Рубрика: Интересные статьи

Разновидностей и сортов этой всеми любимой ягоды множество. Но стоит обратить внимание на безусую ремонтантную крупноплодную землянику, которая способна давать урожай с июня по сентябрь.

Для вечно занятых городских жителей — это просто находка. Очень важно, что земляника ( в отличие от ее крупноплодных собратьев — клубничных кустов ) предпочитает легкую полутень.

Значит , ее можно посадить в междурядьях сада, вдоль ряда кустов смородины, ее аккуратные кустики оригинально смотрятся просто вдоль садовой дорожки.

Эта разновидность земляники меньше подвержена нашествию вредителей и не так боится грибковых болезней, а значит, можно обойтись без пресловутой «химии».

Компактные кустики с устойчивыми цветоносами не дают ягодам опускаться на землю, что конечно не избавляет от желательного мульчирования посадок, но можно и обойтись.

А самое главное ( кто занимался этим — запомнил надолго! ) — ваша земляничная грядка не разрастется за пару сезонов до границ участка.

Эта борьба ( иначе и назвать нельзя ) с агрессивным поведением «усатой» ягоды может закончиться и не в вашу сердобольного хозяина, которому жалко безжалостно пресекать расползание усов.

Однако, отсутствие усов — палка о двух концах. Могут возникнуть проблемы с размножением полюбившейся ягоды. Первое, что встречаешь — предлагается вариант семенного размножения.

Это дело кажется муторным и бесперспективным. Хотя ничего сложного в нем и нет.

Для этого достаточно запастись семенами из проверенного источника и необходимым количеством торфяных таблеток.

Начинать выращивать рассаду слишком рано нет смысла, в условиях короткого светового дня молодые ростки сильно вытянутся. Без оборудованной дополнительной подсветки ничего хорошего не получится.

Поэтому, если начать проращивать семена в марте — к апрелю они прорастут, а уже в мае в торфяной таблетке будет расти симпатичный миниатюрный кустик с 3-4 настоящими листиками.

Поэтому, не торопимся и после 8-го марта на влажную салфетку темного цвета ( это чтобы сразу увидеть проросшие семена ) помещаем в мисочку, например, Прикрываем стеклом или пленкой и выставляем на хорошо освещенное место.

Дело в том, что земляничным семенам для прорастания необходим свет. И если, кто сеет сразу в землю — это обязательно надо учесть и не заглублять семена, оставить на поверхности.

Прорастут они примерно через неделю, скорее всего не одновременно. А уже тогда аккуратно переносят в размоченную торфяную таблетку зубочисткой или спичкой, кому как удобнее.

Далее с рассадой уже никаких хлопот — подождите, когда образуется развитая корневая система ( это обычно происходит в фазе 4-5 настоящих листиков и сразу заметно — корешки начинают пробивать оболочку торфяной таблетки ).

За это время надо подобрать место для посадки земляники — ведь она там будет расти не один год.

Хотя и тяжело найти среди плодовых культур такое устойчивое к стрессам растение, а пересадку с комом земли она «даже не заметит».

К осени кустики зацветут и дадут по несколько ягодок. Но это только первый год их жизни.

Кто не хочет возиться с семенами и рассадой, может воспользоваться вегетативным способом — делением куста. Дело в том, что на 3-4 год жизни куст сам собой как бы «распадается» на несколько.

И достаточно во время ягодного сезона отметить кусты, которые отмечаются урожайностью, или вкусом ягод — что уж там кому нравится.

После плодоношения выкапываем отмеченные кусты, разделяем их на разумное количество деленок и обустраиваем новую грядку. Через неделю желательно подкормить комплексными удобрениями. Все, уходим на зимовку.

Хочется в саду крыжовника, но без колючек? С вкусными, витаминными и крупными ягодами? Йошта – то, что удовлетворит любые желания.

Этот гибрид смородины и крыжовника, высокорослый, многолетний кустарник отлично выдерживает заморозки и не подвержен заболеваниям. А его плоды обладают ценными свойствами.

Их употребляют как в свежем виде, так и в переработанном виде.

Несмотря на то, что плодоношение йошты начинается лишь на 2 – 4-й год после высадки, обильный урожай она дает на протяжении 15 лет. При этом один куст в высокоурожайные годы дает до 6 – 8 кг сочных ягод.

Для полноценного цветения и плодоношения гибриду необходимо внесение калийных удобрений при посадке. Это растение предпочитает открытые солнечные участки. При недостатке освещенности урожай снижается.

Особенностью плодоношения кустарника является то, что ягоды в кистях созревают неодновременно.

Таким образом, плодоношение растягивается. Собирать их можно с середины июля. Но ягоды не осыпаются до поздней осени.

Для повышения урожайность рядом с гибридами необходимо высадить кусты смородины и крыжовника.

Также этот кустарник нуждается в достаточном поливе. При недостатке влаги у него отмечается массовое пожелтение листьев, он теряет свою декоративность, осыпаются плоды, могут поникать ветки.

Эту садовую культуру можно размножать как прививкой на золотистую смородину, таки высаживать саженцами, полученными в питомниках. Саженцы приживаются одинаково хорошо, что весной, что осенью.

Однако необходимо соблюдать некоторые рекомендации при покупке йошты: саженцы должны быть молодыми, кора на них не должна растрескиваться, корневая система должна быть разветвленной с молодыми свежими корешками.

Если не планируется сразу высаживать куст на постоянное место, то его необходимо прикопать в притененном месте.

Для этого выкапывают канавку, в нее вкладывают саженец так, чтобы землей можно было засыпать не только корневую систему, но и часть побега. В таком состоянии саженей может находиться без ущерба для него 2–3 недели.

Перед посадкой куст внимательно осматривают. Удаляют все поврежденные ветки. Обрезают корни до живых тканей. В посадочную яму вносят сразу 500 гр древесной золы, навоз, перемешивают с землей и заливают водой.

Расправляют корни растения, присыпают землей и утрамбовывают, чтобы не образовалось пустот. Сверху обязательно мульчируют. Кусты высаживают на расстоянии не менее полуметра друг от друга.

После посадки побеги обрезают. В дальнейшем специальная обрезка не требуется. Лишь после зимы удаляют поломанные и засохшие ветки.

Размножают йошту чаще всего делением куста. Таким способом размножают взрослые кусты, когда они уже требуют пересадки.

При этом необходимо следить, чтобы у новых частей растения была хорошо развиты корни.

Йошту можно также выращивать в качестве элемента садового дизайна, тогда она в принципе не нуждается в удобрении и тщательном уходе.

Проращивание картофеля – это метод, позволяющей ускорить развитие картофельного куста, увеличить количество клубненосных корней.

Проращивание картофеля на свету

При данном способе проращивания, клубни в один ряд размещают в деревянные или пластиковые ящики с большим количеством отверстий. Это важно для доступа света. Ящики размещаются вертикально друг на друге.

Получается небольшой стеллаж. Время от времени необходимо менять их местами для равномерного освещения. Готовый стеллаж накрывают полиэтиленовой пленкой для рассеивания света.

Проращивание на свету дает возможность вырастить здоровые световые ростки. От теневых, этиолированных они отличаются укороченностью и окрашенностью. Так же на световых ростках развиваются зачаточные листья и корни.

Этиолированные ростки видели все, когда картофель прорастал во время хранения – длинные, белые, слабые, довольно ломкие.

Как их появление, так и удаление влекут за собой потерю в урожае, так что необходимо стараться, чтобы их не было.

Этот метод проращивания охватывает достаточно много времени – около 1,5-2 месяца.

Примерно за десять дней до планируемой высадки клубни накрывают светонепроницаемым материалом, имитируя посадку.

https://youtu.be/4Fz4lT-0NU0

За это время исчезают вещества, угнетающие корнеобразование.

Если все сделано правильно, то к моменту высадки на клубне будет сформировано несколько световых ростков, зачатки корней и даже маленькие зачаточные клубеньки.

Влажное проращивание

Более ускоренный способ проращивания.

На дно емкости укладывают картофель в 2 слоя, не более. Их засыпают опилками.

Опилки необходимо завременно хорошенько увлажнить.

Для этого в емкость, в которой они находятся, наливают воду. Можно добавить какой-нибудь натуральный стимулятор роста – нв-101 или янтарную кислоту. Это ускорит развитие корней.

