Рубрика: Озеленение участка

Удобрения для хвойных растений необходимы так же, как и полив. В удобрении нуждается любое растение и хвойники – далеко не исключение. Вы замечали, что хвойные растения на участках желтеют, редеют и теряют свою декоративность? Причиной этого может стать и ожог, и наличие паразитов, но не редко это сигнал о том, что растению не хватает питательных веществ.

Вы можете сказать, что в лесах и посадках они спокойно живут без удобрений для хвойных растений. Но сами представьте, лес – это целый мир, в которой образовываются десятки симбиотических связей, это огромная система сосуществования различных видов в пределах одной большой экосистемы. Благодаря ей, хвойные обеспечиваются всем необходимым.

Чтобы вашим хвойникам было уютно у вас, постарайтесь воссоздать для них естественную среду обитания, можете добавить немного волшебства, воспользоваться уроками ландшафтного дизайна – и вы станете счастливым обладателем здоровых растений.
Если вы все — таки нуждаетесь в удобрениях, то можете купить удобрения для хвойных как в садовых магазинах, так и заказать его на просторах интернета, где вашим глазам представится широкий выбор как органических удобрений для хвойных, так и минеральных удобрений для хвойных растений.

Из органических удобрений «домашнего производства» для хвойных лучше всего использовать компост. Его раскладывают не большим слоем около 3 -5 сантиметров вокруг растения и хорошо перемешивают. Так же отлично подойдет жидкое органическое удобрение для хвойных на основе биогумуса. Купить концентрированное удобрение для хвойных органического характера можно в любом садовом центре.

Чтобы снизить высокую концентрацию солей в почве, которая появляется от частого посещения собак и кошек, под деревьями можно тщательно рассыпать минеральные удобрения для хвойных и хорошенько перемешать их с землей. Для подкормки хвойных нужно использовать калий и магний, эти элементы помогут верхушкам хвойников сохранить свой насыщенный зеленый цвет. Если пожелтения уже начали одолевать ваше растение, вы можете использовать для подкормки хвойного сернокислую калимагнезию. Всего 20 грамм этого удобрения нужно аккуратно рассыпать по верху почвы и обильно полить водой. Купить такое удобрение вы можете у наших партнеров……………….

Не забывайте, что недостаток питательных веществ является не единственной причиной пожелтения, его могут вызвать так же ожоги, которые чаще всего случаются с хвойными весной . Кстати, ранняя весна – это самое замечательное время для подкормки хвойных растений.

Иногда подкормку хвойных растений делят на два периода, первая происходит – в марте, вторая в июле месяце. Касательно вторичной подкормки хвойных растений существует одно не большое правило – не подкармливать удобрениями, содержащими в себе азот, по той элементарной причине, что молодые побеги будут подмерзать, не успев до морозов достаточно одеревенеть.

Подкормку хвойных нужно осуществлять аккуратно, особенно это касается удобрений с примесями химических элементов (они используются, если растение заражено насекомыми). Если не соблюдать меры, то можно ваш хвойник может получить химический ожог.

Удобрять хвойные просто. Чтобы в этом ещё больше убедится, предлагаем посмотреть следующий урок —  удобрения для хвойных видео :

Альпийская горка из хвойников — это искусство природы, которое мы, люди, можем воспроизвести у  себя в саду. Конечно, альпийская горка, это мини — элемент ландшафта альпийский гор, где небольшие, карликовые, шаровидные растения находят себе приют среди обтёсанных дождём, округлённых ветром разнопородных камней. Растения на альпийской горке вынуждены быть такими малорослыми, стелющимися, компактными, так как должны бороться с экстремальными температурами, недостатком питательных веществ, с сильными ветрами… Трудно достать настоящие альпийские растения, которые уже привыкли к своему грубому климату, но наши садоводы вполне отлично заменяют их на культурные растения, а в особенности на культивары хвойных растений карликовых и невысоких форм и сортов.

Альпийская горка принимает законченный облик, когда на неё высаживаются хвойные растения, так как они своей формой и окраской хвои украшают альпийскую горку весь круглый год. Лиственные же породы деревьев и кустов на альпийской горке не желательно высаживать, за исключением каких — нибудь карликовых берёз и ив, которые нужно располагать немного дальше зоны горки. Лиственные деревья и кусты неуместны тем, что опавшими листьям загрязняют каменную мульчу, закрывают опавшей листвой низкорослые, миниатюрные растения, которые начинают болеть, загнивать. Поэтому хвойные для альпийской горки всегда в выигрыше — им созданы самые подходящие условия, то есть и полноценная освещённость, и отсутствие застойной влаги.

Хвойные для альпийской горки можно использовать и из  обычных, природных видов, такие как сосны, ели, которые можно подстригать, формировать, и они будут служить отличным задним фоном.

На сегодняшний день создано селекционным путём столько разнообразных видов и сортов хвойных растений для альпинария, отличающихся окраской хвои и формой кроны, что можно создать по истине шедевр. Давайте посмотрим, какие самые красивые хвойники для альпийской горки вы можете себе в будущем выбрать.

Если вам нужны ели —  хвойные для альпийской горки конической формы с зелёной окраской хвои, то обратите внимание на эти сорта :

Ель конической формы с голубой, сизой окраской хвои :

Ель конической формы кроны с вариегатной, белопёстрой хвоей — Picea glauca “Daisy’s White” (белокончиковая)

Ель конической формы кроны с жёлтой окраской хвои    — Picea abies “Aurea” (довольно выс.)

Ель шаровидной формы с зелёной хвоей  :

Ель шаровидная с голубой, сизой окраской хвои  :

Ель со стелющейся, приземистой кроной и зелёной хвоей — Picea abies “Echiniformis”

Ель кустовидной кроны с зелёной окраской хвои :

Ель кустовидная с голубой, сизой окраской — Picea omorica “Karel”

Ель кустовидная с жёлтой окраской хвои  — Picea abies “Aurea Magnifica”

Ель плакучая или поникающая с зелёной хвоей :

Ель плакучая или поникающая с голубой, сизой окраской  — Picea omorica “Pendula” (довольно выс.)

Хвойные для альпийской горки — сосна шаровидная с зелёной окраской хвои :

Сосна шаровидная с голубой, сизой окраской хвои — Pinus silvestris “Windsor”

Сосна стелющаяся, приземистая с зелёной окраской хвои — Pinus mugo “Mini Mops”

Сосна кустовидной формы кроны с зелёной хвоей :

Сосна кустовидная с жёлтой хвоей :

Сосна колонновидная с зелёной хвоей — Pinus silvestris “Fastifiata” (довольно выс.)

Сосна колонновидная с голубой, сизой хвоей — Pinus silvestris “Icely Fastigiata”

Хвойные для альпийской горки — лиственница конической формы с зелёной хвоей — Larix lept. “Diana” (довольно выс.)

Лиственница конической формы с голубой, сизой хвоей — Larix lept. “Blue Rabbit”

Лиственница плакучая или поникающая с зелёной хвоей :

Хвойные для альпийской горки — кипарисовик конический  с зелёной хвоей — Chamaecyp. pisifera. “Boulevard”

Кипарисовик шарообразный с зелёной хвоей — Chamaecyp. obtusa “Nana Gracilis”

Кипарисовик кустовидный с зелёной хвоей — Chamaecyp. pisifera “Filifera”

Кипарисовик кустовидный с жёлтой хвоей — Chamaecyp. pisifera “Filifera Aurea”

Хвойные для альпийской горки — туя коническая с желтой хвоей — Thuja occidentalis “Europa Gold”

Туя шаровидная с зелёной хвоей  :

Туя шаровидная с жёлтой хвоей :

Туя стелющаяся или приземистая с зелёной хвоей — Thuja occidentalis “Tiny Tim”

Туя кустовидная с зелёной хвоей — Thuja occidentalis “Filiformis”

Туя колонновидная с зелёной хвоей — Thuja occidentalis “Smaragd”

Хвойные для альпийской горки — пихта шарообразная с зелёной хвоей — Abies balsamea “Nana”

Пихта шарообразная с голубой, сизой хвоей — Abies coreana “Pinocchio”

Пихта кустовидная с голубой, сизой хвоей :

Хвойные для альпийской горки  — тсуга стелющаяся, приземистая с зелёной хвоей — Tsuga canadensis “Nana”

Тсуга стелющаяся, приземистая с жёлтой хвоей  — Tsuga canadensis “Aurea” (желтокончиковая)

Тсуга плакучая или поникающая с зелёной хвоей — Tsuga canadensis “Pendula”

Псевдотсуга кустовидная с голубой, сизой хвоей — «Вrevifolia»

Псевдотсуга стелющаяся, приземистая  с голубой, сизой хвоей — «Fletcheri»

Псевдотсуга стелющаяся, приземистая с зелёной хвоей — «Теmpelhof compact»

Хвойные для альпийской горки — можжевельник конический с голубой, сизой хвоей — Juniperus sabina “Erecta”

Можжевельник стелющийся, приземистый с голубой, сизой хвоей :

Можжевельник кустовидный с зелёной хвоей — Juniperus chinensis “Mint Julep”

Можжевельник кустовидный  с вариегатной, белопёстрой хвоей — Juniperus sabina “Variegata”

Можжевельник кустовидный с жёлтой хвоей :

Можжевельник колонновидный с зелёной хвоей — Juniperus communis “Columnaris”

Можжевельник  колонновидный с голубой, сизой хвоей :

Можжевельник плакучий или поникающий с голубой, сизой хвоей — Juniperus communis “Horstman”

Микробиота стелющаяся, приземистая с зелёной хвоей — Microbiota decussata

Микробиота стелющаяся, приземистая с вариегатной, белопёстрой хвоей — Microbiota dec. “Variegata”

Туевик плакучий или поникающий с вариегатной, белопёстрой хвоей —  Thujopsis dolabrata

Если вы купили на выставке или в магазине хвойное растение и заметили,что у него желтеет хвоя, или же у вас давно растёт в открытом грунте сосенка или туя, но в один прекрасный момент вы замечаете,что с одной конкретной стороны или вообще вся крона начинает желтеть, то предлагаем вашему вниманию 5 основных причин,  и наверное, единственных, от которых желтеет хвоя у хвойных растений. Главное, вовремя среагировать, чтобы спасти растение. Некоторые причины не смертельны, другие же причины могут сильно повредить хвойник и над ним придётся «попыхтеть».

