Статьи о деревьях и кустах

Обрезка деревьев

Обрезка — довольно интересная задача, однако многим садоводам бывает страшно приступить к этой работе. Здесь вы сможете прочитать основы обрезки растений, так что в следующий раз сможете без колебаний взять в руки секатор.

Причины обрезки

— Улучшение здоровья и повышение активности роста растений.

— Стимулирование цветения и плодоношения.

— Изменение формы или направления роста.

— Соображения безопасности, например, удаление ветвей, которые могут привести к повреждению сооружений или линии электропередач.

Первое правило обрезки — удалять все умершие, больные или поврежденные ветки.

Это следует делать не только из-за эстетических соображений. Такие ветки вызывают у растения гораздо больший стресс, чем их удаление.

Даже если удаление больных и поврежденных ветвей приведет к тому, что первое время растение будет выглядеть неприглядно, лучше удалить их и позволить растению направить силы на новый рост вместо необходимости тратить энергию на исцеление.

Поддержание структуры

Несмотря на то, что так поступают многие садоводы, не следует обрезать верхушку дерева. Если на вашем участке растет дерево, и оно слишком велико для выделенного ему пространства, то это дерево вам не подходит.

Либо замените его на другое, либо живите с ним и дальше. Обрезка верхушки повреждает общую форму дерева, поощряя при этом возникновение нового лидера, ради достижения обычной высоты дерева.

Это также ослабляет дерево, делая его более восприимчивым к слому.

Если дерево слишком большое, можно проредить его, удалив несколько крупных ветвей, что создаст более легкий и свободный внешний вид.

Несмотря на то, что это не повлияет на общую высоту дерева, снижение его плотности может помочь ему лучше вписаться в выделенное пространство.

Следуйте линиям

Наиболее непривлекательный (и часто жалкий) вид имеют растения с оставленными после обрезки короткими пеньками.

Следование линиям означает, что необходимо уловить естественное направление и структуру растения, как оно растет от основания к вершине.
Есть два типа обрезки: обрезка концов и прореживание. Обрезка концов ветвей

производится для создания более сильных ветвей и большего числа мелких веток, растущих от нее. При прореживании ветка срезается у основания.

Обрезка концов ветвей стимулирует новый рост, а прореживание предотвращает рост новых ветвей.

Если вам нужно удалить ветку, но при этом вы хотите, чтобы на этом месте росла другая, обрежьте ветку непосредственно над почкой. Из этой почки вырастет новая ветка.

Если же вы хотите, чтобы на этом месте не появлялись новые ростки, срезайте ветку над базальным утолщением и не оставляйте почек.

Исключения

Конечно, из этого правила есть некоторые исключения при обрезке фруктовых деревьев, шпалер или декоративных кустарников.

В таком случае создание неестественных форм может служить эстетическим соображениям и увеличению плодов.

Однако надо помнить, что дерево, которому придана при обрезке неестественная форма, требует гораздо большего ухода.

Когда делать обрезку?

Бывает трудно разобраться, когда нужно делать обрезку садовым растениям, поскольку существуют разные правила даже для разных сортов одного растения.

Это руководство поможет вам в этой путанице, позволив взять за основу понимание того, как растения развиваются.

С помощью несложной логики вы сможете использовать эти принципы и применить их к большинству растений в своем саду.

Для каждого растения существует наилучшее время для обрезки, и для разных растений оно может быть разным.

Если вам нужно решить, когда подрезать конкретное растение, лучше всего посмотреть рекомендации именно для этого растения.

Если же вы ищите руководство, которое вы сможете использовать в течение всего года, помогающее вам понять, что и когда подрезать в вашем саду, эта статья вам поможет.

И большие, и маленькие растения живут своей жизнью и стремятся к одной и той же цели: вырасти, дать плоды, семена и продолжить род.

Подумайте о выполнении этого с точки зрения энергии.

Весной энергия растения находится в почве, движется вверх по стволу к ветвям, побуждает к жизни новые ростки. Летом энергия сосредоточена в стволе, ветвях, листьях и цветах, все они работают для того, чтобы дать плоды и семена.

Осенью энергия придает растению окончательный толчок, чтобы семена созрели, затем листва опадает, энергия перемещается к корням. Зимой энергия накапливается в корнях, пока верхушка подвергается холоду.

А теперь подумайте о том, когда лучше обрезать растение с точки зрения того, где сосредоточена его энергия.

В период зимнего покоя энергия хранится в корнях.

Обрезка в это время приведет к уменьшению ветвей над поверхностью земли, и вся энергия, сосредоточенная в корнях, будет направлена на меньшее количество ветвей, что спровоцирует энергичный рост весной.

Весной, когда формируются почки и листья, обрезка может удалить новые почки и уменьшить или вообще исключить цветение в этом году.

Летом, после цветения и до плодоношения, обрезка некоторых ветвей направит энергию растения в оставшиеся плоды, что сделает их более крупными и здоровыми.

Осенью, когда созревают семена и дерево теряет свои листья, обрезка уменьшает количество энергии в ветвях, меньше ее посылается к корням для зимней спячки.

Конечно, не на всех растениях одновременно появляются цветы, плоды и семена, не все растения переходят в состояние покоя одновременно.

Некоторые цветут осенью, а семена созревают уже зимой, другие цветут зимой или ранней весной, а летом находятся в спячке.

Есть растения, которые пропускают некоторые стадии или стадии проходят очень плавно, как у вечнозеленых растений.

Несмотря на это, все еще можно понять, где сосредоточена энергия растения и, соответственно, когда лучше провести обрезку.

Как обрезка влияет на растения на разных этапах развития

— Обрезка во время периода покоя приводит к активному росту впоследствии.

Это может быть хорошо для растений, которым нужно оздоровление, но плохо для деревьев, которые выпустят в результате некрасивые жировые побеги, затратив на это дополнительную энергию, полученную от корней.

— Обрезка до формирования почек может увеличить силу роста лиственных кустарников и роз.

— Обрезка после формирования почек может предотвратить или сократить цветение, что хорошо в случае инвазивных растений, но плохо для декоративных.

— Обрезка после цветения — хороший способ управлять общей формой и размером декоративных растений.

Она также может стимулировать образование более крупных и сладких плодов, что отлично подходит для фруктовых деревьев.

— Обрезка после плодоношения хороша для подготовки к следующему сезону. В это время энергия растения находится над землей, и обрезка ветвей не будет стимулировать больший рост.

— Обрезка после получения семян и фруктов может оказаться серьезным стрессом для растения, поскольку оно неустанно работало для такого результата и в настоящее время находится на самом низком уровне своей энергии.

Это также может стимулировать возникновение болезней, поскольку растение будет медленно заживать.

— Обрезка вечнозеленых хвойных пород может проводиться в любое время года, но лучшее делать это в прохладную погоду.

— Обрезка летом или во время сухих периодов может быть полезна, если растения склонны к заболеваниям. В теплую, сухую погоду вероятность распространения болезней меньше, чем в сырую.

— Лиственные растения удобнее обрезать зимой, когда легко увидеть их структуру.

Подобные размышления могут помочь вам в поисках того, как лучше заботиться о своем саде, поддерживая растения.

Это поможет работать вместе с растениями, а не против них, что позволяет растениям быть более здоровыми, а вам тратить меньше сил на уход за садом.

Японский клен — удивительные осенные краски

Японские клены каждую осень приобретают совершенно фантастические оттенки. Под светом осеннего солнца ваш сад словно попадает в волшебную сказку!

Каждый, кто хоть раз увидит это дерево, влюбится в него с первого взгляда. И дело не только в удивительном цвете листьев.

Ветви японского клена поднимаются вверх, в стороны и спадают каскадом вниз с неподражаемой грацией.

Форма этих деревьев может быть весьма элегантной… или угловатой и скульптурной.

Это растение очень универсально, для любого сада можно найти свой идеальный клен.

Разные сорта японского клена могут иметь очень разные размеры.

Большинство японских кленов вырастают до 2-4 м в высоту, но некоторые могут достигать 8 м. Карликовые виды вырастают только до 1 м.

Однако у японских кленов есть и недостатки. Они могут быть очень дорогими, а некоторые интересные сорта бывает трудно найти в продаже. Зато это снижает вероятность встретить на соседнем участке такое же дерево.

Но обязательно надо иметь в виду морозостойкость выбранного клена и условия вашего региона.

В северных районах убедитесь, что вы посадили дерево в защищенное место.

Даже наиболее выносливые сорта японских кленов зимой могут пострадать или даже погибнуть.

При выборе места посадки постарайтесь оценить, какого размера будет ваш японский клен через много лет и как он будет сочетаться с ближайшими постройками и деревьями.

Выберите защищенное от сильных ветров место.

Японский клен может расти на широком спектре почв, но идеальной будет опесчаненный суглинок с некоторым количеством органического вещества.

Большое количество органики в почве может повлиять на окрас листьев.

С точки зрения освещения, лучше выбирать солнечное место с тенью во второй половине дня. Цвет листьев также может служить полезным руководством для определения того, сколько солнца нужно вашему клену.

Красные и пестрые листья нуждаются в отдыхе от жаркого полуденного солнца, зеленые сорта переносят солнце лучше всего, но слишком яркое солнце все-таки может их выжечь.

Золотым листьям нужно совсем немного солнца, иначе они начнут превращаться в зеленые.

Лучшее время для посадки японского клена — ранняя весна или осень, когда растение имеет лучшие шансы укорениться.

Избегайте распродаж в середине лета, когда любому саженцу придется бороться с недостатком влаги и высокой температурой воздуха. Такая экономия не пойдет на пользу.

Чтобы посадить свой новый клен, выройте яму большего размера, чем корневой ком, засыпьте 1 частью торфа на 3 части почвы.

Хорошо полейте и мульчируйте эту область, чтобы обеспечить корни достаточным количеством влаги.

Используйте только умеренное количество удобрений.

Японские клены предпочитают умеренную влажность и хороший дренаж.

Экстремальная засуха может повлиять, в частности, на цвет листвы.

Любая серьезная обрезка должна проводиться до того, как появятся листья, т. е. когда дерево находится в состоянии покоя. Убедитесь, что ваши секаторы чистые и острые.

Начинайте обрезку с удаления мертвых или больных ветвей. Хорошо также обрезать пересекающиеся или растущие слишком близко ветки. Остальная обрезка сводится к эстетике.

Японский клен может страдать от тли и некоторых других вредителей, а также от плесени в местах с повышенной влажностью.

В жарких районах японским кленам требуется тень во второй половине дня и дополнительный полив.

В более северных районах рекомендуется в течение первых трех зим оборачивать клен в мешковину, а также обеспечить толстый защитный слой мульчи.

Пузыреплодник — уход за растением и его разновидности

Среди разнообразия представленных декоративных растений, не многие отличаются неприхотливостью и шикарным внешним видом. К таким представителям возможно отнести пузыреплодник.

Особую привлекательность ему придает густая крона, имеющая шаровидную форму. Кроме того, привлекают внимание раскидистые ветви с крупными листовыми пластинами.

Посадка пузыреплодника

Растение может произрастать в тенистом месте. Однако тень оказывает влияние на яркость листьев. В связи с этим, участок для высадки лучше подбирать на солнечном месте.

К почве пузыреплодник предъявляет следующие требования:

— наличие дренажного слоя;

— отсутствие извести.

Почву желательно подбирать плодородную, рыхлую. Так растение будет выглядеть прекрасно. Еще его одной особенностью является устойчивость к загазованности воздуха.

Для посадки рекомендуется использовать саженцы, приобретенные в садовых центрах. При этом корневая система должна быть закрытой. Высаживать растение можно в любую пору года, кроме зимнего сезона.

Для высадки потребуется выкопать яму диаметром примерно 50 сантиметров, на дно улаживается торфяной грунт или перегной.

После того, как яма была подготовлена, саженец нужно осторожно достать из контейнера, корневую систему трогать запрещено. Саженец помещается в яму, и слегка засыпается землей.

После посадки необходимо растение обильно полить и добавить раствор корневина. Как только жидкость впитается, необходимо замульчировать приствольный круг.

Такая процедура поможет сохранить рыхлую землю возле растения, и обеспечить его необходимым количеством воздуха.

Размножение пузыреплодника

Для размножения пузыреплодника возможно применять следующие способы:

1. Отводками. Используя данный способ размножения можно получить высокие результаты. Необходимо подобрать здоровый побег, с него удаляются листья.

Затем побег нужно уложить в канаву, глубиной до 15 сантиметров, и пришпилить к земле.

Процедуру нужно проводить с приходом весны, чтобы отводок успел укорениться до зимы. В сухой период землю нужно увлажнять, иначе отводки погибнут.

В конце осени кусты отделяются от материнского растения и утепляются на зимний период.

2. Черенками. Используются зеленые побеги. Их нужно отделить от куста, и обработать стимулятором корнеобразования. После чего черенки можно высаживать в торфяную смесь, перемешенную с песком.

После высадки растения следует обильно полить водой и накрыть их полиэтиленом.

Дальнейший уход за черенками заключается в увлажнении и постоянном проветривании. С приходом зимы черенки нужно укрыть, а весной высадить на подготовленное место.

Уход за пузыреплодником

Растение является неприхотливым, однако некоторые требования при уходе предъявляет. Кустарник может жить более 20 лет. В вегетационный период наблюдается особенный рост.

При надлежащих условиях развития может в год вырастать на 40 сантиметров в высоту и ширину.

Поэтому, чтобы создать красивый внешний вид требуется проводить обрезку.

Процедуру растение переносит легко и после нее начинает развиваться еще быстрее, приобретая молодые побеги.

Отличительной особенностью пузыреплодника является его зимостойкость. Даже при сильных морозах растение можно не укрывать.

Обрезка пузыреплодника

Процедура проводится в санитарных и формирующих целях. Санитарную обрезку осуществляют в весенний период, удаляются сломанные и подмерзшие за зиму ветви.

Формирующая обрезка заключается в придании кусту необходимой формы. Она потребуется весной или осенью. Выделяют два варианта формирующей обрезки.

Для получения широкого куста с огромным количеством ветвей, их нужно обрезать на высоте 50 сантиметров.

Чтобы куст получился фонтанообразной формы, необходимо избавиться от тонких побегов, оставив лишь несколько мощных, которые обрезаются на высоте полтора метра.

Полив пузыреплодника

Увлажнение почвы проводится в зависимости от ее состава, и климата. При сухой погоде для хорошего развития растения, потребуется проводить качественный и своевременный полив.

На тяжелых почвах полив проводится с особой осторожностью

Переувлажнения не рекомендуется допускать. Иначе может появиться мучнистая роса, что приведет к гибели растения.

Подкормка пузыреплодника

Подкормка проводится в весенний и осенний сезоны. Весной рекомендуется подкормку осуществлять с использованием азотных удобрений.

В их качестве отлично подходят мочевина и аммиачная селитра.
Осенью можно использовать минеральные удобрения, в виде нитроаммофоски.

Сорта пузыреплодника

Для декоративности высаживают несколько сортов растения:

1. Краснолистные. Подразделяется на следующие виды:

— Диабло – может достигать высоты 3 метра, листья представлены красным оттенком, глянцевые. Для высадки необходимо выбирать солнечные участки.

Только в этом случаи, растение способно показать весь декоративный вид.

— Summer Wine – может достигать высоты 2 метра. В весенний период окрас листьев красного оттенка, летом становится зеленым.

— Red Baron – обладает цветами розовой расцветки, которые раскрываются в период цветения. В высоту куст достигает 2 метров.

2. Желтонолистные. Сорта представлены следующими видами:

— Luteus – растение высотой до 3 метров, листья обладают зелено-желтым окрасом.

— Dart’s Gold – кустарник может иметь размер до 1,5 метров. Листья шикарно выглядят при распускании, их расцветка представлена желтым оттенком.

В летний период становится зеленой. Осенью приобретает бронзовые оттенки.
Пузыреплодник может быть представлен как в одиночных посадках, так и в качестве живой изгороди.

Декоративный вид растения сможет радовать разнообразными оттенками листвы, которые изменяют окрас в зависимости от поры года.

«Дерево жизни» — его роль в нашей жизни

В Северной Америке в районе Великих озер произрастает интереснейшее растение.

Местное название его белый кедр, но с начала 16 века в память о том, как отваром его ветвей были спасены индейцами члены французской экспедиции

Жака Картье, исследовавшие регион реки Святого Лаврентия, этот вид именуется также «деревом жизни».

В странах Европы и в России оно известно под другим именем – туя западная. Название туя (в переводе «аромат», «запах») раскрывает одно из полезнейших свойств этого растения – его фитонцидность.

Хвоя туи западной выделяет огромное количество эфирных масел, фитонциды ее губительно действуют на болезнетворные микроорганизмы.

Доказано, что небольшой букет из ветвей туи западной способен очистить за ночь воздух комнаты от бактерий.

Благодаря этому свойству, уже с 16 века во Франции было рекомендовано высаживать тую западную у туберкулезных лечебниц.
В настоящее время туя западная распространена в ландшафтном строительстве.

В связи с тем, что дерево устойчиво к морозам, засухе, соляным почвам и городским условиям его используют в озеленении городов от юга до севера России.

Ценнейшим свойством этого растения является его декоративность. Туя западная относится к семейству Кипарисовые, как и ее ближайшие «родственники» можжевельник, кипарисовик и кипарис.

Как правило, это невысокое деревце с яйцевидной кроной и оригинальной листвой. Это хвойный вид, но отличающийся от большинства хвойных деревьев. Хвоинки небольшие, чешуевидные.

Побеги первого и второго года жизни состоят из плотнооблегающих плоских крест-накрест расположенных хвоинок. Хвоинки зеленые, лишь зимой приобретают бурую окраску.

На третий год жизни побега они опадают, побег постепенно округляется.
Этот вид рано вступает в фазу семеношения. К возрасту 5-7 лет уже можно наблюдать пыление («цветение»), которое происходит в апреле-мае месяце.

Шишки мелкие, гроздьями усыпают побег. Семена созревают рано, как правило, в сентябре месяце. Шишки хорошо раскрываются при комнатной температуре.

Семена туи западной сохраняют всхожесть лишь около года, тогда как у сосны обыкновенной, например, до 3 лет, у ели европейской — 4-5 лет.

Посев семян можно проводить как осенью, так и весной. При весеннем посеве семена туи достаточно намочить в воде комнатной температуры в течение суток.

Этот способ размножения самый легкий, но он показан только при размножении основного вида.

Особенностью туи западной является его полиморфизм.

В настоящее время в специальной литературе описано более 180 декоративных форм и сортов данного вида, отличающихся от основного вида по жизненной форме, высоте растения, по форме кроны, форме и цвету листьев (хвоинок).

Условно многообразие форм и сортов можно свести к трём группам:

1. Формы и сорта с игловидной хвоей;

2. Формы и сорта с чешуевидной хвоей;

3. Формы и сорта с переходной хвоей.

В первую группу отнесены все формы и сорта туи западной, имеющие игловидную форму разной окраски. Это ювенильные, или юношеские формы.

В течение всей жизни у растений этой группы игловидная хвоя не меняется на чешуевидную. Такие культивары не образуют семян и размножаются только вегетативно (отводками, черенками).

Растения этой группы более требовательны к условиям произрастания: они менее зимостойки, хвоя их страдает от ожогов в ранневесенний период, поэтому растения нуждаются в укрытии.

Культивары с чешуевидной хвоей составляют большинство.

Но и здесь наблюдается многообразие по цвету хвои (золотистой, желтеющей, желто- или белоокаймленной), по жизненной форме (деревья разной величины, кустарники), по форме кроны (пирамидальной, округлой, шаровидной и плакучей ).

Растения этой группы образуют семена и шишки.

Но при их семенном размножении происходит расщепление признаков, поэтому культивары этой группы предпочтительнее также размножать вегетативно.

Эти растения устойчивы практически не нуждаются в дополнительном уходе.

Третью группу составляет небольшое количество форм и сортов с игловидной хвоей у основания растения, которая меняется на чешуевидную хвою далее по всему побегу. Размножаются только вегетативно (черенками).

Благодаря своим свойствам – фитонцидности, декоративности, устойчивости – туя западная может быть использована в озеленении как больших территорий, так и маленьких участков.

Южные растения в северных садах

Ни для кого не секрет, что выращивать на улице растения из тропиков в регионах с холодной зимой нереально.

Эти вечнозеленые теплолюбивые и влаголюбивые неженки просто не выносят холодов, их можно выращивать только в виде кадочных культур, летом «выгуливая» на улице, а осенью занося в теплый дом.

Что же делать, если хочется поселить что-нибудь экзотическое в своем саду?

Лаванда и самшит стали уже довольно привычными, рододендронами тоже мало кого возможно удивить…

Все эти растения — родом из субтропиков, в природе они произрастают в мягком климате без холодной зимы. Исключения? Пожалуй, да. Но далеко не единственные.

Среди южных растений есть довольно морозостойкие, и существуют их сорта, которые подходят и для северных регионов.

Довольно высокое изящное деревце родом из южной части Северной Америки пока что является нечастым гостем в северных садах.

Катальпа

Это листопадное растение с большими листьями сердцевидной формы довольно неприхотливо и с укрытием может переносить сильные морозы.

Просыпается оно от зимней спячки в мае.

Крупные цветки катальпы собраны в пирамидальные соцветия и формой напоминают орхидеи, обладают слабым ароматом. Цветение наступает в конце июня и продолжается несколько недель.

Очень необычно выглядят плоды, которые появляются в конце лета и могут сохраняться на растении всю зиму — формой они похожи на стручок и достигают длины до 50 см.

Для катальпы подходит солнечное место, закрытое от холодных ветров. Деревце высаживают в широкую яму, заполненную смесью садовой земли, торфа и песка.

reich blühende Schönheit mit breiter Krone, bohnenähnliche Früchte

По кислотности субстрат должен быть близок к нейтральному и хорошо пропускать воду, несмотря на то что катальпа требует влажной почвы, застой воды на нее действует пагубно.

Полив — обильный, примерно раз в неделю. На подкормки растение реагирует хорошо, их проводят три раза за сезон, используя органические и минеральные удобрения.

Стрижку растения повторяют каждой весной с целью удалить подмерзшие или слишком некрасивые побеги.

Катальпа зимует с укрытием, особенно подвержены действию морозов молодые растения, у взрослых устойчивость к морозам увеличивается. Осенью, после опадания листьев, ее обвязывают лапником или нетканым полотном.

