Озеленение участка

Обрезка декоративных кустарников весной и осенью

Эти необычные, яркие кустарники успешно служат прекрасным украшением любимого сада. Их пышные цветы, резная цветная листва или необычная хвоя придают саду своеобразие. Но, как любое садовое растение, кусты требуют внимания и заботы.

Полагать, что после высадки кустарнику не нужен присмотр, а тем более обрезка – серьезное заблуждение. Начинающие садоводы часто полагаются на природу. И только со временем приходит понимание, что обрезка не прихоть, а настоятельная потребность.

Обрезать или нет декоративные кустарники?

Информации о правилах обрезки декоративных кустарников немного, в отличие от сегмента плодовых. Чтобы убирать больные и отмершие побеги, сдерживать чрезмерно бурный рост кроны, обеспечить пышное и долгое цветение требуется кропотливая и серьезная работа по обрезке. Для каждого сорта разрабатывают свои методики, учитывающие особенности растения. Условно растения делят на красивоцветущие кустарники и декоративно-лиственные кусты.

Обрезаем цветущие растения

Кустарники красивоцветущие высаживают именно ради пышных, великолепных цветов. Отсюда и главное назначение обрезки – добиться длительного обильного цветения.

Красивоцветущие кустарники состоят из трех групп:

— образующие новые побеги только по периметру в верхней части (калина, сирень, кизил, барбарис обыкновенный, магнолия, айва, гибискус и пр.)

— цветущие на побегах прошлого года (гортензия, вейгела, тамарис, миндаль, кольквиция, спирея и др.);

— цветущие на новых ежегодных побегах (метельчатая гортензия, спирея иволистная и японская, будлея).

Кусты первой группы могут обойтись чисто «косметической» минимальной обрезкой. Рано весной, еще в период покоя, на молодых кустах удаляют слабые, криво выросшие или перекрещенные побеги. У взрослых кустарников вырезают больные и высохшие ветки.

На фото обрезка магнолии:

Растения второй группы высаживают двух-трехлетними. После высаживания удаляют только больные или сломанные ветки. Скелетообразующие ветви обрезают не более 10см, до сильной почки. По окончании цветения, осенью убирают ослабленные и отцветшие ветки. Правильно развивающийся прирост сохраняют. В дальнейшие годы технология оставляется. Регулярно удаляют старые, непродуктивные ветки (примерно пятую часть). Учитывают особенности сорта. Ветки японской керрии удаляют до основания, как и трехлопастного миндаля. А садовая гортензия обрезается чуть-чуть, у молодых растений удаляют лишь слабые, больные побеги, у взрослой гортензии срезают небольшую часть старых веток. Соцветия не убирают, оставляя в зиму, как защиту молодых проростков.

На фото обрезка гортензии:

Обрезку молодых растений третьей группы делают очень рано весной, срезая довольно сильно, что гарантирует рост молодых побегов, обеспечивает пышное цветение все лето. Таким образом обрабатывают эти кустарники первые три года, пока формируются корни. Затем обрезка становится еще более жесткой, срезаются все прошлогодние приросты вплоть до лучшей, хорошо сформированной сильной почки. Необрезанный куст выглядит запущенным, снижается качество цветения.

Тонкости обрезки лиственно-декоративных кустарников

В эту группу собраны нецветущие декоративные кустарники, имеющие необычную листву (лещина краснолистная, золотистая бузина и спирея, скумпия, пузыреплодник, белоокаймленный вид свидины белой и пр.).

Подстригают такие кустарники очень рано весной. Обрезают сильно, как и третью группу красивоцветущих кустов, что обеспечивает активный рост здоровых сильных побегов, помогает листьям выглядеть максимально декоративно, при этом внешняя форма куста остается аккуратной.
Правильная, своевременная обрезка кустарников – очень важная часть технологии их выращивания. Великолепный вид и пышное цветение станут ответом на заботу садовода.

Саженцы с открытой корневой системой (ОКС)

Саженцы, имеющие открытую корневую систему, представляют собой выкопанные растения с оголенными корнями. Такие корни называют ОКС (открытая корневая система). Именно такими большинство лиственных деревьев/кустарников покупаются либо осенью, либо весной. Стоимость таких саженцев значительно ниже (раза в два – три), нежели растений в горшках или чьи корни надежно упакованы в пакеты с землей, а именно – около ста рублей. Но кроме дешёвой цены есть и другие качества, не всегда приятные садоводу.

Их нужно высаживать в крайне короткие сроки, практически в день покупки.
Совет! Когда покупаете саженец с открытой корневой системой, то попросите у продавца, чтобы корни растения можно было смочить в грязевой болтушке. Можно в пол ведра воды кинуть пару лопат земли, а лучше глины — и вмокните корни саженца в эту жижу. По консистенции она должна быть как сметана, чтобы грязь осталась на корнях. Таким образом Вы уменьшите процент обезвоживания и высыхания корней, что жизненно важно для растения!

Не высаженные растения крайне сложно сохранить. Если посадка деревцев или кустарников с открытыми корнями приходится на весну, то это нужно сделать успеть от момента полного оттаивания грунта до первых молодых листочков на плодоносящих деревьях. Тогда же обычно цветет береза. Внутри растений весной активно движется сок, они регенерируют и начинают быстро адаптироваться к новым условиям.

Весной у открытых корней есть и другая проблема – обезвоживание корней и у растения в целом. Акцентироваться на этом следует и при покупке/выборе, и при посадках, и при уходе. Бывает все же, что такие саженцы не всегда удается сразу посадить. Тогда их прикапывают в тени под углом, корни же основательно засыпают землей. Подойдут также хорошо смоченные опилки. Также деревца/кустарники данного типа могут продаваться в земляных мешках оптом: в одной упаковке может помещаться около двадцати пяти растений. Это прекрасный вариант для формирования живой изгороди.

Если предстоит весенняя высадка саженцев с неприкрытыми землей корнями, следует высаживать сначала те, которые больше всего любят тепло. Это слива, черешня, абрикос. Сюда же относятся и сорта, растущие много лет и зацветающие не ранее начала осени. Лучше всего выбирать деревца с голыми корнями и осуществлять их посадку именно осенью.

Выбор осенний бывает очень разнообразным. Те саженцы, которые не успевают посадить, зимуют прикопанными и вполне хорошо справляются с морозами. Отсюда в случае приобретения редкого кустарника или деревца, но при отсутствии готовности на посадку — прикопайте его. А уж высадку перенесите на весну.
Осенью у садоводов посадочный период длится дольше, нежели весной. Он начинается с тотального опадания листьев до первого заморозка. Его длительность в пределах полутора месяцев. Но тянуть с высаживанием не нужно, ведь деревцу нужно еще успеть укорениться, пока не начали хозяйничать морозы.
Большая проблема деревьев и кустарников с открытыми корнями — обезвоживание. Поэтому, даже если этого нет, подержите растение в воде до высадки не менее шести часов. Корни не должны сохнуть, а растение должно напитаться водой. Все корни, поврежденные до высаживания, удаляют. Слишком длинные – укорачивают. Побеги, расположенные выше земли, делают короче на одну третью часть. Но это не производят при осенней посадке.

Чтобы кустарник или деревце с открытыми корнями хорошо прижилось — то для начала нужно выбрать хороший экземпляр. Корни обязаны быть хорошо сформированными, то есть иметь много отростков всасывающего типа. Это самые тонкие корни, похожие на мочало.
Корни и их масса должны быть пропорциональны надземной массе растения. Если ветвей больше, их обрезают, так будет легче корням. Не стоит приобретать растение с пересушенной системой корней: оно может не прижиться.

Все его побеги должны быть живыми: при надломе такие ветки обнажают зеленую сердцевину. Растение в наземной части должно быть здоровым, ветки не сломанными. Не нужно покупать саженец, если его почки уже вошли в стадию распускания: приживаться оно будет тяжело. Хотя надлежащий уход в этом ему может стать хорошей помощью.

Лиственница европейская

Родиной лиственницы данного вида является Северная Европа, Западная Европа. Это очень светолюбивое растение, не любящее водные излишки. Поэтому ее нельзя встретить на заболоченных почвах. В высоту она может достигать пятидесяти метров, а жить – до полувека. Эта лиственница пребывает в семействе сосновых. Найти ее легко можно в Альпах, либо в Карпатах в лесах смешанного типа. Рядом с ней легко приживаются кедры, горные сосны, ели, пихты.

Фото лиственница европейская:

Ее любимые породы сланцевые, кристаллические, почвы подзолистые. Молодое дерево имеет диаметр от восьмидесяти до ста сантиметров. Взрослое же – до ста пятидесяти метров. Крона европейской лиственницы может быть конусовидной с неправильной формой. Внутри кора может иметь красно-бурый оттенок, а снаружи – красно-бурый. Ее кора имеет толщину в четыре сантиметра. Ее корни проникают на достаточную глубину, поэтому лиственница очень хорошо переносит сильные ветры. Длина шишек европейской лиственницы шесть сантиметров, форма – яйцевидная. Они раскрываются на последующий за созреванием год, обязательно весной. А уж после созревания они могут упасть только через три – пять лет. Бывает, что из опавших шишек появляются новые растения. Купить многие хвойниые деревья и лиственницу вы можете в питомнике Ecoplant.

Лиственница идеальный строительный материал, особенно ценна ее сердцевина. А все потому, что ее древесина крайне плотная, просмоленная, почти совсем не гниет. Поэтому лиственницу выбирают для строений, которые будут соприкасаться с водой. У лиственницы множество сортов. Основных и самых известных четыре: это Пендула, Пули, Репенс и Корник. Они различаются между собой формой их кроны, окрасом колосков, размерами шишек, чешуйками и их величиной.

Фото лиственница пендула:

Пендула является «плакучей» лиственницей, поскольку у нее ствол имеет полулежащий вид, а ветки ее практически полностью достают до земли. Хвоя Пенлулы имеет голубоватый оттенок. Ее первый раз обнаружили более двух веков назад. Оттуда берет начало ее популярность. В высоту Пендула вырастает до трех десятков метров. Такое мощное, высокое дерево было тяжело использовать, поэтому значительно позднее вывели разновидность этого сорта, но менее мощную и высокую. Это растение обожает свет и совершенно не любит морозы.

Фото лиственница cорт Пули:

Сорт Пули — карликовая разновидность плакучего гиганта. Ее высота не превышает двух метров. Применение этого сорта лиственницы чаще декоративное. Пули можно встретить на почвах щелочных и плодородных. Этот сорт не любит кучкование «сородичей», она любит простор, пространство вокруг себя. Именно «в одиночестве» Пули быстро развивается. Небольшой рост позволяет использовать это деревце в качестве части композиции.

Фото лиственница cорт Корник:

Лиственница сорта Корник представляет собой кустарник хвойный. Он также не слишком высок – всего-то два метра. Ее ветки постоянно направлены вверх и даже зимой не теряют своего декоративного «одеяния». Корник является устойчивым к морозам, но рисковать не нужно: просто укройте корневище лапником. Этот сорт прекрасно чувствует себя в городе. Его стригут, но только не возрастные растения.

Фото лиственница cорт Репенс:

Сорт Репенс. Ветви этого дерева практически постоянно ползут по грунту. И высота дерева пребывает в прямой зависимости от прививки. Ростом она не более полутора метров. Репенсу нужен свет и не нужны морозы. Весной растение имеет бледно зеленый оттенок. К концу года окраска меняется на коричневую и желтую. Вся ее растительность опадает, как только приходят сильные морозы. Репенсу очень нравится расти на почвах влажных, но без заболоченности. Уход за Репенсом не сложен. А встретить Репенс можно в японских садиках, он достаточно хорошо растет в контейнерах. Репенс неприхотлив, хорошо поддается уходу, если он хороший, быстро растет. Обычно легко его встретить в среднерусской части страны.

Осенняя посадка луковиц гиацинта

Из всех цветочных луковичных растений гиацинты при размножении требуют особо бережного отношения к посадочному материалу. Луковица гиацинта, в отличие от гладиолусных или тюльпановых, при развитии растения не формирует замещающую луковицу.

Осенняя посадка луковиц гиацинта:
Обычно посадку гиацинтов проводят на зиму. При этом, для исключения их гибели при промерзании почвы, высаживание следует проводить не позднее первой недели октября. В этом случае, до промерзания грунта, луковицы смогут достаточно хорошо укорениться.

Перед посадкой гиацинтов на делянке необходимо подготовить почву. Грунт лучше использовать песчаный с легкой структурой. Это позволит дождевой воде быстро проникать в глубокие горизонты почвы, что исключит вымокание растений. И, наоборот, в жаркую погоду песчаная структура будет способствовать подъему грунтовых вод в верхние горизонты. Таким образом, обеспечивается оптимальный водный баланс на участке выращивания этих цветов.

К подготовке участка приступают в августе, что обеспечит естественную осадку грунта и предотвратит обрыв появляющихся на луковицах корешков. Перекопку почвенного слоя осуществляют на глубину 40 сантиметров. Обязательно внесение перегноя или перепревшего компоста в норме 10…15 килограммов на квадратный метр перекопанного участка. Для подкормки лучше использовать комплексные садовые удобрения. При их отсутствии внесение минеральных удобрений производится из расчета 60 … 80 граммов суперфосфата, 15 граммов сернокислого магния и 30 грамм сернокислого калия. Норму внесения сернокислого калия заменяют 250 граммами доломитовой муки, а сернокислый калий – 200 граммами древесной золы.
Азотные удобрения при осенней посадке не вносятся, а их используют как подкормку в весенне-летний период – период интенсивного цветения и развития гиацинтов.
В зависимости от климатической зоны и конкретной осенней погоды высадку луковиц гиацинта можно проводить в конце сентября – начале октября. Оптимальная глубина заделки посадочного материала равняется трем диаметрам луковицы. Шаг посадки 15 … 20 сантиметров. Ранняя высадка приводит к преждевременному развитию растений и их вымерзанию зимой. При поздней посадке луковицы не успевают укорениться, что приводит к дегенеративному весеннему развитию цветов. Если луковицы высаживаются на заранее неподготовленный, только что перекопанный участок, при предпосадочной подготовке почвы в нее добавляют торф или перепревший компост. После высадки луковиц и заделки почвы, ее обильно поливают и укрывают перепревшим навозом.

После выпадения снега, участок с высаженными осенью гиацинтами, укрывают лапником, поверх которого насыпают снег. Веной, после таяния снегового покрова, до появления всходов гиацинтов, лапник с участка убирают.

Осенняя посадка гиацинтов для зимней выгонки:
Осеннюю высадку луковиц проводят при зимней выгонке. Для получения цветов зимой и ранней весной луковицы гиацинтов выкапывают в конце июня – начале июня. После этого их сушат при повешенной температуре (+24°С…+26°С) на открытом воздухе, в условиях повышенной влажности. Такой способ способствует лучшему формированию цветочных почек. Через две недели интенсивной сушки посадочный материал переносят на хранение в темное место, где температуру снижают до 15С…17С. Идеальным местом является подвальное, хорошо вентилируемое помещения. Луковицы рассыпают в один слой в ящиках, имеющих сетчатое дно.
Срок осенней посадки зависит от периода, когда необходимо получить цветы. Однако отмечено, что данный способ подготовки посадочного материала позволяет (при прочих равных условиях) обеспечить цветение гиацинтов на 2-3 недели раньше, чем при традиционной осенней посадке.

Вредители клематисов.

В последние годы в декоративном садоводстве все большую популярность приобретают цветочные растения семейства лютиковых, называемые клематисами (Clematis), ломоносами или лозинкой. Они привлекательны своей густой листвой, обильным цветением, поэтому считаются одной из лучших культур для украшения приусадебного участка.
Достоинством этих цветочных растений является возможность культивирования в непосредственной близости друг от друга различных сортов клематисов, что позволяет сформировать не просто декоративные, но и оригинальные клумбы. К сожалению, эти растения, как и многие его цветочные собратья, подвержены поражению вредителями. Но многие садоводы часто путают болезни клематисов и их вредителей. А ведь болезни клематисов могут вызывать так же грибки, поражающие разные части растения. Именно о болезнях клематисов, вызванных грибками, мы поговорим позже.

На фото нематоды в корнях клематиса.

Наибольшую опасность представляют вредители клематисов — нематоды, поражающие листья и корневую систему цветов. Если нематоды обнаружены на корнях растения, то это место считается запретным для посадки этого вида растений в течение нескольких лет. При высоком уровне поражения растение следует уничтожить, а почву вокруг тщательно продезинфицировать. Для борьбы с только что появившимися нематодами, при их небольшой популяции, некоторые садоводы успешно используют посадку чеснока, кориандра или календулы.

На фото правильная посадка и подбор лучшего места для клематиса.

Вредители клематисов листогрызущие черви приводят к засыханию и последующему отмиранию листвы, что заканчивается гибелью всего растения. Этот вид вредителей попадает внутрь вегетативной части цветка с сорняков и почвы. Чтобы снизить вероятность появления этих вредителей необходимо для пересадки использовать только здоровый посадочный материал и регулярно проводить вокруг цветов прополку, уничтожая все виды сорных растений.

На фото окончатая огнёвка — вредитель клематисов.

Вредители клематисов окончатые огневки (мотыльки) (Thyrididae) при продолжении рода высевают на растениях яйца, из которых появляются маленькие бородавчатые гусеницы желтого цвета. Гусеницы поедают листья клематиса, а при окукливании скручивают в трубочку. Если раздавить гусеницу, то она выпускает жидкость с «клоповым» запахом. Для борьбы с этим видом вредителем используют любые инсектицидные препараты.

На фото пяденица белополосая, хотя есть много разновидностей.

Наиболее опасный для клематисов период – июнь — июль, когда наблюдается массовый лет бабочки – пяденицы. Это насекомое откладывает яйца на листья клематиса, а появившиеся гусеницы при окукливании скручивают их в трубочку. Борьба с этим видом вредителей заключается в ручном сборе появившихся гусениц и профилактическом опрыскивании препаратом «Агравертин» до начала цветения растения.

На фото свекловичная тля на листке сенполии.

Колонии свекловичной тли появляются на нижней стороне листьев и, высасывая из них сок, приводят к их увяданию. Борьба с этим видом тли заключается в регулярном опрыскивании растений любым инсектицидом.

На фото листик клематиса, поражённый паутинным клещём.

Если клематисы поражаются паутинным клещом, листья растения желтеют, цветочные бутоны усыхают и опадают, а на стебле и черешках появляется паутина. Для уничтожения этого вида вредителей часто применяют двухпроцентный настой чеснока. Из химических препаратов наиболее эффективно действует суспензия коллоидной серы или инсектицидный препарат «Актеллик».

На фото улитки поедают пекинскую капусту и томат.

Весной наибольшую опасность представляют вредители клематисов — слизни и улитки, которые после зимней спячки наилучшей пищей считают молодые побеги растения. Борьба с этими вредителями достаточно проста. Места их движения, хорошо заметные по оставшейся слизи, посыпают древесной золой, а для приманивания и сбора этих наземных моллюсков, вокруг растения раскладывают капустные листья.

Эффективность борьбы с любыми вредителями клематисов значительно повышается при выполнении некоторых профилактических мероприятий:
1. При мульчировании почвы вокруг растения в мульчирующую смесь следует добавлять измельченные стебли мяты или полыни, или вносить аммиакосодержащие удобрения;
2. Участок, где выращиваются клематисы, следует постоянно содержать в порядке, уничтожая сорняки и удаляя больные части растений;
3. По соседству с плантацией клематисов следует регулярно менять выращиваемые растения, что позволит снизить вероятность появления галловой нематоды;
4. В борьбе с бабочками хорошо помогают дикие птицы, которых следует привлекать любыми доступными способами.

Самые распространённые возбудители (грибки) болезней клематисов — мучнистая роса, ржавчина, серая гниль и вилт. Про болезни клематисов — читать здесь.
Здоровых Вам клематисов!)

Заносим комнатные цветы в дом

Осень вступила в свою вторую половину, а значит мир растений, как положено в природе, постепенно погружается в глубокую спячку. Рачительные хозяйки, не дожидаясь ноября, а где-то и в самом начале октября при благоприятной погоде, вносят в дома с огородов, балконов и газонов цветы и декоративные растения. На улице им оставаться опасно.

Последним осенний переезд в жилище осуществляют такие растения как фикус, самшит ликуструм, акукуба. Нежные и уязвимые фиалки, герани и даже кактусы следует вернуть на принадлежащие им подоконники еще раньше. Однако перенести с улицы растения недостаточно. Нужно обеспечить им с рядом нехитрых процедур комфортное зимнее пребывание в квартире.

После того, как растение перенесено в жилище, следует тщательно мыльной теплой водой протереть листья, горшочки и поддоны. Это убьёт опасную микрофлору, насекомых и вредителей, которые гарантированно поселились на цветке летом. Заодно избавитесь и от пыли с грязью. Раствор обязательно нужно смыть, причём обычной водой, засохшее на листьях мыло не пойдет растению на пользу.

Аккуратно протираем листья — Протираем листья фикуса

До того, как начать выставлять цветы на подоконники, следует определить наиболее благоприятную для каждого растения среду. Скажем аспарагусы, фуксии и гортензии любят зимовать в прохладе, поэтому их можно размещать в местах, где в квартире холоднее всего. Хорошо подойдет для них узкий подоконник окна, обращенного на север. Причем ставить эти цветки следует близко к оконному стеклу. Можно даже поместить их в подвале, если там не теплее 10 градусов. Именно такой температурный режим эти растения очень любят. Понятно, что нужно не забывать об их поливе, где-то раз в месяц, не реже. Другие цветы, не столь чувствительные к температуре, также погружаются в зимнюю спячку, обмен веществ в них сильно замедляется, рост практически прекращен, растение отдыхает, оно набирается сил для бурного весеннего роста.

Поливать их нужно реже, чем летом, удобрения из их «меню» пока следует исключить. Зато не забывайте разрыхлять периодически землю в горшках. Однако при разрыхлении следует оберегать корешки. Если под подоконником, на котором цветы размещены, сильно греют батареи отопления, нужно укрыть землю горшков, лучше всего мохом «сфагнум», его нетрудно найти в наших лесах. Он предотвратит пересыхание почвы. Можно просто периодически его сбрызгивать водой из пульверизатора.

А вот для всех регулярно цветущих растений — лилий и примул, бегоний и жасмина и им подобных, режим полива просто обязан оставаться столь же регулярным, как летом. Ну, можно только снизить объем воды для полива и применять её в слегка теплом виде. Еще можно использовать для подкормки слабые растворы проверенных типов минеральных удобрений. Цветам очень пойдет на пользу увеличение продолжительности светового дня, для чего можно использовать люминесцентные лампы.

Подсветка растений люминисцентными фитолампами

Для растений, только начинающих цветение в октябре — это эукарисы и кринумы, режим полива должен быть частым, причём настолько, насколько цветы этого потребуют.
При высыхании верхнего слоя земли, следует поливать их сразу же. Если летом пересадки их не было, нужно подкормить растения полным объёмом минеральных удобрений, тоже, испытанных на практике.
Самое разумное — создать для каждого цветка собственное «личное дело» — тип любимой им земли, наиболее благоприятный режим полива, протяженность светового дня и тому подобные характеристики.

Если не лениться и делать всё правильно, то растения в комфорте переживут даже самую суровую русскую зиму и весной порадуют вас пышной насыщенной зеленью и свежими яркими цветами.

Как сохранить однолетники зимой?

Тем, кто долгое время занимается садом (дачей), известно: цветы могут расти и цвести далеко не один год, отлично зимуя, либо всего сезон. Есть и третий тип растений. Они, конечно, могли бы радовать садовода много-много сезонов, но… попав в холодный климат с коротким летом, они не успевают раскрыться и отцвести полноценно, отсюда их ошибочно и очень часто воспринимают, как однолетки.

Выход есть: следует с наступлением холодного периода заботливо пересадить такие цветы в горшки и забрать их в дом, разместив просто на подоконнике, либо на балконе (утепленном, разумеется). Зимой им не требуется много полива или солнца. Отсюда их рост становится медленнее, они отлично сохранятся до следующего лета. А вот весной следует возобновить за ними уход в полноценном режиме. Тогда они «очнутся» от зимней заторможенности, быстро начнут расти, зацветут и будут радовать практически все три летних месяца.

Многолетние цветы, любящие тепло, размножаются вегетацией, либо черенкованием. Это самый быстрый способ заполнить участок новыми сильными молодыми растениями. Отсюда совет: оставляйте в зиму растения уже взрослые. Тогда летом вы быстро получите много «молодежи», а не будете тратиться, снова покупая рассаду и долго ждать первого цветка. Вот только некоторые теплолюбивцы, которые порадуют вас не один летний сезон, а множество, если осенью все сделать правильно.

Гацания. Это многолетний, невысокий цветок. Его листья сверху зеленые и будто посеребренные снизу. Цветки у него достаточно большие, имеющие очень необычную расцветку. Переносить его в горшок следует аккуратно, сохраняя все корни, брать побольше земли. Если кустик разрастется за зиму, его можно при пересаживании на грядку разделить.
Гацания в горшке.

Петуния. Великолепно сохраняется зимой в горшке, размножается черенкованием. Выкапывают ее обычно в октябре. Если стебли длинные, их подрезают. Горшок можно держать там, где прохладно. К теплу приучать растение нужно с февраля на солнечном подоконнике, поливать снова регулярно. Если есть молодые побеги (две-три листовые пары), их нужно срезать, сохранив «пяточку», поместить в отдельный горшочек. Сверху землю покрывают песком, можно прямо в горшке соорудить небольшую «тепличку». Стоять молодь должна не под лучами солнца. Три недели ее хорошо поливают, проветривают, после рассаживают.
Петуния в горшке.

Маргаритка и эуриопс. Многолетний цветущий кустарник, предпочитающий расти в ширину. До пересадки на зимовку, куст нужно разделить. Зимой пересаженные кустики нужно расставить на подоконнике, ближе к солнцу. Они будут продолжать цвести. Весной растение нужно обрезать, вернуть в сад, либо переместить на балкон. То же проделываем и с фелицией, или ромашкой голубой (фиолетовой).
Маргаритка в декоративном горшке-корзине.

Эуриопс тоже можно пересадить в горшок на зиму.

Фуксия, бальзамины гибридные, бегония, пеларгония, катарантус. Все эти растения кустовые, с очень красивыми цветами, размножающиеся черенкованием. Очень любят тепло, поэтому на улице могут расти исключительно летом, зимой же их обязательно нужно переносить на балкон, либо в квартиру. Осенью растения, являющиеся маточными, следует пересадить в отдельные горшки или по нескольку корней, уплотненно, в один горшок. Если оставляете некоторые кусты на улице, черенки с них нужно снять для их укоренения. Весной все новые черенки на маточном растении срезают, а его самого вместе с молодняком садят снова в саду.

Не нужно высаживать теплолюбивые многолетники в сад, пока присутствует еще угроза мартовских или апрельских заморозков. Есть и некоторые однолетние цветущие растения, которые осенью можно расположить в горшках, чтобы вырастить на них новые черенки для весенних пересадок. Это, например, гелиотроп или куфея.
Фуксия в горшке.

Бальзамины гибридные -отличное украшение подоконника зимой.

Бегония очень долго и пышно цветёт.

Пеларгония — чаще всего выращивается в горшках, но она так же хорошо украшает наши клумбы. Перед холодами её нужно опять пересадить в горшок и занести в дом.

Пышноцветущий катарантус — зимнее украшение дома!

Подготовка места и посадка газона весной и осенью.

Многим владельцам частных домов приходит в голову мысль создать на своем приусадебном участке классический газон, на котором будет так приятно посидеть после трудного рабочего дня, отдохнуть и выпить чашечку чая, любуясь великолепным видом.
Однако «заложить газон» далеко не так просто, как многим кажется. Ведь процедура создания газона, это не просто посев газоннной травы и ожидание ее роста. Если поступить так, то результатом станет пышное разрастание пырея, который угнетет всю высеянную газонную траву. В действительности придется выполнить весьма серьезный комплекс работ, о котором мы и попытаемся вам рассказать.

Подготовка места для газона:

1) Уборка мусора.

Определившись с расположением газона в первую очередь необходимо очистить выделяемый под него участок земли от всего мусора, который наверняка остался после завершения строительства. Помимо этого с участка придется удалить все побеги кустов и деревьев, а также их корни. Очистку территории будущего газона рекомендуется произвести как можно тщательней, ведь от этого напрямую будет зависеть вид будущей травы, да и ухаживать за газоном впоследствии будет безопасней.

2) Вскапывание грунта и удаление сорняков.

Скорее всего, участок, выделяемый под газон, будет не очень большим, поэтому можно будет обойтись лопатой. Если же размеры посадки газона предполагаются достаточно большими, то лучше использовать культиватор. После перекопки грунта удаляются все растения, которые вы заметите, причем важно удалить их со всеми побегами и корнями. Убираются даже самые мелкие остатки растений, ведь из них впоследствии могут прорасти сорняки.
Если позволяет время, то рекомендуется повторить процедуру через пару недель. Это позволит удалить незамеченные в первый раз сорняки.

3) Формирование территории.

Существует два подхода к формированию территории. Первый предполагает наличие абсолютно ровной поверхности, в результате чего через некоторое время можно будет достичь состояния классического английского газона. А, вот второй в последнее время начал получать все большее распространение и заключается в том, что территория будущего газона выравнивается не полностью, оставляются некоторые ложбинки и холмики, которые впоследствии смогут разнообразить композицию газона.
В любом случае вам предстоит аккуратно снять плодородный слой грунта и после выравнивания площадки уложить его на подготовленную подушку.

4) Подвод необходимых коммуникаций.

Во время формирования территории можно успешно выполнить и подвод всех необходимых коммуникаций. Это может быть устройство систем полива и отвода лишней воды, или же укладка электрического кабеля для будущего освещения. При этом трубы орошения располагаются на глубине около тридцати сантиметров, а электрический кабель вкапывается поглубже – до семидесяти сантиметров.

5) Внесение удобрений.

Начиная готовить место под газон, постарайтесь проверить кислотность грунта, которая в идеальном случае должна быть около шести единиц. Если почва более кислотна, то рекомендуется осуществить известкование, для чего в извлеченный плодородный грунт вносится мел или доломит, после чего смесь оставляется примерно на пятнадцать дней. Подготовленный грунт укладывается на свое место.
Предварительно можно дополнительно удобрить почву. Для этого используется качественно разложившийся компост, торфяной субстрат или комплексные удобрения. Процесс удобрения почвы лучше разбить на два этапа. Вначале часть удобрения перемешивается с извлеченным плодородным грунтом, а впоследствии остатки удобрения размещаются на поверхности, уложенной на место почвы, и разравниваются граблями.

6) Выравнивание поверхности.

Все работы практически завершены, теперь необходимо уплотнить грунт. Это осуществляется тяжелым катком. Рекомендуется несколько раз хорошо пропитать грунт водой, это позволит почве осесть и уплотниться.
Вот и все, можно высеивать газонную траву и своевременно подстригая ее любоваться прекрасным газоном.

Сеять газон можно в любое время, начиная с середины весны и до осени. Посадка газонной травы осенью может порадовать вас красивым газоном уже весной.

Некоторые садоводы придерживаются мнения, что лучший способ посева газонной травы, — это смешать семена с песком. Это поможет вам равномерно распределить семена не создавая загущенных зон посадки травы. Главное не перестараться с количеством песка, семян может оказаться мало. Засевать газон своими руками надо в два захода, сначала сеять семена вдоль, а потом поперек площадки. Посев таким способом будет более равномерный. Или Вы можете воспользоваться специальной сеялкой. Расход семян должен быть около 30-40 г на один квадратный метр.

Семена газона аккуратно заделываются в грунт граблями, после чего место посадки газона нужно уплотнить, например ручным катком. После чего посевы требуется полить мелкокапельным орошением. Поливать газон после посадки требуется в течении недели так, чтобы вода не смывала не укрепившиеся всходы и не размывала землю.

Уход за хостой осенью.

В современном садоводстве и ландшафтном дизайне рачительные хозяева, имеющие художественный вкус, обычно комбинируют посадку цветов с лиственно-декоративными растениями. Сегодня многие владельцы загородных приусадебных участков для затенения цветущих растении и гармонизации газонных насаждений используют многолетники из семейства спаржевых, носящих общее название – хосты (Hosta).

