Озеленение участка

Виды и сорта клёна. Интересные факты о клёне

На территории России произрастают около 20 видов клёнов. Некоторые из них являются популярными в озеленении садовых участков, парков, скверов. (на фото клёны в Японии)
Название клёна происходит от латинского «асеr», что значит — острый, или имеющий листья с острыми лопастями.

Это деревья или кустарники с простыми или сложными листьями на длинных черешках.

Садоводы давно уже обратили на него внимание, так как растение является очень красивым — некоторые виды имеют разную форму листьев и окраску, оригинальные соцветия и плоды, необычный рисунок коры и побегов. Осенью листья клёнов преображаются в окраске и радуют нас жёлтыми, оранжевыми, красными листьями.

Приятно посидеть на лавочке под клёном и понаблюдать в осенней тиши как опадают плоды-крылатки, которые крутятся при дуновении ветерка как маленькие вертолёты.
Зимой, когда листья опали, то сад украшает необычная структура и цвет коры.

Некоторые виды клёна используют для получения кленового сиропа и сахара. Сироп содержит такие минералы как натрий, магний, железо, марганец, кальций, калий, цинк и фосфор, витамины В и тиамин. Клён является хорошим медоносом, поэтому его часто высаживают возле пасеки.
Если Вы хотите купить клён в питомнике, который отличается качественными, здоровыми саженцами или заказать клён крупномер, то рекомендуем обратиться к нашим партнёрам.

Садоводы для озеленения участков часто используют такие виды и сорта клёна :
Клён остролистный или платанолистный. Такое название клён получил из-за того, что форма листьев имеет сходство с листьями платана. У него прямой и ровный ствол, пышная и аккуратная крона, чётко очерчённая форма листа. Современные селекционеры на основе клёна остролистного создали много красивых сортов с необычной окраской листьев.

Очень популярна шаровидная форма клёна остролистного у которого крона имеет вид плотного зелёного шара. Шаровидную форму он сохраняет постоянно, поэтому его не нужно обрезать и формировать, всего лишь нужно удалять засохшие или сломанные ветви.

Красивы так же сорта клёна остролистного с золотистой или пурпурной листвой. Например, пурпурную окраску листьев имеют сорта клёна «Krimson King» и «Faassen»s Blasc». Пурпурный цвет радует глаз с самой весны до поздней осени, так как выделяется на фоне других зелёных растений.

А вот сорт «Drummondii» имеет белую кайму на зелёном листе. Необычное деревцо, которое привносит эффект свежести и прохлады благодаря необычной окраске. И даже посаженное в тени оно будет сохранять пёструю окраску, тогда как листья других похожих растений будут просто зелёными, не декоративными.

Но всё равно такой клён предпочитает освещённое место. Хорошо приживается на новом месте, не прихотлив.
Клён сахаристый или серебристый.
Это большое красивое дерево с мощной корневой системой и ажурной кроной. Быстро развивается, если его посадить солитером на открытом месте. Интересна форма «Wieri», у которой листья как бы изрезаны, поэтому крона кажется лёгкой, пышной, ажурной.
Клён ложноплатановый, или как его ещё называют — явор или чинара. Это высокий красавец, достигающий 25 м. Интересен тем, что нижняя часть листа у него светлая.
Очень красивый сорт «Brilliantissimum» — имеет бронзово-жёлтую листву. А вот весной, когда листья начинают только распускаться, то имеют нежную розово-персиковую окраску, что оживляет сад.
Пёструю листву имеют сорта «Leopoldii» и «Simon Louis Freres». Они хорошо впишутся в небольших садах, так как низкорослые в отличии от главного вида — клёна ложноплатанового.

Эти неженки не для города, так как страдают от пыли и газа, боятся морозов. Поэтому только заботливый хозяин частного двора может вылелеять эти деревца, которые в свою очередь вознаградят своею красотою.
Клён красный. Его можно назвать королём пылающей осени, так как в эту пору его листья одевают изящную тёмно-розовую или красную накидку. Среди однообразных жёлто-зелёных или жёлтых осенних листьев других растений этот клён выделяется и акцентирует на себе внимание.

А его сорта ещё краше. Например, сорт «Red Sunset» с яркими оранжево-красными листьями и стройным стволом украсит любой пейзаж.
Клён красный получил ещё название — болотный, так как может расти на кислых и заболоченных почвах.
Клён приречный или Гиннала. Его можно выращивать в виде дерева и в виде кустов, которые могут достигать 3-5 метров в высоту. Поэтому, если Вы желаете вырастить живую изгородь, которая осенью восстанет не зелёными колоннами туй, а жёлто-красным ограждением, то смело сажайте клён Гиналла.

Возле такого «тёплого» по окраске ограждения так и хочется поставить лавочку или сделать беседку; тут и ветра не будет, и приятно чай попить с друзьями. А вечером, ели развести костёр, который будет подсвечивать жёлто-красные листья клёна, то живость красок впечатлит Вас на долго.

В морозные зимы часто обмерзают концы молодых веточек, но по весне они быстро восстанавливаются. Светолюбив, пиле- и газоустойчив, так что можно сажать и в городских условиях. Размножить его проще простого — корневыми отпрысками или семенами. Не прихотлив.
Клён татарский или черноклён. Черноклёном его прозвали от того, что его кора имеет выраженный чёрный окрас. Так что он декоративен и зимой, когда акцент в саду больше падает на окраску коры деревьев и на форму крон.

Но это не вся его привилегия — созревающие семена-крылатки имеют розовую и тёмно-розовую окраску, они большие по размеру и собраны в пучки, что очень напоминает необычные розовые цветы на фоне зелёной листвы.
Клён ясенелистный или американский. В России он не особо ценится, так как широко распространён, его заросли даже называют сорняком. Он имеет рыхлую, бесформенную крону и ломкие ветви. Но очень ценны его красивые сорта.

Сорт «Flamingo» — необычный сорт: его молодые листья имеют бело-розовый цвет, что смотрится очень изысканно. так же есть жёлто- и бело-пестролистные формы, которые очень актуальны в наш час, так как вырастают аккуратными, компактными деревцами, которые не нужно обрезать и формировать. Если же на них появились веточки с чисто белыми или чисто зелёными листьями -их нужно срочно удалить, так как сорт может выродится.

Есть золотистая форма сорта Фламинго, но его желательно сажать в группе с другими декоративно-лиственными растениями, чтобы создать контраст, так как высаженное солитером не всегда привлекает взгляд.
Клён ясенелистный при сильной обрезке быстро возобновляется и даёт много побегов, поэтому некоторые садоводы формируют из него живую изгородь.
Клён маньчжурский. У многих садоводов является любимцем из всех клёнов. У него красивые тройчатые листья, окрашенные в жёлто-красный, оранжевый цвет, сидящие на красных черешках. Обрезать и формировать не рекомендуется, этот клён и так выглядит стройным и имеет кружевную, аккуратную крону. Очень любит открытые, солнечные места.
Клён зеленокорый. Принадлежит группе змеекорых клёнов, в которую входят так же клён Давида, рыжевато-жилковатый клён, змеекорый и пансильванский клёны. Очень декоративен своей необычной окраской и текстурой коры.

Она имеет нежно-зелёный окрас с тонкими мраморно-белыми полосками, что выглядит в наших садах очень экзотично. Осенью листва приобретает ярко-жёлтую окраску, что выделяет этот клён на фоне других растений, а весной распускаются красивые цветы-метёлочки, которые привлекают пчёл.
Клён японский. В России занесён в Красную книгу, так как в связи со второй мировой войной многие сорта исчезли. Но его можно покупать в питомниках и высаживать у себя на участке. Этот природный шедевр может стать изюминкой сада. Клён японский может расти или небольшим деревом или кустарником.

Боится мороза, поэтому хорошо себя чувствует только в южных регионах. Так в чём же его прелесть? В том что осенью его листья приобретают яркую, сочную окраску — бордовую, фиолетовую, розовую, со множеством оттенков и переходов. В России чаще его используют как контейнерное растение, которое прекрасно украшает вход в здание, патио, беседку, перголу, террасу.

Японцы очень любят клёны, поэтому любой сад, парк не оставят без такой красоты. «Дословно момидзигари переводится как охота на красные клёны» . Момодзи в переводе с японского означает «красные листья».

Наиболее яркие оттенки в осеннюю палитру вносят листья клена каэдэ, поэтому в обиходе японцы часто называют клен момидзи. А гари означает «охота». Момидзигари — прогулка с целью найти самые красивые клёны».
На фото клёны Японии:

Народные приметы и поверья, связанные с клёном.
В старину по поверьям славян в клён может быть превращён любой человек после смерти, поэтому это дерево ценили и бережно у нему относились; из кленового дерева не изготавливали хозяйственной мебели, не использовали для отопления в печи, не делали гробов.

Поверье сербов гласит — если клён обнимет незаслуженно обвинённый человек, то клён зазеленеет, оживёт, а если обиженный или виноватый — то клён зачахнет.

Клён как и раньше в старовину, так и до сих пор используется у славян на весенние праздники(на Троицу). Есть поверье, что на этот праздник к дому приходят души Предков и прячутся в кленовых ветках, которые украшают окна, двери, ворота.

Если присмотреться к кленовому листу, то можно заметить как он похож на человеческую ладонь с пятью пальцами. А так же пять концов кленового листа символизируют 5 осознанных чувств (зрение, слух, нюх, вкус, тактильные ощущения), что так же напоминает о жизни человека.

В современном мире клён означает сдержанность, спокойствие и приход осени, так как все краски клёна «вызревают» как раз к этому времени. В Китае и Японии клён означает символ влюблённых. Не поэтому ли в японском стиле сада часто высаживают клёны?

Клён для женщины может служить символом молодого мужчины — доброго, верного и ласкового. На Украине пара из клёна и липы обозначает мужчину и женщину. А если на клёне осыпаются лисья, то это ассоциировалось с раздором, печалью.

Клёны своей красотой завоевали внимание писателей, музыкантов, художников, которые сложили о них много стихов и песен, нарисовали картины с клёном.

Хвойные в саду. Пример готовой композиции

Многие садоводы мечтают вырастить у себя в саду хвойные растения различных видов и сортов. Хвойные в саду вместе с декоративно-лиственными и красиво-цветущими растениями создают неописуемую красоту. А так же кроме красоты хвойные защищают наш сад от шума, пыли и насыщают воздух полезными для нашего здоровья эфирными маслами.

Композиция из хвойных растений представляет собой группу хвойных видов и сортов, высаженную по определённым правилам ландшафтного дизайна. Чтобы создать такую композицию у себя на участке, нужно придерживаться основных рекомендаций, с которыми мы сейчас поделимся с Вами.

Хвойные в саду можно высадить в разных уголках участка, но от этого группа будет иметь разную форму. Если Вы хотите создать композицию кругового обзора, то самые высокие хвойные нужно высаживать в центре группы, чтобы хвойные среднего размера и маленькие формы могли разместиться на переднем плане. Тогда все растения будут получать достаточно солнечного света и радовать наш глаз, так как все будут на виду.

Если Вы хотите украсить вход в здание или высадить композицию возле стены, то самые высокие растения нужно высаживать на заднем плане, соответственно низкорослые и карликовые хвойные — на переднем плане.

Если вы хотите сделать ленточную посадку, то всегда высокие растения высаживайте так же на заднем плане, а растения средней высоты и низкорослые хорошо впишутся между высокими хвойными, но высаженные ближе на передний план. Следите за тем, чтобы рядом не высаживать растения одинаковой высоты. Одинаковые по росту растения и желательно одного вида высаживаются только в зелёной изгороди.

Хвойные растения сейчас нас радуют огромным ассортиментом форм и окрасок хвои. Создание композиции с совершенно разными окрасками хвои как раз наоборот «разбивает» её, не группирует. Если Вы хотите сделать композицию из трёх хвойных, то желательно высадить 2 растения с одинаковой окраской хвои и 1 растение с другой окраской.
Если предусматривается композиция из 5 хвойных, то использовать желательно 3 разных окраски хвои (например, 1 жёлтая, 1 голубая, 1 сизая, и 2 зелёных).

Чтобы создать композицию из хвойных в своём саду нужно или вырастить самому растения, что очень трудоёмко, или же купить. А купить хвойные растения для сада Вы можете у наших партнёров. К тому же в наличии есть все виды хвойных из которых мы сейчас сделаем композицию!

В нашем примере большинство хвойных будут высокорослыми деревьями, поэтому их нужно высаживать друг от друга на достаточном расстоянии, чтоб они, когда вырастут, не мешали друг другу. Для этого будем пользоваться характеристикой, в которой указаны размеры взрослых растений. А так как между хвойными будет не малое расстояние, то Вы его можете заполнить тенелюбивыми кустиками и цветами. Очень красиво смотрятся возле хвойных луковичные и клубнелуковичные цветы.

Немного о формировании групп. В ландшафтном дизайне принято размещать растения в таких группах :
Картинка 1.
Картинка 2.

Картинка 3.

Группа из 5 растений. В центре (1) высокорослые хвойное растения, по сторонам (2 и 3) — среднерослые и низкорослое растение. Красные линии обозначают, что все растения проглядываються с одной стороны. Также и с других сторон.

Картинка 4.

Это самые простые примеры, которые Вам могут пригодится.
А сейчас мы предлагаем вам готовую схему композиции из восьми хвойных растений. Создадим её по примеру картинок. Используем для этого картинку номер 1 (с тремя растениями) и картинку номер 3 (с пятью растениями). С левой стороны Вы видите растения, высаженные по схеме в 3 шт. — это сосна крымская (4), кедр сибирский (5), ель обыкновенная (2). С левой стороны хвойные высажены по схеме в 5 шт. — туя Смарагд (6), туя Колумна (7), пихта бальзамическая (8), ель голубая(1), сосна обыкновенная (3).

Краткая характеристика хвойных растений в композиции:

1. Ель колючая или голубая (Picea pungens) — высота 20-30 м., ширина — 6-8 м. Годовой прирост 30 см. Цвет хвои голубоватый, сизый, серебристый оттенки. Форма кроны пирамидальная. Корневая система глубокая, на менее плодородной почве — поверхностная. Любит в меру питательную почву и достаточный полив. Повышает декоративность на подзолистых, влажных почвах, на сухих, бедных, каменистых или глинистых теряет декоративность. Ветроустойчива, светолюбива.
2. Ель обыкновенная или европейская (Picea abies) — высота 20-40 м., ширина — 6-8 м.. Растёт до 10 — 15 лет медленно, потом быстрее, по 50 см. в высоту. Цвет хвои тёмно-зелёный. Форма кроны пирамидальная. Корневая система глубинная ,если растёт на суглинках и супесях. Если почва часто влажная, то корни поверхностные, от чего может страдать от ветра. Любит влажный воздух, в меру влажные, кислые и хорошо дренированные почвы. Отлично растёт в тени. Весной нужно притенять молодое растения от солнца и защищать от возвратных заморозков. Но зимой морозоустойчива.
3. Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) — высота 20-25 м., ширина 7-10 м. Растёт быстро, годовой прирост 30-40 см. Цвет хвои сизовато-зелёный, форма хвои немного изогнута. Корневая система мощная, стержневая, хорошо себя чувствует на каменистых почвах, не боится сильного ветра. К почвам не требовательная, только не любит уплотнения и сильного засоления почв. Очень светолюбива. Активно выделяет эфирные масла и фитонциды, чем очищает и ионизирует воздух.
4. Сосна Палласа или крымская (Pinus Palasina) — высота до 30 м. Хвоя длинная(18-20 см.), немного изогнута, тёмно-зелёная. Эта сосна менее морозостойкая, чем сосна обыкновенная. Годовой прирост 30 см. Любит известковые почвы, но нормально растёт и на песчаных, щебневых. Светолюбива, в тени теряет декоративность и повреждается вредителями. Корневая система мощная, глубокая, поэтому не боится ветра. Засухоусточива, не любит застоя воды. Газо- и пылеустойчива.
5. Кедр сибирский или сосна кедровая (Pinus sibirica) — высота 30-35 м., ширина 5-8 м. Первые 20 лет растёт очень медленно, потом годовой прирост составляет 30-40 см. Хвоя плотная, торчащая, тёмно-зелёная с сизым налётом. Корневая система мощная с основным коротким стержневым корнем и многочисленными боковыми корнями, не боится сильного ветра. Растёт на любых почвах, кроме глинистых и чисто песчаных. Но предпочитает лёгко-суглинистые и суглинистые, слабооподзоленые почвы. Светолюбива, теневынослива. Чем старше растение, тем больше требует света. Любит в меру влажную почву и влажный воздух. Очень зимостойкая. Древесина кедра отпугивает мошек, комаров, моль.
6. Туя западная Смарагд (Thuja occidenalis Smaragd) — высота 3-5 м., ширина — 2 м. Годовой прирост 10 см. Форма кроны — узкая, пирамидальная, плотная. Хвоя тёмно-зелёная, хорошо сохраняет свой цвет зимой. К почвам не требовательна, но лучше растёт на свежих суглинках и на известкованных почвах. Солнцелюбива, может расти и в полутени. Морозостойкая. Хорошо смотрится в контейнерах и в зелёной изгороди. Очищает и ионизирует воздух.
7. Туя западная Колумна (Thuja occidenalis Columna) — висота -10 м., ширина -до 1,5м. Растёт очень быстро. Хвоя чешуйчатая, блестящая, тёмно-зелёная, зимой сохраняет цвет, в тени окраска темнеет. Хорошо приживается, если не сильно тревожить корневую систему. К почве не требовательна, растёт на кислых и на щелочных грунтах, главное,чтоб они были питательны и влажные. Не любит пересыхания почвы. Светолюбива, на солнце крона плотная, в тени редкая. Самая морозостойкая среди туй западных. Хорошо подходит для живой изгороди из -за быстрого роста и высоты.
8. Пихта бальзамическая (Abies balsamea) — высота 20 м., ширина -6м. Форма кроны узкопирамидальная. Хвоя тёмно-зелёная, блестящая сверху, с двумя беловатыми полосками снизу. Растёт быстро. Корневая система поверхностная, поэтому нужно беречь от сильных ветров. К почвам нетребовательна, но предпочитает кислые. Если нижние ветви прикрыть перегноем, то они укоренятся. Не любит утаптывания почвы и обламывания ветвей. Солнцелюбива, но и хорошо растёт в полутени. Морозостойкая.

Влаголюбивые растения и их признаки

Уважаемые товарищи, садоводы, ландшафтные дизайнеры, любители Природы, давайте разберёмся — что собой представляют влаголюбивые растения, и обозначим их основные признаки. В этой статье будут раскрыты многие вопросы . Не забудем так же дать ссылку на другую статью, которая является каталогом самых популярных садовых влаголюбивых растений.

Эта статья поможет Вам понять характеристику влаголюбивых растений и определить для них оптимальное место на своём участке. Если Вы просто любитель влаголюбивых растений, то Вам нужно будет создать условия для жизни этих замечательных красавцев. А если же у Вас заболоченная местность, или пробегает природный ручей через ваш участок , высокие грунтовые воды — то тогда Вам будет очень просто создать супер-сад, в котором будут и красота и польза. В то время когда соседи будут унывать по поводу того, что у них скверный, заболоченный участок! А вдруг они обратят внимание на вашу красоту и себе такую же захотят? Вот с этого и начинается не потребительское отношение к Природе, а помощь ей расцвести во всей красе — тогда уж и Вы обязательно будете награждены её дарами, уверена!

Для начала вспомним школьную биологию и раскроем значение некоторых терминов, которые нам помогут в дальнейшем понимании статьи. Итак, что такое :
1. Теневое строение листа ;
2. Световое строение листа ;
3. Устьице ;
4. Кутикулы у растений ;
5. Межклетники ;
Надеюсь, остальные термины будут вами логически восприняты и понятны.
1. Теневое строение листа:
2. Световое строение листа :
3. Устьице — (лат. stoma, от греч. στόμα — «рот, уста») — в ботанике это по́ра, находящаяся на нижнем или верхнем слое эпидермиса листа растения, через которую происходит испарение воды и газообмен с окружающей средой.

Например, многим известные цветы как Канны индийские через устьицы выделяют лишнюю влагу. По таким растениям можно определить погоду! Если на широких листьях растений по утрам находят прозрачные капельки воды, днем обязательно будет дождь. Среди комнатных растений предсказывает погоду монстера. Название этого растения с крупными, почти округлыми кожистыми листьями с прорезями происходит от латинского слова, означающего «необыкновенная», «удивительная». Перед дождем монстера начинает «плакать». На концах ее листьев выступают капельки влаги. Кстати, выделение капель воды называется гуттация!
Фото устьица у растений, открытая:
4. Кутикула растений (надкожица) — слой воскоподобного вещества кутина, покрывающий поверхность некоторых надземных органов многолетних растений (главным образом эпидерму листьев, стеблей и плодов). Фото кутикула у растений :

5. Межклетники — пространства, возникающие в тканях растений при разъединении, разрушении или отмирании соседних клеток. Межклетники улучшают газовый обмен между клетками и окружающей средой, могут вмещать продукты выделительных тканей (смолы, эфирные масла, слизи и т. д.) Фото межклетники , точнее как из межклетников может выходить воздух через устьица:
А вот Вам чтобы лучше понять :

Вода имеет особое, прямое отношение к растениям. Поэтому, все растения разделяются на экологические группы по отношению к воде, а именно :
— Водные растения ;
— Влаголюбивые растения ;
— Растения, требующие умеренного увлажнения ;
— Засухоустойчивые растения.
В свою очередь водные растения разделяются на :
— Плавающие растения ;
— Растения, полностью погруженные в воду ;
— Водные растения с плавающими листьями.
Водные растения привносят свою красоту и в прудах, и в искусственных водоёмах, и в ручьях, и даже в аквариумах!
К плавающим растениям относятся, например, многокоренник и ряска.

Уверена, Вы замечали как на поверхности воды в ставках, прудах плавают маленькие зелёные растения? Это плавает ряска малая. Со временем её побег превратился в небольшую, 2- 3 мм. зелёную пластинку. Это растение имеет такой же небольшой один корешок. Фото водные растения, ряска малая :
Немного побольше пластинка у многокоренника обыкновенного, да и корешков у него несколько. Пластинки этих растений лёгкие за счёт воздушных полостей, поэтому они и устойчивые. А так же устойчивость на воде им придают их корешки. Так же есть и ряска многокорневая, которая отличается от малой большим количеством корешков. Фото водные растения, многокоренник обыкновенный:
Размножаются эти водные растения вегетативно, то есть пластинки ветвятся, а некоторые части отделяются, образуя отдельное растение.

Часто бывает, что заселишь их в свой прудик, а они за лето возьми — да разрастись на всё водное зеркало! Это не хорошо, тогда мало света проникает в водную глубь, где растут погружённые в воду растения (водоросли), которые тоже нуждаются в освещении. Поэтому приходится контролировать их размножение, периодически собирая с воды сачком или другим приспособлением.

Но в этих растениях есть и плюсы. В основном для нормального поддерживания «жизни» вашего пруда оставляют 1/3 часть этих растений, так как тень обеспечивает чистоту воды. Потому что если пруд постоянно находится на солнце, то солнечные лучи разлагают питательные вещества до такой степени, что ими начинают кормится зелёные водоросли. От этого вода в пруду становится мутновато- зеленоватой, что совсем не эффективно. Конкретнее об этом можно почитать здесь.

За весь тёплый сезон ряска и многокоренник восполняют свои питательные запасы, в основном крахмалом, для нормальной зимовки и возрождения на следующую весну. При этом перегруженные пластинки крахмалом тонут осенью в воде.

А вот растения, которые полностью погружены в воду по своей Природе разделяются на два типа : одни без корней, которые просто держатся в толще воды и плавают туда-сюда (пузырчатка обыкновенная, роголистник погруженный), и те, которые имеют корни, которыми закрепляются за дно водоёма (рдесты, водяные лютики, элодея канадская).
Многие, погружённые в воду растения, имеют некоторые привилегии — у них листья сильно рассечённые на узенькие, нитевидные сегменты. Посмотрите на такие растения как пузырчатка, роголистник, уруть, водяные лютики. К таким по форме листьям проще идёт доступ света, можно сказать, что они используют больше света, чем растение с одним большим листом под водой. Так же облегчается проникновение в них воды с углекислым газом и минеральными солями. Фото рассечённые листья у влаголюбивых растений :
Как мы уже поняли, погружённые в воду растения имеют очень тонкие листья. Но так как свет в толще воды слабый, то строение листа у этих растений теневое и без столбчатой ткани. Чтобы лучше понять, можете вернуться в начало статьи и ещё раз посмотреть картинку про теневой лист. А элодея канадская вообще имеет только 2 слоя клеток, на кожице нет устьиц, и поверхность листа вообще не имеет восковой кутикулы! Очень нежное растение…

Я помню как когда-то решила из речки взять некоторые растения для аквариума. Я взяла элодею и многокоренник. Но забыла,что они нуждаются в постоянном контакте с водой. В итоге дома я увидела тонкие, совершенно сухие и хрупкие листья. Потом, когда я начала углублённо изучать структуру влаголюбивых растений, то узнала,что они быстро высыхают, так как у этих растений нет поверхностного слоя восковой кутикулы, которая смогла бы предотвратить «обезвоживание». Но погружённые полностью в воду, эти растения поглощают воду и минеральные соли всей поверхностью своего тела, а растворённые в воде углекислый газ и кислород легко проникают в клетки через тонкие оболочки. Поэтому, у них жизненные процессы происходят быстрее.

Водные растения с плавающими листьями. Эти растения часто можно заметить как украшение наших прудов, водоёмов. К этой группе относятся рдест плавающий, водокрас обыкновенный, и так нам знакомые кубышки жёлтые и кувшинки белые! Фото водные растения кубышка жёлтая :
Давайте на примере кубышки жёлтой лучше узнаем о растениях, у которых листья плавают на воде. Поверх воды находятся только листовые пластинки, и то они нижней стороной прикасаются к воде, то есть плавают. Выводят их на поверхность прочные и длинные черешки, которые прикрепляются к толстому корневищу, которое в свою очередь укореняется на дне. Так же есть у кубышек более тонкие и маленькие листья, которые находятся под водой. Они свёрнутые и похожи на колпачок.

Так как сверху лист полностью освещается солнцем, то у него световое строение, а нижняя часть имеет теневое строение. Нижняя часть листа постоянно находится в воде, поэтому она не нуждается в устьицах и кутикуле. Она и так легко поглощает воду. А вот верхняя сторона листа имеет многочисленные устьица и кутикулу. Сверху лист кубышки скользкий и как будто глянцевый — это и есть покрытие кутикулой.

Главный корень у кубышки толстый и мясистый, от него отходят корни помельче, которые закрепляют растение на дне водоёма. А вот волосков корневых у всех таких растений нет, так как приём воды, минеральных солей происходят не за счёт волосков на корнях, а всем телом растения. В корнях за весь тёплый сезон растение старается накопить как можно больше крахмала для того, чтобы весной с его помощью развить новые побеги. Крахмал — строевой материал растений.
Влаголюбивые растения или земноводные растения. Это растения, которые занимают промежуточное место между водными и влаголюбивыми растениями. Так же их ещё называют прибрежные растения : ежеголовка простая, разнообразные осоки, стрелолист обыкновенный, частуха подорожниковая, сусак зонтичный, омежник водный и т.д.

Земноводные растения могут расти в воде на мелких местах. Но если водоем обмелеет или высохнет, побеги этих растений оказываются в воздухе. На влажной почве они существуют довольно долго. При заполнении водоема водой нижние части растений снова окажутся в воде.
Например, к таким растениям относится стрелолист обыкновенный. Он получил такое название из-за листьев, листовая пластинка которых похожа по форме на кончик стрелы. Но не все листья растения одинаковые. У стрелолиста, растущего в воде, есть листья в воздушной среде, плавающие и подводные. Фото влаголюбивые растения стрелолист обыкновенный :
Пластинки стреловидных листьев длинными черешками выносятся в воздух, у плавающих листьев пластинки почти овальной формы, черешки тоже длинные. Подводные листья похожи на ремни или ленты.
Соответственно, надводные листья, освещённые солнцем имеют световое строение, а подводные листья — теневое строение.

Примеры влаголюбивых растений и их мест обитания :
И наконец, общие приспособления влаголюбивых растений. Эти растения хорошо обводнены, так как вода им легко доступна, фактически это место их обитания. В их теле постоянно циркулирует вода, но чтоб не было излишка, то растения активно её испаряют через многочисленные устьица.
Внутри листьев, черешков влаголюбивых и водных растениях есть крупные межклетники, а то и целые воздушные полости. Поэтому, сорвав такое растения, вы вскоре заметите, что оно иссохло, так как основное наполнение этого растения кроме самих клеток — это вода и воздух.

Надеюсь, этот материал поможет Вам лучше понять влаголюбивые растения, которые уже есть у Вас на участке, или которые Вы только хотите приобрести или же самостоятельно выкопать из природных водоёмов.

Каталог влаголюбивых растений c фото

Влаголюбивыми садовыми растениями являются деревья, кусты, цветы и травы.
У всех растений есть много видов, форм и сортов, но если растение относится к влаголюбивому или водному , то большинство его видов, форм и сортов хорошо развиваются на заболоченных местах, на участках, где повышенный уровень воды или просто на берегах прудов, искусственных водоёмов и ручьёв.
Некоторые влагоустойчивые растения, такие как берёза, клён, ель, туя, Вы можете купить в питомнике у наших партнёров.

Деревья и кусты для оформления заболоченного места или участка с высоким уровнем воды :

Береза бородавчатая, или береза повислая, береза плакучая, береза обыкновенная (Betula verrucosa, Betula pendula) — высота 20 м.Её сорта : ‘Aurea‘, ‘Golden Cloud‘ , ‘Gracilis’ , ‘Laciniata’ , ‘Youngii’, ‘Tristis’ , ‘Purpurea’ , ‘Trost’s Dwarf’ .
Карельская береза (Betula verrucosa var. carelica);
Береза далекарлийская (Betula dalecarlica) ;
Береза пушистая, или береза белая (Betula pubescens, Betula alba);
Береза шерстистая (Betula lanata);
Береза Эрмана, или береза каменная (Betula ermanii);
Береза даурская, или береза черная даурская (Betula davurica);
Береза черная, или береза нигра, береза даурская (Betula nigra);
Береза карликовая, или береза малорослая, береза карличная, ерник, ёрник, березовый стланик (Betula nana).
Береза полезная (Betula utilis). Популярные сорта — ‘Doorenbos‘ и ‘Long Trunk’ ;
Береза приземистая, или береза низкая, ерник (Betula humilis);
Береза кривая (Вetula procurva);Береза Максимовича (Вetula maximowicziana);
Береза маньчжурская (Вetula mandshurica);
Береза бумажная (Betula papyrifera);
Береза Шмидта, железная береза (Betula schmidtii);

Ива розмаринолистная (Salix rosmarinifolia);
Ива матсудана (Salix matsudana);
Ива корзиночная или прутовидная (Salix viminalis);
Ива сетчатая (Salix reticulata);
Ива сахалинская (Salix sachalinensis ‘Sekka’) ;
Ива цельнолистная (Salix integra) — популярный сорт ‘Hakuro Nishiki’.

Клетра (Chletra) и её популярные сорта -«September Beauty», «Ruby Spice», «Rosea», «Hummingbird» и «16 Candles».
Вариегатная форма — «Creel Calico».

Клен зеленокорый (Acer tegmentosum) ;
Клен колосистый (Acer spicatum) ;
Клен маньчжурский (Acer mandshuricum) ;
Клен черный — (Acer nigrum) .

Гортензия древовидная ( Hydrangea arborescens) и её сорт «Annabelle« ;

Рябинник (Sorbaria) ;

Чубушник (Philadelphus) ;

Облепиха (Hippophae) ;

Калина (Viburnum) ;

Бузина (Sambucus) ;

Пузыреплодник (Physocarpus) ;

Дерен белый (Сornus alba) ;

Вейгела (Weigela) ;

Бересклет (Euonymus) ;

Ольха (Alnus) ;

Сирень венгерская (Syringa josicaea) ;

Лещина (Corylus) ;

Айва японская или хеномелес (Chaenomeles) ;

Рододендрон (Rhododendron) ;

Черёмуха (Padus) ;

Волжанка (Aruncus).

Влаголюбивые хвойные растения для оформления заболоченного места или участка с высоким уровнем воды :

Кипарисовик горохоплодный (Chamaecyparis pisifera) ;
Кипарисовик Лавсона (Chamaecyparis lawsoniana) ;
Кипарисовик нуткаискнй, или желтый (Chamaecyparis nootkatensis) ;
Кипарисовик туевидный (Chamaecyparis thyoides) и его форма «Аndalyensis».
Кипарисовик траурный (Chamaecyparis funebris).

Микробиота ( Microbiota) ;

Лиственница западная (Larix occidentalis) ;
Лиственница американская (Larix laricina) ;
Лиственница сибирская ( Larix sibirica ) ;

Пихта бальзамическая (Abies balsamea) ;

Пихта белая или европейская (Abies alba) ;

Тсуга канадская (Тsuga canadensis) ;

Ель восточная (Picea orientalis) и её форма ‘Aurea’ или ‘Aureospicata’, ‘Professor Langner’ .