Хорошенько взболтав, опилки достают из воды, затем тщательно отжимается лишняя влага, и только тогда их укладывают поверх клубней, аккуратно и мягко утрамбовывая, стараясь заполнить все пустоты.

Сверху укрываем полипропиленом. Из этого материала, например, делают мешки и тенты.

Это позволит сохранить опилки от высыхания и не будет препятствовать воздухопроницаемости. Время от времени опилки увлажняют.

В качестве емкости лучше всего подойдут пластиковые ящики с отверстиями, так как влага не должна застаиваться. Дно можно застелить тем же полипропиленом.

В таком состоянии клубни необходимо продержать не менее недели. Затем аккуратно сгребаем верхний слой опилок и вытаскиваем клубни.

Влажное проращивание дает возможность за короткий срок нарастить целый букет хорошо развитых зачаточных корней.

После посадки растения быстрее начинают вегетировать, а корни охватывают большую територию.

Автор статьи: Колодий Алиса.

Пересадка рассады

Когда растение сформирует 2-3 настоящих листа, совершается первая пересадка рассады, из меньшей емкости в большою, дабы обеспечить нормальное развитие корней, а благодаря им – и всему растению.

Часто после совершения пересадки многие дачники жалуются, что рассада, часто массово, заболевает «черной ножкой».

Следует отметить, что «черная ножка» действительно очень опасная болезнь, вызываемая грибом рода Erwinia, проявляет себя почернением и загниванием корня и прикорневой зоны.

Если она обнаружена, пораженное растение следует удалить, а емкость продезинфицировать мощным раствором марганцовки.

Но в большинстве случаев, так называемая «черная ножка» оказывается простой корневой гнилью, появившейся в результате неправильной пересадки рассады.

Как же пересадить, чтобы не навредить растению?

На дно новой емкости насыпаю около 2-3 см почвы, потом переносим в нее растение вместе с почвой. Удерживая вертикально, засыпаем пустоты с краев, тщательно утрамбовывая.

Сверху добавляем не более 3 см почвы. Именно здесь совершается первая ошибка, приводящая к возникновению корневой гнили – чрезмерное углубление прикорневой шейки.

https://youtu.be/BcnSqgu134A

Вторая ошибка – переувлажнение почвы. Поскольку объем емкости теперь намного больше, основная часть влаги будет скапливаться внизу, что корням вполне удобно.

Но поскольку при этом сверху почва может даже слегка подсохнуть, многим кажется, что тоже произошло и со всей емкостью, потому переусердствуют с поливом.

И первое, и второе способствуют развитию прикорневой гнили, которая может сгубить рассаду. Потому почву следует подсыпать постепенно и поливать умеренно, чтобы дать растению привыкнуть к новым условиям произрастания.

Высадка рассады

Этот процесс довольно прост, но тем не менее и тут можно наломать дров.

Почему-то считается, что чем больше воды добавляют в посадочную лунку, тем лучше.

Непонятно чем человек в данном случае руководствуется.

Видимо переживает, как бы растение не высохло. Но он даже не догадывается, каких хлопот потом это будет стоять.

Нам известно, что растения активно реагируют на окружающую среду. Со школьных парт помним пример о подсолнухе, который поворачивается своим цветком за солнцем.

Корни растения имеют похожее свойство – они реагируют на область залегания воды.

Когда вы сажаете растения в «грязь», не забывая ежедневно поливать корни начинают расти в стороны и к поверхности.

Поскольку этому слою земли свойственно пересыхать из-за прямого доступа солнца, растение часто будет испытывать водное голодание. Оно будет зависимо от постоянного полива.

Но есть один прием, позволяющий устранить все эти недостатки.

При высадке рассады в лунку добавляют небольшое количество воды. Ждут, пока она полностью впитается в почву, и лишь тогда пересаживаем наше растение. Засыпаем пустоты почвой. Не поливаем.

https://youtu.be/pgZijQXb8Z8

Так выжидаем 2-3 дня. Этого достаточно чтобы корни растения «смекнули», что вода залегает в глубине, и тогда направленность их роста будет вертикально вниз.

В таком случае полив можно осуществлять не чаше 1 раза в неделю (2 раза – для огурцов). В засушливые периоды растения не будут так мощно страдать, как при посадке в «грязь».

Они будут использовать влагу, накопленную почвой в её глубоких слоях.

Автор статьи: Колодий Алиса.

Многие огородные культуры прибыли на наши участки из теплых тропических стран, например, томаты. Потому, чтобы вовремя вступить в вегетационный период, их выращивают через рассаду.

От того, какая она будет, зависит и урожай.

Так какие факторы влияют на качество рассады? Их несколько. Это, прежде всего, свет, состав почвосмеси, режим полива, емкость, в которой выращивается рассада.

Свет

Для нормального развития растению необходимо 5000 люкс (единица измерения освещенности). Наша рассада, выращенная на подоконниках и балконах, освещенности недополучает.

Около окна эта величина составляет не более 3500 люкс, и все время спадает, а  к краю подоконника сокращается до 120 люкс. То есть в лучшем случае рассада получает лишь треть необходимого освещения.

Исправить данную ситуацию можно двумя способами – поставить световой отражатель или купить фитолампу. Лучше оба способа объединить.

Что касается светового отражателя, то сделать его несложно. Подойдет и обычная фольга, но лучше использовать фольгированное пенополиэтиленовое полотно, которое заодно обеспечит термоизоляцию.

Для досвечивания рассады часто используют обычные лампы, например, люминесцентные. Но они не могут удовлетворить потребность растения в световом потоке. Как нам известно со школьных уроков физики, солнечный свет состоит из лучей разной длины.

Наибольшее значения для растения имеют  красные и желтые лучи. Именно они есть поставщиками энергии для фотосинтеза и влияют на процессы, связанные со сменой скорости развития. Но их избыток задерживает переход растения к цветению.

Синие и фиолетовые лучи регулируют скорость развития и помогают растениям короткого дня быстрее перейти к периоду цветения.

Ультрафиолетовые лучи препятствуют «вытягиванию» растений, стимулируют синтезирование витамином и повышают холодоустойчивость.

Кстати, тут и кроется ответ на вопрос «Почему трава зеленая?» Только зеленые лучи не используются растениями, а отражаются ими, от того у них и такой окрас.

Исходя из этих данный, необходимо выбирать фитолампу, которая сможет обеспечить рассаду необходимым спектром световых лучей.

Почвосмесь и емкость для рассады

Где брать почву для рассады? Такой вопрос задают себе все огородники.

Ну, во-первых, место, где мы будем запасаться, должно быть отдалено от автомобильных и железнодорожных путей, и всяких вредных предприятий, в ином случае почва будет переполнена солями тяжелых металлов и прочими вредными соединениями, которые потом попадут в наших растениях и, через какое-то время, в нас самих.

Лучше всего подойдет лес или поле. Всем известно, что хорошо брать почву там, где роется крот. Почему? Ответ прост.

Крот питается дождевыми червями, а они – важная ветвь в процессе гумусообразования.

Если почва не очень плодородная, можно придать ей это свойство искусственно. Помогут такие субстраты как биогумус и кокосовый субстрат. Важно следить за их соотношением. Идеальным будет 3 : 2 : 1.

Переизбыток биогумуса приведет к вытягиванию рассады, а кокосового субстрата – к корневой гнили.

Но тем не менее кокосовый субстрат работает отличным влагозадержателем, и вам не придется беспокоится о пересыхании почвы.

А биогумус – продукт калифорнийских червей – обеспечит растения всеми необходимыми питательными веществами.

Что касается емкости для рассады, то она не должна быть прозрачной. Свет для корней имеет вредительное воздействие, потому при его вольном доступе их развитие значительно ухудшится.

Здесь следует опираться на голую логику – у всех огородных культур корни растут вглубь земли, так что следует при выращивании рассады имитировать эти условия, а значит не раздражать корни присутствием света.

https://youtu.be/Vlg-7_aF1YY

Помним о том, что с ростом рассады увеличивается и её корневая система, потому не стоит скупится на объеме емкости. К моменту высадки на одно растение он должен составлять не менее 0,5 м³.

Полив и температура

Для рассады важно избегать стрессовых ситуаций, потому полив должен быть размеренным. Не стоит переувлажнять почву, так как это чревато «вытягиванием» рассады и корневыми гнилями.