Молодые растения могут сильно повреждаться морозом, особенно в суровые зимы, но благодаря тому, что катальпа быстро растет, за лето она восстанавливает свою красоту.

DIGITAL CAMERA

Луизеания

Луизеания трехлопастная — невысокий раскидистый кустарник родом из Китая, многочисленные ветви которого покрыты пучками зубчатых листьев. Привлекательно это растение своим цветением, напоминающим сакуру.

Простые или, в зависимости от сорта, махровые цветки распускаются до появления листьев, сплошь покрывая весь кустарник.

Луизеания любит легкие плодородные почвы и большое количество влаги, но, опять же не переносит застоя воды. Уход сводится к своевременному поливу, прополке и рыхлению почвы.

Подкармливают растение несколько раз за сезон, первая и самая обильная подкормка — после цветения. Зимует без укрытия, почву под кустом можно замульчировать.

Тамариск

Кустарник Тамариск или Бисерник, конечно, родом не из Средиземноморья, а всего лишь из полупустынь и степей, но это не умаляет его красоты.

Особенно он хорош во время цветения, когда превращается в белое или сиреневое облачко из мелких цветков.

Интересен он и в другие сезоны, когда покрыт серо-зелеными или сизыми мелкими листьями и чем-то напоминает некоторые хвойные.

Тамариску подойдет солнечное и сухое место с глубоким залеганием грунтовых вод. Почва нужна легкая и щелочная, лучше с примесью песка.

Полив — достаточно редкий, но обильный, особенно для молодых саженцев.

Растение довольно морозостойкое, но все же требует укрытия на зиму. Почву вокруг стволов мульчируют сухой листвой или нейтрализованным торфом, а сам кустарник пригибают к земле и обкладывают лапником.

Укрытия убирают весной, как только прекратятся сильные морозы.

Новый год во дворе — как продлить праздник и не навредить природе?

Неторопливо падающий пушистый снежок и свежее дыхание морозного утра напоминают о приближении Нового года.

Один из безусловных символов праздника – зеленая красавица–елочка.

Если вы просто не представляете праздник не только без ели, а еще и без чудесного хвойного аромата, но покупать свежесрубленную елочку не желаете, можно попробовать вырастить ее дома!

Вы не только порадуете себя и своих близких, но и продлите праздник надолго.
Итак, с чего начать?

Шаг первый. Выбрать вид хвойного растения.

Не все виды хвойных растений одинаково хорошо приживаются в условиях квартиры или дома, а именно зимой, когда работает центральное отопление и воздух в помещении становится чересчур сухим и теплым.

Наиболее «терпеливыми» видами считаются ель сербская, также следует обратить внимание на карликовые виды елочек: ель канадская Conica, ель обыкновенная Nidiformis.

Если вы хотите не обычную колючую елочку, а скорее вечнозеленое растение, присмотритесь к видам растений, произрастающих в более теплом климате – туя, кипарис, араукария, криптомерия.

Такие растения не совсем привычные для нашего климата, однако, при случае могут сыграть роль новогодней елочки.

Шаг второй. Определить способ выращивания.

Существует несколько способов вырастить ель. Искусные садоводы умеют выращивать елочки не только путем пересадки из леса, им под силу и такие методы, как выращивание хвойных из семян и проращивание ветки.

Но это занятие довольно хлопотное и требует определенных умений и терпения, так как елочку, выращенную подобными способами, придется ждать пару лет.

Гораздо проще купить елочку для Нового Года в горшке, где корневая система уже достаточно развита. Так можно сосредоточиться на уходе за растением, при определенном старании с этим справится даже новичок в садоводстве.

Шаг третий. Подготовить почву.

Для выращивания всех хвойных растений подойдет универсальный почвогрунт специально для хвойных. Необходимо учитывать, что для большинства хвойных растений нужна слабокислая почва.

Если нет специального грунта для хвойных растений, достаточно просто приготовить смесь из одной части универсальной земляной смеси и одной части хвойного грунта. Хвойный грунт — это почва прямиком из хвойного леса.

Также запомните: такие растения любят рыхлую почву, не переносят утаптывания.

Шаг четвертый. Подобрать место «проживания».

Место, в котором будет «жить» ваш зеленый питомец, во многом зависит от того, на каком виде хвойного растения вы остановились.

Не забывайте, что независимо от того, где будет расти елочка, ее нужно подставлять свету разными сторонами.

Разберем более подробно.

Так, ель канадская любит прохладу и рассеянный свет. Помещение с такой елочкой должно хорошо проветриваться.

Зимовать канадской ели понравится на застекленном балконе, при наличии влажного воздуха и температуре не выше 0.

Регулярно поливайте, однако не следует допускать переувлажнения земляного кома, в зимний период полив сокращается до 1 раза в месяц.

Ель обыкновенная Nidiformis хорошо растет на свету, но может «проживать» и в затененных местах. Молодые растения любят частый полив, но и взрослые ели плохо переносят засуху. Специальной подготовки к зиме не требуется.

Сербская ель хорошо переносит тень, любит прохладные помещения со свежим воздухом. Растение устойчиво к отрицательным температурам воздуха, поэтому зимовку лучше устроить на балконе или лоджии.

Также необходим регулярный полив и опрыскивание, сербская ель не любит сухой воздух.

Криптомерии нравятся светлые места, но она не терпит прямых лучей солнца. В помещении, где растет криптомерия, должно быть довольно прохладно, не более 15 градусов.

Стоит позаботиться о влажности в помещении, где растет криптомерия.

Полив лучше устроить таким образом, чтобы почва не успевала подсыхать, объем воды должен быть небольшим.

Туя прекрасно переносит яркое солнце, но и тень не помешает вырасти этой красавице. Растение одинаково хорошо переносит и засуху, и повышенную влажность.

Однако следует отметить, что туя не переносит сильного ветра и сквозняков. В зимний период необходимо позаботиться об утеплении растения.

Араукарии понравится помещение со свежим воздухом и умеренной температурой, обязателен регулярный полив и опрыскивание. Араукария любит свет, но не стоит выращивать ее под прямыми лучами солнца.

араукария как ухаживать

Зимовать это растение предпочитает при более низких температурах — не выше 16 градусов, полив нужно сократить.

Кипарис захочет поселиться в помещении с рассеянным и не ярким светом, комнатной температурой и достаточной влажностью.

А вот во время зимовки лучше поддерживать температура не более 15 градусов и полив сократить до 1 раза в неделю.

Обязательно опрыскивать растение и летом, и в зимний период.

В заключение хотелось бы пожелать терпения и успеха в этом кропотливом деле. Праздничный вид и особенный лесной аромат будут наградой вашим многократным усилиям.

Как выращивать скумпию

Скумпию относят к листопадным деревьям или кустарниками. Наиболее широко растение распространено на территории Евразии, и востоке Северной Америки где умеренный климат.

Описание скумпии.

Растение представляет из себя небольшой куст, вырастающий в высоту 1,4 – 3 м с бурой, шелушащейся корой. Листики с небольшими зубчиками, кожистые имеют окраску зеленую и темно-красную.

В осенний период приобретают фиолетовый оттенок. Побеги зеленого или красного цвета и не имеют коры.

Цветочки у скумпии небольшие и представляют из себя кружевные соцветия в виде метелок. Период цветения приходится на конец весны – начало лета, в это время плодоножки кустарника покрываются ворсом красного цвета.

И создается впечатление, что растение окутывает багряная дымка. Кустарник относится к долгожителям, чей срок жизни равняется целому веку.

Как посадить?

Определенного времени посадки для кустарника нет и высаживать можно едва ли не круглогодично, но зимний период все же стоит исключить.

Растение относится к видам с длинным вегетационным периодом, в связи с этим посадка поздней осенью может привести к тому, что кустик не успеет укорениться до того, как начнутся холода.

Если посадка происходит поздней весной, то укоренятся растение будет в жаркие дни, а это замедляет период адаптации.

Место для посадки должно иметь хорошую защиту от ветров, быть светлым и просторным. Скумпия любит легкие, нейтральные, щелочные с хорошей водопроводимостью земли, но может расти в кислой, тяжелой среде.

Растению категорически не подходит низинная местность, или грунт где близко к поверхности подходит вода.

Правила ухода.

Высаженные кустарники нуждаются в обильных и частых поливках на время процесса укоренения.

Взрослую скумпию поливают, когда это необходимо, тут нужно соблюдать золотую середину, т.к. растение не выносит большого количества влаги.

При внесении мульчи в весенний период поливку можно делать достаточно редко.

1. Обрезание скумпии. Растение нужно обрезать регулярно один раз в несколько лет. Делается это в конце весны, до того, как появятся листочки.

Нужно срезать ветви, которые подмерзли зимой или были повреждены ветрами.

Молодым растениям обрезают годовалые побеги на 2/3, старые можно срезать до пеньков. При регулярном и правильном кронировании листочки кустарника становятся крупными, а сам куст пышно разрастается.

2. Болезни. Вредители. Скумпия обладает устойчивостью к заболеваниям и вредителям. Но иногда кустарник может быть подвергнут атаке палевого листоеда, малого фисташкового лубоеда, скумпиевого листоблошка.

От вредителей растение можно обработать Карбофосом.

3. Зимовка скумпии. Перед тем как укрыть растение, необходимо произвести мульчирование приствольного круга с помощью толстого слоя торфа, перегноя.

Молодое растение нужно обвязать еловыми ветками, а для укрытия использовать искусственную материю.

Особенности выращивания в Подмосковье.

Для посадки кустарника в средней полосе нужно тщательно продумать какой выбрать сорт.

Рекомендуется соблюдать следующие правила: отдается предпочтение зимостойким видам, в питомнике лучше всего выбрать саженцы, которые пережили несколько зим, сажать растение, в месте которое защищено от ветра и сквозняка.

Как вырастить карагану?

Растение относится к кустарникам с парными листиками в виде перьев, есть прилистники, которые обычно превращены в колючки.

Древовидная карагана.

Своим необычным названием растение обязано киргизскому языку и образовывается от двух слов «кара» — черный, «гана» — ухо. Так называют один из видов лисиц – черноухие, которые живут в зарослях кустарника.

Карагана является лиственным кустарником со средней, раскидистой кроной.

Для растения свойственен быстрый рост, и за один год оно может вырасти в высоту на полметра, а в ширину на 30 см.

Взрослый кустарник может достигнуть 6 метров в высоту, а крона разрастается до 5 метров. В период цветения распускаются цветочки желтого цвета, собранные в пучки по несколько штук.

Листья имеют овальную форму, зеленого цвета в весенний и летний периоды, зимой желтеют. Растение долговечное живет более 50 лет.

Сорта.

Всего насчитывается около 70 сортов, которые растут на территории Евразии и имеют схожие декоративные признаки. На территории России встречается более 16-ти диких видов.

Среди садоводов наибольшей популярностью пользуются древовидная и кустарниковая карагана.

Описание.

Кустарниковая карагана.

У этого растения есть несколько названий: степная чилига, дереза. Кустарник вырастает до 1,5 – 2 метров, имеет густое ветвление. Листики светло-зеленого окраса разделены на четыре части, и похожи на четырехлистный клевер.

В период цветения (май месяц) появляются желто-золотые цветы, которые формируются в небольшие пучки. Благодаря большому количеству корневых отпрысков образуются весьма пушистые заросли.

Древовидная карагана.

Другое название – акация желтая, относится к кустарникам, которые могут вырастать свыше 6 метров. Ветви прямостоячие образуют раскидистую крону, цвет коры зеленовато-серый, листочки светло – зеленого цвета.

Цветы желтого окраса, появляются только после того, как полностью появятся листья.

Как правильно выращивать?

Карагана относится к растениям с быстрым ростом. Для посадки подойдет место с большим количеством света.

Особого требования к почвенному составу у караганы нет, в корневой системе происходит симбиоз с бактериями, которые живут в почве и способны вырабатывать азот.

Растение – засухоустойчивое, поливать нужно тогда, когда затягивается период засухи. Если происходит посадку в тяжелую почву, то необходимо сделать дренажную систему. Корневую шейку не стоит заглублять более чем на 2 см.

Если растение используется для живой изгороди, то побеги укорачивают на половину длины. Кустарник отлично переносит стрижку.

Размножение.

Может размножаться с помощью семян, которые созрели. Для получения декоративных форм:

1. Прививают растения.

2. Отделают поросль.

3. Разделяют кусты.

4. Используют зеленые черенки (редко).

Несколько советов, как использовать карагану в дизайне сада.

Для декоративного садоводства используют одиночную и групповую посадку кустарника. Можно вырастить живую изгородь или укрепить откос.

Сажают карагану в местах где много солнца, расстояние между кустами должно быть не менее полуметра, если используется двухрядная посадка, то расстояние увеличивают до 70 см.

У живой изгороди в весенний период будет очень эффективный вид, который приобретает карагана за счет серебристого опушения во время появления листьев.

Фотергилла — экзотическое растение в приусадебном хозяйстве

Данное растение относится к экзотическим видам, в средней полосе хорошо растут только два вида. Но садоводы с большим энтузиазмом приобретают этот кустарник из-за красивого цветения весной.

Однако и осенью растение будет оживлять участок разнообразной окраской листьев.

Фотергилла не является многочисленным и насчитывает всего 4 вида кустарников.

При ближайшем рассмотрении в данном растении нет примечательных особенностей. Листочки кустарника с зазубренными краями с шероховатой поверхностью, но при этом мягкие на ощупь.

У цветков нет лепестков, а длинные тычинки собраны в соцветия – колоски с пыльниками желтого цвета.

Именно эти необычные сочетания придают кустарнику оригинальный вид. Весной сад окутывает нежный аромат от большого количества цветов.

А в осенний период глаз приятно радуют шероховатые листочки самых разнообразных, ярких цветов.

Сорта.

Фотергилла Гардена – относится к кустарникам, которым свойственен медленный рост. Листочки имеют клиновидную форму и окрашены в два цвета. Темно-зеленая поверхность и синяя окраска снизу, покрытая небольшим пухом.

Осенью листья приобретают ярко–красный цвет. В первые весенние месяцы, когда листья еще не распустились на кустарнике появляются цветки бело-кремовые или нежно желтого цвета.

Фотергилла большая. Вырастает намного выше чем предыдущий вид. Листья темно–зеленые яйцевидной или округлой формы. Снизу листочки окрашены в более светлый цвет.

Крайне разнообразные окраски осенью: желтый, ярко-оранжевый, красный.

Весной, вместе с листьями или до того как они начнут распускаться появляются коротенькие соцветья – колоски без лепестков.

Фортегила монтикола. Обладает самый пышной кроной в отличие от двух ранее описанных видов. Окрас листьев одинаковый с двух сторон.

В летний и весенний период они темно-зеленого цвета, а по осени приобретают яркую расцветку пурпурного цвета могут быть ярко–оранжевыми.

Как выращивать?

Одной из главных особенностей является то, что Фотергилла любит кислую почву. В естественной среде кустарник растет именно на них, где большая часть территорий занята торфянистыми болотами.

В средней полосе России кустарник будет хорошо расти на смеси торфа и песка.

При подготовке места для посадки нужно создать хорошую дренажную систему, чтобы избежать больших скоплений воды.

Фотергилла растет как в солнечных местах, так и в теньке, идеальным сетом будет берег возле воды, т.к. растение достаточно влаголюбивое. В жаркие дни Фотергилла нуждается в поливах.

Растение является зимоустойчивым и не испытывает дискомфорта при морозах. А вот большое количество снега может нанести сильный ущерб для ветвей.

Чтобы они не обламывались под тяжестью снежного покрова нужно установить деревянные колышки, которые будут подпирать растение.

Фотергилла достаточно редкий кустарник, а потому почти что все вредители и болезни не цепляются к растению.

Особенности размножения.

Даже в естественной среде Фотергилла не склонна к быстрому размножению.

Семена из плодовой коробочки могут прорастать не один год. Черенки и отводки тоже растут медленно, поэтому нужно набраться терпения чтобы вырастить это красивое растение.

Лучше всего приобретать подращенные саженцы, но это не всегда легко сделать.

Катальпа — что это за дерево?

reich blühende Schönheit mit breiter Krone, bohnenähnliche Früchte

Катальпа появилась на территории России в XIX веке, постепенно теплолюбивое растение смогло приспособиться к территориям с достаточно холодным климатом.

В настоящее время дерево катальпы получило широкое распространение для выращивания на дачном участке, из-за своего экзотического облика.

Людей оно привлекает своей красотой, декоративными качествами, и необычайной привлекательностью в дни, когда распускаются цветы.

В естественной среде катальпу можно повстречать на территории Северной Америки, Азии, Восточной Индии. На данный момент насчитывается свыше 10 видов растения.

Многие, из которых успешно выращивают как декоративное дерево или кустарник.

Листики дерева имеют округлую форму, и не опадают до прихода сильных холодов. Катальпа дает цветки с нежным ароматом крайне разнообразные по своему цвету.

В форме колокольчиков цветочки собраны в большие гроздья могут быть: белыми, розовыми, кремовыми с темно-красными прожилками внутри. Период цветения весьма длительный и приходится на летние месяцы.

В этот момент дерево выглядит очень красиво, являясь настоящим украшением для сада. Плоды по своему внешнему виду схожи со стручками или сосульками.

Если зимой нет сильного ветра, то они держатся на ветвях весь сезон и придают деревьям покрытым снегом фантастический вид.

Для территории средней полосы России отлично подходят следующие виды:

1. Яйцевидная – у дерева короткий вегетативный срок. Может встречаться в виде кустарника с несколькими стволами.

2. Великолепная – относиться к быстрорастущим сортам, вырастает более 9 метров. Листья крупные образующие раскидистую крону.

3. Бигнониевидная – длинные ветки образуют округлую крону.

Продолжительность цветения – 1,5 месяца.

Вышеперечисленные виды хорошо приспособлены к морозам. Широкое распространение для сада катальпа получила из-за своего времени цветения, происходящего в летний период.

В это время деревья и кусты обычно успевают отцвести.

Как сажать?

Место под посадку лучше выбирать солнечное подойдет и немного затененное место. Дерево будет великолепно смотреться возле дорожки, ведущей через, на берегу прудика, а также в центральной части газона.

Однолетние саженцы приживаются лучше растений старшего возраста, а потому идеально подходят для посадки.

Приобретать молодое растение стоит в центре садоводства или ближайшем питомнике. Это связано с тем, что растения будут наиболее приспособлены для выращивания в выбранной местности.

Катальпа не очень требовательна к почвенному составу, но предпочтительнее не очень кислая земля с большим содержанием органики и хорошим дренажом.

Лучшее время для посадки – первый месяц весны.

Прежде чем сажать нужно выкопать ямку на глубину 1,9 – 1,3 м. Если для посадки есть несколько саженцев, то необходимо предусмотреть расстояние между деревцами не меньше 3 м.

Сильные порывы ветра могут повредить большие ветки и листья дерева. При посадке катальпы нужно выбрать место, которое имеет защиту от ветра.

Важно помнить, что холодный зимний ветер может быть губительным для растения.

Правильный уход.

Хорошая плодородная почва с дренажем позволит расти катальпе, не испытывая больших проблем.

Главное, обеспечить дереву своевременный полив, санитарную обрезку ветвей, вносить органические и минеральные подкормки, укрывать саженца на зиму.

Катальпу нужно поливать один раз в 7 дней из расчета 20 литров на одно дерево.

Несколько раз за дачный период нужно рыхлить землю и удалять сорняки из приствольного круга.

Посадка ели и сосны у себя на участке. Самое важное!

В современном ландшафтном дизайне хвойным растениям отведено особое место. И это не удивительно, ведь кроме чрезвычайной декоративности они еще и весьма неприхотливы в уходе. Особой популярностью пользуются ели и сосны.

Ели и сосны — красивые хвойные деревья, и великолепно смотрятся в озеленении. Не говоря уже о пользе для здоровья, ведь их хвоя содержит эфирные масла и смолы, которые обладают антибактериальными свойствами.

Решив посадить сосну или ель на своем участке, нужно правильно выбрать саженец.

Лучше всего приобрести саженцы в питомнике EcoPlant. Там ели, сосны (и другие хвойные) разных возрастов продают в контейнерах или выкопанными спец.техникой без нарушения кома! А это хорошая гарантия того, что саженец приживется.

Как же выбрать саженец?

Обращаем внимание на почву в горшке, она не должна быть сухой, это вредно для корневой системы.

Размер этого горшка, а вернее ком земли в нем, должен быть немаленьким, не менее полуметра в диаметре при этом корни не должны выступать за границы горшка.

Что касается хвои, в ней должны отсутствовать сухие иголки, тусклый цвет.

Но большинство садовников, когда речь идет о хвойных растениях, предпочитают сажать уже взрослые растения, так называемые крупномеры. Таковым является дерево высотой не менее 2-х метров.

Крона и корневая система должна быть хорошо сформированной. Каждый вид крупномера требует определенных условия, они должны учитываться при посадке, а хвойные наиболее капризны при пересадке.

Выбор места для посадки

При выборе места посадки следует помнить, что ель или сосна – это ветровальная порода, и как результат может быть угрозой для дома во время сильного ветра. Так что расстояние от дома до дерева – не менее 15-20 м.

Корневая система ели весьма удобна для пересадки так как растет горизонтально.

Как выбрать время посадки?

Лучшее время для посадки саженцев-крупномеров сосны или ели – зима. Не стоит беспокоится о том, что растению повредит низкая температура, эти растения морозостойкие.

В это время года корневая система лучше сохраниться после пересадки, а само дерево находится в состоянии покоя и легче переносит пересадку.

Есть определенные требования к температуре воздуха. Она не должна быть ниже 12-15 градусов мороза.

Прежде чем выкопать ель или сосну ждут, пока земля хорошо промерзнет. Тогда ком окапывают траншеей, после чего деревцо поднимают из грунта. Земляной ком поливают водой, чтобы боковые поверхности покрылись ледяной коркой.

Посадка крупномера

Лучше всего, когда диаметр выкапываемой ямы соответствует диаметру кроны дерева, но зачастую такое невозможно. Ведь если пересаживать дерево с диаметром кроны 4 м, то выкопать земляной ком таких размеров просто невозможно как и транспортировать его.

Поэтому при выкопке дерева придерживаются примерно таких соотношений.