Можжевельник (Juniperus) и его сорта «Skyrocket», «Blue Carpet», «Meyeri», «Pfitzeriana Aurea».

Туя западная (Thuja occidentalis) ;

Туя складчатая, или гигантская (Thuja plicata ) .

Влаголюбивые многолетние цветы и травы для солнечного места :

Бузульник (Ligularia) ;
Валериана лекарственная (Valeriana officinalis) ;
Вербейник (Lysimachia);
Гейхера кроваво-красная (Heuchera sanguinea)
Герань болотная (Geranium palustre);
Герань лесная (Geranium silvaticum);
Гладиолус болотный (Gladiolus palustris);
Горец змеиный (Polygonum bistorta);
Дербенник иволистный, или плакун-трава (Lýthrum salicária);
Двукисточник тростниковый, или фалярис (Phalaroides arundinacea);
Ирис желтый, или болотный (Íris pseudácorus);
Ирис гладкий (Iris laevigata);
Ирис разноцветный (Iris versicolor);
Ирис сибирский (Iris sibirica);
Калужница (Caltha);
Кровохлебка (Sanguisorba);

Купальница (Trollius);
Лабазник, или таволга (Filipendula);
Лилейник буро-желтый(Hemerocallis fulva);
Лихнис, или кукушкин цвет( Lychnis flos-cuculi);
Лобелия синяя (Lobelia syphilitica);
Лютик едкий (Ranunculus acris);
Манжетка мягкая (Alchemilla mollis);
Манник большой (Glyceria maxima);
Мискантус (Miscanthus);
Наперстянка пурпурная (Digitalis purpurea);

Незабудка (Myosotis);
Осока повислая (Carex flacca);
Посконник (Eupatórium);
Прострел обыкновенный (Pulsatilla vulgaris)
Рябчик камчатский (Fritillaria camschatcensis);
Рябчик шахматный (Fritillaria meleagris);
Фиалка болотная (Viola palustris);
Фиалка душистая (Viola odorata)
Хауттюния сердцелистная (Houttuynia cordata);
Черноголовка (Prunella).

Влаголюбивые многолетние цветы и травы для теневых мест :

Аквилегия гибридная (Aquilegia hybridum)
Астильба (Astilbe);
Барвинок малый (Vinca minor)
Будра плющелистная (Glechoma hederacea)
Белокопытник (Petasites);
Живучка ползучая (Ajuga reptans);
Зубянка (Dentaria);
Копытень европейский (Asarum europaeum);
Лабазник камчатский (Filipendula kamtshatica);

Лизихитон (Lysichiton);
Окопник (Symphytum);
Оноклея (Onoclea);
Осмунда, или чистоуст (Osmunda);
Пельтифиллум щитовидный, или дармера щитовидная ( Peltiphyllum peltatum);
Страусник (Мatteuccia);
Симплокарпус (Symplocarpus);
Телиптерис болотный (Thelypteris palustris);
Хоста, или функия (Hosta);

Прибрежные растения , которые чаще всего садоводы высаживают на берегу прудов, искусственных водоёмов, ручьёв :

Аир (Ácorus) ;
Альтернантера (Alternanthera ) ;
Аммания (Ammannia);
Белокрыльник (Calla);
Болотник (Сallitriche) ;
Болотница (Eleocharis) ;
Валлиснерия(Vallisneria) ;
Вахта(Menyanthes) ;
Вероника (Veronica) ;
Вех (Cicuta ) ;

Водяная сосенка (Hippuris) ;
Гелониас (Helonias) ;
Горец (Polygonum) ;
Губастик (Mimulus) ;
Ддвукисточник (Phalaroides) ;
Декодон (Decodon) ;
Ежеголовник (Sparganium) ;
Зверобой (Hypericum) ;
Ирис (Iris) ;
Калужница (Сaltha) ;
Камыш (Scirpus) ;
Кипрей (Epilibium) ;
Клубнекамыш (Bolboschoenus) ;
Котула (Cotula) ;
Крестовник (Senecio) ;
Кринум (Crinum) ;
Лихнис или Зорька (Lychnis) ;
Лобелия (Lobelia) ;
Манник (Glyceria) ;
Марсилея (Marsilea) ;
Меч-трава (Cladium) ;

Монохория (Monochoria) ;
Мята (Mentha) ;
Нартециум (Narthecium) ;
Незабудка (Myosotis) ;
Омежник (Oenanthe) ;
Осока (Carex) ;
Ппельтандра (Peltandra) ;
Понтендерия (Pontederia) ;
Поручейник (Sium ) ;
Преслия (Preslia ) ;
Пусторебрышник (Cenolophium) ;
Пушица (Eryophorum) ;
Рогоз (Typha) ;
Саврурус (Saururus) ;
Ситник (Juncus) ;
Стрелолист (Sagittaria) ;
Сусак (Butomus) ;
Талия (Thalia) ;
Тростник (Phragmites) ;

Хауттюйния (Houttuynia) ;
Частуха (Alisma) ;
Щитолистник (Hydrocotyle) ;
Эвриала (Euryale) .

Сорта ели

Давайте рассмотрим самые популярные сорта ели, а так же основные виды ели и их декоративные формы. Ведь перед тем как озеленять свой участок, сперва нужно хорошенько изучить растения. Ну а как же без хвойных растений?
Всего на нашей планете, в особенности в холодных районах северного полушария, произрастает 45 видов елей. У половины видов родиной является Западный и Средний Китай и Северная Америка. Всего существует 150 декоративных форм, 100 из которых интродуцированы в русские условия.

Давайте начнём с самого знакомого нам вида. Это Вид Ель обыкновенная ( Picea Abies).
Всем знакомое дерево, привычное в средней полосе. Может достигнуть высоты 50 метров и дожить до 300 лет. Если вы захотите пересадить ель из леса в сад, то имейте в виду: она предпочитает хорошо дренированные кислые, супесчаные и суглинистые почвы. Не выносит застоя воды, засоления почвы, длительной засухи.

В саду лучше использовать декоративные формы и сорта ели обыкновенной:
Ель обыкновенная, сорт ‘Compacta‘:
Высота и ширина кроны этой формы одинаковы — 1,5-2 метра (иногда — до 6 метров).
Ель обыкновенная, сорт ‘Echiniformis‘ :
Карликовая форма достигает высоты всего 20 см при ширине 40 см. Цвет хвои — от желто-зеленого до серо-зеленого, а крона подушковидная.
Ель обыкновенная, сорт ‘Nidiformis‘ :
Карликовая форма с необычной кроной — она напоминает гнездо, так как ветки на стволе растут раструбно и веерообразно.
Ель обыкновенная, сорт «Acrocona» :

Высота взрослого растения — 3 м., ширина — 4м. Годовой прирост в высоту — 8 см., в ширину — 10 см. Сорт ели с приподнятыми и дугообразно свисающими ветвями, молодые шишки ярко-красные. Хвоя темно-зеленая. Не выносит застоя воды, засоления и сухости почвы. Высокозимостойка. Теневынослива.
Очень эффектная ель!
Ель обыкновенная, сорт «Inversa» :
Особый сорт ели с плакучей кроной. Высота — до 6 м., ширина — до 2 м., Годовой прирост в высоту — 15 см., в ширину — 10 см. Для того чтобы эта ель росла вверх, необходимо направлять верхушку.
Ель приобретает такую высоту, какую ей задают.
Ель обыкновенная, сорт «Maxwellii» :
Высота и ширина взрослого растения — 1,2 м. Годовой прирост в высоту и ширину — 5-10 см. Форма кроны подушковидная. Хвоя очень густая, жесткая и заостренная, желтовато-зеленая. Морозостойкая. Теневынослива.
Ель обыкновенная, сорт «Ohlendorffii» :
Сорта ели. Высота взрослого растения -3 м., ширина- 2,5 м. Крона густая, в молодом возрасте округлая, затем ширококоническая.
Хвоя зеленая, острая, блестящая. Шишки сначала ярко-красные, затем красновато-бурые. Не выносит застоя воды и сухости почвы. Нетребовательна, растет на умеренно богатых питательными веществами почвах, от кислых до щелочных. Теневынослива, морозостойка.
Ель обыкновенная, сорт «Pygmea» :
Высота взрослого растения — 1, 5 м., ширина — 2 м. Хорошо растет на всех видах умеренно увлажненных почв, но предпочитает хорошо удобренные, свежие почвы. Избегать посадки в местах с излишним увлажнением. Зимостойкость высокая. Рекомендуется отряхивать крону после обильных снегопадов, чтобы избежать повреждения ветвей снеговой нагрузкой.
Может расти как на солнце, так и в полутени.
Ель обыкновенная, сорт «Repens» :

Высота взрослого растения — 30 см., ширина — 1,5 м. Годовой прирост в высоту -3 см., в ширину — 5 см. Хотя растение теневыносливо, ему лучше подбирать освещенные, солнечные места. В условиях даже незначительного затенения побеги излишне вытягиваются, и крона становится рыхловатой. К почве особых требований не предъявляет. Может расти на любых умеренно питательных и увлажненных садовых, кроме тяжелых и сухих. Зимостойкая.
Ель обыкновенная, сорт «Tompa» :
Высота взрослого растения — 1 м., ширина -1, 5м. Компактный медленнорастущий сорт, с красивой густой хвоей. Растет очень медленно, поэтому долгие годы сохраняет свою изящную форму почти неизменной без обрезки и дополнительного ухода. Хорошо растет как на солнце, так и в полутени, выносит даже тенистые места. К почве нетребовательна.

Вид Ель колючая (Picea pungens) :
В культуре она вырастает до 25 метров в высоту, а в природе — до 45. Живет до ста лет. Крона у нее пирамидальная, а ветви образуют правильные плотные ярусы. Хвоя очень колючая (отсюда и название), окраска варьируется от зеленой до светло-голубой и серебристой. Ель колючая достаточно устойчива к атмосферным загрязнениям, но в городских условиях ее надо не менее трех раз в месяц обмывать водой. Светолюбива. Не выносит переувлажнения и слишком плодородной почвы.

Самые популярны сорта ели колючей:
Ель колючая, сорт ‘Argentea‘ :
Форма с серебристо-белой хвоей. Высокое дерево, в высоту достигает 25 м, ширина кроны — 4 м. Крона пирамидальная. Ветви образуют горизонтальные правильные и плотные ярусы, либо обвисающие под различными углами. Очень красивы экзeмпляpы, y которых ветки расположены равномерно правильными ярусами по окружности ствола от земли дo самой вершины. Устойчива к загрязнениям воздуха. Засухоустойчива и зимостойкая.
Ель колючая, сорт ‘Glauka‘ :
Взрослое дерево достигает в высоту 10 — 15 м., в ширину- 7-8 м. Крона коническая, ветви располагаются плотными правильными ярусами, горизонтально либо под небольшим углом. Хвоя голубая со стальным отливом, жесткая, очень колючая; при избыточных дозах азотных удобрений сизая окраска может исчезать в связи с интенсивным ростом побегов и недостаточно толстым слоем воскового налета, от которого и зависит интенсивность голубого цвета. Зимостойкая, легко адаптируется, почвы предпочитает от относительно сухих до свежих, хорошо дренированные, песчано-гравийные или супесчаные. Хорошо переносит городские условия, засухоустойчива и морозостойка. Светолюбива.
Ель колючая, сорт ‘Hoopsii‘ :
Взрослое дерево достигает высоты 10 м., в ширину же- 4 м. Ежегодный прирост -10 12 см. Хвоя игольчатая, острая, жёсткая, 2-3см длиной, насыщенного голубого цвета с серебристым оттенком. Хвоя сохраняется на ветках до 4-6 лет. Считается самым голубым сортом среди елей! Ветви не ломаются под тяжестью мокрого снега. Великолепный эффект дает в мае – июне, за счет контраста молодых, светло-голубых приростов и старой, насыщенной синей хвои. Хорошо растет и развивается на солнечных, хорошо освещённых местах. Требования к почве средние. Предпочитает свежие, дренированные, супесчаные и суглинистые почвы. Не выносит застоя воды, и сухости почвы.
Ель колючая, сорт ‘Glauka Globosa‘ :
Голубая форма, в отличие от высокорослых форм ели колючей достигает в высоту всего лишь одного метра.
Ель колючая, сорт «Erich Frahm» :
Взрослое растение достигает высоты 10 м., в ширину — 4 м. Годовой прирост в высоту 5 см., в ширину 10 см. Форма кроны пирамидальная. Светолюбива. Требовательна к плодородию и влажности почвы, однако не выносит переувлажнения. В первый год после посадки необходимо притенение весной. Используется для одиночных и групповых посадок. Хорошо переносит обрезку.
Ель колючая, сорт «Iseli Fastigiata» :
Высота взрослого растения — 5 м., ширина — 1, 5м. Годовой прирост в высоту 20 см., в ширину- 10 см. Форма кроны узкоконическая, компактная. Светолюбива. Засухоустойчива, но лучше развивается на почвах с достаточной влажностью и хорошо дренированных, не выносит переувлажнения. Зимостойкость высокая. Не повреждается вредителями и болезнями.
Ель колючая, сорт «Koster» :
Высота взрослого растения — 10 м., ширина — 5 м. Годовой прирост в высоту 20 см., в ширину — 15 см. Форма кроны коническая симметричная. Быстрорастущее красивое дерево c опущенными вниз ветвями. Хвоя жесткая, колючая, сизовато-зеленого или серебристо-голубого оттенка, со светлым восковым налетом.
Зимостойкость высокая. Светолюбива, к условиям выращивания и почвам нетребовательна, но лучше растет на чернозёмах и суглинках, переносит временное избыточное увлажнение, ветроустойчива, хорошо переносит обрезку.
Ель колючая, сорт «Montgomery» :
Высота взрослого растения — 2 м., ширина — 1,5 м. Годовой прирост в высоту и в ширину — по 5 см. Форма кроны ширококоническая. Светолюбива. Не выносит переувлажнения. Переносит засуху лучше, чем другие виды елей, но на умеренно увлажненных почвах развивается лучше. Высокая морозостойкость. Хорошо переносит обрезку. Для поддержания округлой или приземистой формы кроны необходимо удалять вертикально растущие возвратные побеги. В засушливую погоду в вечерние часы необходимо дождевание. В первый год после посадки — притенение весной. Очень медленно растёт!
Ель колючая, сорт «Oldenburg» :
Взрослое растение в высоту достигает 10 м., в ширину — 5 м. Годовой прирост в высоту — 30 см., в ширину — 15 см. Форма кроны ширококоническая. Хвоя игольчатая, плотная, жесткая, колючая, сине-стального цвета. Растет быстро. Светолюбива. К почвам нетребовательна, но лучше растет на черноземах и суглинках, переносит временное избыточное увлажнение. Морозоустойчива, хорошо переносит заморозки.

Вид Ель канадская (сизая) -(Picea glauca) :
Ее называют также ель белая или ель сизая. Цвет хвои у нее более сизый, чем у нашей ели обыкновенной, а кора пепельно-серая. Это высокое дерево до 20-30 метров высотой. Крона густая, конусовидная. Ветви молодых растений направлены косо вверх, а у старых деревьев опущены. К почвам канадская ель нетребовательна, зимостойкяа и достаточно засухоустойчива. Живет 300-500 лет.

Известно около двадцати декоративных форм канадской ели. А наиболее популярные сорта ели канадской:
Ель канадская, сорт ‘Conica‘ :
Карликовая, форма до 1,5 метра высотой. Ее особенно рекомендуют выращивать в контейнерах на крышах домов, террасах и балконах, а также на каменистых горках и в групповых посадках.
Ель канадская, сорт ‘Alberta Blue‘ :
Эффектная коническая форма голубого цвета!
Ель канадская, сорт ‘Echiniformis‘ :
Мини-форма до 0,5 метра высотой. Особенно хороша в вересковых и каменистых садах.
Ель канадская, сорт «Alberta Globe» :
Во взрослом виде растение в высоту достигает 0, 7 м., в ширину — 1 м. Годовой прирост в высоту ив ширину — 2-3 см., растёт очень медленно. Форма кроны куполошаровидная. Побеги тонкие, короткие, хвоя мягкая, часто расположенная, очень декоративная, длиной в 6-9 мм. Требования к почве и влаге средние. Рекомендуется для альпинариев, в групповые посадки и выращивания в контейнере. Морозостойка.
Ель канадская, сорт «Zuckerhut» :
Высота взрослого растения — 1 м., ширина — 0,5 м., медленнорастущая. Годовой прирост в высоту и ширину — 2-3 см. Форма кроны коническая плотная. Хвоя игольчатая, радиальная, светло-зеленая, очень мягкая. Растет на всех свежих или влажных, умеренно богатых питательными веществами почвах, от кислых до щелочных. Теневынослива. Морозостойка. Притенять от весеннего солнца.

Вид Ель сербская (Picea omorica).
Этот вид произрастает в горах Югославии. Дерево высокое, до 45 метров, крона узкопирамидальная. Тонкие ветви приподняты вверх. Ель сербская нетребовательна к почве, живет до 300 лет. Она является одним из наиболее быстрорастущих видов ели. Хвоя двухцветная: сверху блестящая темно-зеленая, снизу две заметные белые полоски, создается общее впечатление, что дерево с голубовато-зеленой хвоей.
Красоту и изящность этому растению придают и многочисленные фиолетово-коричневые шишки. Не выносит застоя воды и уплотнения почвы. Морозостойка. Наиболее популярны сорта ели сербской :
Ель сербская, сорт ‘Minima‘ :
Карликовая форма, похожа на садовую форму Nana. Взрослое растение достигает высоты 20- 25 см., в ширину- 0,5 м., годовой прирост в высоту и ширину — 3-4 см. Хвоя блестящая, жесткая, колючая, короткая (не более 1 см), очень густо сидящая на побегах. Сверху хвоинки зеленые, снизу серебристо-голубые. Minima может расти как на солнечных учас тках, так и в легкой тени. Почвы предпочитает дренированные, в меру питательные и увлажненные, желательны легкие суглинки или супеси. На тяжелых почвах растет плохо. Совершенно не выносит переувлажнения верхних слоев грунта и их уплотнения. Зимостойкость высокая.
Ель сербская, сорт «Nana» :
Высота взрослого растения — 3 м., ширина — 3 м. Годовой прирост в высоту 3 см., в ширину- 2 см., медленнорастущая. Форма кроны правильная симметричная. Это весьма декоративное растение послужит отличным украшением для сада, как при одиночной посадке на газоне, так и при использовании в группах и каменистых садах. Хвоя с верхней стороны темно-зеленая, блестящая, с нижней бело-голубая.
Предпочитает умеренно сухие и влажные почвы, в целом нетребовательна, но не выносит уплотненные почвы с застоем воды. Морозостойкая.
Ель сербская, сорт «Pendula» :
Высота взрослого растения — 5 м., ширина- 1 м. Годовой прирост в высоту3 см., в ширину- 2 см. Медленноратсущая. Форма кроны колонновидняа искривлённая. Отличается узкой столбовидной формой, ветви сильно свисающие, примыкающие к стволу. Иглы плоские, двухцветные — сверху блестящие темно-зелёного цвета, в нижней части синевато-белые с двумя белыми полосками. Хвоя темно-зеленая, густая. К почве нетребовательна, морозостойка.

Вид Ель Энгельмана (Picea engelmannii) :

Это дерево до 30-50 метров высотой. Крона у него плотная, пирамидальная, ветви слегка поникающие. Долговечна, живет 300-400 лет. Хвоя серебристо-сизая, жесткая, остроконечная и колкая (но мягче, чем у ели колючей). Ель Энгельмана зимостойка. Предпочитает гораздо более влажную почву, чем большинство североамериканских видов. Размножается семенами, черенками, прививкой. Наиболее популярны сорта ели Энгельмана :
Ель Энгельмана, сорт ‘Glauka‘ :
Высота взрослого растения — 10 м., ширина — 3 м. Годовой прирост в высоту 20 см., в ширину — 5 см. Форма кроны ассимметричная, плотная, пирамидальная. Хвоя серебристо-голубая, длиной 2,5 см, относительно мягкая, гибкая. Боковые побеги поникающие. Почва любая, дренированная, умеренно увлажненная. Светолюбива, засухоустойчива и морозостойкая.

Вид Ель восточная или кавказская (Picea orientalis) :
Одна из основных лесообразующих пород горных лесов западной части Кавказа, а также Анатолии (Турция) и северных стран Малой Азии. Высота взрослого растения до 65 м. диаметр ствола до 2 м. Является одной из наиболее декоративных елей с короткой хвоей. Сплюснутая четырехгранная хвоя, длиной 0,4-0,8 см, на побегах расположена густо. В молодом возрасте — светло-золотистая. Позже она принимает темно- зеленую окраску. Вид способен расти на маломощных почвах, но чувствителен к засухе и суховеям, влаголюбив. Вид чрезвычайно теневынослив. Вид чувствителен к морозам (4 зона). Наиболее популярны сорта ели восточной :
Ель восточная ‘Aureospicata’ :
Дерево с узкоконической кроной и поникающими асимметричными боковыми ветвями. Высота 10-12 м и ширина 4-6 м. Годовой прирост в высоту 15 см, в ширину 5 см. Отличается светло-золотистой хвоей на молодых побегах. В начале лета она становится темно-зеленой, жёсткой, блестящей, короткой, 0,4-0,8 см. Шишки цилиндрические или яйцевидные, 5-8 см длиной, 2-3 см диаметром, перед созреванием фиолетовые, затем коричневые. Светолюбива, выносит небольшое затенение. Предпочитает свежие и влажные, богатые питательными веществами, кислые или щелочные почвы. Не достаточно морозостойка в Москве и Московской области, подмерзает в Польше и Скандинавии (зона 5b). Следует высаживать в защищенное от холодных ветров место. Хорошо переносит стрижку. Рекомендуется для посадки на границе сада и сада камней.
Ель восточная ‘Bergman’s Gem’ :
Миниатюрное деревце с короткой и блестящей темно-зеленой хвоей. В молодом возрасте крона этой ели имеет вытянутую форму, затем приобретает форму шара, а потом подушковидную форму. Взрослое растение достигает 60 см в высоту и 90 см в ширину. Растение любит свет или участки с небольшой затенённостью. За год ель вырастает на 7-8 см.
Ель восточная ‘Skylands’ :
Дерево с пирамидальной кроной и короткой плотной хвоей, которая круглый год имеет золотистую окраску. Достигает 11 м в высоту и 2 м в ширину, но растет медленно — не более 8-15 см в год, а в молодом возрасте еще медленнее (в 10 лет может иметь высоту 1,6 м). Одна из самых популярных разновидностей ели.

Вид Ель аянская, или иезская — (Picea jezoensis) :

Взрослое дерево достигает высоты 8 — 10 м. Хвоя плоская 12-20 х 1,2 мм, килеватая с обеих сторон, тупая или с коротким острием, сверху темная и блестящая, снизу с беловатыми устьичными полосками. Шишки 3-8,5 х 1,5-3 см, до созревания зеленоватые или пурпурные. Зрелые чешуи светлые, тонкие, с волнистым зубчатым краем, расположены рыхло. Встречается на Дальнем Востоке, в Корее, Японии. В культуре с 1861 г. Очень зимостойка, и довольно красива серебристым оттенком взъерошенной хвои. Наиболее популярны сорта ели аянской :
Ель аянская ‘Aurea‘ :
Аккуратная пирамидальная форма. Хвоя желтая, довольно яркая, с заметным беловатым исподом.
Ель аянская ‘Nana Kalous’ (‘Marianske Lazne’, ‘Marienbad’, P. sitchensis ‘Nana Kalous’).
Карликовая вертикальная форма без центрального лидера. Хорошо выражена голубоватая изнанка хвоинок. Ведьмина метла.

Вид Ель сибирская (Picea obovata) :
Растет на севере Европы и Азии до Камчатки и Маньчжурии. Она более приспособлена к суровым климатическим условиям северо-восточной части нашей страны. Очень морозостойка, нетребовательна к плодородию и влажности почвы, теневынослива. Вырастает до 30 м (к 12 годам высота 4 м), крону имеет конусовидную, хвою темно-зеленую, длиной 1-2 см, шишки длиной 6-7 см, блестящие, плотные, красно-бурые.
Ель сибирская «Glauca» :
Из декоративных форм наиболее интересна для любительского садоводства быстрорастущая Глаука (Glauca) с серебристо-белой хвоей. Эта ель хорошо размножается семенами.

Альстремерия (Alstromeria)

Альстремерия. Семейство альстремериевые.
Название: род альстремерия, также как и все семейство, носит имя своего первооткрывателя — барона Альстромера, который впервые прислал семена этих растений Карлу Линнею из Чили.
Описание : семейство Альстремериевые (Alstroemeriaceae) объединяет 4 рода, включающих 200 видов, распространенных, главным образом, в Южной Америке. Наибольшее число видов насчитывают роды бомарея (150) и альстремерия (около 50).

Оранжевые, красные, сиреневые цветки последних очень декоративны и издавна выращиваются в садах южноамериканских стран. Характерная особенности большинства представителей семейства — перекручивание черешка листа на 1800, так что морфологически нижняя его сторона располагается сверху, а верхняя — снизу. Даже у первого листа сеянца альстремериичерешок уже перевернут.

Альстремерии — многолетние травянистые растения с клубневидными корневищами, от которых отходят многочисленные утолщенные (до 1 см) веретенообразные корни длиной 10-15 см, напоминающие по форме корнеклубни георгин. Высота стеблей достигает 1 м. Листья очередные, от шиловидных до лопатчато-продолговатых и обратно-яйцевидные, без черешка. Цветки, похожие по форме на лилии или гемерокалисы, со свободными от основания лепестками, собраны по 2-14 а кистевидные соцветия. Они довольно крупные (5-8 см в диаметре), самой разнообразной окраски с рисунком из штрихов и полос на двух верхних лепестках.

В декоративном садоводстве распространено всего несколько видов. В результате селекционной работы на их основе получено около 20 гибридных форм с более крупными цветками яркой окраски и высокой продуктивностью (до 25 цветоносов в год с одного растения), а также, что немаловажно в производстве, устойчивых в болезням. Выведены они в Англии, Голландии и Германии.

Месторасположение : для успешного роста и обильного цветения альстремерню нужно сажать на ярко освещенное место, но не под прямые солнечные лучи, в хорошо дренированную, рыхрую, питательную почву. В средней полосе и севернее выращивается в основном в теплицах и в оранжереях. В открытом грунте встречается у цветоводов-любителей лишь на юге.

Уход : отзывчива на подкормки минеральными и органическими удобрениями. Главная трудность — обеспечить растению нормальную зимовку. После первых заморозков, которые не повреждают побегов, срезают всю надземную часть и дают по возможности подсохнуть верхнему слою почвы. Затем укрываю куст толстым слоем сухого листа, а сверху — пленкой. Па нее насыпают огородную землю и перегной. Такое укрытие предотвращает глубокое промерзание почвы зимой, а незначительного альстремерия не боится. Весной ее побеги появляются из земли вместе с тюльпанами. Впрочем, они, как правило, могут быть побиты в апреле возвратными заморозками. Это не приносит растению ощутимого вреда и вскоре развиваются многочисленные новые побеги. На случай суровых зим рекомендуется осенью выкапывать несколько растений и хранить их до весны в непромерзающем погребе в ящике с землей.

Размножение : альстремерия склонна к быстрому разрастанию, и проблем с ее размножением не возникает. Пересаживать и делить куст надо весной, но потревоженные растения в первый год цветут слабо, либо вовсе не цветут. Виды можно размножать семенами. Сеют в апреле-мае в лиственно-дерновую землю (смесь 2:1). Всходы появляются через 3 недели. Сеянцы зацветают на второй год. Семена сохраняют всхожесть в течение 3-4 лет.

Использование : особенно эффектно выглядят крупные, до 1 м в высоту, кусты альстремерии среди невысоких куртинок очитков и живучки. Незаменима для срезки.

Важно знать : в случае, если почва сильно нагревается (примерно выше 22 градусов Цельсия), растение Альстромерия концентрируется на производстве более крупных клубневидных корней за счет цветущих побегов. В некоторых случаях, это может привести к исключительно неразвитым стержням без цветов.
Вредители и болезни : наиболее часто растению вредят тли и трипсы, а при содержании в теплых или жарких условиях и клещи.

Тли обычно «заседают» на макушках побегов, в цветках и бутонах, вызывая из деформацию и отмирание.

Трипсы прячутся в бутонах и цветках, на пестрой окраске их сложно обнаружить, а на листьях хорошо заметны следы от проколов, высвеченные серебристые пятна и штрихи.

С тлями и трипсами проще всего бороться системными инсектицидами — актарой или конфидором, поливая почву.

Из болезней наиболее серьезными являются корневые гнили, фитофтора, фузариоз — от избытка влаги в почве и застоя воды, а также серая гниль (Botrytis) в результате повышенной влажности и плохой проветриваемости помещений.

Альстремерия как комнатное растение : в культуре в качестве оранжерейного или комнатного растения, а также для срезки, выращивают в основном не видовые Альстрёмерии, а гибридные. Они отличаются самой разнообразной окраской цветов — оранжевой, желтой, красной, розовой, фиолетовой, лавандовой, лососевой и белой, в общем, всех цветов, кроме истинно голубого.

Самые популярные виды и сорта альстремерии :
Альстромерия золотистая (Alstroemeria aurea). Это растение с цветками оранжевого окраса родом из Чили достигает в высоту 90 см. Из него создают украшения на волосы для торжественных случаев в цветочных салонах.

Альстромерия перувианская (Alstroemeria aurantiaca). Ее еще называют Перуанской Лилией. Очень хорошо выдерживает низкую температуру, ее можно выращивать в открытом грунте.
Бразильская лилия (Alstroemeria caryophyllacea). Ее высота достигает приблизительно 2 метра.
Альстромерия кроваво-цветковая (Alstroemeria haemantha). Отличается мясистыми корнями, в соцветии может быть до 15 цветков.
Альстромерия лигту (Alstroemeria ligtu). Данный сорт был выведен в Великобритании в начале XX века. Эти растения отмирают сразу после цветения.
Альстромерия хорошенькая (Alstroemeria psittacina). Вырастает до 60 см., имеет развесистые стебли и клубневые корни.
Популярные сорта альстремерии :
Альстремерия, сорт «Алисия».
Альстремерия, сорт «Анастасия» :
Альстремерия, сорт «Арлекин» :
Альстремерияя, сорт «Gavaian Drim» :

Альстремерия, сорт «Granada» :
Альстремерия, сорт «Korfu» :
Альстремерия, сорт «Весёлые мотыльки» . Самый холодостойкий сорт для России, на зиму накрывать только лапником.
Альстремерия, сорт «Orang Kuin»:

Альстремерия, сорт «Попугайная» :
Альстремерия, сорт «Rebecca» :

Альстремерия, сорт «Salmon Bei» :
Альстремерия, сорт «Sapfir» :
Альстремерия, сорт «Tiesto» :
Альстремерия, сорт «Toronto» :

Агапантус (Agapanthus)

Агапантус (Agapanthus) — многолетние травянистые растения семейства луковых (Alliaceae), родиной которых является Южная Африка.
У агапантусов имеется короткое ползучее корневище с толстыми мясистыми корнями. коротким ползучим корневищем и толстыми мясистыми корнями. Прикорневые листья собраны в розетки, линейные, ремневидные. Цветонос мощный, до 70 см высотой. Цветки воронковидной формы, белого, голубого или сиреневого цвета.У взрослых растений на одном соцветии может быть более 100 цветков, которые раскрываются постепенно, так что цветение одного растения продолжается до двух месяцев.

Агапантус зонтичный (Agapanthus umbellatus) — многолетнее травянистое вечнозеленое корневищное растение высотой до 70 см. Листья собраны в прикорневую розетку, ремневидные, суживающиеся на концах, гладкие, желобчатые, темно-зеленого цвета. Цветки воронковидные, собраны в шаровидное зонтичное соцветие, на длинном голом цветоносе, голубого или белого цвета. Семена созревают в течении 35-40 дней. Этот вид еще называют африканская лилия или абиссинская красавица.

Агапантус африканский —(Agaphanthus africanus) — листья ремневидные, длиной до 40 см, зеленые, собраны в розетку. Цветонос длиной до 70 см (карликовая форма Albus Nanus не превышает 40 см, у группы ‘Lilliput’ длина цветоносов всего 10 см) несет шаровидное соцветие диаметром до 20 см, состоящее из 20-30 цветков. У основного вида они сине-фиолетовые, однако существуют садовые формы, например ‘Albidus’ с белыми листочками околоцветника и пурпурными пятнами на их концах. Цветение во второй половине лета.

Агапантус восточный (Agapanthus orientalis) — многолетнее травянистое вечнозеленое растение, с широколинейными толстыми изогнутыми листьями. Листья широколинейные, толстые, изогнутые. Многочисленные цветки воронковидные, расположены на длинном цветоносе, собраны в шаровидные зонтичные соцветия, голубого цвета.

Агапантус колокольчатый (Agapanthus campanulatus) — многолетнее травянистое листопадное растение, с прямостоячими линейными листьями, до 15 см длиной. Цветки колоколовидные, голубые.

Уход за агапантусами :
Освещение. Агапантус очень светолюбивое растение и не боится прямых солнечных лучей. При недостаточном освещении цветоносы падают и ломаются.