Первая причина — почему желтеет хвоя. Самая распространённая причина — это недостаток полива. В магазине стоят хвойники в горшках, контейнерах, хвоя у них зелёная… И их могут редко поливать неопытные продавцы, хвоя ж не вянет, и зелёненькая стоит! Вспомните, настолько долго стоит ваша новогодняя ёлка или сосна, то есть по её внешнему виду не совсем можно понять, хватает ей воды или нет.

Вот пересушили в магазине земляной ком, потом вспомнили, полили. Но маленькие корешки, которые больше и быстрее всего впитывают влагу — отмерли. И чтоб они отрасли нужно помочь растению удобрением или ускорителем роста, периодически вовремя поливать.

Поэтому, когда покупаете хвойник в магазине или в питомнике, то скорее руководствуйтесь совестью продавца, чем внешним видом грунта. Даже если он полит, то это может значить, что его только сегодня полили, а так хвойное растение стояло неделю сухое. И когда вы хвойник принесёте домой, то через неделю у него может пожелтеть хвоя.

Лучше всего конечно заранее знать качество фирмы или продавца, может нужно, если магазин или питомник недалеко от вас, периодически посещать и наблюдать за растениями, как за ними ухаживают. Хвойные в горшках фото :

Если вы купили такое вот «недополитое» растение, и желтеть хвоя начала у вас уже дома, то если вы хотите высадить растение в открытый грунт, советуем, нельзя таких страдальцев высаживать в сухую песчаную почву, особенно, известковую, с неглубоким плодородным слоем. Они будут долго болеть. В таком случае нужно специально подготовить яму для посадки, чтобы в ней было достаточно плодородного грунта, и высаживать нужно вместе с комом, чтобы не поотрывать и так слабые корешки.

Вторая причина — почему желтеет хвоя. Это несоответственная поздняя посадка. Как говорится, «жадность фрайера убила». Если вы высадили хвойник поздно осенью и он не успел прижиться, укоренится, то есть скоро наступила зима, морозы, почва замёрзла, то у хвойного растения будет желтеть хвоя, так как корни влагу не впитывают, спят, а хвоя продолжает выпаривать влагу. Да, хвойные растения  зимой, особенно в ясные дни выпаривают влагу из хвои. В итоге, растение обезвоживается, желтеет хвоя и падает.

Чтобы спасти растение :

1. — укройте его от морозов и солнца;

2. -расчистите вокруг хвойника снег так, чтоб он образовал бортик вокруг ствола и хотя бы через день поливайте хвойник достаточно тёплой водой( 60 градусов). Вода , когда будет впитывать в холодную землю, примет нужную температуру. А бортик из снега тоже создаст защитную зону, чтоб сквозняки не проморозили сильнее почву. Посадка хвойных поздней осенью фото :

Третья причина — почему желтеет хвоя. Солнечные ожоги. Чаще всего зимой и ранней весной, когда не сошёл ещё снег, солнечные лучи, отражаясь от белого снега, ещё больше создают освещённости вблизи растения, почти в 2 раза интенсивнее. Поэтому, хвоя желтеет и опадает. Ведь влаги в грунте мало, а хвоя водные запасы начинает всё больше выпаривать от солнечного освещения. Конечно, всю зиму хвойники поливать не нужно.

Конечно, желательно поливать хотя бы раз в месяц.Но от солнца хвойные растения спасут укрытия. Укрыть можно плотной бумагой, мешковиной, специальным укрывным материалом, который сейчас можно купить в любом садовом магазине,  или тем же самым хвойным лапником. Солнечный ожог хвойных фото :

Четвёртая причина — почему желтеет хвоя. Грибки, то есть грибные болезни могут вызвать пожелтение и опадание хвои. Это грибы, которые чаще всего  вызывают такие болезни хвойных как разные виды шютте и разнообразную ржавчину. Грибки могут появится от неправильного ухода за растениями, частые посадки, в которых нет продуваемых мест, постоянная тень. Для хвойников проводите профилактическое лечение, так как грибки могут быть повсюду в грунте и воздухе. Для профилактики подойдёт опрыскивание фундазолом (10 гр. на 10 литров воды с интервалом в 10 дней).

Если хвоя уже пожелтела и вы не выявили иных причин, поэтому скорее всего, что это вина грибков, то обрабатывайте хвойники биопрепаратами — Фитоспорин — М, Алирин, Гамаир. Эти биопрепараты борются с грибками, а вот чтобы укрепить иммунитет самого растения, то обрабатывайте хвойники препаратами Циркон и Эпин — экстра. Ржавчина хвои :

Пятая причина — почему желтеет хвоя. У хвойных растений есть достаточно вредителей, которые любят попортить внешний вид растений, а то и совсем привести к гибели. Например, туйовая тля или тля еловая ситхинская. Чаще всего тля нападает на туи, на сосны ситхинскую, колючую и сербскую.

Подставьте белый листок под ветку, а сверху по ветке постучите рукой. Если на лист упали тёмненькие «козявочки», то ваши хвойники «кушает» тля. От тли на хвойниках можно избавится, если часто растения опрыскивать калийным мылом, крепким настоем чеснока, полыни или других трав.

Про травяные инсектициды и их приготовление вы можете подробней почитать у нас на сайте. Всё таки не химия…

  Тля на хвое фото :

Другим вредителем хвойных растений может быть ночная бабочка — монашенка, точнее прожорливые гусеницы грязно — белой, серой окраски. Если у вас немного хвойников и вы отлично замечаете гусеницы, то их большинство можно собрать и уничтожить, но учтите,что эти гусеницы поражают хвою так, что ветки остаются голые. Поэтому лучше ещё вдобавок опрыскивать хвойники Битоксибацилином или другими препаратами Децис, Каратэ.

Так же ваши хвойные растения могут попортить паутинный клещ и еловая листовёртка. Когда растения поражает листовёртка, то желтеет хвоя, появляется достаточно заметная паутина и внутри видны поедающие хвою маленькие гусеницы Если вы начинаете замечать паутинку на хвое, то сначала предпринимаем механическую обработку.

Одеваем перчатки, руками аккуратно охватываем ветку и как бы стягиваем с них паутину по направлению роста хвои. Можно поворушить , потрясти веточки. Потом обрабатываем растения коллоидной серой, крепким настоем одуванчика или чеснока.

Если ветви сильно поражены, то обрабатываем их раствором жидкого мыла, чтобы насекомые прилипли и задохнулись, и потом эти ветви удаляем. Если же у вас много хвойных растений и все дружно начались поедаться вредителями, то советуем не тратить время зря, а воспользоваться химическими инсектицидными препаратами, в таком случае вы точно спасёте свои растения.

Конечно, стоит покупать стойкие к зиме сорта и виды хвойных растений, но предугадать, какие сюрпризы такая зима нам предоставит мы никогда не сможем, и любое растение может пострадать, если не организовать укрытие хвойных на зиму. Если вы задались таким вопросом — как укрывать хвойные на зиму — эта статья поможет вам на него ответить.
В конце листопада, хорошо полейте хвойные деревья под корень, старые и лесные хвойные зимой приспосабливаются сами, не тратте на них много своего свободного времени, такие деревья приспособлены к условиям сильной непогоды и сами в состоянии о себе позаботится.

Если посадки совершены прошлым и этим сезоном, то полив просто необходим для них, а для экзотов и сортовых растений он должен осуществляться в независимости от того, когда была произведена посадка. Укрытие хвойных на зиму осуществляется многими способами, которые могут вам не составить особого труда, а могут и принести много мороки. Труда не составит укрывной материал купить, его можно приобрести как в садовых магазинах, так и на интернет ресурсах.