Эти растения привлекают садоводов своей изысканностью, необычной расцветкой листвы, декоративность которой повышается осенью, и достаточной неприхотливостью. Некоторые сорта хосты («Hosta sieboldiana “Condensata”», «Hosta undulata “Undulata”», или «Hosta “El Ninjo”») могут быть сформированы в долговечные раскидистые кусты, листья которых имеют в период вегетации и цветения окраску от сизо-голубой («Hosta sieboldiana “Elegans”») до золотисто-зеленой («Hosta “Golden Tiara”»).

С наступлением осени листья хосты меняют свою окраску. До заморозков кусты будут сохранять ярко-жёлтый, (вплоть до оранжевого) цвет, пока первые заморозки не приведут к увяданию листьев.

Популярность хосты у российских садоводов связана с ее неприхотливостью и долговечностью. Кусты растений сохраняют свою декоративность в течение 20 … 25 лет, становясь по мере старения все раскидистей и красивей. Конечно, запускать эти декоративные травянистые кустарники нельзя, несмотря на свою неприхотливость хоста требует повышенного внимания осенью, при подготовке к зимовке.

Основные осенние работы по уходу за кустами хосты и подготовке их к зимовке мало чем отличаются от работ, выполняемых для других зимующих многолетников. Многие задаются вопросом: “нужно ли обрезать хосту на зиму?” , да хосту на зиму нужно обрезать. Осеннюю подкормку любых разновидностей хосты не проводят. Для подготовки хосты к зиме и обеспечению весенних запасов питательных веществ до середины октября почвенный поверхностный слой вокруг растений мульчируют, не жалея органики.

Сильнорослые сорта хосты («Hosta “Guacomole”», «Hosta “Tom Smidt”» или «Hosta undulata “Aureomaculata”»), разросшиеся за лето , осенью необходимо разделить. Лучшим временем являются осенние месяцы, до наступления утренних заморозков. При этом пересаженные кусты сумеют укорениться и весной активно начнут развиваться. Выбрать участок для посадки хосты следует в зависимости от сорта.

Пересадку хосты осенью осуществляют с комом земли. Если куст будет разделяться, то корневую часть очищают от почвы, и отыскивают корни с проклюнувшимися ростками или набухшими почками. Этот участок корня является наилучшим посадочным материалом для осеннего формирования цветника на новом месте. Место разреза корневища необходимо припудрить пылью активированного угля или смочить слабым раствором марганцовки.

Корневые части, предназначенные для осеннего укоренения, не должны иметь видимых повреждений или явных признаков заболеваний. При пересадке куста выкопанная ямка должна свободно вмещать корневую систему хосты. Перед помещением в нее растения грунт в ямке обильно смачивают, в центре формируют холмик из грунта, вокруг которого рассыпают пригоршню калийно-фосфорного удобрения («Нитрофоска» или «AVA»).

Главной ошибкой многих начинающих садоводов является укрытие хосты на зиму ее же листвой. Нельзя отрицать, что перепревшая за зиму листва становится весной неплохим удобрением и хорошо мульчирует почву. Однако в слое собственной листвы сохраняются вредители и болезни, специфичные именно для этого семейства растений. Потому для зимнего укрытия кустов хосты лучше использовать еловый лапник, а листьями хосты замульчировать участок где-нибудь в другом месте.

Уход за газоном осенью. Подготовка к зиме

Желание иметь ровный красивый газон вполне естественно. Вот только его самостоятельное выращивание, без помощи компетентных и опытных специалистов — дело малореальное. Добиться, чтобы посеянная трава взошла полностью, чтобы дерн был достаточно густым, чтобы посаженную траву не поразили какие-либо болезни достаточно трудно. А как обеспечить сохранность посадки под зимним слоем снега? Ведь за одну зиму можно лишиться плодов многолетней работы.
В общем, любителям красивых газонов нужно быть готовым работать много и работать тяжело. Основные объемы в рамках ухода за газоном приходятся на весеннее время. Владельцу участка приходится выполнять работу по ликвидации возникших проплешин, подсевать траву, убирать с газона накопившийся за зимний период мусор, почти всегда заново оформлять газонные кромки и делать еще много всяких работ. Во многом, объем весеннего труда по уходу за газоном можно сократить предыдущей осенью.
Уход за газоном осенью — скашиваем траву.

Если зимой перед выпадением снега полить газон, скосить еще раз траву, подкормить и проаэрировать почву, то зимние холода трава перенесет с гораздо меньшим, чем в обычных случаях ущербом. Естественно, что не следует дожидаться заморозков.

Хотя за лето владелец участка набрался опыта в стрижке газона и довел этот процесс практически до совершенства (обычно этот процесс производят раз в неделю), но осенью ему уже придется труднее, ведь земля начинает остывать и рост травы замедляется. Однако прекращать стрижку никак не следует поскольку если дать траве отрасти, то после заморозков она сразу подвянет и расстелется по земле. А с наступлением зимы эта пожухлая трава будет препятствовать новым зеленым росткам, что неизбежно скажется на качестве газонного покрытия. Поэтому зиму газон просто обязан встретить скошенным.
Конечно, число осенних стрижек в значительной мере определяется состоянием погоды. Закончите стрижку в середине сентября, а тут раз — и затянулось бабье лето, и трава продолжит рост. Или наоборот — затянете со стрижкой, а тут ранние заморозки траву прихватят и стричь уже бесполезно. Оптимальным считается окончание стрижек где-то за пару недель до наступления заморозков, так что с прогнозом погоды на осень имеет прямой смысл ознакомиться. Ну, а там уже — как повезет. Высота травы перед наступлением зимы должна находится в интервале от 5 до максимум 8 сантиметров. Скошенную траву имеет смысл сразу же отправить на освобожденные от овощей грядки, так вы избавитесь от необходимости её уничтожения и заодно получите в следующем сезоне качественный перегной.
Уход за газоном осенью — вносим удобрения для лучшего корнеобразования.
Вернемся ко второму обязательному делу — подкормке минеральными удобрениями(Фертика, Compo, Bopon, Газон-профи, Активин и т.д.). Это нужно для стимуляции корнеобразования. Подкормку лучше вести вечером, после внесения удобрений — полить. Азотные удобрения после конца августа вносить не следует. Ведь быстрый рост травы осенью и лишние стрижки ни к чему.
Уход за газоном осенью — поливаем.
Теперь о поливе. Осенью дожди идут часто, поэтому регулярный полив не требуется. Разве что установится особо засушливая погода. В этом случае поливать следует методом дождевания где то один раз дней в пять. Желательно не оставлять луж. Прекращать полив нужно не позже октября. Излишнее переувлажнение ослабит траву и может стать причиной её заболевания.
Уход за газоном осенью — прокалываем почву для лучшей аэрации.
Важной осенней процедурой является т. н. «аэрация». Попросту это прокалывание садовыми вилами дерна, хотя можно применить и специальный аэратор или же мотоблок с соответствующей насадкой.
Аэрация требуется для свободного проникновения воды и воздуха вглубь грунта во избежание покрытия поверхности газона ледяной коркой в зимний период. Аэрацию следует проводить в сухой день, желательно не позже сентября.
Предлагаем посмотреть видео Уход за газоном осенью :

Вереск в саду — верещатник.

У некоторых садоводов возникает желание любоваться на своем участке красивым, но несколько непривычным растением – вереском в саду. Однако перед созданием красивого верещатника необходимо трезво оценить свои возможности, ведь для создания благоприятных условий, обеспечивающих благополучный рост и развитие этого растения, придется преодолеть некоторые трудности.

Вереск представляет собой стелющийся вечнозеленый кустарник небольшой высоты. Листики этого растения мелкие, густо покрывающие веточки. В природе вереск произрастает в основном на торфяных болотах. Саженцы вереска можно приобрести в конце лета, это именно то время, когда вереск особенно красив.

Купленные растения рекомендуется немедленно высадить в грунт, где и оставить на зимовку. Вроде бы ничего сложного, но если не позаботиться заранее о подготовке места для вереска существует большой риск того, что высаженные саженцы до весны просто не доживут.

Вересковые кусты привыкли к существованию в местах, где наблюдается явный недостаток элементов питания, что поспособствовало выработке у этого растения своеобразного симбиоза с определенными грибами, выполняющими функцию корневых волосков и обеспечивающих снабжение питательными веществами. Именно поэтому вереск категорически не приемлет почвы со щелочной реакцией, даже нейтральный грунт зачастую не позволяет нормально развиваться этому растению.

Самой оптимальной почвой для роста вереска является кислый торф, поэтому контейнеры для саженцев вереска в садовых центрах заполнены именно этим субстратом.

Перед высадкой растения в грунт на садовом участке придется заполнить подготовленные посадочные ямы верховым торфом, а если его найти не удастся, то придется подготовить специальную грунтовую смесь. В состав этой смеси входят обычный торф, песок, опилки и опавшая хвоя. При этом смешивать ингредиенты можно в любых пропорциях, основное, это итоговый рН смеси, который не должен превышать 5.

Рекомендуется добавлять к смеси немного серы, примерно сто грамм на кубометр готовой смеси. Кстати, если планируется не высадка отдельных кустов, а создание полноценного верещатника, то оптимальным решением будет выемка грунта со всего участка, выделяемого под него, на глубину не меньше тридцати сантиметров и заполнения котлована подготовленной грунтовой смесью.

После подготовки места высадки вереска в саду его необходимо хорошенько полить подкисленной водой. Проще всего поливать грунт электролитным раствором для кислотных аккумуляторов, растворенным в воде (пятьдесят миллилитров электролита на десять литров воды). На квадратный метр грунта достаточно выделить десять литров такого раствора.
После подготовки грунта можно высаживать саженцы вереска. Непосредственно перед посадкой саженца необходимо размять корневой ком извлеченного из контейнера кустика и равномерно расправить корни по всем сторонам. Если этого не сделать, то вереску не будет хватать питания и воды, вследствие чего растение может погибнуть.

Высадку кустиков вереска необходимо осуществлять, оставляя между растениями промежуток около полуметра, при этом обязательно учитывать расцветку листвы и цветов, что бы получить красивую композицию. После помещения растения в грунт, почва тщательно уплотняется и саженец хорошо поливается. Вот в принципе и все, если кустики высажены правильно, то уже следующим летом красивый верещатник порадует свои видом.

Для нормального развития вереск в саду требует ухода, практически ничем не отличающегося от ухода за любым растением. Необходимо поливать растение, изредка подкармливать и обрезать его. Ну и конечно пропалывать почву вокруг кустов, не позволяя разрастаться траве и сорнякам.

Видео Вереск. Особенности, уход и размножение вереска :

Лечение коры плодовых деревьев и осенняя побелка

Лечение коры плодовых деревьев то же самое, что лечение кожи у человека. Но если этим не заниматься, то через время у человека появляются язвы, а на стволе дерева — глубокие раны, от которых дерево погибает. Я уверена, что многие проходят мимо своих деревьев и не замечают состояние коры.
Замечу, что все сорта плодовых деревьев и кустов по разному реагируют на мороз и яркое солнце зимой. Есть и устойчивые сорта яблонь, груш, слив, вишен. Возможно, Вам нужны плодовые деревья? Тогда Вам в EcoPlant!
Часто на дереве или большом кусте, которым уже выполнилось 6-8 лет, именно на стволах могут появляться трещины коры, наслоения. Причины могут быть разными, например, перепад температуры, морозобоины, активный рост камбия осенью, солнечные ожоги, механические повреждения. Но как раз в такие трещины поселяются грибки, лишайники и вредители. Лечение коры плодовых деревьев обязательно, но многие садоводы даже не обращают на это внимание!
Для того, чтобы уберечь дерево от ран и поселенцев – нужно счистить лишние наросты коры и зачистить трещины, залечив их потом. Для этого берут металлические щётки, садовый нож и инструменты для очищения травы между плитами. Очищать кору нужно аккуратно, не делая новых ранок, но если уже есть глубокая трещина, то её нужно вычистить до здоровой древесины и потом уже залечить. Как именно? Для этого можно намешать садовый вар, например, смешать глину и сухой навоз. Зачищенную рану обрабатываем медным купоросом. Потом этой кашей замазываем рану и обматываем тем, что под рукой – капрон, старое полотно, полиэтилен. Если садовый вар густой и не отлипает от древесины, то можно оставить и так, главное, чтобы на улице стояла сухая погода и вар не смыло дождём.
Перед зимой обмотку нужно снять. Если рана глубокая, живая и есть возможность, что из-за неё пропадёт растение, то есть народный способ лечения щавелем. Для этого нужно нарвать щавеля и хорошенько его помять, насыпать в тряпочку и запихнуть в ранку дерева, заранее обработав медным купоросом, и обмотав ещё сверху тряпкой или капроном. Оказывается, щавелевая кислота залечивает древесные раны, и через несколько месяцев раны зарастают. Только это желательно делать за несколько месяцев до морозов, так как щавелевую тряпочку нужно на зиму убрать. Если Вы опоздали с такой операцией, не волнуйтесь, сделаете её весной. А сейчас можно просто зачистить рану и замазать садовым варом. Давайте для наглядности посмотрим видео, как нужно зачищать рану на дереве и замазывать садовым варом :

Далее следует осенняя побелка плодовых деревьев и кустов.
Как она важна, Вы даже не представляете! А многие привыкли белить деревья для красоты, да ещё и в апреле-маю. Только выгоды плодовому дереву или кусту от этого никакой. Весной нужно белить тоже! Но это делать лучше марте, когда ещё на улице устойчивы морозы.
Для чего нужно белить плодовые деревья?
Побелка, то есть самая простая и самая лучшая — смесь свежегашенной извести и глины, предотвращает нагревание штамба и защищает его от солнечных ожогов. Бывают зимние дни весьма тёплые, а тёмный окрас ствола дерева быстрее нагревается, ночью же резкие перепады температуры могут нарушать целостность коры и камбия.
Побелка из извести прожигает очаги, где поселяются вредители на коре или патогенные бактерии.
Купить, самому сделать или найти другой способ?
Сейчас побелки для деревьев продаются, но это не повод ничего не знать о них. Они бывают разных составов, и весьма нехороши те, в которых есть латексная основа. Она якобы лучше защищает ствол дерева, но через пару лет кора начинает отмирать, так как не поступает кислород. Конечно, на упаковке этого не напишут. Может у кого-то есть позитивные отзывы о такой побелке? Напишите в комментарии. Я же рекомендую побелку только из мела или свежегашенной извести с добавлением коровяка, глины, столярного клея и разных препаратов для профилактики заболеваний (в небольших дозах).
Белить деревья нужно все без исключений. Один раз сделал — и уже спокойно спишь зимой. Больше всего поражаются деревья, возраст которых от 5 -до 10-12 лет. Тогда солнечные лучи, отбиваясь от снега поражают ожогами и так хрупкую древесину от морозов. А осенняя побелка плодовых деревьев предотвратит трещины коры, и Вам не нужно уже будет лечить раны на дереве.
Но есть и ещё один метод, который нам предлагает заслуженный агроном России, ведущий научный сотрудник Мичуринского сада ТСХА Владимир Сусов. Он ствол дерева от земли и до главных развилок ветвей заматывает полосами любой белой бумаги или даже газетой. Обязательно заматывать нужно внахлёст, чтобы ветер зимой не раздул обмотку. И в нескольких местах фиксируем бумагу бечёвкой. Представляете, таким образом Вы защищаете дерево от морозов, от грызунов и солнечных ожогов!
А теперь давайте посмотрим видео от Евгения Федотова про подготовку деревьев к зиме, а именно- как обмотать дерево бумагой:

Полезные насекомые в саду и другая живность. Кого боятся вредители?

Осень – пора сбора урожая. И как приятно наполнять ящики зимними яблоками, грушами, зная, что зимой они будут ещё вкуснее! И часто садоводы рекомендуют вычищать землю под чистую, чтоб не было никаких остатков листьев, плодов и ягод. Соглашусь только в том случае, если у вас под деревом растёт газон и летом на дереве живёт много вредителей и болезней (грибков), которые Вам не дают покоя.

В таком случае нужно все опавшие листья и плоды сгребать и вывозить за участок, а ещё лучше — организовать компостную кучу с добавлением ЭМ-препаратов. Эффективные микроорганизмы подавят патогенные бактерии и у Вас на весну будет шикарный компост. Только формировать такую кучу нужно ещё в тёплый период, чтобы микроорганизмы успели её переработать.

Но если Вы возле плодового дерева или куста создаёте природное окружение, то есть, сажаете разнотравье с пахучими цветами и листьями, которые отгоняют вредителей, если разводите природных жителей-помощников (ящерицы, птицы, лягушки, ёжики, божьи коровки, полезные насекомые), то они тоже помогут Вам бороться с врагами. Ведь в листьях наши друзья тоже могут жить! Когда-то мы оставили кучу листьев и остатки ботвы с цветов, так там зимовал ёжик.
А ещё, оставляя плоды и листву, Вы тем самым возвращаете часть органики, которую наращивало дерево во время вегетации. Это и есть своеобразная подкормка природного типа. Но если в Вашем саду на деревьях и кустах есть болезни и вредители, значит сначала нужно их лечить, а потом уже оставлять плоды и листья. Часто в них остаются патогенные бактерии и вредные букашки зимовать, таким образом всё больше и больше сад превращается в питомник плохого садовода.
Почему так случилось, почему из года в год наши растения грызут и сосут плохие насекомые? Они не плохие. Просто мы химией, когда раньше брызгали деревья(если не Вы, то соседи рядом в саду) уничтожили полезных насекомых-хищников. Они более уязвимы к этому. А вредители и болезни приобрели иммунитет к садовой химии – и им наплевать, что на следующий год Вы купите ещё более сильную отраву и накормите детей плодами, в которых будет обязательно часть яда.

Птицы в первую очередь едят не плоды и ягоды – делать им нечего. Им нужно накормить своих птенцов и они носятся туда-сюда в поисках личинок и гусениц, то есть белковой, питательной пищи. Разве что не похвалю скворцов, которые с удовольствием обклёвывают вишню и черешню. Но если Вы дерево выращиваете не высоким, значит скорее соберёте ягоды. У меня черешня вымахала в 15 метров(приблизительно), на самую верхушку и лестница не достанет. Конечно, скворцы там пируют. Ну и пусть, если сами позволили дереву так вырасти.
Божьи коровки и их личинки поедают тлю.
А вот по поводу муравьёв скажу одно. Они безусловно полезные, их называют «санитарами», но и тлю они тоже хорошо разносят по саду. Для этого нужно следить за ними. Если, например, на розе появились муравьи или тля, то нужно растение обрызгать инсектицидами( у нас на сайте Уход за растениями — Растения против вредителей и болезней). Или развести в одном литре воды 30 грамм льняного масла и 5 грамм соды, полученной жидкостью обрызгать розы. С деревьями проще. На ствол наматывают полосу пищевой плёнки и намазывают её вазелином. Через такую преграду муравьи не пройдут. На зиму защита снимается.
Лягушки и ящерицы поедают других вредителей – слизней, улиток.
Ежи тоже не будут носить у себя на спине Ваши яблоки. Они хищники и едят в основном личинок, взрослых насекомых-вредителей, слизней, улиток, и если вылез червяк из земли, то и его схомячат.
Поэтому разводите полезную живность, и они Вам помогут бороться с вредителями бесплатно. А болезни со временем уйдут, если их не уничтожать химией, а создавать благоприятные условия для того, чтобы дерево было выносливее. Здоровые растение не повреждаются болезнями. Но если есть пробои в так называемом иммунитете, то болезнь (в основном все болезни плодовых вызваны грибками и лишаями) поселяется в растение и приживается там, паразитируя на нём.
Для птиц нужно построить домики или подвесить бутылки с «окошком», чтоб они могли залезть внутрь и поживится тем, что Вам не жалко — хлеб, пшено, молотые злаковые. Несколько лет назад к нам прилетели синицы, так мы им кусок несоленого сала подвесили. Да, они его едят.) И знаете, склевали около 200 грамм сала! Как было интересно наблюдать!)
Для ежей в саду нужно оставлять нетронутые кучи листьев, соломы, сена, приваленные досками или ветками. В этом году наш ёжик заполз в щели между тюками соломы, которую мы оставили возле огорода.
Так же мы будем привлекать земляных лягушек и ящериц.
У нас огород замульчирован, поэтому, думаю, им будет где жить. Даже если в мульче вдруг появятся мыши, то соседские коты с ними вмиг справятся — ведь не зря они спят в грядках на соломе под агроволокном!
Не забудьте, что для этих жителей нужна вода! Если у Вас есть старое ведро, небольшая бочка, глубокий таз, то будьте добры, вкопайте ёмкость на огороде или в саду в тени и наполните водой. Лично у меня во вкопанной бочке счастливо жила семейная пара земляных лягушек. Доверяйте природе, и она откроется Вам!
Полезные насекомые видео:

Подготовка плодовых к зиме.Чем подкормить плодовые деревья и кусты осенью?

Наши плодовые деревья и кусты нуждаются в определённой защите и своевременном осеннем уходе, так как существует большое количество факторов, негативно сказывающихся на плодоношении и самой жизни растения. Поэтому, друзья, давайте ещё раз повторим, что же нужно делать осенью с плодовыми деревьями и кустами, чтоб на следующий год они порадовали нас здоровым урожаем. В этой статье мы опишем самые простые, но эффективные способы подкормки плодовых деревьев и кустов.

Если у Вас нет плодовых растений или есть желание обновить старый сад, то конечно же, интересные экземпляры Вы найдёте в питомнике Ecoplant. Да, там есть не только декоративно-лиственные и красиво-цветущие, но и очень плодовитые деревья, которые подарят Вам запас витаминов на весь год.

Внимание! На фото показано место подкормки. Если дерево имеет больше и шире крону, то нужно ориентироваться по ширине кроны — проведите визуальную вертикальную линию возле конечных веток кроны до земли, нарисуйте песком круг вокруг кроны -это и будет земля, которую нужно удобрить под деревом.

Чем подкормить деревья и кусты осенью.
Подкормить плодовые перед зимовкой – наверно одно из самых важных действий для садовода, особенно, если растения молодые или недавно посажены. Сейчас продаётся огромное количество разных удобрений и подкормок для плодовых, и если Вы сторонник традиционного земледелия, то знайте, что подкармливать осенью плодовые нужно калием и фосфором. Эти минералы укрепляют всё дерево, от корней до веток, и способствуют хорошей зимовке даже при сильных морозах.
Но замечу, в природе никто никого не подкармливает, но и таких сортовых яблонь или груш не встретишь в лесу! Правильно, природные виды самые устойчивые к местному климату. Но селекционеры вывели много разных сортов, которые хоть и плодовитые, но менее устойчивые то к болезням, то к морозам, то к излишкам влаги или засухе. Бывает по-разному, но чтобы нормально ухаживать за конкретным сортом, сначала узнайте его характеристику.

А если Вы сторонник природного земледелия, то много вопросов по покупке удобрений автоматически отпадает. Природный земледелец, пермакультурист прекрасно знает, что внесение удобрений (минералов) не есть самый лучший способ угодить дереву или кусту. Без почвенных микроорганизмов и грибков эти минералы остаются в не усвояемой форме для растения.

И если Вы думаете, что подкормили дерево именно тем, что внесли, то можете часто ошибаться – дерево питается тем, что переработали микроорганизмы. И это самая лучшая еда для растений. Минералы они тоже поглощают, но они накапливаются, но не перерабатываются в строительный материал для растения. В итоге, приходим к выводу – хватит пополнять карманы бизнесменов, покупая «пустые» минералы, разводим флору и фауну в почве и пользуемся «домашними» удобрениями. Например, ЗОЛА и ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ.
Это одно из самых лучших удобрений для плодовых деревьев и кустов. Знаете почему? Потому что там минералы(в том числе калий и фосфор) более усвояемы почвенными микроорганизмами, а древесный уголь имеет такую пористую структуру, что микроорганизмы и грибки живут в его слоях. Вы наверно не знали, что если 1 чайную ложку древесного угля развести в достаточном количестве воды, чтоб покрыть 1 гектар земли, то этого вполне достаточно, чтобы почвенные микроорганизмы нашли место для поселения в слоях угля.

А что нам тогда стоит вручную рассыпать несколько пригоршней золы, в котором будут попадаться и частички древесного угля? После этой процедуры почву в приствольном круге неглубоко рыхлим, чтобы перемешать золу с почвой и она не раздулась ветром. Потом приствольный круг следует хорошо пролить, особенно, если прежде была засуха. Таким образом вы удобрите растения буквально бесплатно и тем удобрением, что принесёт пользу не только растению, но и почве, в которой оно растёт.

Если Вы хотите больше узнать о пользе древесного угля, то читайте у нас на сайте статью «Почвенные микроорганизмы и древесный уголь» в разделе «Уход за растениями».
По поводу подмерзания корней и их обновления.
Корневая система плодовых деревьев и кустов в Средней полосе выдерживает понижение температуры до -15,-16 градусов, карликовые -17,-18 градусов, но если зимой мало снега и нет должного укрытия в виде мульчи, то корни скорей всего подмёрзнут.

Заранее советую запастись препаратами для восстановления корневой системы или ЭМ-препаратами, которые весной помогут деревцу или кусту обновить корневую систему. Бывает, что безснежные зимы и плохое утепление растений способствует подмерзанию корней. Весной оно и листья пустит, и может даже зацвести, но отсталость в росте будет видна по отношению к другим, здоровым плодовым.

В итоге плодовое дерево или куст может погибнуть. Когда заметите отставание в росте — сразу внесите в почву препараты, чтоб помочь деревцу окрепнуть.
И наконец, давайте воспользуемся таблицей, которая нам подскажет, каких элементов не хватает.
Уверены, что Вашим плодовым повезло, если Вы изучаете о них информацию!) Большого урожая!

Подзимний влагозарядный полив сада

Осенью все деревья и кустарники в саду начинают готовиться к затяжной, сложной зимовке. Безусловно, природа сформировала для них свои способы и механизмы, но помочь им в данной подготовке необходимо очень. Весной вы обнаружите: ваша яблоня, либо слива вымерзли. И винить в этом суровую зиму не следует: винить следует именно себя и свою нерадивость. Повысить морозоустойчивость сада и его «обитателей» можно, если вы хорошо напоите все растения. Поэтому осенний их полив – важная часть подготовки на зиму. Осенний полив отличается от обычного летнего: осенью под кусты и деревья вы выльете гораздо больше воды, нежели в любое, даже самое засушливое лето. Растения запасутся влагой и не будут бояться морозов вовсе! Но здесь важно, однако, не перестараться. Если воды будет выше меры, воздух из земляных пор уйдет. В такой почве корням недолго и задохнуться!
Определение потребностей почвы в воде.
Каким бы обильным не будет полив осенью, обязательно следует определить водные потребности почвы. Процесс достаточно затратный по усилиям, но выполнить эту работу надо: недолив, либо перелив воды крайне губителен. Определяем потребности в поливе так. Возле деревьев, готовящихся к поливу, вырываем ямки в глубину на сорок сантиметров. Далее нужно с самого их дна достать немного земли (в кулак). Если земляной комок хорошо сжимается, становится плотным, не распадается, оставляя на бумаге (туалетной) хороший влажный след, в поливе такая земля совсем не нуждается. Когда земляной комок отлично сформирован, плотный, не распадается на фрагменты, но на бумаге от него не остается мокрого следа, поливать такую почву нужно меньше на тридцать процентов. Землю сухую, которую невозможно «слепить» в комок, распадающуюся и рассыпающуюся следует поливать обильно и долго. Проливать любую почву осенью следует на глубину, не меньшую чем пол- метра, метр именно там, где растёт растение.
Один квадрат земляной площади, на которой растут взрослые деревья, потребует до четырнадцати ведер при минимальной норме в десять ведер. Молодые деревца, которые успели вытянуться на метр, нуждаются в водяной норме не более трех ведер. Не нужно начинать осенний полив, если листопад еще не наблюдается. Рост побегов тогда слишком затянется, они не вызреют, не наберутся достаточных сил для преодоления зимы. Для молодых деревьев это особенно опасно. Поэтому начинайте поливать, когда листья уже массово начнут падать на землю. Температурное снижение должно осуществиться на два – три градуса.
На картинке показан пример применения шлангов для капельного полива.
Какими способами поливают сад осенью?
Выбор способа полива производится соответственно расположению сада. Земля ровная, без наклонов? Просто протягиваем (кидаем) несколько шлангов вдоль рядов. Для гарантированного поступления воды к каждому растению можно прокопать неглубокие канавки или рвы вдоль каждого ряда. В наклонных садах следует применять способ, именуемый «дождевание». При нем вода землей хорошо усваивается, но существует риск перепоить растения, повысив влажность. Тогда деревья могут заболеть. Самый из распространенных способов – полив капельный. Для этого сооружаются целые системы шлангов. Их сворачивают кольцами вокруг деревьев, соединяя с основным шлангом при помощи различных коннекторов. Подготавливается такая система долго, зато полив после осуществляется быстро и гарантировано в нужных объемах. Вода поступает к каждому дереву, какие-либо водные «излишки» полностью исключены.
Если почва в саду плотная, с плохим дренажем, тяжелая, поливать ее осенью не стоит. Грунтовые воды в таких почвах стоят долго, и дополнительные водные запасы могут погубить весь сад. По окончании полива почву нужно замульчировать. Для этого подходит торф, листья, солома.
Здесь можно посмотреть видео о влагозарядковом поливе:

Подготовка туи к зиме. Самая полная информация.

Ознакомившись с этой статьей, Вы навсегда позабудете о проблемных подготовках туй к зиме!
Красавица туя, или как её ещё называют в народе –жизненное дерево, является одним из самых зимостойких растений. Это прекрасное дерево, достигающее в высоту до 70 метров, растущее в природных условиях, или декоративный карлик, выведенный старательными селекционерами, достигающий в высоту до 20 см. Туя принадлежит к семейству Кипарисовых и Роду голосемянных хвойных.

Попробуйте посадить семена туи осенью в землю! Как утверждают опытные садоводы, что семена взойдут, но сорт расщепиться – будут туи или шаровидные, или пирамидальные. Но это такой красивый куст, что и обе формы подойдут для сада, не правда ли? А вот черенковать тую намного сложнее.

Садоводы полюбили тую за необычную форму побегов – они плоские! А какие формы, какие яркие окраски хвои – из самих туй можно сделать яркий, ароматный, пышный, лечебный хвойный сад!

Наверняка, у Вас в саду нет подобного растения? Тогда приглашаем Вас, наверно, в единственный питомник, который предоставит Вам самое богатое и уникальное разнообразие хвойных растений, а в особенности туй, где их можно купить по акции! Питомник-туй озеленит весь мир!
Как раз исходный вид туи западной очень зимостойкий, он переносит любые морозы и не нуждается в укрытии и в искусственном мульчировании. Но, к сожалению, мало кто ценит природный вид туи, и часто в садах встречаются её разнообразнейшие сорта. И они как дети требуют особого внимания и любви. Да, без любви как раз и не стоит выращивать растения. Растения общаются с нами языком чувств, и пусть это смешно звучит, но без любви к ним Вы просто не почувствуете, в чём они нуждаются. Бывает даже, что тую пичкают и удобрениями, и садовой химией от болезней и насекомых, но она умирает. Просто не почувствовали, не пронялись жизнью туи, не изучили её, и туя росла у Вас как чужая.

Разберём на примере разные характеры сортов туи западной.
Вот, туя западная сорта «Woodwardii»(Вудварди) – это карликовый сорт, компактный, шаровидный, симпатичный кустик, у которого концы светло-зелёной хвои подмерзают в морозные зимы.
Туя западная сорта «Hoveyi»(Ховея)- тоже карлик с оригинальной текстурой кроны, я бы даже сказала, помпонная форма. И если её завалит снегом, то она расползётся по сторонам, деформируется, а потом буде восстанавливать прежний вид на протяжении 1-2 лет.
Туя западная «Smaragd»(Смарагд) – наверно одна из самых популярных, очень красивых туй. Очень неприхотливая, но весной может страдать от солнечных ожогов, поэтому нуждается в укрытии или хотя бы в притенении.