Температура. В летнее время агапантус хорошо переносит высокие температуры, желательно размещать на открытом воздухе. С осени температуру снижают, а зимой желательно содержать при температуре около 10-12°С, в хорошо освещенном месте.

Влажность воздуха. К влажности воздуха агапантус не требователен и спокойно переносит сухой воздух квартир.

Полив. В весенне-летний период агапантус поливают обильно. С осени полив сокращают, зимой полив осторожный, особенно при прохладном содержании. Зимой надо обязательно следить, чтобы агапантус из-за недостатка влаги не сбросил листья, поэтому если листья начинают увядать, немного увеличивают полив.

Удобрение. В весенне-летний период агапантус подкармливают 2 раза в месяц минеральным удобрением для цветущих растений. Осенью и зимой не подкармливают.

Пересадка. Агапатнус плохо переносит пересадку из-за того, что его корневища легко ломаются, поэтому взрослые растения пересаживают раз в 3-4 года в земельную смесь из дерновой, перегнойной, листовой земли и песка (2:2:1:1).

Размножение
Агапантус размножают семенами и делением куста.
Семена ранней весной высевают в смесь листовой земли с песком, слегка заделывают, немного опрыскивают из пульверизатора, накрывают стеклом и все время поддерживают во влажном состоянии. Ежедневно стекло снимают для проветривания на 20 минут. После появления 3-4 листочка сеянцы высаживают в горшочки по 3-4 штуки в каждый. Но зацветают сеянцы только через 6-7 лет.
Сильно разросшиеся кусты можно поделить весной, до появления цветоносов. Для этого острым ножом разрезают корневища так, чтобы на каждой деленке были листья и аккуратно разъединяют корни, стараясь их не повредить. Места срезов присыпают толченым древесным углем, слегка подсушивают и высаживают в умеренно влажную почву.

Болезни и вредители. Агапантус устойчив к болезням и вредителям, но изредка может повреждаться паутинным клещом, трипсом и щитовками.
При чрезмерном поливе вода может застаиваться, что приводит к закисанию почвы. Следствием этого может быть вызвано пожелтение листьев или поражение серой гнилью.

Агапантусы легко скрещиваются, поэтому существует большое количество гибридных сортов. Вот некоторые из них:
Агапантус ‘Charlotte’

Агапантус ‘Double Diamond’

Агапантус ‘Indigo’
Агапантус ‘Jack’s Blue’
Агапантус ‘Lavender Haze’
Агапантус ‘Northern Star’
Агапантус ‘Penelope Palmer’
Агапантус ‘Penelope Palmer’
Агапантус ‘Rotterdam’
Агапантус ‘Yellow tips’
Агапатнус ‘Lilac Time’

Эритрониум или Кандык (Erythronium)

В горах и на равнинах, в светлых лесах и на опушках, в умеренном климате и субтропиках растут очень красивые весеннецветущие растения семейства Лилейные из рода Эритрониум (Erythronium).

Еще одно название – собачий зуб (кандык) – этот род получил за сходство луковицы эритрониума европейского (Erythronium dens-canis) с собачьим зубом. Из 25 известных до недавнего времени видов большинство растет в Северной Америке. Считалось, что в России произрастает только три вида – к. сибирский, кавказский и японский.

При исследовании кандыка сибирского дополнительно были выделены к. Сулева (Erythronium sulevii), кандык саянский (Erythronium sajanense) и кандык Крылова (Erythronium krylovii).

Кандыки используют в весенних композициях среди деревьев и кустарников в саду и на полуоткрытых местах с другими весенними растениями. Наиболее привлекательно смотрятся посадки группами из 3-5 растений.

Описание. Кандыки – небольшие растения с двумя прикорневыми заостренными листьями и гладким прямым стеблем, несущим один цветок (у американских видов их количество может доходить до 6-8). Венчик розовый, малиновый, белый или желтый.

В средней полосе хорошо растут и зимуют без укрытия многие виды, но из-за бесснежных морозов их лучше укрывать под зиму сухими листьями. Цветут они обычно в середине апреля – начале мая, в зависимости от погоды сроки могут меняться. Раскрывшиеся цветки обычно декоративны около двух недель, но жара может сократить цветение до нескольких дней. В дождливую погоду и на ночь лепестки цветов опускаются, закрывая пыльники и пестик.

Юнона (Juno)

Луковичные ирисы юнона считаются самыми редкими в своей группе. Видов же этого ириса насчитывается 50. Это раннецветущие эфемероиды, зацветают в апреле — мае, в некоторых регионах цветы появляются даже при снеге. Внутренние доли (стандарты) возле околоцветника располагаются почти горизонтально. Луковица юноны похожа на луковицы ксифиума (это луковичный ирис, у которого луковка имеет 3 — 5 толстых чешуй, не сросшихся по краю, но укрытые сухими тонкими оболочками). Но луковица юноны имеет толстые корешки, которые сохраняются во время покоя. Стебли короткие, на них в два ряда располагаются серповидные желобчатые листья и несколько цветов. Фото- определитель частей цветка ириса :
Юнана начинает отдыхать в конце июня, при этом луковицы выкапываются, просушиваются в тёплых помещениях или на улице. Обязательно нужно сохранить толстые корешки. В Средней полосе в сентябре эти ирисы нужно высадить в открыты грунт, придерживаться глубины 5 — 7 см., через каждые 15 — 25 см. Сверху насыпаем слой торфа (10 см.), уже ближе к морозам накрываем лапником или сухими листьями. Местоположение цветов должно быть самое солнечное, а грунт гумусный, лёгкий, водопроницаемый.

В эту группу входят такие распространённые юноны или ирисы :
Ирис бухарский (30 см. в высоту, с кремово-жёлтыми цветами) :

Ирис великолепный (60 см. в высоту, цветы -лилово — белые, цветёт в мае) :

Ирис гребериановский (15-30 см. в высоту, голубая окраска с белыми пятнами) :

Ирис голубой (от 7 см. в высоту, с 3- 5 со светло-голубенькими цветками) :

Ирис кавказский (до 25 см. в высоту, много зелёной массы, 2 -3 бледно-жёлтых цветка) :

Ирис Нарбута (1- см. в высоту, листья тёмно-зелёные, цветы бледно-сиреневые с жёлтым пятном в фиолетовом кольце) :

В каком месте посадить юнону? Это замечательные растения для каменистых садов, альпинариев, рокариев. Замечательно развиваются на южных склонах каменистых горок. Вместе с юнонами можно высадить мускари, крокусы, гиацинты, хианодоксы, иридодиктумы. Хоть эти цветы порадуют нас только весной, как и все раннецветущие, но потом с ними никаких хлопот — выкопать луковицы, просушить, хранить в сухом помещении, в сентябре высадить. Ещё есть вариант высадки юнон группами под большими деревьями, у которых поверхностные корни рыхлят землю, а листва очень поздно появляется, чтобы больше солнца попадало для ирисов.
Советы по уходу за юнонами. Если условия выращивания организовать к более похожим к природным, то никаких проблем не будет. Юноны любят сухие холодные зимы, достаточно влажную и тёплую весну и жаркое и сухое лето. Почвы должны быть лёгкими, водопроницаемыми, застой воды приведёт к загниванию луковиц или корней, по кислотности нейтральными или слегка кислыми. Поливать нужно по мере высыхания грунта. Юнона великолепная в саду фото :
Как посадить юнону? Не все садоводы придерживаются конкретных сроков высадки или пересадки луковиц юнон. Но это не значит, что кто-то делает не правильно. Высаживать или пересаживать луковицы этих ирисов можно уже после цветения и отмирания зелёной массы. Уже этот факт говорит о том, что растение вошло в период покоя, и пересадки становятся менее вредными. Так как активно развивающийся цветок все силы отдаёт для цветения, но для пересадки и нормального приживания у него не хватит сил. Или будет болеть, или будут плохие цветы, или вообще погибнет. Если при периоде покоя юнон лето сухое, то можно подождать и до осени (сентябрь-начало октября). Но если идут частые дожди, то лучше луковицы выкопать, просушить и хранить до момента высадки. Обычно высаживают луковки на глубину 5- 7 см. Постарайтесь сберечь толстые корни на луковицах, а особенно при пересадке аккуратно с ними работайте — у основания корней хранятся почки возобновления. Юнона бухарская в саду фото :
Размножение юнон. Самое эффективное размножение — это вегетативное! На донце луковицы юноны обычно появляются детки, которые можно отделить и пересадить. Так же можно использовать (аккуратно отрезать) небольшую часть донца, на котором есть несколько корешков и почки возобновления. Посложнее размножение юноны семенами. При благоприятных условиях у юнон вызревают семена, которые высевают в грунт осенью. Сеянцы медленно растут и зацветают на 3-4 год. Семена, кстати, могут ранить всхожесть до 20 лет. Полезно ручное перекрёстное опыление. Удачного озеленения! Есть вопросы — задавай в комментариях!)

Ятрышник (Orchis)

Ятры́шник (лат.Órchis) — род растений семейства Орхидные (Orchidaceae), вот почему вроде бы обычный цветок ятрышник называют дикой орхидеей. Его так же называют в народе цветок ятрови, ядрышник, кукушкины слёзки (ятр. пятнистый), кокуй, вымечко, два корешка, прошибень болотный, любимкорень, пятипалочная трава, сердечник, собачьи языки, соломондина ручка. Всего насчитывается около 100 видов ятрышника, и больше 40 видов растёт в Северной полосе. Ятрышник широко применяется в официальной и народной медицине.

Ятрышники —многолетние клубневые травянистые растения.

Средняя высота облиственного простого стебля 10—50 см.

На корне утолщения в виде двух клубней — салеп.

Листья широколанцетные или линейно-широколанцетные, обхватывают стебель с сужением в черешок.

Цветки небольшие, от лилово-розовых до тёмно-вишнёвых, собраны в длинное многоцветковое колосовидное соцветия длиной 7—9, иногда 15 см. Верхние лепестки цветка образуют шлем, а нижние — губу со шпорцем. Красноватые пятнышки на губе служат ориентиром для опыляющих насекомых. В ожидании опыления цветки ятрышников могут не вянуть в течение 7—10 дней, но вянут сразу при попадании пыльцы на рыльце пестика. Цветёт с апреля по август.

У большинства видов единственный способ размножения — семенной. Некоторые виды, например, ятрышник шлемоносный, могут размножаться вегетативно, развивая вместо одного два новых клубня

Так же популярны виды :
Ятрышник бледный :
Ятрышник болотный (изящный) :

Ятрышник дремлик :
Ятрышник каспийский :

Ятрышник клопоносный :
Ятрышник мелкоточечный :
Ятрышник обезьяний :
Ятрышник обожённый :
Ятрышник итальянский :
Ятрышник шлемоносный :
Ятрышник пятнистый :
Месторасположение: желательна полутень. На открытых участках требуется регулярный полив.

Почва: некислый рыхлый субстрат из смеси листовой земли, торфа и песка (2:2:1). Поверхность субстрата нужно ежегодно мульчировать хвоей. Добавка в почву свежего навоза недопустима. Влаголюбив, но переувлажнения не терпит.

Размножение: семенами, возможен самосев. Вегетативно размножают отделением замещающего клубнекорня. Иногда прибегают к неоднократному отделению и отсаживанию наростающих клубнекорней (после отделения одного из них начинается наростание следующего). Первое отделение проводят в период бутонизации, дальнейшие (2-4) с интервалом в 2-3 недели. При проведении операции корни и побеги не травмируют.

Мульча из коры дуба

Хочу рассказать вам о необычных свойствах коры дуба и почему её часто используют в ландшафтном дизайне в виде мульчи.
Само слово мульча имеет английское происхождение — mulch, что означает слой органического или неорганического материала, которым укрывают почву для её улучшения. Мульчирование почвы очень полезно как для самой почвы, так и для растений. Немножко информации об основных функциях мульчи :

Мульча сохраняет влагу в почве. Особенно это полезно в летние жаркие дни, когда солнце нагревает грунт и идёт активное испарение нужной влаги для растений.
Мульча сохраняет корневую систему растений от перегрева. Перегрев корней может спровоцировать загнивание или же наоборот, высыхание их.
Таким же образом мульча сохраняет корни растений от переохлаждения холодной весной, осенью и зимой.
Мульча защищает почву от вымывания питательных (органических и минеральных) веществ.
Замульчированная почва не образует твёрдой корки, которая не пропускает нормально влагу и травмирует корни.
Мульча приостанавливает рост сорняков.
Мульча защищает ягоды (например, клубнику) и овощи от загрязнения. Обычно после дождя многие огородные культуры и ягоды грязные. С мульчой ваши огурчики, перчики, клубника и т.д. всегда будут чистыми!
Мульча создаёт благоприятную атмосферу для разведения дождевых червей, которые так же вносят свою полезную лепту в окультуривание почвы.

Мульча в ландшафтном дизайне служит эстетическим украшением, и её можно использовать не только на огороде, а и саду, на клумбах, других ландшафтных композициях.
А теперь конкретно о мульче из коры дуба. Она имеет особые лечебные свойства и применяется уже не только в народной медицине, но и в официальной. Но кора дуба полезна не только для нашего организма, она может принести пользу так же в саду и огороде. Мульча из коры дуба обладает всеми преимуществами мульчирующих органических материалов, а так же имеет некоторые собственные преимущества.

Мульча из коры дуба ценится за красивый внешний вид, и особенно за долгий срок службы в отличии от других древесных мульчирующих материалов.
Размер мульчи из коры дуба имеет особое значение в декоративном оформлении. Мелкую фракцию коры дуба (5-10 см.) обычно используют для мульчирования большей части территории, где открытый грунт. Большую фракцию (10-40 см.) можно использовать для конкретных композиций, на которые нужно обратить акцент.
Необычное использование коры. Например, из брёвен аккуратно снимается кора, чтобы у неё сохранилась форма прямоугольника, и выстилают на подобие дорожки вокруг рокария или альпийской горки. В основном это делается для того, чтобы было приятно обойти и посмотреть композицию, не испачкав обувь, если недавно прошёл дождь. А так же деревянные дорожки не просто из брёвен, а именно из коры выглядят очень привлекательно и ассоциируются с деревом, которое лежит в земле, а виднеется только его верхняя часть.

Чем полезна кора дуба. Мульча из коры дуба имеет особый состав, который благоприятно влияет на грунт и растения. А именно : дубильные вещества, пектины, смолы, антиоксиданты и крахмал. Давно известно, что дубильне вещества коры дуба прекрасно противостоят патогенной микрофлоре. Поэтому, чтобы ещё и защитить растения от грибковой инфекции нужно использовать у себя на участке мульчу из коры дуба.

Садовым вредителям, например, слизням тоже не по душе такая подстилка. Для них она весьма шероховатая и они вскоре покинут место сада, где разложена такая мульча. Личинки некоторых насекомых тоже не имеют способности ползать по такой рельефной коре.
Где достать кору дуба. Купить мульчу из коры дуба можно в специализированных магазинах или же добыть самому. Её можно насобирать в лесу со старых обломанных ветвей дуба, с живых деревьев кору сдирать ни в коем случае нельзя. Кроме того,что вы можете уничтожить дерево, то ещё и заплатите штраф. В другом случае, если у вас есть дача и вы покупаете дрова для печного отопления зимой, то закажите дубовые. С них легко сдирать кору, а сами дубовые поленья будут согревать ваш дом намного дольше, чем другие виды дерева.

Как сделать мульчу из коры дуба. Покупная кора имеет уже нужную вам фракцию, то есть размер кусочков коры. Но когда вы собрали кору из брёвен, то она не всегда имеет одинаковый размер, тогда самые большие куски коры можно измельчить с помощью топора. Далее нужно правильно уложить мульчу из коры. Определите место для мульчи. Это может быть рокарий, рутарий, часть альпийской горки, цветник из многолеток, хвойная композиция или вообще грядка на огороде. Перед тем как выложить мульчу нужно с помощью песка обозначить границу мульчирующего места, разровнять грунт, убрать камешки, сорняки. Потом насыпаем кору дуба примерно одинаковым слоем и разравниваем его. Вот и всё) Использование мульчи из коры дуба позволит вам сохранить много полезного времени! Удачи вам!)

Приствольные круги деревьев и газон

В любом саду выращивают деревья и кусты, как декоративные, так и плодовые. И чтобы они в саду смотрелись гармонично по отношению к общему стилю участка, то нужно приствольные круги деревьев и кусов задекорировать. Для чего это нужно? Во-первых, для того, чтобы растение получало достаточно питательных веществ, чтобы происходила достаточная аэрация почвы возле приствольного круга, тогда корни деревьев и кустов будут получать кислород для нормального развития. Иначе, если посадить дерево во дворе и постоянно возле него ходить, утаптывать землю возле приствольного круга, то такое деревцо или куст будут страдать от уплотнения почвы. Такое растение и не польёшь толком и не удобришь.
Во-вторых — эстетическое декорирование. Ведь приятно глазу, когда сад ухожен и спланирован как единая структура, которую можно найти только в дикой природе.

Один из хороших вариантов -это оформить приствольные круги деревьев с помощью газона. Обычно, газонное покрытие используют в садах и парках, где высажено большое количество деревьев и кустов, там где не особо нужно заморачиваться над оформлением каждого растения.
Если вы собрались сеять газон в саду, засевайте и приствольные круги деревьев и кустов. И совсем не обязательно приствольные круги оставлять открытыми, чтобы их потом рыхлить. Газонное покрытие, то есть дёрен хорошо пропускает влагу и воздух, даже можно сказать, лучше сохраняет влагу в грунте и защищает землю от воздушной эрозии.

Чтобы возле приствольных кругов не возникало травяных кочек, нужно регулярно подстригать газон триммером (электрокосой) с защитным кожухом, чтобы не повредить ствол дерева или куста. Или использовать механические ножницы.

Весной сад приобретёт красочность, когда приствольные круги деревьев и кустов задекорировать весенными цветами, высаживая их прямо в грунт по газону. Для этого узкой садовой лопаткой нужно выкопать ямку, убрать дернину и посадить луковицу или саженец. Для этого используют чаще всего тюльпаны, нарциссы, гиацинты, подснежники, пролески, примулы, крокусы и т.д. Когда эти первоцветы порадуют нас своими ярким красками, то как раз будет подниматься новая зелёная травка газона. Скашивать газонную траву можно и с отцветшими весенними цветами, от которых обычно остаются незаметные пожелтевшие или вялые листья.
Оформленные приствольные круги деревьев и кустов с помощью газона создают впечатление коврового покрытия в саду. Такой декор советуют психологи, утверждая, что плавные линии ландшафта гармонизируют настроение, а общая картина даёт возможность погрузится в природную атмосферу. Ведь в дикой природе возле деревьев и кустов обычно растёт трава и никто приствольные круги не выделяет, не украшает. К тому же, это самый простой способ декора приствольных кругов деревьев))

Что нужно знать про крупномеры и где их покупать?

«Предупреждён — значит вооружён!» — гласит старая поговорка. А тем более, если вы захотели реализовать довольно-таки сложное намерение — посадить у себя на участке дерево крупномер в предзимний или в зимний период. Чтобы самому себе гарантировать приживаемость растения, то перед покупкой сначала ознакомьтесь хорошо с фирмой, которая предлагает услуги покупки и высадки крупномеров.

Если вы очень хотите посадить крупномер в зимнее время, а причиной могут быть и обычное нетерпение, и выполнение плана, как например, благоустройство и быстрое озеленение участка для кого-то, то чтобы потом не говорить, что ничего не знали, да и вообще это ответственность компании, которая предоставляет услуги, то вам лично нужно знать некоторые факторы пересадки больших деревьев.

Посадка крупномеров в предзимний и зимний периоды требует намного больше внимания и ухода, чем весной и осенью. Но эти сезонные периоды имеют и свои плюсы. Рассказываем подробнее :

Лиственные и хвойные деревья в питомниках для пересадки готовят ещё с осени. Для этого вокруг ствола дерева на расстоянии 80 — 120 см. выкапывают траншею глубиной примерно 60 — 70 см. Таким образом формируется прикорневой ком и боковые корни, которые были обрезаны лопатами, немного присыхают, дерево привыкает к тому, что его так побеспокоили.

Но если вам компания предлагает деревья, выращенные не в питомнике, а из лесу, то отнеситесь к этому посерьёзней. Дело в том, что деревья в питомниках на протяжении многих лет постоянно пересаживают, чтоб сформировать нужную корневую систему, привыкшую к пересадкам, компактную, где нет выраженного главного корня, который чаще всего обрубывается при пересадке и дерево гибнет. Тогда обязательно узнайте, как подготавливают крупномеры к пересадкам из лесу? Обязательным условием должно быть обкапывание корневого кома треншеей, как описано выше, только не осенью, а накануне весной или вообще за год — два перед пересадкой. Конечно, траншея должна быть заполнена рыхлым материалом — соломой, тырсой, чтобы зимой корни не вымерзли и летом не пересохли. И при выкапывании земляной ком дерева намного легче и быстрее отделится, а сами корни лесного жителя буду компактны и более приспособлены к переменам, чем свежевыкопанные.

Далее, когда на улице уже будет минус 10 градусов (а это может быть и в конце осени и зимой), тогда можно подкопать земляной ком и тщательно обмотать его мешковиной, арматурной сеткой или ещё лучше — досками, чтобы сохранить на всякий случай целостность кома. Обязательно, если дерево большое, то нельзя начинать работу одному работнику, для этого потребуется бригада, который будет выполнять разную работу — ведь самое главное аккуратная и быстрая доставка! И медлить тут нельзя!

Обязательно должна присутствовать техника по выкопке и перевозке дерева, так как выкопка лопатами и задержка перевозного транспорта только утруждает задачу, и тогда существуют шансы того, что дерево погибнет. Так как пребывание плохо защищённого земляного кома на морозе может вызвать обмерзание корней. Так что сначала нужно всё спланировать и переубедится, что все работники и вся техника на свои местах и готова к труду.

Конечно, если дерево было специально выращено в питомнике, который готовил растение к пересадке несколько лет, формируя корни, и имеется в наличии специальная техника по пересадке и перевозке крупномеров, то считайте, что вам повезло. Чтобы проверить компанию, желательно просто приехать в питомник и убедится, что да, там есть крупномеры. Или посмотреть сайт, фотографии, видео питомника. Например обратите внимание на наших партнеров.

А ведь сейчас можно встретить на обочине дорог или возле питомников стоящие в ряд средней величины крупномеры, которые, бог знает, сколько там стоят, а продавцы ещё и дают гарантию! Просто любители подзаработать выкапывают без подготовки деревья из лесу, привозят к вам, сажают, и дерево вроде и нормальным выглядит, но проходит 1 год — 2 года, может даже 4 года и дерево умирает. Проверить сразу, что дерево прижилось, почти невозможно. А неправильно посаженный крупномер может расти и питаться своими собственными запасами, пока они не кончатся.

Так же вам могут предложить европейский материал, но учтите, что тут вообще гарантировать ничего нельзя, так как никто не даёт гарантии, что растаможка будет быстрой, хотя сам по себе материал может быть хорошего качества.

Зимняя посадка крупномеров имеет и плюсы и минусы. Но если знать, как избежать проблем, тогда процесс пересадки и нормального укоренения пройдёт оптимально быстро и эффективно. Существует по сути один минус — это обмораживание земляного кома крупномера. Если дерево выкопали, но нет техники или не хватает работников, то весьма плохо, когда дерево будет стоять при минусовой температуре на улице, даже если и корни будут обмотаны мешковиной и грубым каркасом во избежание рассыпания земли.

Даже одно из самых зимостойких растений ель обыкновенная имеет порог зимостойкости в области корней — 23 градуса. Если же температура упадёт до 24 и дерево не будет посаженным, то есть много шансов, что корни промёрзнут и дерево погибнет. Так что повторюсь, оптимальная температура для пересадки крупномеров — 10 градусов. Если температура ниже, значит готовьте материал для очень хорошего укутывания корней и убедитесь, что вся техника и работники будут оптимально быстро делать свою работу.

Ещё важным считается сама посадка крупномера на конкретном участке. Опытный специалист сделает сначала шурфы на местах посадки, то есть узнает состав почвы на разной глубине. По этим данным можно определить, нет ли в грунте висол (соли, которые под действием низкого залегания воды могут плохо влиять на приживаемость растений), нет ли скопления ядовитых веществ, какие слои грунта на данном участке есть, чтобы потом решить — нужно засыпать дренаж на дно котлована или нет.

Итак, грунт подходит, теперь важно решить, что копать первым — котлован для земляного кома крупномера, или сперва выкопать сам крупномер в питомнике? Многие специалисты расходятся во мнениях, поэтому перед процессом пересадки крупномера расспросите у специалистов питомника — каким образом будет спланирована последовательность действий?
Лучше всего конечно, если котлован будет выкопан за несколько дней до того, как привезут крупномер. Котлован следует заполнить соломой, сеном и накрыть сверху досками или шифером, чтоб земля не промёрзла. Котлованы можно подготавливать и намного раньше — осенью. Но их так же само следует защищать от чрезмерного попадания в них дождевой воды и морозов, то есть — сено и сверху доски…

Земляной ком самого крупномера может немного не совпадать с диаметром котлована. Если у вас заранее выкопаны котлованы, и чтоб убедиться, что земляной ком влезет в посадочную яму, то лучше всего будет, когда в питомнике будут выкапывать крупномер, то тогда стоит воспользоваться телефоном и предупредить работников на участке, чтоб они подкорректировали диаметр или глубину котлована. И тогда, когда уже привезут дерево на участок, то не придётся замедлять работу потому, что не совпадают размеры земляного кома и котлована.

В хорошем питомнике должна быть такелажная техника. Это машины, которые работают (поднимают, перевозят) с тяжеловесными, крупногабаритными и негабаритными грузами.
Ну что ж , дерево посажено, то есть, установлено на нужное место. И это половина дела. Обязательно нужно сделать правильную и качественную растяжку. Она выглядит примерно так : рядом вбиваются в землю массивные колья и с помощью кнута дерево равномерно, со всех сторон и на разной высоте привязывается к кольям. Потому что при сильном ветре дерево может «уйти» в сторону, наклонится. Да, оно хоть и тяжёлое, но если крона широкая, то под силой ветра её площади хватит, чтоб наклонить всё дерево.

Дерево в первые 2 — 3 года нужно защищать от солнечных ожогов (особенно хвойные зимой и весной) и растрескивания коры. Растение должно переболеть, а вы должны ему помогать поддерживать силы, чтобы труды не зря были сделанными. Обязательно нужно замульчировать приствольный круг щепой, корой или торфяной крошкой, чтобы избежать случайного вымерзания корней.
Уже ближе к весне, когда не началось ещё сокодвижение, нужно обязательно подрезать верхушку дерева или хотя бы боковые ветви. Так как оставшихся корней не хватит, чтоб обеспечить нормальный рост такой большой зелёной массе. Поэтому облегчаем нагрузку для дерева — обрезаем всё, что можно, но не фанатично, не доводя вид дерева до безобразия.

Чтобы обеспечить крупномеру нормальную приживаемость, нужно проводить обязательный уход, без которого такие растение просто не могут обойтись. За период укоренения растение будет ослаблено, на него будут нападать различные вредители и будут появляться болезни. Поэтому обязательно консультируйтесь у фитопатологов и энтомологов. Из вредителей, например, короед может портить древесину у ели, и обычно он может появится на 2 — 3 год, когда дерево больше всего ослаблено, так как организм растения ещё не совсем «понял» что с ним случилось. Конечно, лучше проводить профилактические обработки фунгицидами и инсектицидами, чем потом поднимать панику.

Из — за того, что дерево потеряло много корней, то в нём нарушается водный обмен и крона дерева недополучает нужных веществ для нормального роста самой кроны, а в итоге и снижается рост и приживаемость корней. Поэтому очень советуем обработать перед посадкой земляной ком веществами, ускоряющими образование новых корней. Это можно сделать и по весне, поливая раствором с веществами. Полезны и внекорневые подкормки. Очень хорошо будет, если вы прольёте корневую систему раствором индолил — масляной кислотой. Советуем заранее приобрести такие препараты как корневин или гетероауксин.

В конце зимы — весной натяните на южной стороне воле дерева щит или экран для притенения. Их можно сделать из марли, бязи, лутрасила. Обязательно в таких солнцезащитных методах нуждаются хвойные породы растений. Весной же, когда наступит постоянное тепло, то крупномеры нуждаются в частых дождеваниях (особенно лиственные деревья) и частых поливах.
В первые 2 года не следует вносить минеральные и органические подкормки! От этого растение наоборот будет хуже приживаться, так как ему нужно будет впитать и «переварить» полезные элементы. Здесь можно провести ассоциацию с болеющим человеком — при болезни организм не хочет принимать еду, так как не достаточно сил её переварить и транспортировать по телу вещества. Так и здесь.

Пересаженные крупномеры пару лет будут выглядеть не совсем так, как вам бы хотелось. У них будет снижена побегообразовательная способность, листики будут мелкими и вялыми, а у хвойных может пожелтеть и опасть часть хвои, особенно на нижних ярусах.

Если вы не хотите сильно рисковать, то конечно молодые деревья с закрытой корневой системой, которые имеют рост 2,5 — 4 метра (и не больше) приживаются намного быстрее и веселее, поэтому перед покупкой решите, хотите вы быстроту и среднюю высоту деревьев, или же великаны, которые будут долго — долго приживаться.
Чтобы украсить свой сад зелёными насаждениями, рекомендуем обратится в питомник, крупномеры которого сформированы по правильным технологиям! Удачного озеленения!

Пальметта или новое формирование кроны деревьев

Что такое пальметта? Не многие знают, что это орнаментальный мотив ( от франц. palmette) — стилизованный веерообразный лист. В искусстве Древнего Востока, античности и последующих эпох пальметта использовалась как деталь архитектурного декора (например, в виде акротерия) и в декоративно-прикладном искусстве.

Некоторые садоводы ещё знают, что пальметтой называется формирование кроны деревьев. И действительно, форма кроны дерева напоминает тот самый орнаментальный мотив (веерообразный лист). Рассмотрим в теории когда и как формировать крону деревьев в виде пальметты.

Пальметта

Пальметту обычно выращивают у низкой или высокой ограды — меняется только число ярусов. Ее длинные горизонтальные ветви требуют больше места, чем кордон. Это очень красивая форма.

Пальметта состоит из ствола, от которого с промежутками около 40-45 см отходят горизонтальные ветви (ярусы). Дерево формируется в одной плоскости и может служить украшением границ участка или же живописно маскировать стены и ограды.

Выбор подвоя и размещение

Если вы задумали сформировать невысокую пальметту из яблони, например у низкой ограды, следует взять подвой М9 (самый карликовый). При желании создать целый пальметтный сад деревья надо высаживать с промежутками в 3 м.

Для большинства таких садов подходят растения, привитые на М26 (карликовый) и высаженные с промежутками 3-3,5 м или на ММ106 (полукарликовый) и высаженные через 3,5-4,5 м. Если требуются более сильные деревья, чтобы, например, замаскировать большую стену, подходят подвои М2 или ММ111 (сильнорослые). Деревья сажают с промежутками 4,5-5,5 м. Груши предпочтительно брать на подвоях айва А (среднерослый) или С (с умеренным ростом).

Число горизонтальных ярусов зависит от высоты стены или ограды.

Опорная система

На стене или ограде протяните горизонтально проволоку на высоте ярусов пальметты. Расстояние между ярусами обычно составляет 40-45 см. На открытом месте вкапываются столбы так, чтобы проволока поддерживалась каждые 3,5-5,5 м в зависимости от размещения растений. Крайние столбы необходимо укрепить подпорками. Проволоку натягивайте с помощью натяжных болтов на крайних

Подготовка почвы и посадка

Ранней осенью подготовьте почву . Сажайте в период покоя, весной или осенью. Если пальметта выращивается у стены или ограды, ее размещают в 15 см от них, чтобы обеспечить свободное пространство для нормального развития ствола в толщину.

Формирующая обрезка, первый год

1. Посадите однолетний саженец без разветвлений. Отберите три хорошие верхние почки, так, чтобы нижние две были направлены в противоположные стороны. Укоротите ствол до 40 см (можно 60-70) от уровня почвы, чтобы он оказался чуть выше проволоки.

2. Летом формируйте побег из верхней почки вертикально по шесту, а остальным двум — горизонтальное, направо и налево. В первый год трудно получить строго горизонтальные побеги, не помешав их росту, а потому лучше первоначально сформировать оба нижних побега под углом 45 град. по отношению к стволу. Этого можно добиться, привязав их к шестам, прикрепленным к проволокам. Летом углы можно менять, стимулируя тем самым рост более слабого побега, слегка приподняв его.

3. Первый год, осенью. В конце вегетационного периода опустите две боковые ветки в горизонтальное положение и привяжите их к опорной проволоке мягкой веревкой. Обрежьте лишние побеги на стволе до трех почек.

Второй и последующий годы

4. Весной второго года. (В южных районах обрезку можно проводить осенью первого года.) Обрежьте центральный проводник до 45 см от разветвления, но так, чтобы у нижней проволоки остались три хорошие почки. Задача состоит в том, чтобы стимулировать рост центрального проводника и двух боковых веток для образования второго яруса. Лишние боковые ветки укоротите до трех почек. Обрежьте обе горизонтальные ветки на почки, обращенные вниз, удалив примерно одну треть каждой ветки. Если же рост был особенно хорошим, эти ветки можно не обрезать.