Хвойные зимой очень чувствительны к перепадам температуры, поэтому корни могут поддаваться заморозкам, а укрывной материал обеспечит им приятные условия для зимовки. Если вы задаетесь вопросом, чем укрывать хвойные на зиму, и считаете, что укрывной материал купить обойдется в копеечку, то не спешите расстраиваться! Укрывать можно хвоей из лесу, тырсой, мешковиной, а так же опавшими листьями. К последнему варианту чаще всего прибегают, чтобы хвойные зимой не перемерзли.
Еще одной проблемой в подготовке хвойных к зиме является то, что от обильных снегов ветки хвойников могут поломаться. Пушистые ветки хвойных деревьев собирает достаточно большое количество снега,и если снегопад будет при плюсовой температуре, то на ветвях может налипнуть снежная масса, которая под давлением поломает ветви, а молодые растения может повалить с корнем. Чтобы избежать такого риска, или уменьшить его уровень, необходимо ставить подпорки, а так же регулярно счищать снег.

Хвойные растения зимой попадают так же под риск солнечных ожогов. Защитить от ожогов хвойные растения зимой можно так же укрытием. Для удачного укрытия необходимо притенять крону, не давая ей возможности нагреваться. Укрытием может стать как мешковина, так и специальная притеночная сетка. Часто применяемыми материалами для укрытия хвойных растений зимой являются полипропиленовые полотнища. Стараясь сильно не стягивать ветви, полотнища накладывают на растения, обматывая их бечевкой. При укрытии хвойных зимой от солнечных ожогов, необходимо оставлять так называемые «продухи», большие деревья притеняют только с южной стороны.
Все проблемы, с подготовкой хвойных к зиме можно решить самим. Купить укрывной материал не составит вам большого труда, а укрыть хвойные зимой своими силами совсем не трудно. Зимой для хвойных растений нужен особенный уход. Если выпало много липкого снега, его необходимо сбить с веток доской, обмотанной мягкой тканью, будьте предельно аккуратны, не трясите деревья, не бейте по ним сильно, чтобы не повредить кору, или сами ветки.

Если хвойные зимой заметно пострадали, постепенно поливайте их теплой водой, ведь в  зимний период им нужна особая забота. К весне они отойдут, может часть отмёрзших или поломанных ветвей нужно будет удалить с помощью секатора, раны замазать садовым варом. Пожелтевшую хвою не спешите рано обрезать, сначала удостоверьтесь, что это солнечный ожог. А может быть и обезвоживание, поздняя посадка, вредители или болезни.

Так же не забывайте про обработку хвойных ускорителем роста и удобрениями, о которых вы узнаете из видео ниже.

При таком элементарном уходе ваши хвойные растения зимой будут себя хорошо чувствовать и при наступлении тёплого сезона снова будут украшать ваш сад во всей красе.
Восстановление хвойных после зимы видео :

Как не крути, а больше всего интересных и красивых сортов у туи западной. Предлагаем вам ознакомится с некоторыми сортами, которые могут в дальнейшем появится на ваших участках.

Всего зарегистрировано около 150 сортов туи западной. Среди них встречаются как высокие, так и карликовые деревья. Также выведены несколько стелющихся форм.  Если вы уже знаете какой хотите сорт и желаете купить тую, то вы можете приобрести её в у наших партнёров ПИТОМНИК-ТУЙ.РФ. Ниже можно познакомиться с описаниями сортов туи западной.

Туя западная ‘Albospicata’ (‘Alba’) (1875, Швейцария). Небольшое, медленно растущее дерево, максимально до 5 м высотой, с ширококонической рыхлой кроной. Ветви распростертые, веточки горизонтальные, плоские. Кончики молодых побегов белые, особенно заметные с середины лета до осени. Более красивый сорт с широкой колонновидной кроной и более щедрой белой окраской — ‘Columbia’ (1887, США).

Туя западная ‘Amber Glow’ (Англия). Мутация сорта ‘Danica’. Карликовый сорт круглой формы, достигающий 80-90 см в диаметре. Веточки широкие, плоские, расположенные в разных плоскостях, часто сложенные параллельными рядами. Хвоя желтая, почти оранжевая осенью.

Туя западная ‘Aureospicata’ (до 1891, происхождение неизвестно). Небольшое мощное дерево с конической разреженной кроной, в возрасте 10 лет рост 2-3 м. Потенциально вырастает до 10 м. Ветви грубые, жесткие, приподнятые и торчащие. Молодые побеги толстые, со светло-желтыми концами.

Туя западная ‘Aurescens’ (‘Polish Gold’) (1932, Польша). Крона узкоколонновидная, плотная и ровная, в 10 лет рост — 2,5 м. Молодые побеги золотисто-желтые, плоские, расположены хаотически.

Туя ‘Bowling Ball’ (Mr. Bowling Ball’, ‘Bobozam’, ‘Linesville’) (2003, США). Карликовый кустарник с круглой плотной и ровной кроной, максимальный размер 60-70 см в диаметре. Ветки тонкие, часто ветвящиеся, расположены хаотически. Хвоя ярко-зеленая, ювенильная и чешуевидная, часто с оттопыренными верхушками. Был найден как ведьмина метла около 1985 г.

Туя западная ‘Barabits Gold’ (Венгрия). Крона плотная, пирамидальная, довольно ровная, с округлой верхушкой. Максимальный рост 10 м при ширине 2 м. Веточки плоские, густые, ориентированы в основном в вертикальной плоскости. Молодые побеги желтые, особенно яркие на концах.

Туя ‘Bodmeri’ (1891,Швеция). Кустовидное дерево потенциально до 2,5 м высотой. Крона рыхлая, широко-конусовидная, с закругленной верхушкой. Ветки толстые, грубые, торчащие вверх под острым углом. Веточки плоские, при основании ветвей крупные, поникающие, у верхушек — небольшие, уродливые, торчащие и скученные. На старых растениях в массе отмершие. Молодые побеги могут быть плоские и четырехгранные благодаря килеватой хвое. Хвоя иссиня-зеленая, темная.

Сорт туя ‘Brobecks Tower’ (Швеция). Сеянец сорта ‘Spiralis’. Крона узкопирамидальная, с волнистой поверхностью. Указанная высота до 2,5 м. Веточки короткие и широкие, вееровидные, с многочисленными густыми и короткими молодыми побегами (гребенчатыми), изогнутые, расположены в основном горизонтально. Хвоя ярко-зеленая.

Туя западная ‘Cloth of Gold’ (1831, США). У нас под этим названием продается кустарник с плотной ровной кроной, поначалу округлой, затем широко — пирамидальной. Указанный возраст в 10 лет: 1,5 м высота, 1 м ширина. Веточки расположены хаотически. Молодые побеги тонкие. Листья ювенильные, светло-зеленые в центре кроны, желтеющие к концам побегов, на концах оранжево-желтые, особенно яркие к осени. Т.е. это очень схоже с сортом ‘Rheingold’, тем более что с возрастом у этих растений появляются молодые побеги с чешуевидными листьями. Согласно описанию Крюссмана истинный ‘Cloth of Gold’ рыхлый, медленно растущий кустарник, который имеет чешуевидную светло-желтую хвою. Подобные растения предлагает, например, Голландия (Esveld).

Туя западная ‘Cristata’ (1867). Прямое дерево до 3 м высотой с узкой, неровной кроной. Скелетные ветви изогнуты и направлены вверх. Веточки, особенно на верхушках побегов, короткие, гребневидные (расположены в два ряда и закручены), разнообразно направленные. Хвоя серовато-зеленая. В раннем возрасте напоминает родственные сорта ‘Degroot’s Spire’ или ‘Brobecks Tower’.

Туя ‘Degroot’s Spire’ (‘DeGroots Spire’). (1985, Канада). Узкая колонновидная форма до 3 (5) м высотой, в раннем возрасте очень неровная. Веточки вееровидные, гребенчатые и крученые, уложены плотными слоями друг на друга, что создает характерный спиральный и волнистый узор на поверхности кроны. Хвоя чисто-зеленая. Сеянец сорта ‘Spiralis’.

Сорт туи ‘Danica’ (1948, Дания). Карликовый кустарник с плотной округлой кроной. В возрасте 20 лет до 50 см высотой. Хвоя летом ярко-зеленая, зимой коричневатая. Веточки вееровидные, в основном расположены в вертикальной плоскости параллельными рядами. Очень популярен.

Туя «Dumosa’ (‘Nana’, ‘Wareana Glo- bosa’). Карликовый сорт с округлой, несколько приплюснутой кроной около 1 м в диаметре. Побеги расположены неравномерно, отчасти искривленные, в основном четырехгранные, но имеются и совсем плоские. На вершине много вертикальных побегов 1015 см длиной с обычным охвоением. Часто бывает перепутана с другими сортами, в частности ‘Recurva Nana’. В отличие от нее, хвоя остается зеленой весь год.

Туя западная ‘Douglasii Pyramidalis’ (1891, США). Крона узкоколонновидная, до 10 (15) м высотой, плотная, с волнистой поверхностью. Хвоя темно-зеленая. Веточки короткие, вертикально расположенные, закрученные.