Но и до сухости тоже доводить не стоит, такие перепады плохо скажутся на здоровье растения.

Необходимо избегать низких температур и стоячего воздуха, последнее часто встречается, когда рассада выращивается в закрытых контейнерах.

И то, и другое не только задерживают развитие рассады, но и создают благоприятные условия для грибковых заболеваний.

Если обеспечить хорошую вентиляцию не так уж сложно, то как оградить растение от низкой температуры, особенно если учитывать, что некоторые растения высеваются на рассаду уже в конце зимы.

Оптимальной температура считается в диапазоне от +22 до +27 ºС.

Чтобы не пускать холод к рассаде от окна, можно использовать простую полиэтиленовую пленку.

От холодного подоконника защищаем фанерным листом, фольгированным пенополиэтиленовым полотном, пенопластом, даже можно использовать толстые книги.

Автор статьи: Колодий Алиса.

У природы есть все, что нужно, чтобы обеспечить ваши растения необходимыми питательными веществами, а также чтобы защитить их от сорняков и вредителей.

Благодаря предусмотрительному дизайну и попытке вписать как можно большее биоразнообразие в систему, можно предотвратить множетсво проблем.

В этой статье рассказано о различных природных удобрениях, борьбе с сорняками и вредителями.

Это обширные темы, каждая из которых могла бы заполнить целую книгу, так что рассматривайте эту статью просто в качестве введения.

Мульчирование

Мульчирование служит множеству различных целей, в том числе и борьбе с сорняками.

Кроме того, оно помогает поддерживать почву влажной, а в зависимости от выбранного материала мульчи может добавить в почву недостающие питательные вещества.

Мульча также может использоваться для улучшения внешнего вида вашего сада.

Так что же такое мульча на самом деле? Это понятие используется для обозначения материалов, которыми покрывают почву.

Это могут быть как древесные опилки, так и пластиковая пленка, каждый садовод может выбрать материал исходя из своих предпочтений и возможностей.

Можно использовать срезанную траву, опавшие листья или хвою.

Если на вашем участке пока недостаточно природного материала, который можно использовать в качестве мульчи, поговорите с соседями, возможно у них избыток такого материала, и они не знают, куда же его деть.

Вот краткий список материалов, которые могут быть полезны в качестве мульчи.

Скошенная трава. Отлично подходит для укрытия земли вокруг нежных растений.

Обеспечивает почве много питательных веществ, но возможен переизбыток азота, поэтому лучше сочетать с другими материалами, более богатыми углеродом.

Бумага. Измельченная офисная бумага или газеты прекрасно подходят для поддержания влажности. Этот материал не очень богат питательными веществами.

Кроме того, проверьте, чтобы листы содержали как можно меньше печатной краски, так как она может содержать тяжелые металлы.

На открытом участке кусочки бумаги могут быть легко унесены ветром, поэтому используйте бумагу только в защищенных от ветра местах.

Плотные листы бумаги или картона можно использовать при создании новых грядок или дорожек, они помогут подавить сорняки.

Солома. Прекрасно подходит для поддержания влажности, толстый слой защитит от сорняков.

Разлагается медленнее, чем скошенная трава, обеспечивает более сбалансированное поступление питательных веществ в почву.

Листья. Листья, опадающие с кустов и деревьев, являют собой природный способ мульчирования. Для большей пользы можно нарезать листья на мелкие части, это также поможет листьям быстрее разложиться.

Древесная кора и измельченные ветви. Они великолепны для создания дорожек или для защиты кустов и деревьев от высыхания.

Они медленно разлагаются и обеспечивают почву питательными веществами в течение длительного времени.

Будьте внимательны, кора и ветви некоторых пород деревьев, например, сосны, могут изменить уровень pH почвы.

Если у вас много срезанных ветвей от фруктовых деревьев, живой изгороди или чего-то подобного, рассмотрите возможность купить измельчитель.

Так вы будете иметь возможность получить мульчу высокого качества, а в противном случае вероятнее всего эти ветви пришлось бы сжечь или выкинуть.

Компост

Одним из наилучших способов получить питательные вещества — это сделать компостную кучу.

Некоторые делают компост в виде открытой кучи, другие — в закрытых резервуарах, а некоторые дополнительно добавляют червей, чтобы ускорить процесс.

Про компост также можно написать целую книжку, но самое главное — начните компостировать.

Даже на совсем маленьком участке, даже на балконе можно устроить компактный ящик для компоста, и он не будет пахнуть.

Кроме того, можно сделать «компостный чай» — жидкий остаток, который можно смешать с водой и использовать в качестве жидкого удобрения.

Компост можно использовать и в качестве мульчи для защиты почвы и обеспечения дополнительных питательных веществ.

После завершения процесса компостирования у вас будет богатое, черное органическое вещество, которое не только добавит в почву питательные вещества, но и улучшит ее структуру.

Навоз

Экскременты человека — не самый частый выбор для удобрения, конечно, если они уже не превратились в компостную почву. Хотя вблизи старых деревенских туалетов растения обычно растут как сумасшедшие!

Чаще используется навоз лошадей, кур, коров или коз. Большинство можно купить в садовых центрах или у местного фермера, в таком случае возможно даже, что вы получите его бесплатно.

Дайте навозу полежать в течение нескольких месяцев прежде, чем использовать его. Применение навоза в свежем виде может повредить вашим растениям, так как он будет слишком концентрированным.

Многие типы навоза можно также купить в виде сухих гранул, что более практично для маленького сада.

Все типы навоза имеют немного разные характеристики, поэтому проверьте, что лучше всего удовлетворит нужды ваших растений.

Сок крапивы

Крапиву несложно найти где угодно, и почти всегда она рассматривается как сорняк. Но это гораздо более интересное растение.

Крапива — чрезвычайно полезное растение, которое можно есть, использовать в качестве удобрения, в косметических целях, ее волокна могут быть превращены в текстиль, напоминающий лен.

Чтобы ее собрать, вам понадобится пара хороших садовых перчаток, но зато изготовить из нее жидкое удобрение очень просто.

Замочите крапиву в ведре, закройте крышкой с несколькими отверстиями (иначе получите вонючий взрыв, когда она начнет бродить). И оставьте на несколько дней.

После этого фантастическое жидкое удобрение можно использовать. Смешайте его с водой в лейке и поливайте этой смесью растения несколько раз за сезон, но не слишком часто, поскольку в этом удобрении содержится много азота.

Процесс приготовления сопровождается довольно неприятным запахом, поэтому поставьте ведро с замоченной крапивой далеко от мест отдыха.

Однако несмотря на это неудобство, это великолепное удобрение, к тому же абсолютно бесплатное.

Другие органические удобрения

Вы можете делать подобные настои и из других растений.

Другими источниками питательных веществ для вашего сада могут быть костная мука, кровяная мука, высушенная яичная скорлупа, ракушки, высушенные водоросли и даже шерсть и волосы.

Если после вычесывания собаки осталась шерсть, заройте ее в горшки. Осталась скорлупа от яиц? Измельчите ее и разложите на земле. Она станет хорошим источником кальция.

Борьба с сорняками

Мы уже говорили о том, что мульча очень помогает избавиться от сорняков. Но что еще мы можем сделать? Основным решением является грамотный дизайн участка.

Сажайте рядом растения, которые поддерживают друг друга, убедитесь, что растут именно те растения, которых вы хотите видеть на своем участке.

Голая почва — как открытая рана, и природа обязательно постарается залечить ее каким-то зеленым покрывалом.

Набирает популярность борьба с нежелательными растениями с помощью кипятка, но при таком способе необходимо быть уверенным, что соседние растения не пострадают.

Использование уксуса или соли может быть очень эффективным, но таким образом нарушается кислотно-щелочной и солевой баланс почвы.

В конечном итоге такой метод может привести к гораздо большим проблемам, чем сорняки, может оказаться, что на обработанном участке вообще никакие растения не смогут расти.

Кроме того, страдают микроорганизмы и мелкие животные, обитающие в почве.

Борьба с вредителями

Хорошо продуманное расположение растений — это самый лучший способ профилактики появления вредителей.

Посадите по всему участку травы с сильными запахами, и большинство вредителей будут держаться подальше от ваших растений.