Высота кроны дерева, м	Размер земляного кома, м
2,5-4	0,8×0,8×0,5
4-5	1,2×1,2×0,7
5-7	1,6×1,6×0,7
7-9	1,8×1,8×0,7
9-12	2,0×2,0x1,0
12 и более	2,5×2,5×1,0

Посадочную яму готовят заранее, пока почва еще не промерзла, задолго до транспортировки дерева. В диаметре яма должна быть как минимум на 90 см шире земляного кома.

Так же поступают при расчете её глубины, оставляя про запас 20-25 см, при этом помня, что на дно рыхлят (на глубину 15-20 см) и присыпают смесью биогумуса или торфа с песком или землей.

Отмечается центр ямы, выравниваются стены.

Далее необходимо позаботиться о дренаже. Для этой цели на дно ямы укладывается песок, щебень, битый кирпич или просто камни.

Посадочную яму для крупномера утепляют листьями, чтобы при посадке земля в яме не была сильно промёрзшей.

При посадке дерева учитывается, что через какое-то время земляной ком осядет, потому он должен выступать над уровнем почвы как минимум на 10 см.

Помним об отмеченном центре ямы, так мы ориентируемся в размещении ствола, он должен находится строго по центру.

Чтобы в будущем не возникало проблем с поливом и подкормкой, после снятия с земляного кома упаковки можно установить шланг с отверстиями. Край шланга выступает над поверхностью.

Прежде чем засыпать яму следует убедиться, что ствол установлен вертикально. Землю добавляют порционно, тщательно утрамбовывая её.

От полива почва оседает, образовываются промоины. Их устраняют, засыпая землей. Поверхность почвы мульчируют. Сейчас особо популярны декоративные смеси из окрашенной коры.

Ствол нужно зафиксировать, для этого используют вертикальные опоры, канаты и растяжки.

Зимняя посадка

У зимней посадки крупномеров существует масса преимуществ. Как уже говорилось, это высокий процент приживаемости саженцев. Но это не единственный плюс.

Учитывая, что посадка крупномеров совершается при использовании соответствующей техники, остро стоит вопрос о защите газона от повреждений.

В зимнее время эта проблема решаема, так слой снега и/или льда обеспечит газону сохранность.

В холодное время года грунтовые частицы скрепляются, так что при выкопке и транспортировке земляной ком не осыпается.

Поскольку зимой температуре воздуха свойственно резко понижаться, стоит позаботиться о защите дерева от низких температур. Для корневой системы крупномера губительным является уже 15 градусов мороза.

Особенно за этим следят во время транспортировки, земляной ком оборачивают термотканью или засыпают, например торфом или мульчей.

Ошибки при посадке крупномеров

Самая распространенная среди них – это несоответствие размеров посадочной ямы пересаживаемому растению.

Слишком маленькая яма приведет, в будущем, к оголению корней, а слишком большая – к засыпанию прикорневой шейки.

Если засыпание прикорневой шейки вынуждено, устанавливают воздушный дренаж из камней, уложенных в траншеи.

В противном случае засыпание приведет к загниванию этой части дерева, в худшем случае – к гибели всего растения.

Еще одна ошибка – нарушение земляного кома. Для целостности обычно устанавливают каркас из проволоки, который убирается только после того, как ком будет помещен в посадочную яму.

Недобросовестные работники, чтобы сэкономить на рабочих материалах, часто могут обернуть земляной ком даже обычной мешковиной, при этом оправдываясь, что так корни лучше «дышат».

Иногда они даже оставляют её в почве, что может привести к загниванию корней. Поэтому важно найти хороший питомник, где работники доброкачественно и эффективно выполняют свои обязанности.

Например, питомник EcoPlant не только выращивает декоративные хвойные растения, такие как ели, сосны и др., но и предоставляет все услуги по привозу и качественной посадке крупномеров в любой период года, в том числе и зимой. Всю работу делает рабочий персонал. Вы же отдыхаете и любуетесь Вашим новым, прекрасным садом!

Посадка крупномерных деревьев

6_big

Посмотрите на свой участок. Наверняка на нём найдётся место для новых посадок. Или, возможно, Вы хотите создать новый сад, новую атмосферу. Если в жизни появляется что-то новое, значит жизнь меняется к лучшему. Друзья, давайте посадим дерево!

Посадка деревьев на приусадебном участке производится, когда они находятся в возрасте одного года. То есть небольшие деревца, которые легко приживаются, но шанс вырастить из них огромные деревья в кратчайшие сроки достаточно маленький.

Таким образом, сегодня привлекают к данным услугам специализированные компании, которые занимаются посадками уже больших деревьев. Ведь как говорится, время — деньги. А ждать, когда вырастут молодые саженцы — некогда… Так называемые крупномеры стоят на порядок выше, но при этом обладают массой положительных достоинств и преимуществ. Самое главное доверить работу по посадке той компании, которая занимается этим не один год и имеет хороший опыт.

Современная Посадка крупномерных деревьев производится с использованием специализированной техники. Трактор или небольшой грузовой автомобиль с помощью приспособления выкапывает пирамидальной формы яму. Далее с грузового автомобиля снимается крупномер определённого типа и помещается в выкопанную яму. То есть, не нужно нанимать людей и копать всё вручную!

krupnomer1

Все работы производятся в кратчайшие сроки и в соответствии с техническим регламентом. Дереву не нужно приживаться, так как оно сажается уже с готовым комом земли, в котором оно жило раньше. Таким образом, все начинает быстро расти, если посадка была произведена в тёплый период. Зимой деревья «спят» и пробудятся весной. Зимние посадки даже лучше, потому что деревья получают меньше стресса.

И самое интересное, что можно на голом участке создать буквально за один год взрослый, красивый, здоровый сад. Обратите внимание на то, что высадить можно не только декоративные растения, например, тую, кедр, сосну, пихту, липу, каштан, клён или кустарники, но и плодовые! А это значит, что Вы обеспечите свою семью полезными, и самое главное, экологически чистыми фруктами!

Посадкой крупномеров занимаются крупные ландшафтные агентства, которые располагают определёнными ресурсами. С помощью данного сервиса можно заказать различные типы услуг по самым выгодным ценам. Например, компания «Ателье Пейзаж» работает в данной отрасли уже длительное время и зарекомендовала себя с лучшей стороны.

«Ателье Пейзаж» работает в этом направлении уже на протяжении нескольких лет и обладает всем оборудованием и техникой. Посадкой крупномеров руководят ведущие специалисты, у которых за плечами огромный опыт. Убедиться в их профессионализме Вы сможете в любое удобное время.

Гортензия — виды, размножение, уход

Гортензия садовая – невысокий кустарник, с большими шарами из ярких соцветий.

Род гортензий малочислен и насчитывает всего до 35 видов. В наших климатических условиях растёт всего 11 видов, так как не все они холодостойкие.

Поэтому при выборе растения учтите климат вашего региона.

Самые холодостойкие виды: разношерстная гортензия, а также гортензия метельчатая (морозоустойчивость до —40 °С).

Самые теплолюбивые – пильчатая и крупнолистная гортензии. На зиму они требуют очень хорошее укрытие или зимовку в кадках.

Гортензия – растение неприхотливое и простое в уходе, если правильно подобрать вид, а также место для посадки.

Размножается гортензия садовая как делением куста, так и черенкованием.

При размножении черенками срезы делаются в конце мая. Ставятся в воду, а через месяц, при появлении корней, высаживаются в отдельный горшочек, и только на следующий год саженец можно пересаживать в грунт.

Цвести, при размножении черенками, гортензия начнёт только на третий год.

Делением куста размножать можно и весной, и осенью при условии тёплого климата. Для северных регионов высаживать гортензию только весной.

Главное условие для красивого цветения куста – выбор места посадки и почва.

Если в основном все гортензии хорошо переносят пересадку, то метельчатая высаживается один раз на 10 лет.

Итак, место посадки гортензии должно хорошо освещаться и быть сухим, допускается небольшое затенение. Хоть гортензию и необходимо поддерживать во влажном состоянии, но она никак не выносит застоя воды и подтоплений.

Старайтесь выбрать безветренное место. Лучше всего подойдёт участок недалеко от стены дома или сарая.

Если хотите, чтобы гортензия хорошо прижилась и была здоровой, придётся позаботиться о посадочной яме и почве.

Посадочную яму роют исходя из размера корневой системы растения, т. е. в три раза больше его. А если не собираетесь морочиться с ежегодной пересадкой куста, позаботьтесь об этом «раз и навсегда».

Почву, где гортензия садовая будет расти, раскопать в ширину, длину и глубину на 1 м. На дно ямы желательно положить дренаж, если почва лёгкая и песчаная – глину.

После этого вносится компост, и яма засыпается грунтом, в который при необходимости добавляется торф, удобрения с большим содержанием калия – до 70 г на яму, а также перегной (никакого свежего навоза или помёта), песочек и суперфосфат – также 70 г на посадочную яму.

Если гортензию садовую всех сортов высаживают с небольшим заглублением корневой шейки, то метельчатую – до уровня шейки.

Если же высаживаете несколько растений, тогда делайте посадку на расстоянии от 1,5 м до 2м, при более густой посадке в первые годы получится более пышный букет, но потом его придётся прореживать.

Основной уход – полив гортензии, она влаголюбива и нуждается в постоянном орошении, особенно это касается молодых экземпляров.

Только постарайтесь не переусердствовать в этом, иначе ваша красавица рискует заболеть.

Удобряют гортензию садовую с конца мая и до осени. Лучше всего подходят комплексные минеральные удобрения (без азота). Один раз за лето желательно подкормить разведённым перегноем – 1 часть перегноя на 10 л воды.

Интересно, что гортензию можно заставлять изменить цвет с белого на голубой, если вокруг коней насыпать сернокислый алюминий.

В уход за растением входит также обрезка. Для разных видов и обрезка разная.

Весенняя поверхностная обрезка включает в себя удаление отсохших или слабых побегов. Это относится к гортензии черешковой, дуболистой, крупнолистой, Саржента, пильчатой и колючей.

Метельчатая гортензия и древовидная обрезаются ранней весной. Причём обрезаются кардинально, остаётся лишь 1 пара почек, потому что именно на новых побегах и будут образовывается цветоносы.

Актуально также и укрытие на зиму, мульчирование почвы.

Если взрослым растениям можно только промульчировать корни, то молодым до трёх лет и некоторым теплолюбивым сортам гортензии необходимо укрытие сухими листьями, лапником.

Важно знать, что листья гортензии крупнолистовой ядовиты и могут вызвать раздражение. Существуют также лекарственные виды гортензий и такие, которые выращиваются в квартирах.

Живая изгородь

Многие садоводы вместо обычного забора используют различные посадки из деревьев или кустарников по всему периметру участка. Это и называется живой изгородью.

Деревья или кустарники должны быть посажены очень плотно и быть одинаковой высоты.

Небольшой экскурс в историю.

Очень давно римский писатель Плиний Старший написал письмо Кнею Маттию, который был другом императора Августа, где и рассказал об изобретении способа подрезания деревьев и придания им различных форм.

В садовых насаждениях богачей в то время работали рабы. Каждый из них имел свои особые обязанности. Уходом за живой изгородью следили садовники, которых позже стали называть ландшафтными дизайнерами.

В первое время живые изгороди высаживались из практических соображений, их использовали, чтобы защититься от животных и плохой погоды. Потихоньку это умение превращалось в искусство.

Наличие живой изгороди стало рассматриваться как роскошь и очень возросло в цене.

Живые изгороди делятся на несколько видов по:

1. Наличию формы — изгороди, которым придали определенную форму; свободно растущие без формы.

2. По способу придания формы — в форме круга, трапеции или треугольника.

3. По высоте — невысокие бордюры, изгороди повыше, стены из зеленых насаждений

4. По сложности устройства — состоящие из одного, двух, трех рядов; состоящие только из одной породы растений или из нескольких; переносные или фигурные.

5. По биологическим особенностям — состоящие из лиственных или хвойных культур, колючих или неколючих.

Для средней полосы России из-за плохой устойчивости к морозам мало подходят следующие классические растения — самшит, тис, хотя у них мелкая листва, что очень удобно для придания нужной формы.

Такие растения как карликовые формы барбарисов, смородина альпийская чаще всего используют для невысоких бордюров.

Чтобы создать живую изгородь наиболее оптимально купить саженцы кизильника блестящего, бирючины обыкновенной, разных видов боярышника, клена татарского, липы мелколистной, ели обыкновенной, туи западной.

При высадке стен из зеленых насаждений подойдут боярышник, липа мелколистная, тополь, вяз, клен, ель колючая, туя западная.

Бордюры применяют, чтобы огородить клумбы, а иногда и грядки с овощами.

Изгороди из кустарников и деревьев высаживают, чтобы защититься от ветра, большого количества снега, и для обозначения границы между участками.

Уход за изгородью.

Такое произведение искусства, как живая изгородь, требует вложения сил и времени.

Чтобы обрабатывать растения понадобятся специальные садовые приспособления: секаторы, ножницы, не большая пила.

Для наиболее быстрого и качественного результата рекомендуют купить профессиональные инструменты.

Выбрав место, куда нужно высадить саженцы, необходимо точно определить количество саженцев. Лучше выбирать солнечную сторону.

Растения приобретают в специальных садовых питомниках, наиболее оптимально покупать саженцы с открытой системой корней.

После высадки растениям нужно прижиться приблизительно в течение одного года. И только потом можно начинать придавать им желаемую форму.

В первый раз стричь необходимо в начале весны, прежде чем начнется сокодвижение, во второй раз – летом, в июне — начале июля, в третий — в двадцатых числах августа, чтобы новые ветви успели одревеснеть.

Деревья и кустарники необходимо стричь на регулярной основе. Если садовод по каким-то причинам пропустит стрижку, то восстановить форму будет достаточно сложно, а иногда и вовсе невозможно.

В конце каждой стрижки изгородь нужно обильно пролить и подкормить. Со середины июля необходимо удобрять осенними удобрениями, это поможет растениям благополучно перезимовать.

Живая изгородь – это поистине произведение искусства, сотворенная каждым садоводом.

Подготовка сада к зиме

original

Фруктовые деревья, кустарники, розы, хвойные растения нуждаются в подготовке к холодам и морозам. При правильном уходе осенью, в следующем году вы получите большой урожай и красиво цветущие кусты.

В этой статье мы рассмотрим, какой уход нужен вашему саду для того, чтоб спокойно пережить даже самые холодные дни.

Уборка

Уборку лучше начинать в середине октября – начале ноября. Для начала необходимо убрать сад от лишних растений однолеток (цветы, кустарники), очистить от опавших листьев.

sdfgw-min

Для всего мусора сделайте компостную яму, которая в будущем послужит вам удобрением. Листву рекомендуется убирать полностью из-под деревьев и кустов, так как многие вредители и насекомые впадают в анабиоз и весной с первыми лучами оживут и нанесут вред вашему саду.

Так же ни в коем случае не сжигайте листву, этим наносится непоправимый вред окружающей среде.

Обрезка фруктовых деревьев

• Фруктовые деревья. Считается, что обрезка деревьев осенью приведет к увеличению урожая в будущем, омолодит растение.

Однако многие садоводы уверены, что сделав глубокую обрезку, растению наносится непоправимый урон, остаются большие раны на месте обрезания веток, которые могут подмерзнуть и дерево погибнет.

Осенью можно убрать все сухие ветки и слегка подравнять крону, желательно это делать при температуре до 5°. Так же необходимо очисть ствол от побегов растущих внутрь крон и от образовавшегося мха, сухой коры.

Тщательно зачисть все срезы на ветках, чтоб не оставалось влаги, это идеальная среда для размножения грибов.

pear3

• Кустарники. Что касается кустарников, то лучше делать всю обрезку осенью, весной эти растения просыпаются одни из первых и очень быстро восстанавливаются.

Убирать необходимо все старые ветки, которым уже более пяти лет, они уже толком не приносят урожая и не дают развиваться кусту.

Так же необходимо избавится от сухих, больных, слабых и поврежденных веток, удалять их нужно прямо от корня.

Если ваш куст относительно молодой и здоровый, проследите, чтоб он не был сильно густым, прореживание считается одним из главных правил для дальнейшего роста и сбора урожая.

• Розы. Обязательной обрезке подвергаются и розы. Убирают все мягкие побеги, обломленные ветки, засохшие цветы, больные побеги, где наблюдаются следы плесени, мха, серые пятна.

• Лианы. У лимонника и актинидии удаляют старые и оголенные ветви, а также лишние плети. У клематиса несколько вариантов обрезки, все зависит от сорта. Некоторые срезают полностью под корень, у других срезается верхушка 50 – 100 см или же наоборот убирают две трети.

Но обрезка обязательно, иначе растение вымерзнет зимой и погибнет.

Обработка и дезинфекция

Эта профилактическая мера просто необходима в осенний период, иначе весной есть большая вероятность заражения деревьев и кустарников грибком. Опрыскивать лучше всего медным купоросом, а так же раствором мочевины.

Так же необходима побелка, которая хорошо защищает от вредителей весной и от первых солнечных лучей, которые могут нанести ожоги еще нежной коре.

Белят всю нижнюю часть ствола до веток раствором извести и медного купороса разведенного в воде.

Есть еще ряд правил, которые необходимо выполнить, чтобы ваш сад не пострадал от морозов и не пропал:

• полив деревьев и кустарников просто необходим, осень не всегда бывает дождливой, а питание растениям нужно для дальнейшего развития. Полив может быть не частым, следите, чтоб не пересыхала земля;

pod_zimu2 • укрытие растений важный момент в подготовке сада. Укрывать необходимо виноград, всевозможные лианы, розовые кусты, хвойные деревья возрастом до пяти лет. Укрывают обычно опилками, соломой, мешковиной, агроспаном;

• для защиты от грызунов, необходимо обернуть деревья капроновыми колготами, если нет домашних животных, разбросать яд;

• рыхление земли вокруг дерева отличный способ бороться с насекомыми и другими вредителями, личинки, оставшиеся на поверхности, погибнут от мороза.

Деревья и кустарники нуждаются в уходе и заботе перед зимними морозами. Поверьте, если позаботится о саде осенью, то летом вы получите отличный урожай, а деревья или другие растения, которые могли погибнуть, выживут и украсят ваш сад.

Пересадка взрослого дерева — как не причинить вред растению

1ca354

Большинству тех, кто серьезно занимается выращиванием плодовых деревьев, знакома ситуация, когда нужно пересадить уже большое дерево, дающее плоды.

Чтобы не причинить вред растению, следует учитывать следующие нюансы.

Погодные условия.

То, как в дальнейшем будет себя чувствовать дерево, зависти во многом от погодных условий. Выбирать день для пересадки следует, используя прошлый опыт (если таковой уже был) и конкретные погодные условия.

Если, например, дерево необходимо пересадить осенью, следует делать это после того, как минуют третьи заморозки, но не следует начинать пересадку, не дождавшись середины октября. Процесс пересадки, может быть, растянут на весь ноябрь, даже если уже выпал первый снег, и этот снег быстро сошел.

В некоторых случаях, пересадить дерево можно и в декабре. Давать плоды пересаженное дерево будет на следующий год, поэтому взрослые растения перемещают на другое место только в случае максимальной необходимости.

Выкапывание следует производить осторожно, чтобы не навредить корневой системе. Дерево, возраст которого менее 5 лет, вытащить из земли будет не трудно. Значительно труднее будет справиться с деревьями постарше.

В этом случае предстоит кропотливая земляная работа, ведь такие деревья имеют развитую корневую систему, а при выкапывании корни могут повредиться. Если пересадка запланирована на осень, можно предварительно подготовить новое место, т.е. выкопать ямку, а рядом насыпать плодородную почву и накрыть ее.

Непосредственно перед высадкой дерева яму нужно залить водой, независимо от погодных условий. Если под рукой нет плодородной почвы, можно использовать обычную землю с огорода, предварительно смешав ее с чистым песком и золой.

Баланс.

Прежде, чем пересадить дерево, следует установить равновесие между корневой системой и кроной. Это необходимо для того, чтобы дерево лучше приживалось.

Поэтому, следует провести обрезку, которая не только облегчить процесс адаптации, но и позволит переместить дерево с минимальным ущербом. Крона, если дерево приживется, восстановится через пару лет.

001

Как выкапывать?

Предварительно, вокруг дерева надо сделать разметку. Будущая траншея обозначит расположение корневой системы дерева. Копать траншею необходимо строго по контуру, а выступившие корни нужно обрезать секатором.

Корни освобождаются при помощи вил, земля, которая с них осыпается, не выкидывается, а складывается в выкопанную траншею. Если корни небольшого диаметра и идут вглубь, вытаскивать их нужно только руками, стараясь при этом не оторвать сам корень. Если корень, идущий вглубь, имеет большой диаметр, его лучше обрубить.

Если корни уже хорошо видны, дерево можно наклонять в противоположные стороны, так определится направление, в котором растение потом ляжет. На корне обязательно должно остаться немного земли.

Как переместить к месту пересадки?

Лучше всего конечно, это сделать вручную, привлечь для этого помощника. Но если приходится все делать самому, то можно использовать для перемещения тачку, используемую для работы в саду.

7eed9372bca61798b0c8466ac60d76e11

Если дерево будет перевозиться таким способом, крону следует подвязать, а под корни подложить мягкую ткань. К тачке дерево следует привязать веревкой.

Как высаживать на новое место?

Перед высадкой надо замерить корневую систему, учесть поправку на их прилегание. Землю в яме предварительно пролить водой, распределить корни и если есть большие, аккуратно загнуть их по контуру.

Нельзя допустить того, чтобы верхние корни располагались ниже плодородного слоя. Присыпать корни следует землей, не содержащей комков. Землю по мере присыпания надо утрамбовать, стараясь не повредить корневую систему.

Если есть опасность того, что дерево может упасть под порывом ветра, следует пометить под ствол опору.

Высокорослые ягодные кустарники в саду — арония и калина

Черноплодная рябина (арония)

Этот многолетний кустарник вырастает до трех метров. В нашей стране введена в культуру И.В. Мичуриным. Черноплодка – невероятно простое в выращивании растение, при этом, она – настоящая копилка ценных микроэлементов и витаминов.

В ее мякоти находится невероятное количество витаминов Р,С, каротин, органические кислоты, флавоноиды, а так же необходимые человеку йод, бор и др.

Изначально, аронию использовали, как добавку в варенья, компоты, соусы. Ее ягоды обладают кисло-сладким вкусом с легкой терпкостью, без горечи.