Туя западная ‘Elegantissima’ (до 1930, происхождение неизвестно). В некоторых питомниках считается синонимом ‘Aureospicata’. Справочники также неоднозначно трактуют этот сорт (по Крюссману это широкопирамидальная форма, у которой концы побегов летом желтые, зимой коричневые.

Туя западная ‘Ellwangeriana’ (1869, США). Дерево, часто многовершинное, до 2,5 м высотой. Крона ширококоническая, рыхлая, ажурная. Скелетные ветки приподнятые, сильно разветвленные. Молодые побеги тонкие. Хвоя отчасти ювенильная и чешуевидная.

Сорт туи ‘Ellwangeriana Aurea’ (1895, Германия). Желтая мутация ‘Ellwa- ngeriana’. Более низкая и медленно растущая форма, чем зеленая, с трудом достигает 1 м высоты. Схожа с ней формой кроны и ветвлением. Молодые растения имеют яйцевидную форму. Хвоя ювенильная и чешуйчатая, внутри кроны зеленая, на концах побегов темно-желтая, после заморозков — бронзовая.

Туя западная ‘Europa Gold’ (1974, Голландия). Небольшое медленно растущее дерево с узкой, плотной и ровной пирамидальной кроной. В 13 лет 1,8 м высотой (СПб). Хвоя золотисто-желтая, зимой приобретает оранжевый оттенок.

Туя ‘Fastigiata’ (‘Pyramidalis’, ‘Stricta’) (1865 или 1904, Германия). Многоствольное дерево до 15 м высотой. Крона широкая, колонновидная, плотная. Скелетные ветки короткие, вверх направленные. Веточки плоские, небольшие, густые, расположенные горизонтально, закрученные на концах. Воспроизводится семенами, так что форма может варьировать.

Сорт туи ‘Filiformis’ (1901, США). Кустарник до 2 м высотой, с плотной, конической кроной, которая с возрастом становится округлой и широкой. Молодые побеги длинные, округлые, свисающие, слабоветвистые. Хвоя расставленная, отчасти длиннозаостренная. После заморозков приобретает бронзовый оттенок.

Сорт туи ‘Frieslandia’. Широкопирамидальная форма до 5 м высотой с заостренной верхушкой. Поверхность кроны довольно рыхлая, неровная. Веточки крупные, горизонтально расположенные, с поникающими концами. Хвоя темно-зеленая.

Сорт туи ‘Hetz Wintergreen’ (‘Wintergreen’) (1950, США). Узкопирамидальная или колонновидная форма до 7-9 м высотой при 2,5 м ширины с заостренной верхушкой. Растет быстро. Поверхность кроны рыхловатая, довольно ровная. Веточки крупные, расположены хаотически. Хвоя темно-зеленая весь год.

Сорт туи ‘Holmstrup’ (1951, Дания). Растет медленно. Примерная высота 2 м и более. Крона узкоконическая, компактная и плотная, с ровной поверхностью. Верхушка рыхлая, с длинными, слабо — ветвистыми побегами. Выгнутые веера веточек ориентированы в основном вертикально. Хвоя зеленая в течение всего года. Материал, продаваемый под этим названием, довольно разнороден.

Сорт туи‘Hoseri’ (1958, Польша). Карликовый сорт, с круглой, ровной кроной, достигающей в возрасте 10 лет 0,4 м в диаметре. Годовой прирост до 4 см. Веточки мелкие, расположены хаотически, с расставленными торчащими молодыми побегами, поверхность кроны выглядит пушистой. Хвоя изумрудно-зеленая, яркая.

Туя ‘Hoveyi’ (1868). Карликовый многоствольный кустарник яйцевидной или овальной формы, достигающий 1,5 (2) м высоты. Крона плотная, с ровной поверхностью. Веточки тонкие, вееровидные, плоские, расположенные вертикальными рядами. Хвоя светло-зеленая, зимой буроватая.

Туя западная ‘Little Champion’ (‘McConnel’s Globe’) (1956, Канада). Карликовая округлая форма с ровной поверхностью. До высоты 50 см растет быстро, затем рост замедляется. Веточки мелкие, плоские и слегка выгнутые, густые, расположенные горизонтально и равномерно, концы их слегка повисают. Хвоя ярко-зеленая, зимой слегка буреет.

Туя западная ‘Little Gem’ (1891, Германия). Карликовый подушковидный кустарник до 1 м высотой, 2 м шириной. Ветви тонкие, распростертые горизонтально, густо ветвящиеся. Веточки мелкие, изогнутые, расположенные в разных плоскостях, так что поверхность кроны как бы покрыта мелкими завихряющимися волнами. Молодые побеги курчавые, совершенно плоские, до 3 мм шириной. Хвоя темная.

Сорт туи ‘Little Giant’ (Канада). Карликовый сорт с яйцевидно-овальной плотной кроной с округлой верхушкой. Высота до 2 м. Поверхность кроны ровная. Веточки очень мелкие, расположенные ровно и аккуратно, в основном в горизонтальной плоскости.

Сорт туи ‘Lutea’ (до 1873, Швейцария). До 10 м высотой. Крона стройная пирамидальная, заостренная, плотная, с волнисто-бугорчатой поверхностью. Веточки крупные, плоские, ориентированы в разных плоскостях. Как видно на фото, хвоя туи западной сорта ‘Lutea’ сверху золотисто-желтая а снизу зеленовато-желтая, вообще при затенении зеленеющая.

Сорт туи ‘Malonyana’ (1913, Словакия). Дерево 10-15 м высотой с узкой и острой колонновидной кроной со слегка волнистой поверхностью. Ветви густые, короткие. Веточки вееровидные, выгнутые, ориентированы в разных плоскостях, но в основном вертикально, образуют волнистые извилистые узоры на поверхности кроны. Хвоя блестящая, чисто-зеленая.

Сорт туи ‘Malonyana Holub’ (Чехия). Карликовый кустарник уродливой формы. Скелетные ветки вертикальные и приподнимающиеся, немногочисленные, слабоветвистые. Они как мхом покрыты мелкими зелеными и скученными веточками с короткими прямыми побегами. Хвоя изумрудно-зеленая.

 
Сорт туи ‘Miky’. Карликовый, с овальной и заостренной формой очень плотной кроны. В 10 лет рост 0,6 м. Поверхность бугорчато-волнистая, нежная, игольчатая. Веточки мелкие, с короткими молодыми побегами, узко-вееровидные, выгнутые, расположенные в разных плоскостях. Хвоя ярко-зеленая летом, после заморозков – красновато-коричневая. Спорт сорта ‘Smaragd’, по одним источникам, по другим — ‘Holmstrup’.

Туя ‘Ohlendorffii’ (До 1887, Германия). Карликовая кустовидная форма до 1 м высотой с вертикальным характером роста. Крона рыхлая, неправильная. Веточки с короткими и длинными, слаборазветвленными, шнуровидными молодыми побегами. Молодые побеги четырехгранные, только на концах сплющенные. Хвоя в основном ювенильная, только шнуровидные побеги покрыты чешуевидной хвоей.

Сорт туи ‘Pumila’. Карликовый. Крона округло-яйцевидная, с возрастом достигающая 2 м высоты. Веточки вееровидные, слегка выгнутые, распростертые в горизонтальной плоскости, не соприкасающиеся. Молодые побеги плоские, тонкие, до 2 мм шириной, сверху темно-зеленые, снизу более светлые. Иногда отождествляется с ‘Little Gem’.

Сорт туи ‘Pyramidalis Compacta’ (1904). Узкопирамидальный, растет медленно, до 10 м и более высотой, с заостренной верхушкой. Поверхность кроны довольно ровная. Скелетные ветки приподнятые. Веточки вееровидные, горизонтально распростертые. Молодые побеги прямые, сближенные, короткие. Хвоя светло-зеленая, более тусклая, крупная и острая, чем у схожего сорта ‘Columna’.

Сорт туя ‘Recurva Nana’ (1867). Карликовый. В молодом возрасте крона округлая, позже — конусовидная, до 2 м высотой. Ветки, поднятые или распростертые, с изогнутыми концами. Веточки плоские и узкие, также изогнутые. Концы молодых побегов искривлены и перекручены, так что поверхность кроны напоминает мох. Хвоя часто расположена беспорядочно, матово-зеленая, зимой буроватая.

Туя западная ‘Recurvata’ (1891). Конусовидная плотная форма около 1,5 м высоты. Скелетные ветки густые, отчасти разнообразно изогнутые. Веточки узкие, мелкие, с расставленными молодыми побегами. Концы части молодых побегов уродливые и изогнутые. Обильно плодоносит.

Сорт туи ‘Rheingold’ (1904, Германия). Культивариант. Практически представляет собой вегетативно размножаемые ювенильные побеги сорта ‘Ellwangeriana Аurеа’. Окраска хвои от золотисто-жёлтой до оранжево-желтой. С возрастом появляются молодые побеги с чешуевидной хвоей и растения принимают характерный облик родительского сорта. В питомниках практикуется выщипывание «взрослых» побегов.

Сорт туи ‘Riversii’ (до 1891, Англия). Форма средней высоты, указано до 5 м. Крона пирамидальная, ровная. Веточки плоские, с поникающими концами, ориентированы хаотически. Хвоя летом желтая, зимой желтовато-зеленая.