И многие другие сорта так же требуют внимания, чтобы радовать Вас ежедневно, так как они прекрасны даже зимой.

Чтобы сохранить сорт, нужно правильно понять – что такое подготовка туи к зиме. Это не сложно, выполняется в несколько шагов, и самое главное, всё зависит от Вашего острого глаза и ловких рук – не переусердствовать, но и не бросить на произвол судьбы.
Итак, распишем пошагово подготовку туи к зиме. Для этого нам понадобятся инструменты :
— крепкие садовые ножницы;
— стимуляторы корнеобразования;
— мульча (солома, торф, мох, хвойных опад и т.д.);
— укрывной материал – это уже каждый должен подобрать по своему опыту – тканый или не тканый, мешковина, бумага, агроволокно или ещё что-то.
— деревянные колышки, бечёвка и резиновые куски (или мягкий материал с использованной одежды);

Внимание! В начале августа немедленно прекращаем удобрять туи западные азотным удобрениями, чтобы растение прекращало свой активный рост и готовилось к сезонному отдыху.
Шаг 1. Делаем санитарную обрезку туи западной. Возможно, подошло время для фигурной стрижки некоторых сортов, значит Вы сделаете два дела одним махом. Острыми, и желательно продезинфицированными садовыми ножницами обрезаем старые ветви, особенно хорошо просматриваем внутри кроны, чтоб не было загущения. Если нужно – тут же и формируем куст. Убрать нужно только старые, пожелтевшие, кривые и растущие вовнутрь побеги, если срезать слишком много, надеясь, что весной всё отрастёт, то вы можете ошибаться и куст несколько лет будет смотреться как взъерошенный и кривой. Не переусердствуйте.
Шаг 2. Корневую систему туй желательно подбодрить перед зимой стимуляторами корнеобразования (Корневин), чтобы растение ещё до морозов успело развить мощные корни, которые позволят ему хорошо перезимовать и развиваться дальше.Препарат обычно разводят в воде (читай норму на упаковке) и поливают под самый корень, пока ещё не наступили морозы.
Шаг 3. Влагозарядковый полив туи западной. Это важный процесс, так как туя нуждается в оптимальном количестве влаги. Туи и так нужно самостоятельно поливать в летнюю жару, но если осень выдалась сухой, то продолжайте поливать умеренно, чтоб почва слегка была влажно (но постоянно). Особенно это касается туи Смарагд, которая любит влагу и даже зимой продолжает тихонько расти, а значит, и нужен полив.
Сам же влагозарядковый полив – это последний самостоятельный полив в сухую осень перед самими морозами, чтобы наполнить почву влагой, которая предохранит растения от вымерзания, так как сухая земля намного глубже промерзает.
Поливать туи нужно тогда, когда с лиственных деревьев осыпется большая часть листьев. Тогда можете смело выливать под туи по 3-5 вёдер воды. Взрослые растения туи западной, которые растут у Вас уже давно не нуждаются в поливе, у них хорошо развитая корневая система, и надеюсь, они постоянно замульчированы, что и сохраняет испарение влаги в приствольной зоне. А вот недавно посаженные. Молодые туи западные нужно обязательно поливать.
Шаг 4. Закрепление туи западной от грунтовых подвижек сильных ветров. Взрослые растения можно не подвязывать (или они подвязывались только в молодом возрасте). Правильно, значит молодые растения, с неразвитой корневой системой, с ломкими ветками нуждаются в подвязке. Можно поступить так – с западной стороны устойчиво положить пару тюков соломы за туей, так как обычно сильный и холодный ветер дует с запада. Этим же Вы некоторым образом и утеплите тую. Или же после влагозарядкового полива, когда почва станет мягкой, нужно аккуратно воткнуть металлический прут или столбик возле туи и связать ствол туи и прут бечёвкой. Но прежде место привязки на стволе туи нужно обвязать куском резины или тряпки, чтоб бечёвка ни в коем случае не натёрла ранку на туе.
Шаг 5. Мульчирование приствольного круга туи западной. Это обязательно. Иначе вы будете постоянно терять влагу в почве поl туей, могут промёрзнуть корни. Да и сама мульча становиться уже более современным включением в саду, так что соседка не скажет :»Чаво ты туды набросала мусора?». Тем более разные виды мульчи довольно таки эстетичны на вид. Мульчировать желательно торфом, хвойным опадом, небольшими шишками, сосновой корой, то есть теми материалами, которые немного подкислят почву, что так любит туя западная. Мульча должна быть обязательно рыхлой, не слежавшейся, и достигать толщины примерно 5-7 см. Весной же мульчу отгребите немного в сторону, чтоб земля быстрее прогрелась и туя начала свой активный рост.
Шаг 6. Как укрыть тую на зиму? Молодые туи нуждаются в укрытии, чтобы не вмерзли от мороза и не получили ожоги от яркого солнца.Для этого чаще всего садоводы используют редкую мешковину, которая «дышит». Если климат тёплый, то так и нужно, чтобы внутри укрытия температура сильно не перегрелась, и чтоб маленькая туя не выпрела.
Для более суровых климатов, где зима держит постоянную температуру и нет резких скачков, то нужно использовать нетканые материалы (лутрасил, агроволокно).
Укутывать тую западную желательно так, чтобы придать конструкции форму конуса, где острый конец будет вверху. Так снег не будет задерживаться и скатится вниз. Если, например, на тую, имеющую форму шаровидную, а ещё хуже подушковидную просто накинуть агроволокно – то считай, Вы посмеялись над растением. Снег навалит на укрытие и ещё сильнее придавит побеги.

Укрыв тую западную мешковиной, оберните несколько раз бечёвкой, чтобы ветер не сдул Ваши труды. Только нельзя связывать тую очень сильно, от этого не будет внутри воздушной прослойки, от чего может туя и подмёрзнуть или выпреть, или даже деформировать побеги.

Можно соорудить из подручных материалов каркас для туи западной, если у Вас благие зимы. На каркас лучше натянуть нетканый, светлый материал. Это защитит от ветра и солнечных ожогов.

Вот и все дела! А Вы боялись!) Конечно, у Вас могут возникнуть ещё вопросы: почему туя желтеет, или как сохранить туи в горшках зимой, если они совсем малюсенькие – обо всём этом мы уже рассказали у нас на сайте в разделе Озеленение участка –Статьи о хвойных. Читайте и ещё больше узнавайте о своих любимцах!
Немного интересной и важной информации напоследок!
У туи трескается кора на стволе. Что это может быть и чем это грозит?
Разрыв коры происходит тогда, когда активно растёт камбий. Он находиться между самой корой и древесиной. Трещины на коре — дело не важное, через них растение может заразиться вирусами и грибками. Срочно нужно лечить.
Нужно прекратить внесение удобрений и ускорителей роста. Потом рекомендуется внести под растение 59 грамм монокалия фосфата, или же смесь сульфата калия (30 гр.) + суперфосфат (80 гр.) Эти препараты приостановят бурный рост.
Чтобы вредители и болячки не проникли в трещины на коре желательно обработать весь ствол и ветки таким раствором: фуфанон (15 мл.)+ Абига-Пик (50 гр.) = на 10 л. воды.
Потом через день зачищаем трещины на коре и замазываем садовым варом!
Если трещины появились весной, то это может быть от резких перепадов температуры. Тогда весной обрабатываем против вредителей и насекомых той же смесью, что описана выше, зачищаем раны и замазываем садовым варом.

Туя в народной медицине!

В древесине туи содержатся активные вещества: масло эфирное с приятным запахом желтого цвета, токсифоллин и аромодендрин. Однако масло большей частью получают путем перегонки из листьев, оно богато сесквитерпеновым спиртом, смолой, дубильными веществами, туйоном, пинином, пилленом, пинипикрином, цедролом, фидреном, кардиофилленом и пиненом.
Благодаря такому богатому составу, туя оказывает противовоспалительное, антибактериальное действие, очищает организм от шлаков, улучшает кровоснабжение и снимает спазмы, приостанавливает рост опухолей и др.
Туя лечит остеохондроз, артрит суставов, геморрой, аденому простаты, простатит, грипп, простудные заболевания, мозоли, полипы бородавки и многое другой! Сажайте туи и будьте здоровы!)
Лечебные свойства эфирного масла туи:

Осенний уход за малиной. Самое главное.

Малина – ягода, отличающаяся не только оригинальным вкусом, а и ценнейшими, целебными качествами. Уход за данной культурой трудоемкостью не отличается, но особое внимание уделяется малиновым кустам осенью, поскольку именно данные работы – залог будущего впечатляющего урожая. Если сделать осенние подготовительные работы неправильно, будущим летом вы соберете гораздо меньше ягоды, чем могли бы. Подготовка разбивается на три этапа. Это обрезка кустов, их укрывание и подкормка. И пренебрегать ни одним из них не следует!
Подкормка малинника.
Несмотря на отношение данного повествования к осенним работам в малиннике, окончание подкормки должно быть произведено до пятнадцатого июня. Это касается и навоза, и азотного удобрения. Перекормка малине строго противопоказана! Ведь кустам нужно быть достаточно морозоустойчивыми, чтобы без потерь пройти весь зимний период. А перекармливание данное свойство значительно снижает. Еще кусты, получая силу от чрезмерной подкормки, будут продолжать расти и зимой, вместо перехода к требуемому покою.
Малину желательно мульчировать, чтобы сохранить так нужную её влагу. На возвышенных, сухих почвах она плохо растёт. Можно мульчировать соломой, цветочными сухими остатками, рыхлой, крупной тырсой. А можно мульчировать и кукурузными палками — положили рядами между малиной и пусть себе лежат, главное не наваливать много, чтобы малина не выпрела при тёплой зиме. Это касается любой мульчи. Весной мульчу желательно немного отгрести от кустов в сторонку, пусть прогреется земля и малина раньше начнёт свой активный рост.
Обрезка и подготовка малиновой плантации.
Следует обязательно освободить малинник от всех старых, сухих кустов, а именно, обрезать их под самый корень. Не стоит жалеть и слишком молодые, слабые побеги: они не перезимуют. Поэтому удаляем их, выкапывая лопатой. Проредить малинник очень важно: между кустами расстояние не должно быть меньше, чем шестьдесят сантиметров. Если на плантации имеются только что посаженные, еще слабые кусты, обрезать их вовсе не стоит: зеленый стебель – основа фотосинтеза, нужного растению для достаточного питания и сил. Посаженные осенью кусты требуют обязательного мульчирования и полива.
Если Вы заметили больные кусты, поражённые грибковыми заболеваниями, то лучше их убрать (если их немного), если поражены только листья — убираем листья секатором.
Укрывание малиновых кустов.
Среди садоводов единства во мнениях нет по моменту, требуется ли укрывать малину на зиму. Однако в выигрыше и с хорошим урожаем останутся те, кто малину связывает и укрывает. Это позволяет ей спокойно пережить даже сильнейшие морозы. Делать, однако, это нужно правильным способом. Прореженные, обрезанные и освобожденные от листвы кусты надежно связывают, но не туго, чтобы не повредить их, перетянув сверх меры. Кусты, пригнутые к земле, следует закрепить скобками, сделанными из толстой, надежной проволоки: так они гарантировано не примут исходное вертикальное положение. Пригибать их следует ниже пятидесятисантиметровой отметки, поскольку именно она – самая опасная. Каждый садовод знает примерный уровень снега на участке. Малиновые кусты должны гарантировано скрыться под снегом, тогда холода им страшны не будут, и у вас летом будут сильные стебли и высокий урожай. Зимой следует проверять малиновую плантацию: если снега не достаточно, его следует накидать на кусты вручную. Многие утепляют кусты дополнительно различными материалами. Это целесообразно, если морозы действительно бывают сильными. В противном случае можно способствовать этим гниению кустов и снижению вентиляции.
Но как показывает опыт многих садоводов Средней полосы, то малину на зиму нужно только обрезать от старых стеблей. Это не считая той малины, сортовой, которая даёт по два урожая. У нас, например, малина не обрезается, так как на старых стеблях весной мы получаем ещё хороший урожай. Это уже потом эти стебли обрезаются, так сказать, двухлетки. И если малина здоровая, то мульчирует она сама себя своими же листьями. Я считаю, что если растение за весь период вегетативного развития потребляло с почвы микроэлементы и органику, то эти же составляющие питания и должны вернуться в почву в виде мульчи.

А вот наша малина. На ней ещё полно ягод, и скорей всего, они дотянут до морозов. Вот таким образом мы её подвязали, чтоб стебель мог «гулять» и не ломалась верхушка от ветра (от перегиба возле подвязки).

И теперь конечно же предлагаю посмотреть видео, где Вы увидите всё наглядно, то есть как ухаживать за малиной осенью :

Осенние работы в цветнике

Когда завершается лето, нужно размышлять о том, как работать с цветами осенью. Именно этот период является самым лучшим временем, чтобы высаживать самые разные цветы, закладывать новые клумбы. Для осенних работ потребуется немало времени.
Мероприятия в сентябре.
Прежде всего, необходимо заняться наведением порядка. Надо очистить клумбы, избавиться от мусора, стеблей цветов. Надо выполнить удаление листьев ирисов, бутонов пионов, которые можно тут же положить под кусты в виде мульчи. Для опрыскивания побегов можно использовать разные биологические препараты в виде эффективных микроорганизмов, которые подавляют развитие патогенных грибков и бактерий (Байкал, Бокаши, Эмочки и т.д.) В конце сентября надо достать луковицы, после чего помыть водой с добавлением марганцовки или ЭМ-препаратов. После этого они выкладываются в сухом темном месте на просушку.
Начиная со второй декады месяца, можно высаживать луковичные и корневищные цветы, такие, как клематисы, гиацинты, тюльпаны, лилии, нарциссы. Чаще всего для тюльпанов и нарциссов используются клумбы, места возле дорожки, контейнеры, места на лужайках или на газоне. Высаживая луковицы в сухом грунте, надо оросить как следует землю. Старайтесь делать все аккуратно, дабы посаженная луковица не пострадала. И ещё важно, чтобы луковицы цветов смогли хорошо укорениться перед зимой(но не взойти), так они потом впадут в состояние анабиоза (зимняя спячка), а весной у них будет больше сил для роста и цветения, так они могут на 1-2 недели раньше зацвести.
В осеннее время ухаживать за многолетними растениями нужно пропалывая и разрыхляя землю рядом с ними, и желательно плоскорезом, так как у многих цветов корневая система заложена близко к поверхности почвы, и работая тяпкой или лопатой, вы можете повредить корни. Когда цветы отсутствуют, стебель срезается под корень секатором, и оставляются только листики снизу или небольшие пеньки стеблей (3-5 см). Когда на дворе сухая осень, цветы поливаются обильно(влагозарядный полив), но помните, что делается это, пока не наступили ночные заморозки. Если же заморозки уже есть, то грунт окучивается рядом с основанием куста. В осенний период работы проходит и в октябре.
Октябрьские мероприятия.
Как известно, в этом месяце заканчивается цветение и наиболее поздних растений. Завершается сезон, но не следует думать, что пришло время для расслабления, не думая о цветнике до самой весны. Это неправильно. Дело в том, что именно в октябре проходят самые активные действия, так как необходима подготовка цветника к зиме. Есть работы, которые необходимо проводить в октябрьский период.
Речь идет, например, о подготовке лунок, куда вы станете высаживать цветущие кустарники после наступления весны. Кроме того, старым растениям древесно-кустарниковых культур требуется обильный полив, чтобы в зимнее время они не подмерзали. Далее, стеблям многолетников требуется обрезка, а оставшимся побегам — удаление листвы. Почва должна быть обогащена питательными веществами, например, которые можно урегулировать в почве с помощью мульчирования той же листвы с растений. Тогда живущие почвенный микроорганизмы будут перерабатывать уже существующие в земле микроэлементы и поставлять их растениям в УСВОЯЕМОЙ форме. Если Вам не хочется вдаваться в жизнь почвы, то платите дальше компаниям, изготавливающим хим-препараты, которые на самом деле были ядами в годы ВОВ. Просто так брошенные в землю фосфор, калий и т.д. не принесут пользу растениям, если там нет микроорганизмов.
Надо укрыть цветы на зимний период. Не секрет, что многие многолетники являются весьма теплолюбивыми, и им требуется дополнительная защита. Укрывать нужно корни растений, они окучиваются землей, перед этим удаляются все побеги, которые не вызрели. Отметим, что розе, которая является королевой цветника, требуется более внимательное укрытие. Надо вырезать тонкие побеги, ведь они не смогут справиться с морозами. Прочие стебли очищаются от листьев, затем выполняется их окучивание. Высокорослым сортам, плетистым розам требуется пригибание. Соответственно, чтобы растения не были повреждены, эксперты советуют накидывать на растения циновки. И запомните, окучивать, это не сгребать землю в кучку к самому кусту, оголяя корни. Как мы обычно окучиваем? Взяли тяпку и вокруг куста в центр сгребаем почву, но откуда мы её берём? Лучше принести в ведёрке рыхлой почвы из другого места.
Особое внимание следует уделить луковичным. Выполняется высаживание подснежников, мускари, сциллы, крокусов, тюльпанов, гиацинтов, нарциссов, лилий. Тем не менее, в большинстве своем, луковичные осенью выкапываются. Это необходимо для подготовки луковиц к хранению во время зимнего периода, после чего высаживать весной. Есть сорта, которые выкапываются с землей, после чего пересаживаются в горшки, и устанавливаются на балкон квартиры, веранду коттеджа, холодную оранжерею. Бегония же выкапывается после первого заморозка, после чего растение укладывается с землей на дно ящика для просушки. Хранить тару с цветами надо месяц, помещение должно быть сухим, здесь должно быть организовано проветривание.

Как ухаживать за клубникой осенью?

Если вы хотите, чтобы летом у вас был хороший урожай клубники, надо правильно ухаживать за ней осенью. Старые листья обрезаются и убираются, кусты прорыхляются, укрываются, добавляется подкормка. Рассмотрим подробнее эти действия. Есть несколько этапов, о которых стоит знать каждому.

Августовские мероприятия.
После того, как клубника уже не дает урожай, нужно приступать к обработке ягодных кустов. Для этого выполняется прополка и рыхление междурядьев, на корневища подсыпается свежая питательная почва. Важно при этом не засыпать сердечко. Постепенно корневища будут выходить наружу, оголяясь. Без окучивания придаточные дополнительные корни не появятся, из-за чего будет происходить снижение плодоношения.
Приступать к уходу можно в последних днях июля. В этом случае появится молодая листва. Она останется под снегом, поэтому ухаживать в осенний период станет проще. Надо лишь выполнять подкормку кустов. В ходе обработки надо обрезать и удалить старые листья. Клубника обрезается в августе, срезаются все ее листья, усы. Оставить можно только те усы, которые нужны вам, чтобы в дальнейшем пересаживать. Надо укоренить усы, самую развитую розетку. Выполняется удаление остальных розеток.

Выполнение обрезки.
Помните, что кардинальной обрезкой кустов в сентябре заниматься не следует, речь может идти лишь о больных листиках. Конечно, подобный труд более кропотлив, нежели полное удаление всех листьев.
Выполнение рыхления.
Для рыхления междурядий надо использовать лопату, она втыкается аккуратно, чтобы корни не повредились. Потом, пользуясь более мелким инструментом (например, плоскорезом), необходимо рыхлить почву рядом с кустами, удалить сорняки. А ещё лучше пройтись плоскорезом и сразу замульчировать.
Подкормка клубники.
Заниматься подкормкой можно в весеннее и осеннее время. Но самый лучший период — время после плодоношения. Подкармливать клубнику после плодоношения можно органическими удобрениями. Это может быть куриный помет или коровяк. Кроме всего прочего, вносится древесная зола, это отличная альтернатива суперфосфату и калийной соли. Пользоваться минеральными удобрениями стоит лишь в ситуации, когда органика отсутствует.
Подкормка после обрезки.
Важным этапом в выращивании клубники является выполнение осенней обрезки. Сделав ее, можно подкормить клубнику гуматом калия. После этого почва рыхлится, грядка укрывается, ее не нужно трогать до наступления весеннего периода.
Сентябрьские действия.
Почва должна быть тщательно разрыхлена в междурядьях. Нужно делать это не спеша, остерегаясь повреждения корней. Кроме того, кусты тоже можно чуть подокучить. В этом случае придаточные корешки окажутся под почвенным слоем. Отметим, что в сентябрьский период кустики готовятся к последующему плодоношению. Соответственно, если вы не подкармливали до этого, нужно делать это в сентябре. Кусты надо поливать качественно, чтобы вода проникала к самому корню куста.
Подготовка к зимнему периоду.
Прежде всего, кусты надо укрыть. Клубника плохо переносит морозную погоду, когда снег отсутствует. Чтобы спасти кусты, можно воспользоваться хвойным опадом, мхом или соломой. Кстати, хвойный опад или мох даже лучше, так как они немного подкисляют почву, что нравится клубнике. Кроме того, помните, что солома и хвойная мульча — это органическая подкормка. При отсутствии таковых, подокучивайте кусты, но аккуратно, чтобы не засыпалась точка роста. Воспользуйтесь компостом, торфом, которые засыпаются под кусты. Хорошей альтернативой соломе и хвойной мульче может стать опавшая листва, кукурузные стебли, лапник. Если тщательно подготовиться к зимнему периоду, то кусты будут сбережены, они смогут хорошо перенести зиму, и самое главное — у вас в этом случае будет отменный урожай.
Видео Щедрая земляника всё лето. Секреты выращивания :

Видео Подготовка к зиме. Всё о выращивании клубники :

Какие цветы и овощи посеять на зиму? Список!

Интенсивный садово-огородный сезон в средней полосе России заканчивается в октябре, и у многих садоводов наступает полоса вынужденного безделья. Однако высвободившееся осенью время можно с успехом использовать для последующего облагораживания садового участка, сделав необходимый задел для весенних работ. Например, осенью, до наступления устойчивых, утренних заморозков, можно посеять многие цветочные растения. Осенняя посадка пригодных для этой цели цветов имеет следующие преимущества:
· экономится время при проведении интенсивных посадочных работ весной;
· посаженные осеню цветы начнут цвести гораздо раньше высаженных весной;
· многие луковичные цветы требуют стратификации, поэтому зимнее понижение температуры почвы заменит искусственную стратификацию природной.

Сроки осенних посевов.
В большинстве европейских регионов России лучшим временем для осенних посевов растений считается период наступления устойчивых осенних холодов, приходящийся на середину – конец октября – начало ноября. Несмотря на присутствие утренних приморозков, когда верхний почвенный слой подмерзает, семена можно высевать вплоть до выпадения устойчивого снежного покрова. Конечно, подмерзшая почва несколько усложнит посевные работы, однако днем эта проблема исчезает. Кроме того, многие садоводы, имеющие опыт осенних посевов, заранее, в тёплые осенние дни, формируют грядки для посева семян и выкапывают бороздки.
Особенности осенних посевов.
Осенний посев подразумевает более частое (загущенное) и глубокое высевание семенного материала. Это требование вызвано неизбежным вымерзанием какой-то части семян в зимний период. Для того чтобы верхний почвенный слой, которым засыпаны семена, зимой не слишком уплотнился, что будет препятствовать пробиванию ростков весной, поверхность засаженного семенами участки мульчируют тонким слоем перегноя или торфа. Осенний полив посевов не только необязателен, но и нежелателен, так как внезапно наступившие тёплые дни спровоцируют прорастание семян, и осенние посевы могут быть загублены. Весной для предзимних посевов также не требуется интенсивный полив. Накопленной при таянии снежного покрова почвенной влаги будет вполне достаточно для развития растений.
Осенние посевы однолетних цветочных растений.
Наиболее подходят для осеннего посева однолетние цветы:
астры, иберис горький и зонтичный, садовые васильки и маки, алиссум морской, календула лекарственная, гипсофила, годеция крупноцветковая, космея дваждыперистая, лаватера трёхмесячная, эсшольция, нигелла, львиный зев, малькольмия приморская, маттиола двурогая, флокс Друммонда, хризантема килеватая, скабиоза тёмно-пурпурная, резеда душистая, кларкия ноготковая, коллинсия разнолистная, дельфиниум Аякса,гвоздика китайская, адонислетний и многие другие.
Все эти цветы следует высевать на постоянное место весенне-летне-осеннего цветения. Большинство этих цветов критичны к весенней пересадке, которая сведет на нет все преимущества предзимнего посева. Если зима не была морозной, и весной сформировалась загущенная посадка, растения следует проредить. Грядки с астрой, при наступлении весенних оттепелей, необходимо укрыть полиэтиленовой пленкой.
Осенние посевы многолетних растений.
Посевному (посадочному) материалу многих многолетних цветов требуется стратификация. При весенней посадке она выполняется путем помещения посадочного материала в холодильник. Осенний посев сам собой подразумевает естественную стратификацию в зимние морозы.
Стратификация обязательна для таких цветов, как лаванда, тюльпаны, дельфиниум, примула, горечавка, аквилегия, морозник, дороникум, гайлардия, лихнис, люпин, колокольчик персиколистный и карпатский, обриета, гвоздика, ромашка, арабис, тысячелистник, мелколепёстник, зимостойкие сорта цикламена, аконит, астра альпийская, гипсофила, бузульник, молочай, поповник, рудбекия,гейхера, и некоторых других растений.
Осенние посевы овощных культур.
Посеянные осенью семена ряда овощных культур позволят садоводу получить следующим летом урожай на 1 … 3 недели раньше, чем при весенней посадке. Для осеннего посева используют :
укроп, салат, петрушка, сельдерей, физалис, пастернак, шпинат, щавель, ревень, кинза,редис, руккола, огуречная трава, салатная горчица, цветная, краснокачанная, пекинская капусты, морковь, лук-чернушка (семена), семена свеклы, томатов.
Существуют два вида чеснока, яровой и озимый (стрелкующийся). Осенняя посадка зубчиков или воздушных луковиц озимого чеснока не только желательна, но и обязательна. Срок высадки посадочного материала чеснока середина сентября — октябрь. Для того чтобы он сумел укорениться до осенних приморозков грядку с чесноком укрывают соломой, сухой травой или мульчируют торфом. При желании осенью можно посадить и лук – севок. Это даст возможность получить более ранний урожай в будущем сезоне. При этом посадку луковичек приводят заглублено, что предотвратит их зимнее вымерзание.
Видео Подзимний посев цветов и зелени :

Закрытая корневая система у саженцев

Всем желающим создать прекрасный сад у себя на участке следует помнить, что кроме выращивания саженцев самим, можно ещё их и приобретать. И тогда, когда Вы сами выращиваете растение, то оно изучено Вами от корней до верхушки, проходит наблюдение за развитием деревца или куста. Этот процесс интересен, но так же и трудоёмкий. И не всегда хочется ждать, когда же вырастет дерево и подарит долгожданные плоды или декоративные цветы.
Для этого и существуют питомники, например в питомнике Ecoplant можно купить саженцы хорошего качества.
И конечно же, перед тем как их покупать, нужно узнать как можно больше информации о выборе и посадке саженцев.
В этой статье мы дадим самую важную информацию о корневой системе саженцев, а точнее, о закрытой корневой системе. Напомним, что бывают неприхотливые кусты и деревья, которые переносят пересадку и с открытой корневой системой. Об этом мы уже поговорим в следующей статье.
Итак, что такое закрытая корневая система, или как её ещё называют — ЗКС?
Это значит, что в питомнике выращивают растения не только в открытом грунте, но и в специальной теплице, и каждое растение имеет своё место — оно растёт в контейнере или в плотном мешке. Таким образом, корневая система формируется с самого маленького возраста и становится компактной. С закрытой корневой системой в питомниках могут выращивать почти все виды, сорта и формы растений. Особенно, это касается хвойных пород, которые не могут терпеть оголения корней при пересадке!
Преимущества закрытой корневой системы.
Возможно, Вы уже сами догадались, что когда Вы покупаете растение с закрытой корневой системой, то таким образом корням наносится минимум повреждений, и тогда растение быстро принимается на новом месте и не так тяжело переносит период аклиматизации к определённому месту. Можно смело утверждать, что саженцы с закрытой корневой системой имеют 100 % приживаемости. Если, конечно, они ещё в придачу правильно посажены, а не прикопаны где нибудь и как нибудь. Так что дальнейшие последствия зависят полностью от того, кто занимался посадкой растения.
Саженцы с закрытой корневой системой имеют хороший плюс — это то, что их можно высаживать в открытую почву практически весь тёплый сезон, то есть весной, летом и осенью.
Как уже упоминалось выше, такие саженцы быстрее приживаются на новом месте, и в итоге быстрее цветут и дают плоды.
Единственный минус ( но это как сказать ещё, скорей для человека, чем для растения), это то, что саженцы с закрытой корневой системой весят больше, чем с открытой, так как имеют земляной ком. Они занимают больше места при перевозке.
Как правильно посадить саженец с закрытой корневой системой?
Такие саженцы быстрее и проще сажаются, чем с открытой корневой системой. Для начала нужно подготовить ямы, котлованы для посадки. Их нужно делать на несколько сантиметров глубже и шире, чем размер земляного кома растения. Ямы выкапываются за несколько дней и дно наполняется питательной почвой, перегнившей органикой. Многие советуют добавлять химические удобрения, но я как сторонник природного земледелия утверждаю, что проще воспользоваться ЭМ-препатарами. Это живые бактерии и грибки, которые как раз нужны для того, чтобы перерабатывать химические элементы из почвы и поставлять их растениям уже в усвояемой форме. Учите ЗемлеДелие, а не как вырастить побольше, да погуще. Только на живой земле будет урожай.
Двигаемся дальше. Ямы готовы, Вы привезли на участок саженцы. Перед вытягиванием земляного кома саженца из контейнера его нужно немного увлажнить, чтобы он не рассыпался во время пересадки. Но нельзя переливать, тогда ком тоже может распасться.
Потом аккуратно перемещаем саженец в яму, выравниваем и начинаем подсыпать питательную почву. Внимание! После того как установили саженец, положите вдоль ямы палку и с помощью её, как ориентира, разместите земляной ком саженца на таком уровне, чтобы при засыпке растения не засыпать ненароком корневую шейку! Корневая шейка и место прививки это разные вещи! Корневая шейка есть у каждого растения — это место, где ствол переходит в корни. Обычно на таком уровне растут кусты и деревья в контейнерах, купленных из питомника.
После засыпки пустот между земляным комом и ямой следует обильно саженец полить. Если посадка происходит жарким летом, то саженец притеняют от солнца на несколько дней агроволокном или другим материалом, и обрызгивают водой утром и вечером.
На что нужно обратить внимание перед покупкой саженца с закрытой корневой системой?
Не стесняйтесь задавать вопросы продавцам и просите показать со всех сторон понравившийся Вам контейнер с растением. Посмотрите под низ — из дренажных отверстий чаще всего торчат молоденькие, белые корешки. Это большой плюс! Никаких сухих, серых или гнилых остатков корней.
Из пакета или мешка можно посмотреть на стенку земляного кома, если немного отодвинуть материал плёнки или мешковины, там тоже должны просматриваться мелкие, молодые корешки, которые опутывают весь земляной ком. Не бойтесь, что их много, это всасывающие корешки и они должны оплетать весь ком.
На поверхности земли в контейнере есть мелкие сорняки? Вы можете подумать, что в питомнике плохо ухаживают за растениями? Нет, это значит, что этот саженец давно уже здесь растёт, возможно даже из семечка, и что он не был недавно пересажен в контейнер из открытого грунта из какого-нибудь леса.
Исключением могут быть только выкопанные по сезону крупномерные растения (хвойные и лиственные) с земляным комом, то есть с закрытой корневой системой, и этот ком будет укутан специальным плотным материалом, перевязыным проволокой и крепкой верёвкой. Это делается, ещё раз, по сезону, когда питомник посещают много людей и приобретают сразу уже взрослые растения. В основном, это весна и осень, реже зима. Такие растения так же хорошо переносят пересадку.
А вот если Вы видите что на саженце желтеет и опадает листва ЛЕТОМ, (осенью это чаще всего природный процесс), то это признак того, что больная корневая система. Таких саженцев лучше не покупать.