5. Летом второго года. Летом формируйте второй ярус точно так же, как в первый год. Тем же способом, что и раньше, формируют и обрезают горизонтальные и вертикальные приросты продолжения. На протяжении лета укорачивайте конкурирующие побеги, оставляя на них по три листа. У горизонтальных ярусов есть тенденция давать вертикальные побеги. Их обрезают летом — до трех листьев над розеткой у основания. Прирост горизонтальных ярусов привязывают только в конце лета, так как ранняя подвязка препятствует росту.

6. Весной третьего года. Ранней весной укоротите центральный проводник до 45 см от второго яруса, оставив три хорошие почки для дальнейшей формировки. Укоротите лишние ветки на стволе до трех почек. Подвяжите прирост очередного яруса к горизонтальным проволокам. Если прирост плохой, обрежьте проводники на треть.

Этот режим летней и ранневесенней обрезки следует продолжать, пока не будет получено желаемое число ярусов.

Окончательное число ярусов зависит от почвы, размещения пальметты и силы дерева, но обычно их бывает четыре-пять. В конце концов центральный проводник и горизонтальные ярусы заполнят все предназначенное для них пространство. С этих пор ежегодно обрезают до основания (на кольцо) только ветки, растущие в сторону междурядий, и дерево поддерживают в нужных размерах.

Взрослое дерево в период плодоношения

7. После того как сформируется заключительный ярус, полностью удалите центральный проводник и новый прирост горизонтальных ветвей. С этого времени проводите обрезку, как у кордона.

Каждое лето плоды развиваются на плодушках, расположенных на горизонтальных ярусах. Плодушки формируются с помощью летней обрезки боковых веток по модифицированной системе Лоретта, как и у кордонов. Каждый ярус можно рассматривать как горизонтальный кордон. После нескольких лет плодоношения система плодух может стать очень сложной, загущенной; их следует проредить, удалив слабые почки и укоротив некоторые плодушки до двух-трех почек.

Видео про правильную обрезку дерева :

Фото — примеры формирования кроны деревьев :

Выращиваниe, уход и размножение бегонии.

Родина бегонии. Бегония — Begonia (Семейство Бегониевые — Begoniaceae) — популярное растение среди садоводов, цветоводов. Этот цветок назван в честь губернатора Гати М. Бегона. Сегодня насчитано около 900 видов многолетних и однолетних бегоний! По форме надземной части бегонии делятся на полукустарники, низкорослые кустарники и травянистые растения. А произрастают бегонии в тропических и субтропических районах Африки, Америки, Юго — Восточной Азии, а так же в Мадагаскаре. А любят бегонии расти в притенённых, влажноватых местах, в расщелинах скалы, и даже на немного перетрухшей древесине старых деревьев и корней!

Род бегоний представляет собой такое разнообразие форм кустов, окрасок цветов и листьев, форм листьев, что можно легко потеряться, если вы когда-нибудь попадёте в оранжерею бегоний! Да и по размерам, точнее по высоте, бегонии колеблются от 3 метров до нескольких сантиметров!

Кто открыл бегонию? Как-то раз в 1687 году губернатор Гаити Мишель Бегон организовал интересную научную экспедицию на Антильские острова, чтобы собрать там неизвестные виды растений. В этой экспедиции принимал участие французский ботаник и монах Шарль Плюмье, и когда они были в Вест — Индии, то Шарль нашёл 6 неизвестных в ту пору видов растений. Изучив их, через 3 года Шарль это новое семейство растений назвал бегония в честь своего друга М. Бегона. А когда Шарль вернулся домой после долгого путешествия, то на основании собранной информации опубликовал книгу «Описание растений Америки с их рисунками», в которой описал так же всем нам известные теперь бегонии.

Как и говорилось раньше, бегонии имеют множество форм и бывают бегонии декоративно — лиственные и бегонии декоративно — цветущие. Самую большую популярность приобрели 125 видов бегоний и их разнообразные гибриды, которые начали появляться во второй половине 19 века.

А когда ввели в культуру клубневую бегонию и начали заниматься её гибридизацией, то появилась большая группа крупноцветковых бегоний. Кстати, бегония клубневая найдена натуралистами в Южной Америке, а именно : 1864 г. — бегония боливийская, 1866 г. — бегония Вейча и бегония Пирса.

На сегодняшний день выведено несколько тысяч гибридов и сортов бегонии, но самой модной сейчас является бегония бельгийская или сорта бегонии бельгийской. (Бегония клубневая фото ) :

Бегония виды : бегония может иметь 3 формы габитуса куста — это полукустарничек, низкорослый кустарник и травянистое растение. В нашей Средней полосе климат позволяет выращивать все бегонии, только в тёплый сезон в открытом грунте, а зимой — в горшках, как бегонии домашние. Чаще на подоконниках и на клумбах можно встретить полукустарники и травянистые бегонии, их гибридные сорта.

Часто бегонию в горшке называют бегония домашняя, фактически так и есть). Домашняя, значит экзот, теплолюбивое растение, которое при нашем климате Средней полосы зимой просто погибнет в открытом грунте. Но не забывайте, что та же самая бегония домашняя прекрасно смотрится и в клумбах, цветниках, рабатках, миксбордерах, альпийских горках, просто осенью её нужно пересадить в горшок. (Бегония декоративнолиственная фото ) :

Эта бегония домашняя может быть как красивоцветущей с пышными, большими, маленькими, махровыми цветами разнообразной окраски, или же декоративнолиственной с округлыми или острыми листочками и разной окраской листовой пластины.

Клубневые бегонии после цветения обычно входят в спячку, то есть отмирает надземная часть растения и в горшке остаются клубни, которым нужно обеспечить нормальное время отдыха.

Вечнозелёные(не клубневые) хоть чаще и бывают декоративнолиственные, но среди них попадаются и красивоцветущие, которые цветут один или два раза на год, в остальное время они радуют нас декоративной листвой. (Бегония вечноцветущая фото ) :

Вообще в народе есть много определений бегоний, так что сразу может быть и не понятно, хотя, если пользоваться логикой, то можно определить свой сорт или гибрид. Часто клубневые называют красивоцветущими или декоративно- цветущими, а декоративнолиственные бегонии называют кустовые. Есть бегония вечноцветущая — у неё листья больше похожи как у клубневой, а цветы как у декоративнолисвенной, то есть невзрачные. Так же есть ампельная бегония.

Уход за бегонией.

Температура для бегоний. Зимой бегонию лучше содержать при температуре не ниже 18 градусов, а летом горшки можно вынести на улицу или высадить бегонию открытый грунт, и при этом стараться обеспечить температуру в среднем 20 — 25 градусов.

Освещение для бегоний. Красивоцевтущие (то есть декоративноцветущие) бегонии любят хорошее освещение, но не прямые солнечные лучи. Свет должен быть рассеянным, и этого можно достичь рассеивая дневной свет с помощью тюли на окнах, жалюзи, или можно с солнечной стороны поставить горшки или высадить в открытом грунте растения более светолюбивые.Красивоцветущие бегонии следует притенять, потому что они могут получить листовые ожоги. Декоративнолиственные бегонии больше любят притенённые участки или восточные и западные окна в доме.

Полив бегоний. Сначала скажу о том, что бегонии лучше всего поливать отстоянной, мягкой, комнатной температуры. Летом бегонии следует поливать чаще, чем зимой, а клубневые зимой, в период отдыха вообще не нужно поливать (их можно немного полить, если воздух сильно сухой и грунт пересох.) Все бегонии нужно поливать тогда, когда верхний слой грунта просохнет на 1 — 2 см. Если зальёте бегонию, то она может погибнуть или заболеть. Сильного пересыхания грунта бегонии тоже не любят, тогда маленькие корешки отрываются вместе с растрескивающимся грунтом и растение болеет.

Влажность воздуха для бегоний. Бегонии любят, чтобы влажность воздуха в комнате или на улице достигала около 60 %. Этого можно достичь с помощью поставленных рядом сосудов с водой, а так же в доме можно задействовать увлажнители воздуха. Но бегонии не любят попадания воды на листья и цветы! Тогда на них могут появляться коричневые пятна, лист усыхает и отпадает. Поливайте бегонии только прямо под куст или в поддон. Если летом сильно жарко, то возле бегоний можно расположить отдельные поддоны с хорошо пролитым мхом. Такая композиция из бегоний и мха очень красиво смотрится!

Удобрения для бегонии. Тут конечно разнообразие велико, но можно сказать следующее — все бегонии перед цветением и во время цветения нужно удобрять жидким комплексным удобрением для цветущих комнатных удобрений примерно 1 раз в 2 недели. Декоративнолистенные бегонии можно понемногу удобрять азотистыми удобрениями, но тут нужно вам выбрать — или вы хотите пышную красивую листву, или среднюю декоративность листьев и нормальное цветение. Азотистые удобрения хорошо «нагоняют» зелёную массу, но как раз на цветение плохо действуют.

Период покоя у клубневых бегоний. Все мы знаем, что у клубневых бегоний есть период покоя. Он наступает не всегда в одно и то же время, скорее это зависит от климата, где находится цветок. Когда вы видите,что бегония отцвела, начинает сбрасывать листья и усыхают побеги, то обеспечьте растению комфортный покой. Нужно уменьшать постепенно полив и удалить все сухие надземные части. В горшке остаётся клубень, который нужно хранить в тёмном, прохладном помещении при температуре около 10 — 12 градусов и поливать раз в месяц. Хранить клубень нужно 2 — 3 месяца, и часто эти 2 -3 месяца совпадают с зимним периодом. Клубневые бегонии очень красивые, поэтому, знаете, оно того стоит.

Почва для бегоний. Бегонии предпочитают : 2 — 3 части листовой земли и по одной части песка, торфа и чернозёма.

Пересадка бегоний. Клубни клубневых бегоний нужно пересадить в новую, свежую почву. Корневищные же бегонии можно пересаживать на протяжении всего тёплого сезона и именно тогда, когда цветку понадобится горшок побольше.

Бегонию нужно пересаживать на второй день после полива, так как с пересохшей землёй вы можете оборвать корни, да и только политая земля не всегда сразу впитывает влагу и располагает её повсеместно.

Сразу перед пересадкой подготовьте землю. Она должна быть слегка влажной и рассыпчатой.

Вываливаем корневище из горшка, острой палочкой разрыхляем почву, мелкие перепутанные корни удаляем, а подгнившие или трухлые части клубней вырезаем острым обеззараженным ножом, и сами срезы клубней присыпаем толчёным древесным углём.

Высаживаем бегонию в новую землю, но слегка недосыпаем земли, потому что корневище может немного разрастись и появятся новые корешки, которые мы потом засыпаем сверху дополнительной частью земли.

После пересадки бегонию хорошо поливаем, ставим в не ветренном месте, со средней освещённостью. Повышаем уровень влажности с помощью дополнительных сосудов с водой или хорошо политым мхом. Следующий раз можно поливать примерно через 5 — 7 дней, когда почва осядет и просохнет. Тогда же и подсыпаем землю до нужного уровня. Если бегония корневищная и имеет большую зелёную массу, то её следует немного укоротить, таким образом мы провоцируем активный рост молодых побегов и ветвей.

Размножение бегоний. Размножают бегонии разными способами, например : семенами, делением корневища, делением куста, клубнями, стеблевыми и листовыми черенками.

Как размножить бегонию семенами ? Размножать бегонию семенами лучше свежесобранными и хорошо, если сроки сбора семян будут происходить зимой, в конце зимы. Семена очень мелкие и могут хранится на протяжении 3 лет. Но чем старше семена, тем хуже всхожесть. (Бегония из семян фото ) :

Чтобы бегонии хорошо сформировались и зацвели в тот же год, то нужно высевать семена в январе.

Если высеять семена бегонии в феврале — марте, то бегония будет не сильно развита и зацветёт на следующий год.

Семена бегонии сеют на влажный грунт (грунт как описан выше) , грунт должен быть взрыхлен немного, чтоб семена упали не на саму поверхность, в щёлочки земли. Потом слегка опрыскиваем водой с пульверизатора и накрываем стеклом ящичек, выставляем на рассеянный свет. Далее поливать можно через поддон. Важное условие : так как зимой рано темнеет, то ящички с посевом нужно ещё искусственно освещать минимум 5 часов! Температуру нужно поддерживать 20 — 25 градусов.

Когда сеянцы взойдут и на них будет 3 листочка, то их можно распикировать в ящички уже высаживая пореже. Потом через 1,5 месяца подросшие сеянцы пересаживаем в горшочки. Размножение бегонии семенами считается сложным способом.

Размножение бегонии делением корневища. Один из самых простых способов. Весной, когда собираетесь пересадить бегонию в новый грунт, вываливаете ком земли из горшка, аккуратно очищаете корневища от земли, острым обеззараженным ножом разрезаете корневище так, чтоб на каждой его делёнке была 1, а лучше 2 почки или побеги с равномерными корнями. Далее высаживаем эти делёнки в горшки с новой землёй. Поливаем и ставим с тенистое место без сквозняков. Через дней 5 — 7 можно повторно поливать и переставить горшки на более освещённое место. (Деление корней бегонии фото ) :

Размножении бегонии делением куста. Тоже простой способ. Кустовые бегонии, растения, которые хорошо кустятся лучше пересаживать делением куста. Таки бегонии могут образовывать отдельные побеги с корнями, которые легко отделить руками. Так же можно вынять корни с комом земли из горшка и разделить из с помощью острого ножа. Сажаем каждую делёнку в горшки с новой землёй и поливаем. Такие бегонии для нормального укоренения ставят в хорошо освещённые комнаты или располагают в открытом грунте на освещённых местах и контролируют температуру около 20 — 25 градусов.

Размножение бегонии клубнями. Простой способ, если вы это делали неоднократно. Весной вываливаем клубни клубневой бегонии и перебираем. Очищаем от трухлой части и гнили , если таковые имеются. Выбираем большие клубни и разрезаем из на половину или на три части. Лучше разрезать клубни, когда на них хорошо видны почки. Срезы притрушиваем толчёным древесным углём и немного подсушиваем. Потом высаживаем в горшки или ящики для проращивания. Когда полезут молодые побеги, можно пересадить каждый клубень в отдельный горшок или в открытый грунт. Таким образом, разрезая клубни, мы омолаживаем сорт. Маленькие клубеньки не нужно делить, их просто сажаем на проращивание в новую землю. (Деление клубней бегонии фото ) :

Размножение бегонии стеблевыми и листовыми черенками. Простой способ, если вы это делали неоднократно. С хорошо развитого побега острым ножом сразу под почкой срезаем черенок с 3 — 5 листьями. Срез притрушиваем толчёным древесным углём, чтобы предотвратить загнивание, и высаживаем в горшки с почвой — листовая земля, торфяная, песок — 1:1:1. Поливаем и ставим на рассеянное солнце, поддерживаем достаточную влажность воздуха и температуру 20 градусов. Черенки укореняются примерно через месяц, и тогда их можно перевалить в отдельные горшки большего размера, но так, чтоб не разворушить земляной ком. Так же само поступают и с листовыми черенками, но так же можно срезы листовых черенков обмакнуть в любой усилитель укоренения для растений. ( Черенкование бегоний фото ) :

Болезни и вредители бегоний. Не обязательно бегонии могут заболевать серьёзными болезнями или повреждаться вредителями, на них как раз в первую очередь может негативно сказаться плохой уход. Бегония может сбрасывать бутоны цветов и листья, которые сначала на кончиках коричневеют — это говорит о том, что ей не хватает влаги в грунте и влажности воздуха. Если вы держите бегонию на «сух-пайке», то скоро она у вас облысеет. Бледные листья — нехватка освещения.

Настоящая мучнистая роса у бегонии. На бегонии появляется белый, рыхлый налёт. Листья при этом со временем скрутятся и деформируются, в итоге опадут. Цветки вовсе не раскроются. Грибок мучнистой росы появляется осенью или зимой в пасмурные дни, когда на растениях образуются капельки конденсата. Например, ваша бегония стоит на подоконнике, под которым жаркая батарея, и рядом стоят сосуды с водой для поддержания влажности. Чтобы не появилась мучнистая роса , нужно расставлять горшки немного на расстоянии, проветривать комнаты, окна должны быть с восточной и южной стороны. Нельзя переливать растения и чрезмерно удобрять азотистыми удобрениями. Если появилась мучнистая роса, то обработайте бегонию фунгицидами для комнатных цветов.

Серая гниль или монилиальный ожог. Это тоже грибковое заболевание, от которого портятся побеги, листья и цветы, при этом побеги и ветки просто отмирают. Если бегония заболела, то своевременно удалите все поражённые участки и обработайте растение 1 % раствором бордоской жидкости или другими фунгицидами перед цветением и сразу же после цветения.

Из вредителей самые опасные и распространённые для бегонии — это тли, паутинные клещи и нематоды. Если присмотреться к листьям, то их можно заметить на них, или же мелкую паутинку клеща. В таком случаем бегонии обрабатываем инсектицидами, химическими или же приготовленными из растений. Рецепты растительных инсектицидов имеются у нас на сайте в разделе «Уход за растениями».

Плетение из ивы, или как можно легко и со вкусом сделать опору для растений или укрывную конструкцию.

Да, ива — это одно из самых гибких и прочных деревьев, попробуй, отломай от неё ветку! Кручу — верчу, оторвать хочу. И не зря наши предки использовали ивовые прутья для всяческих ручных поделок, которые могли пригодится в хозяйстве. Плетение из ивы и умелые ручки могли сплести ограждение, декоративное и самое крепкое, хозяйственное, могли сплести корзины, лукошки, и всё это разной величины и формы. Сейчас плетение из ивы не меньше популярно, но многие лентяи предпочитают использовать уже готовые подобные вещи, но из других, синтетических материалов. Хотя бравые молодцы усовершенствовали такое ремесло как плетение из ивы и создают из обычных ивовых прутьев даже мебель, не считая уже всякие мелочи — настенные полки, подвески, кашпо для растений, летние двери с пропусканием воздуха, жалюзи на окна, люстры и т.д. и т.п.

Так же не забываем, что сам каркас можно сделать из ивовых прутьев, а промежутки можно заплести из кукурузного листья, что так же декоративно выглядит. Только такие строения больше подходят для зимнего укрытия растений.

Плетение из ивы развивает моторику рук, так что вы не только создадите прекрасную вещь, но и в дальнейшем улучшите скорость и подвижность рук, что может пригодится и для другой работы. А вообще, мне кажется, что плетение из ивы это как медитация — успокаивает, настраивает на позитивные мысли, потому что когда плетение получается, то как тут не порадуешься! Особенно, когда с каждой минутой вы видите всё увеличивающуюся конструкцию своего творчества.

В этой статье я напомню вам, что с помощью плетения из ивы вы можете украсить свой садовый участок и помочь своим растениям. Во — первых, из ивовых прутьев можно сплети опору для вьющихся растений, для лиан. Ивовые прутья — замечательный природный материал, которому ваши растения будут только рады. Представьте пластиковую опору, которая на жарком солнце может источать химические испарения, которые будут вредны растению. Пластик, резина, из которых может быть изготовлена опора так же сильнее нагреваются на солнце, чем ивовые прутья, а сильно нагретые материалы опоры могут повредить плети и побеги растения. К тому же ивовые прутья смотрятся очень красиво, сочетая со своей коричневой окраской яркий цвет зелени и окраску цветов.

Такую опору, как вы видите ниже, можно употребить для лиан и вьющихся растений. И заметьте, внизу круг с дырками, в которые вставляются первые прутья. Если вы из подручных материалов придумаете что то подобное, то вам будет легко плести опору или укрывную конструкцию. Такой держатель внизу можно сделать из деревянного круга, в котором нужно по краю просверлить дрелью дырки.

Во — вторых, плетение из ивы может помочь вам сберечь свои не морозоустойчивые растения от зимних холодов. Каким образом? Можно сплести колпаки для растений из прутьев, установить их, чтоб растение было внутри, а пространство между растением стенкой ивового колпака заполнить сухими листьями. Зимой такие конструкции очень красиво смотрятся.

Плетение из ивы опоры для растений. Перед тем как плести опору для растения, обратите внимание на само вьющееся растение или лиану, нужно знать его взрослые размеры. Например, лиана , которая называется долихос может разрастись до 2 — 3 метров в длину. Но её ещё можно сформировать таким образом : сначала поднять её на определённую высоту, например, на 1 метр в высоту, а потом с помощью опоры сформировать на самой высшей точке шар, и тогда долихос примет необычную форму как у штамбового растения. Посмотрите ниже на картинке -какая красота! Поблагодарим неизвестного творца за эти идеи!

С помощью плетения из ивы можно сплести поддерживающие опоры для кустов, которые под тяжестью цветов могут обломать ветки. Например, красиво будет смотреться аккуратная оградка из ивовых прутьев, которая будет поддерживать тяжёлые цветы пиона. Или у вас разрослась и вытянулась так рудбекия, что ближайшие сильные ветры повалят её на землю. Раньше как делали? Вбивают колышек возле растения и верёвкой обвязывают вокруг растения, привязывая потом верёвку к колышку. Но это безвкусица. Нет, так не годится… Неужели проще купить моток верёвки, чем добраться до ивовых посадок и нарезать прутьев? Ну если вы посадили растение, чтоб было как у всех, чтоб люди не говорили, что у вас пустой двор, то и далее переживайте и слушайте мнения чужих людей. Не сажайте растения просто так! А если и сажаете, то и обязуйтесь любить каждое и ухаживать должным образом. Лучше 5 здоровых, красивых растений, чем декоративные растения, которые похожи на сорняки. Поэтому, можно сплети ту же самую опору для той же самой рудбекии. Да, это растение высокое, но представьте, как будет смотреться, когда из за сплетённой оградки возвышаются жёлтые, оранжевые, или коричневоватые цветки? Рудбекие хоть и не является супер — красивым растением, но с такой оградкой она приобретёт супер — декоративность!

Плетение из ивы укрытия для растений. Сейчас можно покупать всякие укрывные материалы для растений на зиму. Ну может быть кому-то так и проще. Нет времени, работаем, бегаем. Ну а вы чего сидите? Есть время сидеть за интернетом, значит найдётся время поискать ивы, с которых можно нарезать прутьев. Итак, укрытие растений из ивовых прутьев — это как выигрыш — вы и защищаете растения от морозов, и украшаете сад зимой. И не платите больших денег за укрывной материал.

Совет : конструкция для укрытия на зиму растения должна иметь сверху отверстие, то есть сплести нужно не «вигвам», а цилиндр. Этот цилиндр надеваете сверху на растение, и во внутрь через верхнее отверстие насыпаете сухих листьев, чтоб укрыть растение в достаточной мере. Сверху накрываем сплетённым кружком и фиксируем, чтобы ветер не сдул. Такие плетёночки — колпаки хорошо подойдут для защиты хвойных от весенних солнечных ожогов.

Что нужно понять, чтоб плетение из ивы вам далось? Может у кого-то с первого раза и не получится, но в этом ремесле ничего сложного нет. Самое главное — это разве что хорошо научится закреплять начало и конец ивового прута. Чтобы научиться плести колпачки для растений, опоры, или как ещё называют — обелиск из ивы для растений, то не обязательно находить именно такую технику. Достаточно посмотреть видео про плетение тех же корзин, немного изменить концовочку, так как ручки нам не нужны, а в остальном всё то же самое. Итак, смотрим плетение ивой видео :

Как подготовить папоротник к зиме ?

Как разнообразны, красивы папоротники! Многие садоводы стараются их иметь у себя в саду, потому что они дают эффект какой-то сказочности, джунглей. Сейчас в интернете много есть информации про папоротники, особенно про уход за домашними, комнатными папоротниками, ведь они, считаясь теплолюбивыми экзотами, действительно являются одними из самых красивых декоративно — лиственных украшений дома. Но осенью, когда уже действительно сладко запахло опавшей листвой, я обратила внимание на свои 2 молодых папоротника страусника. Им от роду было наверно года 2, так как купила я их на базаре уже сформировавшимися растениями и год у меня прожили. Были проблемы : и место не очень, с застойным воздухом, и влаги не достаточно, и слизни немного поели. Вот и думаю, как обеспечить своим папоротникам хорошую зимовку, чтобы они с ослабленным иммунитетом всё таки выжили. Полистав немного сайтов про папоротники, убедилась, что информации про зимовку — как кот наплакал. А почему? Скорее всего, если папоротник нормально переносят Среднюю полосу России, то есть наш умеренный климат, с летом +30 и с зимой — 25 температуры, то за ними-то требуется не такой уже щепетильный уход. Ну можно организовать тень, влагу, кислую почву… За зимовку говорят,что разные папоротники зимуют по разному, и ничего конкретного…

И я подумала, ведь подготовить папоротник к зиме очень просто! Нужно всего лишь узнать его родину, то есть место, откуда он произошёл. И это касается всех растений, в особенности теплолюбивых. Итак, находим сайт, в котором можно узнать родину растения, в данном примере, открываю Википедию. Читаем — страусник обыкновенный , возможно произошёл из Северной Америки, распространился в природе в России, Украине и т.д. То есть, он хорошо переносит сильные заморозки. И это с учётом того,что его не нужно специально укрывать, как, например, укрывают розы на зиму. Потому что он укрывает себя сам. Зимы у нас разные бывают — то снегом всё заметёт так, что лопатой дорожки прочищаешь, то до января дожди идут… Не очень хорошо когда идут дожди, а потом без снега стукнули сильнейшие заморозки. Тогда и самые обыкновенные растения не выдерживают.

Папоротник на зиму укрывает сам себя. И укрывается он собственной листвой, которая не опадает как у деревьев, а просто ложиться(под действием ветра, дождя, снега) на землю под корневище папоротника. Таким образом, слой листьев достаточно сохраняет корни от морозов. Весной эти коричнево — чёрные листья можно и не убирать (вообще не рекомендую вычищать все растительные останки и оставлять чёрную землю — это же удобрение!), а из — под листьев вылезут новенькие, толстенькие, зелёненькие вайи — необыкновенно красивые и притягивающие взгляд. Если папоротник растёт возле входа и картина с торчащими сушнячками не особо привлекает, то возьмите и обкрутите листья вокруг начала корневища. Девушки, знаете как делать гульку из волос, закручивали когда нибудь волосы в пучок? А вы, мужчины, спросите об этом у женщин, если не догадались. Вот таким образом обкручиваем листья папоротника. Так вы даже улучшите сохранность корней папоротника.

А ещё перед тем как подготовить папоротник к зиме, нужно знать какой у вас род папоротника. Ладно там вид, но род обязательно. Если знаете какой род — значит и виды этого рода имеют похожий уход. Есть такие папоротники, которые сохраняют листья на зиму, например, папоротник многорядник Брауна. Папоротник фото многорядник Брауна :

А есть такие папоротники, как страусник, у которых отмирают листья, но корневище хорошо переносит холодную зиму, а вот папоротник Адиантум венерин волос (родина Крым, Кавказ, Средняя Азия) — этот вообще плохо переносит холодные зимы. Его нужно или хорошо укрывать, или пересаживать в горшки. Вообще адиантум является хорошим комнатным растением. Папоротники фото адиантум :

Так что узнав, какой у вас род папоротника, его родину, можно смело придерживаться соответственного ухода, который предоставит растению подходящую атмосферу климата. Судя по тому,что у меня папоротник страусник и его листья отмирают, то я аккуратно уложу его листья на саму землю под его корневищем и ещё, пожалуй, насыплю немного листвы сверху, так как папоротник у меня пострадавший. А если растение без нормального иммунитета, было повреждено болезнью или вредителем, или же ослаблено недостаточным уходом, то и пережить зиму ему будет сложнее.

Листья папоротника так же можно и обрезать, но зачем, зачем тратить время на бесполезность? Мы же не в армии, где должно быть всё чётко? Мы стремимся к природе, к природному порядку. К тому же листья папоротников служат отличной мульчей.

Корни папоротника , точнее некоторых папоротников, как вот у страусника имеют такую особенность — немного вылазить на поверхность, образуя такой бугорок, стволик, и если вы будете перед каждой зимой вокруг этого свтолика окручивать усохшие листья, то можно считать,что папоротник на зиму достаточно укрыт. Папоротники в саду фото :

Ещё дам пару советов к тому как подготовить папоротник к зимним условиям. Сначала проверьте папоротники на наличие заболеваний и вредителей. Не забывайте, что многие папоротники любят сырость и тень, но и такую атмосферу предпочитают грибки и слизни, которые вызывают гниль и поеденные листья. Если обнаружились те или другие, то обработайте папоротники и землю инсектицидами (против насекомых, вредителей) и фунгицидами ( против патогенных грибков).

Если вы не уверены, что зима будет оптимальной для растений, то есть передают то сильные оттепели, а потом заморозки, или же бесснежную холодную зиму, то можно укрыть папоротник на зиму, подкинув сверху на корневище хвои из лесу (если лес рядом), вот у меня лес рядом, поэтому я скорее наберу хвои или же мха. Мох, к стати, тоже хороший лёгкий укрывной материал. А листья всё таки отгребу, потому что в последнее время у нас зима влажная до января, листья могут сильно вобрать влаги и потом при морозе все корневища вымерзнут. Впрочем, если у вас нет мха или иголок, то сначала киньте на корневища пару срезанных веток, а потом насыпьте сверху сухие листья. Ветки не дадут листьям слёживаться. Папоротники в саду фото :

Почему хвоя или мох — отличные материалы, чтобы укрыть папоротник на зиму от морозов? Потому что папоротники больше лесные растения, и они любят кислую почву. Таким образом, вы не только укроете папоротники, но и ещё удобрите землю нужными минералами, которые так нужны папоротникам.

Если лес далеко, но рядом луга, где пасут коровок, или же соседи держат коров, свиней…. Вы догадываетесь?)) Конечно же! Киньте пару охапков перегноя или компоста на корневища! Это 100 % того, что папоротник на зиму обеспечен оптимальной температурой, потому что в компосте или перегное ещё сохраняются не разложившиеся вещества, которые будут поддерживать не то чтобы тепло, а нормальную температуру, так как — 25 зимой и + компост = оптимальный вариант для сохранности слабых, молодых папоротников, или папоротников, которые по своей природе боятся морозов.

Вот по сути и все важные рекомендации, которые я собрала и передала вам. Надеюсь, что ваши папоротники на следующую весну порадуют вас сочными, витиеватыми, зелёненькими ваяйми!)))

Удобрения для хвойных — проще простого!

Удобрения для хвойных растений необходимы так же, как и полив. В удобрении нуждается любое растение и хвойники – далеко не исключение. Вы замечали, что хвойные растения на участках желтеют, редеют и теряют свою декоративность? Причиной этого может стать и ожог, и наличие паразитов, но не редко это сигнал о том, что растению не хватает питательных веществ.

Вы можете сказать, что в лесах и посадках они спокойно живут без удобрений для хвойных растений. Но сами представьте, лес – это целый мир, в которой образовываются десятки симбиотических связей, это огромная система сосуществования различных видов в пределах одной большой экосистемы. Благодаря ей, хвойные обеспечиваются всем необходимым.

Чтобы вашим хвойникам было уютно у вас, постарайтесь воссоздать для них естественную среду обитания, можете добавить немного волшебства, воспользоваться уроками ландшафтного дизайна – и вы станете счастливым обладателем здоровых растений.
Если вы все — таки нуждаетесь в удобрениях, то можете купить удобрения для хвойных как в садовых магазинах, так и заказать его на просторах интернета, где вашим глазам представится широкий выбор как органических удобрений для хвойных, так и минеральных удобрений для хвойных растений.

Из органических удобрений «домашнего производства» для хвойных лучше всего использовать компост. Его раскладывают не большим слоем около 3 -5 сантиметров вокруг растения и хорошо перемешивают. Так же отлично подойдет жидкое органическое удобрение для хвойных на основе биогумуса. Купить концентрированное удобрение для хвойных органического характера можно в любом садовом центре.

Чтобы снизить высокую концентрацию солей в почве, которая появляется от частого посещения собак и кошек, под деревьями можно тщательно рассыпать минеральные удобрения для хвойных и хорошенько перемешать их с землей. Для подкормки хвойных нужно использовать калий и магний, эти элементы помогут верхушкам хвойников сохранить свой насыщенный зеленый цвет. Если пожелтения уже начали одолевать ваше растение, вы можете использовать для подкормки хвойного сернокислую калимагнезию. Всего 20 грамм этого удобрения нужно аккуратно рассыпать по верху почвы и обильно полить водой. Купить такое удобрение вы можете у наших партнеров……………….

Не забывайте, что недостаток питательных веществ является не единственной причиной пожелтения, его могут вызвать так же ожоги, которые чаще всего случаются с хвойными весной . Кстати, ранняя весна – это самое замечательное время для подкормки хвойных растений.

Иногда подкормку хвойных растений делят на два периода, первая происходит – в марте, вторая в июле месяце. Касательно вторичной подкормки хвойных растений существует одно не большое правило – не подкармливать удобрениями, содержащими в себе азот, по той элементарной причине, что молодые побеги будут подмерзать, не успев до морозов достаточно одеревенеть.