Туя ‘Rosenthalii’ (1884). Карликовая колонновидная форма с ровной поверхностью, в 50 лет высота 2-3 м. Ветви короткие, жесткие, очень густые. Веточки расположены в основном горизонтально, очень плотно. Хвоя блестящая, темно-зеленая.

Сорт ‘Salaspils’ (1928-32, Латвия). Карликовая кустовидная форма с плотной округлой кроной. В возрасте 30 лет высота 55 см. Веточки расположены плотно, хаотически. Хвоя ярко-зеленая в течение всего года. Мутация сорта ‘Globosa’.

Сорт туи ‘Sеmреrаurеа’ (‘Aureospicata’) (1893). Пирамидальная форма до 5 (10) м высотой. Ветвление густое. Хвоя блестящая зеленая, на концах молодых побегов золотисто-желтая, зимой темнеющая. Возможно, гибрид туи западной и складчатой.

Сорт туи ‘Spiralis’ (‘Filicoides’, ‘Lycopodioi- des’) (1920). Быстро растущая изящная форма с узкопирамидальной или колонновидной кроной с длинной острой верхушкой. Достигает высоты 10-15 м. В 10 лет высота 3 м. Поверхность кроны неровная, рыхловатая, сильно волнистая. Скелетные ветки короткие, восходящие, боковые перекрученные спиралью. Веточки узкие, скученные с густо сидящими и перекрывающимися короткими молодыми побегами, напоминают лист папоротника. Расположены хаотически. Хвоя темно-зеленая.

Сорт туи ‘Starstruck’. Формой кроны и ветвлением схож с сортом ‘Smaragd’. Указанная высота в 10 лет — около 2 м. Хвоя в основном ярко-зеленая, на отдельных участках веточек — желтая. Схожий сорт ‘Spotty Smaragd’.

Сорт туи ‘Stolwijk’ (1986, Голландия). Карликовый, с вертикальным характером роста. Крона овальная, плотная, с ровной поверхностью и закругленной верхушкой. Высота к 10 годам — около 1 м. Веточки плоские, торчащие, ориентированы хаотично, молодые побеги длинные, редкие, толстоватые. Концы молодых побегов кремовые, к осени окраска становится ярче, белее.

Сорт туи ‘Sunkist’ (до 1960, Голландия). Пирамидальное дерево с ровной кроной и острой верхушкой. К 10 годам достигает 2 м высоты, предельная высота 5 м. Ветви распростертые. Веточки крупные, рыхлые, расположенные в разных плоскостях. Хвоя светло-желтая, более яркая на концах молодых побегов, зеленеющая на их внутренних частях.

Сорт туи ‘Teddy’ (‘Teddy Bear’) (до 1998, Германия). Культивариант. В каталогах приводится такое описание: «Карликовый густоветвистый сорт с ровной поверхностью. В возрасте 10 лет диаметр 0,3 м. Для взрослого растения указан диаметр 0,6 м. Хвоя ювенильная, ярко-зеленая. На концах молодых побегов желтоватая или бронзовая. Зимой приобретает сизый цвет». Однако, у нас такие экземпляры в возрасте 15 лет достигли высоты 1,5 м и приобрели плотную колонновидную форму. Веточки вееровидные, волнистые, ориентированы горизонтально. Хвоя стала чешуевидной, ювенильная исчезла, зимой приобретает бронзовый оттенок.

Туя западная ‘Trompenburg’ (Нидерланды). Карликовая форма с овальной плотной кроной с широкой верхушкой. В 10 лет рост 60 см. Поверхность волнистая. Веточки крупные-длинные или широкие вееровидные, с густыми коротким, молодыми побегами, разнообразно изогнутые и расположенные хаотически, но выражены и горизонтальные ряды. Хвоя свежая, желтовато-зеленая, зимой темнеет.

Туи — это вечнозелёные деревья и кустарники рода голосемянных растений, семейство кипарисовых. Если туям создать хорошие, подходящие условия для роста, то они могут расти до 1000 лет а то и больше! Вот почему стоит высаживать туи в саду, потому что, вполне возможно,  за ними будут ухаживать ваши праправнуки!

На данный момент насчитывается около 120 разновидностей туй, которые имеют разницу в хвое и в форме крон. Туи легко выращиваются, так как не требуют особого ухода, да и посадка туи проходит благополучно. Туи не требовательны к почве, могут расти на большинстве типов почв, а рост туи в большей части зависит от места, где она посажена. Лучше, конечно, высаживать тую на питательных и содержащих влагу почвах, там,где нет сквозняков. Туи прекрасно переносят обрезку, за что они и стали так востребованы в садоводстве. Обычно туи подстригают, имитируя разные фигуры.  Крону формируют шаровидную, квадратную, колонновидную, спиралевидную или другую фигуру, которая подходит под стиль самого сада. А так же туя может выращиваться методом бонсай, имитируя большие деревья.

Чтобы посмотреть какие есть туи сейчас в продаже или вы уже намерены  купить тую , то добро пожаловать к нашим партнёрам, которые являются на сегодняшний день одним из самых успешных питомников по выращиванию туй. Здесь купить тую проще простого — ПИТОМНИК-ТУЙ.РФ

Виды туй.  Сегодня известно 5 видов, которые весьма удачно выращиваются в наших садах.

ТУЯ ЗАПАДНАЯ — одна из самых популярных и распространённых туй в садоводстве. Она неприхотлива, морозостойка, хорошо подстригается и имеет множество форм и сортов. Туя западная «Брабант» фото :

ТУЯ ВОСТОЧНАЯ — симпатичная туя с веероподобными ветками. Но боится холода, в Средней полосе обязательно нужно укрывать на зиму. Туя восточная «Ауреа Нана» фото :

ТУЯ СКЛАДЧАТАЯ — не менее хороша, чем туя западная, единственный недостаток — это частичное подмерзание зимой, но по весне веточки или отходят, или вырастают новые. Туя складчатая фото :

ТУЯ ЯПОНСКАЯ — японская жительница. Она растёт или в смешанных лесах, или в горах, на уровне 1000 — 1800 м. над уровнем моря. Туя японская морозостойкая, неприхотливая, засухоустойчива,  достигает в высоту 18 м. и выглядит больше как раскидистое дерево. Туя японская фото :

ТУЯ КОРЕЙСКАЯ — не смотря на название, редко встречается в корейских лесах.  Этот кустарник имеет широкую крону, ветки раскидистые и с мягкой хвоей. В Средней полосе высаживают в Южных регионах, так как эта туя не морозоустойчива. Туя корейская фото :

Выращивание туи, уход за туей.

Туя хорошо растёт как на солнце, так и в полутени, но в полной тени не рекомендуем сажать, так как крона станет редкой и некрасивой. По весне тую желательно удобрить нитроаммофоской.

У туи большая зелёная масса, поэтому выпаривается много влаги. Поэтому её нужно периодически поливать и следить за тем, чтобы не пересыхала земля возле ствола. если вы посадили тую весной у себя на участке, то молодые растения, чтоб они хорошо прижились, нужно поливать  — 1 раз в неделю по 1 ведру на каждое растение, а если же весна и лето жаркие, то на каждое растение 1,5 — 2 ведра воды дважды в неделю. Когда температура всё повышается, то нужно 1 раз в неделю крону туи орошать водой из шланга с распылителем. При сильной жаре желательно орошать туи каждый день по 2 раза, с утра и вечером. Орошение туй фото :

Подкармливать молодые туи нужно год спустя после посадки жидкими органическими и комплексными минеральными удобрениями для хвойных растений.

Корневая система туи очень поверхностная, поэтому не стоит лишний раз заглубляться с рыхлением, его стоит проводить не глубже 7 — 10 см. А так же нужно мульчировать почву под деревцами и кустами туи, чтобы корни зимой не подмёрзли, а весной не пересушились. В виде мульчи можно использовать опилки, стружку, торф, кору, щепы, компост и выстилать их нужно около 7 см. в высоту.

За весь вегетативный период и зиму могут отмирать некоторые веточки, которые нужно удалять острым секатором. Посаженную  осенью тую нужно укрыть лапником или укрывным материалом, чтоб пока ещё слабое растение смогло нормально перезимовать. Весной же нужно прикрыть растение от солнечных лучей, которые могут спровоцировать солнечный ожог хвойных. Только учтите,что нежелательно туи укрывать светонепроницаемым материалом, так как это вечнозелёные и у них фотосинтез в некоторой мере продолжается и зимой. Взрослые растения можно не укрывать.

Размножение туи. О том, как размножать туи черенками, вы можете почитать у нас  :  Как размножить тую черенком  Размножение туи фото :

Посадка туи.  Посадка туи требует сначала преждевременного поиска на вашем участке подходящего места для неё, и лучшим местом будет место, на котором нет сильного ветра, оно не должно продуваться. Туя светолюбива, но лучше посадить в таком месте где несколько часов в день она будет в полутени или тени, так как постоянное солнце обезвоживает растение и оно плохо будет переносить зиму. Полная же тень сделает крону туи редкой, не декоративной.