Если случится вторжение вредителей, из некоторых трав вы можете сделать настои и распылить на растения. Самые известные из них делаются из чеснока и перца чили.

Но не используйте такой настой, например, на посадках салата, если вы не хотите, чтобы его листья имели неприятный вкус. С тлей можно успешно бороться с помощью мыльной воды.

Еще одним эффективным методом борьбы с вредителями является использование других видов живых существ.

Божьи коровки едят тлю, лягушки и жабы любят многих насекомых, а утки помогут вам бороться с улитками.

Наличие большого количества вредителей в саду обычно указывает на некоторый дисбаланс. Проанализируйте, что может послужить причиной этого.

Иногда это дисбаланс в почве, в другом случае это может произойти из-за недостаточного биоразнообразия.

То, что мы называем вредителями, также является частью нашей экосистемы и имеет свою цель, даже если напрямую для нас они и не полезны.

Биоразнообразие — лучшая защита, которую только можно иметь!

Не паникуйте, если листик или два на вашем растении поедены. У вас осталось еще достаточно здоровых растений, чтобы вы могли насладиться ими.

Принимайте меры, только тогда, когда увидите, что проблема выходит из-под контроля.

1.Комбинируйте
Постарайтесь, чтобы в вашем компосте было большое разнообразие материалов. Благодаря этому будет проще получить здоровый компост.

Слишком часто можно видеть людей, создающих «компост» (вонючую гниющую кучу), состоящий только из влажных пищевых остатков и травы.

Вашим помощникам (червям, микроорганизмам и другим почвенным существам) будет трудно переварить все это.

Вы должны убедиться, что в компостной куче достаточно воздуха, а для этого следует добавить немного более грубого материала, такого как тонкие веточки, сухая солома и листья.

Если вы не хотите ждать слишком долго, пока ваш компост будет готов, вы можете не использовать толстые ветки, но если у вас есть терпение и достаточно готового компоста, и они смогут принести вам пользу.

2.Возьмите немного почвы из местного леса

Вместо того, чтобы покупать дорогих компостных червей, вы можете просто пойти в ближайший лес и взять немного почвы оттуда. Предпочтительно брать ее из-под тех деревьев, где листья уже почти разложились.

Почва будет наполнена мицелием, микроорганизмами и несколькими видами червей, которые помогут процессу компостирования.

Таким образом вы дадите компостной куче мощный толчок к производству богатой компостной почвы.

Черви, которых вы принесете, будут самовоспроизводиться до тех пор, пока вы будете непрерывно кормить их новым материалом.

3.Сохраняйте компост влажным

Компостная куча, расположенная на солнце, высохнет и не будет работать так, как хотелось бы. Старайтесь размещать компостную кучу в затененном месте, при необходимости поливайте ее.

Кроме того, защитите ее от сильного дождя крышкой. Слишком большая влажность компоста может привести к анаэробному процессу, который, как правило, сопровождается весьма неприятным запахом.

4.Заварите компостный чай

Настой из компоста часто называют компостным чаем. Это на самом деле великолепное жидкое удобрение! Вы можете смешать его с водой или использовать в концентрированном виде.

Пока ваш компост здоров, невозможно навредить растениям этим настоем.
Одним из способов легко получить компостный чай — это организовать ящики для компоста в несколько слоев, а внизу сделать кран.

5.Попробуйте ферментированный компост

Существует несколько интересных альтернативных методов компостирования с использованием анаэробного метода, но без неприятного запаха и без привлечения вредителей.

Одним из наиболее известных является метод бокаши (Bokashi), при котором вы добавляете смесь эффективных микроорганизмов (в основном молочнокислых бактерий), чтобы запустить процесс брожения.

Этот способ отлично подходит для людей, не имеющих большого пространства для компостной кучи, т. к. такой компост поместится даже под кухонной раковиной.

Вы можете использовать такой метод, если у вас много скошенной травы и необходимо быстро переработать ее в своего рода силос, который можно использовать в качестве мульчи.

Свекла — превосходный источник питательных веществ. С помощью наших советов вы сможете легко и с удовольствием вырастить это полезное растение.

Свекла относится к тому же семейству, что шпинат и мангольд. Интересно, что они также родственники таким съедобным сорнякам, как лебеда и марь белая.

Выращивание свеклы — эффективный способ выращивать больше продукции с меньшим объемом работы и на меньшем пространстве, поскольку она дает не только вкусные и красочные корнеплоды, но и питательную зелень.

В жарких регионах свекла лучше всего растет весной и осенью. Она предпочитает солнце или полутень, кроме того, важное значение имеет богатый, влажный, рыхлый грунт.

Сорта свеклы очень разнообразны, от типичной темно-красной окраски корнеплодов до полосатых, оранжевых, желтых и почти белых сортов, с разной формой корнеплодов — от круглой до цилиндрической.

Посев семян

Семена свеклы можно высевать за две-четыре недели до последних весенних заморозков и продолжать высевать вплоть до восьми-девяти недель до первых осенних заморозков.

Свекла не всегда хорошо переносит пересадку, поэтому лучше всего сеять ее сразу на грядки.

Семена свеклы лучше прорастут, если их замочить в воде на 24 часа перед посадкой.

Семена довольно капризны. Они не любят заболоченную или сухую почву.

Выберите день, когда почва слегка влажная, и когда, как предполагается, не будет сильных дождей несколько следующих дней (которые могут смыть семена).

Используйте край совка или мотыги, чтобы сделать посадочные бороздки.

Семена высевают на глубину около 1 см на расстоянии около 2 см друг от друга.

Засыпьте семена землей, затем аккуратно уплотните почву рукой.
Хорошенько полейте семена и следите за тем, чтобы пока семена не проросли, почва никогда полностью не пересыхала.

После того, как ростки достигнут около 10 см в высоту, мульчируйте междурядья, чтобы сохранить влагу и подавить сорняки.

Для сохранения необходимого расстояния между растениями необходимо прореживать всходы. Когда растения достигнут высоты около 7 см, удалите лишние ростки, оставив интервалы около 10 см.

Если грядка расположена в тени, будет лучше оставить около 15 см.
Для непрерывного сбора урожая свеклы весь сезон семена сеют каждые 2 недели до даты за 8-10 недель от даты предполагаемых осенних морозов.

Сбор и хранение урожая

Свеклу начинают собирать примерно через 40 дней после посадки. Она будет иметь наилучший вкус, если собрана по достижении размера мячика для гольфа.

Для длительного хранения лучше подходят корнеплоды размером чуть больше теннисного мячика.

Ботву следует обрезать примерно на 2 см выше корнеплода. Ботву и корнеплоды хранят отдельно. Лучше всего свекла хранится при температуре около 0 °C и влажности не более 90 %.

Продление сезона

При использовании холодного парника семена свеклы можно посеять на четыре недели раньше, чем обычно.

Когда температура опускается ниже 0 градусов, необходимо закрывать парник, в остальное время оставляйте дверцу открытой для вентиляции.

Свекла может выдерживать похолодание до -1 °C. В холодном парнике можно поддерживать температуру примерно на 10 градусов выше наружной, что в зависимости от климата позволяет собирать урожай почти круглый год.

Растения-компаньоны

Существует целый ряд удачных комбинаций растений, которые могут помочь вырастить хороший, здоровый урожай свеклы.

Растения-компаньоны помогают друг другу успешно развиваться, однако будьте внимательны, многие из рекомендуемых комбинаций растений были подтверждены научными опытами, в то время как про другие такого сказать нельзя.

Согласно популярным источникам, свекла хорошо растет вместе с бобовыми, луком и кольраби. Лук отпугивает вредителей, бобовые обеспечивают дополнительный азот.

Кольраби требуют тех же условий почвы и полива, что и свекла, но вот «помогают» ли они друг другу — вопрос.

Попробуйте различные комбинации растений и внимательно следите за результатами.

Заболевания свеклы

Чаще всего свекла страдает от грибковых заболеваний, таких как пятнистость листьев и ложная мучнистая роса.

Чтобы снизить вероятность грибковых инфекций, обязательно прореживайте ростки, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.

Также следите за надлежащим поливом: поливайте регулярно, но не слишком много. Свекла не будет хорошо расти в тяжелой, переувлажненной почве. Если ваш участок заболочен, могут помочь приподнятые грядки.