Позже были открыты важные фармакологические свойства аронии, которые используются до сих пор в составе препаратов для борьбы с гипертонией.

Черноплодная рябина – морозоустойчивое, высокоурожайное, скороплодное растение. Она не требовательна к почве, но не переносит заболоченности и не любит затемнения. Выращивают черноплодку отводками, делением куста, посадку можно производить весной, но лучше делать это осенью.

Молодые кустики подкармливают любым азотистым удобрением, а в период вегетации и формирования плодов – органикой. Цветет арония в мае, плоды созревают дружно и даже при полной зрелости не осыпаются с веток.

Кусты аронии склонны к загущению, поэтому осенью их необходимо прореживать. Обрезка проводится осенью, после плодоношения, но при температуре не ниже -5С.

Все старые и поврежденные ветви удаляются под корень, место обрезки смазывают садовым варом. Раз в 3-4 года можно омолаживать кустарник, обрезая все ветки и, оставляя на них по 4-5 почек.

Калина

Не многие решаются выращивать калину, так как ее ягоды имеют горьковатый вкус. Но с этим можно справиться, если проводить сбор урожая после первых заморозков. А вот ценность этой ягоды сложно переоценить.

Калина издавна применяется как целебное средство при простуде, сок свежих ягод ежедневно употребляют при гипертонии и атеросклерозе, теплый настой плодов с медом, при бронхите. Ягоды калины – высоковитаминизированное общеукрепляющее средство.

Калина начинает плодоносить на четвертый год и при хорошем уходе приносит урожай до 50 лет. Прекрасно растет на разных типах почвы, любит хорошо увлажненную и рыхлую землю. Не переносит закисленности, в этом случае участок под кустом нужно произвестковать.

Калину можно размножать черенками, отводками, делением куста. Осенняя посадка предпочтительней.

Посадочная яма должна быть достаточно просторной, в почву вносится любое органическое удобрение. В последующем, калина не требует большого ухода, но она негативно реагирует на пересыхание земли.

Ягода калины рекомендуют снимать после первых заморозков, тогда в них значительно уменьшается горечь. Даже после сбора их можно еще подержать на морозце, это пойдет лишь на пользу.

Калина сильно повреждается жуками-листоедами. В таком случае нужно приготовить раствор золы (3кг на 10л воды) и опрыскать растение, по необходимости повторить через 2-3 недели.

Опытные садоводы рекомендуют другой способ, ранней весной, когда снег только сошел, верхушки веток, на которых располагаются кладки с яйцами, обрезают и сжигают. Такие работы, проводимые в течение 2-3 лет, полностью освободят куст от вредителей.

Где купить деревья-крупномеры?

Вы хотите создать на своём участке правильный ландшафтный дизайн? Чтобы не было этих ужасных проблем с размещением и посадкой растений? А ведь бывают случаи…

Представьте, вы заказали несколько деревьев – крупномеров и пару красивых, взрослых кустов, чтобы украсить свой сад. Например, компания «Ателье Пейзаж» предлагает услуги по высадке взрослых растений и не только. Благодаря качественным работам и тому, что цены на посадку крупномеров в Ателье Пейзаж всегда оптимальные для любого покупателя, компания стала популярной и востребованной.

Всё правильно! Вместо того, чтобы ждать, когда же приживутся и вырастут молодые саженцы, Вы максимально быстро озеленяете взрослыми деревьями и кустами свою территорию.

Но у моего знакомого был иной случай!

Дмитрий, мой друг, недавно купил участок. Там росли старые деревья, которые были сразу же удалены при строительных работах. Но семья-то большая, трое детей. Хочется, чтобы и тень от листвы жарким летом прикрывала беседку. И чтобы яблоки, груши были всегда доступны. А глаз радовали хвойные деревья в виде ели, туи, кедра или др.

Но как сделать так, чтобы всё быстро выросло? Выход один – купить крупномеры и посадить их. Он обратился в одну фирму крупномеров, но на деле оказалось, что они продают всего лишь молодые саженцы. Деньги заплачены, саженцы привезены. Не выбрасывать же их!

Посадили эти саженцы. А они через месяц все усохли! Потому что выкопаны из обычного леса и парка, корни обрезаны, не соблюдена техника посадки. Называется, «озеленил» мой друг не свой участок, а чей-то карман!

Через год я приехал к нему в гости, а у него во дворе и саду уже большие деревца, кусты растут. Все так здорово выглядит! И высажены растения в таком порядке, в таких композициях, что заходишь с любой стороны и видишь кругом живописные картины.

Одним словом – чудо! Спросил, как он так быстро сумел озеленить участок? Ведь недавно же был голый двор! Дмитрий похвалил компанию Ателье Пейзаж и сказал, что это их работа.

Пили мы чай в деревянной беседке, обрамлённой высаженными рядом туями. Комфортно, тихо. И друг более подробно мне рассказал об этой компании. Ведь раньше зарекался, что перед тем, как купить деревья — крупномеры, узнает всю информацию о таких компаниях.

Так вот…
В последнее время многие компании и частные лица, имеющие в своей собственности территории и садовые участки стали использовать услуги посадки деревьев. В первую очередь это озеленение участка и создание уникального ландшафтного дизайна. Быстрое озеленение – это фишка современных садов.

Таким образом, потребность в таких услугах сейчас довольно большая и многие компании справляются с ней не с полной ответственностью. Как в первом случае с моим другом.

А если самому сажать саженцы или крупномеры?

Вопрос заключается в том, что вырастить саженцы довольно затруднительно. Нужно купить саженцы, посадить, ждать, пока приживутся, ухаживать. А ведь известно, что молодые растения очень сложно переносят болезни или нашествие вредителей. И многие прибегают к вопросам посадки крупномеров.

Стоит отметить, что проблема посадки крупномеров заключается в том, что без специализированной техники Вы не сможете посадить дерево. У вас будет очень много проблем с погрузкой и разгрузкой самого дерева. Обычно растения у таких горе-садовников погибают.

Поэтому, лучше всего заказать высадку крупномеров. И при заказе услуг на посадку деревьев обращаться в проверенные организации в Вашем регионе.

Несмотря на столь трудный технологический процесс, Вы высаживаете дерево, которое уже прожило более нескольких лет и точно приживется в вашей почве.

Стандартные цены на посадку крупномеров в Ателье Пейзаж строятся на основе нескольких основных типов работ.

В первую очередь это доставка, которая требует привлечения автомобилей грузового типа. Которые смогут перевезти требуемое количество деревьев с огромными земляными комами.

В дальнейшем требуется специализированная техника, которая создаст большую яму, куда поместится земляной ком.
Далее потребуется работа по погрузочно-разгрузочным направлениям.

В данном случае все выполняет одно и тоже оборудование. Поэтому оплата за посадку крупномеров будет достаточно высока, но Вы исключаете сразу же несколько лет по уходу за деревом. А это того стоит! Да и очень приятно наблюдать, когда мастера компании работают, а Вы стоите и наблюдаете, радуетесь, предвкушаете обновление сада. Голова не болит и руки чистые!

Согласитесь, лучше всего доверить эти работы профессионалам и мастерам своего дела, которые с легкостью добьются нужного результата.

Компания Ателье Пейзаж занимает лидирующие позиции в данном сегменте и активно развивается. В настоящее время имеются различные типы деревьев, которые Вы можете приобрести по самым выгодным ценам.

Ассортимент интернет магазина, который принадлежит данному агентству, переполнен разнообразными материалами и средствами по уходу за растениями. Вы можете в любое удобное для Вас время заказать качественные товары по минимальным ценам.

В настоящее время «Ателье Пейзаж» занимает лидирующие позиции в нашем регионе!

Мой друг Дмитрий рекомендует Вам обращаться в эту компанию, чтобы выиграть время и получить нужный результат. Быстро и эффективно посаженные деревья точно приживутся у Вас на участке.

И не нужно будет тратить деньги для ухода за молодыми саженцами, а точнее – защита от вредителей и болезней, трещины на коре и т.д. Вы уже будете отдыхать под взрослыми деревьями, и любоваться на Ваш новый сад!

Как легко вырастить домашний мандарин?

Мандарин — экзотический фрукт, аромат которого знаком всем с детства. Мандаринное дерево выносливое и долговечное растение. Размножение дерева происходит путем пересадки ростков или через посадку семян.

Дерево мандарин имеет особенности – вечнозелёные листья, которые меняются один раз в четыре года. Если их потереть, то вблизи растения будет слышен приятный мандариновый запах.

Вырастить домашний мандарин можно, только он будет давать дикие плоды. Мандарины можно будет есть, только если вы проведёте процедуру прививания привоя. И сейчас мы раскроем секрет — как вырастить домашний мандарин с большими и сладкими плодами!

Посадка семян мандарина для выращивания подвоя.
В землю высаживайте только смоченные и пророщеные семена. Замачивать семена мандарина можно в марле или ватных тампонах. Воды во время замачивания используйте не много. Избыток влаги вреден для семян мандарина. Проращивайте много семян сразу, так как есть риск, что некоторые семена сгниют еще до посадки.

Сажать растение лучше на южной стороне. Высаживайте пророщенные семена в ящичке или горшке.

Подбор земли и удобрений для выращивания домашнего мандарина.
Прежде чем сыпать землю, дно ящика застелите галькой, создавая дренаж. Выбирая землю, знайте, что торф, это плохой выбор земли для мандарина. Торфяная земля плохо питает плоды и раскисает.

Наиболее подходящий состав земли для дерева это: три части земли дерна, одна часть песка и одна часть перегноя, добавить немного глины.

Дальнейший уход и подкормки.
После того как на дереве появились первые росточки, куст надо удобрять минеральными и органическими веществами и специальной подкормкой для цитрусовых растений. Удобрять растение надо после полива хотя бы один раз за 14 дней.

Также нужно следить, чтобы температура в том помещении, где растет мандарин, не подымалась выше тринадцати градусов. Летом мандарин поливается ежедневно, а зимой — как только почва будет просыхать.

Куст могут подпортить вредители и насекомые, тогда лучше заранее провести профилактику в виде опрыскивания растения специальными препаратами. Делать обработку растений нужно аккуратно, четко соблюдая все инструкции.

Делаем прививку на домашний мандарин. Такой вид прививки называется под кору.
По истечении пяти лет выращивания мандарина, на дереве начнут появляться дикие плоды. Плоды перестанут быть дикими, если сделать прививание. Делайте процедуру аккуратно, быстро и в стерильных условиях.

Прививание лучше всего проводить в середине апреля, в мае или августе. Это период когда активно движутся соки по дереву.

Чтобы все прошло быстро, к процедуре надо подготовиться. Куст называется — подвой. Толщина ствола должна быть шесть миллиметров. Черенок называется — привой. Лучше чтобы черенок был свежим и молодым. Самый подходящий возраст от двух лет и меньше. Черенок должен быть от хорошего мандарина, который даёт большие, сладкие плоды.

Приготовим средство для заживления ран на домашнем мандарине.
Ингредиенты средства: парафин, канифоль, масло подсолнечное. Компоненты довести до кипения и смешать в пропорциях 3:6:2. Дать застыть, размять, и все — садовый вар можно использовать. Необходимо приготовить ножик, скотч.

Процедура прививания черенка к вашему домашнему мандарину.
Сначала необходимо отчистить привой (место на деревце) от листьев и шипов, затем на стволе (кора) нужно сделать надрез в форме буквы Т. Горизонтальный надрез у буквы Т- 1 сантиметр, а вертикальный надрез длиной 2 см.

Далее срезаем с привоя слой древесины и вставляем в развёрнутую кору на подвое. Обматываем надрез скотчем или изолентой.

Чтобы создать хороший микроклимат, привитый росток необходимо держать под колпаком из целлофана.

Когда росток прорастет из почки, целлофан и обмотку скотчем можно убрать.

Если новый росток будет быстро расти, то верхнюю часть ствола деревца можно срезать и смазать рану садовым варом, тогда мандарин не потеряет сок.

Прививка в расщеп! Ещё один способ.

Для этого чистым лезвием срезаем ствол мандаринового деревца. Срез деревца расщепляем тем же лезвием, примерно 2 см. Берём привой (черенок), зачищаем и вставляем в расщеп. Заматываем изолетной.

Черенка для привоя может быть 2, как показано на картинке выше.

Помните, что так можно выращивать мандарины, лимоны, апельсины! И для всех растений техника прививки одинаковая. Об этом подробней в видео про выращивание лимонов. Такую же технику можно применить и к выращиванию домашних мандаринов.

А вы знали, что пион в саду вылечит любую вашу болезнь?

Мы давно привыкли к тому, что практически каждый сад пестрит цветами, которые не только привносят радужные краски в окружающий мир, но и балуют нас своим благоуханием. Что же это за цветы такие? А это пионы, которые не только красивы, а еще и полезны, поскольку обладают широким спектром действия.

Именно благодаря своим лечебным свойствам это растение нашло применение в медицине, причем как в традиционной, так и в народной. О видах, свойствах и применении пиона и пойдет речь далее.

Описание растения пион.
Как выглядит?

Пион относится к классу многолетних растений и может быть травянистым, полукустарниковым либо кустарниковым. Данное растение может иметь несколько стеблей, высота которых редко превышает отметку в 1 м.

Пион обладает крупным корневищем с мощными утолщенными корнями шишкообразной формы. Листья у пиона расположены в очередном порядке (они могут быть перистораздельными либо тройчатыми).

Цвет листьев пиона варьируется от темно-зеленого до темно-фиолетового (редко встречаются экземпляры с сизым окрасом). Осенью листья становятся желтыми, бурыми и даже красноватыми.

Одиночные цветки пиона в диаметре достигают отметки в 15 – 25 см. Плод пиона представляет собой сложную многолистовку звездообразной формы. Достаточно крупные семена растения черного цвета отличаются округлой или овальной формой.

Пион знаменит и любим многими садоводами за свои красивые пышные цветы, которые бывают синими, белыми, желтыми, красными (все зависит от вида пиона). Преимущественно цветки у пиона одиночные и верхушечные (проще говоря, большинство стеблей растения заканчивается одним красивым цветком).

Хотя есть сорта пиона, на стеблях которых образуются не только центральные, а и боковые бутоны (таких бутонов может быть от 5 до 7 штук), при этом боковые цветки распускаются лишь после того, как отцветает центральный цветок.

Именно боковые бутоны, размеры которых меньше по сравнению с центральными, обеспечивают длительное цветение куста пиона.

Интересный факт! За один сезон пион трижды изменяет свою окраску: так, весной листья растения приобретают пурпурно-красный оттенок, тогда как летом они становятся темно-зелеными, а осенью пион «одевается» в пурпурную, багряную либо желто-зеленую листву.

Нельзя не сказать и о том, что пион является засухо- и морозостойким растением, которое быстро восстанавливается даже после достаточно сильных повреждений, а все благодаря тому, что это растение имеет большое количество резервных почек.

Семейство пиона.
Пион является единственным родом семейства Пионовые (Paeoniaceae).
Значение названия пион.
Согласно одной из версий, название цветка образовано от греческого слова «paionios», которое переводится как «лечебный, целительный». Но существует и иная версия, которая связана с древнегреческим мифом, повествующем о враче Пеоне, излечившем Аида (бога подземного царства мертвых) после его сражения с Гераклом.

Согласно мифу, Асклепий (бог врачевания, который был учителем Пеона) позавидовал удивительному дару своего ученика, поэтому решил отравить его. Но Пеон узнал о намерениях своего наставника и попросил греческих богов заступиться за него. Боги в знак благодарности превратили Пеона в цветок.

Говорят и о том, что своим названием цветок обязан небольшому местечку Пеонии, расположенному во Фракии (Балканский полуостров), ведь именно здесь пионы растут буквально повсюду.

Где растут пионы?
Сегодня пионы можно встретить практически в каждом саду, но в диком виде это растение произрастает преимущественно в лесной полосе европейской части России, на Кольском полуострове, в западных районах Якутии, в восточной части Забайкалья. Особенно распространен пион на территории Западной и Восточной Сибири.

Это растение предпочитает хорошо освещенные (либо слабо затененные) и хорошо прогреваемые солнцем лесные поляны, опушки, луга, прогалины.

Цветение пионов.
Цветение пионов приходится на конец весны, хотя многое зависит от погодных условий: так, сроки цветения растения в отдельные годы сдвигаются. Длительность цветения зависит, прежде всего, от сорта пиона и составляет около 8 – 16 дней, тогда как у сортов, имеющих боковые бутоны, этот срок продлевается до 18 – 25 дней.

Хранение пиона.
В лекарственных целях применяется трава, а также корни пиона. При этом надземная часть заготавливается во время цветения, то есть в период с мая по июнь месяцы. Корни чаще всего заготавливаются в этот же период.

Корневище и корни моются в проточной воде, после чего сушатся на чердаке либо под навесом. Надземная часть сушится таким же образом. Можно сушить сырье в сушилках, но температура в них не должна быть выше 45 – 60 градусов.

Важно не только правильно сушить, а и хранить растение. Для этого следует поместить высушенное сырье в бумажные либо тканевые пакеты, при этом упаковка должна герметично закрываться. Срок хранения сырья – не более трех лет.

Сорта пиона.
Насчитывается порядка 5000 сортов пионов, некоторые из которых имеют лечебные свойства и применяются в народной медицине для лечения различных заболеваний. О них и поговорим далее.

Пион древовидный.
Древовидные пионы являются листопадными кустарниками с одревесневающими побегами. Высота данного вида пиона достигает отметки в 1 – 1,5 м, тогда как в южных регионах можно встретить экземпляры, высота которых составляет порядка 2,5 м.

Древовидные пионы по праву считаются долгожителями, поскольку могут произрастать на одном месте порядка 100 – 150 лет. Они предпочитают светлые и защищенные от ветра места. Цветки пиона древовидного, которых на одном кусте может образовываться до 30 – 70 штук, очень крупные (в диаметре они могут достигать 25 – 30 см). Цветки пиона древовидного имеют форму чаши либо шара.

Расцветают они в конце мая, при этом цветение их длится около двух недель. Древовидные пионы могут быть белыми, розовыми, желтыми, красными и фиолетовыми. Данный вид пиона обладает целебными свойствами.

Так, корни растения содержат вещества, способствующие разжижению крови. Кроме того, препараты на основе пиона древовидного оказывают противовоспалительное, бактерицидное, тонизирующее, антицидное и противоотечное действие, нормализуют повышенное артериальное давление и предупреждают образование тромбов.

Принимая во внимание все вышесказанное, неудивительно, что это растение активно применяется в тибетской, китайской, японской и корейкой медицинах при лечении следующих заболеваний: артрит, артроз, головная боль, гепатит, сахарный диабет, сердечно-сосудистые болезни, опухоли, заболевания почек, отравления, стафилококки, кишечная палочка, язвы, раны, стресс, упорная ночная лихорадка, карбункулы, аменорея, дисменорея, кашель, варикозное расширение вен, кровохарканье.

Для приготовления настоя цветки пиона (можно также использовать корни растения) заливаются кипятком (1 ст.л. сырья заливается стаканом кипятка) и настаиваются около 10 – 15 минут. Принимается полученное средство 2 – 3 раза в сутки по трети стакана.

Пион желтый.
Это один из сортов пиона древовидного, ареал которого охватывает преимущественно Китай. Пион желтый представляет собой кустарник либо полукустарник высотой до одного метра.

Одиночные цветки, диаметр которых варьируется в пределах 5 – 10 см, отличаются золотистым или медно-желтым окрасом, их лепестки могут иметь как округлую, так и эллиптическую форму. Цветет пион желтый в июне.

Данный сорт пиона (преимущественно корни растения) используется в тибетской медицине при лечении носовых кровотечений, мигрени, радикулита, суставных болей, депрессии, гинекологических болезней, сахарного диабета, тромбофлебита.

Для приготовления отвара 1 ч.л. сухих измельченных корней пиона заливают 500 мл воды, а затем полученное средство кипятят 20 минут. Остывший и профильтрованный отвар пьется по 100 мл трижды в сутки.

Пион красный.
Пион красный имеет ветвистый стебель, короткое корневище и крупные зубчатые листья. Высота растения редко превышает отметку в один метр. Крупные одиночные цветки растения могут быть как розовыми, так и темно-красными.

Интересный факт! Пион красный относится к семейству Лютиковых, а не Пионовых, но за сходство с пионом часто это растение относят ко второму семейству.

Важно! Растение ядовито! В медицинской практике применяются лепестки растения, собранные во время цветения (сырье собирается в сухую погоду, сушится на солнце либо в сушилках при температуре, не превышающей 40 градусов). Корни пиона красного собирают с сентября и по ноябрь месяцы, затем они моются и сушатся на солнце либо в сушилке.

Пион красный, обладающий противосудорожными свойствами, существенно усиливает тонус матки, а также кишечника и мочевыводящих путей. Кроме того, препараты из этого растения способствуют свертыванию крови.

Прием препаратов пиона красного показан при таких болезнях: боли в животе и кишечнике, истерия, ревматизм, геморрой, коклюш, астма, подагра, эпилепсия, песок и камни в почках.

Настой из пиона красного 1 ст.л. лепестков растения заливается 300 мл холодной и обязательно кипяченой воды, после чего смесь настаивается 8 часов, процеживается и принимается по 100 мл трижды в сутки.

Пион узколистный (тонколистный).
Пион узколистный (его еще называют тонколистным) имеет удлиненное корневище шишковидной формы. Стебли у растения голые, а в высоту достигают не более 50 см. Этот вид пиона может «похвастаться» крупными цветками правильной формы, которые расположены на самой верхушке стебля. Цветки имеют порядка 8 – 10 крупных лепестков ярко-красного цвета.

Важно! Узколистный пион является исчезающим растением, которое достаточно редко можно встретить в лесостепной части Крыма, России и Украины (этот вид пиона внесен в Красные книги двух стран). Так как природные заготовки этого растения исключены, пион тонколистный введен в культуру, то есть его выращивают на специально отведенных плантациях.

В лекарственных целях применяется трава растения, срезаемая во время цветения растения, а также шишковидные корневища. Все части пиона узколистного содержат флавоноиды, а также дубильные вещества, тогда как в свежих листьях присутствует большое количество витамина С.

Препараты пиона узколистного применяются в медицине при лечении: малокровия, эпилепсии, отравлений (особенно алкогольных интоксикаций), почечнокаменной болезни, геморроя, нерегулярных менструаций, некоторых заболеваний сердца.