Подкормку хвойных нужно осуществлять аккуратно, особенно это касается удобрений с примесями химических элементов (они используются, если растение заражено насекомыми). Если не соблюдать меры, то можно ваш хвойник может получить химический ожог.

Удобрять хвойные просто. Чтобы в этом ещё больше убедится, предлагаем посмотреть следующий урок — удобрения для хвойных видео :

Автор статьи Тина Зайцева.

Хвойные для альпийской горки

Альпийская горка из хвойников — это искусство природы, которое мы, люди, можем воспроизвести у себя в саду. Конечно, альпийская горка, это мини — элемент ландшафта альпийский гор, где небольшие, карликовые, шаровидные растения находят себе приют среди обтёсанных дождём, округлённых ветром разнопородных камней. Растения на альпийской горке вынуждены быть такими малорослыми, стелющимися, компактными, так как должны бороться с экстремальными температурами, недостатком питательных веществ, с сильными ветрами… Трудно достать настоящие альпийские растения, которые уже привыкли к своему грубому климату, но наши садоводы вполне отлично заменяют их на культурные растения, а в особенности на культивары хвойных растений карликовых и невысоких форм и сортов.

Альпийская горка принимает законченный облик, когда на неё высаживаются хвойные растения, так как они своей формой и окраской хвои украшают альпийскую горку весь круглый год. Лиственные же породы деревьев и кустов на альпийской горке не желательно высаживать, за исключением каких — нибудь карликовых берёз и ив, которые нужно располагать немного дальше зоны горки. Лиственные деревья и кусты неуместны тем, что опавшими листьям загрязняют каменную мульчу, закрывают опавшей листвой низкорослые, миниатюрные растения, которые начинают болеть, загнивать. Поэтому хвойные для альпийской горки всегда в выигрыше — им созданы самые подходящие условия, то есть и полноценная освещённость, и отсутствие застойной влаги.

Хвойные для альпийской горки можно использовать и из обычных, природных видов, такие как сосны, ели, которые можно подстригать, формировать, и они будут служить отличным задним фоном.

На сегодняшний день создано селекционным путём столько разнообразных видов и сортов хвойных растений для альпинария, отличающихся окраской хвои и формой кроны, что можно создать по истине шедевр. Давайте посмотрим, какие самые красивые хвойники для альпийской горки вы можете себе в будущем выбрать.

Если вам нужны ели — хвойные для альпийской горки конической формы с зелёной окраской хвои, то обратите внимание на эти сорта :

Picea glauca “Conica”

Picea glauca “Gnom”

Picea glauca “Zuckerhut”

Picea abies “Virgata” (довольно выс.)

Ель конической формы с голубой, сизой окраской хвои :

Picea glauca. “Sanders Blue”

Picea pungens “Hoopsii” (довольно высок.)

Picea pungens “Koster”

Picea pungens “Baby Blue Eyes”

Picea omorica “Zuckerhut”

Ель конической формы кроны с вариегатной, белопёстрой хвоей — Picea glauca “Daisy’s White” (белокончиковая)

Ель конической формы кроны с жёлтой окраской хвои — Picea abies “Aurea” (довольно выс.)

Ель шаровидной формы с зелёной хвоей :

Picea glauca “Alberta Globe”

Picea abies “Little Gem”

Picea abies “Gregoriana”

Picea abies “Maxwellii”

Ель шаровидная с голубой, сизой окраской хвои :

Picea pungens “Glauca Globosa”

Picea pungens “Montgomery”

Picea omorica “Pimoco”

Ель со стелющейся, приземистой кроной и зелёной хвоей — Picea abies “Echiniformis”

Ель кустовидной кроны с зелёной окраской хвои :

Picea abies “Acrocona”

Picea abies “Nidiformis”

Picea abies “Tompa”

Ель кустовидная с голубой, сизой окраской — Picea omorica “Karel”

Ель кустовидная с жёлтой окраской хвои — Picea abies “Aurea Magnifica”

Ель плакучая или поникающая с зелёной хвоей :

Picea abies “Formanek”

Picea abies “Inversa”

Ель плакучая или поникающая с голубой, сизой окраской — Picea omorica “Pendula” (довольно выс.)

Хвойные для альпийской горки — сосна шаровидная с зелёной окраской хвои :

Pinus mugo “Mops”

Pinus mugo “Allgaeu”

Pinus mugo “Humpy”

Сосна шаровидная с голубой, сизой окраской хвои — Pinus silvestris “Windsor”

Сосна стелющаяся, приземистая с зелёной окраской хвои — Pinus mugo “Mini Mops”

Сосна кустовидной формы кроны с зелёной хвоей :

Pinus mugo “Jacobsen”

Pinus mugo “Mughus”

Pinus pumila

Сосна кустовидная с жёлтой хвоей :

Pinus mugo “Wintergold”

Pinus silvestris “Aurea”

Сосна колонновидная с зелёной хвоей — Pinus silvestris “Fastifiata” (довольно выс.)

Сосна колонновидная с голубой, сизой хвоей — Pinus silvestris “Icely Fastigiata”

Хвойные для альпийской горки — лиственница конической формы с зелёной хвоей — Larix lept. “Diana” (довольно выс.)

Лиственница конической формы с голубой, сизой хвоей — Larix lept. “Blue Rabbit”

Лиственница плакучая или поникающая с зелёной хвоей :

Larix decussata “Pendula”

Larix decidua “Puli”

Хвойные для альпийской горки — кипарисовик конический с зелёной хвоей — Chamaecyp. pisifera. “Boulevard”

Кипарисовик шарообразный с зелёной хвоей — Chamaecyp. obtusa “Nana Gracilis”

Кипарисовик кустовидный с зелёной хвоей — Chamaecyp. pisifera “Filifera”

Кипарисовик кустовидный с жёлтой хвоей — Chamaecyp. pisifera “Filifera Aurea”

Хвойные для альпийской горки — туя коническая с желтой хвоей — Thuja occidentalis “Europa Gold”

Туя шаровидная с зелёной хвоей :

Thuja occidentalis “Globosa”

Thuja occidentalis “Danica”

Туя шаровидная с жёлтой хвоей :

Thuja occ. “Rheingold”

Thuja occ. “Golden Globe”

Туя стелющаяся или приземистая с зелёной хвоей — Thuja occidentalis “Tiny Tim”

Туя кустовидная с зелёной хвоей — Thuja occidentalis “Filiformis”

Туя колонновидная с зелёной хвоей — Thuja occidentalis “Smaragd”

Хвойные для альпийской горки — пихта шарообразная с зелёной хвоей — Abies balsamea “Nana”

Пихта шарообразная с голубой, сизой хвоей — Abies coreana “Pinocchio”

Пихта кустовидная с голубой, сизой хвоей :

Abies coreana “Silberlocke”

Abies concolor “Compacta”

Хвойные для альпийской горки — тсуга стелющаяся, приземистая с зелёной хвоей — Tsuga canadensis “Nana”

Тсуга стелющаяся, приземистая с жёлтой хвоей — Tsuga canadensis “Aurea” (желтокончиковая)

Тсуга плакучая или поникающая с зелёной хвоей — Tsuga canadensis “Pendula”

Псевдотсуга кустовидная с голубой, сизой хвоей — «Вrevifolia»

Псевдотсуга стелющаяся, приземистая с голубой, сизой хвоей — «Fletcheri»

Псевдотсуга стелющаяся, приземистая с зелёной хвоей — «Теmpelhof compact»

Хвойные для альпийской горки — можжевельник конический с голубой, сизой хвоей — Juniperus sabina “Erecta”

Можжевельник стелющийся, приземистый с голубой, сизой хвоей :

Juniperus horizontalis «Icee Blue»

Juniperus horizontalis «Glauca»

Juniperus sabina “Tamariscifolia”

Juniperus squamata “Blue Carpet”

Juniperus squamata “Blue Star”

Можжевельник кустовидный с зелёной хвоей — Juniperus chinensis “Mint Julep”

Можжевельник кустовидный с вариегатной, белопёстрой хвоей — Juniperus sabina “Variegata”

Можжевельник кустовидный с жёлтой хвоей :

Juniperus chinensis “Old Gold”

Juniperus chinensis “Plumosa Aurea”

Можжевельник колонновидный с зелёной хвоей — Juniperus communis “Columnaris”

Можжевельник колонновидный с голубой, сизой хвоей :

Juniperus virginiana “Glauca”

Juniperus chinensis “Blue Alps”

Можжевельник плакучий или поникающий с голубой, сизой хвоей — Juniperus communis “Horstman”

Микробиота стелющаяся, приземистая с зелёной хвоей — Microbiota decussata

Микробиота стелющаяся, приземистая с вариегатной, белопёстрой хвоей — Microbiota dec. “Variegata”

Туевик плакучий или поникающий с вариегатной, белопёстрой хвоей — Thujopsis dolabrata

Размножение роз отводками, или как я осенью размножаю розы сорта Вестерленд

Я хочу рассказать, почему размножение роз осенью способом отведения и укоренения побегов вполне возможно. Ведь размножение роз отводками чаще используют весной, до появления почек. Но одной осенью я подготавливала розы к зимовке и решила попробовать, будь что будет. Ведь плети длинные, хорошие,толстые — значит в них достаточно накопилось питательных веществ, то есть это прирост текущего года. Размножала я розу сорта Вестерленд. Это по истине шикарная роза, с длинными плетями, такой вот высокий, широкий кустарник. Что в высоту, что по диаметру он достигал полтора метра. Обрезать побеги было жалко. Зима у нас достаточно морозная, бывает доходит и до — 30 градусов, поэтому приходится розы обрезать, окучивать, укутывать укрывным материалом.

Размножение роз отводками — это достаточно простая процедура, так сказать, для ленивых. И размножают таким способом большинство роз, то есть большинство сохраняют сорт.

Я размножение роз отводками провожу в начале октября, чтобы на побегах за месяц до приблизительного наступления морозов успели образоваться калюс, а то и корни.

Так вот я, как и полагается, возле основного куста розы выкапываю небольшие траншеи глубиной в 10 — 15 см. и побег розы от куста укладываю так на землю, чтобы его середина входила в траншею. Из проволоки делаю галочки, которые втыкаю в землю, прижимая побег лучше к земле, чтобы было прикосновение.

Заранее с середины побега я обрываю листья и черешки. Именно из этих узлов появятся корешки.

На счёт укоренителей : я ничем не обрабатывала, ничем не поливала. Но всё таки советую ускорить процесс укоренения и обработать середину обезлиственного побега любым ускорителем роста корней, например, Корневином.

Сверху траншеи с побегами засыпаю питательным грунтом. Это может быть смесь дерновой земли с компостом или торф. Некоторые траншеи засыпала обычной землёй, которая лежала рядом от выкопанной траншеи. Такие побеги тоже укоренились.

Кончики укореняемых побегов, которые у меня достигали около 25 — 30 см я не выравнивала и не привязывала к опоре, чтобы они росли ровно. Пока они молодые, их можно формировать. Поэтому они так же горизонтально лежали на земле.

Когда приходит пора постоянных морозов, то уже засыпанную траншею и кончики побегов (наши будущие розы) я щедро засыпала сухой листвой, а чтобы листва не слёживалась — положила сначала ненужные ветки из сада, которые были обрезаны с деревьев с целью формирования кроны. Таким образом ветки и сухие листья создают воздушную прослойку, которая не даст промёрзнуть укореняемым побегам. Сверху накинула тряпичное рядно, которое использовалось в садовых нуждах.

Весной, когда сошёл снег и не наблюдалось сильных морозов, я раскрыла укрывную конструкцию. Кончики побегов порадовали своими молоденькими, потихоньку пробуждающимися почками — значит живой! И этим летом они зацвёли! Всё лето они так и росли, возле материнского куста, продолжали развивать собственные корни, и если не хватало сил — питались соками материнского куста.

Осенью я молодые розочки решила пересадить. Для этого мне понадобилась острая, «обеззараженная» лопата. Её лезвие я протёрла одеколоном. Сначала нужно немного разрыть траншеи и усмотреть — где находится пучок корней, чтобы потом обрезать, не повредив корней. Можно отсоединять укоренившийся побег секатором, но мне хватило одного резкого движения лопаты — и побег стал отдельным растением. Высадила я их как и обычные розы, со всеми, так сказать, требованиями. Прижились молодые растения достаточно быстро к новому месту, развиваются и дальше, радуя глаз своими солнечными цветами!

Не бойтесь пробовать размножение роз отводками именно осенью! Потому что именно тогда у вас есть шанс развести больше роз, чем весной. Знаете почему? Потому что осенью у вас есть хорошо развитые побеги, а весной они обычно вымерзают, и хотелось бы спасти материнский куст роз, а не то, чтобы ещё и побеги отвести! Удачи вам!

Болезни и вредители хризантемы садовой

ОСНОВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ХРИЗАНТЕМ

Мучнистая роса . Симптомы заболевания: на листьях, особенно молодых стеблях и бутонах появляется белый мучнистый налет. Поврежденные налетом ткани засыхают, рост и развитие растения угнетается. Как правило, хризантемы заболевают мучнистой росой в жаркую погоду с обильными росами. Спровоцировать заболевание может недостаток кальция в почве или избыток азотных удобрений. Есть и такой нюанс: определенные сорта хризантем в большей степени подвержены названному заболеванию, нежели прочие. Соответственно, появление у них мучнистой росы может быть связано с сортовым признаком. Если не хотите иметь лишних хлопот, лучше для своего цветника выбирать те сорта, которые не боятся мучнистой росы. В целях профилактики рекомендуется не допускать загущенных посадок. Размещать растения нужно в тех местах, которые хорошо проветриваются. Также для профилактики не помешает опрыскать растения медно — мыльной жидкостью, которая готовится из смеси 10 л воды, 25 г медного купороса и 200 г зеленого мыла. Если замечены признаки заболевания, нужно немедленно принять меры по недопущению его массового распространения. Поврежденные листья следует удалять и сжигать. Понадобится обработать растение медьсодержащими препаратами: бордосской жидкостью, Купросом, Блу-Бордо, Чемпионом, хлорокисью меди, Ридомилом, Квадрисом, Строби, Топазом. Мучнистая роса фото : Серая гниль Это грибковое заболевание, поражающе все надземные части хризантем. Проявляется в виде пятен светло-коричневого окраса, которые образуются на соцветиях и активно разрастаются . Соцветия в конечном итоге сгнивают. Чаще всего страдают от серой гнили растения, высаженные слишком густо, которым не хватало циркуляции воздуха. Переувлажнение, переизбыток азотных удобрений или повышенная кислотность грунта – это также распространенные причины возникновения заболевания. Чтобы не впустить в цветник из хризантем серую гниль, кусты нужно размещать на достаточном расстоянии друг от друга. Обязательно следует позаботиться о том, чтобы место, выделенное под цветник, было хорошо освещенным солнцем и проветриваемым. Если почва имеет повышенную кислотную реакцию, ее необходимо подвергнуть известкованию путем использования гашеной извести или золы. Не помешает с целью профилактики один раз в две недели обрабатывать кусты препаратами, содержащими медь. Особенно актуально будет обработать бордоской жидкостью хризантемы до цветения. При обнаружении заболевания пораженные части растения собираются и сжигаются. Если куст сильно поврежден, он удаляется целиком. Серая гниль фото : Корневой бактериальный рак Признаки заболевания: на прикорневой шейке растения либо на стебле образуются наросты. Бактериальный рак передается через почву. К сожалению, эта болезнь не подлежит лечению. Больные растения сразу же надлежит удалить и сжечь! Почву, где росли поврежденные раком кусты хризантем, с целью предотвращения распространения заболевания на другие растения, желательно протравить формалином: на 3-4 кв. м площади уходит 10 л воды и 150 г вещества. Использовать протравленные участки для высадки новых растений не стоит раньше, нежели через 15-20 дней. Рекомендуемые меры профилактики: хороший дренаж почвы, обязательная перекопка осенью, удаление с территории всех растительных остатков. Корневой бактериальный рак :

Ржавчина листьев Данное заболевание дает о себе знать путем появления на листьях желтовато-зеленых мелких пятен. На нижней поверхности листовой пластины в соответствии с пятнами сверху формируются выпуклые восковидные пустулы, окрас которых переходит от светло-желтого оттенка до розового цвета. Со временем пятна на верхней стороне листьев становятся более впалыми, а пустулы снизу – более выступающими. Внешне симптомы заболевания напоминают ожог. Постепенно поверхность листьев вокруг некротической серединки окрашивается в яркий желтый цвет. Нередко листья закручиваются книзу. Далее наблюдается полное их отмирание. Ржавчина листьев обычно прогрессирует в периоды, когда надолго устанавливается теплая и влажная погода. Распространению инфекции способствуют насекомые, ветер, дождь, а также садовые инструменты. Борьба с заболеванием предусматривает, прежде всего, сбор и сжигание пораженных листьев хризантем. Растение нужно подкормить фосфорно-калийными удобрениями. Рекомендуется обработать кусты медьсодержащими фунгицидами, фундазолом и 1-процентной коллоидной серой. Ржавчина листьев белая фото :

Пятнистость листьев, или септориоз В случае поражения септориозом на листьях хризантем появляются буровато-черные пятна. Постепенно они растут и сливаются в одно большое пятно, которое поражает большую часть листа. Наряду с этим на поверхности листьев образуются очень мелкие черные точки – это очаги спор гриба. В большинстве своем пятнистость распространяется снизу вверх по кусту. Пораженные листья желтеют, засыхают и опадают. Причем на опавших листьях и прочих остатках возбудители болезни сохраняются! В конце концов, заболевание сказывается и на задержке цветения хризантем. Пораженные листья немедленно обрываются и сжигаются. Уничтожению подвергается и вся опавшая листва. Поливать больное растение следует под корень. Влага на листья попадать не должна. Желательно во время подкормок хризантем увеличить дозу калийно-фосфорных удобрений. Обязательно удаляются сорняки. Зараженные растения можно обработать бордоской или медно-мыльной жидкостью. Подойдут также следующие препараты (в расчете на 10 л воды): фундазол (30 г), хлорокись меди (50 г), купрозан (50 г), цинеб (50 г), хомецин (40 г). Септориоз фото :

ВРЕДИТЕЛИ ХРИЗАНТЕМ

Тля Главным вредителем хризантем является тля. При этом любят селиться на хризантемах несколько видов этого вредного насекомого. Чаще всего встречается бурая тля. Колонии тли обычно располагаются на нижней стороне листьев и бутонов. Как взрослые особи, так и личинки высасывают из растения сок, тем самым истощают его, замедляют рост, а при сильном поражении могут привести к полному усыханию кустика. Ко всему прочему тля опасна тем, что может быть переносчиком разных вирусных заболеваний. Если поражение хризантемы тлей не очень сильное, то есть наблюдаются одиночные колонии насекомого, можно ограничиться таким процедурами как срез поврежденных листьев и смыв тли водой. При более серьезном поражении растений не обойтись без обработки специальными препаратами. Среди таковых стоит упомянуть Актеллик, БИ-58, Актару, Калипсо, Конфидор, Фитоверм, Моспилан. Для улучшения эффекта (то есть для прилипания) неплохо было бы добавить в раствор обычное хозяйственное мыло. На 10 л воды достаточно 40 г мыла. Тля на хризантеме фото :

Хризантемная нематода Этот вредитель представляет собой нитеподобного мучнистого червя. Размеры нематоды настолько малы, что невооруженным взглядом увидеть ее очень сложно. О поражении растения нематодами можно судить по следующим характерным признакам: между жилками листа появляются белые мозаичные пятна, которые в дальнейшем темнеют, приобретая коричневатый окрас. Пораженные листья скручиваются, засыхают и осыпаются. Подобные печальные симптомы появляются сначала на нижних листьях куста, затем переходят на верхние. Сказывается заболевание и на цветении: пораженные цветочные почки дают уродливые соцветия, а потом тоже усыхают. Редкие бутоны образуются только в тех местах, куда червь еще не добрался… Следует иметь в виду, что заболевание распространяется вместе с обильной росой, с некачественной водой. Возможно заражение через почву. Например, при размножении хризантемы черенками, взятыми с больного куста. На зимовку нематода прячется в почве или надземной части растений. С целью профилактики перед посадкой и во время осенней выкопки кусты хризантем следует опрыскать раствором фосфамида. Раствор готовится в расчете 10 г препарата на 10 л воды. Для размножения целесообразно использовать черенки только здоровых растений. Больные кусты хризантем необходимо сжигать. Почва непременно обрабатывается паром или обеззараживается раствором формалина. Хризантемная нематода фото : Луговой клоп Луговой клоп высасывает из растения клеточный сок, что сказывается на внешнем виде листьев, бутонов и соцветий. В частности судить о поражении растения данным вредителем можно по белесоватым пятнам на листьях. Через некоторое время листья буреют и засыхают, бутоны не распускаются, а соцветия формируются с деформированными лепестками. Клоп зимует на растительных остатках. Меры профилактики предусматривают обработку кустов раствором фосфамида (на 10 л берется 10 г вещества). В случае поражения хризантемы луговым клопом применяют те же препараты, что и для борьбы с тлей. Неплохие результаты, по мнению многих садоводов, дает народный метод: куст опрыскивается раствором детского шампуня (1 чайная ложка на 10 л воды). Обработку растений нужно проводить по утрам, когда прохладно и клопы малоподвижны. Луговой клоп фото : Трипс При нападении трипса листья хризантемы покрываются белыми и желтоватыми пятнами, искривляются. Нередко повреждаются и соцветия, которые утрачивают свою декоративность. В борьбе с вредителем можно применить опрыскивание такими препаратами как Актеллик, Би-2, Деррис. Трипс фото :

Личинки майского жука. Личинки майского жука, в народе более известного как хробак, любят лакомиться корнями хризантем. Как следствие – куст погибает. В борьбе с насекомым-вредителем следует применить исектицид Базудин. Личинка майского жука фото : Слюнявая пенница Данный вредитель нападает на хризантемы в теплицах. Он селится на побегах растения, прикрываясь слоем пенистой массы. Слюнявая пенница высасывает из хризантемы сок, что приводит к появлению желтых пятен на листьях и повреждению соцветий. Бороться с вредителем помогут Конфидор, Фитоверм, Фуфан. Слюнявая пенница фото :

Наш совет : чтобы у растений, в том числе и у хризантемы было достаточно иммунитета против вредителей и болезней, то обязательно изучите — какой уход должен быть за хризантемой на протяжении всего года, потому что только правильный уход сбережёт ваши хризантемы. Даже если на участке болеют другие растения или повсюду «скачут» вредители, то ваши здоровые, ухоженные хризантемы будут иметь силы бороться с этой напастью, и больше шансов того, то болезнь или вредитель не одолеет хризантемы.

Как укрыть хризантему на зиму?

Скоро придёт пора уделить время нашим садовым хризантемам, то есть подготовить их к зиме. В разных климатах садоводы по разному ухаживают за хризантемами, так как в тёплых регионах приходится проще, в холодных же хризантемы нужно укрывать на зиму, чтобы они не вымерзли.

В конце августа — начале сентября уже можно понемногу подготавливать хризантемы к холодам. Ведь погода всё время меняется и не успеешь оком моргнуть, как ночью уже прошли заморозки. Но заморозки хризантемы не боятся, они их наоборот закаляют. Главное,чтобы не было сыро, иначе влага может посодействовать загниванию корневища.

Во время цветения и после можно подкормить хризантему фосфорно — калийными удобрениями, которые повысят иммунитет растения и укрепят их перед морозами.

Проверьте кусты на наличие заболевания, если таковое имеется — удалите больные побеги и обработайте препаратами по защите растений. Про вредителей и болезни хризантем и как их лечить, вы можете почитать в этой статье : Болезни и вредители хризантемы садовой.Ведь давно известно,что только здоровые растения отлично переносят зимнюю погоду.

Окучьте кусты хризантем, но так, чтобы вокруг куста не было ямок, куда бы могла собираться вода, через которую могут загнить корни.

После цветения хризантемы садовые нужно обрезать, оставляя побеги над уровнем земли около 10 см. Хризантемы фото :

1. Укрытие хризантем на зиму — если зимы тёплые. Если у вас умеренные зимы, то хризантемы не нужно укрывать, достаточно их окучить и сверху насыпать сухих листьев, стружки или другого природного сыпучего и лёгкого материала. А зимой на кусты сверху нужно всего лишь подкинуть снега, таким образом, под снегом хризантемы не вымерзнут, и весной им достанется больше влаги после таяния снега.

2. Укрытие хризантем на зиму -если зимы холодные. В последнее время погода непредсказуема, и наступление зимы может быть внезапным.

Вариант 1. Поэтому, если зимы у вас холодные, начинайте строить сооружения по укрытию хризантем задолго до морозов. Возле уже срезанных кустиков хризантем можно выложить несколько кирпичей и сверху уложить лист шифера, железа или доски.

Дождитесь морозов и в сухую погоду продолжайте укрепление укрытия. Обязательно прежде проверьте, не влажно ли возле кустиков хризантем. Если сильно влажно, то поднимите шифер, доски и пусть пару дней грунт просохнет. Далее положите на кусты немного веток, срезанных с деревьев в качестве садовой обрезки и на ветки сверху положите охапку сухих листьев. Таким образом возле хризантем будет воздушная прослойка, листья не прижмутся к земле и растение не будет выпревать.

При наступлении сильных морозов сверху на лист шифера или на доски (смотря, чем вы закрыли хризантемы) положите кусок плёнки, чтобы края свисали с конструкции. Края плёнки закрепите кирпичами и по бокам, прямо на плёнку насыпьте земли, если мороз не так сильно сковал грунт, или же снега, если его уже выпало достаточно. Сверху на конструкцию тоже накидайте снега.

Совет : по углам конструкции, между, допустим, шифером и землёй, там где свисает плёнка, положите брёвнышко в горизонтальном положении прямо на землю. Представьте, зима оказалась тёплой, и это может привести к выпреванию хризантем, а вы сможете убрать это бревно, чем подадите внутрь свежего воздуха и морозца, через который лишняя влага вымерзнет и хризантемы не пробудятся к росту. Хризантемы фото :

Вариант 2. Следуем далее. Если у вас есть укрывной материал для хризантем в виде мешковины, плотной бумаги, плёнки, лутрасил, спанбонд, то укрывайте хризантемы так, чтобы возле кустов были воздушные прослойки. Иначе, под тяжестью снега укрывной материал сплотнится, прижмётся до земли и хризантемы могут вымерзнуть. Поэтому под и сверху на кустики обязательно положите пару обрезанных ненужных веток для удержания конструкции, и сухих листьев или стружки. Но запомните, при небольших заморозках опилки, стружку, торф не нужно укладывать возле кустов, иначе при наличии влаги листья, стружка сами запреют и погубят хризантему.

Конечно же лёгкие укрывные материалы обязательно фиксируйте с помощью камней, кирпичей, чтоб не улетели. А то было дело, соседка оставила плёнку для парника, здоровую… Поднялся ветер, подхватил её, и полетела плёнка в тёплые края….

Вариант 3. А если вы хотите хризантемы садовые пересадить на следующую весну в другое место? Вот росли они у вас, разрослись, и вы решили отвести им конкретное, постоянное место в саду, чтобы они росли группой, а не вразброс?

У этого варианта есть некоторые минусы, но если всё сделать правильно, учесть некоторые моменты, то ваши хризантемы нормально перезимуют в таком виде, в котором их можно сразу же высаживать на новое место весной.

Нужно в саду, в отведённом для этого месте выкопать траншею, шириной 0,5 м., и глубиной примерно 70 см. Перед сильными морозами, когда хризантемы садовые уже подрезаны и оставлены на них по 10 см. пенёчки, их нужно аккуратно выкопать, чтоб на корневище остался хороший земляной ком и в таком виде уложить в траншею. По бокам и сверху положить на кусты сухих листьев или соломы. Когда наступят постоянные морозы, то сверху прямо на траншею нужно уложить укрывной материал — это может быть тот же шифер, лист железа, доски, рубероид и т.д. Сверху на укрывной материал насыпьте см. 10 в высоту земли, которая была вырыта из траншеи. Хризантемы фото :

Оставляйте небольшие щели, в которые воткните палки. При оттепели, если зимой температура поднялась и снег начал таять, то эти палки нужно убрать,чтоб во внутрь к кустам хризантем попадал свежий воздух, иначе он могут сопреть при отсутствии проветривания в тёплую погоду.

Минусом такого варианта является то,что вы не можете хорошо проверить кусты, и бывает так, что в конце зимы — в начале весны хризантемы пробуждаются и даже при отсутствии света выпускают тонкие, бледные, молодые побеги. Чтобы наблюдать процессы жизнедеятельности у хризантемы, то вы можете оставить возможность иногда заглядывать во внутрь. Но тогда землю по бокам придётся насыпать после каждого открытия укрывного материала.

Если вы увидели,что хризантемы во всю начали расти и на ближайшее время намечается тёплая погода (но с морозами по ночам), то вы можете вытянуть кусты хризантем, перекинуть их в подходящую посуду (ведро, ящики, горшки, старые тазы), подкинуть немного земли, чтоб куст принял нормальное, ровное положение и выставить хризантемы в прохладном, но светлом помещении. Это может быть лоджия, балкон, коридор с окном, летняя неотапливаемая кухня… Начинайте понемногу поливать кусты. И когда на улице будет нормальная весенняя погода, то смело высаживайте корневища хризантем с тем же земляным комом на новое место. Не бойтесь весенних коротких заморозков, хризантему они только закаляют. Хризантемы фото :

Вариант 4. Этот вариант тоже трудоёмкий, но если у вас немного кустов хризантем, и они для вас являются ценными сортами, которые вы, во что бы то ни стало, хотите их сохранить, то перед сильными морозами выкопайте их с земляным комом и посадите в горшки, вёдра. Их можно и не обрезать. Я когда-то высаживала большую сиреневую хризантему в ведро, не обрезала её, поставила в комнате (температура не сильно высокая в комнате), и она меня ещё пол месяца радовала своим пышным цветением. Я её только поливала, когда достаточно просыхал земляной ком. После цветения я её обрезала, оставив как и везде советуется по 10 см. пенёчки над уровнем земли и убрала в прохладный, тёмный коридор. В начале весны хризантема начала просыпаться, выпускать новые, молоденькие побеги. Тогда я её выставила в ту же комнату, в которой она у меня начинала зимовать, начала чаще поливать и от нормального освещения её бледные побеги начали крепчать, становится тёмно — зелёными.

Если вы хотите подарить хризантеме больше спокойного времени на зимовку, то обрежьте побеги сразу же, когда вы решили её пересадить в горшки и сохранять кусты в домашних условиях.

Общие рекомендации. Весной, когда наступит плюсовая температура, начинайте постепенно открывать ваши сооружение, хоть простые, хоть большие и громоздкие. Если укрытие простое, то снимите плёнку, и если погода сухая, то листья пусть останутся. Через время их нужно будет разгрести и оставить возле кустов. Они перегниют и будут удобрением для хризантем. Если весна дождливая, то разбирайте укрытия, чтобы туда не попала сырость.

Перед покупкой хризантемы всегда спрашивайте у продавца, морозостойкая она или нет? Считается, что самыми морозостойкими хризантемами являются сорта из группы корейских хризантем, а особенно сорта «Хамелеон», «Золото Парижа», «Элен», «Солнышко», «Дубок», «Валеруа» и т.д. Хризантемы фото :

А сейчас мы расскажем, как можно вырастить самому морозостойкие хризантемы.

Для этого нужно в конце осени обрезать хризантему, выкопать корни с земляным комом и посадить в горшок. Хранить её нужно в прохладном помещении при температуре 5 — 7 градусов, изредка поливать, чтобы не пересыхал земляной ком. Где-то в середине марта горшок нужно перенести в помещение потеплее и достаточно освещённое, участить полив. Когда появится корневая поросль и на ней будут 5 — 7 листочков, то отломайте эти черенки, желательно под самым основанием их роста и поместите их на 3 — 5 дней в холодильник. Потом высаживаем черенки в ящички и ежедневно поливаем. Когда на черенках появятся новые листочки, можно считать, что укоренение прошло хорошо, и после этого уменьшите количество полива. Перед высадкой в открытый грунт, черенки в ящичках выносите периодически на улицу, чтобы они закалились. Такие хризантемы просто природно будут хорошо приспособлены к морозам и их нужно будет на зиму укрывать лёгкими материалами, или же вообще не укрывать!

Обрезка клематисов и как укрыть клематисы на зиму ?

Общие сведения про виды и сорта клематисов.

Клематисы, плетущиеся розы, глицинии — красивые вьющиеся растения, которые способны преобразить ваш сад. Они могут украсить арку, беседку, вход в дом, или просто замаскировать неприглядную стенку. Но у клематисов в последнее время столько появилось новых сортов разных по окраске, величине, форме цветов (простые и махровые, большие и маленькие), что диву- дивуешься, когда пытаешься наконец-то выбрать самый красивый! А какие разнообразные цвета : белый, желтый, розовый, малиновый, вишнёво — красный, голубоватый, фиолетовый оттенки, так и хочется приобрести несколько цветов, чтобы потом создать композицию.