И напоследок хочу сказать. Обращайтесь только к крупным, проверенным годами питомникам. И верьте работникам, им не выгодно продавать некачественные посадочные материалы, потому что это портит репутацию питомника. У них большой опыт и они посоветуют только дельное. А если вы не уверены или Вам не хватает знаний, но хочется посадить сад, то доверьтесь знакомому садоводу или, если позволяет время, изучайте литературу по выращиванию кустов и деревьев. Прочитав много книг и статей, узнав много мнений, Вы сформируете своё личное мнение, которое 1-2 раза придётся проверить на практике. И это намного интересней, чем жить вроде бы на своём участке, но в чужом саду, посаженном чужим человеком. Сажайте сад, возрождайте природу!)

Видео Плюсы и минусы саженцев с закрытой корневой системой:

Сумах оленерогий — осенний экзот!

Многие садоводы, как любители, так и профессионалы, помимо выращивания на своем участке плодовых деревьев и кустарников практикуют культивирование декоративных растений, отдавая предпочтение экзотическим сортам. Одним из них, которое успешно акклиматизировалось в средней полосе России, является сумах оленерогий (Rhus typhina), которое часто называют сумахом пушистым или уксусным деревом. В природной среде род растений сумах насчитывает более 150 видов, которые произрастают в различных почвенно – климатических зонах. Ближайшие «родственники» этих растений – различные породы мангового (Mangifēra) и фисташкового (Pistácia) деревьев, которые также относятся к семейству сумаховых (Anacardiaceae). На фото манговое дерево :На фото фисташковое дерево :
Помимо уксусного дерева, в основном использующего как элемент ландшафтного дизайна, в природе достаточно распространен и востребован сумах дубильный (Rhus coriaria), высушенные плоды которого используются на Востоке как пряность, придающая особую пищевую пикантность мясным и рыбным блюдам. Сегодня настойка плодов сумаха дубильного показана для приема больным с легкой формой диабета. На фото сумах дубильный :

Сумах (дуб) ядовитый (Toxicodéndron pubéscens), произрастающий в Северной Америке, содержит в своих листьях сильный аллерген Toxicodendron («Ипритка»), вызывающий при контакте с кожей сильные ожоги. На фото сумах ядовитый :

Внешние особенности сумаха оленерогого.
В природе деревце сумаха единорогого достигает высоты 10… 12 метров и внешне, особенно издали, схож с многоствольной пальмой. Растение имеет перистые листья с дополнительными побегами, поверхность которых опушена и по форме, и фактуре напоминает панты оленя. На фото часть ветви сумаха с раскрывающейся почкой :
Именно вид этих листьев дал растению видовое определение «оленерогий». Листья могут достигать длины 50 … 60 сантиметров. Особую декоративность сумах оленерогий приобретает осенью, когда листья окрашиваются в яркие цвета, цветовая гамма которых простирается от ярко – оранжевого, до пурпурного оттенка. Именно это окрашивание привлекает садоводов. На фото осенняя окраска сумаха :
В унылую осеннюю пору, когда большинство плодовых деревьев готовится к листопаду, сумах является украшением садового участка. Не теряет своей привлекательности сумах и зимой. Ветки дерева украшены мелкими, опушенными плодами, собранными в гроздья, которые способны провисеть на дереве в течение всей зимы. На фото плоды сумаха :

Особенности культивации сумаха оленерогого.
В ландшафтный дизайн европейских стран и России сумах оленерогий пришел с каменистых равнин Северной Америки. Растение достаточно неприхотливо, что привлекает садоводов к его использованию как дополнительного украшения садового участка. Однако для его высадки желательно выбирать хорошо освещенные делянки с прогреваемой почвой. Желательно чтобы место посадки было защищено от зимних ветров, которые, сдувая снежный покров, не позволяют сформировать в приствольной зоне растения защитный слой снега, предохраняющий поверхностно расположенные корни от вымерзания. Деревце сумаха достаточно морозоустойчиво. В сильные морозы молодые побеги могут подмерзнуть, однако с наступлением весенних теплых дней, после распускания листьев, растение достаточно быстро восстанавливает утерянное.
Сумах оленерогий двудомное растение, поэтому при его культивации следует озаботиться посадкой мужских и женских растений. Сами растения имеют способность к сильному разрастанию путем развития многочисленных корневых побегов. Их уничтожение занимает значительную долю времени ухода за выращиваемыми деревцами.
Высаживание саженцев сумаха следует производить на участке, имеющем низкое содержание естественной влаги в почве. Растение нетребовательно к поливу и хорошо переносит засуху, а избыток воды «провоцирует» сумах на интенсификацию развития корневой системы, которая через год даст прикорневые побеги на достаточно большом от материнского деревца расстоянии. Впрочем, корневые побеги – идеальный посадочный материал, которым можно поделиться с другими любителями выращивания декоративных растений. Размножение сумаха оленерогого прикорневыми побегами гораздо эффективнее выращивания я его из семян.
А вот на фото один из декоративных видов сумаха — пушистый сумах, сорт «Тигровый глаз»:

Как утеплить деревья на зиму?

Несмотря на глобальное потепление в средней полосе России зимы по-прежнему остаются достаточно суровыми с неблагоприятными для большинства садовых деревьев и декоративных кустарников условиями. Нередки сорокоградусные морозы, а ночью температура может опуститься ниже -40°С. При этом верхний почвенный слой, укрытый снегом, сохраняет пониженный уровень температуры даже после потепления воздуха. Такие погодные условия вызывают подмерзание нижней части штамба и корневой системы. Ситуация обостряется если высота снежного покрова незначительна. Особенно критически к низким температурам относятся молодые деревца — первогодки и теплолюбивые породы и сорта растений. Подмерзшие растения могут или погибнуть, или замедлить свое развитие. Многие сорта, перенесшие суровую зиму, не плодоносят из-за вымерзания плодовых почек. Для минимизации негативных последствий морозных зим, плодовые и декоративные деревья осенью требуют утепления.
Конечно, предугадать какой будет предстоящая зима, не может ни один садовод. Однако существую общие правила осенней подготовки деревьев, которые в случае суровых морозов не допустят их вымерзания, а при тёплой зимней погоде не вызовут негативных последствий в виде загнивания или вымокания.
На фото укрытие деревьев бумагой :
Осенью, после окончания вегетации садовых растений, необходимо провести рыхление почвы с одновременным прекращением любых поливов после последнего, влагозарядкового полива. Эта мера позволит сохранить накопленные в почвенном слое питательные вещества и дополнительно укроет ткани штамбовой части дерева. Однако опытные садоводы прибегают к дополнительным способам утепления деревьев. При этом следует дифференцированно относиться к процедуре утепления. Местные, районированные породы и сорта плодовых и декоративных растений, при достижении четырех-пятилетнего возраста, не требуют дополнительных мер по утеплению. Даже самые суровые морозы они переносят безболезненно. Надземная часть районированных груш и яблонь способна переносить понижение температуры окружающего воздуха до -50°С.
Однако молодые, однолетние посадки, независимо от сорта и породы деревьев, крайне негативно относятся к низкой температуре. Поэтому осенью желательно провести их утепление. Для теплолюбивых растений осеннее (предзимнее) утепление является обязательной процедурой вне зависимости от их возраста.
На фото осенняя побелка деревьев :
Обычно в качестве утепляющих материалов садоводы – любители используют наиболее широко распространенные в своей зоне природные и искусственные материалы. Для утепления используется солома, камыш, мешковина, отходы войлока. Этими материалами обёртывают ствол дерева, начиняя от земли и при помощи бечёвки или мягкой, изолированной проволоки фиксируют на штамбе. При этом следует избегать слишком тугой затяжки, которая может нарушить нормальное сокодвижение.
Утепление снимают ранней весной, до начала интенсивного сокодвижения. Если это не выполнить, то стволы деревьев могут «взопреть», что способствует появлению плесни. При зимних оттепелях утеплитель снимать не следует, так как кратковременное повышение температуры воздуха не приведет к негативным последствиям для укрытых садовых насаждений.
На фото показаны трещины на деревьях — то есть морозобоины в данном случае :
Однако утепление подразумевает обязательное выполнение и других операций:
· перед утеплением деревьев приствольный почвенный слой рыхлят на глубину выше залегания корневой части и мульчируют опилками или торфом;
· перед утеплением основного слоя утеплителя стволы и скелетные ветви садовых деревьев оборачивают несколькими слоями газеты;
· при выпадении снега необходимо дополнительно утеплить прикорневую часть штамба, насыпав снеговой конус вокруг ствола, основание которого должно укрывать и зону расположения основной части корневой системы;
· для организации снегозадержания на открытых садовых участках некоторые садоводы делают защитные посадки (кулисы) подсолнечника или кукурузы, которые можно заменить разбросанными по участку ветками или специально установленными щитами.
Давайте посмотрим видео Подготовка сада к зиме :

Как сажать плодовые деревья и кустарники осенью?

Посадку плодовых деревьев и декоративных кустарников садоводы выполняют весной или осенью. Время посадки зависит от почвенно – климатической зоны, сезонной погоды, степени подготовки садового участка и еще множества (в основном субъективных) факторов. Осеняя посадка сада в средней полосе России начинается в середине октября, весенняя – в конце марта. Однако в каждом конкретном случае срок посадки растений необходимо определять индивидуально. Существуют некоторые виды кустарников, которые можно высаживать только весной. Некоторые породы декоративных растений лучше приживаются при осенней посадке, но большинство садовых растений прекрасно переносят как осеннюю, так и вешнюю посадку.
На фото пример — посадка саженцев осенью :
Весной следует высаживать плодовые деревья, имеющие открытую корневую систему (вишня, слива, облепиха, абрикос), а также ранние (незимостойкие) сорта груш и яблонь. Посадку проводят сразу после оттаивания земли. При этом часто посадочные ямы копают осенью, их дно засыпают компостом или органическими удобрениями, после чего их засыпают плодородным грунтом. Весной яму вскрывают, сажают в нее молодое деревцо, а почву вокруг штамбов хорошо утрамбовывают. Весенняя посадка плодовых деревьев и кустарников требует постоянного отслеживания влажности почвы. Обычно весной плодовые деревья высаживают до середины апреля.
На фото замечательные саженцы из питомника :
Зимостойкие сорта груши и яблони, а также кусты смородины, малины и крыжовника можно высаживать осенью или весной. Ямы под посадку саженцев осенью следует выкопать заранее, насыпать на дно слой органических удобрений и засыпать их грунтом. Готовые ямы требуют периодического полива, предотвращающего пересыхание плодородного слоя и поддерживающего в яме необходимый уровень влажности. Осенью садовые растения высаживают после окончания листопада, но до начала утренних заморозков. В средней полосе России оптимальным сроком осенней посадки считается начало – середина октября.
На таблице мы видим расписание продолжительности эксплуатации и схему посадки саженцев :
Сегодня, в связи с массовым загородным строительством, многие питомники плодовых и декоративных деревьев и кустарников реализуют растения с закрытой корневой системой («с комом земли»). Этот способ выращивания растений не только улучшает их приживаемость, но и значительно расширяет срок посадки деревцев. Их можно высаживать в открытый грунт даже в летние месяцы. При этом часто можно увидеть реализуемые растения с распустившимися плодовыми цветками и имеющие хорошо сформированный лиственный покров. Летом крону посаженного деревца в течение двух – трех – недель необходимо затемнять, предохраняя листву от падения прямых солнечных лучей. При весенней посадке, деревья, всаженные вместе с комом земли, требуют в течение первого месяца постоянного контроля за влажностью почвы в яме, в которое посажено растение. Общим, для всех растений с закрытой корневой системой, правилом является желательность посадки в пасмурный, нежаркий день – идеально в дождливую погоду. На фото пример прикопки саженца на зиму :
Часто в связи с множеством хозяйственных работ на участке осенью, садоводы пропускают оптимальный срок посадки. В этом случае приобретенные саженцы следует прикопать, что позволит им безболезненно перезимовать, а посадку проводить уже весной. Для прикопки саженцев на садовом участке выбирают возвышенное место, где не будет скапливаться вода и отсутствуют грунтовые воды. На выбранном участке выкапывают ров, глубиной 50 … 60 сантиметров, с отвесной северной стенкой. Южная стенка должна иметь наклон 30° … 45°. Саженцы кроной к югу укладывают на наклонную стенку, присыпают корни рыхлой почвой или песком. При укладке саженцев нельзя допускать касание корневых систем рядом расположенных растений. После этого насыпку обильно поливают, обеспечивая тем самым естественное уплотнение грунта. После наступления утренних приморозков деревца дополнительно присыпают грунтом, оставляя «на воле» лишь крону. Поверх почвы саженцы дополнительно утепляют еловым лапником, который одновременно является защитой от мышей. По мере выпадения снега, его вокруг саженцев утаптывают.
Весной, после оттаивания почвы, саженцы откапывают и высаживают на постоянное место. Посадку следует проводить до распускания почек.
Видео Подготовка ямы и посадка саженца, посадка саженцев осенью :

А Наталья Петренко расскажет и покажет нам у видео «Деревья, как правильно посадить осенью» про посадка саженцев осенью, про место прививки саженца и корневую шейку :

Хвойные растения осенью требуют внимания!

Хвойные растения довольно таки неприхотливые, если за ними вовремя ухаживать. А тем более, если при покупке выбирать зимостойкие виды и сорта хвойных, тогда у Вас будет ещё больше времени для отдыха, а не для переживаний и постоянного ухода за растениями. Но природа капризная, и может подарить нам как солнечные, тихие дни, так и ветренные, снежные в зимний период. Поэтому осень является самой прекрасной порой, чтобы вовремя высадить хвойные на своём участке и позаботится о спокойной зимовке. И лучше покупать сильные растения, аклиматизированые, правильно выращенные — питомник EcoPlant имеет широкий выбор самого качественного материала!
Эта статья разделена на несколько частей, чтобы Вам было приятно читать и понимать последовательность.

Во-первых, хвойные растения осенью нуждаются наверно даже больше во влагозарядковом поливе, чем другие растения из представителей лиственных. Поливают хвойные последний раз на текущий год в конце листопада, когда уже на лиственных деревьях почти нет листьев, но и чтобы земля не успела промёрзнуть.
Если у Вас на участке растут старые, давно посаженные сосны, ели или туи, или возможно они там росли постоянно, так как участок был построен возле леса, то на такие деревья не нужно тратить своё драгоценное время — у этих хвойных отличная корневая система и они способны сами о себе позаботится. Их в природе никто не поливал, поэтому они ,благодаря природной отбраковке слабых, выросли сильными и с хорошим иммунитетом от негативных погодных условий.
Все остальные хвойные растения, которые Вы посадили в прошлом и в этом сезоне нужно хорошо пролить водой. Обязателен полив для сортовых экземпляров и для редких экзотов. Но если Вы только разбиваете свой сад, то советуем полить все хвойные растения, даже если какой-то вид и является морозоустойчивым (кроме тех, которые на участке росли постоянно).
Влагозарядковый полив для хвойных осенью делается с той целью, чтобы весной, когда крона просыпается быстрее корней, хвое хватало влаги и она не выгорала на солнце. Политая хорошо земля не замерзает, корни впитывают влагу, которую транспортируют к ветвям и хвое, тогда Вы растение избавляете от большего процента солнечных ожогов.
Во-вторых, хвойные растения осенью, особенно недавно посаженные, нуждаются в закреплении. Конечно, хорошо, если Вы посадили хвойные растения в укромном месте, где нет сильных ветров и снегопадов. Но участки бывают разные и не всегда на них находятся такие тихие места. Поэтому не нужно боятся высаживать хвойные на открытом месте. Их всего лишь нужно закрепить, чтобы сильный ветер и снег не погнули ствол и не поломали ветви. Иногда бывает даже, что непогода настолько была плохая, то посаженные осенью молодые растения ложились на землю, вытягивая вместе с основной массой корни из земли. Возможны даже небольшие подвижки растения в земле, и тогда обрываются мелкие, всасывающие корешки, из-за чего долго происходит приживаемость.
В-третьих, хвойные растения осенью, особенно молодые, нужно укрывать защитным материалом от солнечных ожогов и морозов. Акцентируем внимание, что в укрытии нуждаются кипарисовики, колонновидные можжевельники, все сорта туи и ели канадской — эти виды хвойных часто страдают от яркого зимнего солнца. Часто садоводы крепко укутывают свои хвойные растения лутрасилом или другим нетканым материалом, но от этого становится ещё хуже, так как в туго затянутой кроне нагревается воздух, а лутрасил ещё и сберегает его. Поэтому для укрытия лучше всего подходят такие материалы как мешковина, притеночная сетка или тканое полипропиленовое полотно. Этими материалами оборачивают растение и аккуратно связывают бечёвкой, но не туго, чтобы крона дышала, даже в нескольких местах можно оставить пару открытых частей для проветривания. Большие растения, которые тоже нуждаются в притенении достаточно притенить только с южной стороны, соорудив из подручных материалов подобие ширмы.
В-четвёртых, если у Вас есть экземпляры с длинными, раскидистыми ветвями, то аккуратно соберите их в пучок и свяжите бечёвкой. При сильных снегопадах и зимних дождях могут быть случаи налипания снега и обламывание веток. Раскидистые низкорослые хвойные, которые не возможно связать бечёвкой, например, можжевельник козацкий, нужно периодически струшивать от снега вручную, защитив руки перчатками.

Что делать, если на не укрытый хвойник налипло много снега?
Длинной жердью или доской, на которые обязательно нужно намотать старую тряпку, легонько постукиваете по стволу хвойника или по толстым веткам. Но только так, чтобы не повредить кору и не оборвать ветки, так как зимой растение становится очень ломким.
Что делать, если на хвое после дождя появилась ледяная корочка?
Ни в коем случае её нельзя оббивать вышеуказанным способом! Лучше самые большие ветки подпереть жердями и палками, чтобы они приняли изначальное положение и не обломались. Не обливать тёплой водой и не греть феном! Дождитесь, пока лёд растет от солнца.
Что делать, если весной начала желтеть хвоя?
В первую очередь нужно сбрызнуть обезвоженную хвою и притенить от солнца (если не было притенения). Далее нужно поливать растение понемногу, но часто водой комнатной температуры. Если вы замечаете, что вода не впитывается в почву, а растекается, значит продолжайте поливать — земля замёрзла, корни «спят», а крона начала оживать, испарять много влаги, особенно с солнечной стороны, поэтому появился ожог — иссушение. Потом при постоянной температуре + 10 С нужно обработать крону хвойного растения «Цирконом», «Эпином», или «НВ 101».
Видео Подготовка хвойных к зиме :

Как обрезать розы осенью?

Несмотря на то, что роза считается теплолюбивым декоративным растением, многие сорта этого кустарника успешно выращиваются и полноценно цветут в суровых условиях средней полосы России. Однако для того, чтобы свести повреждения куста от зимних морозов к минимуму, агротехника выращивания розы предусматривает обязательное укрытие растения на зиму. Укрытие розы в северных районах и средней полосе требует осенней обрезки куста, которое в зависимости от погодных условий конкретного сезона и региона проводится в середине – конце октября.
Осенняя обрезка роз проводится при установлении стабильной среднесуточной температуры -2°С … -4°С. Если температура воздуха на садовом участке будет превышать эти значения, то обрезку проводить не рекомендуется, так как она стимулирует распускание почек, которые неизбежно будут повреждены последующими морозами. В южных регионах, где практикуется безукрывное выращивание растений, осенняя обрезка розы обычно не проводится.
При осенней, санитарной обрезке вырезают все зеленые, не одеревеневшие побеги, которые не смогут перезимовать, а весной превратятся в очаги гниения, способные погубить весь розовый куст. После удаления не одеревеневшей поросли вырезают поврежденные и поломанные ветки и удаляют все листья. Обрывку оставшихся листьев нужно проводить осторожно, чтобы не повредить почки.
Кроме того, осенняя санитарная обрезка предполагает удаление старых одеревеневших ветвей, возраст которых превышает три сезона. Оставшиеся одно-двухлетние побеги по высоте обрезаются до белой, здоровой древесины.
Растительные отходы, полученные при обрезке, необходимо тщательно собрать с участка и сжечь. Землю вокруг куста разрыхляют и поливают раствором железного или медного купороса, который предотвращает появление плесени и уничтожает споры плесневелых грибков. После этих операций можно приступить к укрытию розовых кустов. Исключение составляют плетистые (вьющиеся) розы, которые укрыть невозможно. В северных районах высаживаются специальные районированные сорта, не требующие укрытия. Осенняя подготовка этих растений к зимовке предусматривает прищипывание зеленой поросли, обрывание цветов и удаление листвы.
На фото сорт розы «Westerland».
Осенняя обрезка роз для определенных сортов растений имеет свою специфику. Наиболее популярна средняя по высоте обрезка садовых кустовых роз, при которой на зиму оставляют 4 … 6 молодых одеревеневших побега, высота которых после обрезки составляет 0,5 метра. Однако высокорослые ремонтантные кусты (сорта «Uncle Walter», «Frau Karl Druschki» или «Westerland») обрезают на высоту 0,7 … 1 метр. Кроме того, некоторые садоводы практикуют ультракороткую обрезку розовых кустов, при которой высота обрезанных побегов не превышает 5 … 10 сантиметров.
На фото сорт розы «Princess Alexandra».
Чайно — гибридные розы («Clair Renaissance», «Aida», «Princess Alexandra») обрезают до середины отросших побегов. При сильном сезонном росте кустов их следует обрезать ниже, оставляя 1/3 высоты побега. Однако при этом необходимо соблюдать общее для всех сортов роз правило – срез должен находиться на 5 миллиметров выше почки, смотрящей наружу куста. Такая обрезка сведет к минимуму зимнее вымерзание побегов и облегчит выполнение операций укрытия.

Парковые, миниатюрные розы («Deniz Cassegren», «Morden Cardinette», «Yellow Dolly») не требуют сложной обрезки. У большинства сортов парковых роз при подготовке к зиме вырезают неодеревеневшие побеги, обрывают цветки и удаляют оставшуюся листву. Здоровые, хорошо вызревшие (одеревеневшие) побеги обрезке не подлежат.
Английские розы и розы — штрабы при подготовке к зимовке требуют обрезки невызревших побегов и веточек, загущающих розовый куст. Кроме того, у этих видов растений удаляют все ветки, возраст которых превышает три года. Обычно на зимовку оставляют 4 …. 6 (максимум 7 … 8) одеревеневших одно – двухлетних побега.

Какой должен быть земляной ком у посадочного материала?

Многие садоводы желают побыстрее озеленить свой садовый участок. И благодаря гибкости природы это вполне возможно сделать, только нужно учитывать некоторые моменты пересадки небольших растений и крупномеров.

Потенциальные покупатели растительного материала иногда удивляются — почему такой маленький (большой) земляной ком, почему именно такая форма земляного кома? Ведь жизнь растения почти полностью зависит от состояния корневой системы! И прежде, чем задаваться такими вопросами, сначала следует изучить (или вспомнить) некоторую информацию по ботанике и ещё раз переубедиться в том, что питомник, в котором Вы хотите купить крупномер, работает на рынке уже не первый год, у него должно быть много филиалов по разным городам, а так же есть интернет-магазин. Только такие питомники заслуживают внимания и доверия. Например, лично я доверяю питомнику Ecoplant, у которого опыт работы — более 50 лет, как с лиственными, так и с хвойными породами растений.

Если же другие покупатели жалуются на некачественный материал или плохую работу специалистов по пересадке растений, то уж поверьте, в таких случаях не может быть никаких филиалов и интернет-магазинов. Вот в такие питомники не следует обращаться.
Я часто наблюдаю, когда еду по дороге, что многие частные небольшие питомники выставляют свои бедные растения прямо на обочину дороги — так больше шансов, что эти растения купят проезжающие люди… Сразу возникает вопрос — а где же эти деревца выращивались? Где у них «север-юг», то есть расположение ветвей по сторонам света, что важно при посадке? Каким образом вынимался земляной ком? И самое главное — были ли корни сформированы в начале развития дерева или куста? Конечно, продавец всё расскажет. Но я предпочитаю покупать растения в тех питомниках, куда можно приехать, посмотреть всё. Или же хотя бы зайти в какую-нибудь социальную сеть (ВКонтакте, Однокласники), где есть группа этого питомника, а там уже и фотографии можно посмотреть, и видео, и комментарии других людей почитать.

Так что если Вы, уважаемые читатели, сомневаетесь в качестве материала, то разузнайте ещё больше информации о питомнике от других людей, которые уже пользовались услугами. А так же смотрите примеры работ — если высаженные специалистами данного питомника растения прекрасно себя чувствуют и развиваются, значит люди знают своё дело.
Немного ботаники.
Корневая система у большинства хвойных.
У хвойных пород с самого рождения появляется главный корень, который называется стержневой. Он сохраняется на всю жизнь и из него во все стороны вырастают боковые, дополнительные корни. Иногда главный корень перестаёт развиваться, и тогда уже главную роль исполняют боковые корни. Так же кроме главного стержневого и боковых корней существуют относительно небольшие, сильно разветвлённые (как запутанная метла) корешки, которые исполняют всасывающую, абсорбирующую роль. Вот как раз на этих корнях приживаются особенные грибы, которые помогают дереву развиваться. Этот процесс называется симбиоз мицелия гриба и корней растения. Гриб не вредит растению, а наоборот, помогает впитывать некоторые органические соединения в почве, которые он уже заранее перерабатывает. Так же способствует нормальному усвоению соединений фосфатов, азота. Гриб вырабатывает вещества, которые для растения не менее важны, как витамины для человека, а сам питается веществами, которые выделяются корнями хвойных растений.

Корневая система у лиственных пород кустов и деревьев.
Корневая система у лиственных пород может быть самой разнообразной как по форме, так и по величине. Есть породы, у которых есть стержневой корень, а есть и мочковатые корни, а есть и смешанные виды. Так же эти породы разделяются на те, кто живёт в симбиозе с грибом, и кто живёт «самостоятельно».
А теперь отвечаем на сам вопрос : какой должен быть земляной ком у посадочного материала?
Есть хвойные кусты и деревья, декоративно-лиственные и декоративно-цветущие кусты и деревья, плодовые кусты и деревья — и все эти растения имеют различную корневую систему не зависимо от кроны.
Поэтому, условия выкопки хвойных и лиственных пород различны.

Листопадные кусты и деревья только до 5-8 лет можно выкапывать без земляного кома, то есть с открытой корневой системой, и желательно их побыстрее высадить на постоянное место или прикопать. В питомниках такие растения выкапывают специальным плугом, после которого остаётся большая часть корней, что способствует хорошему проценту приживаемости — 90-95 %. Если у Вас нет возможности хотя бы прикопать растение, то после выкопки желательно опустить корни в глиняную болтушку (глина с водой), тогда на корнях образуется глиняная корочка, что не позволяет влаге из корней быстро испарятся. Если есть возможность деревцо или куст прикопать, то есть присыпать корни землёй (если вы не решили ещё куда его посадить на участке), то растение может сохранятся таким образом не один месяц!

Все лиственные от 8 лет и все хвойные (любого возраста) нужно обязательно выкапывать с прочным земляным комом. Давно уже специалистами подобраны оптимальные размеры земляного кома посадочного материала в зависимости от размера растений и их возраста.
Самым допустимым размером земляного кома является 0,5 м. в диаметре для 8-12_ летних растений.
Для растений в возрасте 13-18 лет допустим ком в диаметре 0,8 м., и 20-22 _летние растения нужно выкапывать с комом, размером 1х1, то есть кубический метр. Если дерево намного старше, чем 22 года, то размер земляного кома должен подбираться индивидуально, и тут лучше посоветоваться со специалистом, так как он учитывает породу дерева, вид, состав грунта. Диаметр земляного кома должен быть не на много меньше, чем сам диаметр кроны.
Вы можете руководствоваться следующими закономерностями, так как, повторяем, размер кома зависит от нескольких факторов :

— диаметр кома должен быть больше 10 диаметров ствола на высоте 0,2м;

— диаметр кома должен быть приблизительно пропорционален диаметру кроны;

— высота кома зависит от компактности корневой системы.

Пересадочные растения спокойно переносят удаление корней до 20-25 %, если корней будет удалено больше, то скорей всего растение не приживётся. И если Вы видите оголённую корневую систему у хвойных (а они не любят, чтоб корни были голые), то ни к коем случае не покупайте такой экземпляр.
Можно ли самому пересадить дерево из лесу?
Можно, но чаще всего успехом это не венчается. Если Вы хотите пересадить дерево из лесу, то предупреждаем, в большинстве случаев такие растения не приживаются. Потому что вручную почти невозможно сохранить нормальный земляной ком. Особенно у хвойных, которые в большинстве растут на песчаных почвах, а такие почвы очень сыпучие и неустойчивые. А как известно, хвойные не терпят оголённой корневой системы!!! Без специальных выкапывающих машин, кранов и грузовиков тут не справиться.
Как растут кусты и деревья в питомнике?
В питомниках есть растения кадочные и выращенные в открытом грунте. Кадочные растения (лиственные и хвойные) с самого «детства» формировались, в том числе и корневая система, которая теперь не занимает много места. Крупномеры в питомниках выращиваются в открытом грунте на специально отведённых полях (лесопитомники), где учитываются множественные факторы(полив, температура, обрезка, защита от вредителей и болезней, удобрения, состав почвы, кислотность, преждевременная подготовка для пересадки) для нормально развития именно конкретного вида. То есть растения окультуренные, у них сильный иммунитет, поэтому хорошая приживаемость при пересадке.
Устойчивые и не устойчивые породы растений.
На примере некоторых растений приведём список тех, которые после пересадки долго болеют, и которые сохраняют отличную сохранность даже при пересадке летом. Итак, в основном растения разделяются на три группы — устойчивые, среднеустойчивые и слабоустойчивые породы.
Устойчивые к пересадке — лиственница сибирская, ель колючая, черёмуха Виргинская, клён ясенелистный, вяз мелколистный, рябина обыкновенная, ясень пушистый, ива козья, ольха сера, берёза бородавчатая и пушистая, сирень венгерская и обыкновенная.
Среднеустойчивые — тополи (чёрный, канадский, берлинский), каштан конский, боярышник сибирский штамбовый, яблоня лесная, вяз, липа крупнолистная и мелколистная, клён остролистный.
Слабоустойчивые (мало нарастают мелких корешков мочки) — жимолость, дуб черешчатый, крушина, бархат амурский, вишня и слива.

А теперь предлагаем посмотреть рекомендательные таблицы, по которым чаще всего руководствуются специалисты питомников. Тем более, в таблицах показаны стандарты на посадочный материал декоративных и плодовых растений, рекомендуемые на территории РФ.

Таблица 1. Соотношение диаметра ствола и размера земляного кома.

Диаметр ствола дерева на высоте 1-3 м	Размер кома м
5	1.0 x 1.0 x 0.7
6	1.3 x 1.3 x 0.6
7-10	1.6 x 1.6 x 0.7
10-13	1.8 x 1.8 x 0.7
13-15	2.0 x 2.0 x 1.0
16	2.5 x 2.5 x 1.0

Уважаемые читатели, теперь мы уверены, что Вы будете доверять питомникам, которые используют ботаническую информацию и многолетний опыт своего труда! Удачи в быстром озеленении!)