Важно! Растение токсично, вследствие чего необходимо точно соблюдать дозировки.

Отвар корневищ 1 ч.л. сырья заливается 400 мл кипятка и ставится на водяную баню на 5 минут. Снятый с бани отвар процеживается, отжимается и доводится теплой кипяченой водой до изначального объема. Пьется отвар по трети стакана трижды в сутки, до потребления пищи.

Пион лекарственный (обыкновенный).
Пион лекарственный (его еще называют обыкновенным) в высоту достигает 50 – 85 см и радует садоводов крупными цветками красного, белого или розового цвета. Это многолетнее растение имеет грубые стебли и раздельные сложные листья.

Важно! В лекарственных целях используются лишь пионы с пурпурными цветками. Багрово-красные лепестки пиона лекарственного сушатся сразу же после сбора (важно собрать лепестки перед тем, как они станут осыпаться). Хранится высушенное сырье в сухой и обязательно темной таре.

Подлежат заготовке и корни растения, которые очищаются от земли, промываются холодной водой, после чего разрезаются на полоски длиной около 10 – 15 см (толщина полосок должна быть не более 2 – 3 см).

Сушится сырье под навесом до того момента, пока не станет ломким, после чего досушивается в сушилке при температуре порядка 50 – 60 градусов. Правильно высушенные корни имеют темно-коричневый либо желтовато-бурый оттенок, при этом излом корней приобретает беловато-желтоватый цвет, который по краю переходит в лиловый. Вкус у сухих корней и корневищ сладковато-жгучий и немного вяжущий, а запах острый.

Пион лекарственный, обладающий спазмолитическим, мочегонным, противовоспалительным, болеутоляющим, тонизирующим и успокоительными свойствами, применяется с целью усиления тонуса мышечных маточных стенок, усиления перистальтики кишечника, снятия спазм бронхов при коклюше, а также бронхиальной астме.

Кроме того, препараты пиона лекарственного показаны при кишечных и желудочных спазмах, истерии, эпилепсии, водянке, отеках. Китайская медицина использует препараты пиона лекарственного при лечении таких состояний: кровоизлияние в сетчатку глаза, инфекционный гепатит, желудочные болезни, рак, сахарный диабет, гинекологические заболевания, нефрит, гипертония, бели, нарушение менструального цикла, спастические колиты, язвенные болезни, гастрит, отсутствие аппетита.

В тибетской медицине отвар из корневищ пиона лекарственного применяется при лечении: туберкулеза, простуды, бронхита, пневмонии, заболеваний печени, легочных болезней, рака желудка, диареи, дизентерии, дисменореи, полиартрита, подагры, гипертонии, энцефалита.

Порошок из корней растения входит в состав эффективной ранозаживляющей мази, которая показана при переломах костей.

Официальная медицина широко применяет настойку из корней пиона лекарственного в качестве успокаивающего средства при бессоннице, неврастении и различных вегетативно-сосудистых нарушениях.

Настой пиона при коклюше и астме 1 ч.л. сухих цветков пиона следует залить 250 мл холодной кипяченой воды и настоять в закрытой емкости два часа, после чего настой процеживается и потребляется по столовой ложке трижды в сутки.

Отвар при спазмах, истерии, отечности и мочекаменной болезни 0,5 ч.л. измельченного корневища растения залить стаканом воды и поставить на огонь. Средство кипятится под крышкой в течение 10 минут, далее настаивается один час, процеживается и пьется по столовой ложке трижды в сутки.

Важно! Растение ядовито, поэтому следует четко соблюдать предписанные дозировки.

Пион горный (весенний).
Пион горный обладает практически горизонтально распростертым корневищем, прямостоячим и одиночным стеблем, высота которого не превышает отметки в 30 – 50 см. При этом стебель растения, который весной приобретает красно-фиолетовый оттенок, немного ребристый.

Крупный цветок пиона горного имеет светло-кремовый венчик (реже встречаются белые и розовые венчики). Запах цветка напоминает аромат мака. В диком виде этот редкий вид пиона, занесенный в Красную книгу, встречается на юге Приморья, в Восточной Азии, а также на некоторых островах Японии.

Все части растения применяются в народной медицине при лечении болезней ЦНС, головной боли и некоторых нарушений в работе желудочно-кишечного тракта.

Пион уклоняющийся (марьин корень).
Этот вид пиона, произрастающий преимущественно на территории Сибири и в европейской части России, в народе именуют марьиным корнем. Это многолетнее травянистое растение может достигать в высоту 1 м и более.

Пион уклоняющийся имеет мощное корневище и толстые корни красно-коричневого оттенка. Прямостоячие стебли растения имеют от трех до пяти крупных листьев, длина и ширина которых составляет порядка 30 см. Крупные цветки красного цвета в диаметре 10 – 18 см имеют 5 лепестков.

Именно пион уклоняющийся чаще всего применяется не только в народной, а и в официальной медицине, поэтому именно об этом виде и пойдет речь далее.

Лечебные свойства пиона. Спазмолитическое, болеутоляющее, противовоспалительное, потогонное, мочегонное, гемостатическое, диуретическое, дезинфицирующее, тонизирующее, укрепляющее, противоотечное, успокоительное, желчегонное, отхаркивающее, вяжущее, противосудорожное, кровоостанавливающее, противоопухолевое.

Польза и вред пиона.
Пион уклоняющийся – это адаптоген, который естественным путем регулирует работу иммунной системы, тем самым не только защищая организм от различных вирусов и инфекций, а и значительно ускоряя процесс выздоровления.

Прием препаратов пиона способствует тому, что намного легче переносятся радиоактивное излучение, а также химиотерапия. К тому же препараты пиона уклоняющегося пагубно воздействуют на простейшие организмы, благодаря чему применяются в качестве бактерицидного средства.

В китайской медицине этот вид пиона входит в состав противоопухолевых сборов. Вред это растение может принести лишь при условии несоблюдения предписанной дозировки. Лечение с использованием пиона уклоняющегося.

Действие пиона уклоняющегося.
Препараты пиона успокаивают нервную систему, благодаря чему применяются при лечении невротических состояний, бессонницы и иных нарушений нервной системы. Результат: улучшение сна, устранение головной боли, улучшение аппетита, повышение работоспособности.

Пион используется и при простудных заболеваниях, поскольку снимает жар, усиливает выведение мочи, способствует отхождению мокроты и устранению воспалений. С помощью пиона уклоняющегося можно быстро устранить симптомы алкогольного отравления, вывести токсины и шлаки из организма, очистить печень и почки.

Кроме того, это растение нормализует обмен веществ и повышает кислотность желудочного сока, что благоприятно влияет на пищеварительный процесс, не говоря уже о том, что препараты на основе пиона ускоряют процесс заживления язв и ран, снимают спазм гладкой мускулатуры как внутренних органов, так и кровеносных сосудов.

Пион – средство от нервов. Препараты пиона по праву считаются отличным средством от хронической усталости, переутомления, истерии, стрессов и недосыпов, поскольку обладают седативным и тонизирующим действиями. Так, настой пиона поможет улучшить настроение, избавиться от бессонницы и побороть депрессию.

Лечебный эффект обусловлен, прежде всего, присутствием гликозидов салицина и метилсалицилата. Кроме того, седативный эффект связан со стимуляцией выработки организмом эндорфинов, которые вызывают ощущение счастья.

Для приготовления настоя 1 ч.л. измельченных корней пиона заливается 600 мл кипятка и настаивается в течение получаса. Принимается средство за 10 минут до потребления пищи два – три раза в сутки.

Цветок (лепестки) пиона.
Цветки пиона содержат ароматические вещества, поэтому используются в фармакологии с целью улучшения вкусовых качеств лечебных растворов. Кроме того, в данной части растения присутствует аскорбиновая кислота, поэтому настои и отвары из цветков пиона применяются при лечении простудных заболеваний.

В качестве наружного средства настойка из цветков пиона применяется при радикулите и суставных болях. Для приготовления средства полулитровая банка наполняется цветками растения и заливается водкой. Настойка процеживается по прошествии двух недель и используется для втирания в больные суставы.

Семена пиона.
В семенах пиона содержится большое количество жирных масел, поэтому препараты на их основе издавна использовались при лечении ангины и легочных болезней. Настойка семян употребляется при гастритах, а также маточных кровотечениях.

Интересный факт! Знахари Ирландии при помощи семян пиона лечили послеродовые недуги, для чего 9 семян пиона измельчались, смешивались с бурой, миндальным орехом, а также анисовой белой водой.

Трава (листья) пиона.
В надземной части пиона содержится большое количество витамина С, флавоноидов и крахмала, вследствие чего препараты на основе этой части растения показаны при лечении легочных болезней, воспалений, простуды, нервных расстройств, нарушений пищеварения, спазмов, аллергии, эпилепсии.

Клубни пиона.
Веретеновидные клубни пионов используются для приготовления средств, предназначенных для лечения подагры, судорог и эпилепсии. По сей день греки и жители Алтая используют клубни пиона в качестве приправы к мясным блюдам.

Корень и корневище пиона.
Именно подземная часть растения наиболее широко применяется как в народной, так и в научной медицине, поэтому уделим ей особое внимание.
Применение. Официальная медицина использует настойку из подземной части пиона уклоняющегося при лечении неврастенических состояний, бессонницы, вегетативно-сосудистых нарушений различного генеза, головной боли, хронической усталости.

Корни этого растения издавна включают в состав противораковых сборов, способствующих ускорению излечения рака. Применяют корни пиона при лечении эпилепсии, вирусных болезней, отравлений, заболеваний печени и почек.

Так, при раке желудка рекомендуется приготовить следующее средство: подсушенные корни растения в пропорции 1:10 заливаются кипятком и настаиваются не менее двух часов. Принимается настой по 100 мл трижды в сутки.

Если говорить о народной медицине, то еще Авиценна использовал пион для лечения болей и жжения в области желудка. Широко применяли корни этого растения и на Руси: так, отварами и настоями из этого растения лечили подагру, ревматизм, желудочно-кишечные заболевания, кровотечения, инсульт, эпилепсию.

При этом лечение включало употребление не только настоев, а и корня в свежем виде (кусочек корня величиной с горошину принимался трижды в сутки после еды, запиваясь при этом водой).

Лечебные свойства корней пиона. Успокаивающее, обезболивающее, спазмолитическое, противосудорожное.
Действующие вещества корней и корневища пиона оказывают мощное противовоспалительное действие, которое по своей эффективности подобно амидопирину – препарату, обладающему жаропонижающим, болеутоляющим, а также противовоспалительным действием.

По этой причине препараты на основе корней пиона используют при головной боли, невралгии, артрите, миозите, ревматизме. Нельзя не сказать о том, что корни пиона уклоняющегося обладают общеукрепляющим действием, поскольку содержат микро- и макроэлементы, которые помогают организму бороться со многими заболеваниями различной этиологии.

Противопоказания к применению корней пиона.
Особых противопоказаний к применению препаратов на основе корней нет (за исключением беременности, детского возраста и индивидуальной непереносимости).

Настой из пиона.
Водный настой пиона уклоняющегося повышает аппетит, улучшает пищеварительный процесс, значительно усиливает работу желудка путем повышения его секреторных функций, облегчает течение желтухи и ослабляет проявления климакса.

Для приготовления настоя 1 ст.л. сухих и измельченных корней растения заливается двумя стаканами кипятка, а далее средство полчаса настаивается. Процеженный настой принимается перед едой по одной – две ложки не более трех раз в сутки.

Чай из пиона.
В качестве профилактики простудных заболеваний и для повышения иммунитета надземную часть растения можно заваривать и пить как обычный чай.

Настойка из пиона.
Настойка показана при лечении гастритов, маточных кровотечений, кашля, болей различного генеза, ревматизма и подагры. 10 г пиона уклоняющегося (можно использовать сбор из всех частей растения) залить 100 мл водки, после чего средство тщательно перемешивается и оставляется на две недели настаиваться в темном и прохладном месте.

При этом важно не забывать регулярно встряхивать настойку. Процеженное средство по истечении указанного периода настаивания переливается в тару из темного стекла. Пьется настойка по 20 капель три раза в сутки.

Мазь из пиона.
Применяется наружно при суставных болях, неврологических воспалениях, лечении воспалений тройничного и седалищного нервов.

Мазь готовится из подсушенного корня пиона уклоняющегося, который необходимо натереть на терке, после чего добавить в полученную массу нутряной свиной жир в соотношении 1:1. Далее смесь отправляется на водяную баню и медленно нагревается на протяжении 30 минут.

Снятая с огня и остывшая масса применяется в виде компрессов и натираний. Для максимального усиления эффекта рекомендуется одновременно принимать настойку пиона.

Автор статьи Заяц И.А. Медицинский журналист.
Из сайта Tiensmed.

Осенняя посадка и уход за магнолией.

Символ чистоты и невинности в Китае, названная в честь знаменитого французского ботаника П.Магнола.

Магнолия, встречается в наших садах довольно редко. Почему-то считается, что магнолия южное и теплолюбивое растение. Это совсем не так! Из более 70 видов и 120 сортов, выведенных на данный момент, можно выбрать и морозостойкие.

Это великолепно — цветущее крупными 8-12 см цветами дерево или куст, самое главное правильно посадить и в нужном месте. Прежде чем сажать магнолию рассмотрим способы размножения.

Итак, магнолия размножается семенами, черенкованием и даже отводками.

Семена собираются из плодов тёмно-синего цвета, созревающих во второй половине августа или сентября. Оболочка семян плотная и маслянистая.

Поэтому оболочку нужно надпилить ножом или надколоть (скарифицировать), маслянистость убирается с помощью слабого мыльного раствора и промывается в мягкой, чистой воде.

Обработанные семена высаживаются на глубину 3 см, в подготовленный горшочек с универсальной почвой. Этот горшочек убирается в тёмное и прохладное место с постоянной температурой, лучше всего — погреб.

Весной выставляем на подоконник, поливаем (земля всегда должна быть немного влажной), ждём первых всходов. Саженцы растут очень медленно. Высаживать в грунт можно только через год.

Вырастили ли сами, или купили магнолию, высаживать нужно в заранее подобранное, притемненное от прямых солнечных лучей в полуденное время, тихое (безветренное) место.

Где и как посадить магнолию?

Магнолиям прекрасно подходит место перед стеной дома или беседки. Желательно что — бы это была влажная почва, если нет, придется чаще поливать.

Если приобретаете растение, то обязательно в кадке. Почва должна быть не только влажной (без подтоплений), но и не тяжёлой, не песчаной, не известковой. Если это не так, то придётся немного больше потрудиться, чтобы это исправить. Известковый грунт подкисляем торфом, смешанным с песком. Пропорции зависят от качества грунта.

Яму для посадки копаем в 3 раза больше корневой системы магнолии. Пересаживаем из кадки или горшочка, не повреждая ком земли на корнях. Засыпаем подготовленным грунтом, оставляя лунку для полива. Хотя магнолию можно сажать с ранней весны до заморозков.

Лучше всего растение принимается при посадке осенью (почти 100% результат), после того как уйдёт летняя жара, а ночные заморозки ещё не наступают.

После посадки магнолию нужно хорошенько поливать мягкой (дождевой) водой, накрываем приствольную лунку соломой, лапником, торфом с добавлением песка.

Как ухаживать за магнолией?

После самой посадки, ухода совсем мало. Единственное, что потребует ваше время это полив.

Магнолия, особенно первые 3 — 4 года, очень нуждается в постоянной влажности. После полива обязательно поверхностное взрыхление приствольной почвы.

В формировании кроны магнолия не нуждается. Обрезка необходима лишь отсохшим и перекрашивающимся ветвям. Ранки (места срезов) отрабатываются садовым варом.

Укрытие на зиму для магнолии, особенно молоденькой, обязательно. Аккуратно, не повредив очень хрупкие веточки деревца, обматываем в два слоя ствол простой мешковиной. После лёгких заморозков укрываем и почву возле растения.

Удобрять магнолию нужно только с третьего года посадки. Как и всем цветущим растениям, весной подходят азотные удобрения — 1 кг коровяка смешать 15 гр. мочевины и добавить 25 гр. селитры аммиачной.

Осенью магнолия подкармливается внесением 40-ка литрами разведённой нитроаммофоски. (80 гр. на 4 ведра воды). На подкормки магнолия с удовольствием откликается яркостью листьев и количеством цветов.

Болезни магнолии

Магнолия, как и все, подвергается болезням:

— появление жёлтых пятен на листьях, много извести в грунте либо жёсткая вода. Лечится добавками для того чтобы повысить кислотность можно торфом, можно добавить в грунт почву хвойного леса.

— старые листья сохнут в июле, замедляется рост — признак передозировки удобрениями. Лечим ежедневным поливом. Лечим ежедневным поливом. Обычными врагами магнолий являются паутинный клещ в жаркую погоду и грызуны зимой.

От паутинного клеща лечим опрыскиванием раствором смеси хозяйственного мыла и ромашки. Опрыскивание проводится вечером, а утром желательно смыть (опрыскать) раствор дождевой водой.

Если укрытие не помогло и грызуны всё же повредили кору дерева, обрабатываем ранки фуразолом 1% раствором.

Взрослая и прекрасная магнолия ещё и очень полезна как в народной медицине (используется для лечения кашля, простуды, понижении артериального давления, ревматизме, нормализации работы сердца и др.), так и в косметологии (для укрепления волос, от угрей, пигментации).

Интересный факт: установили что вещества, содержащиеся в семенах магнолии способны приостановить развитие такой болезни, как рак.

Фото сортов , посадка, размножение, уход, болезни и вредители барбариса.

Род Барбарис включает в себя более 600 представителей, с характерными эллиптическими листьями и удлиненными плодами красной, белой или желтой окраски. Листья в зависимости от сорта могут быть зелеными, желтыми, пурпурными, и даже пестрыми, а с приходом осени, становятся пурпурными. Благодаря этому растение широко распространено в ландшафтном дизайне.

Покупая барбарис для своего сада, учитывайте, что некоторые виды покрыты видоизмененными листьями-колючками, — это особенно важно если у вас есть маленькие детки. Сорта с колючками отлично подходят для оформления живых изгородей, да и к тому же крона барбариса отлично поддается обрезке.

Цветение начинается в начале лета. Цветки душистые, сильно привлекают пчел, собраны в золотисто-желтые повислые кисти.

Плод — ягода, содержащая до 5 продолговатых семян. Плоды в переработанном виде годятся для употребления в пищу.

Созревание приходится на октябрь, раньше собирать нельзя, так как в сырых плодах содержатся в большом количестве алкалоиды, а это уже — яд.

Разновидности барбариса

Барбарис Юлиана — вечнозеленый кустарник с характерными зелеными листьями, приобретающими бронзовый цвет зимой, который весной плавно переходит в желтый.

Барбарис Тунберга — листопадный кустарник, хорошо зимующий без укрытия. Плоды несъедобные. Размножается чаще всего семенами. Объединяет следующие декоративные формы:

Rose Glow — характерны листья, покрытые белыми капельками и полосочками;

Red Chief — раскидистый кустарник со свойственными пурпурно-красными листьями;

Aurea — необычный кустарник, высотой до полутора метра, устеленный золотисто-желтыми листочками, которые к осени становятся оранжевыми с персиковым оттенком;

Golden Ring — самый привлекательный сорт с характерными красновато-фиолетовыми листьями, окаймленными золотым ободком. С наступлением осени все листики окрашиваются в коралловый цвет;Red Pilar — листья красновато-фиолетовые, осенью становятся алого цвета.

Барбарис обыкновенный — морозостойкий ветвистый кустарник с прямостоячими побегами, устеленными шипами. Цветки обладают обалденным медовым ароматом, собраны в кистевидные ярко-желтые соцветия. Цветение длится на протяжении 2-3 недель. Листья перепончатые, верх листовой пластины темно-зеленый, а низ немного тусклее. Допускается употребление плодов в пищу. Вид объединяет следующие сорта, которые отличаются, как правило, листьями:

Atropurpurea — листья окрашены в темный пурпурно-фиолетовый или красный цвет;

Aureo-marginata — листья окаймлены золотой полосочкой.

Барбарис оттавский — необыкновенно красивый кустарник, высотой до 2 метров. В продаже пока встречается крайне редко. Его отличительная черта заключается в листьях, которые летом имеют розово-фиолетовый оттенок, а к осени приобретают ярко-багряновый цвет с декоративными алыми плодами. Растет весьма быстро, обладает отличной морозостойкостью и неприхотливостью в уходе. Цветёт желтыми цветками.

Суперба — характеризуется темно-красными листьями. Цветение раннее, начинается в мае. Цветки красно-желтые, собраны в кистевидное соцветие.
Среди других интересных сортов выделяют:

Аурикома — листья данного кустарника имеют ярко-красный оттенок летом, который к осени плавно переходит в ярко-оранжевый. Цветки мелкие, соединены в кистевидное желто-красное соцветие. Ягодки — ярко-красные;

Сильвер Милес — отличается от других сортов пурпурной окраской листьев, с сероватыми пятнышками и хаотично расположенными полосками.
Барбарис корейский — отличается от других видов крупными, ярко-красными плодами.

Кроме всех тех видов, не менее популярны и такие представители, как барбарис многоцветковый, восточный, выемчатый, амурский, а также барбарис Юлиана, Вильсона и многие другие.

Посадка барбариса

Для посадки барбариса отлично подойдет нейтральная и слабощелочная плодородная почва, хотя нормально растет и на других типах. Участок должен быть хорошо освещенным солнцем чтобы не возникли проблемы с плодоношением. При возникновении риска застоя воды, следует обязательно уложить на дно посадочной ямы дренаж.

Проводить эту процедуру лучше всего ранней весной или в начале октября.

Чтобы сформировать ограду нужно оставлять между растениями по 25 см расстояния. По окончании, посадки обильно поливают, хорошенько мульчируют приствольную часть и обрезают саженец, оставляя 4-5 хорошо развитых почек.

Уход за барбарисом

Несмотря на то что в уходе барбарис не прихотлив, узнать некоторые тонкости ухода не помешает, особенно если вы хотите добиться и красивого внешнего вида растения, но и максимального плодоношения.