Наполните ваш огород ароматными противогрибковыми травами, мульчируйте ими грядки, чтобы предотвратить вспышку грибковой инфекции.

Вот несколько из таких полезных растений: календула, ромашка, фенхель, чеснок, лаванда, орегано, розмарин, шалфей.

Севооборот очень важен при выращивании таких требовательных к плодородию почвы культур, как свекла. Севооборот позволяет почве отдохнуть и восстановиться.

За свеклой, как правило, следует сажать бобовые (фасоль, горох, бобы), которые пополняют почву азотом, или салат, который относительно не требователен к питательным веществам почвы.

У свеклы великолепная по своей красоте листья, что делает ее хорошим кандидатом при создании съедобного ландшафта. Кроме того, она может стать вкусным украшением контейнерного сада!

Хотите вырастить овощи и фрукты сами, но не знаете, с чего начать? В этой статье описаны 6 советов, которые помогут вам добиться успеха, и 6 распространенных ошибок, которых следует избегать.

6 ошибок начинающих садоводов

В качестве новоиспеченного садовода вы мечтаете о красивом, продуктивном саде, не правда ли? Однако, к сожалению, неправильное начало может заставить вас возненавидеть садоводство.

Но работа в саду не должна быть в тягость, она должна приносить удовольствие!

Вот несколько вещей, которые не стоит делать:

1. Не пытайтесь посадить гигантский сад в первый же год, если не хотите потерпеть неудачу.

2. Не переоцените, сколько времени вы можете посвящать вашему саду.

Действительно ли вы будете посвящать ему каждый вечер после работы или каждые выходные?

3. Не пытайтесь посадить все овощи, которые «должна» есть ваша семья.

4. Не стоит думать, что вы можете получить все навыки просто прочитав статью или книгу. Конечно, если вы уже не покорили Эверест без подготовки.

5. Не переусердствуйте с овощами (игнорируя другие культуры).

6. Не думайте, что у вас «тяжелая рука» и поэтому растения гибнут.

А теперь можно поговорить и о том, что нужно делать, чтобы вырастить успешный, продуктивный и красивый огород.

6 советов для успешного огорода

1. Начинайте с малого

Многие из нас окунаются с головой в каждое новое начинание. Хотим войти в форму к лету? Покупаем новую одежду для тренировок, фитнес-трекер, абонемент в фитнес-клуб, составляем жесткий план тренировок.

Но когда первый запал проходит, мы чувствуем, что погорячились.
Барри Шварц однажды сказал: «Секрет счастья — не ожидать многого».

Ошибка не в том, чтобы хотеть чего-то, а в том, что мы часто устанавливаем планку слишком высоко.

Низкие ожидания означают, что вы не можете быть одинаково успешными каждый день, независимо от того, кто вы и чем занимаетесь. В случае тренировок, возможно, было бы лучше начать с 15-минутных быстрых прогулок или отказа от лифта.

Низкие ожидания и высокая гибкость гарантируют вам успех.

То же самое относится и к огороду. Заниматься им должно быть весело и полезно. Вместо того, чтобы перекопать весь участок в первый же год, начните с одной грядки, нескольких контейнеров на террасе или посадите легкий в уходе травяной сад.

Вы всегда сможете расширить масштаб вашего огорода, когда достигните успеха с первыми посадками и ваши энтузиазм и опыт вырастут.

2. Уделяйте вашему огороду по 15 минут в день

Конечно, чем больше времени посвящать чему-то, тем на больший успех можно рассчитывать. Но также верно, что если вы чувствуете себя полностью разбитым, вы можете даже не начать.

Работа в саду в течение 15 минут, но каждый день, поможет вам сделать больше и с меньшими затратами энергии, чем ударная работа несколько раз в месяц.

Кроме того, эти 15 минут доставят удовольствие, ведь вы дышите свежим воздухом, наблюдаете ежедневные изменения в саду, получаете удовлетворение от приближения цели.

Кроме того, если у вас есть время и силы, всегда можно расширить 15 минут до 30 или больше.

3. Сажайте то, что любите есть

Хотите ли вы заставлять свою семью есть, например, брокколи, аргументируя тем, что это полезно и вы потратили много сил, чтобы их вырастить, при том, что никто в вашей семье брокколи не любит?

Сэкономьте силы на споры и составьте список фруктов и овощей, которые любит все семья. В этом списке выделите то, что нетрудно вырастить в вашем регионе.

Вы сможете убедить свою семью расширить рацион в будущем, но пока наслаждайтесь легкой победой.

4. Перепоручите работу

Вы можете весной посеять семена, тщательно ухаживать за ними и поливать, рассаживать и прореживать саженцы, можете купить фитолампы, чтобы саженцы успешно росли и не вытягивались.

Но это требует опыта и дополнительного времени.

Если вы только пробуете свои силы в садоводстве, помогите себе, пропустив этот этап. Вместо этого купите рассаду в садовом магазине, местном рынке или питомнике.

Вы еще успеете насладиться выбором из бесконечного ассортимента семян и наблюдением за рождением нового растения.

5. Сажайте многолетние растения

Многие выращиваемые на наших огородах овощи однолетние. Но они требуют много работы, тогда как силы вам понадобятся и на множество других дел.

Существует довольно большое разнообразие многолетних культур, требующих меньше ухода, которые помогут вам почувствовать себя успешным садоводом без лишних перегрузок.

Дайте многолетникам шанс.

Многолетние растения дают нам вкусную еду год за годом, не требуя каких-то особых усилий. К таким растениям относится спаржа, фруктовые и ореховые деревья, ягодные кустарники, клубника, пряные травы.

Если вы стремитесь к саду, которому нужно мало обслуживания, многолетники станут вам настоящими друзьями!

6. Не верьте мифу о «тяжелой руке»

Многим кажется, что можно либо родиться с врожденной способностью выращивать растения (с «легкой рукой»), либо нет.

Если у вас случались неудачи с вашим огородом (а они случаются с каждым, даже с опытным садоводом), не стоит винить «тяжелую руку».

Ключ к успеху лежит в практике, пытайтесь сделать то, что не получается, снова и снова. Вы же не ожидаете, что научитесь играть на музыкальном инструменте после первого урока?

Перешагните через неудачу, станьте детективом и подумайте, что произошло.

Возможно, на ваши растения напали вредители или болезнь? Какие были симптомы?

Что стоит попробовать в следующий раз? Интернет поможет вам найти советы опытных и прошедших через такие же сложности садоводов.

Практика ведет к совершенству.

Начав с низких ожиданий, посадив то, что любите и что требует небольшого ухода, получая помощь, применяя подход любопытного ученого, вы очень скоро станете успешным владельцем продуктивного и красивого огорода, будете получать удовольствие как от работы в саду, так и от полученного урожая.

1.Посадите фасоль прямо в землю

Нет необходимости выращивать рассаду, лучше всего сажать фасоль прямо в землю, когда температура почвы (не воздуха) составит как минимум 16 °C.

2.Замочите фасоль на ночь

Перед посадкой замочите семена в воде комнатной температуры и оставьте на ночь.

Это позволит значительно ускорить процесс прорастания. Однако если прогноз погоды обещает дождь, не нужно замачивать семена, поскольку они могут сгнить.

3.Сажайте фасоль туда, где в прошлом году росли крестоцветные

Фасоль, как и другие бобовые, очень полезна для севооборота, поскольку помогает фиксировать в почве азот.

Хорошо сажать фасоль там, где раньше были посажены представители семейства крестоцветных (капуста, брокколи, брюссельская капуста, цветная капуста).

4.Воспользуйтесь преимуществами растений-компаньонов

Фасоль не требовательна к растениям, расположенным рядом, и будет прекрасно себя чувствовать практически со всеми.

Единственные растения, которые не следует сажать рядом с фасолью, это представители семейства луковых: лук, чеснок, лук-порей и зеленый лук. Эти растения могут подавлять рост стручковой фасоли.

5.Натяните шнур над посаженными семенами фасоли

Птицы печально известны тем, что вытягивают молодые ростки фасоли. Если вы натяните веревку или шнур вдоль рядов побегов на расстоянии около 2 см над почвой, птицы не смогут уничтожить ваши растения.

После того, как ростки достигнут примерно 5 см, шнур можно будет убрать.