Посадка тюльпанов осенью

Посадка тюльпанов осенью лучше, чем весной.
Начинающие цветоводы, решившие выбрать основным направлением своего увлечения – разведение тюльпанов, обычно сразу сталкиваются с вопросом о периоде высадки луковиц. Согласно литературе по агротехнике тюльпанов возможна как весенняя, так и осенняя посадка этих цветов. Однако большинство пособий по любительскому цветоводству рекомендуют высаживать луковицы этих растений осенью. Причин тому несколько, но основной является более раннее цветение растений при осенней высадке посадочного материала. Кроме того, зимнее понижение температуры является естественной стратификацией для луковиц, которая необходима в силу биологии самого растения. Дикие тюльпаны начинают цвести практически сразу после таяния снега и культурные сорта взяли очень много от своих прародителей.
Для посадки тюльпанов осенью важны правильные сроки!
Однако осенняя посадка луковиц тюльпанов требует соблюдения сроков их высадки в грунт. Если посадочный материал помещен в открытый грунт слишком поздно, то луковицы не успеют достаточно укорениться, что задержит весеннюю вегетацию растений и, как следствие этого, приведет к запоздалому цветению. Ранняя осенняя посадка приведет к прорастанию луковиц и растения могут погибнуть от ранних заморозков. Кроме того, ранняя посадка приведет к развитию сорняков на тюльпанной плантации, которые весной будут препятствовать полноценному развитию культурных цветочных растений.
Температура для посадки тюльпанов осенью.
Оптимальной температурой почвы, при которой следует проводить посадку луковиц, считается +7 С. Именно при этой температуре обеспечивается полноценное укоренение луковиц и их подготовка к зимовке. Однако этот период занимает около трех недель, и температура почвенного слоя может значительно понизиться. Поэтому садоводы начинают высадку тюльпанов, когда температура почвы на глубине 15 сантиметров не превышает +10 С.
Допускается высадка луковиц в грунт даже в начале декабря, после выпадения первого снега. Однако в этом случае тюльпанную плантацию утепляют, накрывая верхний слой почвы еловым лапником или сухой листвой, поверх которых нагребают снег. Если осенняя посадка все-таки не удалась, то можно перенести высадку луковиц на весну. При этом следует учитывать особенности агротехники весенней высадки.
Правила посадки тюльпанов осенью.
Начинающему садоводу, помимо специфических требований к высадке тюльпанов, при осенней посадке луковиц следует обязательно выполнять следующие условия:
· участок под тюльпанную плантацию должен быть укрыт от ветра и иметь полноценное естественное освещение, которому не препятствуют садовые или декоративные деревья и кустарники;
· перекопка плодородного слоя, в который будут высажены луковицы, должна осуществляться на глубину не менее 35 сантиметров;
· в качестве удобрений, для придания почве рыхлой структуры, лучше использовать компост и древесную золу с добавкой минеральных фосфатных удобрений;
· глубина высадки луковиц должна превышать три ее высоты (обычно 15 сантиметров);
· шаг посадки крупных, полноценных луковиц — 10 сантиметров, мелкие можно высаживать чаще;
· более крупные луковицы, дающие высокорослые растения, высаживаются в центе плантации, мелкие – по краям; такая агроархитектура позволяет получить полноценное освещение всем растений, без затемнения отдельных экземпляров;
· даже начинающий цветовод должен изначально предполагать сортовую посадку тюльпанов, которая значительно облегчает уход за растениями в течение всего периода вегетации;
· осенняя посадка обязательно предполагает защиту высаженных луковиц от мышей, которые могут за зиму полностью погубить высаженные луковицы.
От осенних сроков посадки луковиц зависит привлекательность и полноценность развития тюльпанов в весенний период. Некоторые цветоводы считают, что уход за растениями можно практически прекратить после того, как тюльпаны отцвели. Однако это мнение в корне неверно и любой цветовод сумеет убедиться в этом после нескольких сезонов выращивания цветов. Полноценные цветы из сортовых луковиц можно получить только при тщательном уходе за растениями во весь период вегетации.

ТЮЛЬПАНОВЫЕ ИДЕИ!!!

Осенняя подготовка декоративных кустов и деревьев.

А у вас всё ещё нет декоративных кустов и деревьев и незачем поухаживать осенью? Тогда мы идём к Вам — питомник лиственных деревьев Ecoplant — всегда к Вашим услугам! Тем более, что конец лета и начало осени это прекрасная пора для посадок лиственных!
Итак, приходит в сад осенняя пора…Природа готовится ко сну и мы помогаем ей. Помогаем не для того, что она, мол, сама не справится. Справляется же в лесах да на лугах сама, без человека? Но человек по природе требователен к окружающей среде, ему важен комфорт и уют, этим же он себе и придумал много новых дел в саду. В лесу никто мышей не гоняет, всем хватает места и еды. Но человек выращивает сад для себя, поэтому всем грызунам, грибкам, бактериям — вон отседова! Только забыл человек, что этим он разделяет природные звенья, рушит порядок. Поэтому, давайте посмотрим на сад с другой стороны, и кое-чему позволим остаться.
Большинство садоводов вычищают территорию участка как можно лучше, якобы убирая растительные остатки, в которых могут храниться патогенные бактерии и грибки, мыши, жуки… Да, оно так и есть, насекомые, одноклеточные, грызуны, грибы там живут. Часто даже ёжики устраивают себе зимовку в куче веток и листьев. Был такой случай, что ранней весной, когда не сошёл ещё снег, потревожили мы кучу листьев за двором, а там странные звуки -похрюкивание. Ну мы сразу догадались -ёж! Ну и пусть там спит себе мирно, не трогали кучу до постоянного тепла.
Но не забывайте, что вместе с вредителями мы в садовой инквизиции уничтожаем и хороших насекомых, хищников, которые поедают вредных для растений насекомых. Если честно, то они не вредные, их просто стало чрезмерно много, они привыкли к нашей химии и ядам, а вот полезные божьи коровки и пчёлы зачастую здыхают от садовой химии. Кто виноват?…
Декоративные кусты и деревья радуют наш взор своими необычными листьями и прекрасным цветением. И садоводы осенью после листопада (не месяца) тщательно сгребают листья в кучи и палят. Этого нельзя делать! Сколько микроэлементов вместе с дымом уходит в атмосферу, но что тогда достаётся Вашему саду? Да плевать он хотел на Ваши минералы. Какой толк от них, когда в почве нет тех микроорганизмов, которые переделывают микроэлементы в усвояемую форму для растений? И только хороший слой органики, перегноя, компоста, мульчи способен возродить микроорганизмы и полезные грибки, без которых нашим растениям очень плохо!
Поэтому, первым делом осенняя подготовка декоративных кустов и деревьев заключается в том, чтобы подготовить для них мульчу. Это самое главное. Но прежде нужно много чего и другого сделать. Давайте по порядку, чтоб не путаться :
1. Проводим осеннюю обрезку декоративных кустов и деревьев. Обрезаем сильно разросшиеся кусты, прореживаем их. Если запустить куст или дерево, то сорт может выродится и стать совсем не декоративным. Тогда мельчают и лисья, и цветы. Вырезаем сломавшиеся, кривые ветви. Или такие, которые пошли расти во внутрь кроны. Сейчас вроде нормально смотрится, но когда появляются листья, тогда крона загущается, туда мало попадает света, она не проветривается, и вполне возможно, что там могут появиться вредители или грибки.
2. Все опавшие листья с кустов и деревьев оставляем в приствольном круге самого растения. «Что отдало -то и взяло» -только так может развиваться природа, когда происходит взаимный обмен. Сейчас по России и по всем странам СНГ приветствуются эффективные микроорганизмы. Ими уже давно пользуются на Востоке и в Европе. ЭМ-препараты — это комплекс полезных микроорганизмов и грибков, которые помогают органике перегнить. Они так же подавляют развитие патогенов, делают растения сильнее, выносливее, тогда вредители не так на них лезут. В них нет никакой химии, которая может сохранится на листьях, цветах и плодах и отравить полезных насекомых. Мы, например, пользуемся ЭМ-Бокаши на отрубях. Взял пригоршню, разбросал на листья, перемешал, сложил в кучу и «до свидания» до весны. Весной такая куча становится пахучим, «жирным» перегноем, хоть и самому ложку бери. С ЭМ-препаратами процесс разложения происходит намного быстрее. И они относительно дешёвые, мы покупаем их килограммами!
Тогда если Вы ещё и воспользуетесь ЭМочками и разбросаете их по листьям в приствольных кругах декоративно-лиственных кустов и деревьев, то о болячках беспокоится уже не стоит.
Перегнившие в итоге листья, мелкие веточки под кустом или деревом послужат же ему отличным удобрением!
Можно прежде землю возле ствола немного прорыхлить, насыпать туда листьев, Бокаши, и ещё раз слегка перемешать с землёй, чтобы в случае сильного ветра листья не разбросались опять по саду.
И ещё несколько моментов:
-такая мульча в приствольных кругах утеплит поверхностную корневую систему растения от зимних морозов, а весной не позволит так быстро солнцу прогреть почву, от этого растение не поспешит цвести, когда ещё могут прийти возвратные заморозки и побить весь цвет;
-предотвратит ранний выход майских жуков;
-мульча под кустами и деревьями восстановит кислотно-щелочной баланс. Не нужно будет потом бегать за лакмусовыми бумагами в магазины или с землёй в лаборатории, каждому дереву мульча создаст такой баланс, который нужен определённому виду;
— при частых осенних дождях отпадает надобность влагозарядочного полива декоративно-лиственных кустов и деревьев. Весной мульча задержит на себе снеговой покров, который при таянии превратиться в так нужную потом влагу! Потом же при жарких летних днях мульча предотвратит быстрое высыхание и перегнивание почвы, а декоративно-лиственные кусты и деревья бывают такие неженки!)
На фото сверху Вы видите как мужчина перемешивает горчицу и землю в саду. Сад большой,плодовый. Но мы говорим о декоративных кустах и деревьях в не таких больших количествах, поэтому сидерат можно и не срезать, пусть остаётся на зиму.
3. Если осталось мало листьев, ну мало ли, не нарастило деревцо, тогда воспользуйтесь сидератами! Отличные, быстрорастущие помощники в создании мульчирующего слоя. Рекомендую в приствольных кругах сеять горчицу. Глубокими корнями она вытягивает на верхний слой почвы те минералы, к которым может и не добраться кустик. Ведь у этого неказистого растения корни достигают глубины 2-3 метра, не каждому декоративному растению это под силу! Так же горчица обладает такими фитонцидами, которые оздоравливают почву и борются против фузариоза, фитофтороза, парши и ризоктониоза! Посевы горчицы в приствольной части превратятся в мульчу — их не нужно срезать и убирать. Морозы побьют, пусть там и лежит, задерживает влагу.
(Кликни на фото и увеличь Shift +)
4. Осенняя подготовка декоративных кустов и деревьев требует к себе внимательного подхода, и это особенно касается тех растений, которые трудно переживают сильные зимние морозы. Если у Вас в саду есть такие неженки, тогда, если позволяет ствол, обмажьте его смесью глины и соломы (можно без соломы). А потом обязательно побелите деревья известью. Совершенно все деревья, не только те, которые не мороустойчивые. Побелка деревьев — это обязательный осенний уход! Не весной нужно белить, когда и морозы прошли, и яркое мартовское солнце обожгло кору! Забывайте потихоньку об апрельских субботниках, их нужно делать каждую субботу! А осенью так тем более. Мы посадили у себя в саду декоративное растение, а значит ему здесь трудно жить, это не его Родина, значит мы ему должны помогать переживать неподходящие для растения погодные, температурные условия. Белите осенью деревья! Это сохранит кору от растрескиваний и шелушений — а с плохой корой, как известно, растение погибает.
Укрыты на зиму вьющиеся или лианы.
5. Агроволокно, спандбол, мешковина, хвойный лапник и т.д. Для декоративных кустов и деревьев, возможно, понадобится зимнее укрытие. Позаботьтесь об этом заранее — осенью. Полукустарники, стелющиеся кустарники, небольшие деревца, если они проживают в неродном климате, нужно укрывать. Для этого используют лёгкие, светлые по цвету, нетканые полотна (агроволокно и т.д.) Если хотите укрыть мешковиной, то заранее желательно соорудить деревянный каркас, да хоть из палок каких-нибудь, главное, чтобы тяжёлая, влажная от дождей мешковина не пригибала ветви растения, а весной чтоб кустик не выпрел. Совсем маленькие декоративные кустики можно укрыть и обычным хвойным лапником, если, допустим, у Вас есть хвойные на участке и вы их подстригли.
6. Защита от грызунов. Чтобы защитить ваш сад от мышей, а возможно ещё и зайцев с лугов и лесов, то заранее нарвите полыни и подвяжите её к стволу куста или дерева, только корнями вверх, получится своеобразная юбочка из полыни. Это растение не любят грызуны и скорее всего не станут трогать такое «убранство», а вместе с тем и кору. Если валяется какая-нибудь сетка, то здесь она может пригодится — аккуратно обмотайте сетку вокруг ствола, и грызун туда не доберётся. Ещё можно обвязать ствол лапником — хвойными ветками, если есть таковые в наличии.
А вот чтобы привлечь полезных птичек, которые будут собирать разных вредных жучков, гусениц и т.д. с декоративных кустов и деревьев, то нужно позаботится об ихнем проживании — постройте скворечники, птичники и повесьте в укромных местах прямо на растениях.

Почему желтеет хвоя у туи и других хвойных растений осенью!

Перед наступлениями постоянных холодов у большинства видов и сортов туй, да и других хвойных растений часто желтеет хвоя, приобретает не свойственный ей цвет, может ещё и опадать. Если изменения не резкие и Вы не наблюдаете открыто грибковые заболевания или вредителей, то волноваться совсем не нужно — это природный, неизбежный процесс.
Именно осенью опадает у хвойных хвоя, и этому есть причина — понижение температуры в сентябре-ноябре. Похолодание является природным сигналом для многих хвойников, в частности для туи, микроиботы, можжевельника, сосны и др. По цвету хвоя может стать жёлтой, бронзовой, коричневатой. На примере микробиоты перекрестнопарной можно чётко увидеть этот природный процесс, когда осенью её хвоя становится явно бурого цвета. Так же ржаво-бурый цвет может придавать многим хвойным наличие коричневатых шишичек, в которых хранятся семена.
Есть хвойники, которые не меняют цвет хвои осенью. Это, например, касается псевдотсуги Мензиса. У не хвоинки живут около 7-8 лет, потом они опадают и вырастают новые. Но процесс происходит постепенно и медленно. У елей иголки меняются через каждые 5 лет, но это не значит, что пятилетнее деревцо выглядит «лысым». Каждый год часть пятилетних иголок опадает, а новые нарастают. Старые иголки лишь слегка меняют цвет, вдали это совсем незаметно.
Осенний пожелтение и хвоепад можно наблюдать у сосны и пихты. У эти деревьев хвоя зачастую опадает со ствола и скелетных ветвей, внутри кроны. А вот у многих видов туй хвоя осенью почти вся становится желтовато-коричневого оттенка.
Опадает хвоя у туи больше в глубине кроны, где меньше попадает света. И даже если отпадают небольшие веточки (не только хвоя), то волноваться не нужно — это происходит природное обновление.
По-осеннему «очищается» и большинство видов можжевельника, елей, псевдотсуга. Хвоя может у них не коричневеть, а становится серо-сизой, но это никак не влияет на эстетический вид. Многие даже не замечают этого процесса. А вот кипарисовик горохоплодный Вас может даже напугать, когда начинает отторгать целые ветки коричневого цвета — у всех хвойных очищение от старой хвои веток происходит по разному!
Посмотрите на это фото, на нём явно показано как изменился цвет хвои зимой из зелёного в оттенки желтоватого сизого :
Если вы решили купить тую, сосну или кипарисовик, то заранее предупреждаем, что после высадки Вы можете наблюдать как бы «усыхание» деревца изнутри. На самом деле растение готовится к зиме, и хвоя больше желтеет и опадает внутри кроны. Кстати, хотим Вас познакомить с одним из самых больших питомников России и СНГ, где можно заказать хвойные и лиственные растения по оптовым и розничным ценам. Я у них вообще покупала хвойники по акции, чем очень довольна. Питомник-туй. рф — место, где исполняются мечты садовода!)))
На фото хвойных опад у пихты корейской :

И всё таки, что делать, когда желтеет хвоя у туи, можжевельника, кипарисовика, сосны, псевдотсуги и др.? Обязательно нужно освобождать растения от опавшей хвои. Их можно струсить рукой, защищённой перчаткой, или же смыть струёй воды. Это делается для того, чтобы хвоя не оседала в развилках ветвей, не скапливалась и не мешала вырастать новым, молодым хвоинкам. Если под Вашими хвойниками растут лиственные кустики и цветы, то следите за тем, чтобы опавшая хвоя не мешала им нормально расти. Если же под хвойниками ничего не растёт, и хвоя опала от природного процесса (то есть, не заражена болезнями и грибками), то оставляйте её на земле — она будет потихоньку перегнивать и станет прекрасной мульчёй.
На этом примере явный солнечный ожог у туи :
А если болезни и вредители???
Пожелтение хвои у туи, сосны, кипарисовика и др. может быть вызвано и не просто «желанием» растения обновится! Это могут быть болезни и вредители. Одной из самых вредных болячек у хвойников есть шютте бурое. Именно весной это деревцо не наращивает толком зелёную массу, а так и стоит жёлтое. Для того,чтобы избавится от шютте, нужно растения обрызгивать картоцидом или бордосской жидкостью. Обрабатывать нужно с интервалом в 2 недели, и до тех пор, пока растение не выздоровеет. Так же может хвойники повреждать тля. Она высасывает сок их верхушек веточек, от чего те начинают желтеть, менять окраску. Для борьбы с ней используют карбофос. А лучше провести профилактическую обработку ранней весной. Летом уже против тли рекомендуют бороться с помощью актелика и рогора-С. Если вы заметили, что хвоя поражается грибками ( в том числе и шютте), то обрабатывате хвойники ХОМмом, фундозалом, орданом, оксихомом, картоцидом или командором. А ещё лучше, чтоб предотвратить заболевания, обрабатывайте растения на протяжении всей весны цирконом и эпином.
Здесь мы можем увидеть шютте обыкновенное на ели :
Пожелтение хвои от неправильного ухода.
Да, такое происходит очень часто, когда хвойники при посадке сильно заглубляют, или на таком месте сажают, где очень близко к поверхности залегают грунтовые воды. Так же может негативно влиять неподходящая кислотность почвы или слишком солнечное и часто продуваемое место. Стоп! А Вы давно поливали и удобряли свои хвойники? Хвойные растения очень чувствительны к отсутствию влаги. Они не переносят постоянной жары и пересушивание земляного кома, так как корневая система у них залегает не глубоко! А недостаток магния тоже может привести к пожелтению хвои.
Так что если у растений пожелтела хвоя,то сначала осмотрите на наличие болезней и вредителей. Если есть, то предпринимайте меры по защите растения. (описано выше какой садовой химией). Если нет, то обратите внимание на влажность земли и вспомните — когда в последний раз подкармливали. Если на хвойные растения целый день падают солнечные лучи, то притените их лёгким агроволокном или другим укрывным материалом, сообразив из подручных материалов ширму.

Если Вы хотите ещё почитать статью про пожелтение хвои, про болезни и вредители хвойников, которые приводят к порче хвои, то более подробно у нас на сайте здесь.

Пересадка пионов ранней осенью

Пионы это цветы, которые не терпят даже малейшего вмешательства в свою жизнь. Чем меньше их трогать, тем лучше они будут расти. Однако иногда возникает необходимость пересадить эти прекрасные цветы, вот только практически всегда после пересадки пионы на некоторое время прекращают цвести. Так, когда же и как лучше осуществлять пересадку пионов что бы сохранить их цветение.
Как и любые многолетние цветы, пионы со временем разрастаются, их корни увеличиваются до такой степени, что им попросту перестает хватать питания и как бы мы не увеличивали дозы подкормки, цветение становится все менее обильным и постепенно сходит на нет. Помимо этого, старые кусты пионов особенно сильно подвержены различным заболеваниям и инфекциям. Именно поэтому приходится примерно раз в пять лет рассаживать и пересаживать кусты пионов.
Лучшим временем для размножения и пересадки этих цветов является ранняя осень. В первой середине сентября еще достаточно тепло, а жара и дневной зной уже ушли. Именно в таких условиях, до наступления первых заморозков успевает хорошо прижиться и сформироваться корневая система пересаженных кустов. Немаловажным является и накопление пионами после пересадки достаточного для формирования бутонов следующим летом количества сил.
Пересадка осенью особенно хороша тем, что пиону будут предоставлены самые благоприятные условия для приживания на новом месте. Именно поэтому после осенней пересадки пионы зацветают намного быстрее, зачастую уже следующим летом. Но самым важным является возможность формирования на корневой системе пересаженных цветов нитевидных и очень тоненьких всасывающих корешков, обеспечивающих питание всего куста.
Летом же пионы вообще трогать не рекомендуется, ведь извлеченные из грунта корни легко получают ожоги от солнечных лучей, да и сама летняя жара переносится растением достаточно нелегко. В процессе пересадки неизбежно произойдет повреждение некоторой части корневой системы, на восстановление которых у растения попросту может не хватить сил.
Процедура пересадки пионов не очень сложна, однако рекомендуется придерживаться определенного порядка действий для минимизации отрицательного воздействия на цветок.
Для начала необходимо подготовить ямки для размещения пересаживаемых кустов. Для этого выбирается место, которое не будет затапливаться во время дождя, допускается солнце либо легкая полутень. В ямки вносится удобрение, можно использовать комплексные смеси для цветов. Категорически запрещается удобрять пересаживаемые пионы свежим навозом.
После подготовки места для пересадки приступаем к выкапыванию кустов. Пион подкапывается вокруг на полный штык, немного отступая от куста. После этого куст аккуратно наклоняется из стороны в сторону и извлекается из земли. Изредка встречаются настолько большие старые кусты, что извлечь их из земли в одиночку не получается. Поэтому лучше не допускать такого разрастания куста, а осуществлять пересадку вовремя.
Кстати, вытаскивать цветок из земли за стебли категорически не рекомендуется, ведь именно так можно повредить все почки, прикрепленные стеблям и соединенные с корнями. Лучше вытаскивать за основание корневища. Впрочем, без повреждений в любом случае обойтись не получится, корни пионов довольно хрупкие и легко обламываются.
После извлечения из земли пион промывается водой и разделяется на несколько частей. При этом не стоит пытаться оставлять деленки большого размера, это не повлияет ни на скорость роста, ни на качество цветения.
Разделив корневище, все срезы обрабатываются порошком активированного угля для защиты от бактерий и помещаются в заранее подготовленные ямки. Оптимальная глубина заглубления около восьми сантиметров. Засыпав ямки землей, немного уплотняем грунт и обязательно обильно поливаем.
Вот в принципе и все. Остается только ждать лета и цветения прекрасных цветов.
Видео Пересадка пиона :

Как размножить эхинацею своими руками? Популярные виды и сорта.

Эхинацея это довольно неприхотливое растение, которое способно поразить нас большим количеством чрезвычайно декоративных, ярких и крупных цветков, цвет которых может быть самым разнообразным. Расцветка цветущей сортовой эхинацеи может быть белой, пурпурной, желтой, розовой, оранжевой и другой. Цветы эхинацеи несколько напоминают ромашки.
Помимо декоративной ценности эхинацея является знатным медоносом, способным привлечь на участок множество бабочек и пчел, что еще больше его украсит.
Эхинацея относится к многолетним декоративным растениям. Выращивание этого растения достаточно простое, эхинацея чрезвычайно неприхотлива. Растение предпочитает расположение на солнечном месте, однако нормально выносит и немного затененные участки. Эхинацея засухоустойчива и не нуждается в постоянном поливе. Помимо этого, эхинацея отличается завидной морозоустойчивостью. После посадки растения его можно не пересаживать около шести лет.
Размножение эхинацеи своими руками может происходить несколькими способами: вегетативно, семенами и меристемно.
1) Размножение эхинацеи семенами.
После приобретения семян их можно сразу же высеивать грунт, однако для всхода им понадобится довольно большое количество влаги и теплая атмосфера. Поэтому рекомендуется выращивать рассаду эхинацеи в теплице или же на прохладной веранде, после чего высаживать ее на выбранное место на вашем участке. Семена прорастают довольно продолжительное время (до сорока дней), поэтому не стоит волноваться, если после посадки долго нет всходов.
Для получения растения, цветущего в том же сезоне, что и посадка семян, эхинацею необходимо высеять в начале марта. Высеивание производится в емкость с землей, в ямку глубиной около сантиметра, которая присыпается тоненьким слоем грунта или чистого песка и осторожно увлажняется. Прорастание семян лучше всего происходит при температуре тринадцать градусов. После этого требуется эпизодически рыхлить верхний слой земли и умеренно добавлять в грунт воду.
Высадка растения в открытый грунт осуществляется в конце весны.
2) Вегетативное размножение эхинацеи.
Выполняется с делением корневища растения в начале весны или в конце осени. Лучше всего делить кусты растения в начале весны, до одеревенения основания побегов и раскрытия листьев эхинацеи.
После деления корневые черенки и деленки рекомендуется выдержать на протяжении нескольких часов в жидком растворе иммуностимулятора, что обеспечит лучшее развитие корневой системы. Непосредственно перед посадкой черенки и деленки лучше припудрить порошком, это способствует ускорению образования новых корешков и ростков. Имеющиеся на деленках коричневые шейки оставляют на уровне земли, не заглубляя в почву.
Укоренение черенков и деленок, по мнению опытных садоводов, лучше осуществлять в теплом месте, в отдельных сосудах, и только после прорастания высаживать в открытый грунт на постоянное место для растения.
3) Размножение эхинацеи меристемным способом.
Современная индустрия садоводства требует размножения растений в промышленных количествах. Именно обеспечению такого требования и помогает меристемный метод размножения растений. Говоря дилетантским языком, этот метод позволяет получить полноценное растение из очень небольшой части старого растения.
Меристемный метод применяется для размножения многих цветковых растений, среди которых находится и эхинацея.
Полученные в питомниках меристемным методом крошечные растения обычно поступают в продажу в начале весны. После покупки такого растения, его необходимо посадить в горшочек с удобренной землей и некоторое время содержать в затененном месте, постоянно наблюдая за влажностью почвы.
Через тридцать-сорок дней растение подрастает и укрепляется, после чего можно высадить эхинацею в место, где она будет расти постоянно.

Одни из самых популярных видов и сортов эхинацеи.
На фото эхинацея пурпурная Магнус:
Далее следуют три сорта эхинацеи :

Следующие три сорта эхинацеи :
И ещё :
Эхинацея сорта Cranberry Cupcake :

Эхинацея странная (Echinacea paradoxa Britton) :

Эхинацея сорта White Swan :

Эхинацея сорта Milkshake :

Эхинацея пурпурная Рэд (Purpurea Red) :
Видео Подзимний посев эхинацеи и других цветов :

Уход за сиренью осенью — чтобы хорошо цвела!

Сирень это растение, которое знакомо практически каждому. На большинстве приусадебных участках и придомовых клумбах можно встретить один или несколько кустов с соцветиями различного цвета, добавляется и весьма приятный аромат. Разные виды сирени цветут в различное время, но обязательно с мая по июнь. При этом окраска соцветий также зависит от вида растения.
Всего известно достаточно много видов сирени, из которых у нас культивируется около тридцати. Наиболее часто встречается сирень в виде многоствольного кустарника высотой до восьми метров. Некоторые садоводы предпочитают формировать сирень в виде дерева, однако это требует кропотливой работы и встречается намного реже.
Условия умеренного климата прекрасно подходят для выращивания сирени. Растение крайне неприхотливо и не требует какого-либо особенного ухода. Конечно, существуют и некоторые виды сирени, которые морозонеустойчивы и требуют укрытия от холода на зиму. Однако таких сортов очень немного и они не настолько красивы, чтобы прилагать усилия к их выращиванию. Большинство же сортов сирени прекрасно растут в наших погодных условиях, требуя только нормального освещения и достаточно низкого уровня грунтовых вод. Кстати, дикую сирень можно встретить как на равнинах, так и на горных склонах, что свидетельствует о неприхотливости этого растения.
Уход за сиренью очень простой, требуется всего лишь иногда (при засухе) поливать ее, иногда удобрять и обрезать (формируя красивый куст). Большинство работ по уходу производятся весной, но на осень также остается их некоторое количество.
Уход за сиренью осенью — правильно выбираем и сажаем саженцы!
Осенние работы с сиренью в первую очередь включают ее посадку. Погодные условия средних широт предполагают посадку сирени в начале сентября. Температура этого времени позволяет нормально укорениться растению, находящемуся в состоянии спокойном от вегетации и цветения. Своевременность посадки можно легко определить по состоянию листвы, пересаживать сирень можно исключительно до ее осыпания. Саженцы сирени рекомендуется приобретать с корневой системой, которая закрыта, хотя даже если корни саженца будут открыты, вероятность их приживания достаточно высока, однако может потребоваться больший уход. После высадки саженцев сирени в грунт обязательно их обильно полить и продолжать это делать некоторое время при подсыхании почвы. Кстати, укоренившееся растение поливать после июля не рекомендуется, это может вызвать пробуждение почек.
На осень приходится и удобрение растения. Обычно удобрение осуществляется с промежутком два-три года. Если, высаживая растение, в ямку было внесено достаточно удобрений, то раньше чем через три года удобрять или подкармливать сирень не придется.

Уход за сиренью осенью — чем подкормить сирень? Удобрение сирени заключается во внесении в почву органики (навоза, компостной жижи или птичьего помета) и минерального удобрения (калия и фосфора) в начале осени, а после выпадения первого снега – аммиачной селитры. Как уже говорилось, удобрение сирени осуществляется не чаше, чем раз в два-три года.
После того, как растение начинает активно расти, набирается сил, допускается разбрызгивание по его листве водного раствора минеральных удобрений.
Уход за сиренью осенью — обрезаем и формируем кусты!
Также осенью можно осуществлять и санитарную обрезку растения. Впрочем, лучше производить эти работы все же в весеннее время. Не допускается осенняя обрезка отцветших кистей с закладывающимися почками, это приведет к тому, что следующей весной сирень не будет цвести.
Осенью осуществляется и еще одна, достаточно важная операция, касающаяся размножения сирени. В октябре собираются семена, которые после просушивания можно высадить одновременно с первым выпавшим снегом. Пикировка и доращивание готовых саженцев будут продолжены уже весной.
Как обрезать сирень видео :

Как и какие цветы сажать осенью?

Некоторые владельцы приусадебных и садовых участков, увлекающиеся цветоводством, считают осень – порой вынужденного безделья, когда работы цветовода сведены к минимуму и ограничены лишь подготовкой почвы к весенним высадкам цветов. Однако большинство любителей цветов не разделяют это мнение и предпочитают высаживать некоторые цветочные растения осенью, находя множество плюсов в осенней высадке. Если рассматривать осеннюю высадку определенных видов цветочных растений с точки зрения агрономии, то она имеет множество несомненных достоинств.

Основным положительным моментом при осенней посадке растений и посеве цветочных семян можно считать естественную закалку высаженного цветочного материала. Растения, пережившие суровые зимние дни, будут иметь более сильные всходы и ускоренное развитие. Зимние морозы способны уничтожить некоторых вредителей и возбудителей болезней, которые негативно будут воздействовать на неокрепшие побеги цветочных растений, высаженных весной. Цветы, пережившие зимнюю низкую температуру, легко справятся с весенними заморозками, у них формируется более развитая корневая система, способная обеспечить более полноценное питание. Посеянные осенью семена цветочных растений, после «проклевывания», меньше нуждаются в дополнительных поливах, используя для своего развития влагу, накопленную при таянии снежного покрова.

В первую очередь осенью не только можно, но и нужно сажать луковичные цветочные растения. Зимний мороз является природным стратификатором – фактором, без которого нормальное, полноценное развитие цветов невозможно. Кроме того, в самих луковицах накоплено достаточное количество питательных веществ, которые позволяют зацвести растениям в первый год посадки.

Королем осенней посадки считается всеми любимый тюльпан (Tulipa L). Для полноценного развития садовых тюльпанов необходима стратификация – выдерживание луковицы растения в течение определённого периода при пониженной температуре. Осенняя (предзимняя) посадка гарантирует этот процесс естественным образом. Оптимальный период посадки этих луковичных, цветочных растений – сентябрь-октябрь. При посадке перекопанной почве дают осесть в течение нескольких дней, а затем в уплотненный естественным образом почвенный слой закапывают луковицы цветов на глубину (в зависимости от сорта и типа почвы) 10 … 15 сантиметров.

Посадку нарциссов (Narcissus L) можно начинать с конца августа и проводить весь сентябрь. Осенняя посадка гарантирует цветение нарциссов в преддверии майских праздников. Луковицы нарциссов не требуют ежегодной пересадки. Их можно оставлять на одном месте несколько лет. Глубина посадки зависит от сорта и по неформальному правилу цветоводов должна составлять около трех диаметров луковицы.