Первое, на что стоит обратить внимание — влажность почвы. Без дождя растение нормально обходиться не больше недели, при возникновении задержки — нужно полить самим. Кстати, после полива очень хорошо выдергиваются сорняки. По необходимости нужно будет проводить и рыхление грунта — это защитит посадки от некоторой части сорняков.

Что касается подкормок, то их рекомендуется проводить только через год после посадки, а затем не чаще одного раза в 3 года. Для этого осенью перекапывают грунт с добавлением компоста или перегноя. Одиночно посаженые растения не так сильно нуждаются в подкормках, как групповые посадки.

На протяжении первых 3 лет, независимо от вида, барбарис потребует укрытие на зиму.

Для того чтобы придать кусту нужную форму или просто омолодить его время от времени надо проводить обрезку.
Первую процедуру проводят весной, спустя год после посадки.

Если формируется живая изгородь нужно обрезать 3-тую часть высоты где-то в начале июня. Если же обрезается отдельно растущий куст, то проводить обрезку следует так, чтобы на растении оставалось ровно 5 почек.
Во все последующие годы нужно будет проводить ежегодную обрезку поврежденных и слабых веток, а также легкое прореживание сердцевины куста.

Болезни и вредители барбариса

Вредители барбариса и методы борьбы с ними:

Тля — обнаружить вредителя можно в случае подсыхания листьев. Для борьбы используют опрыскивание мыльным раствором (на 1 литр воды 30 грамм мыла).Цветочная пяденица — выедает плоды, выводится только раствором хлорофоса.

Заболевания барбариса и методы борьбы с ними:

Пятнистость — проявляется как уродливые пятна на листьях. Для борьбы применяются фунгициды или оксихлорид меди. Последний вариант можно применять до или после цветения.

Мучнистая роса — проявляется как белый рыхлый налёт, который покрывает все части растения (плоды, побеги и листья). Устранить заболевание можно фунгицидом или однопроцентным раствором коллоидной серы, а чрезмерно пораженные части придётся срезать и сжечь.

Ржавчина — проявляется в виде оранжевых пятен на верхней стороне листа, и выпуклыми подушечками рыжеватого цвета — на нижней стороне. При запущенном состоянии листья барбариса усыхают и опадают. Устранить проблему можно применив раствор бордоской жидкости.

Увядание — вялость и усыхание как листьев барбариса, так и его побегов вне зависимости от времени года. Если вовремя не удалить поврежденные побеги, то болезнь постепенно распространится по всему кусту, а затем и по соседним растениям.

Бактериоз — бактериальный рак, проявляющийся на барбарисе трещинами и опухолями. Заболевшие побеги нужно обрезать, захватив часть здоровой ткани и сжечь их. А оставшийся куст опрыскать бордоской жидкостью.

Размножение барбариса

Существует 4 способа размножения барбариса:
Семенной способ. Лучше всего собрать собственные семена, чем покупать их в магазинах. Для этого собирают спелые ягоды барбариса, отделяют косточки от мякоти плодов, протравливают в растворе марганцовки на протяжении 4 минут и просушивают. Сеют под зиму на глубину полтора сантиметра. Если посев планируете на весну, то до того времени храните семена в сухом бумажном пакете в холодильнике. Семена сеют по 2-3 штучки в каждый стаканчик на глубину 1 см. Важно, чтобы на дне был обеспечен дренаж, а сама почва все время была слегка увлажненной. После прорастания емкость с сеянцами не стоит ставить в чрезмерно освещенное место, так как это может угнетать их рост. После появления 2 листочков можно приниматься за пикировку в отдельные стаканчики. В течение года сеянцы вырастают всего до 6 см, зацвести смогут только на 3 году жизни, а плодоносить — лишь на 4 или 5, и то если уход будет соответствующим.

Размножение черенками. На черенки летом срезают однолетние побеги с 4-5 почками длиною в 12 см, снимают нижние листья, а верхние укорачивают наполовину, и сажают в перемешанный с перлитом и вермикулитом грунт. Емкость обязательно накрывают полиэтиленом для создания парникового эффекта. Черенки укоренятся быстрее если предварительно опустить их в раствор эпина или корневина. Не забывайте время от времени проветривать саженцы чтобы избежать образования плесени. Как только появятся первые листики, укрытие можно снять насовсем.

Размножение отводками. Для получения отводков нужно пришпилить к земле несколько нижних однолетних, но крепких веток на глубину 7 см. К осени отводок уже хорошо укоренится, и его можно будет отрезать от материнского куста и пересадить на постоянное место.

Размножение делением куста. Думаю само название метода даёт понять, что нужно делать, чтобы с одного растения получить несколько. Только срезы нужно делать обязательно хорошо заостренным ножом, а после обработать места срезов толченным углем.

Полезные свойства барбариса

Ягоды некоторых видов барбариса широко применяются в народной медицине, поскольку обладают следующими свойствами:

антибактериальными;

противовоспалительными;

жаропонижающими;

противогрибковыми.

Различные способы приготовления барбариса способны снизить артериальное давление, устранить псориаз, остановить кровотечение и снять общую усталость.

Употребление спелых ягод с медом защищает организм от воздействия радиоактивного облучения.
Отвары корней барбариса используют для промывания воспалённых глаз и ран.

Помните, что беременным женщинам и детям в возрасте до 12 лет крайне нежелательно употреблять части этого растения ни в каком виде, даже если препарат приготовлен не вами лично, а куплен в аптеке.

ТОП-3 самых красивых кустарника и уход за ними.

Настоящий цветовод всегда мечтает выращивать в своем саду эффектные и интересные растения. Именно поэтому красивоцветущие кольквиции, вейгелы и будлеи встречаются на дачах и приусадебных участках все чаще. И хотя эти кустарники нуждаются в определенном уходе и хорошем укрытии на зиму, но их обильное цветение и декоративный внешний вид всегда будет радовать вас.

Кольквиция прелестная.

Этот цветущий кустарник происходит из Китая и внешне чем-то отдаленно напоминает вейгеллу. Кольквиция прекрасно произрастает в средней полосе России, но чтобы она хорошо развивалась и радовала пышным цветением, придется потрудиться.

Начнем с того, что растение светолюбиво и лучше всего растет на легких, рыхлых увлажненных грунтах с средним количеством питательных веществ. Также при выборе места для посадки стоит учитывать направление ветров и просто потоков воздуха, поскольку этот кустарник любит защищенные участки.

Кольквиция прекрасно развивается и цветет под высокими деревьями с достаточно разреженной кроной, которые создают легкую тень и благоприятный микроклимат. Он помогает спасаться от сильной жары и засухи.

Поздней осенью основание куста кольквиции засыпают большим слоем торфа с песком или опилками, а также укрывают лапником. Если хорошо утеплить растение, то оно перенесет морозы в 25, а то в 30 градусов.

Молодые кусты, посаженные в этом году, на зиму заворачивают либо в нетканый материал, либо в крафт-бумагу. Такое укрытие по весне нужно снимать поздно, только, когда температура опуститься до нуля.
Видео о кольквиции:

Вейгелла в Вашем саду.

Этот интересный кустарник с цветками, имеющими форму удлиненных колокольчиков, необыкновенно хорош в цвету. Соцветия могут быть окрашены в розовые, в красные и в карминовые оттенки. Родом вейгелы из Китая, Японии и Дальнего Востока. В Центральной России они, в зависимости от вида, зацветают в мае – июле, иногда повторно – в конце августа – сентябре. Но стоит помнить, что второй раз цветение проходит уже не так пышно.

А поздней осень наступает время, когда надо позаботиться об успешной зимовке. Для этого надо прорыхлить приствольные круги и замульчировать торфом, опилками или листовым перегноем.
Основания кустарников нужно прикрыть холмиками из земли.

У раскидистых экземпляров ветви связывают в нескольких местах, чтобы большое количество снега не поломало их. Молодые вейгелы на две трети высоты обвязывают еловым лапником или полностью закрывают нетканным материалом.

Более сильное укрытие всей надземной части требуется японским вейгелам. Кусты этого вида аккуратно связывают по спирали или сооружают вокруг них решетчатый либо проволочный каркас. Такое укрытие нужно, чтобы ветви не сломались под снегом.

Затем растения заворачивают в крафт-бумагу или укрывной материал. Такая работа достаточно трудоемка, но она того стоит.

Видео о Вейгеле:

Будлея

Цветущую в конце лета будлею Давида довольно часто называют сиренью. Она прекрасно акклиматизировалась в Подмосковье, и привлекает внимание цветоводов длительным и эффектным цветением, прекрасным ароматом и способностью привлекать бабочек.

Зимой будлея может обмерзнуть, но от основания растения довольно быстро появляются сильные ветви. В результате растение активно растет и цветет в этот же год, так как цветы закладываются на однолетних побегах.

Перед зимовкой (конец октября — начало ноября) будлею нужно коротко обрезать (на высоту около 15-20 см от корневой шейки) и замульчировать торфом или опилками.
Потом над кустом устанавливают каркас высотой в 30 см, который закрывают двойным слоем плотного укрывного материала и крепко закрепляют по краям. Нужно обязательно оставлять отверстие для вентиляции, чтобы к кусту поступал сухой морозный воздух.

Воздух, который располагается между укрытием и грунтом, помогает в создании благоприятного микроклимата и предохраняет растение от выпревания.
С наступлением сильных морозов, каркас с укрывным материалом засыпают сухими листьями или обкладывают лапником. Такое укрытие помогает благополучно провести зимовку будлеи.

Видео о будлее:

Быстрорастущая живая изгородь из спиреи своими руками. Сорта и фото.

Иметь быстрорастущую живую изгородь сегодня очень модно. С помощью красивых кустов закрывают территорию от глаз соседей, делают фон водопаду, разделяют сад. Часто выбор падает на известное и распространенное растение – спирею. Она имеет богатую пышную крону, используемую в качестве живой изгороди. Древние греки дали растению название за красивый изгиб ветвей. В России кустарник называют таволга.

Посадка быстрорастущей живой изгороди из спиреи.
Высаживать кусты спиреи желательно в пасмурный и дождливый осенний день (в сентябре). Если сажают растение весной, то лучше это сделать до распускания почек. Между кустами оставляют расстояние в 50 см, столько же и между рядами.

Яма для посадки не должна быть мала. Ее выкапывают заранее, за 3 дня до посадки. Растения сажают на глубину 50 см. Спиреи требуется земляной дренаж, например битый кирпич. Поливают спирею умеренно, почву обязательно рыхлят, крону подстригают.

Размножение куста спиреи для получения быстрорастущей живой изгороди.
Взрослое растение рассаживают также осенью. Делить куст нужно в возрасте 4 лет. Если он перерастет этот возраст, то его корни станут слишком велики для манипуляций. Куст выкапывают, захватывая окружность равную половине окружности кроны. Растение не портится от повреждения корней.

Корни необходимо промыть и разрезать куст секатором на 3 части. Следят, чтобы на получившемся кустике были крепкие побеги и корневая система. Затем выкапывают лунку, устанавливают саженец, ровняют корешки и засыпают грунтом, уплотняют.

Спирею также можно размножить черенками и отводами. Некоторые негибридные сорта размножаются семенами. Укоренение у черенков высокое.

Черенкование спиреи для получения живой изгороди.
Плотные черенки с древесиной сажают в сентябре. Для черенкования срезают побег, разрезают его на части, оставляя по 6 почек на каждом отрезке. Листья внизу черенка удаляют, остальные срезают наполовину. Высаживают во влажный песок, располагая под углом. Растения накрывают пленкой, ставят в темное место и 3 раза в день опрыскивают водой.

Так делают до заморозков. Затем черенки прикапывают на грядке, накрывают опавшими листьями и ящиком, оставляют зимовать. Весной молодую спирею можно будет высадить.

Растение хорошо размножается отводами. Растущий побег укладывают в земляной желобок, закрепляют металлической скобой и присыпают землей. Осенью отвод разделяют на побеги и рассаживают.

Обрезание быстрорастущей живой изгороди из спиреи.
Растение быстро принимает неаккуратную форму, так как ее ветви восстанавливаются за короткий срок. Как часто нужно проводить стрижку спиреи зависит от ее сорта.

Кусты, на которых новые почки формируются на прошлогодних ветвях, обрезать нельзя. Иначе Вы срежете новые, цветочные почки и спирея не зацветёт. К таким сортам относятся nipponica Snowmound и Вангутта и др.Обрезку делают только техническую — после цветения вырезают старые, засохшие ветви полностью, разрежая тем самым куст.

А вот другие сорта, напирмер, спирея Бумольда и спирея Дугласа нуждаются в ежегодной обрезке. В первые годы развития укорачивают главные ветки и убирают те, которые растут внутрь куста. При дальнейшей обрезке следят за формой кроны. Раз в три года вырезают большие старые ветки до корней. А каждой весной концы веток обрезают до первой сильной почки.

Общая обрезка для всех сортов. Спирея очень сильно разрастается, она нуждается в постоянной обрезке. Весной обрезают только подмерзшие кончики ветвей. В течение летнего сезона укорачивают побеги до крупных почек, слабые ветви срезают. Чем больше срезают, тем более крепкий куст получают. Один раз в 10 лет побеги удаляют полностью, обрезав до пня. Выбирают самые сильные побеги и оставляют их для размножения. Затем начинают выращивать спирею снова.
Видео Как правильно обрезать спирею:

Ветви спиреи очень красивы. Растение может быть плакучей, стелющейся, пирамидальной формы. Цветы белые или розовых оттенков. Спирея не вырастает выше полутора метров. Она вся усыпана соцветиями. Если правильно подобрать различные виды спиреи, можно организовать своеобразную, разноцветную изгородь.

Все сорта спиреи – это медоносные растения, поэтому рядом с живой изгородью можно заниматься пчеловодством. Спиреи на участке будут выполнять очистительную функцию, улучшать атмосферу и просто радовать глаз.

Сорта спирей для создания быстрорастущей живой изгороди.

1.Спирея Grefsheim. Высота — 2 метра. Цветёт в мае белыми цветами. Хорошо переносит стрижку:

2. Спирея японская Little Princess. Высота 60 см., диаметр куста — 1,2 м. Зацветает в июле розово-красными цветами. Не боится сильного мороза, может расти в полутени. Это медленнорастущий сорт:

3. Спирея Вангутта. Высота куста до 2 метров. Цвести начинает во второй половине мая. Стригут после цветения:

4. Спирея Decumbens. Высота 30 см., подходит для создания бордюров. Цветы образуются на ветках этого года. Увядшие цветы удаляют, а осенью подрезают полностью весь кустик:

5. Спирея Densiflora. Высота около 80 см., цветёт розовыми цветами в июне. Отцветшие цветы желательно обрезать, осенью хорошо подстричь:

6. Спирея Аргута. Высота до 2 метров. Самое раннее цветение. Неприхотлив:

7. Спирея Nipponica Snowmound. Высота — 2 метра, диаметр куста 2-4 метра. Цветёт на протяжении 2 месяцев белыми цветами. Неприхотлива, все трёхлетние ветки удаляются под корень:

8. Спирея Фробели. Высота 1, 5 метра. Удаляют отцветшие цветы. Осенью вырезают ветви, оставляя пенёчки до 30 см. Неприхотлива:

9. Спирея Бумальда. Высота 80 см. Цветы имеют карминный окрас, а листья осенью приобретают бронзово-красный цвет. Переносит полутень:

10. Таволга Средняя. Высота 1-2 м. Цветёт в июне белыми цветами. Неприхотлива, зимостойка, крона округлая — можно особо не подстригать:

Вейгела описание сортов. Размножение и уход.

Вейгела относится к красивоцветущим кустарникам, цветущим дважды в год — весной и в конце лета. Цветки могут быть розовыми, кремовыми, красными, белыми или желтыми. Плод — двустворчатая коробочка с множеством мелких, угловатых семян. Известно всего 15 представителей данного рода.

Самыми известными есть три вида: вейгела цветущая, садовая, ранняя и гибридная.

Гибридная вейгела объединяет следующие сорта:

Дебюсси — гибрид с темно-карминовыми цветочками. Обильное цветение начинается со второй половины мая и длится на протяжении 20-ти дней;

Пьер Дюшартр — отличается от остальных черноватыми цветками с пурпурным краешком. Зацветет с конца мая и продолжает радовать окружающих на протяжении 3 недель;

Бристол Руби — сорт характеризуется насыщенно-зелеными листьями, длиною до 10 см и быстрым ростом. Цветение начинается с мая по июль в зависимости от погодных условий. Цветки рубиново-красные с оранжевой серединкой. Бутоны до 4 см длиной, колокольчатой формы. В ландшафтном дизайне используется в одиночных и групповых посадок, а также для создания живых изгородей. Цветущий «заборчик» никому не позволит равнодушно пройти мимо. Зимует этот сорт под укрытие;

Ева Ратке — компактный гибрид с эллиптическими, заостренными листьями, ярко-зеленого цвета. Цветки блестящие, красно-карминовые, внутри немного осветленные, трубчатой формы. Цветение начинается с июня по август. На зиму растение лучше укрыть и провести мульчирование почвы;

Розеа — гибрид с очень крупными цветками с колосовидным отгибом. Характерной особенностью листьев есть то, что осенью они приобретают пестро-красный оттенок. Зимует под легким укрытием;

Cтириака — гибрид со светло-зелеными листочками и маленькими розовыми цветками, которые при отцветании становятся карминовыми. Цветет начинается с мая по июнь и продолжается на протяжении 16-18 дней. Зимует с хорошим укрытием;

Вейгела пестролистная — отличается от остальных сортов своими листьями с пестрой окраской.

Родиной вейгелы цветущей есть Северный Китай и Япония. Вид объединяет в себя следующие сорта: «Эльвера», «Александра» и «Розовая принцесса».

Вейгела ранняя имеет отличительную шаровидную крону и быстрый рост.

Что касается садовой вейгелы, то она среди всех представителей рода самая устойчивая к холодным зимам.

Посадку вейгелы лучше всего проводить в марте-апреле. Если высадить осенью, то к зимним холодам саженцы могут не успеть прижиться и погибнут. Покупая саженцы, поинтересуйтесь, какой возраст растения — наиболее легко адаптируются к новым условиям те, которым уже более 3,5 лет. На постоянное место высаживают как только оттает почва, но это должно произойти еще до распускания почек. Сажают на хорошо освещенном участке на расстоянии полтора метра рядом с невысокими кустарниками. Недопустимо сажать на места с застоем влаги, поэтому заранее подготовьте дренаж.

Молодые саженцы особо требовательны к влаге во время жаркого периода лета. Поэтому кроме ожидания дождя иногда придется самим полить растение. После полива рекомендуется прополоть большие сорняки и немного взрыхлить субстрат.

Для хорошего роста вейгелу следует систематически подрезать, удаляя отцветшие, больные и усохшие побеги. Обрезать нужно весной или в начале лета.

При укрытии на зиму приствольный круг стоит дополнительно присыпать сухой листвой.

Размножать вейгелу можно несколькими способами:

1. Зелеными черенками в конце мая или в июле. Для этого срезают острым ножем 10-ти сантиметровый побег и обрабатывают гетероауксином. Нижние листья следует содрать, оставив на каждом черенке по 2 листика. После обработки побеги помещают в темное помещение и содержат при температуре 20-22 градусов в течении 12 часов. После посадки черенка сверху нужно прикрыть полиэтиленовой пленкой. Укоренение происходит в течении полтора месяца, но перед посадкой на постоянное место должно пройти не менее 1,5 года.

2. Посевом семян (без предварительной подготовки). Сеять надо поверхностно, слегка присыпав песком и накрыть стеклом. Ждать первых всходов придется около 3 недель.
Кроме Бристол Руби, о котором чуть выше уже шла речь, в ландшафтном дизайне можно использовать практически любой вид. Сейчас стало очень популярно выращивание вейгелы на штамбе. А карликовые и пестролистные формы замечательно смотрятся в каменистых садках.

Топ 4 цветущих кустарников для дачи.

Декоративные цветущие кустарники отличаются необычайным разнообразием. Их можно посадить в качестве фона для садовых композиций или же сделать главным акцентом сада. В число самых неприхотливых и популярных дачных кустарников входят спирея, чубушник (во многих местностях его по ошибке называют жасмином), калина и шиповник.

Спирея

Этот представитель семейства розоцветных безумно красив в период цветения и не требует особого ухода. Известны весенне и летнецветущие спиреи, поэтому они могут украшать сад с мая по июль. Некоторые сорта обладают красивой листвой и декоративны весь летний сезон. Все сорта спирей светолюбивы, но также неплохо переносят полутень. Уход за растениями минимальный.

Преимущества спирей: неприхотливость, морозоустойчивость, длительное цветение, отличное разрастание.

Где используется: при оформлении живых изгородей, в композициях из кустарников. Японская спирея используется как бордюрное растение вдоль дорожек, детских площадок.

Чубушник

Любителям аромата садового жасмина следует обратить внимание на чубушник. Его прекрасный чарующий запах и богатое цветение никого не оставят равнодушным. Различают чубушники по форме соцветия, величине куста и периодам цветения. Есть даже пестролистные представители данной культуры. Отлично чувствует себя на открытых для солнца местах и в полутени, быстро разрастается на легких плодородных почвах.

Преимущества: сильный аромат, морозостойкость, стойкий иммунитет к вредителям и болезням.

Где используется: как солитер и в групповых посадках, в композициях кустарников.

При выращивании чубушника немалое внимание уделяется обрезке. Старые стебли вырезаются 1 раз в 4 года, лишние побеги — 1 раз в год после вегетативного периода, сухие — 1 раз в год весной. Кустарник хорошо реагирует на регулярный полив и внесение удобрений в весенний и осенний период.

Калина

Пожалуй, один из самых функциональных кустарников, очень живописный, со съедобными полезными плодами. Однако существуют и виды чисто декоративные, например, калина гордовина и калина бульденеж. Плоды калины гордовины не съедобны, а вот листва отличается яркой, броской расцветкой. У калины бульденеж шикарные соцветия в виде эффектно свисающих белоснежных шаров.

На дачах чаще встречается калина обыкновенная, ягоды которой используются в лечебных целях. Ее нарядная листва меняет цвет в течение года: весной она ярко-зеленая, а осенью выделяется багрово-красным отливом.

Преимущества: морозоустойчивость, неприхотливость, съедобность и целебность ягод.

Где используется: как солитер, в групповых посадках, вместе с другими декоративными кустами, деревьями и даже хвойными растениями.