Некоторые садоводы считают клематис прихотливым растением, так как у них обрезка клематисов — значит обрезать часть и всё. А так же они сталкиваются с проблемой — как укрыть клематис на зиму. Одни соседи мои совсем потеряли это растение, потому что для них главное было,чтобы клематис активно и красиво цвёл, совсем не подозревая,что его ещё и нужно укрывать! Видите ли! И правда, сами по себе клематисы неприхотливые и прекрасно выращиваются в Средней полосе, а тем более в южных районах, только нужно — какая именно обрезка клематисов нужна определённому виду, и и как укрыть клематис на зиму правильно.

Знаете, что дикорастущие клематисы (особенно его виды Clematis cirrhosa var. balearica и Clematis napaulensis) вообще могу расти при 12 градусах мороза, и при тоже ещё и цвести? А вот нововыведённые сорта, гибриды, конечно же потребуют большего ухода, они боятся мороза. Поэтому, чтобы клематис не вымерз зимой и нормально зацвёл, нужно обратить внимание на правильную обрезку и укрытие клематисов на зиму. Клематисы фото :

Чтобы клематис нормально развивался в климате, где вы живёте, нужно знать вид или сорт клематиса, или хотя бы заметить — когда он цветёт и на каких побегах. По периоду цветения клематисы разделяются на ранне — , средне — , и поздноцветущими. А по характеру цветения клематисы разделяются на:

1. Цветущие на побегах текущего года;
2. Цветущие на прошлогодних побегах;
3. Цветущие на прошлогодних побегах и приросте текущего года.

Для северных районов Средней полосы хорошо подходят ранее — , и среднеранние сорта клематисов с цветением на приросте текущего года. Позднецветущие просто не успеют зацвести. Например : Андре Лерой, Хегли Хайбрид, Кардинал Руж, Бирюзинка и др. из групп Интегрифолия, Жакмана и Витицелла. А так же, особенно, не боятся зимы княжики — альпийский, сибирский, охотский — это мелкоцветковые клематисы, которые цветут на прошлогодних побегах.

Для умеренного климата садоводы подбирают клематисы, которые цветут дважды — весной на побегах прошлого года, и в конце лета на побегах текущего года. В умеренном климате клематисам хватает света, чтобы вот так постараться цвести. Такие клематисы ещё хороши тем, что даже если они и подмёрзнут, то всё равно цвести будут на приросте текущего года. Например : сорта Балерина, Пеннел, Фэйр Розамунд, Президент, Жанна д’Арк и др. из групп Патенс, Флорида, Ланугиноза (частично).

Ну а для совсем мягких, южных климатов есть такие группы клематисов как Джекмани, Витицелла, Ланугиноза , и другие сорта клематисов, которые боятся морозов. Например, сорта : Мадам Барон Виллард, Синее пламя, махровые сорта Жанна д’Арк, Даниэль Деронда, Лорд Невилл и др. Эти красивые, но требовательные сорта клематисов, которые нуждаются в тщательном укрытии на зиму (если зима предвидится холодная) и в сохранении старых, прошлогодних побегов для цветения в следующем году. Клематисы фото :

Можно заранее предотвратить вымерзание клематисов независимо от сорта, если их высадить с небольшим заглублением, то есть не корневую шейку заглублять, а куст высаживать так, чтоб вокруг него были бортики земли, примерно в 10 см. В итоге и поливать хорошо, вода не растекается. А так же в августе нужно уменьшить до минимума внесение азотных удобрений, но в сентябре под куст нужно внести калийные и фосфорные удобрения, чтобы растение набралось сил перед зимовкой (например, «кемира осенее»). Клематисы фото :

Обрезка клематисов.

Обрезка клематисов производится посреди или поздней осенью, пока нет морозов. В обрезке нуждаются большинство видов. Если у вас сорт клематиса, который цветёт на побегах прошлого года, то обрезку нужно провести с целью прореживания, но не увлекайтесь сильно. Такие клематисы, которые цветут на прошлогодних побегах, нужно обрезать так, чтоб сохранить побеги текущего года, ибо на них будут появляться цветки в следующем году. Важно хорошо укрыть такой клематис на зиму.

Клематисы, которые цветут на прошлогодних побегах и на приросте текущего года нужно обрезать 2 раза в год, сразу после цветения, при этом обрезая отцветшие верхушки на третью часть. Осенью остальные побеги нужно аккуратно снять с опоры , свернуть кольцом по возможности и укрыть на зиму.

Обрезка клематисов , которые цветут на побегах текущего года производится так же посреди или поздней осенью, и побеги обрезаются очень коротко, примерно нужно оставить 2 — 3 почки на каждом побеге, то есть 20 — 30 см. над уровнем почвы. Эти клематисы каждый год взращивают новые побеги, на которых появляются цветы. Клематисы фото :

Как укрыть клематисы на зиму ?

Укрытие клематисов на зиму требует чёткого понимания — что это за клематис, и в каком климате вы живёте. Если это понять и совместить эти два фактора, то вы будете выращивать клематисы без проблем. Разберём укрытие клематисов на зиму пошагово.

Шаг 1. Все клематисы, независимо от вида,сорта, и почву вокруг них перед укрытием на зиму нужно опрыскать фундазолом(20 грамм на 10 литров воды) для профилактики от грибков. Потому что если укрыть клематисы так,что по оттепели или весной у них будет сильно тепло, то могут появится и развиться грибковые заболевания. Для их развития способствуют влага и тепло.

Шаг 2. После опрыскивания фундазолом притрушиваем куст клематиса и землю вокруг него древесной золой. Это тоже будет препятствовать развитию бактерий.

Шаг 3. Окучиваем куст клематиса 2 — 3 вёдрами выветрившимся торфом, компостом или перегноем. Окучку делаем в высоту на 10 — 15 см.

Шаг 4. На улице устанавливается постоянная температура — минус 5 — 7 градусов мороза. Значит пришло время укрывать клематис на зиму. Обязательно укрывание клематиса нужно делать в сухую погоду, чтобы не перепрели и не вымокли корни! Поэтому нужно делать воздушно — сухое укрытие, то есть в сухую погоду, сухими материалами и оставлять продушину,чтобы растение не запрело. В южных регионах или если намечается зима с оттепелью нужно делать такое укрытие,чтоб потом при наступлении тёплой температуры можно было немного укрытие приоткрыть, облегчить. Клематисы фото :

Чем и как укрывать клематис на зиму ? Для укрытия клематисов можно использовать сухие листья, хвойный лапник, хворост, и даже поломанный пенопласт от упаковочных коробок. Только помните, что все материалы, кроме пенопласта могут утрамбоваться от тяжести снега, исчезнет воздушная прослойка, и тогда при первых сильных морозах клематис может промёрзнуть. Поэтому, перед тем как укрыть клематис на зиму, нужно преждевременно соорудить деревянные ящички из планок, щиты, или хотя бы повтыкать вокруг клематиса длинные ветви из лозы в виде купола, таким образом сооружая негнущийся каркас. Это хорошо, когда вы создадите воздушно — сухие условия для клематиса, но и помните,что и мыши не дуры, тоже любят зимовать в таких «кублах» и портить растения, подгрызая их. Поэтому возле куста внутри укрытия положите ядовитые приманки. Княжик фото : на самом деле княжик и клематис — родственники по семейству Лютиковых, но Рода у них разные.

Шаг 5 . Укрываем клематис на зиму. Если клематисы коротко обрезанные и окученные, как описано выше, то насыпаем сверху немного сухой листвы или укрываем лапником. Сверху укрываем ящичком, деревянным щитом или втыкаем «куполом» лозу. Далее ящик укрываем водонепроницаемым материалом — то есть рубероидом, толью или плёнкой. И сверху насыпаем 20 — 25 см. земли. Вот такой вот пирог!

Если на зиму нужно сохранить уже подрезанные, но всё равно длинные побеги клематиса, то аккуратно снимаем их с опоры (поэтому заранее делайте такие опоры для клематисов, чтоб было проще снимать побеги, опора не должна быть мелкоячеистая, если это сетка), скручиваем побеги кольцом и укладываем вокруг куста. Но прежде под куст и сверху на побеги насыпьте подстилки из сухих листьев, лапника или пенопласта, чтоб побеги не касались земли. А далее организовываем такое же укрытие с ящиком, плёнкой и землёй , как в предыдущем варианте для короткостриженых клематисов.

Как укрыть клематисы на зиму , если их несколько ? Если клематисов растёт несколько и они расположены рядом, то есть группы клематисов, то, чтобы не возится с каждым отдельно, можно им сделать укрытие на всех с помощью деревянных щитов, которые укладываем на кирпичи. Конечно, сначала делаем «подушку» под и над самим кустом из листьев и т.д., потом на кирпичи укладываем щит из дерева, (можно сбить старые доски и не обязательно впритык, а так, решёточкой), далее плёнка — клеёнка, концы которой на земле придавливаем кирпичами,чтоб не улетела. И сверху, если ожидается малоснежная, но холодная зима, можно насыпать слой земли. Обязательно присыпьте землёй бока такого сооружения, между уровнем земли и щитом, там где будет просто свисать плёнка. Правда, одну сторону, южную, можно присыпать листьями и положить пару веток,чтоб листья не разлетелись. Это нужно для того,чтобы весной иметь возможность потихоньку приучать клематис к весеннему солнцу и свежему воздуху. Да если и зима с плюсовой температурой, то иногда следует проветрить на короткое время клематис. Клематисы фото :

Шаг 6 . Уход за клематисами весной , или как приучить клематис к новой жизни ? Укрытый клематис на зиму совсем перестроил свою систему жизни на спящий период. Поэтому его нужно постепенно приучать к солнцу, свежему воздуху. Если зима была снежной, то начинайте со снега, который нужно убрать в несколько приёмов. Когда установится постоянная тёплая погода на улице, то сделайте в нескольких местах отверстия, но следите за ночными повторными заморозками, тогда отверстия закрывайте. Когда в саду сойдёт снег, то снимите землю и плёнку с сооружения, чтобы клематис не запрел. Всё остальное — ящик, подстилочный материал — снимете ещё позже, когда растение привыкнет к весенней погоде и не будет заморозков. Знаете, заморозки бывают и посреди весны, когда многие растения уже выпустили листья, тогда клематис можно укрыть на ночь мешковиной или плёнкой.

Совет : если у вас вдруг всё таки вымерз клематис, то есть надежда на то,что он возродится. Клематисы необычные растения, потому что после вымерзания даже через 2 — 3 года растение возобновится из корней. Мы же не на сто процентов знаем, может там какой-то корешок и сохранился, только ему не хватает сил прорости сразу же. Так что советуем не выкорчёвывать корневище клематиса, а всё так же укрывать его на зиму. Возле его корневища можно высадить цветы однолетки, которые и не займут много места, и скрасят пустующую территорию.

Почему желтеет хвоя ?

Если вы купили на выставке или в магазине хвойное растение и заметили,что у него желтеет хвоя, или же у вас давно растёт в открытом грунте сосенка или туя, но в один прекрасный момент вы замечаете,что с одной конкретной стороны или вообще вся крона начинает желтеть, то предлагаем вашему вниманию 5 основных причин, и наверное, единственных, от которых желтеет хвоя у хвойных растений. Главное, вовремя среагировать, чтобы спасти растение. Некоторые причины не смертельны, другие же причины могут сильно повредить хвойник и над ним придётся «попыхтеть».

Первая причина — почему желтеет хвоя. Самая распространённая причина — это недостаток полива. В магазине стоят хвойники в горшках, контейнерах, хвоя у них зелёная… И их могут редко поливать неопытные продавцы, хвоя ж не вянет, и зелёненькая стоит! Вспомните, настолько долго стоит ваша новогодняя ёлка или сосна, то есть по её внешнему виду не совсем можно понять, хватает ей воды или нет.

Вот пересушили в магазине земляной ком, потом вспомнили, полили. Но маленькие корешки, которые больше и быстрее всего впитывают влагу — отмерли. И чтоб они отрасли нужно помочь растению удобрением или ускорителем роста, периодически вовремя поливать.

Поэтому, когда покупаете хвойник в магазине или в питомнике, то скорее руководствуйтесь совестью продавца, чем внешним видом грунта. Даже если он полит, то это может значить, что его только сегодня полили, а так хвойное растение стояло неделю сухое. И когда вы хвойник принесёте домой, то через неделю у него может пожелтеть хвоя.

Лучше всего конечно заранее знать качество фирмы или продавца, может нужно, если магазин или питомник недалеко от вас, периодически посещать и наблюдать за растениями, как за ними ухаживают. Хвойные в горшках фото :

Если вы купили такое вот «недополитое» растение, и желтеть хвоя начала у вас уже дома, то если вы хотите высадить растение в открытый грунт, советуем, нельзя таких страдальцев высаживать в сухую песчаную почву, особенно, известковую, с неглубоким плодородным слоем. Они будут долго болеть. В таком случае нужно специально подготовить яму для посадки, чтобы в ней было достаточно плодородного грунта, и высаживать нужно вместе с комом, чтобы не поотрывать и так слабые корешки.

Вторая причина — почему желтеет хвоя. Это несоответственная поздняя посадка. Как говорится, «жадность фрайера убила». Если вы высадили хвойник поздно осенью и он не успел прижиться, укоренится, то есть скоро наступила зима, морозы, почва замёрзла, то у хвойного растения будет желтеть хвоя, так как корни влагу не впитывают, спят, а хвоя продолжает выпаривать влагу. Да, хвойные растения зимой, особенно в ясные дни выпаривают влагу из хвои. В итоге, растение обезвоживается, желтеет хвоя и падает.

Чтобы спасти растение :

1. — укройте его от морозов и солнца;

2. -расчистите вокруг хвойника снег так, чтоб он образовал бортик вокруг ствола и хотя бы через день поливайте хвойник достаточно тёплой водой( 60 градусов). Вода , когда будет впитывать в холодную землю, примет нужную температуру. А бортик из снега тоже создаст защитную зону, чтоб сквозняки не проморозили сильнее почву. Посадка хвойных поздней осенью фото :

Третья причина — почему желтеет хвоя. Солнечные ожоги. Чаще всего зимой и ранней весной, когда не сошёл ещё снег, солнечные лучи, отражаясь от белого снега, ещё больше создают освещённости вблизи растения, почти в 2 раза интенсивнее. Поэтому, хвоя желтеет и опадает. Ведь влаги в грунте мало, а хвоя водные запасы начинает всё больше выпаривать от солнечного освещения. Конечно, всю зиму хвойники поливать не нужно.

Конечно, желательно поливать хотя бы раз в месяц.Но от солнца хвойные растения спасут укрытия. Укрыть можно плотной бумагой, мешковиной, специальным укрывным материалом, который сейчас можно купить в любом садовом магазине, или тем же самым хвойным лапником. Солнечный ожог хвойных фото :

Четвёртая причина — почему желтеет хвоя. Грибки, то есть грибные болезни могут вызвать пожелтение и опадание хвои. Это грибы, которые чаще всего вызывают такие болезни хвойных как разные виды шютте и разнообразную ржавчину. Грибки могут появится от неправильного ухода за растениями, частые посадки, в которых нет продуваемых мест, постоянная тень. Для хвойников проводите профилактическое лечение, так как грибки могут быть повсюду в грунте и воздухе. Для профилактики подойдёт опрыскивание фундазолом (10 гр. на 10 литров воды с интервалом в 10 дней).

Если хвоя уже пожелтела и вы не выявили иных причин, поэтому скорее всего, что это вина грибков, то обрабатывайте хвойники биопрепаратами — Фитоспорин — М, Алирин, Гамаир. Эти биопрепараты борются с грибками, а вот чтобы укрепить иммунитет самого растения, то обрабатывайте хвойники препаратами Циркон и Эпин — экстра. Ржавчина хвои :

Пятая причина — почему желтеет хвоя. У хвойных растений есть достаточно вредителей, которые любят попортить внешний вид растений, а то и совсем привести к гибели. Например, туйовая тля или тля еловая ситхинская. Чаще всего тля нападает на туи, на сосны ситхинскую, колючую и сербскую.

Подставьте белый листок под ветку, а сверху по ветке постучите рукой. Если на лист упали тёмненькие «козявочки», то ваши хвойники «кушает» тля. От тли на хвойниках можно избавится, если часто растения опрыскивать калийным мылом, крепким настоем чеснока, полыни или других трав.

Про травяные инсектициды и их приготовление вы можете подробней почитать у нас на сайте. Всё таки не химия…

Тля на хвое фото :

Другим вредителем хвойных растений может быть ночная бабочка — монашенка, точнее прожорливые гусеницы грязно — белой, серой окраски. Если у вас немного хвойников и вы отлично замечаете гусеницы, то их большинство можно собрать и уничтожить, но учтите,что эти гусеницы поражают хвою так, что ветки остаются голые. Поэтому лучше ещё вдобавок опрыскивать хвойники Битоксибацилином или другими препаратами Децис, Каратэ.

Так же ваши хвойные растения могут попортить паутинный клещ и еловая листовёртка. Когда растения поражает листовёртка, то желтеет хвоя, появляется достаточно заметная паутина и внутри видны поедающие хвою маленькие гусеницы Если вы начинаете замечать паутинку на хвое, то сначала предпринимаем механическую обработку.

Одеваем перчатки, руками аккуратно охватываем ветку и как бы стягиваем с них паутину по направлению роста хвои. Можно поворушить , потрясти веточки. Потом обрабатываем растения коллоидной серой, крепким настоем одуванчика или чеснока.

Если ветви сильно поражены, то обрабатываем их раствором жидкого мыла, чтобы насекомые прилипли и задохнулись, и потом эти ветви удаляем. Если же у вас много хвойных растений и все дружно начались поедаться вредителями, то советуем не тратить время зря, а воспользоваться химическими инсектицидными препаратами, в таком случае вы точно спасёте свои растения.

Роза Топаз (Topaz)

Топаз (Topaz) — превосходный сорт чайно — гибридной розы.

Кустарник — большой, мощный, в высоту достигает 110 — 120 см.

Листья — большие, тёмно — зелёные, блестящие.

Цветы — в бутонах высокие, вазообразные, большие, розового цвета, напоминающего рубин. Хороший срезочный сорт.

Роза Талия (Talea)

Талия (Talea) — чайно — гибридная роза.

Кустарник — небольшой, компактный, с прямыми побегами, достигает в высоту 70 — 90 см.

Листья — тёмно — зелёные, большие, блестящие.

Цветы — вазообразные, вытянутые, большие, 12 — 14 см. в диаметре. Этот сорт хорошо устойчив к заболеваниям и заморозкам. Прекрасно подходит для срезки. Розы фото :

Папа Мейланд (Papa Meilland)

Папа Мейланд (Papa Meilland) — этот сорт был выведен во Франции в 1963 г. В 1998 г. получила титул «Любимая роза в мире».

Кустарник — с прямыми, мощными побегами с колючками. Достигает высоты 90 — 100 см.

Листья — кожистые, большие, блестящие, тёмно — зелёные.

Цветы — по окраске тёмно — красные с легким чёрным бархатом. В диаметре достигают 12 — 15 см., густомахровые — 35 — 40 лепестков в бутоне, по форме гармонично сложенные с высокими центральными лепестками. Много наград получила эта роза за яркий, сладкий аромат старинных роз.

Требует профилактики от болезней, особенно мучнистой росы и укрытия на зиму. Вопреки этому, этот сорт остаётся одним из любимых во всём мире!(Награды: Золотая медаль Баден-Баден 1962, Зал славы WFRS 1988, Джеймс Александр Gamble Аромат — медаль ARS 1974.) Фото розы :

Фредерик Мистраль (Frederik Mistrale)

Фредерик Мистраль (Frederik Mistrale) — классический сорт чайно — гибридной розы. Обладатель 4 наград — Баден-Баден Fragrance Award 1993, LeRoeuix Аромат премия 1994, Монца Аромат премии 1994 и Белфаст Аромат премия 1996 года.

Кустарник — мощный, сильнорослый, с прямыми побегами, в высоту достигает 2 м., особенно в жарких регионах.

Листья — большие, полублестящие, ярко — зелёные.

Цветы — сильномахровые, прекрасной формы, при раскрытии напоминают старинные розы, в диаметре достигают 9 — 11 см., по окраске очень лёгкие, нежные тона розового цвета. Прекрасное повторное цветение. Приятный аромат. Сорт очень устойчивый к заболеваниям и морозам.

Оранж Джус (Orang Guis)

Оранж Джус (Orang Guis) — необыкновенная по окраске и форме бутона чайно — гибридная роза!

Кустарник — большой, прямостоячий, в высоту достигает 80 — 100 см., в ширину — 70 см.

Листья -большие, здоровые, тёмно — зелёные, полублестящие.

Цветы — прекрасной формы бутоны, долго держаться, края лепестков немного гофрированные. По окраске ярко — желтая, при прохладной погоде — почти янтарная, края лепестков с небольшими красными вкраплениями. При сильной жаре цвет не выгорает. Сорт устойчив к заболеваниям и зимним морозам.

Пинк Интуишен (Pink Intuition)

Пинк Интуишен (Pink Intuition) — этот сорт выведен в 2003 году в результате природной мутации от сорта Рэд Интуишен. Сорт имеет награды.

Кустарник — прямостоячий, средний по размеру, в высоту достигает 80 — 120 см. Хорошо смотрится как в групповых, так и солитерных насаждениях.

Листья — большие, тёмно — зелёные, блестящие.

Цветы — мраморного окраса, то есть на розовых лепестках бордово — малиновые брызги. Бутоны сильномахровые, бокаловидной формы, достигают в диаметре 10 — 12 см. Аромат мягкий, тонкий, приятный. Эти розы хорошо подходят как для озеленения, так и на срез. Устойчивы к заболеваниям. Прекрасное повторное цветение.

Фрагрант Плум (Fragrant Plum)

Фрагрант Плум (Fragrant Plum) — выведена в 1990 г. в США Джеком Кристенсеном. Хотя он её зарегестрировал под названием AROplum. Фрагрант Плум в переводе — «ароматная слива», но иногда этот сорт ещё называют лавандовым. Сорт относится к смеси чайно — гибридных и к грандифлора.

Кустарник — достигают в высоту 90 — 120 см. Пышный, но и компактный.

Листья— средние по размеру, полублестящие, зелёные.

Цветы — по окраске лилово — розовые с наплывом густо — сиреневого оттенка. Бутоны гусомахровые, набитые, из 25 — 30 лепестков, бокаловидные, в диаметре достигают 8 — 12 см. Цветение начинается в начале лета и до самой осени, без перерывов. Цветы очень декоративны. Устойчива к заболеваниям, но и не помешает профилактика.

Фрэндли (Frendli)

Фрэндли (Frendli) — чайно — гибридная роза.

Кустарник — с прямыми сильными побегами, в высоту достигает 90 — 100 см., в ширину — 60 см.

Листья — большие, тёмно — зелёные, блестящие.

Цветы — окраски апельсиново — жёлтой с розовым наплывом по краям лепестков. Бутоны располагаются на верхушках побегов, большие, в диаметре 10 — 12 см., по форме заостренные. Аромат лёгкий, приятный. Сорт прост в выращивании, но требует профилактики от мучнистой росы.

Версилия (Versilia)

Версилия (Versilia) — совершенная и грациозная чайно — гибридная роза. Она была выведена в 1996 г. во Франции и названа в честь города Версилия.

Кустарники — с прямыми побегами, среднерослые, в высоту достигают от 70 — до 120 см., в ширину — 70 см.

Листья — большие, тёмно — зелёные, глянцевые.

Цветы — бокаловидные, бутоны высокие, на концах стебля, сильномахровые — по 40 — 45 лепестков, в диаметре 12 см., с приятным ароматом. По окраске внешние лепестки абрикосово — кремовые, внутри — светло — розовый. Цветёт повторно. устойчивый сорт к заболеваниям и заморозкам. Выращивают как для озеленения, так и на срез.

Оноре де Бальзак (Honore de Balzac)

Оноре де Бальзак (Honore de Balzac) — чудесная чайно — гибридная роза.

Кустарник — с прямыми побегами, сильный, гармонично сформированный.

Листья — большие, тёмно — зелёные, блестящие.

Цветы — по окраске перламутрово — розовые с золотистым оттенком. Большие, сильномахровые — 40 лепестков. Бутон очень красиво раскрывается. Приятный аромат. Прекрасное повторное цветение.

Мерхен Кениген (Marchen Konigin)

Мерхен Кениген (Marchen Konigin) — чайно — гибридные розы.

Кустарник — сильнорослые, мощные, с прямыми сильными побегами, средние по размеру — 80 см.

Листья — большие, тёмно — зелёные, блестящие, густо расположены на побегах.

Цветы — по форме удлинённо бокаловидные, одиночно сидят на верхушке стебля, большие, сильномахровые. По окраске перламутрового цвета, они как бы «засахаренные». Приятный лёгкий, нежный аромат. Хороши как для озеленения и на срез.

Уход за хвойными растениями зимой

Конечно, стоит покупать стойкие к зиме сорта и виды хвойных растений, но предугадать, какие сюрпризы такая зима нам предоставит мы никогда не сможем, и любое растение может пострадать, если не организовать укрытие хвойных на зиму. Если вы задались таким вопросом — как укрывать хвойные на зиму — эта статья поможет вам на него ответить.
В конце листопада, хорошо полейте хвойные деревья под корень, старые и лесные хвойные зимой приспосабливаются сами, не тратте на них много своего свободного времени, такие деревья приспособлены к условиям сильной непогоды и сами в состоянии о себе позаботится.

Если посадки совершены прошлым и этим сезоном, то полив просто необходим для них, а для экзотов и сортовых растений он должен осуществляться в независимости от того, когда была произведена посадка. Укрытие хвойных на зиму осуществляется многими способами, которые могут вам не составить особого труда, а могут и принести много мороки. Труда не составит укрывной материал купить, его можно приобрести как в садовых магазинах, так и на интернет ресурсах.

Хвойные зимой очень чувствительны к перепадам температуры, поэтому корни могут поддаваться заморозкам, а укрывной материал обеспечит им приятные условия для зимовки. Если вы задаетесь вопросом, чем укрывать хвойные на зиму, и считаете, что укрывной материал купить обойдется в копеечку, то не спешите расстраиваться! Укрывать можно хвоей из лесу, тырсой, мешковиной, а так же опавшими листьями. К последнему варианту чаще всего прибегают, чтобы хвойные зимой не перемерзли.
Еще одной проблемой в подготовке хвойных к зиме является то, что от обильных снегов ветки хвойников могут поломаться. Пушистые ветки хвойных деревьев собирает достаточно большое количество снега,и если снегопад будет при плюсовой температуре, то на ветвях может налипнуть снежная масса, которая под давлением поломает ветви, а молодые растения может повалить с корнем. Чтобы избежать такого риска, или уменьшить его уровень, необходимо ставить подпорки, а так же регулярно счищать снег.

Хвойные растения зимой попадают так же под риск солнечных ожогов. Защитить от ожогов хвойные растения зимой можно так же укрытием. Для удачного укрытия необходимо притенять крону, не давая ей возможности нагреваться. Укрытием может стать как мешковина, так и специальная притеночная сетка. Часто применяемыми материалами для укрытия хвойных растений зимой являются полипропиленовые полотнища. Стараясь сильно не стягивать ветви, полотнища накладывают на растения, обматывая их бечевкой. При укрытии хвойных зимой от солнечных ожогов, необходимо оставлять так называемые «продухи», большие деревья притеняют только с южной стороны.
Все проблемы, с подготовкой хвойных к зиме можно решить самим. Купить укрывной материал не составит вам большого труда, а укрыть хвойные зимой своими силами совсем не трудно. Зимой для хвойных растений нужен особенный уход. Если выпало много липкого снега, его необходимо сбить с веток доской, обмотанной мягкой тканью, будьте предельно аккуратны, не трясите деревья, не бейте по ним сильно, чтобы не повредить кору, или сами ветки.

Если хвойные зимой заметно пострадали, постепенно поливайте их теплой водой, ведь в зимний период им нужна особая забота. К весне они отойдут, может часть отмёрзших или поломанных ветвей нужно будет удалить с помощью секатора, раны замазать садовым варом. Пожелтевшую хвою не спешите рано обрезать, сначала удостоверьтесь, что это солнечный ожог. А может быть и обезвоживание, поздняя посадка, вредители или болезни.

Так же не забывайте про обработку хвойных ускорителем роста и удобрениями, о которых вы узнаете из видео ниже.

При таком элементарном уходе ваши хвойные растения зимой будут себя хорошо чувствовать и при наступлении тёплого сезона снова будут украшать ваш сад во всей красе.
Восстановление хвойных после зимы видео :

Автор статьи Тина Зайцева.

Почему опадают листья у роз ?

Роза в саду — прекрасное украшение вашего участка. Приятно, когда розы хорошо растут, радуют своим пышным цветением, которое издаёт благоухающий аромат. Но розы настолько прекрасны — настолько и требуют нужного ухода. Сегодня мы поговорим о том, что независимо от ухода, всё равно желтеют и падают листья у роз.

Если роза весь вегетативный период нормально развивалась и цвела, но к осени у неё опадают листья, то это нормальный природный процесс, ведь роза, как и другое растение — живой организм, поэтому ей нужно отдыхать, набираться сил, что по весне снова снова украсить ваш сад яркими цветами.

Но может случится так, что посреди лета желтеют и опадают листья у вашей розы. И это может быть не только у высаженных в открытый грунт, но и у тех роз, которые растут в горшке, то есть у комнатных роз. Это может быть :

болезнь;
вредитель;
нехватка или передозировка удобрений;
природный или экологический фактор, который ослабляет организм растения.

Болезней у роз, к сожалению, достаточно, и тогда могут поражаться корни, побеги, несезонно опадают листья у роз и бутоны цветов.

Чаще всего опадают и желтеют листья у роз от грибковых спор, которые попадает на листья и бутоны через росу. Такую неприятность можно наблюдать в начале весны и в конце лета. Тогда появляются бурые пятна, и листья опадают. Чтобы избежать «внедрение» грибка в систему организма розы, нужно приметить, когда росы выпадает больше всего, и с утра проводить лёгкое орошение розовых кустов водой через мелкий распылитель. Таким образом часть грибков смывается с куста, а через грунт у них становится меньше возможностей добраться до розы. Полив роз под корень тогда нужно проводить через некоторое время, чтобы грибки не впитались в грунт и не добрались до корней.

Если роза уже заболела, то есть вы видите на листьях пятнышки, начало опадения листвы, то розу от грибковых заболеваний можно вылечить препаратом Топаз. Но обязательно выявленные поражённые места грибками удалите и сожгите, или вынесите за пределы сада. Корневой рак у розы фото :

Так же опадают и желтеют листья у розы из — за корневого рака или рака на месте корневой шейки, где была произведена прививка, окулировка. Рак — это грибок, который присутствует во многих почвах. И на розе он может объявится через травму, механическую или даже просто от того,что при сильном ветре ветви розы качаются и могут поколоть ближние ветви. Сначала поражаются корни, на побегах видны желтоватые и коричневые пятна, которые со временем углубляются и тогда побег отмирает. Если рак заразил листья, то на них наблюдаются маленькие и большие пятна лиловатого оттенка, которые можно попутать с ложной мучнистой росой.

Чтобы спасти розу, если она небольшая, то желательно подкопать корни и посмотреть, нет ли на них раковых наростов. Если таковые имеются, то если есть возможность — отрезать нарост, обработать корни розы фунгицидами и высадить розу на новое место. Если роза большая и на листьях вы заметили раковое поражение, но выкапывать её очень трудоёмко, то можно хотя бы удалить все поражённые места — листья, побеги, и конечно же обработать куст фунгицидами. Фунгициды, химические или органические укрепят иммунитет розы, приостановят развитие грибка рака и не дадут ему перебраться на другие кусты роз или других растений.

Вредители роз так же любят поучаствовать в порче растений. Одними из таких распространённых вредителей являются клещи (паутинные в особенности) и личинки майского жука (хрущи). Паутинный клещ фото :

Даже если вы хорошо ухаживаете за розами, то клещи появляются не от того, что растение ослаблено (как обычно появляются на слабых растениях болезни и вредители), просто потому что им тоже хочется кушать.) Но всё должно быть в меру. Если вы заметили на листьях и бутонах мелкую паутинку (самого клеща трудно заметить), то немедленно обработайте кусты роз и рядом растущие растения инсектицидом, например, актеликом или актарой. Если этого не предпринять, то вскоре начнут опадать листья у роз. Личинки майского жука фото :

Опасны так же личинки майского жука, которые любят попортить корни, особенно поесть молоденькие корешки , от чего опадают и желтеют листья у роз. Это толстые, бело -жёлтоватые хробаки. Если внешних признаков заболевания у роз нет, то подкопайте корневище и вы там можете обнаружить такого хробака или несколько. Обязательно удалите их. Если жалко убивать, то просто выбросьте за ваш участок, но не огород, потому что они и там найдут себе растительную еду. Перенасыщение почвы питательными веществами так же может спровоцировать появление личинок майских жуков у корней роз. Поэтому опять напомню о мере, которая должна присутствовать во всём.

Если у вас на участке есть кроты или мыши, то добравшись до роз, они тоже могут прорыть свои хода под корневищем, чем могут попортить корневую систему розы, то есть и от этого опадают листья у розы.

Нехватка или передозировка удобрений, минеральных, органических тоже может привести к тому, что у розы опадают листья и бутоны.