Из луковичных цветов у российских цветоводов достаточно популярны голландские гибриды крокусов (Crocus banaticus), отличающиеся крупными соцветиями. Осенняя (в сентябре) посадка луковиц этих растений гарантирует весеннее, пролонгированное цветение. Перед посадкой почву перекапывают на глубину 30 сантиметров и сразу высаживают луковицы на глубину 2 … 3 диаметра.
Планируя осеннюю посадку цветов садоводы не должны забывать о таких многолетних цветочных растениях как ирисы (Iris), различные сорта лилейников (Hemerocallis), флоксах (Phlox) и пионах (Paeonia). Обычно их высаживаю путем разделения резвившихся летом корневищ. Осенняя посадка гарантирует цветение этих растений уже следующим летом. Если же разделенные корневища (клубни) высадить весной — весь летний сезон растения будут только укореняться и набирать силу. После разделения, корневища этих многолетних растений желательно осыпать древесной золой. Оптимальный срок высадки зависит от вида растения и обычно составляет сентябрь – октябрь месяцы.

Пионы можно начинать высаживать в августе и продлить срок посадки до начала октября. При этом, для осенней высадки (пересадки) можно использовать как разделенные корневища, так и «отпочковавшиеся», молодые растения. Пионы, как и тюльпаны или нарциссы не требуют ежегодной пересадки и их можно оставлять на одном месте несколько лет.
Луковицы цветов осенней посадки видео :

Как сажать хризантему осенью?

Хризантемы (Chrysanthemum morifolium), носящие неофициальное название «королева осени», достаточно декоративны, хорошо переносят пониженные температуры, вплоть до утренних заморозков, имеют пролонгированный период цветения до поздней осени. Эти цветы при посадке на клумбе великолепно гармонируют с другими многолетниками. После того как основная масса растений закончит цветение, хризантема долго будет радовать глаз садовода своими махровыми цветами. Многие цветоводы предпочитают высаживать на одной клумбе несколько сортов этого цветка, создавая тем самым неповторимую флористическую композицию.

Хризантемы, произрастающие в открытом грунте, начинают цвести в августе и цветут до поздней осени, перенося заморозки до -6 С. Агротехника выращивания этих цветов предусматривает посадку, пересадку и прореживание растений весной. Однако в любительском цветоводстве широко распространена практика осенней (подзимней) посадки хризантем. Посадку цветов необходимо производить в начале – середине сентября, оставляя до осенних заморозков время, необходимое для полноценного укоренения растений.

Неоспоримым преимуществом осенней посадки хризантем является возможность оценки сорта по цветущим растениям и выбора оптимальных параметров куста (высота, раскидистость), типа и размера соцветия и цвета самого цветка. Весенняя посадка не дает возможности произвести подобный отбор и выполнить предварительную оценку эстетичности будущей клумбы. Кроме того, приобретая посадочный материал на рынке, у случайных людей, можно нарваться на откровенный обман. Однако следует помнить, что большинство справочников и пособий по любительскому цветоводству рекомендуют осеннюю посадку только мелкоцветковых хризантем.

Перед посадкой растений необходимо подобрать солнечный участок, расположенный на возвышении. Хризантемы светолюбивы и негативно относятся к избытку влаги в почве. Если на участке грунтовые воды залегают неглубоко, то перед посадкой участок под хризантемы следует обустроить простейшей дренажной системой. В качестве дренажного слоя используется крупнозернистый песок. Почва под посадку растений должна быть с нейтральной или слабокислотной реакцией и не иметь свойства к самоуплотнению. На тяжёлых почвах перед посадкой хризантем в плодородный слой добавляют торф, перепревший навоз или компост. Однако следует внимательно следить за нормой внесения органических удобрений – их переизбыток (более 0,5 … 0,6 кг. на одну лунку) приведет к выгонке вегетативной массы растения при отсутствии полноценного цветения.

При посадке хризантем осенью следует следовать несложным правилам:
· рекомендуемый срок посадки в средней полосе России – середина сентября – первые числа октября;
· при «октябрьской» посадке следует избегать выбора цветущих кустов, которые приживаются гораздо хуже, чем нецветущие растения;
· для посадки следует выбирать кусты со сформировавшейся прикорневой порослью, которая улучшает укоренение и приживаемость растения;
· посадку хризантем следует проводить в нежаркий пасмурный осенний день, даже под моросящим дождем;
· если погода стоит жаркая, то посадку цветов проводят ранним утром или после вечернего выпадения росы.

Если осенняя посадка хризантем запаздывает, то лучше пересадить растения не в открытый грунт, а в контейнеры (горшки). Саженец обрезается на 2/3 высоты. Контейнер выбирают неглубокий, но имеющий достаточную площадь. Корневая система хризантем располагается в верхнем слое земли, и не требует особого заглубления. Горшки должны перезимовать при температуре не выше +6 С, для чего подойдет застекленная лоджия или неотапливаемый подвал. В период зимовки необходимо следить за влажностью почвы, не допуская ее пересыхания. Весной хризантемы, вместе с комом грунта высаживают на место постоянного произрастания.

Зимовка хризантем в Средней Полосе видео :

Какие хвойные посадить на участке?

Хвойные растения – отличное украшение в саду или любом месте вашего имения. Эти вечнозеленые растения круглый год могут быть изюминкой у вас на приусадебном участке, если сажать одиночно или распланировать посадку группами, дав им центральное место, могут придать саду или двору уюта, если рассадить по периметру или сделать с помощью них настоящую зеленую изгородь. При выборе места, где собираетесь сажать эти растения, важно подобрать и их высоту, чтобы не получилось, что вы закроете вид из окна слишком близко посаженным высоким кустом или деревом, которые со временем наберут свой полный рост.

Пихты, сосны и ели лучше высаживать вдоль основных дорожек сада и не далеко от дома — эти деревья помимо красивого вида еще и будут очищать воздух, которым вы дышите.
Медленнорастущие небольшие хвойные подойдут для центровых мест и посадки у входа.
Будут хорошо смотреться как одиночно посаженные растения, так и групповые посадки с одинаковых видов или комбинированные с другими.
На фото туя восточная «Ауреа Нана» :
В одиночном варианте отличным выбором станут туя западная «Little Giant» или сосна горная «Гном», для групповых посадок подойдут подобные низкорослые хвойные растения — пихта бальзамическая «Нана», туя восточная «Ауреа Нана», ель колючая «Глаука Глобоза» и ель обыкновенная «Нидиформис».
С них и можно создавать комбинации или же высаживать группой с одного вида. Так же хвойные можно сочетать с другими растениями – в теплую пору они могут послужить хорошим фоном для цветущих однолетних растений, а в холодный период будут прикрывать оголившуюся почву. На фото ель обыкновенная «Нидиформис», купить ель Нидиформис , или другие хвойные вы можете у наших партнеров.
Из хвойных получаются симпатичные изгороди, методов посадки и сочетания их есть достаточное количество, но для небольшого по размерам участка будет лучше сажать в один ряд и одноярусные. Подобрать изгородь по высоте вы можете сами: для бордюра (до полу метра высотой) подойдет ель западная «Даника», для низкой изгороди (от 0.5 до 1.5 м)- туя западная «Голден Глоб», для средней (от 1.5 до 3 м) – ель обыкновенная, и тсуга канадская для высокой изгороди (выше 3 м). На фото пихта бальзамическая «Нана» :
Только что посаженным хвойным растениям нужен постоянный полив и почва должна быть увлажненной, чтобы влага быстро не испарялась, землю можно замульчировать слоем сосновой коры, опилок или хвои (опилки и хвою на всякий случай лучше обеззаразить фунгицидом). Укрыть нужно место вокруг ствола, слой мульчи составляет 5 — 10 см. Слой мульчи не только придаст декоративный вид и сохранит влагу, но еще и не даст разрастаться в этом месте сорнякам. На фото туя западная «Голден Глоб» :
Хвойные растения нуждаются в слабокислом грунте, а сосновая кора и хвоя как раз подкисляют его и при разложении дополнительно будут удобрять грунт полезными для растения микроэлементами. В жаркую, летнюю пору не забывайте поливать и опрыскивать ваши вечнозеленые растения, это следует делать в вечернее время или в пасмурную погоду. Это так же поможет им подготовиться к зимовке, поэтому начиная с сентября и до первых заморозков, обильно поливайте хвойные деревья и кусты. Удобрять их следует прекратить в июне, в последующее время растение будет занято подготовкой к зиме. На фото пихта корейская » Сильберлок» :
Что касается обрезки и формирования формы кроны, то этим нужно заниматься до начала сокодвижения (начало весны, когда температура не превышает +10 градусов). Обстричь тую можно до июня, а лиственницу в июне – июле.
Хвойные растения могут быть разных расцветок, и это зависит не только от вида или сорта. Важное влияние оказывают место и условия, в которых они находятся, хоть о них и бытует известная загадка «и зимой, и летом – одним цветом». Например, кипарисовик Лавсона на солнечном месте будет голубого цвета, но в тени он поблекнет. Поэтому не стоит забывать об этих особенностях. На фото кипарисовик Лавсона «Элвудс Голд» :
На небольших приусадебных участках или если у вас мало свободного места для посадки, но хочется как можно лучше его украсить, то вы можете выбрать в таком случае двухцветные хвойные растения: корейская пихта «Силберблок» (имеющую серебристую хвою с одной стороны и зеленую с обратной), тую западную «Санкист» (стройная и с желто-зелёным окрасом), высокая ель «Glauca» ( с конической формой кроны и сине-зеленой хвоей), кипарисовик нутканский «Variegata» (зеленый с желтыми пятнышками). Двуцветные растения следует сажать отдельно от одноцветных, чтобы выделялись и не смешивались цветовые особенности этих видов хвойных. Некоторые сорта немного меняют свой цвет в разные периоды года: сосны стают более золотистого цвета, а туи бронзового оттенка. На фото ель колючая «Глаука» :
Мир хвойных растений очень разнообразен и с каждым годом селекционеры выводят всё новые, уникальные сорта. А это значит, что всё больше и больше наши сады приобретают сказочные очертания, благодаря красивым, пушистым, ярким хвойникам!
Хвойные растения для сада. Виды и сорта ели :

Хвойные растения для сада. Сорта туи :

Хвойные растения для сада. Виды и сорта можжевельника :

Осенняя обрезка винограда — залог хорошего урожая

Всеми любимый виноград – вкусный и полезный, даёт живительный эффект: из его ягод получают прекрасное вино, а из косточек — масло, которое используется для предотвращения многих болезней.
Виноград, разнообразный по цвету, форме и вкусу одинаково требует заботы и ухода при выращивании. Если вы задались целью улучшить вкусовые качества, повысить урожай и даже получить более крупный размер ягод, то вам необходимо правильно сделать обрезку любимого растения. Весной лоза винограда очень ранима, а летом для создания благоприятных условий вентиляции и хорошей освещенности, избавляются лишь от ненужных побегов, увеличивая приток питательных веществ к кистям.
Предпочтительно обрезку осуществлять осенью, после опадения листвы, тем самым вы сможете очень хорошо укрыть растение на зиму, защитив от мороза. Выполняя обрезку, вы не дадите растению разрастись, а ягодам обмельчать. В зависимости от местоположения виноградника и необходимости его укрывать осуществляют веерную (укрывную) или штамбовую (неукрывную) обрезку.
Технология зависит от возраста:
• обрезая побеги на молодых виноградниках лучше всего оставлять от 3 до 8 рукавов, убирая ненужные, что способствует увеличению вегетативной массы и готовности к появлению плодов;
• обрезая многолетние растения, в конечном итоге вам необходимо оставить самые массивные многолетние стволы, растущие перпендикулярно над землей, а также плечи и почки. К следующему лету они дадут жизнь новеньким лозам и плодовым кистям.
При обрезке виноградника следует учесть:
• срезы желательно делать гладкими, с расположением на внутренней стороне побегов, это объясняется тем, что раны с двух сторон затрудняют движение сока по ветвям, влияющее на урожай в будущем;
• удаляя побеги и плечи не оставлять пеньков;
• после обрезки на однолетней лозе выше глазка — оставляют около одного сантиметра, количество глазков прямо пропорционально диаметру побега.
После сбора винограда, мы начинаем первый этап, который заключается в очистке звеньев от слабых и неплодоносящих побегов. Чем дольше ягоды будут висеть, тем больше питательных веществ переместится в грона винограда. Затем при подготовке к укрытию на зиму выполняется основная работа. При этом имеет значение температура воздуха, она не должна быть ниже -3, иначе лоза становится хрупкой.
Внимание и кропотливость требуется при обрезке многолетних кустов. Для последующего сезона желательно оставлять двойное количество глазков, если планируете иметь двадцать плодоносящих побегов, необходимо оставить сорок глазков. Лоза должна иметь вызревший вид, толщину от 6 мм в верхней части до 15 мм у основания, при большей толщине она зачастую не плодоносит. Длина обрезки минимум три и максимум двенадцать глазков, и восемнадцать для рослых сортов винограда. Необходимо помнить, что нижние два глазка в силу неразвитости в расчет не включают. Очень важно чтобы лоза, которую мы оставляем, ответвлялась от лозы именно предыдущего года.
Однолетняя лоза, которую обрезали на 2-3 глазка, называется сучком замещения, с его помощью удлиняется куст, который через несколько лет после обрезки будет полностью замещен молодым побегом. Сучок замещения и плодовая стрелка, выросшие на двухлетней лозе составляют плодовое звено, которых на рукаве оставляют одно-два. Для разных сортов винограда рекомендуется разная длина обрезки.
Выбирая правильный тип обрезки, и соблюдая правильность её выполнения, вы добьётесь прекрасного результата – ухоженное растение обязательно порадует вас обильным урожаем.

Осеняя обреза винограда видео :

Ель колючая Хупси — светлое пятно среди тёмной листвы!

Очень симпатичная декоративная ель с хвоей пепельно-голубого цвета и конусной формой кроны, с завидной неприхотливостью к окружающей среде – хорошо переносит минусовые температуры; имея крепкие ветви, она свободно выдерживает налипающий мокрый снег; легко приживается в местах с загрязненным воздухом, на малоудобренной почве и не любит переувлажнения, чем хорошо подходит для посадки в городе. Но дерево светолюбиво. Вырастает относительно других деревьев быстро – 20-30 см в год по высоте и 10 см в ширину, а в целом — до 10-15м в высоту с диаметром кроны 3-5м., крона у нее густая благодаря вплотную растущим побегам. Цвет они имеют желто-красный , сама же хвоя серебристого цвета или насыщено синего.

Лучше всего такому дереву в саду или парке подойдет ведущее, центральное место или же высаживать их небольшими группами на видных участках, в таком случае получится красивая аллея, стриженная изгородь, массив. Можно совместить с другими деревьями: пихтой одноцветной, псевдотсугой и сербской елью, но Хупси требует достаточного пространства вокруг себя.
Если вы хотите купить ель колючую Хупси (Picea pungens Hoopsii), то непременно приобретайте такие красивые растения в зарекомендованных питомниках, отечественных. Тогда дереву не нужно проводить аклиматизацию, как нужно это делать для растений, привезённых из-за границы.
Посадка ели колючей Хупси и уход.
Высаживается обычно весною, а если дерево уже подросшее, то зимою. Для молодых елей можно вносить подкормку минеральными удобрениями, но взрослые в ней не нуждаются. Сажается в яму50-70 см глубиной, на расстоянии 2-3 м. (если высаживается группа высоких елей). Не давайте почве уплотняться и задерживаться влаге, а место посадки планируйте как можно дальше от грунтовых вод. Сделайте обязательно дренажный слой сантиметров 15-20 из песка, битого кирпича или другого пригодного материала. И имейте ввиду: корневая шейка должна быть на одном уровне с землей. Посадить можно в специально подготовленную почву из дерновой и листовой земли, песка и торфа в соотношении 2:2:1:1. После высадки обязательно хорошенько полить, ведер 4-5 воды будет достаточно. Что бы дереву было легче прижиться в новом месте, сделайте для него удобрение: на 10 л. 100-150г нитроаммофоски и 10 г корневина.
В летний сезон поливайте по 10-12 л на дерево раз в неделю, так как засушливую погоду елям переносить трудно. Прорыхливайте не глубоко землю, 5 см. глубины будет достаточно. Перед приходом зимнего сезона осыпьте землю вокруг ствола слоем торфа 5-6 см, а с наступлением весны просто перемешайте его с землей. Для хвойных растений можно два раза на сезон внести подкорку удобрениями.

Обрезку елям обычно не проводят, но когда нужно сделать из них живую изгородь, то это допустительно. Обрезаются как правило засохшие и больные ветви. Чтобы не навредить дереву, проводите обрезку в мае-июне, в это время прекращается активное сокодвижение.

Горная сосна в ландшафтном дизайне

Уже давно в садах и на участках используются горные сосны всевозможных видов, которых насчитывается сейчас около ста. Виды сосны горной различны и могут быть высокорослыми деревьями, которые достигают 4-10 м., есть небольшие кустарники 2 м. высоты, а есть карликовые кустарники или стелющиеся виды. Если сосна растёт в подходящем климате в нормальных для неё природных условиях или при должном уходе, то возраст её может казаться неограниченным — это один из долгожителей в зелёном мире.
Ландшафтные дизайнеры с удовольствием используют сосну горную (крымскую, чёрную) для создания прекрасных композиций или для солитерной посадки. Горная сосна в ландшафтном дизайне обладает качеством дополнения любой декорации сада, потому что имеет массу привилегий:
— все виды сосны горной имеют красивые кроны;
— аромат, который издаёт горная сосна обладает целительными свойствами, он очищает воздух, распространяя эфирные масла;
— это совершенно неприхотливое растение относительно почвы;
— не требовательна сосна горная к режиму полива;
— отлично переносит перепады температуры, не боится холодов.
Прежде чем купить сосну горную, нужно хорошо изучить разные виды, которые подойдут именно для Вашей садовой композиции, а потом уже приобретать в зарекомендованных отечественных питомниках.
На фото сосна горная Колумнарис:
Сосна горная в ландшафтном дизайне прекрасно себя чувствует на загородных участках, где воздух не так сильно загазован. Растение очень светолюбиво, но терпит и полутень. Это растение подходит совершенно для всех садовых композиций — для альпинария, рокария, рутария, миксбордера, каменного сада, в бордюрной посадке. Особенно красиво смотрится, если высадить стелющиеся кустарники сосны горной возле тропинки, таким образом тропинка будет выглядеть защищённой и более выраженной.
Горные сосны можно высадить в специальном месте, предназначенном для отдыха. Такая своеобразная кулиса от солнца и ветра создаст уютное место, которое напомнит лесную полянку, окружённую хвойниками. Поставить там лавку и устраивать эфиротерапию для оздоровления — ещё один плюс сосны горной!) На фото сосна горная Гном :
Сосна горная в ландшафтном дизайне декоративна не только в тёплый сезон. Как и все хвойники сосна декоративна зимой, но в отличии от многих других она не боится сильных снегопадов, морозов.

Горные сосны интересны тем, что имеют разные формы крон в зависимости от вида. Кроны бывают ажурными, раскидистыми, яйцевидно-притуплёнными, пирамидальными или зонтиковидными. Обычно в зависимости от кроны можно создавать разнообразные композиции с многими видами сосны горной.

Сосна горная в ландшафтном дизайне может не только украсить сад, участок, но и помочь с укреплением склонов, так как её корневая система хорошо развита.
Посадка и уход за сосной горной.
Сосна горная отлично растёт на кислой почве, как и в природных условиях, но она нормально развивается и на обычных почвах — песчаных, супесчаных, каменистых. Обязательно почву нужно дренировать. Место для посадки должно быть солнечное или полутенистое.
Сосну горную лучше всего сажать на свой участок ранней весной (апрель) или в августе-сентябре, когда почва не начала замерзать. На фото сосна горная Мопс :
Яму для посадки нужно обязательно делать глубже и шире по диаметру. На дно ямы нужно насыпать дренаж, сверху на дренаж насыпают слой плодородной почвы и аккуратно устанавливают земляной ком сосны. На дно насыпают столько земли, чтоб корневая шейка растения ни в коем случае не заглублялась! После установки земляного кома в яму засыпаем остальную почву по краю и немного утаптываем. Почва для засыпки сосны должна быть плодородной — а это может быть смесь перепревшего навоза или компоста и песок. Сосна хорошо откликается на минеральную подкормку. Поэтому в почвенную смесь можно добавить 50 грамм. комплексного удобрения (Кемира-Агро).
На фото сосна горная Мугус :
Лучше всего приживаются молодые сосны, если сосне более 5 лет, то и приживаемость будет длится намного дольше. Сосна горная приживается на новом месте месяц-полтора, поэтому в этот период за нею нужно тщательно ухаживать, периодически поливать по мере засыхания земли. При посадке сосны нельзя делать углубление в приствольном круге, чтобы после дождей там не скапливалась вода. И поливать нужно не под самый ствол, а по наружному краю лунки 1-2 раза в неделю. Молодые сосны нужно обязательно на первую пору укрывать от солнца с помощью хвойного лапника или лутрасилом.

После растаивания снега и прогревания земли под сосну горную подсыпают немного перепревшего навоза с песком или новой хвои, это и подкислит почву, и замульчирует её, что предотвратит быстрое испарение влаги.
На фото сосна горная Офир:

На фото сосна горная Варелла :

На фото сосна горная Винтер Голд :

Видео «Посадка горной сосны. Уход за горной сосной» :

Уход за туей

Туи — одни из самых популярных кустов и деревьев, так как они не требуют много ухода, но очень эффективно смотрятся в любом саду, парке, сквере. Эти растения универсальны: их можно сажать в живой изгороди, в композициях с другими видами растений, колоннами возле входа, оградить ими детскую площадку от ветра, а низкорослые отлично подойдут для украшения альпийской горки, рокария или бордюра.
В этой статье мы опишем уход за туей на весь год, то есть, как ухаживать за ней весной, включая посадку саженца, как ухаживать летом, осенью и зимой.
Вы приобрели саженец туи или планируете это сделать? Заранее определите место для посадки растения, подготовьте почву и яму.
Если Вы желаете купить тую отличного качества, то покупку производить нужно в зарекомендованных питомниках, которые имеют постоянные положительные отзывы от покупателей.
Уход за туей весной.
Высаживать саженцы туи можно весной, летом и осенью, но лучше всего сажать весной, когда только начинается сокодвижение у садовых кустов и деревьев, набухают почки. Чтобы сэкономить время, нужно заранее подготовить котлован для посадки саженца и почвосмесь.
Смесь грунта должна состоять из дерновой земли, торфа, перегноя и песка. Все компоненты кроме песка берутся в 2 частях, песка должно быть меньше, то есть 1 часть. Эта почвосмесь должна быть влажной, но если засыпать котлован сухим грунтом и обильно пролить, то в таком случае земля сильно уплотнится возле корней. Сухая почва, плохой полив после посадки саженца может привести к пожелтению хвои и плохому нарастанию ветвей.
Если Вы хотите сформировать живую изгородь, то туи нужно сажать на расстоянии 2 м. друг от друга. В другом случае туи высаживаются поодиночно, в группах, в композициях, между деревьями и лиственными кустами.
Посадка саженца.
Для больших туй, у которых соответственно большой ком земли с корневой системой выкапываются ямы по размеру: 50-70 см. в глубину, и 1 м. в диаметре. Для корневой системы туй меньшего размера соответственно котлованы должны быть меньше. Или же можно выкопать такой котлован, чтоб на 8-10 см. он был глубже и шире, чем земляной ком саженца. Чтоб потом на дно котлована можно было положить слой плодородной земли с учётом, что корневая шейка растения будет находится на уровне земли (не глубже и не выше), а так же плодородной землёй нужно будет засыпать пространство между стенками ямы и комом.
После посадки саженца хорошо проливаем землю и удобряем тую «Эпином» — 1 ампула на 5 л. воды.
Через 2 года производятся органические и минеральные подкормки, которые уже нужно делать каждую весну:
— органические — 2-3 литра удобрения, разведённые водой, под каждое дерево 2 раза на сезон;
— минеральные — 100 гр. на 1 м. кв. один раз на сезон.
Так же отлично подойдёт жидкое минеральное удобрение «Биоуд», которое можно употреблять до 3 раз за сезон.
Почву под туей нужно обязательно замульчировать корой, торфом или щепой, чтобы она не пересыхала и не уплотнялась. Но даже мульчу нужно периодически рыхлить, чтобы происходила нормальная аэрация почвы. Но рыхлить нужно не глубоко, так как корни туи залегают поверхностно и их можно повредить.
После посадки теперь нужно обязательно раз в неделю поливать тую, при нормальной погоде по одному ведру под каждое растение и при засухе по 2 ведра на растение. Если весной идёт мало дождей, то нужно периодически утром и вечером опрыскивать крону туи, так как она имеет свойство испарять очень много влаги. То есть, дождевание обязательно в уходе за туей.
Так же весной нужно провести одно профилактическое опрыскивание фунгицидами и инсектицидами против вредителей и болезней.
Маленькие растения туи ранней весной следует прикрывать от солнца спец. тканью или ширмой, но не сильно укутывать, иначе туя может пожелтеть не только от солнечных ожогов, но и от перегрева под укрытием.

Уход за туей летом.
Летний уход за туей заключается в продолжение весеннего ухода. То есть раз в неделю нужно поливать туи (10 л. на растение, но при засухе-20 л.), проводить дождевание, что напитывает хвою влагой, а так же смывает пыль, грязь, и даже некоторых вредителей или грибки, что могут привести к заболеванию туи. Через несколько дней после полива проводится аккуратное рыхление почвы под туей и по мере перегнивания подсыпается мульча, но не уплотняется.
Проводится подкорка удобрениями (минеральными «Агрикол», «Кемира», «Осмакот» и т.д., и органическими) и профилактическое опрыскивание фунгицидами и инсектицидами.
Молодые растения не желательно подрезать, формировать, они должны справиться сначала с приживанием на новом месте. Но если туя быстро растёт и в первый год посадки нарастила много зелёной массы, или же Вы посадили уже взрослую тую (контейнерная посадка), то многие сорта требуют стрижки, чтобы поддерживать декоративную форму кроны. На протяжении всего вегетативного сезона, но активнее летом проводят стрижку и формирование кроны. Обычно формируют в виде пирамиды, овала, треугольника, спиралевидно. Стрижка туй ещё и активизирует нарастание молодых ветвей, что делает крону гуще и красивее.
Проводить стрижку нужно часто, но состригать не сильно. Лучше состричь молодые, не одревесневшие веточки, чем убирать толстые, грубые ветки, от чего туя может долго болеть.

Уход за туей осенью.
В августе нужно прекратить подкормку туй, чтобы остановить активный рост зелёной массы. Так же деревья и кусты начнут запасать вещества, которые помогут им нормально перезимовать. Если продлить подкормки, то растение не успеет «понять», что начался новый период, который требует другого развития.
С осени нужно подготовить зимнее укрытие для туй. Взрослые растения хорошо переживают зиму, но молодые, а тем более, посаженные в этом году обязательно нуждаются в укрытии. Для этого подойдёт нетканый материал или мешковина.
Есть виды туй, у которых крона сильно разветвляется, поэтому, чтоб избежать поломанных от снега ветвей, нужно крону аккуратно собрать и обвязать верёвкой или жгутом, не сильно прижимая ветки к главному стволу, чтоб растение не запрело.
Осенью нужно проверить все ветви, и если есть пожелтевшие, кривые, растущие вовнутрь кроны и мешающие, то их нужно срезать острыми садовыми ножницами. Обычно, если часть растения ослабла, как, например, несколько веток, то на них как раз могут поселиться вредители или грибки. Особенно тщательно проверьте ветки внутри кроны и низ, где из-за превышенной влажности, плохой продуваемости ветром и загрязнением землёй могут появится болезни.
Если у Вас климат ветренный и снежный, то вокруг туй можно соорудить деревянные каркасы или сплести из ивы специальные корзины, которые одеваются на тую. Каркасы обматываются нетканым материалом или светлыми чехлами, которые будут отбивать солнечный свет, оберегать растения от морозов и ветров. Деревянные каркасы делаем осенью, можно их и установить возле туй заранее, но укрывать материалами нужно тогда, когда появятся ночные морозы.
Так же нужно провести последний влагозарядный полив, если осень выдалась сухой! Это убережёт туи от заморозков.
При наступлении постоянных холодов (но не морозов) осенью корневую шейку туи нужно утеплить: окучить почвой и замульчировать корой, щепой или ореховой скорлупой, то есть такой мульчёй, которая не будет преть.
Уход за туей зимой.
Зимой нужно периодически расчищать снег с крон и укрытий, которые вместе со снегом могут поломать ветви туи. Так же обильное нагромождение снега возле куста или дерева может привести к выпреванию. Поэтому снег должен лежать возле растений на земле, но не нагребать его специально под туи.
Если с южной стороны растут туи, и вы замечаете начало пожелтения хвои, то соорудите временную ширму против солнечных лучей их нетканого материала, агроволокна.

Уход за туей на следующую весну.
Весной, в марте солнце очень часто портит наши туи своими яркими лучами. С маленьких туй, которые были всю зиму, укрыты, не спешим снимать чехлы и укрытия. Наблюдаем за взрослыми и не укрытыми туями, при малейших признаках пожелтения делаем ширму или накидываем агроволокно на туи.
Когда земля подсохнет до такой степени, что можно будет рыхлить её, нужно туи обильно полить. Следующие поливы можно производить с включением подкормок и удобрений.
Раскрывать туи от укрытия нужно постепенно, на 2 часа в день, и потихоньку увеличивать время открытия, чтобы растение постепенно привыкало к яркому свету. Если туя пострадала от солнца и пожелтела, то 4 раза в месяц (1 раз в неделю) нужно опрыскать крону любым препаратом, но в который обязательно входит компонент «Эпин».
Так же пожелтеть туя может от неподходящей для неё кислотности. Туи больше любят слабощелочной или слабокислый грунт, но если в почве преобладает щёлочь, то обязательно её нужно подкислить. В таком случае можно замульчировать тую торфом, который подкислит землю.

Самые красивые луковичные для Вашего сада

Самые первые цветы, которые приветствуют весну, это луковичные. Их пёстрые краски радуют нас, когда многие растения ещё не вышли из зимнего периода. И, уверена, у каждого на клумбе найдётся какой-нибудь луковичный цветок или даже несколько видов, которые вдохновляют весной и напоминают о скором приходе постоянного тепла.

Любители луковичных цветов часто приобретают множество разных сортов и видов, и зачастую таких, о которых мало знают. И когда возникают проблемы с выращиванием, тогда пропадает желание максимально ухаживать, мол, цветок сложный, а хочется меньше делать и больше получать. Проблема состоит всего лишь в том, что неправильно выбран сорт, неправильно посажен или неправильный начальный уход. Если всё это решить заранее, то любой вид луковичных, которые, конечно, подходят для выращивания в Вашем природном климате, обязательно порадуют максимальной отдачей в цветении и здоровым «потомством».
Есть луковичные цветы, которые имеют короткую фазу цветения, поэтому они на несколько дней всего лишь украшают наш участок. Может быть из-за того, что они так мало цветут, но принято считать, что их цветы самые красивые. Другие луковичные не любят избытка влаги, их цветы намокают и теряют декоративность, но как же весной без дождей? Просто Родина произрастания этих луковичных посуше. Вот и получается, что чтобы вырастить сад правильно, нужно не только обращать внимание на рисунок на упаковке с луковичным цветком, но и обязательно узнавать требовательность к климату, к уходу, к удобрениям.