6.Узнайте, нуждаются ли ваши посадки в опоре

Некоторые сорта фасоли и других бобовых не нуждаются в опоре, это достаточно плотные, невысокие кусты. Другие же имеют тонкие и гибкие побеги, нуждающиеся в опоре.

Для этого можно использовать столбики, изгородь, натянуть веревку или проволоку. Такие растения не смогут расти, если им не за что зацепиться и подняться наверх. Обычно рекомендации по посадке можно найти на пакете семян.

Выращивание растений из семян является недорогим способом вырастить больше своих любимых растений. Такой способ выращивания растений имеет много практических преимуществ.

Вы экономите деньги, получаете фору в вегетационный период, выбираете из большего количества сортов, чем обычно представлено в садовых магазинах в виде рассады.

А также вы испытаете удовольствие от наблюдения за тем, как, казалось бы, безжизненное семя превращается в живое сильное растение.

Семечко — это эмбрион растения внутри защитного кожуха. Семена остаются в состоянии покоя до тех пор, пока сочетание влажности, температуры и света не вызовет прорастание.

Семена имеют различные сроки хранения. Некоторые могут оставаться жизнеспособными в течении десятков лет, другие можно хранить только пару лет.

Время посадки семян

Узнайте, когда в среднем бывают последние заморозки в вашем районе, и за какое время необходимо посадить семена конкретного растения. Обычно это время указано на упаковке семян.

Затем вычислите от предполагаемой даты последнего мороза, когда нужно посадить семена.

Как правило, большинство семян нужно сажать за 6-8 недель до даты последних заморозков. Если вы посадите семена слишком рано, вам придется держать рассаду в помещении слишком долго, и со временем она ослабнет.

Полив

Готовы к проращиванию семян? Просто добавьте воды. Вода смягчит оболочку семян и позволит заключенным в них питательным веществам начать работу.

Вы должны держать среду с семенами влажной, но не сырой, пока не появятся ростки.

Маленькие контейнеры быстро высыхают, поэтому их необходимо часто проверять.

Правильное освещение

Семена различаются по количеству света, требуемого для их прорастания. Некоторым нужно много света, поэтому их не следует покрывать почвой.

Другим нужен тонкий слой почвы, чтобы небольшое количество света проникало внутрь.

Остальные лучше всего прорастают в темноте. Проверьте информацию на пакете семян.

После прорастания семян свет приобретает важнейшее значение для всех видов растений. Освещение может быть естественным и искусственным.

Если у вас в доме есть солнечные окна, воспользуйтесь их преимуществами, в другом случае дополните солнечный свет искусственным. Обычно всходам требуется от 12 до 16 часов света в день.

Температура

Требования к температуре различны во время и после прорастания семян. Во время прорастания чем теплее почва, тем лучше. Рекомендуемый диапазон температуры почвы для большинства семян составляет от 24 до 32ºC.

Если температура в помещении составляет около 21 ºC, возможно, потребуется поместить контейнеры с семенами в теплое место, например, рядом с кухонной плитой, батареей или на холодильнике.

После появления ростков лучшей температурой будет от 16 до 21 ºC.

Шаг 1. Подготовка почвенной смеси и контейнеров

Заполните контейнеры влажной почвенной смесью для рассады.

Многие торфяные смеси отталкивают воду, когда они полностью высыхают. Увлажните смесь, налив в контейнер или мешок немного теплой воды и хорошо перемешав.

Посадка в контейнеры

Вам понадобятся:

— контейнеры,

— почвенная смесь для рассады,

— семена,

— этикетки с указанием растения.

В качестве контейнеров можно использовать все что угодно.

Коробка из-под яиц не только прекрасно подойдет для проращивания семян, она еще и биоразлагаемая, также подойдут стаканчики от йогурта, сока, алюминиевые лотки.

Вы также можете приобрести биоразлагаемые торфяные горшочки, прямо в которых можно будет высадить растения на открытый воздух.

Что бы вы ни выбрали, убедитесь, что контейнер имеет на дне отверстия для хорошего дренажа.

Не намного сложнее найти почвенную смесь. Поскольку семена содержат достаточное количество питания для поддержки ростков в первые дни, в начале им не нужна особенно богатая питательными веществами среда.

Используйте стерильную почву без семян сорняков, которая хорошо впитывает воду.

Многие саженцы выглядят одинаково, так что хорошей идеей может быть использование этикеток. Запишите названия растений, например,:на палочках от мороженного и воткните их в почву.

Шаг 2. Посев семян

Посейте семена, равномерно рассыпав их по поверхности почвы.

Если семена очень мелкие и их трудно посеять равномерно, смешайте их с песком, а затем высевайте.

Некоторые семена нужно накрывать слоем почвы, некоторые в таких условиях не прорастут. Узнайте, какие требования имеют выбранные вами семена.

Шаг 3. Пометьте контейнеры

После посадки семян нанесите на контейнеры метки с названием растения и датой посадки, чтобы легче следить за растениями.

Шаг 4. Поддерживайте влажность

Большинство семян лучше прорастает в теплой, влажной среде. Накройте контейнеры прозрачной пленкой или крышкой, чтобы сохранить повышенную влажность.

Защищайте контейнеры от прямых солнечных лучей, иначе избыток тепла может повредить семена и ростки. Кроме того, ваши сеянцы нуждаются в свежем воздухе, поэтому не закрывайте контейнеры слишком плотно.

Прореживание

Когда появится первый набор настоящих листьев, необходимо будет проредить посадки. Трудно избавляться от здоровых растений, но если вы позволите саженцам расти так же скученно, все растения будут страдать и погибать.

Оставьте самые большие, здоровые саженцы, а нежелательные удалите, чтобы между растениями оставалось хотя бы 2 см.

Когда саженцы вырастут, а температура наружного воздуха достигнет 10 ºC, саженцы будут готовы к закаливанию.

Через несколько дней они будут готовы и к пересадке в сад.

Как выращивать семена на открытом воздухе

Растения, предпочитающие прохладную погоду, как, например, анютины глазки, капуста, салат, шпинат, хорошо переносящие небольшой мороз, можно сажать и до предполагаемой даты последних заморозков.

Но теплолюбивые растения, такие как помидоры, перцы, баклажаны, бархатцы, петунии, цинии, возможно, вообще не прорастут, пока температура почвы не достигнет 20 ºC или около того.

Подождите с их посадкой, пока почва не прогреется.

Шаг 1. Подготовьте почву

Разрыхлите почву, это облегчит рост корней молодых растений.

Если почва имеет тенденцию образовывать корку или содержит большое количество глины или песка, добавьте органическое вещество, например, компост.

Шаг 2. Посев

Семена высевают таким же способом, как и в помещении, равномерно рассыпая их по поверхности почвы. Постарайтесь распределять семена не слишком близко друг к другу, чтобы в дальнейшем не пришлось много прореживать.

Шаг 3. Укрытие семян и полив

Засыпьте семена тонким слоем почвы, компоста или другого материала. Это удержит птиц от поедания семян, а также обеспечит лучшее удержание влаги.

Осторожно полейте семена с помощью разбрызгивателя или лейки. Старайтесь не использовать слишком много воды сразу, иначе можно смыть семена.

Шаг 4. Пометьте ваши посадки

Отметьте ряды или грядки, где вы посадили семена, чтобы вы легко могли отличить ваши сеянцы от сорняков, к тому же так легче будет ориентироваться в саду.

Возможные проблемы

Семена довольно неприхотливы к условиям выращивания, но все-таки могут возникнуть некоторые проблемы.

— Черная ножка. Рассада внезапно увядает и погибает без всякой видимой причины. Это состояние вызывается грибками.

Чтобы избежать этой проблемы, опасайтесь чрезмерного полива, распределяйте семена равномерно, при первых признаках тесноты удаляйте лишние саженцы.

Чтобы препятствовать пвлению грибков, используйте стерильную почвенную смесь. Если ваша рассада уже поражена этим недугом, вы ничего не сможете сделать.

— Вытянувшаяся рассада. Рассада с длинными, тонкимитеблями и большим расстоянием между листьями может быть результатом слишком малого количества света, слишком теплого воздуха или тесноты.

— Обесцвеченные листья. Дефицит питательных веществ может вызывать изменение цвета листьев. Измените дозу используемых удобрений.

Постарайтесь избежать излишнего удобрения, иначе вы рискуете выпреванием рассады.