От нехватки удобрений розе не хватает сил нормально развиваться, и чтобы сберечь всё растение, в особенности корни, то роза должна будет сбросить лишние листья, которые потребляют много веществ. Передозировка удобрениями у роз может вызвать ожоги корневой системы, загнивание, листья могут вобрать так много удобрений, что тоже может привести к гибели, поэтому, чтобы выжить роза опять сбрасывает листья. Это похоже на человека, когда от токсикации организм начинает выбрасывать ненужные вещества, что способствует очищению. Например, когда человек перепьёт)))

Природный или экологический фактор, который ослабляет организм растения тоже может поспособствовать тому, что опадают листья у розы. Например, возле вашего участка стоит большой завод по переработке химических веществ. Если роза ветров направлена так, что ветер постоянно дует от завода в вашу сторону, то от дыма могут забиваться на листьях поры, они «задыхаются» и опадают. Присутствие завода не обязательно, хватит и того, что розы высажены возле пыльно трассы. Достаточно часто орошать розы водой, чтобы очищать листовую пластину от пыли.

Если у вас дождливый регион, болотистый, или вы любите поливать розы так, как будто бабушка выкармливает внучков, то вы вскоре увидите, что у роз опадают листья. Земля должна быть в меру полита, и поливать следующий раз надо тогда, когда просохнет грунт возле розы. Ведь желудок у внуков можно растянуть, с розами же отношение должно быть поделикатнее. От переизбытка влаги могут загнить корни, расплодится грибки и бактерии (они любят много влаги), а чаще всего листья столько впитывают влаги, что такое количество им весьма вредное, и если дни не солнечные, то есть роза не успевает под действием солнца испарять влагу, то приходится сбрасывать листву.

Вот такие вот факторы могут повлиять на то, что вдруг опадают и желтеют листья у роз. Если посидеть, подумать, пойти да хорошенько осмотреть розу, выявить причину и обезвредить её, то это намного проще, чем бороться с последствиями, которые почти уничтожили ваши розы.

Апаччи (Appachee)

Апаччи (Appachee) — чайно — гибридная роза.

Кустарник — сильный, ветвистый, в высоту достигает 100 — 120 см. Побеги прямые.

Листья — ярко — зелёные, средние, пышные, полублестящие.

Цветы — с очень необычной окраской — ближе к центру — оранжевые, внешние лепестки — малиновые. Цветки немного по форме напоминает хризантему. В диаметре 10 — 12 см., большие. Цветение постоянное, с раннего лета по осень, без перерывов. Устойчивый к заболеваниям и заморозкам. Роза сорт Апаччи фото :

Туи в вашем саду

Туи — это вечнозелёные деревья и кустарники рода голосемянных растений, семейство кипарисовых. Если туям создать хорошие, подходящие условия для роста, то они могут расти до 1000 лет а то и больше! Вот почему стоит высаживать туи в саду, потому что, вполне возможно, за ними будут ухаживать ваши праправнуки!

На данный момент насчитывается около 120 разновидностей туй, которые имеют разницу в хвое и в форме крон. Туи легко выращиваются, так как не требуют особого ухода, да и посадка туи проходит благополучно. Туи не требовательны к почве, могут расти на большинстве типов почв, а рост туи в большей части зависит от места, где она посажена. Лучше, конечно, высаживать тую на питательных и содержащих влагу почвах, там,где нет сквозняков. Туи прекрасно переносят обрезку, за что они и стали так востребованы в садоводстве. Обычно туи подстригают, имитируя разные фигуры. Крону формируют шаровидную, квадратную, колонновидную, спиралевидную или другую фигуру, которая подходит под стиль самого сада. А так же туя может выращиваться методом бонсай, имитируя большие деревья.

Чтобы посмотреть какие есть туи сейчас в продаже или вы уже намерены купить тую , то добро пожаловать к нашим партнёрам, которые являются на сегодняшний день одним из самых успешных питомников по выращиванию туй. Здесь купить тую проще простого — ПИТОМНИК-ТУЙ.РФ

Виды туй. Сегодня известно 5 видов, которые весьма удачно выращиваются в наших садах.

ТУЯ ЗАПАДНАЯ — одна из самых популярных и распространённых туй в садоводстве. Она неприхотлива, морозостойка, хорошо подстригается и имеет множество форм и сортов. Туя западная «Брабант» фото :

ТУЯ ВОСТОЧНАЯ — симпатичная туя с веероподобными ветками. Но боится холода, в Средней полосе обязательно нужно укрывать на зиму. Туя восточная «Ауреа Нана» фото :

ТУЯ СКЛАДЧАТАЯ — не менее хороша, чем туя западная, единственный недостаток — это частичное подмерзание зимой, но по весне веточки или отходят, или вырастают новые. Туя складчатая фото :

ТУЯ ЯПОНСКАЯ — японская жительница. Она растёт или в смешанных лесах, или в горах, на уровне 1000 — 1800 м. над уровнем моря. Туя японская морозостойкая, неприхотливая, засухоустойчива, достигает в высоту 18 м. и выглядит больше как раскидистое дерево. Туя японская фото :

ТУЯ КОРЕЙСКАЯ — не смотря на название, редко встречается в корейских лесах. Этот кустарник имеет широкую крону, ветки раскидистые и с мягкой хвоей. В Средней полосе высаживают в Южных регионах, так как эта туя не морозоустойчива. Туя корейская фото :

Выращивание туи, уход за туей.

Туя хорошо растёт как на солнце, так и в полутени, но в полной тени не рекомендуем сажать, так как крона станет редкой и некрасивой. По весне тую желательно удобрить нитроаммофоской.

У туи большая зелёная масса, поэтому выпаривается много влаги. Поэтому её нужно периодически поливать и следить за тем, чтобы не пересыхала земля возле ствола. если вы посадили тую весной у себя на участке, то молодые растения, чтоб они хорошо прижились, нужно поливать — 1 раз в неделю по 1 ведру на каждое растение, а если же весна и лето жаркие, то на каждое растение 1,5 — 2 ведра воды дважды в неделю. Когда температура всё повышается, то нужно 1 раз в неделю крону туи орошать водой из шланга с распылителем. При сильной жаре желательно орошать туи каждый день по 2 раза, с утра и вечером. Орошение туй фото :

Подкармливать молодые туи нужно год спустя после посадки жидкими органическими и комплексными минеральными удобрениями для хвойных растений.

Корневая система туи очень поверхностная, поэтому не стоит лишний раз заглубляться с рыхлением, его стоит проводить не глубже 7 — 10 см. А так же нужно мульчировать почву под деревцами и кустами туи, чтобы корни зимой не подмёрзли, а весной не пересушились. В виде мульчи можно использовать опилки, стружку, торф, кору, щепы, компост и выстилать их нужно около 7 см. в высоту.

За весь вегетативный период и зиму могут отмирать некоторые веточки, которые нужно удалять острым секатором. Посаженную осенью тую нужно укрыть лапником или укрывным материалом, чтоб пока ещё слабое растение смогло нормально перезимовать. Весной же нужно прикрыть растение от солнечных лучей, которые могут спровоцировать солнечный ожог хвойных. Только учтите,что нежелательно туи укрывать светонепроницаемым материалом, так как это вечнозелёные и у них фотосинтез в некоторой мере продолжается и зимой. Взрослые растения можно не укрывать.

Размножение туи. О том, как размножать туи черенками, вы можете почитать у нас : Как размножить тую черенком Размножение туи фото :

Посадка туи. Посадка туи требует сначала преждевременного поиска на вашем участке подходящего места для неё, и лучшим местом будет место, на котором нет сильного ветра, оно не должно продуваться. Туя светолюбива, но лучше посадить в таком месте где несколько часов в день она будет в полутени или тени, так как постоянное солнце обезвоживает растение и оно плохо будет переносить зиму. Полная же тень сделает крону туи редкой, не декоративной.

Высаживать туи можно осенью, но лучше всё таки весной. Котлован для корневища должен быть немного больше, чем сам корневой ком, чтобы можно было на дно уложить дренаж , а сверху смесь торфа, песка и дерновой земли, а по бокам можно было ещё засыпать немного плодородной земли. Корневую шейку обязательно разместить на уровне земли, иначе туя будет болеть или вообще не приживётся!

Обрезка и формирование кроны туи. Обрезать тую можно на 2 — 3 году жизни, тогда у растения достаточно силы. Для обрезки используйте чистый и острый секатор, чтобы он не сплющивал ветку перед отрезанием, иначе можно занести болезнь. Обрезку туй проводят летом, когда хорош сформировались почки и ветки. Вторую сильную обрезку можно провести в конце августа. А формировать крону, обрезая короткие веточки, которые не сильно повлияют на рост, можно на протяжении всего вегетативного сезона. Конечно, маленькое растение не следует обрезать, формировку проводят когда туя набрала силы и достаточно выросла. Обрезать нужно 1/3 часть веток.

Если правильно отнестись к выбору, посадке, уходу и выращиванию туи, то мы уверены, что эти прекрасные растения будут радовать вас круглый год многие лета!

Посадка деревьев крупномеров. Садоводу на заметку.

Древесные великаны

Если полностью построить и обустроить огромный дом можно всего за два-три года, то для того, чтобы вырастить дерево, требуются многие десятилетия. Естественно, что многие люди, не обладая темпераментом и терпением морских черепах, хотят иметь тенистый сад «здесь и сразу». Современные технологии озеленения позволяют это осуществить.

Посадка крупномеров у нас в стране стала уже обычным делом. Масштабы ее пока сдерживаются высокой стоимостью: от нескольких тысяч до ста и более тысяч рублей за одно большое дерево. Дешевле всего стоят обыкновенные лиственные деревья (береза, клен, липа). Несколько дороже стоят ели, сосны, каштаны. Самые дорогие хвойные крупномеры – сибирский и европейский кедры, голубые ели и некоторые пихты (одноцветная, корейская, Нордмана), а также сосна черная, румелийская, Веймутова. Цена крупномера обычно зависит от высоты в геометрической прогрессии. Чем массивнее дерево, тем заоблачней цена. Это объясняется объективными и субъективными факторами.

Большие деревья, то есть деревья крупномеры, необходимо выкапывать с огромными комами земли, диаметр которых порою превышает два метра. Погрузка, перевозка и посадка огромных растений требуют привлечения специальной техники и определенных навыков работы.

Дефицит красивых крупномеров объясняется тем, что растения просто не успевают дорасти, как их выкапывают и продают. Зарубежные питомники с успехом выращивают крупномерный посадочный материал. Однако стоимость его перевозки и растаможивания превышает его первоначальную цену. Отсюда и дороговизна. Поэтому лучше выбирать питомники отечественные, деревья которых выращиваются в той же природной полосе, где вы живёте. Это обеспечит хорошую приживаемость. Например, купить крупномеры можно у наших партнёров ПИТОМНИК-ТУЙ.РФ

Деревья из питомников

Проблема адаптации импортного материала к нашим условиям тоже существует. Чем южнее и западнее расположен питомниккрупномеров и чем более капризно растение, тем хуже и дольше оно приживается на новом месте.

Продающиеся вдоль дорог недорогие отечественные деревья крупномеры привлекают ценой, но имеют серьезные недостатки – у них, как правило, слишком мал корневой ком. Кроме того, в основном это растения, выкопанные в лесу или лесхозах, и они не проходили специальной подготовки к пересадке. Эта подготовка включает в себя периодическое подрезание корневой системы и пересаживание растений несколько раз за время выращивания в питомнике. Цель этих мероприятий – формирование у крупномеров очень компактной корневой системы со множеством тонких корешков. Благодаря этому растения быстро и безболезненно приживаются на новом месте.

Растения, выросшие вне специализированных питомников, никогда не удобряются. Их корневая система в поисках питательных веществ распространяется на многие метры от ствола. При выкапывании таких крупных деревьев неизбежно остаются только толстые обрубки корней, неспособные обеспечить большую надземную часть водой и питательными веществами.

Кроме того, у лиственных пород в питомниках проводят кронирование, то есть формируют красивую крону и толстый ствол. У дикорастущих растений этот процесс происходит стихийно с трудно предсказуемыми результатами.

Выбор посадочного материала

При выборе крупномерных саженцев в первую очередь надо смотреть на размер прикорневого кома. Его диаметр должен быть хотя бы в 10 раз больше диаметра основания ствола. Высота кома обычно бывает 70-100 см. ком упаковывают в мешковину и сетку рабицу. При летних посадках желательно, чтобы он был помещен в жесткий ящик из досок.

Дерево не должно качаться отдельно от кома. В противном случае это может означать обрыв корней. Прикорневой ком не должен трескаться и деформироваться. Особое внимание следует уделять состоянию коры на стволе: она не должна иметь вмятин и задиров. Поломанные ветви у лиственных пород, как правило, впоследствии легко заменяются новыми, а у хвойных крупномеров этот процесс во многих случаях невозможен.

Удачное новоселье

Лучше всего деревья крупномеры пересаживать в зимний период, когда они находятся в состоянии покоя и когда прикорневой земляной ком замерзает. Это позволяет максимально сохранить корневую систему. Но не стоит впадать в крайности. При температуре ниже минус 15 градусов деревья нельзя транспортировать и сажать из-за опасности вымерзания корней. У всех деревьев морозостойкость подземной части ниже, чем надземной. Кроме того, при низких температурах ветви становятся хрупкими и легко ломаются при транспортировке и посадке.

Если ямы выкапываются задолго до посадки, их необходимо заполнить снегом или опилками, чтобы стенки чрезмерно не промерзали. Это не только облегчает посадку, но и способствует более раннему оттаиванию почвы в зоне корней. Верхний уровень прикорневого кома должен быть при посадке на 5-10 см выше уровня почвы. Несоблюдение этого правила приводит к нежелательному проседанию тяжелого растения во время весеннего таяния грунта.

Устраивать дренажный слой из песка и камней на дне посадочной ямы имеет смысл на тяжелых глинистых почвах. На легких песчаных это может ухудшить приживаемость.

Надежная растяжка необходима всем посаженным крупномерам. При ее устройстве над следить за, чтобы она крепилась к стволу через прокладки, например в виде дощечек и мешковины. В противном случае произойдет неизбежное травмирование коры. Растяжки необходимо оставлять минимум на один год. Они препятствуют раскачиванию дерева ветром и обрыву корней. После посадки полезно набросать в зону корней побольше снега. Под этим универсальным утеплителем земля почти не промерзает и корни могут расти даже в зимний период. Для облегчения приживаемости у лиственных крупномерных деревьев полезно рано весной подрезать примерно на треть ветви. У хвойных это делать не стоит. Лучше постараться притенить их от яркого мартовского солнца мешковиной, марлей или сеткой до окончания таяния снега.

Особенно полезно это для хвойных крупномеров — сосны черной, пихт и колонновидных можжевельников.

Крупномерные деревья способны быстро преобразить любой участок, сделать его уютным и основательным. Сделайте усилие – посадите дерево, и мир вокруг вас станет немного привлекательней.

Совет от экспертов

Чтобы уберечь корни от низких температур, на месте продажи и сразу после посадки их подвергают снегованию, то есть засыпают толстым слоем рыхлого снега. Снег можно заменить опилками или торфом. Размер посадочной ямы должен быть достаточным, чтобы можно было свободно разместить в нем ком и обсыпать его со всех сторон плодородной землей.

Ни в коем случае не надо засыпать в посадочные ямы с крупномерами навоз и плохо перепревший компост. При их разложении в глубоких ямах выделяются и скапливаются метан и сероводород, угнетающе действующие на корни растений. Не стоит увлекаться и минеральными азотными удобрениями, а вот стимуляторы корнеобразования в ранневесенний период будут очень полезны.

Пересадка туи. Как правильно пересадить тую видео :

Как пересадить плодовое дерево видео :

Как размножить тую черенком

Существует множество форм и сортов туй, с разной формой кроны, высотой, компактностью, цветом хвои, и всё это было выведено для того, чтобы мы могли выращивать такую красоту у себя в садах. Если у кого-то есть в саду туи, и хотелось бы их ещё размножить, но купить тую для вас стало дорого, то предлагаю изучить простой, но действенный метод — туя из черенка!

.И ещё, туи бывают как обычных, природных видов, так и формы, сорта селекционно мутировавших видов туй. Это, например, карликовые туи. Карликовые туи очень красивые, у них компактная крона, в основном конусовидная, может быть разная окраска хвои, что позволяет создавать композиции в саду. Если у вас есть возможность получить черенок, например, у знакомых, то смело приступайте к укоренению черенка, у вас получится! Я вот прохожу в парке мимо можжевельников, кипарисовиков….И тоже думаю, что не помешало бы «одолжить» череночек, пока никто не видит))) Да, хочу сказать о том, что черенками можно развести большинство хвойных растений, и при том искусственно выведенные формы и сорта! Если размножать семенным способом карликовые хвойники, то вырастут дикие виды, то есть эксперимент не получиться. А вот черенками можно размножить тую, можжевельник, сосну, пихту, кипарисовик и т.д., и при этом сохранится сорт, что самое важное!!!

О, как долго приходится ждать, пока туя укоренится, подрастёт хоть немножко… Но это стоит труда и времени. Ведь таким способом вы можете развести целый питомник туй (и не только). А если вашим знакомым, друзьям, соседям нужно будет купить тую, то вы можете предложить свой товар, тем более, вы можете в знак благодарности получить денюжки, и они смогут купить тую не задорого.

Размножение туи черенками происходит так : заготовьте черенки туи для укоренения в апреле, но можно ещё и черенковать тую в конце июня, когда у неё проходит второй период роста. Но учтите, что такие черенки укоренятся только в следующем году, а так они будут «спать». Сами черенки нужно вырвать из верхней части кроны, с 2 – 3 летнего прироста. В длину они должны быть 15 – 20 см. Почему именно «вырвать»? Можно конечно и срезать, но когда вы вырываете черенок, то на нём остаётся так называемая пяточка – это часть древесины с корой с прошлогодней древесины. Именно в этом узелке содержатся накопленные вещества, энергия которых осуществит укоренение.

Срывать веточки для укоренения желательно сверху вниз, тогда скорее всего получится сорвать черенок вместе с пяточкой. На пяточке не должна отслаиваться кора, в таком случае, если кора случайно отслоилась при срыве – зачистите пяточку ножом, не сильно, так чтоб только выровнять кору. Потому что если оставить так, то черенок может загнить или наоборот иссушится.

Черешки нужно очистить от хвои внизу, можно убрать пару маленьких веточек. .Это для того, чтобы опять же не произошло загнивания, если хвоя будет касаться песка.

Далее черешки туи замачиваем на 12 – 24 часа в раствор «Корневина» или другого стимулятора роста.

Высаживаем черешки в ящички с речным песком. Ящички должны иметь на дне много дырочек, чтобы стекала лишняя влага, да и к корням будет лучше подходить кислород. И не забудьте под ящички установить ну хотя бы кирпичи, так чтоб они не загораживали дно, а стояли по краям. Тогда ящички будут в подвешенном состоянии, что и требуется.

Речной крупный песок для черенков туи нужно прокипятить и обеззаразить марганцем. Как прокипятить песок? Насыпаем в старое ведро песок, лучше понемногу, по пол ведра. Заливаем водой и ставим на газ, доводим до кипения и на медленном огне кипятим минут 5. Ведро должно быть оценкованым, у эмалированного случится диффузия эмали)) Ставим ведро с песком на охлаждение, потом аккуратно сливаем воду. Можно песок пересыпать в сумку из материи или в полиэтиленовую сумку, которая сплетена тонкими полосками полиэтилена, через которые может пробежать лишняя вода из песка. Такие синенькие сумки есть у большинства хозяек! Можно не дожидаться, когда песок полностью просохнет. Пересыпаем в корыто или на такую плоскость, чтоб его можно было перемешать. Сверху немного( грамм сто) наливаем 3 % раствора марганцовки или другого обеззараживателя, который можно купить в садовом магазине. Тщательно перемешиваем песок с марганцовкой.

Пересыпаем песок в ящички, на дне которых не забудьте положить дренаж. Высаживаем черенки неглубоко, достаточно будет 1 – 1,5 см. Хорошенько уплотните землю возле черешка туи и аккуратно полейте водичкой. Следите за тем, чтобы вода не подмыла черешок и он не вполз наверх.

Рассадные ящики с черешками туи нужно будет убрать в тенистое, укромное место. Если весной намечаются весенние заморозки, то обязательно накройте их полиэтиленовой плёнкой. Дело в том, что для нормального укоренения черенков туи нужны высокая влажность и температура воздуха 17 – 23 градуса тепла. Когда температура на улице повысится до указанной нормы, тогда снимайте плёнку и укройте ящички марлей.

Внимание, на протяжении 2 месяцев черенки нужно опрыскивать с пульверизатора каждый день, а если погода жаркая, то и 2 раза на день! Это обязательное условия хорошего укоренения! И как именно поливать? Когда ящички с плёнкой, поливаем песок, когда накрыты марлей, то пульверизатором пшикаем на марлю так, чтоб она достаточно промокла. Так же не нужно прятать черенки от дождя. Конечно, открывайте марлю, заглядывайте, всё ли в порядке…

Прошло лето, набегались с поливанием….Теперь дело пойдёт легче. Черенки туи нужно пересадить на доращивание в горшки или в открытый грунт на отдельную грядку – школу.

При пересадке вы увидите как выросла корневая система у черенков, она может достигать 7 – 10 см. Почва в грядке – школе или в горшке должна быть кислой с добавлением торфа.

Что ж , дорогие мои, нам осталось только доращивать черенки на протяжении 2 – 3 лет, своевременно поливать и удалять сорняки. Вот так вот! А если не получилось или лень, то можно купить туи уже подрощенные, их можно приобрести у наших партнёров питомник-туй.рф/

Карликовые хвойные растения для сада

Сейчас в пору развития ландшафтного дизайна стало модно высаживать на своём садовом участке карликовые хвойные растения. Суеверия о том, что хвойные растения во дворе опасны, что их полагается высаживать только на кладбищах, ушли на сторону .

И это правильно, потому что хвойные растения очень полезные – они очищают воздух, наполняют его эфирными маслами, которые так полезны для наших лёгких, да и эстетичный вид правильно ухоженных хвойных растений не может сравниться с другими растениями.

Да, другие красиво — цветущие и декоративно — лиственные естественно вносят свою лепту в общий пейзаж, но хвойные растения, а особенно карликовые хвойные растения заканчивают общую картину.

Сейчас трудно представить хороший садовый участок без хвойных растений. И особенно прекрасны карликовые формы хвойников. Они удобны, красивы, имеют разную окраску хвои, за ними легко ухаживать. И если вы желаете украсить свой сад карликовыми хвойными, то эта статья поможет вам сориентироваться, выбрать место для высаживания хвойных карликовых, и ещё мы расскажем какие карликовые компактные формы хвойников лучше всего высаживать в саду.

Итак, разные хвойные растения имею разнообразную форму кроны, и это позволяет нам сделать композицию с нескольких видов или купить компактный хвойник такой формы, которая вам больше всего нравится. А купить хвойные растения вы можете у наших партнёров.

Обычные, природные виды хвойных растений в основном высокорослые деревья, в лесу, например, сосны могут достигать до 50 м. в высоту. Но это редкость, где площадь участка позволяет высадить такие высокие деревья. Благодаря селекционерам выведены потрясающие формы и сорта карликовых хвойных, которые даже на протяжении долгих лет могут держать почти одну и ту же форму и высоту.

Самые высокие из карликовых достигают 1 – 2 метра. Разве что разрастающиеся вширь хвойники могут достигать так же до 2 м. длинны, но в высоту они остаются в среднем невысокие. Но есть сорта стелющихся хвойников, которые ограничены в росте, поэтому они так же считаются карликовыми.

А есть и миниатюрные, компактные сорта, которые не превышают 0,5 метров, то такие растения хорошо высаживать в кадках и контейнерах.

Это, по мнению большинства ландшафтных дизайнеров, самые эффективные в плане удобства выращивания, ухода и эстетической красоты растения. Зачем ехать далеко в лес, если можно сесть на лавочку под своими зелёными питомцами и насладится освещающим ароматом хвойного эфира ?…

Чем же карликовые хвойные отличаются от остальных своих родичей? Карликовые хвойные растения, как и все другие растения – растут. Но очень незаметно, примерно годовой прирост составляет 2 – 3 см. У них короткие ветви, которые к тому же находятся друг от друга на небольшом расстоянии, что делает форму кустика компактной. А симпатичные сорта шаровидных форм куста вы не встретите в дикой природе!

А откуда же появились эти хвойные «гномики»? Упорство селекционеров подарило нам многовариантность в растительности, но в домашним условиях самому вырастить из обычной породы хвойного растения карликовую не удастся.

Карликовые хвойные растения не получится размножить семенами, потому что не сохраняется сорт и растение вырастает обычным, высоким, диким. Зато с удовольствием садоводы размножают такие растения черенками, отводками.

Купить карликовые хвойные растения можно во многих магазинах ландшафтного дизайна. Только обязательно интересуйтесь характеристикой растения – какая форма кроны, какая высота взрослого растения, как хаживать. А так же убедитесь, что корневая система хорошо развита и не повреждена.

Потому что иногда бывает так, что растение имеет сначала шаровидную форму и может так расти несколько лет, а потом буквально за 2 года вытянутся и принять конусовидную форму кроны. Это не вина растения, оно правильное, просто перед покупкой хвойных нужно тщательно узнать характер растения.

Карликовые хвойные для сада имеют цену, грубо говоря, недешёвую по отношению к другим видам и формам, но учтите, что перед тем, как попасть в продажу, они выращиваются в питомниках несколько лет. 10 см. растения может выращиваться 3 года!

Уход за карликовыми хвойными несложный, ведь они являются мутацией разных видов хвойников. Поэтому они требуют такой уход, который подходит и для остальных диких родичей.

Какие можно создать композиции из компактных, карликовых хвойных растений в саду?

Можно высадить их в каменистом саду. Они имеют чёткие границы, поэтому хорошо подчеркнут структуру каменистого сада.

Такими растениями можно украсить дворик или особенно вход в дом в зимний период. Добавьте в такую композицию для разнообразия парочку декоративных трав, которые сохраняют свои сухие стебли зимой.

Их можно выращивать в садовых горшках, кадках, небольших контейнерах. И это позволит вам размещать хвойники вдоль дорожек, возле входа в здание, возле места отдыха, на веранде, прямо на газоне или даже на крыше, если там обустроено пространство для отдыха!

Поднятые композиции или растения в корыте! Прекрасный вариант, чтобы немного поднять уровень растений в пространстве, что сконцентрирует внимание на них. Если у кого то завалялось старое корыто, то его дно нужно продырявить в нескольких местах, чтобы был сток лишней воды, талой или после полива. Устанавливаем его на хорошо уложенный слой камней, и по бокам тоже декорируем камнями. Может у кого получится это сделать и без цементного раствора, но если конструкция шаткая, то раствор поможет.

Далее нужно положить на дно дренаж, можно и битый кирпич, обрезанные ветки с деревьев, которые придадут рыхлость. И засыпаем корыто почвой, которая подойдёт для хвойных растений. Помните, она должна быть кислой? Отлично! Высаживаем в грунт карликовые хвойные растения, а в промежутках между ними можно высадить некоторые красивоцветущие или декоративнолиственные растения. Например, по самому краю можно высадить розетки молодила. Не забывайте, что другие растения не должны быть выше хвойников!

Так же такие хвойники можно высаживать в контейнеры и садовые горшки. Перед покупкой обязательно спросите у продавца о будущих размерах кроны и корневой системы, чтобы потом вы смогли подобрать растение именно под вашу кадку или контейнер, размеры то могут быть разные!

А теперь предлагаем вам ознакомиться с самыми популярными формами карликовых хвойников.

Карликовые формы елей, особенно, популярная форма ели обыкновенной ‘Little Gem’ – это небольшой плоскозаокругленный хвойный «шар» с небольшим углублением по центру. Растёт очень медленно, за год обычно вырастает на 2-3 см. А в возрасте 10 лет ель ‘Little Gem’ достигает всего 0,5о см. Веточки тонкие, густо растут, и на ней так же густо расположена светло-зелёная мелкая хвоя. Молодой прирост светло-зелёный, от чего кажется, что хвойное растение в крапинку.
Фото ели обыкновенной Литл Джем:

Горная сосна форма ‘Gnom’ — в возрасте 10 лет вырастает лишь до 1 метра. А формы горной сосны ‘Mops’ и ‘Ophir’ в десятилетнем возрасте достигают всего лишь до 0,50 см.
Карликовые сосны довольно морозостойкие, реже других поражаются солнечным ожогам и грибковым заболеваниям. Привлекают садоводов своей шаровидной формой и длинной хвоей.
Фото сосны горной Гном:

Пихта бальзамическая сорт ‘Nana’ — представляете, за 10 лет вырастает всего 30 см! Супер-карлик!) По форме может быть узкопирамидальной или конусовидной. Пихта Нана очень пахучая, а красивые красноватые шишки — прекрасное украшение карликового растения для сада. Не требовательная, морозостойкая.
Фото пихты бальзамической Нана:

Пихта корейская сорт ‘Tundra’– немножко больше, может вырасти в 10 летнем возрасте до 0,40 см., а в диаметре — 0,6 см. Хвоя короткая, мягкая, молодой прирост светло-зелёный. Зимой хвоя остаётся всё такой же яркой. Неприхотлива.
Фото пихты корейской Тундра:

Туя западная сорт ‘Amber Glow’ — это мутация сорта Даника. В 10 летнем возрасте достигает 80-90 см. в диаметре, так же и в высоту. Туя Амебер Глоу шаровидная. Очень интересные веточки и их окраска. Они, как и у большинства туй, плоские, но расположены чаще всего параллельными рядами. А по цвету жёлто-зелёная и почти оранжевая осенью! Вот это разнообразие для других зелёных хвойников!
На фото туя западная Амбер Глоу:

Туя западная сорт «Mr. Bowling Ball» — это шаровидный карликовый хвойник, крона очень густая, красивая. С годам немного раздаётся вширь. Хвоя похожа на бахрому, плотно прилегает к веточкам, тёмно-зелёная, а зимой с бронзовым оттенком. В 10летнем возрасте достигает обычно 60-70 см, а в ширину до 1 метра. растение неприхотливое, но лучше сажать во влажную, хорошо освещённую почву.
Фото туи западной Мистер Боулинг Болл:

Кипарисовик туполистный сорт «Nana Gracilis» — очень интересное хвойное растение карликовой формы. Кипарисовик Нана Грацилис имеет куст округлой формы, который похож на скрученную раковину — внизу шире, и к верху сужается. Даже сами веточки немного скручены. В 10 летнем возрасте достигает 80 см. в высоту. Хвоя тёмно-зелёная, блестящая, плотная. Не прихотлив, но предпочитает полутень.
Фото кипарисовика туполистного Нана Грацилис:

Ель сизая сорт «Laurin» — миниатюрная ёлочка с густой и мелкой хвоей, густо расположенной на веточках. В 10 летнем возрасте достигает 40 см. в высоту. Крона узкококоническая.

Фото ели сизой Лаурин:

Ель сербская сорт «Minima» — это карликовая форма, отобранная селекционным путём от формы Nana. Возраст к 10 годам — 20-25 см., в ширину — о,50 см. Годовой прирост 3-4 см. Побеги короткие, хвоя тоже короткая, густо сидящая на побегах. Не любит плотные и переувлажнённые почвы.
На фото ель сербская Минима:

Тис ягодный сорт ‘Stricta’ — это женский клон сорта ‘Rustique’. Крона колонновидная, рыхлая. Хвоя тёмно-зелёная. Отлично дополнит шаровидные сорта хвойников.
Фото тиса ягодного ‘Stricta’:

Можжевельник вертикальный сорт «Blue Arrow» — взрослое растение достигает высоты 2-3 метра. Но в ширину намного уже, потому что крона узкоконическая. Хвоя вовсе не колючая, серо-голубого цвета. Морозоустойчивый, любит солнечные места.
Фото можжевельника вертикального Блю Арроу:

Туя восточная сорт «Aurea Nana» — очень декоративная, ведь у неё золотисто-жёлтая хвоя! В 10летнем возрасте достигает высоты 80 см или1 метр. А за год прирастает всего лишь 8-10 см. Крона яйцевидная или конусовидная. Любит солнечныне места, на зиму требует укрытия.
Фото туи восточной Ауреа Нана:

Кипарисовик горохоплодный сорт «Filifera Sungold» — имеет золотистую хвою и округлую крону. Высота взрослого растения до 2 м., в ширину — 3 м. Но он очень медленно растёт, и к 10 годам вырастает лишь до 0,50 см. — 1 м. Интересен тем, что имеет длинные и тонкие ветви, они свисают. Не требователен, но если посадить в тени, то хвоя зеленеет.
Фото кипарисовика горохоплодного Филифера Санголд:

Можжевельник горизонтальный сорт ‘Alpinа’ — красивый карликовый хвойник для сада. В высоту достигает 0,80 см, в ширину разрастается до 2 м. Веточки немного приподнимаются. Хвоя летом имеет голубовато-зелёную окраску, а зимой — сизо-фиолетовую. Морозостоек, неприхотлив.
Фото можжевельника горизонтального Альпина:

Можжевельник китайский сорт «Expansa Variegata» — замечательный и очень привлекательный карликовый хвойник. Взрослое растение в высоту достигает до 0,50 см., а в ширину — 1,2 м. Необычная хвоя голубовато-зелёная, имеет светло-кремовые вкрапления, будто помазали светлой краской. Очень декоративен. Морозостоек и нетребователен.
Фото можжевельника китайского Експанса Вариегата:

Композицию из хвойников составлять легко, так как в этом нам помогают сами растения, имеющие разную высоту, разную окраску хвои и компактность крон, которая не позволит композиции «расползтись».