Уход: необходимость защиты от вредителей, регулярная обрезка, весенняя подкормка минеральными удобрениями. Все сорта калины хорошо растут на плодородной с хорошим поливом почве, но не переносят застой воды.

Шиповник

Польза ягод шиповника у всех на слуху: источник витамина C, желчегонное средство и понижающее давление средство. Цветы кустарника заставляют любоваться им каждый период цветения.

Для дачного участка следует выбрать шиповник со свойствами наиболее, привлекательными для вас. Одни его виды ценятся за целебность плодов, другие используются для устройства живой изгороди, а третьи отличаются изобилием красивых цветов.

Преимущества: особенная неприхотливость, быстро разрастается. Все шиповники великолепно растут на открытых солнечных местах и требуют минимального ухода. Безболезненно переносят любую обрезку, поэтому их можно стричь в зависимости от назначения посадки.

Где используется: там, где будет уместна непроходимая живая изгородь, в одиночных посадках на зеленом газоне.

Все эти виды кустарников рекомендуются для озеленения дачных участков, которые хозяева посещают время от времени, без постоянного проживания. Эти представители фауны способны украсить сад, не требуя постоянного ухода.

Как посадить малину правильно и получить супер-урожай?

Ягоды малины отличаются от других ягод неповторимым вкусом и особым ароматом. Кроме этого, малина ценится за лечебные свойства. Ведь она кладезь минеральных веществ и витаминов. Посадить малину на дачном участке может любой дачник.

Это сделать нетрудно. Но если хотите получить хороший урожай, надо знать некоторые секреты. Об этом и пойдет сейчас речь.

Какой грунт нужен, чтобы посадить малину?

Залог получения высокого урожая – в подходящем грунте при посадке малины. Лучше всего подойдет черноземная, песчано-глинистая почва, богатая питательными веществами.

Почва должна быть влагопроницаемой. Не подходит только глинистая тяжелая почва и содержащая известняк.

Прежде чем посадить малину, надо внести удобрение: навоз – из расчета 6 кг на 1 м. кв., золу – 150 гр на 1 м. кв.

Если почва малоплодородная, а так же слишком глинистая, то органических удобрений следует внести больше.

Выбираем место и время посадки.

Какое же выбрать самое лучшее место, чтобы посадить малину?

К сожалению, многие дачники предпочитают высаживать малину у забора, допуская большую ошибку. Это ягода любит расти на ровном участке земли, защищенном от ветра, но и хорошо освещаемом солнцем.

Посадить малину можно весной или осенью. Однако предпочтительнее всего это делать в начале осени. Весной это делают в двадцатых числах апреля.

Способы посадки малины.

Посадка малины может быть спланирована ленточным или кустовым способом.

Высаживая ленточным способом, копают траншею размерами 50 см – вширь, 40 см – вглубь. Сажают в ряд, расстояние между кустами отмеряют около 60 см.

При высаживании кустами, старайтесь выдерживать расстояние немного больше – до 80 см. Расположите ряды малины при посадке в направлении с севера на юг.

Перед высадкой секатором нужно отрезать все боковые побеги. Оставляют только один – самый мощный побег, его длина — 20 см. и более.

Высаживая саженцы, проследить за тем, чтобы корни были углублены в почву на 8 см, чем на предыдущем месте произрастания.

Правила ухода за малиной.

Секрет получения богатого урожая в тщательном уходе за саженцами.

Малина любит влагу, однако нельзя, чтобы в почве она застаивалась. Поэтому периодически рыхлят и мульчируют почву (на 5 см), удаляют сорняки.

Мульчирование проводят два раза за сезон, используя компост или перегной, а так же солому или сено. Поливают малину раз 6 за лето.

В течение лета малина нуждается в подкормках, особенно органикой. Вот несколько вариантов растворов подкормки малины. Все они рассчитаны на 10 литров воды. Под каждый кустик вылить 1-2 литра.

Раствор №1. Взять по 50 гр «Эффектона» и «Гумата натрия» и 1/2 литра коровяка.

Раствор №2. Взять 50 гр «Нитрофоски» и 1/2 литра птичьего помета.

За сезон делают 2-3 подкормки. Третью подкормку делают в конце августа. И делают ее с целью закладки цветочных почек. На расстоянии около 30 см от саженцев в глубину 20 см кладут суперфосфат (60 гр) и калийную соль (40 гр) под каждое растение.

Для того чтобы кустарники чувствовали себя комфортно, нужно позаботиться об установке подпорок – шпалер. К ним следует подвязать плети малины.

Еще один важный момент – обрезка. Ее начинают делать уже на втором году после высадки саженцев. Проводят ее, как правило, в апреле-мае месяце.

Для этого укорачивают на 10 см верхушки побегов второго года. Если на кусте присутствуют слабые и подмерзшие побеги, то их подрезают до здоровой почки.

После сбора урожая заботятся об обрезке побегов, которые плодоносили. А для их замены оставляют 3-4 крепких однолетних побегов. Следует помнить, что на каждом кустике должно быть до 10 плодоносящих веток.

Итак, вооружившись данными советам, можно получить прекрасный урожай этой чудесной ягоды.

Болезни садовых деревьев. Методы борьбы.

Садовые деревья и кустарники, как и любые живые организмы, склонны к появлению болезней и влиянию вредителей. Существует ряд недугов, которые поражают и деревья, и плоды. Какие бывают болезни садовых деревьев и каким образом с ними бороться?

Пятнистость дырчатая (клястероспориоз).

Эта болезнь тносится к грибковым видам заболеваний. Поражает цветки, листья, ветки, почки деревьев косточковых пород (например, вишни, черешни, сливы и т. д.).

На листьях возникают темные пятна, после чего на пораженном месте образуются отверстия. Ткань плодов, которая подверглась влиянию дырчатой пятнистости, перестает расти, что приводит к тому, что плод принимает причудливую, а иногда и уродливую форму.

Под воздействием болезни на ветках появляются красные пятна, вскоре кора трескается и смола (камедь) начинает проступать из ран.

Фруктовые деревья, болеющие дырчатой пятнистостью, рано теряют листву, а урожай резко уменьшается. Грибок хорошо переносит зиму, осев в трещинах побегов и в палой листве. Дождливая погода способствует размножению хвори.

Способы борьбы с болезнью — дырчатой пятнистостью.

Лучшим предотвращением болезни садовых деревьев является профилактика. Необходимо своевременно прореживать кроны деревьев, чтобы они не загущались.

Опавшие листья осенью лучше сгребать и закладывать в компост с добавлением биопрепаратов, которые уничтожат патогенные микроорганизмы и грибковые заболевания.

Вовремя залечивать трещины и прочие механические повреждения коры.

Камедетечение(гоммоз).

Эти болезни садовых деревьев возникают в том случае, когда на коре плодовых деревьев образуются трещины, а также ожоги от солнечных лучей.

Как правило, болезнь затрагивает вишню и сливу, персик, абрикос. На месте раны проступает густая смола – камедь. Это грозит тем, что в пропитанной смолой коре появляются бактерии, вызывающие рак у растений.

Методы борьбы с камедетечением.

Следует пораженные механическим способом места очистить от коры, после чего необходимо натереть их листьями конского щавеля и нанести садовый вар, который можно приобрести в магазине или сделать самому.

От солнечных ожогов ствол защитит побелка на основе извести, которую следует проводить поздней осенью.

Коккомикоз.

Одно из самых опасных грибковых заболеваний садовых деревьев, особо поражающих черешню и вишню. Недуг проявляется в июне на листьях в виде мелких пятен красноватого или пурпурно-фиолетового цвета.

По истечении времени пятна разрастаются и сливаются воедино. На внутренней стороне листка возникает налет розоватого оттенка – споры грибка. Вскоре листва сохнет и осыпается. Плоды сначала делаются водянистыми, а потом засыхают.

Коккомикоз развивается под воздействием теплой и влажной погоды.

Методы борьбы с коккомикозом.

Выращивание более стойких сортов деревьев. Удаление листвы из сада с последующим компостированием.

Обработка компоста с листьями и земли под садовыми деревьями биопрепаратами для предотвращения развития грибковых заболеваний.

Парша на садовых деревьях.

Болезнь, поражающая груши и яблони. Парша заражает как плоды, так и ветки с листьями. Хворь развивается весной, когда начинают распускаться почки.

На листках возникают пятна с налетом бурого цвета. Затем парша переходит на плоды в виде серых пятен, после чего плоды перестают расти.

В пораженные участки плода могут проникать иные грибы, вызывающие гниль. Яблоки и груши становятся непригодные для употребления

Избавляемся от парши на садовых деревьях.

Необходимо проводить профилактические мероприятия. Прореживать кроны для улучшения проветривания деревьев.

Как правило, споры парши живут в опавшей листве, которую следует сгребать и сжигать. Можно компостировать с добавлением биопрепаратов.

Рекомендуется наносить на деревья раствор медного купороса или бордоскую смесь.

Ржавчина на садовых деревьях.

Болезни подвержены практически все деревья, приносящие плоды. Грибок заражает листву, на которой вскоре возникают вздутия красно-оранжевого цвета.

Способы борьбы c ржавчиной.

Пораженную листву необходимо удалять с места роста деревьев и сжигать. Других способов не предусмотрено.

Какие посадить саженцы яблони в Украине?

Наилучшее время для посадки саженцев яблони ранняя весна или осень. Располагать саженцы нужно на расстоянии нескольких метров друг от друга, в зависимости от размеров взрослого дерева. При близкой посадке саженцев яблони друг от друга, спустя несколько лет, когда саженцы превратятся во взрослые деревья, они могут мешать росту друг друга. Саженцы колонновидной яблони можно посадить на расстоянии 2-3 метров друг от друга.

В посадочных ямах должна быть уже приготовлена рыхлая плодородная почва. Важнейшим фактором, влияющим на развитие корневой системы саженца, является воздухопроницаемость почвы. Наличие воздуха в почве является условием для развития азотофиксирующих почвенных бактерий. Эти микроорганизмы усваивают азот из воздуха и снабжают им корневую систему.

Ещё один положительный фактор, который заключает в себе пористая структура почвы, состоит в том, что внутри пор происходит конденсация атмосферной влаги. Это происходит в ночное время, когда земля уже остыла и из ночного воздуха насыщенного водяными парами, в порах почвы происходит конденсация воды. Для корневой системы саженца яблони это наилучший способ «полива».

Сорта саженцев яблони в вашем саду

Целесообразно в саду посадить несколько сортов яблонь с разным сроком созревания и вкусовыми качествами. Ниже приведена таблица с названиями сортов яблонь и вкусовыми качествами:

Саженцы яблони летней,
Саженцы яблони раннеосенней,
Саженцы яблони раннезимней,
Саженцы яблони позднезимней.

Саженцы яблони летней

Название сорта – Амбасси. Срок созревания – летний. Размер плода 150-180г. Вкус – кисло-сладкий. Окраска — жёлтая с красным полосатым румянцем.

Название сорта – Белый налив. Срок созревания – летний. Размер плода 130-170г. Вкус – кисло-сладкий. Окраска -зеленовато — жёлтая с белым налётом.

Название сорта – Гала Шнига. Срок созревания – летний. Размер плода 130-180г. Вкус – кисло-сладкий. Окраска — тёмно-красная.

Название сорта – Пирос. Срок созревания – летний. Размер плода 130-180г. Вкус – кисло-сладкий. Окраска — желто-красная.

Саженцы яблони раннеосенней

Название сорта – Бени Шогун. Срок созревания – раннеосенний. Размер плода 200-280г. Вкус –сладкий. Окраска — оранжево-красная.

Название сорта – Гала Галакси. Срок созревания – раннеосенний. Размер плода 170-250г. Вкус –сладкий. Окраска — тёмно-красный.

Название сорта – Гринсливз. Срок созревания – раннеосенний. Размер плода 160-200г. Вкус –кисло-сладкий. Окраска – зелено-желтая.

Название сорта – Деликатес. Срок созревания – раннеосенний. Размер плода 160-200г. Вкус –кисло-сладкий. Окраска – желтая с красными полосами.

Саженцы яблони раннезимней

Название сорта – Амулет. Срок созревания – раннезимний. Размер плода 160-180г. Вкус –кисло-сладкий. Окраска –красная.

Название сорта – Гала Маст. Срок созревания – раннезимний. Размер плода 160-170г. Вкус –кисло-сладкий. Окраска – оранжево-красная.

Название сорта – Рубинола. Срок созревания – раннезимний. Размер плода 160-200г. Вкус –кисло-сладкий. Окраска –желтая с красным.

Название сорта – Фуджи. Срок созревания – раннезимний. Размер плода 190-220г. Вкус –кисло-сладкий. Окраска – красная с розовым.

Саженцы яблони позднезимней

Название сорта – Амброзия. Срок созревания – позднезимний. Размер плода 180-220г. Вкус –сладкий. Окраска –желтая с розовым.

Название сорта – Аскольда. Срок созревания – позднезимний. Размер плода 180-220г. Вкус –сладкий. Окраска – тёмно-жёлтая.

Название сорта –Глостер. Срок созревания – позднезимний. Размер плода 160-220г. Вкус –кисло-сладкий. Окраска –желтоватая.

Название сорта – Граф Эззо. Срок созревания – позднезимний. Размер плода 160-180г. Вкус –кисло-сладкий. Окраска – светло-зеленая.

Купить вышеперечисленные саженцы яблони в Украине можно в интернет магазине. Доставка осуществляется по почте. Все саженцы имеют упаковку, предохраняющую штамб и корневою систему от механических повреждений и пересыхания по время транспортировки.

Лучшие растения для живой изгороди.

Хочу Вам показать те растения, который сейчас часто используются для высаживания в живую изгородь. Отличный выбор! Можно высадить не один вид, а несколько вперемешку. Так можно получить, например, живую изгородь из хвойных и лиственных пород.

Живые изгороди можно высаживать в один и два ряда. Для однорядной изгороди отлично подойдут такие растения как шиповник, чубушник, дёрен, сирень, пузыреплодник.
В два ряда можно высаживать бирючину, барбарис, карагану, кизильник, клён Гиннала, спирею и смородину золотистую.

Если Ваш участок часто продувается ветрами и создаются сквозняки, или он расположен близко к трассе, то защитите сад от пыли и шума с помощью таких растений, у которых крона ажурная: ели, сосны, лиственницы, клёны, липы.

Хотите разделить сад на зоны с помощью изгороди и нет времени ждать, пока вырастут растения? Тогда сажайте сортовые шиповники, рябину черноплодную, сирень обыкновенную, акацию жёлтую, смородину золотистую, кизильник блестящий и бирючину обыкновенную.

С помощью стрижки и формировки можно создать невысокий заборчик из этих растений. А ещё привилегия их в том, что некоторые из них имеют декоративную листву или приятный аромат во время цветения — ароматерапия обеспечена!

Колючую живую изгородь от собак, котов и других зверюшек можно создать из можжевельников скального и обыкновенного, разных барбарисов, лапчатки кустарниковой и боярышника.

Часто бывает, что высокая живая изгородь не очень красива внизу — отмирают веточки, оголяются стволы. Тогда высадите во второй ряд на переднем плане шаровидные туи, карагану, самшит вечнозелёный, тис ягодный или смородину золотистую.

Растения для среднерослой живой изгороди, которую можно формировать: ель обыкновенная, туя западная, карагана древовидная, пузыреплодник калинолистный, клёны Гиннала и татарский, кизильник блестящий, форзиция средняя, барбарис обыкновенный, спирея Вангутта, бирючина обыкновенная.

Растения для низкой живой изгороди. Эти растения можно не формировать. С помощью их можно создать низкую изгородь или бордюр — высадить по обе стороны дорожки: можжевельник обыкновенный, тис ягодный и средний, вейгела, чубушник венечный, гортензия древовидная, дёрен белый «Сибирика», барбарис оттавский «Супперба».

Большинство растений для живой изгороди (особенно хвойных) можно приобрести у наших партнёров — питомник Ecoplant (с помощью баннера в верхнем правом углу страницы).

А ниже посмотрите на растения для живой изгороди, из которых можно создать высокий или средний зелёный щит от ветра, солнца, пыли, шума, некрасивого вида или для фона ландшафтной композиции. Эти растения можно формировать, а можно оставить и так расти:

1. Граб обыкновенный. Изгородь из граба:

2. Живая изгородь из боярышника однопестичного. Так же можно использовать боярышники сливолистный, кроваво-красный и колючий:

3. Живая изгородь из клёна Гиннала:

4. Живая изгородь из липы мелколистной:

5. Живая изгородь из караганы древовидной:

6. Живая изгородь из сирени:

7. Живая изгородь из ели обыкновенной:

8. Живая изгородь из туи сорт Брабант:

9. Живая изгородь из туи сорта Еллоу Риббон:

10. Живая изгородь из можжевельника обыкновенного:

11. Живая изгородь из чубушника венечного:

12. Живая изгородь из ирги круглолистной. Ягоды съедобные и очень вкусные:

13. Живая изгородь из аронии (рябины) черноплодной:

14. Живая изгородь из лещины обыкновенной:

15. Растение для живой изгороди — слива растопыренная (алыча). Можно любой сорт, а на фото сорт Нигра:

16. Живая изгородь из ели колючей:

17. Живая изгородь из туи сорта Смарагд:

18. Живая изгородь из туи сорта Холмструп:

Живая изгородь — это не только защита от неблагоприятной погоды, но и прекрасный элемент в ландшафтном дизайне. Хвойные растения в живой изгороди очистят вокруг воздух и наполнят его целебными эфирными маслами. А лиственные растения украсят сад ажурной листвой и сладким, медовым ароматом распускающихся цветов. Обязательно высадите на участке живую изгородь, и это будет самое красивое, спокойное место в тени живых растений-защитников!

На каком расстоянии сажать деревья и кусты? Важно знать!

Derevo1 Как известно, размещение кустарников и деревьев осуществляется на постоянных местах. Яблоня, которая высаживается в определенном месте, дарит нам яблоки в течение многих лет. И по этой причине, составляя план садового участка, Вы должны непременно отводить определенное место каждой породе, чтобы деревья и кусты нормально развивались.

Рассчитайте всё грамотно и понятно для Вас, чтобы понимать, где и какие деревья и кусты на участке займут свою часть земли. Есть определенные правила в этом случае.

Прежде всего, помните — каждой группе культур надо выделить определённую площадь для нормального развития. Весьма частой ошибкой является смешанный подход, при котором делается размещение различных ягодных кустарниковых культур неподалеку от молодых деревьев (груш, яблонь). На первом этапе все прекрасно, ведь растениям не требуется множество пространства, все растения получают свой свет, питание.

Тем не менее, когда деревья делаются старше, то кустарники находятся в теневой зоне, падает урожайный показатель. Резюмируя, можно сказать, что главным правилом является отведение места для деревьев и кустов, потому что они со временем разрастаются и могут мешать друг другу.

Безусловно, Вы можете иногда высаживать кустарники ягодного типа и прочие растения рядом с сильнорослыми деревьями. Однако при наступлении сильного затемнения, надо их убирать, перемещая на иные места.
Derevo2 Периодические пересадки и обновление культур.
Есть и еще одно правило. К примеру, земляника дает отличный урожай на протяжении пары-тройки лет в одном месте. Затем уже надо убирать эту культуру. Но куда убирать? Правильно относить землянику не к садовой территории, а к огородной.

Грядки с земляникой должны меняться местами с овощами. Так на грядке земляника принесёт урожай за несколько лет, потом её обновляют и пересаживают на другую грядку, где достаточно питательных веществ. А на место клубничной грядки высадите овощи.

В теории, смородина, малина, крыжовник — все они на протяжении долгого времени дают хороший урожай в одном месте, и очень важен грамотный уход. Необходимо ухаживать за такими культурами, обрезая, мульчируя, опрыскивая зелёными настоями из трав, чтобы они плодоносили в течение десяти-пятнадцати лет.

Если не поддерживать качественный уход, то с растениями могут быть определенные проблемы, на них будут влиять болезни и вредители. Запомните, сильные и здоровые растения вредителям не по зубам.
Derevo3 Третье правило гласит — уважайте права соседей. Важно, чтобы не создавалась большая тень на территории по соседству. От межи до дерева должно быть, как минимум, половина средней ширины междурядий. В случае сильнорослых деревьев – примерно 4 метра, среднерослых деревьев и кустов — два метра.

Нельзя высаживать деревья высокорослого типа рядом с границей, это неправильно и сосед может пожаловаться на Вас. Зато в полосы от межи до дерева можно высаживать такие ягодные кусты как малину, крыжовник, смородину.

Чтобы дом всегда был сухой и освещён солнышком, то нужно уменьшать высоту растений, приближаясь к Вашему жилью. Если вы хотите гарантировать сухость дачи, то рядом с домом должны быть размещены невысокие растения.

Речь идет о цветах, газонных травах, карликовых декоративных деревьях и кустах, некоторых видах овощей, земляники. А все высокие растения должны находиться в глубине участка.

Кроме того, надо учитывать особенности определенных растений, например, для сухого места подойдет красная смородина, крыжовник, для влажного места — черная смородина и малина.

Для малины и облепихи выделите отдельные участки земли. Садоводы должны понимать, что от первой идет множество корневых отпрысков, а в случае второй развиваются корни большой длины. Они мешают иным растениям расти и нормально развиваться.

Необходимо также отметить, что такая культура, как земляника, высаживается в таком месте, в котором в зимнее время снег задерживается хорошо. Неправильно выращивать землянику в пространстве между одним и другим плодовым деревом.

А лучше по земляничной грядке положить очень редко бадылку кукурузы между кустиками или вставить в землю в вертикальном положении много палочек и веточек(по весне убрать) — это замечательный снегоудержатель!

Derevo4 Помните, высаживать высокорослые деревья и кусты нельзя близко от линии электропередач(ЛЭП). При сильном ветре ветки дерева или куста могут оборвать провода, а это уже чрезвычайная ситуация. Да и соседи не будут в восторге, когда по Вашей вине останутся без света.

Так же стоит перед посадкой деревьев и кустов тщательно пересмотреть план подземных и надземных коммуникаций. Ведь Вы можете поспешить и посадить дерево прямо возле водопроводной трубы, и в случае поломки его будет сложно уже чинить, так как корни дерева разрастутся до коммуникации. То же самое можно сказать и по поводу газопровода — не сажайте близко к газовым трубам большие деревья и кусты.