— Изогнутые листья. Вероятнее всего это связано с излишним удобрением. Большинство саженцев не нуждаются в большом количестве удобрений, пока не появятся настоящие листья.

И даже тогда небольшие частые подкормки лучше, чем случайные большие дозы.

Старые сады предмет и гордости, и лишней озабоченности своих владельцев. Деревья еще плодоносят, но уже искривлены, может быть больны, да и урожай уже не тот, что раньше.

Но вырубать старые деревья все сразу – не выход, да и на обновление сада требуется очень много времени. Опять же – будет ли новый сад лучше прежнего?

Поэтому самый безболезненный вариант – обновлять сад постепенно, подсаживая молодые деревца, а пока они растут, омолодить старые деревья и они еще не один год будут радовать богатым урожаем.

Процедура эта проводится поздней осенью, когда установятся легкие заморозки. Верный признак того, что пора начинать – если земля не оттаивает до полудня, но снега еще нет.

Понадобится большой кусок полиэтилена – его нужно разложить вокруг ствола выбранного дерева. Затем скребком или маленьким шпателем нужно аккуратно счистить старую кору на высоту роста – куда рука достает.

В идеале не только со ствола, но и со скелетных ветвей. Мох специально можно не удалять, но перед побелкой необходимо удалить обязательно – белить нужно сам ствол.

Если в процессе чистки получится закусить кору до ствола, нужно аккуратно замазать срез глиной, садовым варом или просто краской.

После того, как кора будет счищена, полиэтилен необходимо аккуратно свернуть, чтобы она не просыпалась, иначе личинки насекомых упадут на землю и перезимуют под листвой, а весной залезут обратно на дерево.

Собранную кору лучше всего сжечь. На крайний случай – вынести за пределы участка и выбросить.

Если в дереве есть дупла или углубления, засыпанные землей, листьями или заросшие мхом, их нужно вычистить как можно тщательнее – это рассадник грибов и излюбленное место всех зимующих насекомых.

После этого углубление нужно заделать глиной и забелить.

Далее косметические процедуры — надо спилить старые ветки. Если нижние ветки опускаются до земли, лучше всего спилить их тоже, даже если они плодоносят.

У старого дерева иногда очень сложно перепутать мертвые ветви с живыми.

Чтобы осенью не ломать голову, где живое, а где нет и не спилить то, что нужно, летом можно к мертвым ветвям привязать веревочки.

Кроне старого дерева очень тяжело придать правильную форму, но, по крайней мере, снизу нужно удалить все так, чтобы спокойно подходить к стволу дерева.

Кроме того, что низкорастущие ветви часто ломаются, еще и тяжесть плодов заставляет дерево со временем нагибаться все сильнее и однажды оно просто может сломаться.

После этого – побелка. В раствор извести необходимо добавить глины, чтобы не было ожога – это очень важно для молодых деревьев или для деревьев со счищенной корой.

Если кору не счищать, это не так критично.

Самый последний шаг – удаление старых листьев и травы. Под листьями зимует очень много насекомых и личинок, которые весной нанесут непоправимый урон.

Большинство из них погибнет вместе с сухими листьями.

Эта процедура довольно серьезная и проводить ее нужно только тогда, когда дерево очевидно в этом нуждается – опять наросла старая кора, опустились ветви, упала урожайность.

Но желательно прибегать к этим мерам не чаще одного раза в три-пять лет.

Для того чтобы виноград давал хороший урожай и не создавал проблем на участке нужно знать и выполнять всего десять обязательных правил.

1. Нельзя сажать виноград в тени. Виноград любит солнце, при недостатке света он не будет давать желаемый урожай. Также необходимо прореживать кусты, для избежания самозатемнения.

2. Для увеличения урожая необходима мощная корневая система. Для посадки нужно выкопать яму не меньше 40 см. Затем засыпать в яму опилки, золу и навоз, это создаст рыхлость почвы и подкормку.

3. После посадки желательно сразу же установить первоначальную небольшую опору, тогда уже в следующем году можно ожидать приличный урожай.

4. Виноград поливать следует обильно, но при этом знать меру и не переувлажнять почву. Он не требует слишком частых поливов, но в жару и засуху ему потребуется от пяти до восьми ведер воды.

Но в период цветения и созревания плодов поливать не нужно.

5. Лоза винограда на опоре должна располагаться горизонтально, а побеги вертикально.

Весной, с наступлением устойчивых теплых температур, виноград следует раскрыть и подвязать лозу винограда к опоре, пустив его побеги в вертикальном направлении.

6. Одна гроздь на одном побеге. Как только появились завязи винограда и уже можно рассмотреть их качество, лишние грозди стоит удалить.

Оставить нужно только по одной грозди на побеге. В противном случае про хороший и качественный урожай можно забыть.

7. Недогруз лучше перегруза. По осени следует рассмотреть стебли. Их большая длина и толщина укажет на то, что в будущем сезоне следует увеличить обилие сохраненных кистей.

Если же стебли очень короткие и тонкие, значит это перегруз и следующей весной их количество нужно уменьшить. Создавая нагрузку побегов, следует учитывать возраст и мощность куста.

Среднего размера куст на второй год должен составлять приблизительно 3 — 5 побега – до 1кг. урожая, на третий год не больше 10 побега (примерно 5 кг плодов), на четвертый год можно оставить 15 — 17 побегов и т.д.

8. Обрезание не проблема. Некоторые виноградари воздерживаются от выращивания новых видов винограда, поскольку боятся сложностей, связанных с их обрезкой.

Но, уход за старыми видами винограда во многом сложнее ухода за новыми, улучшенными сортами. В чем их разница? Новые сорта обладают высшей зимостойкостью и плодоносностью почек.

9. Что касается укрывания, одна из его функций — защита виноград от вредителей (мышей), зимой они часто наносят вред, подгрызая почки и кору виноградной лозы.

Следует обрезать рукава и уложить их в большую лунку под кустом, затем прижать их кирпичами и засыпать сверху примерно слоем в 4 см. древесной стружки или опилок.

Естественно, сделать это нужно до выпадения снега и наступления заморозков. Весной, как только стает снег, нужно снять кирпичи, достать рукава из засыпки и до появления почек оставить на поверхности.

10. Как бороться с паразитами? Спелость винограда обычно осы и птицы определяют первыми и могут нанести винограднику существенный вред.

Поэтому в конце июля, перед созреванием плодов, нужно хорошенько защитить урожай. Опытные виноградари варят сладкий ароматный компот и вешают его в бутылках рядом с виноградными гроздями.

А птиц отпугивают шуршащие на ветру ленты из бумаги или пленки, которые вешаются среди кустов.

Если виноградарь будет придерживаться основных правил по уходу, виноград отблагодарит его за старания вкусным и щедрым урожаем.

Редька на Руси выращивалась еще в 12 веке. Она считалась полезным и лечебным овощем. Благодаря редьке можно было вылечить сильнейший кашель.

В редьке делали небольшое углубление и добавляли в это углубление мед. Редька начинала давать сок и этот сок пили по 1 — ой ст. ложке от кашля.

Эта культура пришла к нам с востока и полюбилась нашему народу за высокую урожайность и полезные свойства.

Выращивать редьку начали как от среднего, так и от позднего сорта созревания.

Если нужно, чтобы этот овощ пролежал всю зиму, то следует выбрать сорт редьки поздний.

А если хочется полакомиться этим овощем пораньше, то выбирают раннеспелые сорта.

Редьку начинают сажать в марте, начале апреля. Все зависит от сорта редьки.
Все сорта редьки проходят вегетацию два года, а это значит, что семена редьки можно получить на второй год посадки.

1.Посадка редьки.

Редьку лучше всего сажать после салата и лука. Но прежде чем посадить редьку землю нужно будет хорошо перекапать, удобрит минеральными удобрениями.

Почва должна быть рыхлой, легкой. Желательно почву перемешать с песком и древесной золой, тогда она станет воздушной.

Почву нужно перекапывать на глубину 35 см. После чего делаем лунки, в которые добавляем суперфосфат, на расстояние 30 см.

Семена сеем на глубину 3 см, по несколько семян в лунку.

Но прежде чем посадить семена редьки их нужно предварительно замочить на сутки в слабом растворе марганца, чтобы во время роста растения, редька меньше поражалась болезнетворными бактериями и не болела.