Высаживать туи можно осенью, но лучше всё таки весной. Котлован для корневища должен быть немного больше, чем сам корневой ком, чтобы можно было на дно уложить дренаж , а сверху смесь торфа, песка и дерновой земли, а по бокам можно было ещё засыпать немного плодородной земли. Корневую шейку обязательно разместить на уровне земли, иначе туя будет болеть или вообще не приживётся!

Обрезка и формирование кроны туи. Обрезать тую можно на 2 — 3 году жизни, тогда у растения достаточно силы. Для обрезки используйте чистый и острый секатор, чтобы он не сплющивал ветку перед отрезанием, иначе можно занести болезнь. Обрезку туй проводят летом, когда хорош сформировались почки и ветки. Вторую сильную обрезку можно провести в конце августа. А формировать крону, обрезая короткие веточки, которые не сильно повлияют на рост, можно на протяжении всего вегетативного сезона. Конечно, маленькое растение не следует обрезать, формировку проводят когда туя набрала силы и достаточно выросла. Обрезать нужно 1/3 часть веток.

Если правильно отнестись к выбору, посадке, уходу и выращиванию туи, то мы уверены, что эти прекрасные растения будут радовать вас круглый год многие лета!

Существует множество форм и сортов туй, с разной формой кроны, высотой, компактностью, цветом хвои, и всё это было выведено для того, чтобы мы могли выращивать такую красоту у себя в садах. Если у кого-то есть в саду туи, и хотелось бы их ещё размножить, но купить тую для вас стало дорого, то предлагаю изучить простой, но действенный метод  — туя из черенка!

.И ещё, туи бывают как обычных, природных видов, так и формы, сорта селекционно мутировавших видов туй. Это, например, карликовые туи. Карликовые туи очень красивые, у них компактная крона, в основном конусовидная, может быть разная окраска хвои, что позволяет создавать композиции в саду. Если у вас есть возможность получить черенок, например, у знакомых, то смело приступайте к укоренению черенка, у вас получится! Я вот прохожу в парке мимо можжевельников, кипарисовиков….И тоже думаю, что не помешало бы «одолжить» череночек, пока никто не видит))) Да, хочу сказать о том, что черенками можно развести большинство хвойных растений, и при том искусственно выведенные формы и сорта! Если размножать семенным способом карликовые хвойники, то вырастут дикие виды, то есть эксперимент не получиться. А вот черенками можно размножить тую, можжевельник, сосну, пихту, кипарисовик и т.д., и при этом сохранится сорт, что самое важное!!!

О, как долго приходится ждать, пока туя укоренится, подрастёт хоть немножко… Но это стоит труда и времени. Ведь таким способом вы можете развести целый питомник туй (и не только). А если вашим знакомым, друзьям, соседям нужно будет купить тую, то вы можете предложить свой товар, тем более, вы можете в знак благодарности получить денюжки, и они смогут купить тую не задорого.

Размножение туи черенками происходит так : заготовьте черенки туи для укоренения в апреле, но можно ещё и черенковать тую в конце июня, когда у неё проходит второй период роста. Но учтите, что такие черенки укоренятся только в следующем году, а так они будут «спать». Сами черенки нужно вырвать из верхней части кроны, с 2 – 3 летнего прироста. В длину они должны быть 15 – 20 см. Почему именно «вырвать»? Можно конечно и срезать, но когда вы вырываете черенок, то на нём остаётся так называемая пяточка – это часть древесины с корой с прошлогодней древесины. Именно в этом узелке содержатся накопленные вещества, энергия которых осуществит укоренение.

Срывать веточки для укоренения желательно сверху вниз, тогда скорее всего получится сорвать черенок вместе с пяточкой. На пяточке не должна отслаиваться кора, в таком случае, если кора случайно отслоилась при срыве – зачистите пяточку ножом, не сильно, так чтоб только выровнять кору. Потому что если оставить так, то черенок может загнить или наоборот иссушится.

Черешки нужно очистить от хвои внизу, можно убрать пару маленьких веточек. .Это для того, чтобы опять же не произошло загнивания, если хвоя будет касаться песка.

Далее черешки туи замачиваем на 12 – 24 часа в раствор «Корневина» или другого стимулятора роста.

Высаживаем черешки в ящички с речным песком. Ящички должны иметь на дне много дырочек, чтобы стекала лишняя влага, да и к корням будет лучше подходить кислород. И не забудьте под ящички установить ну хотя бы кирпичи, так чтоб они не загораживали дно, а стояли по краям. Тогда ящички будут в подвешенном состоянии, что и требуется.

Речной крупный песок для черенков туи нужно прокипятить и обеззаразить марганцем. Как прокипятить песок? Насыпаем  в старое ведро песок, лучше понемногу, по пол ведра. Заливаем водой и ставим на газ, доводим до кипения и на медленном огне кипятим минут 5. Ведро должно быть оценкованым, у эмалированного случится диффузия эмали)) Ставим ведро с песком на охлаждение, потом аккуратно сливаем воду. Можно песок пересыпать в сумку из материи или в полиэтиленовую сумку, которая сплетена тонкими полосками полиэтилена, через которые может пробежать лишняя вода из песка. Такие синенькие сумки есть у большинства хозяек! Можно не дожидаться, когда песок полностью просохнет. Пересыпаем в корыто или на такую плоскость, чтоб его можно было перемешать. Сверху немного( грамм сто) наливаем 3 % раствора марганцовки или другого обеззараживателя, который можно купить в садовом магазине. Тщательно перемешиваем песок с марганцовкой.

Пересыпаем песок в ящички, на дне которых не забудьте положить дренаж. Высаживаем черенки неглубоко, достаточно будет 1 – 1,5 см. Хорошенько уплотните землю возле черешка туи и аккуратно полейте водичкой. Следите за тем, чтобы вода не подмыла черешок и он не вполз наверх.

Рассадные ящики с черешками туи нужно будет убрать в тенистое, укромное место. Если весной намечаются весенние заморозки, то обязательно накройте их полиэтиленовой плёнкой. Дело в том, что для нормального укоренения черенков туи нужны высокая влажность и температура воздуха 17 – 23 градуса тепла. Когда температура на улице повысится до указанной нормы, тогда снимайте плёнку и укройте ящички марлей.

Внимание, на протяжении 2 месяцев черенки нужно опрыскивать с пульверизатора каждый день, а если погода жаркая, то и 2 раза на день! Это обязательное условия хорошего укоренения! И как именно поливать? Когда ящички с плёнкой, поливаем песок, когда накрыты марлей, то пульверизатором пшикаем на марлю так, чтоб она достаточно промокла. Так же не нужно прятать черенки от дождя. Конечно, открывайте марлю, заглядывайте, всё ли в порядке…

Прошло лето, набегались с поливанием….Теперь дело пойдёт легче. Черенки туи нужно пересадить на доращивание в горшки или в открытый грунт на отдельную грядку – школу.

При пересадке вы увидите как выросла корневая система у черенков, она может достигать 7 – 10 см. Почва в грядке – школе или в горшке должна быть кислой с добавлением торфа.

Что ж , дорогие мои, нам осталось только доращивать черенки на протяжении 2 – 3 лет, своевременно поливать и удалять сорняки. Вот так вот! А если не получилось или лень, то можно купить туи уже подрощенные,  их можно приобрести у наших партнёров питомник-туй.рф/

Сейчас в пору развития ландшафтного дизайна стало модно высаживать на своём садовом участке карликовые хвойные растения. Суеверия о том, что хвойные растения во дворе опасны,  что их полагается высаживать только на кладбищах, ушли на сторону .

И это правильно, потому что хвойные растения очень полезные – они очищают воздух, наполняют его эфирными маслами, которые так полезны для наших лёгких, да и эстетичный вид правильно ухоженных хвойных растений не может сравниться  с другими растениями.

Да, другие красиво — цветущие и декоративно — лиственные естественно вносят свою лепту в общий пейзаж, но хвойные растения, а особенно карликовые хвойные растения заканчивают общую картину.

Сейчас трудно представить хороший садовый участок без хвойных растений. И особенно прекрасны карликовые формы хвойников. Они удобны, красивы, имеют разную окраску хвои, за ними легко ухаживать. И если вы желаете украсить свой сад карликовыми хвойными, то эта статья поможет вам сориентироваться, выбрать место для высаживания хвойных карликовых, и ещё мы расскажем какие карликовые компактные формы хвойников лучше всего высаживать в саду.

Итак, разные хвойные растения имею разнообразную форму кроны, и это позволяет нам сделать композицию с нескольких видов или купить компактный хвойник такой формы, которая вам больше всего нравится. А купить хвойные растения вы можете у наших партнёров.

Обычные, природные виды хвойных растений в основном  высокорослые деревья, в лесу, например, сосны могут достигать до 50 м. в высоту. Но это редкость, где площадь участка позволяет высадить такие высокие деревья. Благодаря селекционерам выведены потрясающие формы и сорта карликовых хвойных, которые даже на протяжении долгих лет могут держать почти одну и ту же форму и высоту.