Размножение роз методом буррито — укоренение черенков в газете!

Уважаемые садоводы! Хотите развести розарий, целое поле роз? Для себя или на продажу? Хочу представить уникальный и в то же время простой способ размножения роз черенками. Вы наверное знаете,что многие садоводы, розоводы предпочитают размножение роз зелёными черенками и реже отводками и прививками. Но обычное черенковании и укоренение прямо в землю не даёт такого эффекта как через метод буррито. Буррито — это мексиканское блюдо, в котором начинка заворачивается в лепёшку из теста. У нас будет что-то подобное, только с черенками и газетой.

Как часто вы замечали, что после сильных снегопадов в конце зимы обламываются длинные ветки роз? Вроде бы и не подмёрзли, потому что снежный покров не пропустил мороз, но этот снежный покров в некоторой степени и повредил. Но повредил он тем, кто пассивно относится к обрезаемым веткам по весне. Мы то знаем что с ними делать!

Метод буррито широко применяется в США, впервые в Европе его начали применять австралийские коммерческие питомники для размножения подвоев. Может быть и у нас он использовался, но не был так распространён, пока этим методом не начали заниматься наши питомники. Размножение роз методом буррито фото :

По весне мы обрезаем и удаляем ветки, которые поломал снежный покров или для придания розе компактного вида. Черенки роз мы чаще всего выбрасываем. Может кто-то и пытается их укоренить, но в основном трудоёмкими методами. Давайте поближе познакомимся с новым методом размножения роз. Эти черенки — обрезки должны немного отличаться от обычных черенков, которые мы раньше пытались укоренить. Черенки для роз должны быть не тоньше карандаша, даже будет лучше, если они будут толще. А так же они должны иметь длину 15 — 20 см. Такие вот череночки содержат в себе предостаточно сахаров для развития корней, тем более с учётом отсутствия листьев — черешки с листьями мы тоже удаляем. Нижний срез у черенка делается как всегда, под почкой, а верхний примерно между двумя почками.

Черенки для укоренения тщательно проверьте на наличие заболеваний и повреждений. Если хоть один черенок окажется с пятнышком плесени, болезни, то существует возможность того,что все черенки при хранении испортятся. Поэтому выбрасывайте все подозреваемые черенки. Размножение роз методом буррито фото :

Далее возьмите газету, желательно большую, обычный полиэтиленовый пакет и воду. Черенки собираем в пучок и аккуратно заворачиваем в газету, чтобы они были закрыты со всех сторон. Некоторые садоводы предпочитают ещё между черенками по всей длине укладывать тонкий слой мха, обычного лесного мха, который хорошо «регулирует» поставку воды к черенкам. Эту лепёшку из газеты и черенков нужно смочить водой, но не переувлажнить. Можно намочить тряпку, слегка отжать и завернуть в неё газетную лепёшку. Можно просто сбрызнуть водой, чтоб вся газета была влажной. Если переувлажнили сильно водой, то дайте воде стечь. Потом вот эту кулебяку кладём в пакет на самый низ в вертикальном положении и остальную часть пакета наматываем на содержимое. Вроде чтобы и не пересыхали черенки от излишка свежего воздуха, и в то же время не герметично закрыто, чтоб не «задохнулись».

Этот свёрток нужно теперь положить в тёмное и прохладное место, с температурой + 18 градусов, примерно. Оставляем свёрток на пару дней. Вообще — то каллус, то есть начало корнеобразования проходит за 3 — 4 недели. Поэтому свёрток раз или дважды в неделю проверяйте. Пересматривайте черенки, некоторые могут начать подгнивать, у некоторых уже на завершающей стадии не образовывается каллус — то такие черенки выбрасывайте. А в основном, если учтены влага и температура, то отбракуете вы не много черенков.

Все черенки по разному и в разное время пускают каллус, молоденькие корешки, но если есть черенки уже с корешками, то их можно уже высаживать в открытый грунт. Ведь мы черенки заготовили ранней весной, когда только обрезали сад, а теперь через 3 — 4 недели земля достаточно прогрелась. Сажаем как обычно, с одной почкой над уровнем земли, всё остальное в землю. Сверху накрываем мини- тепличкой или полиэтиленовой бутылкой. И пусть себе потихоньку развиваются до начала лета. Не забывайте при сильной жаре притенять и поливать черенки. Когда будут активно развиваться листики, то в этот период можно понемножку приучать к большему количеству свежего воздуха, открывая теплички или бутылки на пол часа, на час.

Кстати, размножение роз методом буррито хорошо подходит и для тех сортов роз, которые плохо размножаются черенками!

Есть вопросы? Или хотите похвастаться удачным экспериментом?
Узнайте ещё больше о размножении роз методом буррито у нас на форуме!

Размножение роз методом буррито видео :

Сирингарий. Выращивание и уход за сиренью в саду.

Сирингарий — это сад, в котором преобладают посадки кустов сирени. Кусты могут быть разной высоты и формы, могут иметь разнообразные или однотонные цветовые гаммы, разную схему посадок. Сирень в саду создаёт эффект воздушности, лёгкости, так как имеет ажурные большие соцветия. Куст сирени можно формировать обрезкой и создавать компактные кустообразные формы или высокие одноствольные деревья.

Цветы сирени не только украшают наш сад, но из них часто изготавливают лекарственные настойки. В народной медицине лекарства из сирени используется как противовоспалительное, жаропонижающее средство. Используется при заболеваниях кожи, гнойных ранах, как ранозаживляющее, понижает сахар в крови.

Купить сирень можно во многих садовых магазинах, так как это распространённое растение. Но кусты сирени так же можно размножать самостоятельно черенками, порослью, отводками и прививкой.

Кусты сирени часто растут в диком виде на плодородных возвышенностях, под лесами, на известняковых склонах. Но вы никогда сирень не увидите в болотистых местах и лесных чащах, так как сирень не любит переувлажнения и постоянной тени. Сирень любит умеренный климат, поэтому Южная и Средняя полосы России и Украина хорошо подходят для её выращивания.

Сирень — весенняя красавица, и мы её можем встретить почти в каждом садовом участке. Она неприхотлива. А какой она долгожитель! Корнесобственный сорт сирени живёт до 200 лет, но если приложить усилия и своевременный уход, то за нею будут ухаживать ваши правнуки. Сирень в саду фото :

Уход за сиренью в саду. Сирень нельзя высаживать или пересаживать с места на место весной, когда у куста начался вегетационный период. Нарушается природный ритм растения и сирени не хватит силы прижиться. Лучшим временем для посадки сирени считается конец августа — середина сентября. Если у вас имеются саженцы, которые вы ещё не посадили, то обязательно храните их в тени или в каком-нибудь хозяйственном помещении. И не забудьте сверху на крону одеть полиэтиленовый пакет и снизу немного его подвязать, чтоб сирень не пострадала от обезвоживания.

Сирень нормально развивается на большинстве видов почв, кроме глинистых, песчаных и кислых. Но прекрасно растёт на питательных, рыхлых и влажноватых супесях или на таких же средних или лёгких суглинках. Если у вас на участке тяжёлая почва или в некоторой мере застаиваются весенние воды( как раз они застаиваются на тяжёлой почве) , то сирень вы можете посадить на насыпных холмах, горках.

Освещение для сирени должно быть максимальным, желательно, чтобы солнце освещало растения целый день, или хотя с утра до обеда. А в полутени или в тени будет очень медленно расти, в 3 — 5 раз медленее! И соцветия будут только на верхушках и не такими яркими, как хотелось бы… Недостаток света так же может привести к вытягиванию побегов, ветвей, их истончанию.

Нельзя высаживать очень плотно, разве что для живой изгороди, только на цветы тогда не надейтесь. Прекрасно растёт солитерами, то есть поодиночку. Так же можно высаживать группами по 3 — 5 кустов или аллеями. Учитывайте расстояние между кустами для нормального освещения растений — 2,5 — 3 метра. Таким образом кусты сирени высаживают в сирингарии. Сирень в саду фото :

Сирень в саду очень неприхотлива. Она морозоустойчива, жароустойчива, переносит сильную засуху. Но эта красавица не любит зимние оттепели, длительные заморозки весной, высокие грунтовые воды и кислую почву — вот это всё примите во внимание!

Сирень в саду хоть и любит полив, но если его часто совершать не получается, то достаточно хорошо поливать после посадки, чтоб прижилась. А так нужно поливать по усмотрению — если сильная засуха, то она с удовольствием примет водную процедуру. Так же изредка можно вносить удобрения.

Обрезка сирени. Цветы сирени появляются на годичном приросте, поэтому обрезаем загущение, особенно внутри куста, и тонкие не цветущие ветки, которые делают куст некомпактным или некрасивым. Сирень в саду фото :

УХОД ЗА СИРЕНЬЮ В САДУ ПО МЕСЯЦАМ.

Январь — февраль. Заготовка черенков для весенней прививки (до марта).
Март. Нужно снять обмотку с прошлогодних прививок. Так же в марту проводятся обрезочные работы и замазка ран и срезов садовым варом. Если конец марта тёплый, то можно начать прививку. Опрыскивание ИНТАВИРОМ или ИСКРОЙ против вредителей.
Апрель. В это время проводится копулировка. Через 2 недели или раньше, когда набухнет кора, нужно ослабить обмотку. Пообрезать поросль и почки с подвоя с прошлых прививок. Удаление поросли со штамбовых сиреней. Можно сажать или пересаживать кусты. Внесение минеральных и органических удобрений, мульчировать компостом или перегноем.
Май. Если есть жуки, то желательно собирать вручную. Подкармливаем азотом, рыхлим и поливаем.
Июнь. Сразу после цветения обрызгать ИНТАВИРОМ или ИСКРОЙ, обрезка цветочных завязей. Удобряем фосфором и поливаем.
Июль. Поседний раз подкармливаем фосфором и калием,и уменьшаем объёмы полива. С 10 июля по 15 августа можно сирень прививать окулировкой.
Авсгуст. Вторая половина августа хорошо подходит для посадки и пересадки кустов сирени.
Сентябрь — октябрь. Удаляем поросль с подвоев и волчки. Зачистка стволов от старой коры и побелка.
Ноябрь. После 15 ноября можно заготовить черенки для весенней приввики.

Сирень в саду видео 1 :

Сирень в саду видео 2 :

Низкорослые и стелющиеся кустарники. 15 самых популярных кустов для малого сада

Кусты декоративные всегда используют для украшения сада. Они различаются высотой, фактурой листьев, окраской и формой цветов, плодами. Некоторые высокорослые кусты достигают таких высот, что невольно превращаются в деревья. Но если у вас сад небольших размеров, то представляем вам 15 самых красивых и популярных кустарников. Это низкорослые кусты, почвопокровники, многолетние почвопокровники для альпийской горки, декоративные кусты для сада и дачи, которые не превышают 50 — 60 см. в высоту.

Несколько слов о малом саде. Малый сад — это сад, который занимает небольшую площадь, но из-за низкорослых сортов и видов растений выглядит как миниатюра обычного сада. В нём прекрасно совмещаются карликовые растения, почвопокровники, хвойные растения низкорослых сортов, травы, низкорослые цветы. Украсить его можно узкими тропинками, камнями, небольшой скамеечкой для отдыха и наблюдения композиций. Водные элементы представляют здесь небольшие фонтанчики, скульптурные чаши с водой.

Такой сад прекрасен тем, что в на небольшой территории совмещается много удивительно красивых, декоративных растений. Человек на 5 квадратных метрах может увидеть достойный, разнообразный, полноценный сад. И пребывая в нём, нам будет казаться,что мы великаны, творцы всего окружающего, что окружает нас.

Андромеда многолистная или подбел многолистный. Сорт «Nikko»

Синонимы	Подбел многолистный
Размер	высотой 15-30 см
Габитус	вечнозеленый кустарник, низкий густой и плотный
Цветки / плоды	цветки мелкие, многочисленные, весьма декоративные, цветение в мае-июне.
Листья	ланцентные, кожистые, зеленые, с нижей стороны с серебристым восковым налетом
Требования к освещенности	Тень, Полутень
Зимостойкость	Зона 3
Условия выращивания	Устойчивый и оригинальный сорт, хорошо подходит для вересковых садов

Барбарис самшитолистный. Сорт «Nana»

Размер	высота до 0,3 (0,5) м
Габитус	вечнозеленый карликовый округлый, подушковидный кустарничек
Цветки / плоды	цветки желто-оранжевые, очень эффектны на фоне темной листвы, плоды темно-красные, с сизым налетом
Листья	мелкие обратнояйцевидные, темно-зеленые летом, осенью приобретают красноватый оттенок
Требования к освещенности	Солнце, Полутень
Зимостойкость	Зона 5
Условия выращивания	хорошо растет на любых садовых субстратах от свежих до относительно сухих. Очень хорошо стрижется.

Так же декоративны низкорослые и стелющиеся сорта барбарисов : «Admiration», «Atropurpurea Nana», «Bagatelle», «Bonanza Gold», «Cpeen Carpet», «Golden Carpet», «Cobold», «Red Carpet», «Tiny Gold».

Бересклет Форчуна. Сорт «Emerald Gaiety»

Размер	Высота 0,3-0,4 м, ширина 0,3-0,8 м
Габитус	Густой, ползучий кустарник, некоторые побеги слегка подняты вверх, может подниматься по опоре
Цветки / плоды	Цветки незаметные
Листья	Зеленые с белой каймой, зимой кайма белая или малиново-розовая, кожистые, блестящие, эллиптические, 2-4 см длиной
Корневая система	Поверхностная, разветвленная, очень чувствительна к уплотнению почвы
Требования к освещенности	Солнце, Полутень
Зимостойкость	Зона 6
Условия выращивания	Относительно зимостоек, переносит засуху, предпочитает богатые гумусом, относительно сухие или свежие почвы. Хорошо переносит стрижку

Так же декоративны низкорослые и стелющиеся сорта бересклетов Форчуна : «Coloratus», «Dart’s Blanket», «Emerald Gaiety» , «Emerald Gold», «Minimus» , «Silverstone», «Sunspot», «Variegatus», «Vegetus».

Брусника обыкновенная.

Размер	0,2-0,3 м, высотой и шириной
Габитус	Плотный, ползучий карликовый кустарничек, побеги распростертые и свешивающиеся, образует отпрыски, медленнорастущий
Цветки / плоды	Беловато-розовые в небольших кистевидных соцветиях, цветение в мае — июне; плоды красные блестящие ягоды, размером с горошину, созревают в сентябре, вкус кислый
Листья	Вечнозеленые, мелкие, округлые или яйцевидные, темно-зеленые, блестящие, снизу светло-зеленые
Корневая система	Поверхностная
Требования к освещенности	Солнце, Полутень
Зимостойкость	Зона 1
Условия выращивания	Предпочитает прохладные и влажные места; плодородные, кислые, супесчаные почвы. Зимостойка

Так же декоративный низкорослый сорт брусники «Koralle».

Вереск обыкновенный. Сорт «Alba Plena»

Размер	Высота 30-50 см
Габитус	Широкий карликовый вертикальнорастущий кустарник, скорость роста низкая
Цветки / плоды	Цветки многочисленные мелкие, белые, махровые, плоды незаметны
Листья	Вечнозеленые, мелкие, игловидные или чешуевидные, светло-зеленые
Корневая система	Поверхностная
Требования к освещенности	Солнце, Полутень
Зимостойкость	Зона 6
Условия выращивания	Почвы необходимы хорошо дренированные, свежие или влажные, чувствителен к тяжелым почвам. Хорошо стрижется. Под зиму, после некоторого промерзания почвы рекомендуется мульчирование и укрытие еловым лапником.

Так же декоративны низкорослые и стелющиеся сорта вереска обыкновенного «Alexandra» , «Allegro» , «Boskoop» , «Carmen» , «County Wicklow» , «Gold Haze» , «Grizabella», «H.E.Beale» , «Heidesinfonie» , «J.H.Hamilton» , «Kinlochruel» , «Liebestraum» , «Mair’s Variety» , «Marlies» , «Melanie» , «Mullion» , «Peter Sparkes» , «Ralph Purnell» , «Red Favorit» , «Silver Knight», «Sonnyboy» , «Spring Torch» .

Гуальтерия лежачая. Г. стелящаяся, Г. полегающая, Грушанка.

Размер	Высота 10-20 см., ширина 40 см.
Габитус	Карликовый почвопокровный стелющийся кустарничек с вечнозелеными листьями, разрастается достаточно широко и быстро
Цветки / плоды	Цветки светло-розовые, поникающие. Цветет с июня по сентябрь. Плоды очень декоративные, шаровидные, 8-10 мм в диаметре, красные, созревают в сентябре, сохраняются на растении до весны
Листья	Декоративные, округло-эллиптические, кожистые, блестящие, летом темно-зеленые, к зиме становятся бронзово-красными
Корневая система	Поверхностная, плотная
Требования к освещенности	Полутень
Зимостойкость	Зона 5
Условия выращивания	Предпочитает свежие или влажные, прохладные кислые почвы, богатые гумусом, плохо переносит засуху.

Дёрен канадский.

Размер	Высота 0,1-0,2 м
Габитус	Медленнорастущий, почвопокровный карликовый кустарник, образует отпрыски
Цветки / плоды	Незаметные зелено-белые цветки окружены четырьмя белыми прицветниками; цветение конец мая – июнь, образует красивый цветущий ковер. Плоды-ярко красные костянки
Листья	Небольшие, эллиптические, темно-зеленые, осенью становятся фиолетовые или красновато-фиолетовые
Корневая система	Выносит поверхностное уплотнение почвы
Требования к освещенности	Тень, Полутень
Зимостойкость	Зона 2
Условия выращивания	Предпочитает прохладные и влажные места, зимостоек, не устойчив на открытых солнечных местах, почвы от нейтральных до кислых

Ива ползучая. Сорт «Argentea».

Размер	Высота 0,3-0,5 м, ширина до 1 м
Габитус	Привлекательный карликовый кустарник, побеги тонкие, серые, опушенные, позже черные, очень эластичные; медленнорастущий
Цветки / плоды	В мелких изначально серебристых, затем желтых ароматных сережках, цветение до распускания листвы в конце апреля — начале мая
Листья	Эллиптические или овальные, мелкие, при распускании белые, в шелковистом, серебристом и блестящем опушении, позже более сероватые, осенью бледно-желтые
Требования к освещенности	Солнце
Зимостойкость	Зона 5
Условия выращивания	Обычно зимостойка, светолюбива, необходимы прохладные места, не переносит сухости воздуха и высоких температур, любит высокую влажность; почвы свежие или влажные, от подкисленных до щелочных, богатые гумусом, песчаные или супесчаные

Так же декоративны низкорослые и стелющиеся сорта ивы : ива козья «Pendula» , ива пурпурная «Pendula» .

Калина обыкновенная. Сорт «Nanum». Так же называют К. красная, К. низкая.

Размер	Высота и ширина 0,5 м
Габитус	Карликовый кустарник, почти шаровидный, растет очень компактно
Цветки / плоды	Цветение обильное в конце мая — июне, цветки душистые, краевые цветки белые, стерильные, серединные мелкие, в начале белые, потом розовато-белые
Листья	Мелкие листочки, трех- или пятилопастные, весной светло-зеленые, летом зеленые, осенью окрашиваются в красноватые тона
Корневая система	Поверхностная, широкая, образует отпрыски, не чувствительна к уплотнению и затоплению
Требования к освещенности	Солнце, Полутень
Зимостойкость	Зона 4
Условия выращивания	Чувствительна к повышенным температурам и засухе, предпочитает достаточно увлажненные почвы, от нейтральных до сильно щелочных. Зимостойка

Кизильник Даммера. Сорт «Cardinal»

Размер	Высота 0,3-0,5 м, ширина 0,5-1 м
Габитус	Плоский, распростертый, плотный кустарник
Цветки / плоды	Цветки мелкие, белые в большом в количестве появляются в середине мая; плоды светло-красные, многочисленные
Листья	Листья очень мелкие, эллиптические, длиной до 2 см, темно-зеленые
Требования к освещенности	Солнце, Полутень
Зимостойкость	Зона 6
Условия выращивания	Относительно зимостоек; нетребователен к почвам, подходят любые садовые субстраты; хорошо растет на легкой каменистой, бедной песчаной почве; засухоустойчив, светолюбив; зимует под снегом и не обмерзает

Так же декоративны низкорослые и стелющиеся сорта кизильника Даммера : «Coral Beauty», «Eichholz» , «Juergl» , «Winterjuwel» , «Radicans» , и кизильник прижатый.

Пахисандра верхушечная.

Размер	Высота 0,3 м
Габитус	Длиннокорневищный вечнозеленый полукустарничек, образующий плотный покров из прямостоячих стеблей, с тремя ярусами листьев, медленнорастущий
Цветки / плоды	Белые кистевидные соцветия на верхней части побегов, цветение в конце апреля — мае
Листья	Вечнозеленые, обратнояйцевидные, плотные, светло-зеленые с неровными краями, 5-8 см длиной; каждый ярус листьев — это годичный побег, листья живут 3 года, чем и обеспечивается плотность покрова
Корневая система	Поверхностная, образует отпрыски, чувствительна к уплотнению почвы
Требования к освещенности	Тень, Полутень
Зимостойкость	Зона 5
Условия выращивания	Необходимы прохладные влажные места; относительно зимостойка, чувствительна к ветру; хорошо дренированные, свежие или влажные, подкисленные или слегка щелочные, супеси или суглинки, богатые гумусом; не растет на тяжелых почвах

Так же декоративны низкорослые и стелющиеся сорта пахисандры верхушечной : «Green Carpet» , «Variegata» .

Спирея японская (Таволга). Сорт «Golden Carpet»

Размер	Высота 0,3 см, ширина 0,4 м
Габитус	Компактный, стелющийся кустарник
Цветки / плоды	Розовые, многочисленные, соцветия образуются на побегах текущего года, в июне — июле, средняя продолжительность цветения 45 дней
Листья	Золотисто-желтые, мелкие, овальные с небольшими зубцами
Требования к освещенности	Солнце
Зимостойкость	Зона 4
Условия выращивания	Зимостойка, нетребовательна; любая хорошо дренированная, слегка плодородная почва; весной рекомендуется обрезать, оставляя побеги высотой 15-20 см от уровня почвы

Так же декоративны низкорослые и стелющиеся сорта спиреи японской : «Golden Princess» , «Goldmound» , «Japanese Dwarf» , «Little Princess» , «Magic Carpet» , и спирея Буверда сорт «Lumikki» , спирея стелющаяся.

Стефанандра надрезнолистная. Сорт «Crispa» .

Размер	Высота 0,5-0,8 м, ширина до 1,5 м
Габитус	Распростертый карликовый или маленький кустарник, побеги согнутые, искривленные и лежащие на земле; медленнорастущий
Цветки / плоды	Маленькие белые соцветия, июнь – июль
Листья	Рано распускающиеся, мелкие, трехлопастные, светло-зеленые; осенью от желтых до кирпично-красных
Требования к освещенности	Полутень
Зимостойкость	Зона 5
Условия выращивания	Предпочитает легкую тень, любит прохладные места, зимостойка ; избегать жары и засухи; От свежих до влажных, хорошо дренированные и плодородные; от кислых до слегка щелочных; редеет на тяжелых сильно щелочных почвах

Хеномелес, айва японская. Сорт «Brilliant»

Размер	высота 1-2 м, ширина 2-2,5 м
Габитус	густой, вертикально растущий, затем поникающий
Цветки / плоды	цветки крупные, оранжево-красные, плоды шаровидные или яйцевидные, желтые, на солнце часто с румянцем, имеют приятный аромат, съедобные
Листья	при распускании бронзово-зеленые, затем темно-зеленые плотные, опадают поздно осенью, практически не изменяя окраски
Корневая система	поверхностная, чувствительна к уплотнению почвы
Требования к освещенности	Солнце
Зимостойкость	Зона 5
Условия выращивания	предпочитает защищенные места, светолюбив, переносит лишь легкое затенение, требователен к плодородию почвы, засухоустойчив

Так же декоративны низкорослые и стелющиеся сорта хеномелеса : «Crimson and Gold» , «Elly Mossel», «Fancination» , «Fire Dance», «Hollandia» , «Jet Trail» , «Nicoline» , «Nivalis» , «Pink Lady», «Vesuvius» .

Эрика травяная, румяная. Сорт «Rubinteppich» .

Размер	Высота 0,1-0,2 м, ширина 0,4 м
Габитус	Широкий, компактный вечнозеленый кустарник
Цветки / плоды	Маленькие многочисленные колокольчики на верхней части побегов, рубиново-красные, с легким медовым запахом; цветет в с конца марта до середины апреля
Листья	Игольчатые, блестящие, расположены по 4 в мутовках, линейные, 4-8 мм длиной; темно-зеленые
Корневая система	Поверхностная и плотная, очень чувствительна к уплотнению почвы
Требования к освещенности	Солнце, Полутень
Зимостойкость	Зона 6
Условия выращивания	Любит тепло, относительно зимостойка; чувствительна к высоким температурам и засухе; чувствительна к ветру; почвы хорошо дренированные, супеси или суглинки, богатые гумусом, нейтральные, относительно сухие или влажные

Так же декоративны низкорослые и стедющиеся сорта эрики травяной : «March Seedling» , «Myretoun Ruby», «Rosalie» , «Snow Queen» , «Vivelli» , «Winter Beauty» , «Winter Rubin» , «Alba» , «Challenger» , «Golden Starlet» , «Isabell» .

Надеемся,что вышеописанные сорта низкорослых, карликовых, стелющихся кустов, кустарников и кустиков завлекут вас своим разнообразием форм и вдохновят на идеи создания уютного уголка в вашем саду!

Размножение роз делением куста

Доброго всем времени суток. Я сегодня расскажу об одном из известных и нетрудных способов размножения роз — это размножение роз делением куста. Сейчас существует много видео и статей про размножение роз черенками, отводками, отпрысками и с помощью прививки. А может быть про размножение роз делением куста не так и много информации, потому что этот способ относительно простой и быстрый. То есть тут всё очевидно, берём и режем куст на части. Но есть некие моменты, и если их упустить, то поделенные части куста погибнут. Давайте не упускать моменты, не забывать мелочей и тогда эти мелочи не превратятся в проблемы. А про другие способы размножения роз я опишу в других статьях в рубрике про размножение растений.

Хотите получить розы бесплатно? Тогда, если у вас уже имеются старые или просто сильно разросшиеся розы, то лучше их кусты поделить на части. Таким образом вы и получите розы бесплатно. Розы омолодятся, им больше будет пространства для нормального роста. Бывают даже такие большие кусты, которые погибают от сильного загущения или загнивания корневой системы.

Лучше всего делить кустовые розы, так как они имеют хорошо сформированные кусты от природы, они аккуратны и с ними легче работать. Другие розы, как вот плетущиеся, сильно ветвистые, почвопокровные хорошо получается делить подземными отводками. Но если куст сильно разросшийся, то перед тем как поделить его корни, нужно сильно обрезать ветви,чтоб не мешали и не забирали себе много питательных веществ и энергии, которая нужна на нормальное приживание корней. Размножение роз фото

Так вот, желательно делить корнесобственные розы, то есть черенки которых НЕ были привиты на корни шиповника. Обычно это розы из черенков, которые были укоренены в земле. На рис. 3 ми видим, что отделяются боковые части корней с побегами. Да, если такие побеги существуют (они слишком отдалены от общего куста), то можно куст полностью не выкапывать, а откопать именно эту часть и секатор отрезать нужный вам корешок. Корни основного куста хорошо полить и засыпать землёй, утрамбовать.

Полное размножение роз делением куста проводится осенью или ранней весной до распускания почек. Сначала нужно секатором срезать 2/3 части ветвей, или они уже могут быть срезаны по сезону. То есть сверху не должно быть много зелени и большая часть сил должна уходить в корни. Это можно сделать вечером. Тогда же хорошо поливаем. На следующий день вечером выкапываем корни розы. Обезвреженным и острым секатором (можно смочить в спирте, одеколоне) разделяем корни куста на части. Сколько будет частей — то это зависит от того, сколько ветвей или живых почек снизу. Если вы жадный, то кромсайте так,чтоб оставалось на корешке одна почка или один побег. В редких случаях конечно, но бывает что такие «отрубки» пропадают, слишком уж маленькие, с одной то веточкой… Всё таки советую отрезать такую часть,чтоб на ней были в достатке и корни, и 2 — 3 почки или веточки. Тогда эти делёночки берём и высаживаем в грунт как обычную розу — но не забывайте, по корневую шейку, не глубже, не выше. При засыпании землёй периодически щедро поливаем и в конце поливаем, притаптываем и насыпаем сухой земли. Это чтобы влажная земля при солнце не растрескивалась и не выходила влага. Размножение роз фото :

Через год у таких розочек развивается хороший куст, обладающий всеми качествами, присущими данному сорту. Особенно хорошо приживаются сорта групп полиантовые розы, гибридно-полиантовые и флорибунда, растения которых при посадке ранней весной дают обильное цветение.

Уход за такими розочками такой же как и за обычными взрослыми розами. Возможно только если вы видите,что они плохо приживаются, то обратить внимание на место и грунт. Возможно они не подходят, тогда нужно пересадить. Удачного деления!)

Платинум (Platinum)

Этот чайно — гибридный сорт является простым, но его красота завораживает. Компактные золотисто — жёлтые цветы источают нежный, приятный аромат. В диаметре цветок достигает 12 см. Лепестки аккуратно сложенные и жёсткие. Цветение обильное, на протяжении всего вегетативного периода. Листья большие, тёмно — зелёные, блестящие. Куст достигает в высоту 80 — 100 см. Роза устойчива к болезням. Хорошо смотрится в саду и годится на срез.

Стар 2000 (Star 2000)

Эта чайно — гибридная роза завоевала свою любовь своими необычными цветами. Окраска бутонов оранжево — лососевая, яркая. Сами бутоны конические. Раскрываются цветы очень медленно, и создают эффект постоянно молодых цветов. Цветёт обильно и длительно, благодаря медленно раскрывающимся бутонам. Цветок в диаметре достигает 10 см, компактный. Запах нежный, фруктовый. Куст достигает в высоту 80 — 100 см., а в ширину занимает 70 — 80 см. Устойчивая к болезням. Хоть сорт считается и морозостойким, всё равно желательно куст укрывать на зиму. Роза хороша как в саду, так годится и на срезку.

Пинк Бриллиант Айсберг (Pink Brilliant Iciberg)

Роза Пинк Бриллиант Айсберг — чайно — гибридная роза, является розовым спортом сорта Iciberg. Она так же похожа на своего предка, который известен на весь мир своими качествами. Эта роза завоевала любовь садоводов своим обильным цветением. Цветёт почти непрерывно. Окраска цветков разнообразная, больше розовая, со светлыми, белыми вкрапинами, мазками. Со временем выгорает, особенно на солнце. А вот тычинки у неё оранжево — розовые и сохраняют окраску постоянно. Этот сорт необычен тем,что отдельные цветки могут быть чисто белыми. Аромат лёгкий, нежный. Диаметр цветка 7 — 8 см. Куст в высоту достигает 75 — 150 см. Листья светло — зелёные. Роза устойчива к различным болезням. Фото розы Пинк Бриллиант Айсберг

Деревья и кусты для оформления заболоченного места или участка с высоким уровнем воды :

Влаголюбивые хвойные растения для оформления заболоченного места или участка с высоким уровнем воды :

Влаголюбивые многолетние цветы и травы для солнечного места :

Влаголюбивые многолетние цветы и травы для теневых мест :

Прибрежные растения , которые чаще всего садоводы высаживают на берегу прудов, искусственных водоёмов, ручьёв :

Популярные виды и сорта.

Пальметта

Выбор подвоя и размещение

Опорная система

Подготовка почвы и посадка

Формирующая обрезка, первый год

Второй и последующий годы

Взрослое дерево в период плодоношения

Общие сведения про виды и сорта клематисов.

Обрезка клематисов.

Как укрыть клематисы на зиму ?

Древесные великаны

Деревья из питомников

Выбор посадочного материала

Удачное новоселье

Совет от экспертов

Андромеда многолистная или подбел многолистный. Сорт «Nikko»

Барбарис самшитолистный. Сорт «Nana»

Бересклет Форчуна. Сорт «Emerald Gaiety»

Брусника обыкновенная.

Вереск обыкновенный. Сорт «Alba Plena»

Гуальтерия лежачая. Г. стелящаяся, Г. полегающая, Грушанка.

Дёрен канадский.

Ива ползучая. Сорт «Argentea».

Калина обыкновенная. Сорт «Nanum». Так же называют К. красная, К. низкая.

Кизильник Даммера. Сорт «Cardinal»

Пахисандра верхушечная.

Спирея японская (Таволга). Сорт «Golden Carpet»

Стефанандра надрезнолистная. Сорт «Crispa» .

Хеномелес, айва японская. Сорт «Brilliant»

Эрика травяная, румяная. Сорт «Rubinteppich» .