В течение всего роста растения 2 раза прореживают, чтобы избежать запущенности урожая, и получить крупный урожай.

В период вегетации редьки земля должна быть влажной и постоянно припушенной золой, так как в этот весенний период свирепствуют крестоносные блошки, которые проделывают в листьях редьки множество мельчайших дырочек.

И от этого лист начинает отпадать и желтеть. Редька перестает расти, её ботва начинает сохнуть и урожай погибает.

Нельзя допустить чтобы крестоцветные блошки или морковные мухи, испортили внешний вид растения редьки.

Через мельчайшие дырочки, которые оставляет морковная муха проникают гнилостные бактерии, при их проникновении редька начинает гнить сразу в почве, не достигнув нужных размеров в почве, а затем и совсем прекращает свой рост.

2.Как бороться с вредителями?

Если неправильно ухаживать за редькой, то её может повредить капустная листовертка, тля, и многие другие насекомые, которые повреждают урожай.

Для того чтобы этого избежать и спасти свой урожай, нужно использовать биологические препараты и ферменты: липоцид, фитоверм. Эти биологические препараты не влияют на вкус и качество редьки.

Но зато они способны спасти всходы и уберечь будущий урожай редьки. Так же редьку можно присыпать сухой горчицей от тли.

Чтобы придать редьке слегка сладковатый вкус, нужно в период вегетации пролить редьку раствором, состоящим из воды и соли.

На 10 литров воды, 100 г соли, хорошо перемешать и полить редьку прямо под корень.

3.Когда следует убирать урожай редьки?

Для того, чтобы редька подлежала хранению, берут средне поздние и поздние сорта для урожая. Уборку редьки нужно производить тогда, когда будет видно, что вершки её сохнут.

Собранную редьку очищают от земли, но не срезают хвостики. После чего её укладывают в предварительно подготовленные ящики с песком и убирают в подвал.

Редьку употребляют в пищу в качестве лекарства от кашля всю зиму. Но следует помнить, что этот продукт не следует употреблять в пищу тем людям у которых больной кишечник.

Из редьки можно приготовить всевозможные салаты. Она очень богата калием, витаминами и микроэлементами, так необходимыми для здоровья человека. Поэтому сажайте черную редьку и будьте всегда с урожаем.

Формированием плетей огурца занимается не каждый огородник, но получить хороший урожай может любой дачник.

Знания о том, как правильно производить прищипывание и зачем это нужно, будут полезны начинающему огороднику. И читатель сможет сделать выбор – формировать растение или оставить свободно расти.

Что такое формирование плети огурца?

Формирование куста культуры – это принудительное направление роста стебля.

Особенно часто применяют следующие методы:

Плеть огурца освобождается от ненужных боковых побегов. Вся энергия растения направляется на образование и укрепление плодоносящих цветков.

Плеть растения прищипываются на ранней стадии роста. Максимально увеличивается количество боковых побегов и появляющихся на них женских цветков.

Для разных сортов подбирается индивидуальный метод прищипывания.

Как формируют огурцы, высаженные в открытый грунт?

Вырастающие на основной плети цветки, чаще всего являются мужскими (пустоцветы). Женские цветки (плодоносящие) появляются на боковых побегах, т.е. на стеблях первого порядка.

Следовательно, прищипываем верхушку главного стебля после появления 6 листов. Начнется раннее ветвление куста в стороны. Этот метод ускорит созревание позднеспелых сортов огурца для открытого грунта.

Если на главной плети, после появления 6-7 листа, началось образование молодых побегов, прищипывать верхушку стебля не нужно.

Какой метод формирования выбрать для огурца в теплице?

Рост ветвистых кустов огурца в теплице недопустим! Будет затруднена циркуляция воздуха, образуется сильная затененность.

Создается благоприятная среда для размножения вредителей и болезней, образования прикорневой гнили. Обильное озеленение затруднит сбор урожая и уход за огурцами.

Используйте гибриды огурца для теплицы, у которых женские цветки образуются в пазухах основного стебля. Рассада подвязывается шпагатом к проволоке, натянутой вдоль грядки, на уровне 2 метров.

Главная особенность формирования таких плетей — образование длинного стебля с нужным количеством боковых побегов и завязей.

Какова технология формирования плети огурца, растущего в закрытом грунте, по зонам?

Первая зона. Нижняя часть плети (20 см от грунта) освобождается от всех побегов и огурчиков. Остаются только листья.

Вторая зона. До высоты плети 80-90 см прищипываются боковые побеги, остается один лист с 1 завязью.

Третья зона. До высоты стебля 1,3 м отщипываются боковые побеги, остаются 2 листа и 2 плода.

Четвертая зона. До уровня проволоки оставляем 3-4 листа и 3-4 плода, боковые побеги прищипываются.

Главный стебель прищипывается, когда дорастет до проволоки, т.е. достигнет двух метрового роста. Остаются 2-3 верхних листов и 2 или 3 огурца.

Появившиеся в пазухах листьев побеги направляют вниз, перекинув через проволоку. Прищипываются эти побеги, когда вырастут до 1 метра.

Формируя, таким образом, плеть, увеличиваем урожайность огурцов и создаем комфортные условия для ухода за растением в теплице. Выбирайте то, что подходит вам и получайте высокие урожаи!

Чтобы жить и расти, питаться должны и растения. Главное питание они получают от земли. Но также важно восполнять питательную среду за счет органических и минеральных удобрений.

Закваска из хлебных корок для огурцов.

Собрать отличный урожай, поможет квас. Приготовить это очень просто.

Понадобиться емкость на 10 литров, черные хлебные корочки, вода. 2/3 емкости заполнить корками хлеба, залить их водой и положить гнет. Оставить емкость в теплом месте на 7 дней.

Готовую закваску развести двумя литрами воды. Этим средством надо под корень пролить огурцы. Делать такую подкормку не чаще 1 раза в 6-7 дней до окончания плодоношения.

Пожелтевшие листья у огурцов полить луковым отваром.

Листья огурцов внезапно стали желтеть? Спасет шелуха лука. Понадобиться 10 литров теплой воды 2-3 стакана шелухи. Поставить на плиту, кипятить 5 мин, после настаивать 120 мин. Процедить отвар, и поливать листья через лейку.

Нашатырь спасет лук.

Дефицит азота также бывает у лука. У него белеет и желтеет перо. Компенсирует его аммиак.

На ведро воды берется 3 столовые ложки нашатыря. Поливать следует вечером, когда мало солнца, раствор льется под корень, так как эта подкормка.

Навоз поможет удобрить огород, но если его использовать в сыром виде он может навредить почве. А что бы такого ни случилось, его надо пропустить через компост.

Содержащийся навоз на лежанки из соломы, богат питательными веществами.

Конский навоз так же хорош, как и крупнорогатого скота, но он тепло творен.

Его лучше использовать в ранний период в теплицах.

Коровяк для полива. Навоз развести 1 к 1 с водой. Настаивать в течение 7-8 дней, за это время в нем погибнут все вредоносные яйца нематоды, и убьет запах мочевой кислоты.

Готовый раствор развести с водой. Взять одну часть коровяка и десять воды. Сделать бороздки вдоль растений и заливать их раствором. Под корень поливать таким раствором нельзя.

Птичий помет — это сильное удобрение. Он содержит в себе азот, фосфор, калий. Так почему же его используют реже, чем навоз? 1- ужасный запах. 2- содержание множество семян сорняка, яйца гельминтов.

Помет в свежем виде использовать нельзя.

Можно приготовить поливочный раствор. Настаивать экскременты 9-10 дней на улице. Готовый состав развести с водой 1;10. Проливать только между грядок, под корни нельзя.

Поливать желательно после дождя, тогда вместе с влагой он пропитается лучше.

Сидераты – это органическое удобрение, питательный раствор из травы. Для приготовления потребуется срезанная трава.

Подойдет лучше крапива. Нарубить, заложить в большую емкость и залить водой. Ёмкость заполнить наполовину, пена при брожении будет подниматься.

Что бы ни было сильного запаха, добавить немного валерианы.

Помешивать каждый день в течение двух недель.

Готовый раствор развести с водой 1 к 10. Поливать строго под корень такие растения, как капуста, огурцы, томаты. Но этот сидерат не подходит для таких растений, как бобовые и лук.

Естественные удобрения принесут богатый и безвредный урожай.