Самые высокие из карликовых достигают 1 – 2 метра. Разве что разрастающиеся вширь хвойники могут достигать так же до 2 м. длинны, но в высоту они остаются в среднем невысокие. Но есть сорта стелющихся хвойников, которые ограничены в росте, поэтому они так же считаются карликовыми.

А есть и миниатюрные, компактные сорта, которые не превышают 0,5 метров, то такие растения хорошо высаживать в кадках и контейнерах.

Это, по мнению большинства ландшафтных дизайнеров, самые эффективные в плане удобства выращивания, ухода и эстетической красоты растения. Зачем ехать далеко в лес, если можно сесть на лавочку под своими зелёными питомцами и насладится освещающим ароматом хвойного эфира ?…

Чем же карликовые хвойные отличаются от остальных своих родичей? Карликовые хвойные растения, как и все другие растения – растут. Но очень незаметно, примерно годовой прирост составляет 2 – 3 см. У них короткие ветви, которые к тому же находятся друг от друга на небольшом расстоянии, что делает форму кустика компактной. А симпатичные сорта шаровидных форм куста вы не встретите в дикой природе!

А откуда же появились эти хвойные «гномики»? Упорство селекционеров подарило нам многовариантность в растительности, но в домашним условиях самому вырастить из обычной породы хвойного растения карликовую не удастся.

Карликовые хвойные растения не получится размножить семенами, потому что не сохраняется сорт и растение вырастает обычным, высоким, диким. Зато с удовольствием садоводы размножают такие растения черенками, отводками.

Купить карликовые хвойные растения можно во многих магазинах ландшафтного дизайна. Только обязательно интересуйтесь характеристикой растения – какая форма кроны, какая высота взрослого растения, как хаживать. А так же убедитесь, что корневая система хорошо развита и не повреждена.

Потому что иногда бывает так, что растение имеет сначала шаровидную форму и может так расти несколько лет, а потом буквально за 2 года вытянутся и принять конусовидную форму кроны. Это не вина растения, оно правильное, просто перед покупкой хвойных нужно тщательно узнать характер растения.

Карликовые хвойные для сада имеют цену, грубо говоря, недешёвую по отношению к другим видам и формам, но учтите, что перед тем, как попасть в продажу, они выращиваются в питомниках несколько лет. 10 см. растения может выращиваться 3 года!

Уход за карликовыми хвойными несложный, ведь они являются мутацией разных видов хвойников. Поэтому они требуют такой уход, который подходит и для остальных диких родичей.

Какие можно создать композиции из компактных, карликовых хвойных растений в саду?

Можно высадить их в каменистом саду. Они имеют чёткие границы, поэтому хорошо подчеркнут структуру каменистого сада.

Такими растениями можно украсить дворик или особенно вход в дом в зимний период. Добавьте в такую композицию для разнообразия парочку декоративных трав, которые сохраняют свои сухие стебли зимой.

Их можно выращивать в садовых горшках, кадках, небольших контейнерах. И это позволит вам размещать хвойники вдоль дорожек, возле входа в здание, возле места отдыха, на веранде, прямо на газоне или даже на крыше, если там обустроено пространство для отдыха!

Поднятые композиции или растения  в корыте! Прекрасный вариант, чтобы немного поднять уровень растений в пространстве, что сконцентрирует внимание на них. Если у кого то завалялось старое корыто, то его дно нужно продырявить в нескольких местах, чтобы был сток лишней воды, талой или после полива. Устанавливаем его на хорошо уложенный слой камней, и по бокам тоже декорируем камнями. Может у кого получится это сделать и без цементного раствора, но если конструкция шаткая, то раствор поможет.

Далее нужно положить на дно дренаж, можно и битый кирпич, обрезанные ветки с деревьев, которые придадут рыхлость. И засыпаем корыто почвой, которая подойдёт для хвойных растений. Помните, она должна быть кислой? Отлично! Высаживаем в грунт карликовые хвойные растения, а в промежутках между ними можно высадить некоторые красивоцветущие или декоративнолиственные растения. Например, по самому краю можно высадить розетки молодила. Не забывайте, что другие растения не должны быть выше хвойников!

Так же такие хвойники можно высаживать в контейнеры и садовые горшки. Перед покупкой обязательно спросите у продавца о будущих размерах кроны и корневой системы, чтобы потом вы смогли подобрать растение именно под вашу кадку или контейнер, размеры то могут быть разные!

А теперь предлагаем вам ознакомиться с самыми популярными формами карликовых хвойников.

Карликовые формы елей, особенно, популярная форма ели обыкновенной ‘Little Gem’ – это небольшой плоскозаокругленный хвойный «шар» с небольшим углублением по центру. Растёт очень медленно, за год обычно вырастает на 2-3 см. А в возрасте 10 лет ель ‘Little Gem’ достигает всего 0,5о см. Веточки тонкие, густо растут, и на ней так же густо расположена светло-зелёная мелкая хвоя. Молодой прирост светло-зелёный, от чего кажется, что хвойное растение в крапинку.
Фото ели обыкновенной Литл Джем:

Горная сосна форма ‘Gnom’ — в возрасте 10 лет вырастает лишь до 1 метра. А формы горной сосны ‘Mops’ и ‘Ophir’ в десятилетнем возрасте достигают всего лишь до 0,50 см.
Карликовые сосны довольно морозостойкие, реже других поражаются солнечным ожогам и грибковым заболеваниям. Привлекают садоводов своей шаровидной формой и длинной хвоей.
Фото сосны горной Гном:

Пихта бальзамическая сорт ‘Nana’ — представляете, за 10 лет вырастает всего 30 см! Супер-карлик!) По форме может быть узкопирамидальной или конусовидной. Пихта Нана очень пахучая, а красивые красноватые шишки — прекрасное украшение карликового растения для сада. Не требовательная, морозостойкая.
Фото пихты бальзамической Нана:

Пихта корейская сорт ‘Tundra’–  немножко больше, может вырасти в 10 летнем возрасте до 0,40 см., а в диаметре — 0,6 см. Хвоя короткая, мягкая, молодой прирост светло-зелёный. Зимой хвоя остаётся всё такой же яркой. Неприхотлива.
Фото пихты корейской Тундра:

Туя западная сорт ‘Amber Glow’ — это мутация сорта Даника. В 10 летнем возрасте достигает 80-90 см. в диаметре, так же и в высоту. Туя Амебер Глоу шаровидная. Очень интересные веточки и их окраска. Они, как и у большинства туй, плоские, но расположены чаще всего параллельными рядами. А по цвету жёлто-зелёная и почти оранжевая осенью! Вот это разнообразие для других зелёных хвойников!
На фото туя западная Амбер Глоу:

Туя западная сорт «Mr. Bowling Ball» —  это шаровидный карликовый хвойник, крона очень густая, красивая. С годам немного раздаётся вширь. Хвоя похожа на бахрому, плотно прилегает к веточкам, тёмно-зелёная, а зимой с бронзовым оттенком. В 10летнем возрасте достигает обычно 60-70 см, а в ширину до 1 метра. растение неприхотливое, но лучше сажать во влажную, хорошо освещённую почву.
Фото туи западной Мистер Боулинг Болл:

Кипарисовик туполистный сорт «Nana Gracilis» — очень интересное хвойное растение карликовой формы. Кипарисовик Нана Грацилис имеет куст округлой формы, который похож на скрученную раковину — внизу шире, и к верху сужается. Даже сами веточки немного скручены.  В 10 летнем возрасте достигает 80 см. в высоту. Хвоя тёмно-зелёная, блестящая, плотная. Не прихотлив, но предпочитает полутень.
Фото кипарисовика туполистного Нана Грацилис:

Ель сербская сорт «Minima» — это карликовая форма, отобранная селекционным путём от формы Nana. Возраст к 10 годам — 20-25 см., в ширину — о,50 см.  Годовой прирост 3-4 см. Побеги короткие, хвоя тоже короткая, густо сидящая на побегах. Не любит плотные и переувлажнённые почвы.
На фото ель сербская Минима:

Тис ягодный сорт ‘Stricta’ — это женский клон сорта ‘Rustique’.  Крона колонновидная, рыхлая. Хвоя тёмно-зелёная. Отлично дополнит шаровидные сорта хвойников.
Фото тиса ягодного ‘Stricta’:

Можжевельник вертикальный сорт «Blue Arrow» — взрослое растение достигает высоты 2-3 метра. Но в  ширину намного уже, потому что крона узкоконическая. Хвоя вовсе не колючая, серо-голубого цвета. Морозоустойчивый, любит солнечные места.
Фото можжевельника вертикального Блю Арроу:

Туя восточная сорт «Aurea Nana» — очень декоративная, ведь у неё золотисто-жёлтая хвоя! В 10летнем возрасте достигает высоты 80 см или1 метр. А за год прирастает всего лишь 8-10 см. Крона яйцевидная или конусовидная. Любит солнечныне места, на зиму требует укрытия.
Фото туи восточной Ауреа Нана:

Кипарисовик горохоплодный сорт «Filifera Sungold» — имеет золотистую хвою и округлую крону. Высота взрослого растения до 2 м., в ширину — 3 м. Но он очень медленно растёт, и к 10 годам вырастает лишь до 0,50 см. — 1 м. Интересен тем, что имеет длинные и тонкие ветви, они свисают. Не требователен, но если посадить в тени, то хвоя зеленеет.
Фото кипарисовика горохоплодного Филифера Санголд:

Можжевельник горизонтальный сорт ‘Alpinа’ — красивый карликовый хвойник для сада. В высоту достигает 0,80 см, в ширину разрастается до 2 м. Веточки немного приподнимаются. Хвоя летом имеет голубовато-зелёную окраску, а зимой — сизо-фиолетовую. Морозостоек, неприхотлив.
Фото можжевельника горизонтального Альпина:

Можжевельник китайский сорт «Expansa Variegata» — замечательный и очень привлекательный карликовый хвойник. Взрослое растение в высоту достигает до 0,50 см., а в ширину — 1,2 м. Необычная хвоя голубовато-зелёная, имеет светло-кремовые вкрапления, будто помазали светлой краской. Очень декоративен. Морозостоек и нетребователен.
Фото можжевельника китайского Експанса Вариегата:

Композицию из хвойников составлять легко, так как в этом нам помогают сами растения, имеющие разную высоту, разную окраску хвои и компактность крон, которая не позволит композиции «расползтись».