Что можно сказать о периоде цветения? Ведь всем хочется его продлить.
Луковичные цветы декоративны именно своими соцветиями, поэтому мы обращаем на них всё внимание и даже стараемся продлить цветение. Есть один небольшой секрет, как можно «регулировать» период цветения. Если луковичные посажены в более солнечном месте, то они будут зацветать намного раньше, но и увядать будут скорее. Посаженные в полутени луковичные зацветают позже, их цветы могут быть мельче, но цветут они обычно дольше, чем в солнечном месте.
Есть такие луковичные, которые сильнее других реагируют на свет-тень. Это тюльпаны, крокусы, лилии, гладиолусы. Вот их то и нельзя высаживать на открытом солнце, где они мигом отцветут. Желательно сажать в таком месте, чтоб в первой половине дня на том месте была полутень или тень. А вот после обеда, когда солнышко не так печёт, тогда именно такое освещение лучше всего подходит к этим цветам.
Удивителен луковичник тигридия пёстрая, потому что цветы после раскрытия держутся всего лишь 8 часов, а потом увядают. На даче такой цветок сажать даже как-то обидно! Потому что красоты-то этой может никто и не увидеть. А вот если у Вас есть садовый участок, на котором Вы постоянно живёте, тогда тигридия пёстрая станет изюминкой сада. Волшебным цветком, за которым хочется постоянно наблюдать, чтоб не пропустить момента цветения!
А вот долгоцветущий птицемлечник может радовать Вас около месяца. Потому что он периодически выпускает из «веника» повисших, тонких листьев новые цветочные стрелки.

Перечислим самые долгоцветущие луковичные цветы, которые нужно высадить в саду, если Вы хотите, чтоб он был полок красок:
— Тюльпаны, которые в зависимости от места посадки могут продлить цветение около 3 недель;
— Анемона, цветёт 3 недели;
— Рябчик королевский, цветёт 2-3 недели;
— Нарцисс, цветёт около 10 дней.

А вот луковичные, которые цветут в основном летом, да ещё и долго, и красиво, могут считаться фрезии, птицемлечники, и многие сорта лилий.
Луковичники, не требующие много ухода.
Все хотят, чтобы ухаживать было попроще за цветами. Но не все цветы так смогут расти сами по себе, если они растут не на своей Родине. Есть такие сорта луковичных, например, лилейные или попугайные тюльпаны, гиацинты, фрезии, гладиолусы, которые нужно выкапывать на зиму, иначе их луковицы обмельчают, или совсем вымерзнут зимой. Поэтому, если Вы не хотите так заморачиваться, то выбирайте виды и сорта попроще. Спрашивайте у продавца — будет ли этот луковичник зимовать в условиях климата, где Вы живёте? Если да, тогда этот цветок Ваш.

А вот не очень требовательные луковичные, которые не нужно выкапывать в течении 3-5 лет, это королевские рябчики, мускари, анемоны, крокусы, все виды декоративных луков, крокосмии, нарциссы, лилии. И только через несколько лет их выкапывают, осматривают луковицы, и высаживают на том же месте, только с добавлением удобрений в почву, или сажают на новых местах. И конечно же нужно посадки разредить, так как за 3-5 лет из одного растения там скорее всего вырастут дочерние луковицы, семена, а маленькое расстояние между луковичными грозит выведением сорта, обмельчанием луковиц.
Большие цветы луковичных ломаются от ветра.
С таким несчастьем садоводы часто встречаются. Да, селекционеры постарались на славу, но часто бывает, что новый сорт прекрасен, с большим, пышными цветами, но растут они на очень тонком и хрупком цветоносе. Конечно, вся сила растения идёт на цветы! Но при любой непогоде, если цветы не подвязаны, то очень тревожно, а потом и обидно, если видим уже упавший и сломавшийся цветонос. Так что заранее подвязывайте цветы! Пусть лучше торчит палка возле цветка, чем после ветра вообще ничего не торчит!
Какие луковичные должны лидировать в композиции?
Конечно, те луковичные, которые, возможно, нужно подвязывать!))) Лидерство занимают цветы высокорослые и красивоцветущие. То есть лилии, гладиолусы, королевские рябчики. Их можно посадить и на задний фон, или высадить в отдельной группе. Так, например, красиво смотрятся лилии. Они не смешиваются с другими растениями, и они даже кажутся красивее, чем в смешанных посадках. С лилиями можно посадить королевские рябчики. Что те, что другие цветут шикарно, только рябчики отцветут быстрее, уступа место лилиям.

Почему декоративные луки мало кто сажает???
Они ведь декоративны не только цветением! Пышный пучок трубчатых листьев может послужить прекрасным бордюром, границей для разных зон. Да и разные сорта луков цветут в разные сроки. Раннцветущие зацветают в маю, а позднецветущие аж в конце августа! Так можно подобрать сорта аллиумов, что они одни смогут украсить любой уголок сада и цвести всю весну и лето! А цветы могут быть синими, голубыми, сиреневыми, лиловыми, сиреневыми, белыми, с розовыми оттенками.

Декоративный шнитт-лук с тонкими листьями вполне съедобны. Помню, осенью, когда лук созрел, а нужны были зелёные перья, то мы срезали часть зелени у декоративного лука. А когда уже было совсем холодно, то всю зелень мы срезали и заморозили для употребления зимой в пищу. Так что шнитт-лук замечательно смотрится не только в клумбе, в миксбордере, но и в супе!)
Что посоветовать из нового, но и не требовательного?
Многие остановились на тюльпанах и нарциссах. Даже не выкапывают на зиму вообще. Растут себе да и всё. Другие покупают новые и сложные сорта, которые в итоге вырастают не декоративными от ошибок в уходе. Но есть немного видов, которые не и не требовательны. но и весьма красивы, их можно увидеть разве что у любителей экзотики.
Это гламини и монтбреция. Гламини-это гладиолусы миниатюрные. Эти растения вырастают не выше 50 см., их не нужно подвязывать, они аккуратны, компактны, зацветают раньше, чем гладиолусы, стебли не искривяются, всегда стройные. И цветут очень красиво. Только их, как и своих собратьев нужно выкапывать на зимовку. А выращивать их можно как в открытом грунте, так и на балконе в кадке.
Монтбреция — ещё называют японский гладиолус или крокосмия. На самом деле монтбреция — это декоративный вид от крокосмии. Крокосмию сначала посадили в сады и немного окультурили, а с этого растения уже селекционеры вывели ментбрецию. Она красива своими изящными соцветиями, которые окрашены в красноватые, оранжевые, желтые цвета. По отношению к крокосмии, то размер цветов у монтбреции намного больше, что и делает её более декоративной. Луковицы монтбреции тоже нужно выкапывать на зиму.

Хотите узнать больше о луковичных? Вам сюда http://www.flowerbank.ru/?p=6167

И на «закуску» можно посмотреть видео Сад и огород. Луковичные :

Правильная посадка и уход за бересклетами

Бересклеты давно уже украшают наши сады в разных декоративных композициях или в одиночных посадках. Они прекрасные растения для живой изгороди. Красиво смотрятся на берегу водоёма, особенно, когда осенью листва окрасится в яркие, красноватые цвета. Декоративны у бересклета так же плоды, похожие на маленькие фонарики.

Чтобы бересклет был красивым и здоровым, нужно его правильно посадить и не меньше правильно ухаживать, так как все популярные виды насколько интересны, настолько и разнообразны в требованиях.
Бересклет европейский фото :
Правильная посадка бересклета.
Бересклет любит достаточно питательную, слабощелочную почву, хорошую аэрацию и невысокий уровень грунтовых вод. Если вода на участке всё таки высоко, то можно бересклет посадить на специально насыпном холме.

Бересклет быстрорастущий кустарник, поэтому, определяя место для посадки, всегда оставляйте рядом территорию, куда он будет разрастаться. Некоторые виды бересклета лучше разрастаются вширь, но и есть высокорослые виды.

Интересны карликовые виды тем, что их можно посадить в кадки и ящики, а с наступлением устойчивых холодов занести в зимний сад или на балкон, веранду, где будет постоянная температура +5, +10 градусов.
А специально сформированные штамбом бересклеты могут украсить любое место в саду, возле входа в дом, возле беседки. Если бересклету вдруг не понравится освещение и температура, то в кадке его намного проще переставить в подходящее место, чем пересаживать.
Если Вы желаете украсить свой сад штамбовым бересклетом, который можно выращивать в открытом грунте и в кадке, то добро пожаловать к нашим партнёрам, баннеры вверху слева в боковой колонке.
Бересклет Форчуна фото :
Обычно сажают бересклет весной или осенью. В заранее подготовленную яму, которая должна быть в 2 раза больше объёма земляного кома с корнями, насыпают на дно компост или перегной, аккуратно ставят саженец с комом земли и пустоту по бокам присыпают уже выкопанной землёй. Нужно немного утрамбовать землю и уже сверху полить водой, замульчировать торфом или перегноем, чтобы не испарялась влага и не образовывалась почвенная корка. Мульча не даст прорастать сорнякам и улучшит аэрацию грунта.
Ничего сложного в посадке бересклета нет, но обязательно нужно учитывать кислотность почвы и грунтовые воды.
А так же…
Тень или свет?
Если у Вас есть бересклет и он часто болеет, то нужно сначала проанализировать — какие причины послужили привлечением вредителей или болезней. Ведь видов бересклетов, как уже говорилось выше, бывает очень много (около 220 видов), и все они требуют разных условий для роста и разного ухода.
Бересклет бородавчатый фото :
Если бересклет тенелюбивый как, например, сахалинский или священный, то для него нужно подобрать теневое место на участке. А при открытом солнечном свете он будет меньше декоративен, что скорее приведёт к мысли будто он болен.
Если у Вас есть свободное, освещаемое солнцем место, то посадите там бересклет Маака. Он больше всех любит солнечный свет. А вот бересклеты бородавчатый и европейский прекрасно дополнят высокорослые, разросшиеся деревья, где большую часть для преобладает полутень.
Бересклет большекрылый фото :
Какая должна быть температура для хорошего роста бересклетов?
Летом оптимальная температура для бересклетов является 20 градусов. Если температур будет выше двадцати градусов, то есть много шансов, что заведётся клещ, и тогда придётся растение тщательно обрабатывать садовой химией и растительными инсектицидами.
В зимний период зелёнолистные бересклеты отлично себя чувствуют при температуре от +2 до +8 градусов. Пёстролистным больше нравится температура от +6 до +16 градусов. Это могут быть утеплённые веранды, лоджии, балконы, зимние сады или даже прохладные и светлые пристройки, летние кухни, которые не используются зимой.
Бересклет Маака фото :
Насколько бересклет любит воду?
Если честно, то он любит очень умеренные поливы. Главное, чтобы земляной ком не пересыхал совсем, что может погубить растение. Но скорее испортит бересклет перелив водой.

Что на счёт пересадки?
В открытом грунте, если бересклет морозоустойчивый и ему хватает питательных веществ, то его не нужно пересаживать. А вот бересклеты в кадках и ящиках обязательно нужно пересаживать или переваливать ёмкости большего размера. Так они будут наращивать нормальную корневую систему, будут постоянно декоративны и не прекратят рост. Земляная смесь должна состоять из садовой или дерновой земли, песка, торфа или листового перегноя.
Бересклет крылатый фото :
Кто жрёт бересклет?
Если у Вас бересклет ( в частности лесной бородавчатый и европейский) растёт возле яблони, то не удивляйтесь, что он облеплен гусеницами, а яблони здоровые. Уж очень он нравится вредителям, которые мы зачастую наблюдаем на яблоневых деревьях. А конкретно это яблоневая моль, боярышница, самая разнообразная тля, паутинные клещи и щитовки. Многовато вредителей, но со всеми ими можно легко справится! А ещё бересклеты специально сажают в плодовых садах, и потом именно их обрабатывают садовой химией, чтобы всё таки меньше обрабатывать яблони и др. деревья.
Вот на фото представлена щитовка. С ней можно бороться с помощью 0,15% актеллика, 1-2 мл. которого разводим на 1 л. воды и тщательно сбрызгиваем этим раствором растение. Конечно, лучше с пульверизатора. Из народных средств может помочь раствор хозяйственного мыла. Через пол часа мыльный раствор нужно смыть под водой, комнатной температуры.
Далее представлены «последствия» паутинного клеща. От клеща избавляемся с помощью точно таких же рецептов, что описаны выше.
Если Вы замечаете часто на листьях светлые точки, потом искривление листа в том месте, то это признак красного плоского клеща.
От него советуют избавляться механическим путём — обрывать листья и сильно поражённые стебли, которые нужно сжечь или выбросить за границы участка. Потом можно побрызгать любым садовым инсектицидом.
Яблоневая моль и боярышница боятся любого инсектицида, например, КАРАТЭ о50 к.э. или НУРЕЛЛ Д к.э.
Яблоневая моль фото :
Боярышница фото :
Продолжаем представлять разные виды бересклетов.
Некоторые виды бересклетов имеют четырёхгранные веточки с 4 пробковыми валиками, как вот, например, у бересклета священного :
Бересклет Гамильтона декоративен тем, что он имеет большие листья (до 8 см.) и так же большие плодовые коробочки.
Бересклеты преобразят сад и наполнят его нежными алыми, лиловыми оттенками, а осенью согреют ярким «костром из пылающих листьев». Выращивайте бересклеты и будьте счастливы!

Уход за розами на весь год

Роза, как культурное растение, для своего полного и правильного развития нуждается не только в элементарном уходе в виде полива и редкого обрезания, но в уходе более внимательном и тщательном. Что бы растение было здоровым и украшало ваш двор или розарий обильным цветением, в каждую пору года ему нужна различная помощь: от подготовки куста к цветению в теплое время, и до его «консервирования» на зимний сезон. Предлагаем вам план ухода за этими прекрасными растениями, для удобства, разбитый по месяцам.

Январь
Покрытые и защищенные снежным кровом от холодов розы спят до прихода теплых весенних лучей, но бывает и так, что зима выдается бесснежной и в этом случае кусты необходимо укрыть. Можно взять ненужные газеты, сложенные в несколько слоев и ими обернуть розу, или укрыть куст древесными опилками или хворостом. При этом, укрытие должно быть рыхлым, а слишком плотные материалы здесь не подойдут – при слабом доступе воздуха растение может сгнить!

Стряхивайте после снегопадов ветки, что бы те не ломались от налипшего снега, а плетистые розы старайтесь покрепче прикреплять к опорам.
Февраль
В феврале, когда начинаются оттепель, растению необходимо обеспечить вентиляцию – проделайте в укрытии отверстия, но полностью пока не раскрывайте его.
Март
С первыми проявлениями весны проверяйте, не затопил ли тающий снег под укрытием ваш куст. Чтобы это предупредить и быть спокойным проройте в снегу под укрытием несколько канавок, по которым будет вытекать влага. А так же можно снимать веревки, которыми подвязывали их с осени.

При установлении теплой погоды у штамбовых и кустовых роз проводится прореживание. У кустов, что провели зиму без укрытия надо срезать промерзшие ветки и немного проредить сами кусты.

Если есть уверенность, что теплая температура будет держаться и дальше, после обрезки делайте первую подкормку удобрениями. Еще в эту пору, если почва оттаяла, можно заняться посадкой саженцев или пересадить взрослый куст.
Апрель
В этом месяце, когда земля полностью оттаяла, а температура ожидается уже плюсовая, снимется зимнее укрытие. Желательно разрыхлить почву вокруг розы на глубину до 10 см. и, конечно же, немножко прополоть участок от сорняков, если они встречаются.

Теперь подошло время к главной обрезке штамбовых и кустовых роз. После этого надо сделать еще одну подкормку минеральными удобрениями и замульчировать землю.
Май
С наступлением тепла, как мы знаем, вместе с зеленым миром пробуждаются и насекомые-вредители. Самое время осмотреть розы на вредителей и заболевания. Пораженные части растения нужно удалить и желательно сжечь. Если завелись вредители – проведите опрыскивание инсектицидами или другими веществами.

Тщательно пропалывайте сорную траву и побеги в кусте растущие от подвоя, чтобы побольше полезных веществ с грунта шло на пользу культурным побегам (дикие можно отличить по более светлому стеблю и листьях, а также более мелким листьям и большему количеству шипов).
Июнь
В июне начинают распускаться розы открытого грунта. После первого цветения их нужно подкормить минеральными удобрениями (лучше использовать жидкие, потому как они лучше просочатся в почву, в отличие от сухих, которые скорее всего останутся в верхних слоях грунта, если не будет хороших дождей, и в малом количестве попадут к корневой системе). Не забывайте удалять цветки после того, как они отцветут. Так же удаляйте одиночные цветки и соцветия у повторно цветущих роз, чтобы завязывались новые бутоны, это даст возможность растению цвести подольше и, конечно же, не забывайте о регулярном поливе и рыхлении земли!
Июль
Период цветения продолжается. Все так же периодически удаляйте отцветшие цветки, по мере необходимости поливайте розу и взрыхлите почву. Осматривайте на наличие вредителей и заболеваний. Где-то с середины июля больше не нужно вносить азотосодержащие удобрения и следует заменить их на калийные и фосфорные удобрения, которые помогут им подготовиться к зимней поре. Продолжайте подкормку жидкими удобрениями после каждой волны цветения.
Август
В августе наступает время, когда можно заняться посадкой роз, в этом случае, преступайте к разбивке клумбы и подготовке почвы.
У плетистых сортов роз надо провести небольшую обрезку. Остальным сортам – удалить пораженные болезнью побеги и убрать отцветшие цветки.

Сентябрь
С наступлением осени стоит вспомнить, что розам еще предстоит зимовать. И немножко помочь подготовиться им в этом помогут калийные удобрения, которые нужно внести в грунт. Если имеются сорта роз цветущих осенью, продолжайте срезать с них увядшие цветки, чтобы цветение продолжалось и дальше. Рыхление почвы в это время стоит прекратить, чтобы с нее не уходил азот, который так же нужен растению для зимовки.

Октябрь
С наступлением похолоданий приходит пора подготовки роз к зимней поре. Необходимо обрезать высокорослые и штамбовые сорта. Делается это, когда температура воздуха устанавливается на 5-7 градусах тепла.

Под конец месяца, когда наступают стабильные похолодания, нужно начинать утеплять кусты, окучивая их землей, размельченным торфом или песком. Стебли укрываются утепляющим материалом или природными средствами – лапником, хворостом и подобным. Но можно облегчить положение, заранее сделав специальные зимние укрытия.
Ноябрь
Перед полным промерзанием земли, примерно в начале месяца, ее нужно замульчировать компостом или навозом.

Если грунтовые розы до сих пор не укрыты, то это нужно сделать на протяжении первой недели, предварительно окучив их землей, сделав горку в 15-20 см. и укрыть ветками ели или сосны.

Стойкие к морозам и дикорастущие сорта роз можно оставить не укрытыми…

На участке, где растут розы, постарайтесь до первых снегов провести уборку опавшей листвы и растительного мусора. Можно сбросить это в яму для компоста или сжечь, чтобы уберечь здоровые растения от распространения болезней.
Декабрь
К декабрю все культурные розы уже должны быть укрыты. Когда выпадет снег – плотно окучьте им кусты, это поможет уберечь растение от грызунов, которые способны пробраться туда и повредить куст.
И пусть Ваши розы будут здоровыми и красивыми!

Выбираем газонокосилку для своего участка

Газонная трава – точно такое же живое растение, как и цветы, кусты и деревья. Оно зарождается, растет и умирает, при чем, последний этап может наступить значительно раньше, чем можно предположить, если вы не будете правильно ухаживать за травостоем. Красивые газоны – это результат кропотливого регулярного труда, поэтому, начинающим дачникам и садоводам любителям нужно сразу приготовиться к тому, что на участке придется проводить очень много времени, особенно, в весенне-летний период. Несомненно, каждый опытный дачник знает, что газонокосилка – надежный помощник в таком деле. Однако, её выбор, на самом деле, не так уж и прост, как может показаться на первый взгляд.
Англичане любят шутить, что газон станет идеальным только через 200 лет после регулярного скашивания. Вряд ли кто-то согласиться ждать настолько долго, ведь мы хотим быстрого и эффективного результата. Итак, переходя, непосредственно, к выбору агрегата, который помогал бы справляться с бурно растущим травостоем, следует сначала определить отличия, между тремя схожими между собой устройствами: триммером, мотокосой и, конечно же, газонокосилкой. Триммер идеально подходит для скашивания травы в труднодоступных местах, например, под деревьями, скамейками и тому подобное. Триммер наименее мощный из трех вышеперечисленных видов, поскольку они срезают траву с помощью так называемого корда (лески).
Мотокоса – более мощное устройство, которые срезает траву с помощью ножей (хотя иногда используется и леска). Данный вид техники может справляться даже с небольшими зарослями кустарника и сорняками с толстыми стеблями, например, с крапивой или лопухами. Газонокосилка наиболее объемный вид садовой техники, предназначенный для скашивания травы. Как правило, газонокосилка установлена на колесики, поэтому передвигается самостоятельно, скашивая траву с помощью острых ножей. Такой агрегат нельзя назвать маневренным, поэтому, если вы мечтаете о красивом, ухоженном и аккуратном газоне, лучше приобрести два изделия – триммер или мотокосу для скашивания травостоя на рельефных участках, и, непосредственно, газонокосилку, для ровного и большого по площади участка.

Таким образом, каждый желающий сможет купить газонокосилку в Киеве, даже не выходя из дома, поскольку любой уважающий себя специализированный интернет-магазин имеет в своем ассортименте достаточное количество устройств, подходящих под разные земельные участки. При этом, в магазинах он-лайн, цена на газонокосилки и другую садовую технику ничуть не выше рыночной.

Секреты ухода за вишней круглый год

На фото сорт вишни Щедрая.
Не смотря на самый щепетильный уход за вишней всё равно не получается взять хороший урожай? И скорее всего причина в неправильной посадке.

Как же правильно посадить вишню?
Сначала нужно выбрать сорта вишни, которые лучше всего подойдут для Вашего климата. Например, у вишни обыкновенной сейчас можно насчитать около 130 сортов. Перед покупкой обязательно узнайте информацию у продавца о таких качествах растения как засухоустойчивость, устойчивость к болезням, морозостойкость, отношение к свету, урожайность и регулярность плодоношения, самоплодность и скороплодность, а так же когда цветёт данный сорт и когда созревают вишни. Продавец обязан дать Вам эту информацию!
На фото сорт вишни Волочаевка.
Рекомендации по выбору сорта вишни.
В Средней полосе России, где ещё бывают сильные морозы зимой и особенно ночью, следует обратить внимание на такие сорта вишни: Щедрая, Молодёжная, Чернокорка, Багряная, Болотовская, Любская, Память Еникеева, Шубинка, Малиновка, Гриот Московский, Полевка, Волочаевка.

Если Вы хотите быть уверены, что обязательно будете с урожаем и не хотите сажать рядом деревья-опылители, то приобретайте такие сорта вишни как Десертная волжская, Пламенная, Расторгуевская, Шоколадница, Облачинская, Волочаевка, Русинка, Люская, Брюнетка, Память Еникеева, Молодёжная, Болотовская, Щедрая.

И самые устойчивые сорта вишни к грибной болезни — коккомикозу — это Тургеневка, Шоколадница, Щедрая, Ассоль, Волочаевка, Облачинская, Расторгуевская, Студенческая, Сильва, Антрацитовая.

Как по мне, так самые оптимальные сорта вишни это Щедрая и Волочаевка, так как они попадают во все три категории. Хотя и у других есть свои особенности.
На фото сорт вишни Шоколадница.
При покупке тщательно осмотрите корневую систему саженца. Корни должны быть хорошо развитыми, мощными, не повреждёнными грибками, болезнями и вредителями. При перевозке корни не должны высохнуть, поэтому если Вы приобретаете саженец с открытой корневой системой, то положите корни в пакет и присыпьте влажной землёй или песком, опилками…
Самым хорошим временем для посадки вишни является середина весны. Но так же можно посадить и в октябре, когда до морозов приблизительно остаётся 3-4 недели.
Вишня не любит высокие грунтовые воды, поэтому сажайте её на холме или на склоне. Так же не нужно её сажать вблизи лесополосы, в ярку или возле высокой ограды, типа высокой зелёной изгороди.
Зимой нужно подбрасывать снег под ствол, но не выше одного метра для среднего деревца! Иначе грозит выпревание вишни. Если на влажную почву выпадет толстый слой снега — тоже может произойти выпревание. Поэтому посадка на холм самая оптимальная, и летом будет лучше прогреваться почва, и зимой промерзать.
На фото сорт вишни Тургеневка.
Какая почва должна быть для посадки вишни?
Самые лучше почвы для вишни это лёгкие, питательные, с нейтральной кислотностью суглинки или супески.

Уход за вишней должен начинаться с самого первого дня посадки саженца. Но не бойтесь, если всё правильно делать, то Вы будете тратить совсем мало времени за уходом. Сразу после посадки вишни приствольный круг обязательно нужно замульчировать опилками или созревшим компостом, чтоб почва возле корней не бралась коркой, лучше проходила влага и кислород.
Если вы сразу удобрили почву при посадке саженца, то на протяжении 2-3 лет удобрять деревцо не нужно. Требуется только своевременный полив при засухе, рыхление приствольного круга плоскорезом, так как глубокое рыхление может повредить верхний слой корней, и удаление сорняков, которые мешают росту вишни. В начале осени, когда только начинается период дождей, нужно перекопать почву возле вишни: возле ствола на глубже 10 см., дальше-20 см., таким образом почва достаточно промокнет, что не даст зимним морозам повредить корневую систему.
На фото сорт вишни Десертная волжская.
Уход за вишней в период вегетации.
— Если весна и лето выдались сухими, то во время роста побегов, во время цветения и плодоношения обязательно периодически поливайте вишню — 3-4 ведра под дерево или куст.
-Осенью, если лето было засушливым, проводят влагозарядковый полив (около 10 вёдер по дерево, куст). Если дождей хватало и почва влажная, то можно просто внести удобрения (фосфорно-калийные) и немного порыхлить почву.
-При холодной и влажной весне вишню можно опрыскать прокипяченной водой с добавлением мёда. Мёд добавить уже в тёплую воду. Это привлечёт насекомых-опылителей.
-Удобрения (минеральные и органические) вносят 3 раза за сезон вегетации. Один раз весной, второй — летом, и третий раз осенью.
-Рыхлить землю под вишней часто не нужно, особенно, если она замульчировна. Достаточно 2-3 раза за сезон.
— Если почва на Вашем участке больше кислая, то под вишню следует раз в 4-5 лет вносить известь, разведённую в воде. Тогда завязи вишен не будут осыпаться.
— Весной старую мульчу нужно убрать и несколько дней оставить почву открытой, чтоб прогрелась под солнцем. Потом уже можно заложить новой мульчёй.
— Пока ещё не распустились почки нужно провести обрезку. Обрезать нужно кривые, слабые, растущие во внутрь ветки. А так же обрезать корневую поросль.
— Часто бывает что на 7-8 году начинают усыхать главные стволы вишни, тогда нужно их обрезать, но заранее подготовить новые, сильные ростки из корневой системы.
— Есть некоторые сорта вишни, которые требуют через 5- 6 лет омолаживающей обрезки, так как ветки сильно разрастаются и из-за этого снижается урожайность.
— Следует периодически осматривать вишнёвые деревья и кусты, чтобы вовремя уничтожить вредителей и грибковые заболевания. А ещё лучше не дожидаться всей этой напасти, а провести профилактические опрыскивания.
На фото вишня Чернокорка.
В конце лета собирают урожай и уже потом обрабатывают препаратами против коккомикоза и дырчатой пятнистости.
После опадания листьев их сгребают и выносят на компостные кучи, которые желательно пересыпать ЭМ-удобрением. Они не позволят развиваться патогенным микробам. Если же оставлять под вишней листья, то как раз там могут остаться личинки вредителей и грибковые заболевания. Стволы вишни нужно побелить, что защитит их от солнечных ожогов. Да, да, как раз оченью, а не весной, когда уже прошли морозы! Если на участке наблюдаются грызуны, то стволы можно обвязать хвойным лапником.
Зимой часто бывает,что толстый слой снега ломает тонкие ветки вишни. Нужно следить, чтоб этого не произошло, периодически струшивая снег. А как раз под ствол можно подсыпать побольше снега и присыпать сверху опилками, сеном или соломой, хвоей. Этот метод позволит Вам продлить начало цветения вишни, что сбережёт её от весенних возвратных заморозков.
Осенью и весной, когда днём тепло, а ночью заморозки, то под вечер следует распалить в саду кучки торфа, пресованной соломы или навоза, но так чтоб они дымели, а не сгорали. Тогда морозы не одолеют! Удачного Вам выращивания вишни!)

Для закрепления знаний давайте посмотрим видео Вишня и черешня уход, полив пересадка :

Как правильно выбрать и посадить саженец

С весенним теплом в продаже появилось большое разнообразие саженцев кустарников и фруктовых деревьев. Как не растеряться среди этого изобилия и правильно выбрать нужные саженцы? В этом помогут наши рекомендации.

Совет первый.
Прежде чем идти за покупкой, определитесь с местом посадки.
При этом следует учитывать не только климатические условия региона, но и рельеф вашего участка.

Если он расположен на склоне – это лучшее место для винограда.
На ровной местности хорошо приживаются и плодоносят: черешня, айва, абрикосы, персики, сливы, алыча. Низина – хорошее место для яблонь, вишен и груш.

Если вы желаете выращивать овощи или разбить цветочные клумбы, фруктовые деревья их не должны затенять. Закладывая сад, следует знать, что запрещено сажать растения ближе 2-3 м. от границы с соседним участком.
Совет второй.
Перед покупкой саженцев определитесь, какие сорта растений по степени созревания вы хотите сажать. Они делятся на: поспевающие рано, средне и позднеспелые.
Несмотря на желание после зимних холодов быстрее восполнить дефицит витаминов в организме, более одного дерева скороспелых сортов сажать не целесообразно. Они плохо хранятся и быстро портятся.

После планировки участка и определения с сортами и количеством саженцев, можно отправляться за покупками.

Совет третий.
При осмотре саженцев следует обратить внимание на:
1. Корневую систему, которая должна быть мощной и живой.
2. Подвой (семенной, карликовый или полу карликовый). Семенной подвой – неприхотливый к почвам.
3. Привой (должен быть зрелым).
4. Ствол (ровный, здоровый, без наплывов).

Совет четвёртый.
Весной хорошо приживаются и укореняются саженцы: абрикос, черешен, персиков, айвы и ягодных кустарников. Осенью лучше сажать: сливы, яблони, груши, вишню.
Для правильной посадки ямки должны быть глубже величины корней. Корни проверяем, удаляем тонкие и повреждённые. Корневая система перед посадкой должна быть: расправлена, немного подрезана и замочена на несколько часов в тёплой воде с небольшим количеством марганцовки.

Пока корни отмокают, на дно ямок насыпаем хорошо перегнивший навоз и заливаем водой. Когда вода впитается, можно сажать. Корни хорошо распрямляем, присыпаем землёй. Вокруг саженца почву взрыхляем и поливаем. В полученный круг можно посадить красивые цветы.

Ну, вот и всё. Надеемся, что вы воспользуйтесь нашими рекомендациями и вырастите прекрасный сад.
Удачи!

Как поливать виноград правильно?

Всем известно, что виноградные кусты нуждаются в регулярном поливе, но не все знают, как это делать правильно. Даже опытные виноградари допускают элементарные ошибки, которые потом сказываются на урожайности. Более того, в случае грубого несоблюдения некоторых требований, касающихся полива кустов, они и вовсе могут пропасть. Давайте рассмотрим правильный порядок действий.

Как поливать виноград?
Существуют всего два способа полива виноградных кустов — поверхностный и глубинный. Они принципиально различаются. Лучшим из них, безусловно, является глубинный способ. Он подразумевает подачу воды непосредственно к корням растений, которые залегают на глубине более 50 см. При этом, поверхность почвы остается сухой. Чтобы осуществлять такой полив, желательно еще при посадке кустов вставить в ямы трубы, через которые будет впоследствии осуществляться полив. Они могут быть пластиковыми, асбестоцементными или железными. Ширина труб произвольная. Устанавливаются трубы не на дно ям, а на слой гравия, который обеспечивает
дренирование кустов. На один куст обычно расходуется 50-60 л воды.