Многим кажется, что подрезать хвойные породы неестественно, потому что они могут потерять свой и так прекрасный вид. Но природа их такова, что с возрастом некие хвойные породы, да и просто экземпляры становятся некрасивой формы.  Не обрезают только коллекционные формы в ботанических садах.  На то они и коллекционные, чтобы меньше тревожить, больше сохранить видов.

Да, не скроем, обрезка хвойных может привести к их гибели, но это надо так постараться и быть таким невежей по отношению к бедному дереву… Всё нужно делать с любовью, с пониманием дела, с уверенностью в правильность, иначе можно загубить дорогостоящий экземпляр хвойного гибрида или ту же обычную сосну, но которая так долго росла и так уже привыклась семье.

А вот растущие хвойные на садовом участке всё таки желательно формировать, подрезать, чтобы приубавить темп роста, из- за чего дерево разрастается и накрывает всё тенью, или бывает что часть дерева оголяется, ветки криво растут. Поэтому тут необходима декоративная или профилактическая обрезка хвойных.

В малых садах обрезка хвойных нужна для того, чтобы он функционировал по своему назначению, то есть, чтобы не заросла тропа, чтобы не потерять этикетки с названиями растений ( если таковые имеются, вообще-то это очень удобно) , чтобы сами растения не вытянулись к солнцу и не оголились. Если вы хотите, чтобы растение росло своей природной формой, то достаточно легко прореживать внутренние ветки.

Если имеется порода хвойного растения с широко — овальной кроной ( туя, кипарисовик ), то советуем удалить несколько лидирующих основных ветвей пока дерево молоденькое, а потом затем делать обрезку кончиков побегов. Таким образом, если этот процесс повторять каждые 2 года весной или в середине лета, то деревцо не будет сильно разрастаться в ширину, но густота намного увеличится.

Обрезка хвойных нужна и тем растениям, которые были привиты и начали не правильно расти, в общем для того, чтобы сбалансировать рост. Например, обрезка привитой ели колючей не даст развиваться нескольким верхушкам, которые могут внезапно проснуться  и без присмотра вырасти в разные стороны и разной длины, мешая друг другу. У такой ели нужно подрезать боковые ветки и укоротить побеги, чтобы форма кроны балы более пирамидальной и одноверхушечной. Этот процесс может занять пару лет, пока вы не увидите, что лидирующий верхушечный побег занял своё место.

А вот некоторые виды или сорта пестролистных хвойным со временем могут терять свою пёструю окраску. Но её сохранит или обновит та же обрезка хвойных. Вот к примеру, некоторые кипарисовики после подрезки и формировки кроны становятся густыми, подушковидными с прекрасной, свежей голубоватой или серебристой хвоей. Но если их не обрезать, то они вытягиваются, оголяются,  а внизу хвоя начинает желтеть…. Ель и пихта не любят, когда им подрезают побеги старше одного года, потом долго болеют. (фото обрезка хвойных в саду )

Обрезка хвойных требует нужных инструментов, в основном это секатор, садовые ножницы, небольшая маленькая ножовка. Убедитесь, что они в хорошем состоянии, качественные, что при употреблении этих инструментов вы не искривите растение и сами не поранитесь. Поэтому они должны быть острыми и продезинфицированными.

Обрезка хвойных стелющихся и распростёртых (можжевельник, тис ) проводится ранней весной, обрезаются мощные боковые побеги, это увеличит густоту кроны. Так же таким же способом контролируется ширина и высота этих растений. Обрезаем ранней весной, пока не начался новый прирост.

Обрезка хвойных шаровидных тоже проводится ранней весной. Пока растения молодые, то они хорошо держат форму, но во взрослом виде у них могут отрастать отдельные боковые побеги, или же у привитых растений пробуждаются почки того дерева, на которое был привит гибрид, тогда растение по форме становится безобразным или дичает.

Сосны интенсивно растут летом. Чтобы их подрезать, нужно секатором вырезать части боковых молодых побегов, но при этом убедится, что вы не повредили боковые почки из которых потом будут формировать следующие боковые побеги. Многие садоводы обрывают молодые побеги руками, так сосна смотрится природнее после «стрижки». У сосен особая биология развития и роста побегов. Они растут в начале лета, побеги напоминают канделябры, и в это время еще без хвои, которая развивается позже. Если вы хотите ограничить размеры дерева, вам нужно подрезать или прищипнуть эти свечи, пока они еще мягкие. В это время молодые почки еще имеют возможность сформироваться и вызреть к зиме и образовать нормальный прирост на следующий год. Можно держать дерево сосны обыкновенной в размерах человеческого роста при возрасте, скажем, около 30 лет. В противном случае, будучи необрезанным, это дерево, скорее всего, уже давно было бы выше десяти метров.

Бывает так, что хвойные разрослись без присмотра и затенили под собой землю, даже окна дома. Предлагаем переоформить дерево, обрезать все нижние ветки и удалить некоторые внутренние. Это освободит низ дерева от тени, под ним смогут расти другие растения. И в то же время хвойное дерево останется по новому интересным. К таким обрезкам нормально относятся многие распростёртые сосны, особенно с красивой корой, например, как у сосны Сосновского.

Крупные хвойники нужно аккуратно обрезать, перед этим несколько раз обойти дерево и хорошенько спланировать обрезку. Лучше что-то не дорезать, чем перерезать. Есть такой вариант — обрезать сначала верхушку, потом оставить на пару лет и посмотреть за «реакцией» дерева, а потом уже обрезать боковые побеги, формировать крону. Не забывайте, что очень старые ветки не следует обрезать, после этого дерево долго болеет или может погибнуть. Если же это случилось, то желательно вызвать эксперта по обрезке. Даже если вы ему заплатите, то спасёте дерево, которое намного дороже стоит, чем его обрезка.

Обрезка хвойных — система :

S – линии обрезки;
B – спящие почки;
К – заложившиеся почки на месте срезов (вид побега к концу лета).

Обрезка хвойных изгородей нуждается в периодичности и точности. Её нужно обрезать каждый год по особой форме, которую вы хотите придать изгороди.  Небольшую, невысокую обрезают обычными садовыми ножницами.  Но часто требуется и более мощный инструмент. Изгороди лучше всего сажать маленькими. Дайте боковым сторонам легкую подрезку после первого года и обрезайте верхушку постоянно, как только будет достигнута желаемая высота. После этого будет мощнее боковой прирост. Это поможет заполнить еще имеющиеся пробелы и промежутки между растениями в ряду.

Узкие конические формы нужно сажать на расстоянии около 60 см друг от друга. Расстояние около 1 м подходит для более высоких и быстрорастущих растений, таких как обычная туя западная. Низкие распростертые растения, например можжевельник средний, следует сажать также на расстоянии 1 м друг от друга или, возможно, даже еще дальше, так как они будут увеличиваться в размерах прежде всего в ширину.

Время обрезки не лимитировано жестко определенным сезоном и сроками, но самое подходящее время для подрезки изгородей — начало-середина весны, перед тем, как лопаются почки, с учетом того, что максимальный интенсивность роста побегов у многих хвойных приходится на конец весны — начало лета. Молодые растения можно подрезать второй раз в конце лета, когда основной прирост уже закончился, но камбий еще функционирует, чтобы порезы могли зарасти до осени.

Наиболее совершенны те живые изгороди, которые подрезаются только однажды в году. Тисам можно давать более сильную обрезку, у них могут отрасти почки с побегами даже от старых стволов. Но это справедливо в странах и регионах с более мягким климатом, чем у нас. На Северо-Западе России тис используется в основном как одиночное коллекционное растение. Если вам придется подрезать тис, вначале подрежьте верхушку и солнечную боковую сторону. А другую сторону можно оставить, чтобы подрезать ее через один-два года. Как обрезать хвойные деревья видео :