Как подобрать трубу для полива винограда?
Как уже описывалось выше, труба может быть железной, асбестоцементной или пластиковой. Диаметр желательно подбирать и не сильно маленький, но и не сильно большой. Если рядом есть водопровод со шлангом, то диаметра хватит такого, чтоб в трубу влез шланг. А вот ведро воды уже в тонкую трубку сложно залить, поэтому в таком случае найдите трубу с диаметром побольше. Длина трубы так же может быть произвольной, но лучше всего нарезать трубы метровой длины. Чтобы 50 см. Вы закопали в землю, и 50 см. оставалось над землёй. Тогда в трубу не будут попадать растительные остатки и засорять её.
Не всегда в магазине можно купить трубы нужной длины и диаметра. Поэтому хорошо когда в хозяйстве есть электрический труборез Exact, которым можно нарезать трубы любого диаметра. Эта чудо-техника так же незаменима при других работах с трубами: для монтажа канализации, дренажной системы,отопления, водоснабжения или газоснабжения. А для винограда и не обязательно покупать новую трубу и заказывать, чтоб её разрезали, достаточно поискать у себя на участке старую трубу!

Как правильно вкопать трубы для полива винограда?
Трубы нужно вкапывать сразу совместно с посадкой винограда. Для этого нужно выкопать яму такой глубины и диаметра, которые будут соответствовать размеру черенка или винограда с корневой системой. Но глубина всегда должна быть больше, чем диаметр ямы, так как на дно ещё нужно положить слой дренажа. Хорошим дренажем может послужить та же щебёнка. Сверху на слой щебёнки нужно насыпать ведро-два(в зависимости от корневой системы винограда) плодородной земли в виде горки.
Далее возле самого края ямы ставим ровно трубу, возможно её нужно закрепить, чтоб она не шаталась. Для это можно с проволоки сделать небольшую скобу и закрепить трубу скобой, направляя концы проволоки в землю. Сажаем виноград, закапывая одновременно и корни и трубу. А потом уже к верхней части трубы можно привязать надземную часть винограда, чтоб он не ломался и не искривлялся при сильном ветре — таким образом труба ещё служит и опорой для куста!
Если возможности обустроить глубинный полив нет, то производится поверхностный полив. Молодые кусты нужно поливать непосредственно в посадочной лунке. Это стимулирует развитие у них корневой системы. Взрослые растения (более 2-х лет) нежелательно поливать таким способом. Почему? Дело в том, что питание кустов винограда осуществляется не скелетными корнями, расположенными около штамба, а небольшими корешками, находящимися вдали от штамба на расстоянии 40-80 см. Кроме того, полив «под корень» сильно уплотняет почву, в результате чего угнетается рост корней. Как поступить в этом случае?
На расстоянии около 50 см от каждого куста нужно прокопать несколько (около четырех) лунок глубиной около 30 см. В них заливается по ведру воды. После впитывания всей воды лунки прикапываются. Если виноград растет рядами, то одну лунку можно успешно делить между соседними кустами.

Чем поливать виноград?
Полив должен производиться обычной водой, в которую можно добавлять минеральные или органические удобрения. Например, если использовать такое универсальное удобрение, как нитроаммофоска, то в ведре воды достаточно растворить 10 грамм этого удобрения. Очень нежелательно поливать виноград холодной водой, так как это угнетает его рост. Напротив, используя теплую воду, вы стимулируете развитие кустов. Подогреть воду можно в бочке или железном баке.
Есть одно исключение. Когда вы проводите влагозарядный весенний полив, а еще существует угроза заморозков, то полив холодной водой способен задержать распускание почек. Тем самым мороз не успеет затронуть распустившуюся лозу. И наоборот, если полив произвести теплой водой, то почки распустятся быстрее положенного срока.

Когда поливать виноград?
Первый в году полив производится ранней весной. Но его нужно делать лишь тогда, когда зима и весна были сухими, а почва пропиталась влагой недостаточно. Если выпадало много осадков, то такой полив делать не следует.

Влагозарядные поливы выполняют регулярно до августа. Молодые кустики поливают каждую неделю, а в июне-июле сокращают поливы до 2-х раз в месяц. Вегетирующие кусты достаточно поливать дважды в течение месяца. Особенно много влаги требуется кустам в период распускания почек, в период после окончания цветения, а также при созревании ягод. В период цветения и за несколько дней до цветения поливы категорически запрещены. Поливы в это время приводят к осыпанию цветков. Также поливы ограничиваются непосредственно перед созреванием и уборкой гроздей. Излишняя влага может спровоцировать растрескивание ягод.

В августе о поливах можно забыть. В это время начинается вызревание лозы, а поступающая влага может помешать этому важному процессу.

Осенний влагозарядный полив кустов очень желателен. Влага в почве защитит корни винограда от морозов, ведь влажная почва не подвержена замерзанию. Кроме того, постепенно проникая вглубь, за зиму влага доберется до глубоко залегающих корней. Она будет обеспечивать питание винограда на следующее лето.

Выращивание санвиталии.

Цветы для меня — это и отдушина, и утешение, и просто хорошее настроение.
Уже зимой, в январе начинаю я сеять семена самых «неторопливых» любимых растений, чтобы к моменту высадки рассады они вошли в полную силу — многие из них уже цветут.
И хотя своей рассады я выращиваю достаточно много, но всегда есть соблазн испытать новые растения. Поэтому каждой весной стремлюсь присмотреть что-нибудь интересное на обширном рынке растений, где с каждым годом ассортимент продаваемой рассады становится всё богаче.

…Свою «прекрасную незнакомку» я заметила на цветочном рынке сразу. На фоне цветущей рассады традиционных летников – петуний, бархатцев, левкоев, флоксов Друммонда и других любимцев садоводов – это растение выделялось обилием и яркостью необычных маленьких цветков. Ранее я не встречала этого растения ни в специальной литературе (которой у меня немало), ни в натуре — произрастающим в саду у знакомых цветоводов.
Незнакомое растение мне очень понравилось, очаровали его цветочки — такой, знаете ли, «подсолнушек в миниатюре». Купила его, и ни разу за весь садовый сезон не пожалела о своей покупке!

А название этого необычного летника – санвиталия. Она радовала меня своим цветением всё лето и до середины осени.
Род Санвиталия (Sanvitalia) объединяет 7 видов растений родом из Северной Америки.
В цветоводстве широко распространена санвиталия распростертая, или санвиталия лежачая(Sanvitalia procumbens). Этот низкорослый однолетник высотой всего 15-20 см имеет ниспадающие стебли, достигающие 45 см в длину. Поэтому санвиталия идеальна для выращивания в подвесных корзинахоконных ящиках, очень хороша для украшения балкона и сада. Весь садовый сезон это замечательное ампельное растение сплошь усыпано цветками. Они хоть и довольно мелкие (всего 1,5-2,5см в диаметре), но очень яркие и привлекательные.

Замечу, что это растение компактное и пышное за счёт обилия разветвленных стеблей (тонких, но прочных, слегка одревесневших), выглядит как цветущий плотный шар благодаря множеству одновременно раскрытых цветков.

У санвиталии соцветие-корзинка с жёлтыми краевыми лепестками и почти чёрной (с фиолетовым или коричневым переливом) выпуклой серединкой. Эти цветки действительно напоминают внешне миниатюрные подсолнухи; они непрерывно появляются над густой листвой с июля по октябрь.

Выведены нарядные сорта санвиталии с краевыми лепестками желтого, оранжевого или белого цвета, семена которых можно найти в продаже. Например: «Голд Брейд», «Желтое Море», «Апельсинки», «Яркие Глазки», «Оранж Глори», «Солнышки». У цветков сорта «Mandarin Orange» язычковые цветки оранжевого цвета, а центральные трубчатые — чёрные.
У моего растения, купленного на рынке, цветки были жёлтые.
С мнением некоторых цветоводов, что санвиталию нельзя отнести к популярным клумбовым растениям, я категорически не согласна! К тому же, цветоводческие издания рекомендуют санвиталию в качестве подходящего растения для выращивания в контейнерах и для обрамления клумбы. И для посадки на альпийской горке санвиталия тоже вполне уместна.

Санвиталия идеально подойдёт в качестве почвопокровного растения для освободившихся мест сада, которые необходимо прикрыть в сжатые сроки. Ведь санвиталия хорошо приживается после высадки, активно растёт и быстро закрывает почву.

Санвиталия любит открытые солнечные места, в саду для неё предпочтительны участки с умеренно плодородной почвой. Периодически проводите рыхление земли и прополки, а в засуху санвиталии нужны регулярные поливы.

Санвиталию я посадила в старый чайник; определила ему место у подножия альпийской горки. Смотрелась эта композиция замечательно!
Но я не учла один момент: чайник цвета сливочного масла, а цветки санвиталии тоже жёлтого цвета, но более насыщенной окраски. Конечно, при контрастной окраске ёмкости (например, голубой или синей), на её фоне это растение выглядело бы ещё эффектнее!

Размножение санвиталии.
Санвиталия хорошо размножается семенами. Но они мелкие; внешне очень похожи на семена рудбекии «То-То».
На рассаду семена санвиталии высевают в марте или апреле, чуть присыпав их землёй. В мае можно высевать их в открытый грунт, в парничок.
При содержании посевов в прохладном (+18 градусов) светлом месте, всходы появляются примерно через 1-2 недели. Сеянцы санвиталии содержат при умеренной температуре. Зацветает это растение примерно через 2 месяца после посева.

Рассаду санвиталии высаживают в открытый грунт в конце мая, когда минует угроза заморозков. Пересадку это растение переносит хорошо. Как и всю рассаду, перед высадкой в сад санвиталию желательно закалить, выставляя емкости с рассадой на несколько часов на свежий воздух (в тени).
При высадке рассады санвиталии рекомендуемое расстояние между соседними растениями составляет 20-25 см.

Санвиталия очень отзывчива на еженедельные подкормки. Для её удобрения я использовала «Кемиру-люкс».

Семена у санвиталии начинают созревать в августе; они сохраняют всхожесть 2-3 года.

Поселите санвиталию на балконе или посадите в своем саду, и она многие месяцы будет радовать Вас чудесным обильным цветением!

Автор статьи Галина Русинова (г. Иркутск)

Однолетние лианы — выбираем виды для своего сада!

Среди самых несложных, быстрых и потрясающе эффектных способов придать саду изысканность и неповторимость, на первое место можно поставить лианы и их возможности — то, что профессионалы называют вертикальное озеленение.

Если сравнить среднестатистический российский и европейский сад, то наш наверняка окажется более «плоским», а потому – менее выразительным.
В России сады традиционно украшают шикарными клумбами, а вот всяческие композиции из вьющихся растений у нас почему-то принято считать скорее южным атрибутом. А вот в Европе чуть ли не каждый загородный домик и забор увиты лианами. И даже в самом маленьком европейском садике стоят арки с потрясающими плетистыми розами.
Лианы придают европейским садам неповторимый шарм, который вполне реально воссоздать и в нашем более суровом климате с помощью неприхотливых вьющихся растений.

Однолетние лианы для красоты и пользы.
Разнообразными однолетними и многолетними вьющимися растениями можно украсить стену дома, забор, неприглядные постройки и уголки сада, арку, и даже старое засохшее дерево.
К главным достоинствам лиан относятся: неприхотливость, быстрый рост, способность воплотить в жизнь любую «вертикальную» фантазию.

Среди вьющихся растений есть немало видов, которые могут стать не только украшением участка, но и принести вполне ощутимую пользу. Например, это актинидия, лимонник, культурный виноград и др.
Съедобные растения радуют садоводов очень вкусными ягодами или плодами. Так, например, плоды декоративной огненно-красной фасоли и вьющейся настурции вполне съедобны, а шишечки хмеля можно использовать для домашней пивоварни и в лекарственных целях.

Всё огромное разнообразие вьющихся растений можно разделить на две большие группы: однолетние и многолетние.
Если летники требуют ежегодного возобновления семенами, то многолетники сажаются раз и навсегда (хотя с наиболее капризными многолетними лианами возни иногда даже больше, чем с однолетниками).

Однако если многолетним лианам потребуется минимум 2-3 года (а то и 10 лет!), чтобы продемонстрировать все свои возможности, то однолетники справляются с этим всего за одно лето.

С однолетниками все просто. Достаточно весной их посеять и предоставить опору, а осенью вырвать побеги и отнести на компостную кучу.
Однолетние лианы, безусловно, — самый быстрый способ создания всевозможных цветущих ширм, пирамид, арок, а также способ декора заборов, стен или беседок.

И потому именно лианы-летники — наилучший выбор, например, для владельцев новых участков. Ведь пока посаженные деревья и кусты совсем маленькие, пространство сада выглядит абсолютно плоским. Чтобы внести разнообразие в ландшафт, иногда достаточно просто установить несколько арок или шпалер и пустить по ним ипомею или декоративную тыкву. Тогда уже к середине лета на участке появится долгожданная тень, да и сад уже не будет выглядеть плоским.

Вспомним о некоторых популярных однолетних лианах.
Среди продающихся в магазинах семян однолетних лиан сейчас можно встретить как новые оригинальные сорта общепризнанных вьющихся фаворитов сада, простых в выращивании, так и более редкие прихотливые растения.

Однолетняя лиана — душистый горошек.
О холодостойком душистом горошке (Lathyrus odoratus) и его сортах можно говорить долго – настолько они разнообразны по высоте, окраске и интенсивности аромата!
Самые высокие и крупноцветковые сорта из группы «Спенсер», они достигают высоты нескольких метров. Сорта группы «Хедж» вырастают до одного метра и более компактны. Карликовые сорта достигают лишь 30 см и, в отличие от высокорослых растений, не требуют опоры.

Для душистого горошка выбирают в саду солнечное место. Семена высевают в открытый грунт в начале мая; перед посевом их замачивают на сутки. Молодые ростки душистого горошка прищипывают (на высоте около 10 см) для стимуляции кущения и обеспечивают опору развивающимся побегам. Удаление отцветших цветков продляет цветение растений до сильных осенних холодов.

Однолетняя лиана кобея лазящая.
Кобея лазящая (Cobaea scandens) теплолюбива, образует изящные крупные цветки. Растение это очень декоративно, но имеет один существенный недостаток – подмосковного лета для полноценного цветения кобее явно недостаточно. Чтобы хотя бы к концу августа-началу сентября дождаться ее фиолетовых или зеленовато-белых колокольчатых цветков, на рассаду семена кобеи нужно сеять в конце марта. А если хотите увидеть ее цветки ещё раньше – заботы о рассаде придётся начинать с конца февраля. Прорастают семена кобеи довольно медленно (иногда больше месяца), да и развивается это растение в первое время не слишком быстро.
Сеять семена нужно довольно мелко и внимательно следить, чтобы почва не была переувлажнена, иначе семена загниют.
После окончания весенних заморозков рассаду кобеи закаливают и осторожно (без повреждения корневого кома!) высаживают в открытый грунт.
Кобея – неженка, а потому лучшим местом ей будет южная стена дома, где много солнца и нет холодных ветров. Нужно соорудить для её побегам опору (около 3 м высотой) и обильно поливать кобею в засуху; переудобрение растения нежелательно.
Несмотря на всю свою нежность, кобея в отличие от большинства однолетних лиан первые осенние заморозки переносит легко.

Однолетняя лиана настурция вьющаяся.
Несмотря на то, что клумбовая настурция у нас куда более популярна, чем вьющаяся, семена лиановидной настурции (а она бывает нескольких видов) сейчас можно легко найти в наших магазинах.
Как и низкорослая кустовая настурция-капуцин, вьющаяся настурция съедобна.

Однолетняя лиана тунбергия крылатая.
Среди разных видов тунбергий для сада средней полосы подходит тунбергия крылатая (Thunbergia alata). Это растение значительно более миниатюрное (хотя и достигает высоты 2 м), чем предыдущие лианы. А потому для декорирования забора или неприглядной стены сарая тунбергия явно не подойдет. Поскольку тунбергия не дает большой зеленой массы, для опоры ей идеально подойдут, например, несколько высоких палок, поставленных в виде вигвама, а сверху связанных веревкой. Можно использовать в качестве опоры и покупные садовые сетки, а также разнообразные легкие и тонкие металлические конструкции, которые можно установить прямо на клумбе. Лёгкую ажурную (проволочную или иную) опору для тунбергии можно установить в большой горшок (объемом 12-15 л), посадив в него 4-5 растений. Такую эту цветущую композицию из этой лианы можно поставить, например, на солнечном балконе или открытой веранде (помните, что тунбергия очень любит солнце).

Хорошо выглядит тунбергия и в подвесных горшках. Чтобы несколько ограничить длину ее побегов и придать растению пышность, молодые побеги в начале роста нужно прищипнуть несколько раз.
Сеять тунбергию лучше в отдельные горшочки (семена у нее очень крупные) с начала апреля до начала мая), а в грунт рассаду высаживайте в начале июня.
Если вы собираетесь выращивать тунбергию в контейнере, то семена можно сеять прямо в горшок вплоть до начала мая. Поскольку для прорастания семян тунбергии нужно много тепла, то горшки с посевами первое время лучше держать в помещении, а также заносить контейнерные тунбергии в дом при угрозе заморозков (последних весенних и первых осенних).
Разнообразием сортов тунбергия крылатая не блещет. Чаще всего её семена продаются в смеси окрасок, или же в пакетике присутствуют лишь семена одного сорта («Черноглазая Сюзанна») с ярко-желтыми цветками и чёрной серединкой. Реже встречаются семена тунбергии с бледно-желтыми и почти белыми цветками.
Цветение тунбергии обычно начинается в середине июля (при ранней посадке – чуть раньше) и продолжается до осенних холодов.

Однолетняя лиана фасоль огненно-красная.
Это растение идеально для тех, кто привык совмещать красоту растений с непременной пользой. Декоративная фасоль с равным успехом может украсить как огород, так и клумбу в сельском стиле.
Отлично подходит огненно-красная фасоль и для декорирования забора (особенно из сетки-рабицы). На клумбе или в огороде ее можно выращивать на таких же опорах, как и тунбергию. Да и в больших горшках на балконе это растение тоже будет выглядеть очень эффектно.

В высоту декоративная фасоль может достигать 2,5-4 м. А ее цветки, несмотря на название, бывают не только красными, но и белыми, а также двухцветными (красно-белыми). Но чаще в продаже встречаются семена красноцветковой разновидности.
Сажают замоченные семена огненно-красной фасоли непосредственно в грунт в конце мая. Однако если погода стоит холодная и влажная – лучше предварительно посейте её семена в небольшие горшочки. А после окончания угрозы заморозков, перевалите сеянцы в грунт, не нарушая кома земли.
Достоинством декоративной фасоли является то, что она может расти и цвести не только на солнце, но и в полутени.
В теплое лето зацветает огненно-красная фасоль в начале июля, а в августе уже можно снимать первый урожай её длинных зеленых стручков. На вкус они несколько грубее, чем спаржевая фасоль (тем не менее, они очень вкусны). Регулярный сбор образующихся стручков значительно продлевает цветение фасоли.

Однолетняя лиана ипомея.
Ипомея (Ipomoea) — одна из самых быстрорастущих, неприхотливых и обильноцветущих, а потому очень популярных однолетних теплолюбивых лиан.
По сути, ипомея является культурной разновидностью злостного сорняка вьюна. Да и цветки-граммофончики у них очень похожи (только у ипомеи они крупнее, более привлекательны и разнообразны по окраске).

Разновидностей ипомеи очень много. Но тут имеется некоторая путаница: часто ипомеей агрофирмы называют совсем другое растение, а при этом для самой ипомеи придумывают какие-то иные названия, окончательно запутывая покупателей.
Чтобы не вдаваться в ботанические подробности, просто перечислю имена, под которыми на пакетиках с семенами выступает ипомея и близкие к ней виды:
— Ипомея пурпурная (purpurea) или фарбитис пурпурный за лето достигает 4-метровой высоты и создаёт плотную зелёную драпировку. Цветки её бывают розовой, пурпурной, фиолетовой, темно-бордовой и белой окраски.
— Ипомея трехцветная (tricolor) достигает 3-х метров в высоту и тоже может служить прекрасной ширмой. Оттенки её цветков колеблются от красных и розовых до синих.
— Ипомея голубая (imperialis), несмотря на название, бывает не только небесно-голубого цвета, но и разных оттенков розового. У голубой ипомеи существуют махровые гибриды. Этот вид также дает большую зеленую массу, а потому прекрасно декорирует заборы, шпалеры и хозяйственные постройки.
— Ипомея лунноцветущая , или луноцвет, – ещё одна лиана высотой до 3 метров, пригодная для драпировки любых вертикальных поверхностей и конструкций. Ее цветки бывают лишь белого цвета, зато они душистые и куда более крупные (диаметром до 10 см), чем у остальных ипомей
— Ипомея квамоклит (quamoclit) по сравнению со всеми предыдущими очень ажурна. А потому эта лиана не обеспечит тень и не скроет малопривлекательный забор. Хотя в высоту ипомея квамоклит и достигает 2,5 м, её кружевная листва и крохотные красные, белые или розовые цветки-граммофончики на длинных ножках могут служить скорее изысканным украшением, чем ширмой.
Общей особенностью большинства видов ипомеи является то, что каждый цветок живет лишь один день (раскрывается рано утром и закрывается уже к середине или концу дня). Исключение здесь составляет луноцвет, чьи цветки расцветают ночью и увядают с первыми лучами солнца (в пасмурную погоду они открыты весь день).
Почти все перечисленные виды ипомеи можно сеять сразу в грунт в середине-конце мая, предварительно замочив семена на ночь в тёплой воде. Но поскольку нежные всходы ипомеи боятся даже легких заморозков, на этот случай нужно позаботиться об укрытии. Наиболее нетерпеливые цветоводы, мечтающие увидеть первые цветки ипомеи не в конце июля, а гораздо раньше, занимаются выращиванием рассады. Однако помните, что сеять семена ипомеи нужно не ранее последних чисел апреля (чтобы сеянцы сильно не переросли к моменту их высадки в грунт — иначе тонкие стебли могут так переплестись, что распутать их будет уже невозможно).
Желаем Вашему саду процветания!

Автор статьи Елена Чернышева.

Виды и сорта дуба

Многие поэты очарованы величием дуба! Тот же А.С.Пушкин в своей поэме «Руслан и Людмила» писал:
«У лукоморья дуб зелёный;
Златая цепь на дубе том:
И днём и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом;
Идёт направо — песнь заводит,
Налево — сказку говорит.
Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит…»
Приходит образ высокого, крепкого дуба, который под своей сенью собрал многих сказочных существ. Образы защиты, величия, мудрости, устойчивости — у многих народов они связаны с дубом, с деревом, которое сыграло немаловажную роль в жизни людей.
Помните поговорку : «Мужчина должен построить дом, посадить дерево и родить сына»? А какое выбрали бы дерево Вы, уважаемые читатели, если бы придерживались этой мудрой поговорки? В старину, когда рождался ребёночек, то глава семьи высаживал на участке молодое деревцо, которое все лелеяли и оберегали от погодных невзгод. Считалось, что хороший рост дерева приносит здоровье и удачу ребёнку; чем лучше растёт деревцо — тем лучше растёт и ребёнок. И если сажали деревья для детей все поколения, то не всегда хватало места в своём саду, тогда уже сажали в открытой природе, в лесах и рощах. И чтобы дерево в открытой природе выстояло все невзгоды, то предпочитали сажать молодые дубочки, потому что эти деревья жизнелюбивые, сильные и устойчивые.

Дуб хорошо размножается желудями, порослью от пня, иногда корневыми отпрысками, декоративные формы дуба — прививкой(чтоб не потерять сорт), но кто хочет высадить у себя на участке уже подрощенный дубок, то советуем обратиться к нашим партнёрам, у которых можно купить дуб в питомнике.

Род дуба насчитывает около 600 видов, которые растут в умеренном и тропическом Северном полушарии. Дубы имеют мощную корневую систему, такую же мощную шатровидную крону, кожистые листья разной окраски и формы, которые у некоторых видов опадают на зиму, а у некоторых остаются зимовать. Они светолюбивы, засухоустойчивы, ветроустойчивы, предпочитают питательную почву. Большинство видов являются лесообразующими породами.
В зелёном строительстве дубы ценятся за декоративность и устойчивость, поэтому и высаживают в парках, лесопарках. Обладатели больших участков могут для озеленения использовать виды дубов, которые своей кроной могут притенить довольно большую площадь земли — что очень приятно в летние жаркие дни. У кого участок маленький, те могут использовать сорта и формы невысокого роста или сорта с узкой, пирамидальной кроной.

Популярные виды и сорта дуба:
Дуб белый (Quercus alba) — Родина — восток Северной Америки. Растёт распространёно в лесах с другими видами дубов. Не требователен, но предпочитает глубокие, питательные почвы. Во взрослом возрасте достигает около 30 м. с раскидистыми ветвями, образующими шатровидную, широкую крону. Листья большие , до 22 см., при распускании они имеют ярко-красную окраску, потом становятся светло-зелёными с беловато-сизой нижней стороной. Осенью этот дуб восхищает всех тёмно-красными или фиолетово-пурпурными листьями. Растёт быстро, засухоустойчив, не любит сильных морозов. Интересен для аллейных посадок.

Дуб болотный (Quercus palustris) — Родина Северная Америка. Дерево достигает до 25 м., стройное, в молодости крона узко-пирамидальная, со временем становится широко-пирамидальная. Молодые побеги свисающие, с красновато-бурой корой. Листья 12 см. в длину, с глубокими,зубчатыми лопастями, от чего кончики листьев острые. Сверху листья зелёные, снизу светло-зелёные с пучками ворса в уголках жилок. Осенью листья становятся ярко-пурпурными. Растёт быстро, любит питательные и влажные почвы, так как в природе растёт на берегах рек и на болотах. Не любит сильных заморозков. Декоративен как солитер, в групповых и аллейных посадках.

Дуб иволистный (Quercus phellos) — на востоке Северной Америки растёт в диком виде. Довольно красивое, стройное дерево, до 20 м. в высоту, с широкоокруглой кроной. Интересен тем, что листья очень похожие на ивовые, достигаеющие 12 см. в длину и 2 см. в ширину. Молодые листья сильно опушены снизу. Осенью дуб иволистный примеряет убранство из матово-жёлтой окраски листьев. Быстрорастущий, светолюбив, неприхотлив к почве, выдерживает мороз до 23 градусов. Высаживается как солитер и в групповых посадках.

Дуб каменный (Quercus ilex) — Родина Средиземноморье, Южная Европа, Северная Африка, Малая Азия.
Это вечнозелёный дуб, вырастающий до 25 м. в высоту, с тёмно-серым стволом и широкораскидистой кроной. Листья до 8 см. в длину, кожистые, блестящие, тёмно-зелёные, по форме в основном цельные, но бывают и других форм(изменчивые), снизу желтовато- или беловато-опушенные. Теневынослив, не прихотлив к почвам, морозостоек, поддаётся стрижке, засухоустойчив. Прекрасен для парковых насаждений, аллей, групп, в регулярных садах — для создания живых изгородей и высоких стен.
Дуб каменный имеет ряд декоративных форм: узколистную, мелколистную, длиннолистную, форма Форда -с узкими листьями и узкой кроной, чем у типичной формы, курчавую — с курчавыми листьями, золотисто-пёструю — с жёлто-пёстрыми листьями, круглолистную -с округлыми, яйцевидными листьями.

Дуб каштанолистный (Quercus castaneifolia) — дико растёт на Кавказе, в Армении и Северном Иране. Занесён в Красную книгу. Это высокое, стройное дерево, достигающее в высоту до 30 м. Крона широкая, шатровидная. Листья крупные, до 18. см. в длину, напоминающие листья каштана посевного, на краях имеют острые, треугольные зубцы. Тёмно-зелёные, матовые, снизу листья светлее, коротко-опушенные. Быстрорастущий, среднезимостоек, предпочитает влажные почвы. Высаживают как солитер, в группах и аллеях.

Дуб красный, или северный (Quercus rubra) — растёт в лесах, по берегам рек(но где нет застоя воды), к северу от 35 параллели Североамериканского материка и до самой Канады. Предпочитает разные, но глубоко-текстурированные почвы. Это стройное, высокое дерево, до 25 м. в высоту, с шатровидной кроной. Листья глубоковыемчатые, блестящие, тонкие, в длину 15-20 см., с заостренными лопастями. Молодые листья красноватые, летом-зелёные, осенью у молодых деревьев — шарлахово-красные, у взрослых — буровато-коричневые. Морозостоек, светолюбив, ветроусточив, к почвам не требователен, но не любит влажных и известковых почв. Очень устойчив к вредителям и болезням — особенно, к мучнистой росе. Очень декоративен и часто используется в зелёном строительстве. Высаживают солитерами, группами, в аллеях, массивами, в обсадках улиц.
Имеет золотистую форму (f. aurea) — в высоту до 15., весной листья принимают ярко-бронзовую окраску. Листья так же декоративный формой с заостренными краями. Лучше высаживать в полутени.

Дуб крупноплодный (Quercus macrocarpa) — Родина Северная Америка. Это высокое дерево, до 30 м., с толстым стволом и раскидистой, шатровидной кроной. Листья длинные, до 25 см., обратнояйцевидные, глубоко-лопастные, сверху тёмно-зелёные, снизу беловато-зелёные, опушенные. Осенью листья становятся красивыми по окраске- жёлто-коричневыми. очень быстрорастущий, умеренно морозостоек, влаголюбив. Высаживают в солитерах, в группах, массивах.

Дуб крупнопыльниковый, или восточный (кавказский высокогорный) (Quercus macranthera) — дико растёт на Кавказе и Дальнем Востоке. сравнительно невысокое дерево — 15-20м. в высоту, с красивыми, крупными листьями. Листья в длину достигают 18 см. , с 8-10 парами тупых, коротких лопастей. Сверху тёмно-зелёные, гладкие, снизу -жёлтовато-серые из-за густого опушения. Растёт очень медленно, засухоусточив, морозоустойчив.
Имеет перисторассечённую форму и ряд гибридов: дуб Тимирязева, дуб Мичурина, дуб Высоцкого и дуб Комарова.

Дуб монгольский (Quercus mongolica) — Родина средняя и южная часть Дальнего Востока, Восточная Сибирь, Восточная Азия. Красивое дерево 20-30 м. в высоту, листья продолговатые, обратно-яйцевидные, до 20 см. в длину, с тупыми, короткими лопастями, сверху- тёмно-зелёные, снизу светлее. Осенью листья становятся яркими жёлто-коричневыми. Растёт медленно, лучше высаживать в полутени, морозоустойчив, но иногда страдает от поздних весенних заморозков. Высаживают как солитер, в группах, массивах и в аллеях.

Дуб черешчатый (Quercus robur) — это наиболее известный представитель рода. Распространён в европейской части России и в Западной Европе. Образует дубовые леса и входит в состав хвойно-широколиственных лесов. К типу почвы не требователен, но любит питательные почвы. Светолюбив. Это долговечный красавец,достигающий 50 м. в высоту. В сомкнутых насаждениях имеет стройный ствол, высоко очищенный от сучьев, а как солитер имеет короткий ствол и низкопосаженную, широкую крону. Листья кожистые, продолговатые или обратнояйцевидные, до 15 см, в длину, с 3-7 парами тупых лопастей, разных по длине. Листья блестящие, тёмно-зелёные, снизу немного светлее.
Светолюбив, ветроустойчив, не любит постоянно влажных земель, засухоустойчив. Это одна из наиболее долговечных пород, которая может доживать до 1500 лет.
У дуба черешчатого есть популярные в озеленении сорта :
«Asplenifolia «– невысокое дерево с округлой кроной. Листья мелкие, сильно рассечены;
«Fastigiata» (‘Pyramidalis’) — невысокое дерево, крона очень узкая, пирамидальная;
«Fastigiata Koster» – сорт отличается вертикальной формой кроны;
«Concordia» — невысокое дерево, листья при распускании ярко-желтые, летом зеленые, осенью — медные, до 15 см длиной;
«Variegata» — отличается бело-пестрой окраской листьев. Сорт может выращиваться в регионах южнее Москвы.
«Compacta»— карликовая форма с округлой кроной;
«Atropurpurea» — листва и побеги весной насыщенного винного цвета. В течение лета листья становятся зелено-фиолетовыми. В средней полосе зимует только в защищенных от холодных ветров местах с теплым микроклиматом. Насыщенную красную окраску в течение сезона сохраняют растения сортов «Nigra» и «Fastigiata Purpurea».