Теперь укажем точные расстояния, которых желательно придерживаться при посадке деревьев и кустов, чтоб не нарушить коммуникации, предупредить падение больших деревьев на здания и обеспечить нормальный проезд больших машин на участок.
Derevo5 На каком расстоянии сажать деревья и кусты от дома и других зданий? Если хотите сохранить фундамент здания и сам дом от разрушения, и чтобы в доме было светло и тепло, а большие машины (пожарная, грузовики для стройки) могли нормально проехать к дому, то сажайте деревья на расстоянии 5 и больше метров от наружных стен дома.

На каком расстоянии сажать деревья и кусты от столба линии электропередач (ЛЭП)? Чтобы деревья при сильном ветре не обрывали провода ЛЭП и чтобы уменьшить шанс падения самого дерева на столб, высаживайте высокорослые деревья и кусты от столба ЛЭП на расстоянии 4 метров.

На каком расстоянии сажать деревья и кусты от главной дорожки? Чтобы дорожка была широкой, просторной и светлой, а машины проезжали во двор без препятствий, то деревья и большие кустарники высаживайте на расстоянии от края дорожки 1.5 — 2 метра.

Derevo6 Как сажать деревья и кусты на холмистом и неровном участке? Если на Вашем участке есть откосы и террасы, то учтите — неправильное насаждение деревьев может нарушить структуру рельефа и могут произойти небольшие ссувы и трещины. Для предупреждения их отступите от скоса хотя бы 1 м., а от террасы — 3 метра.

Теперь очень важный момент, даём справки по поводу коммуникаций. На каком расстоянии сажать деревья и кусты от газопровода, канализации, кабеля освещения и т.д.?
Ответ прост и эти расстояния законны: от газопровода, канализации, кабеля освещения небольшие деревья и кусты могут расти на расстоянии 1.5 м., высокорослые на расстоянии 3 и более метров.

От теплопровода, кабеля связи, водопровода и силового кабеля нужно отступить минимум 2 метра.
Derevo7 На картинке показаны приемлемые расстояние между деревьями и зданиями.

На каком расстоянии сажать деревья и кусты от границы с соседями? Помню, когда у нас возле забора росли абрикосы, и когда они сильно разрослись, то третья часть дерева выглядывала к соседям. Сосед не мог нормально проехать по своему участку, чтобы не задеть ветки абрикосы, а ещё меня, совсем маленькую, смущало, что соседка собирала наши абрикосы у себя на участке!

Чтобы и у Вас не было подобных казусов, то деревья и большие кусты надо сажать от забора или границы на расстоянии 2,5 — 3 метров. А вообще желательно узнать габариты уже взрослого дерева, которое Вы намерены посадить. Представим, что Ваше диаметр кроны взрослого дерева будет 5 метров. Такие размеры обязаны предоставить продавцы саженцев.

С известными размерами легко определить место посадки. Если, например, диаметр кроны должен быть 5 метров, то от забора ( или дома) отступите половину размера диаметра кроны + добавьте пол метра на запас. Итого, если Вы от забора отступите 3 метра (5 : 2 + 0,5= 3) — Вы будете спокойны и с урожаем!

Derevo9 Пример: на каком расстоянии сажать деревья и кусты.

На каком расстоянии сажать деревья и кусты друг от друга? Это очень серьёзный вопрос. Для начала узнайте размеры высоты и ширины взрослых растений. Такие указания должны предоставить продавцы растений, да и в Интернете можно легко найти эту информацию, потому что она обычно указывается во всех описаниях и характеристиках растений (обычно в 10-летнем возрасте растения)

Так вот, узнаёте высоту и ширину своих растений и высаживаете их так, чтоб они в будущем смогли нормально разрастись и не мешали друг другу, перекрывая свет и забирая друг у друга питательные вещества. Так растения всегда будут пышными, с яркой окраской и всегда здоровыми. Загущение посадок может привести к появлению заболеваний и нашествия вредителей!

Например, вы знаете, что дуб это большое дерево с широкой кроной в 30 м. Поэтому такому красавцу важно предоставить площадь, которая будет равна 900 метров квадратных! То есть площадь земли 30 м. в длину и 30 м. в ширину. Сможете ли вы этому гиганту предоставить место, чтоб и ему было хорошо расти, и чтоб он Вам не мешал?

А вот, например, ель обыкновенная сорта Ohlendorfii имеет ширину взрослой кроны 2, 5 метра, и таким подобным небольшим деревьям можно найти место на участке. Тем более, низкорослых и нешироких деревьев и кустов можно насадить намного больше видов и красивых сортов, чем посадить одно большое, громоздкое, опасное дерево — вот в чём привилегия!

Такие растения желательно сажать на таком расстоянии между собой, чтобы даже через 10 лет между ними было небольшое пространство, хотя бы в 10-20 см. Поэтому на черновике нарисуйте циркулем круги (лучше в масштабе 1 см.- 1 м.) — это будут взрослые деревья. Вырежьте кружочки и потом размещайте их на плане своего участка.

При этом учитывайте высоту деревьев, чтобы высоким деревом не заслонить низкорослое от солнца. Лучше всего сажать высокорослые деревья и кусты на северной стороне, а самые низкорослые — на южной. Если Вы хотите специально сделать тень от дерева возле беседки, то посадите на южной стороне беседки среднерослое дерево.

Например, чаще всего между плодовыми большими деревьями (яблони, груши) оставляют расстояние в 5 и более метров. Теневыносливые виды могут расти при расстоянии между собой в 2-3 метра, а колонновидные и узкие виды (декоративная ель, кипарисовик, туи, тисс) специально высаживают на расстоянии в 1 метр, чтобы из них «выросло» зелёное ограждение.

Как убрать лёд на ветках растений зимой?

Led2 Бывают в природе такие аномальные перепады, когда настоящая снежная, морозная зима наступает позже календарной, и при этом вместо снегопадов идут дожди вперемешку с похолоданиями.

В результате мы имеем обледенение деревьев, поломанные ветви и кусты в своих дворах и на дачах. Это очень опасное для зеленых любимцев явление и к тому же хлопотное для нас самих.

Корка льда образовавшаяся на ветвях может достигать до 3-4 см, а это несколько десятков килограмм на всем дереве. Если на взрослом дереве такой панцирь может обломить ветвь, то молодое деревцо он может вовсе погубить.

Можно, конечно, заниматься подготовкой к праздникам и надеяться на потепление, но может быть и другой вариант, что погода установится зимняя и на обледенелые ветви добавится груз свежевыпавшего снега – результаты могут быть плачевными.

Выделите время для деревьев, чтобы они и следующей весной радовали вас красивым цветением и своими плодами!

Как убрать лёд на ветках растений зимой? Работать придется вручную, потому что оббивать подручными средствами будет опасно – можно повредить ветви.

Led1 Занятие трудное, конечно, и неудобное, но таким методом у вас будет больше шансов не причинить вреда. С кустовыми растениями будет проще в виду их роста – можете набрать горячей воды в лейку и полить, чтобы основная часть льда стаяла, а остатки легко отделятся, если куст осторожно встряхнуть.

На ветвях после полива останется небольшая ледяная корочка, но она растению никакого вреда не причинит, об этом можете не беспокоиться. Или же просто попробовать потрясти легонько ветви куста руками в перчатках, возможно, ледышки сами отойдут.

Самым простым и надежным способом помочь деревьям в этой ситуации будет установка подпор под наклонившиеся ветки.

Будь-то металлическая или деревянная – не важно, главное, чтобы была надежно установлена и выдерживала груз. Кусты после очистки от льда лучше всего будет подвязать и закрепить на опору.

Led3

Если так получилось, что некоторые ветки отломились, то их нужно спилить, а трещину или место обреза не забудьте очистить ото льда и обработать садовым варом, потом обмотайте хлопчатобумажной тканью.

И скорее всего дерево справится с такой непогодой и весной порадует вас здоровыми зелёными листьями, цветами и плодами!

Мучнистая роса на клематисе — как бороться?

Klematis1 Ни для кого не секрет, что хорошая агротехника — залог здоровья Ваших растений. Но не всегда удаётся проследить за негативными причинами, особенно, если они живут в земле и по размеру очень мелкие — это разнообразные грибки, бактерии, вирусы! К болезням так же можно причислить и физиологические факторы.
Самые распространённые болезни клематисов это: мучнистая роса, некроз, жёлтая мозаика, аскохитоз, ржавчина, серая гниль, вилт или увядание, а так же бесцветные или зелёные цветы.

Сегодня мы поговорим о мучнистой росе на клематесе — одной из самых распространённых болячек этих красивых растений. Узнаем, откуда болячка берётся, симптомы и разные методы лечения клематиса от мучнистой росы. Будьте с нами!

Мучнистая роса.
Что вызывает болезнь?
Эту болезнь вызывают разнообразные, но похожие по действию, фитопатогенные грибы: Erysiphe communis Grev. f. clematidis Jacz.,Leveillula ranunculacearum Golov. f. clematidis Golov.

Признаки болезни.
Самым первым и видимым признаком поражения мучнистой росой является наличие белого мучнистого налёта на растении. И самое обидное, что поражаются молоденькие листья, бутоны, побеги и цветы. При чём налёт может оказаться как на стеблях, так и на листьях. Но стебли за листьями не всегда видны, поэтому, почаще посматривайте в середину куста.
После белого налёта появляются потом коричневые пятна, листья и побеги сохнут, сморщиваются.

Чаще всего клематисы болеют мучнистой росой в июле — августе. Активному росту грибка способствует солнечная, жаркая погода. И более всего клематисы поражаются мучнистой росой в южных районах, тогда как умеренная зона для них является весьма благоприятной и мучнистая роса возникает очень редко.
После поражения мучнистой росой части клематиса начинают увядать и отмирать. (Не путать с вилтом, при котором белого налёта нет). Если Ваш клематис поражён мучнистой росой, то увы, все части растения с налётом нужно вырезать и сжечь, желательно подальше от сада.
Klematis2 Как лечить клематис от мучнистой росы?
Все здоровые остатки можно обработать препаратами «Скор» или «Топаз», «Азоцен» или «Фундазол».
Перед зимовкой нужно ещё раз хорошо просмотреть растение и вырезать повреждённые части, и опрыскать 0,2 % мыльно-медным раствором (на 10 л. тёплой воды -20 или 30 гр. медного купороса + 200 — 300 гр. зелёного мыла(инсектицид).

Опыт разных цветоводов показывает разные данные по лечению клематисов. Одним помогают опрыскивания смесью этилового спирта и салициловой кислоты. Другие предпочитают опрыскивание раствором кальцинированной соды (на 10 л. воды -40 гр. или 1 ст. л. соды).

Неплохим профилактическим средством считается порошок горчицы (на 10 л. воды -2 ст.л. порошка). К этой жидкости можно добавить жидкое калийное мыло. А кто-то даже использует раствор цельного коровьего молока. Поэтому нужно попробовать разные рецепты, чтобы понять, какой лучше подойдёт для Вашего клематиса. Ведь это ещё зависит и от климата, где Вы проживаете.

А теперь посмотрите, пожалуйста, замечательное видео, где Вы узнаете о том, как вылечить растения от мучнистой росы, в том числе и клематис. Здесь рассказывается о народных методах лечения от мучнистой росы, а так же упоминаются самые лучшие хим.препараты. Желаем Вашим клематисам побольше цветов, да поменьше болезней!!!

Подготовка и укрытие гортензии на зиму.

Многие виды гортензии (Hydrаngea) может быть настоящим украшением садового или приусадебного участка, однако не все цветоводы-любители отваживаются заняться разведением этого достаточно капризного растения.

Уход за этими цветами хлопотен и трудоёмок, а полноценное цветение гортензии возможно только при соблюдении основных правил зимовки. При этом объем и технология подготовительных работ во многом зависят от подвида этого цветочного растения.
Цветочную культуру гортензии, широко распространенную в настоящее время в садоводстве и декоративном цветоводстве, можно разделить на три основные группы, основными представителями которых являются:

гортензия древовидная (Hydrangea arborescens) характеризуется плоскими соцветиями, имеющими зеленоватый, белый или бело-розовый оттенок;
гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata) имеет мощный куст и отличается повышенной морозоустойчивостью.
гортензия крупнолистная (Hydrаngea macrophуlla), у которой цветочные почки формируются на побегах этого сезона, требует не только надежного укрытия, но и проведения осенью подготовительных работ.

Любой вид гортензии лучше произрастает и более обильно цветет на затененных участках, имеющих кисловатую почву.

Подготовку гортензии к зимовке следует начинать с середины лета. В конце июля — начале августа необходимо прекратить подкормку кустов азотосодержащими удобрениями, перейдя на фосфорно-калиевые.

С начала осени следует ограничить полив, а с середины сентября вообще его прекратить. В это же время с нижних побегов удаляют листья. Это поможет вновь образовавшимся побегам одеревенеть. Листья в верней части цветочных кустов не удаляются – они не обеспечивают защиту цветочных почек от подмерзания.
На фото гортензия macrophylla Schloss Wackerbarth, которая постоянно меняет цвет на протяжении вегетации:

Если какие-то побеги в верхней части растения зимой подмерзнут, весной их просто обрезают. Наиболее развитые, сформировавшиеся почки расположены в средней части куста, а весенняя обрезка поврежденных побегов одновременно будет выполнять функцию омоложения.

Сорта крупнолистой гортензии не обрезаются. Ее почки формируются в середине лета и к началу зимы полностью вызревают. У этих сортов при предзимней подготовке удаляют отцветшие соцветия. Нажмите на картинку, чтобы увеличить:

У метельчатой и крупнолистной гортензий обрезку цветочного куста можно проводить при предзимней подготовке, а можно и ранней весной. Большинство цветоводов считают, что осенняя обрезка кустов способствует лучшей зимовке почек, расположенной в средней части основного побега. Кроме того, оставшиеся необрезанными, одеревеневшие побеги, способны выдержать большую массу укрывного снега.

При предзимней обрезке гортензии на каждом побеге оставляется несколько почек. Одновременно с обрезкой осенью проводится санитарная очистка куста – удаляются слаборазвитые побеги.

Древовидная гортензия не требует специального укрытия зимой. Для исключения подмерзания корневой системы перед наступлением холодов куст хорошо окучивают. Исключение составляют саженцы – первогодки, требующие зимнего укрытия.
Сегодня наиболее распространены следующие способы зимнего укрытия:

Вокруг цветочного куста на землю укладываются доски длиной около полуметра. Побеги растения радиально пригибаются и укладываются на дощатый настил. Поверх куста строят каркас и на него укладывают второй слой досок. Следующий слой состоит из агроволокна, которое дополнительно утепляют ветками, еловым лапником или сухими листьями.
При воздушно-сухом способе укрытия куст гортензии собирают в пучок и перевязывают. Сверху, сформированный пучок обматывают слоем спандбонда или лутрасила. Снаружи куста на расстоянии 15 сантиментов уславливается каркас. Свободное пространство между кустом и каркасом заполняют сухими листьями. Сверху вся конструкция укрывается полиэтиленовой пленкой или рубероидом.

Если при зимовке некоторые побеги подмерзли, их обязательно удаляют весной. В местах обрезки начнется интенсивный рост новых побегов. Однако цвести плохо перезимовавшая гортензия не будет.

Больше информации о гортензиях и укрытии на зиму в этом видео :

Вереск обыкновенный. То, о чём Вы не знали!

Знали ли Вы, что для Норвегии вереск обыкновенный является национальным цветком? Небольшой кустарник с трёхгранными листочками и разнообразными небольшими цветами привлекает много садоводов за неприхотливость и красоту. Вереск относится к семейству Вересковые. Это распространённое растение, оно имеет более 150 родов, а число видов вообще начисляет больше 4000.
Но вереск обыкновенный имеет всего один лишь 1 вид.

Вереск обыкновенный в Вашем саду.
Верески необычные растения для наших земель, посадка и уход вереска не требует много забот, но есть некоторые ключевые моменты, которые нельзя упускать! Обязательно ознакомьтесь с агротехникой выращивания вереска.

На фото черника.
В Средней полосе произрастают разные небольшие кустарнички из родов Вереск, Вакциниум, Зимолюбка, Водяника, Подбел, Касиопея и Толокнянка. А из кустов — роды Рододендрон и Багульник. В саду верески смотрятся привлекательно, с помощью кустиков с разными цветами можно создать разнообразные композиции или даже вересковые поляны, которые сейчас модно называть верещатниками.

Почему вереск обыкновенный любит кислую почву?
Вереск обыкновенный питается не просто корнями. Он любит кислую почву, потому что только на кислой почве на его корешках приживаются микориза, то есть происходит симбиоз с грибами. Грибки помогают перерабатывать питательные вещества из земли, этим и кормится растение. Взамен корешки выделяют вещества, которыми кормятся грибы.

Съедобные ягоды вереска???
Да, ягодки у вереска могут быть съедобными, если они из рода Вакциниум, а точнее клюква, брусника, голубика и черника.

Декоративные верески — это вереск, эрика, рододендрон(на фото), кальмия, подбел и пиерис.

Что значит слово «вереск»?
От греческого kalunei, что значит «чистить», а русское название «вереск» скорее всего пошло от древнеславянского «вареснец», и значит «иней». А ведь и правда, покрытые кустики мелкими цветочками немного походят на то, как будто их запорошило инием.

Но у меня есть и другие размышления, которые я никак не доведу до конца. Если перевести образно русское значение «истошный крик» на украинский, то знаете как будет? Вереск! Часто на Украине говорят: верещать, не верещи, ну и вереск. Может кто-то подскажет, как это понимать?)
А Вы пробовали мёд из вереска?
Это очень витаминный и полезный продукт, он содержит много белковых веществ и витаминов. По цвету вересковый мёд или серо-жёлтого цвета, или красно-бурый. В меру тёрпкий, гуще чем обычный мёд, и имеет очень приятный аромат!
Пчеловоды, которые имеют возможность держать улья возле вересковых полей, должны быть счастливы. Потому что вереск это превосходный медонос. При хорошей погоде иногда удаётся собрать мёда 200 кг. с 1 гектара!

Вас может вылечить вереск!
Оказывается, что вереск обыкновенный часто используют в народной медицине. Для этого цвет и верхушки веточек собирают и сушат в хорошо проветриваемом помещении. Делают из сушеного вереска настои, которые лечат простуду, подагру, ревматизм, цистит. А с помощью мёда можно вылечить бронхиальную астму, камни в мочевом пузыре и в почках. Мёд мочегонный и кровоочистительный.

Вереск обыкновенный в кулинарии!
Из ароматных и полезных для всех нас цветов вереска делают чаи, настойки и наливки.
Например, чай из вереска: нужно взять по одной части сухих лепестков вереска, лепестков цветов шиповника и листьев земляники. Завариваем кипятком, даём настоятся пару минут. Чай готов, пейте на здоровье!

А вот рецепт верескового сиропа, который можно употреблять с обычным чаем. Нужно свежие цветы вереска залить крутым кипятком и настоять сутки. Можно в термосе. А потом процедить, добавить в процеженную воду сахар (по вкусу) и проварить.

Говорят, что просто волшебным по вкусу является холодный напиток из верескового мёда и его цветов. Цветы заливают кипятком, настаивают, процеживают, добавляют вересковый мёд и ждут пока остынет. А главное, как это полезно!
Всякие разные интересности о вереске!
Вереск оказывается довольно известным растением. Из его листьев раньше изготавливали натуральный жёлтый краситель. Этим красителем красились всем известные «юбки»-шотландки. А вот черника из рода Вакциниум имеет в своих ягодках вещество антоциан, который тоже используется как краситель фиолетового цвета.

На некоторых шотландских родовых гербах есть изображение вереска.
В Шотландии ещё во 2 веке до н.э. варили напиток наподобие пива — вересковый эль.
Из древесины эрики древовидной когда-то изготовляли курительные трубки.

Размножение смородины черенками

Кусты смородины сегодня можно встретить практически на каждом садовом участке. Многие садоводы предпочитают при необходимости размножать смородину самостоятельно, а не приобретать ее в питомниках или на рынке. Размножение смородины совсем не сложное занятие и даже начинающий садовод сможет вырастить всего за один год необходимое количество кустов.
Наиболее часто смородина размножается с помощь черенков. При этом можно использовать как одеревеневшие черенки, так и зеленые. Разница заключается в том, что одеревеневшие черенки высаживаются осенью и весной, а зеленые – только летом.

Одеревеневшие черенки представляют собой обрезанные однолетние побеги. Нарезать их следует только со здоровых кустов, наблюдение за которыми проводилось на протяжении всего лета. Очень важно при выборе кустов, с которых нарезаются черенки — быть уверенным в отменном вкусе ягод. Нарезка черенков может осуществляться осенью или в начале весны, при этом во время весенней обрезки смородины обычно нарезаются неплохие черенки.
При заготовке черенков необходимо выбирать побеги, которые уже полностью вызрели и достигли толщины более шести миллиметров. Обязательно обращать внимание на длину черенка, которая должна начинаться от пятнадцати сантиметров, ведь более длинный черенок позволяет сохранить в себе большее количество питательных веществ.
Нарезка черенка происходит в следующем порядке:

— верхний срез располагается примерно на один сантиметр выше почки;

— нижний срез располагают под нижней почкой и делают его косым.

Все операции выполняются острым секатором. Образование молодых корешков начнется между узлами или под почками.

Для качественного приживания черенков, высаживать их рекомендуется в подготовленном месте. Для этого предварительно выкапывается траншея глубиной около тридцати сантиметров, которая заполняется подготовленным компостом с перепревшим навозом. Подготовка такой траншеи обычно осуществляется еще осенью, а весной черенки размещаются в еще влажном грунте. Избыточное количество влаги провоцирует ускорение появления молоденьких корней.
Высадку черенков можно осуществить и под зиму. В этом случае основной задачей является своевременное определение момента засыпания почек на однолетних побегах. Черная смородина вступает в фазу покоя, примерно, в начале октября, красная – засыпает немного раньше, примерно, к концу августа. Именно в эти периоды высаживать нарезанные черенки наиболее благоприятно. Если даже немного затянуть с высадкой, то укоренение черенков существенно ухудшится, и смогут прижиться далеко не все.

Весенняя же посадка черенков должна осуществляться как можно раньше.

Черенки лучше всего высаживать по одной линии, с промежутками около пятнадцати сантиметров. Такое расстояние позволит удобно выкопать кустики для посадки на определенное постоянное место, да и обеспечит свободное рыхление почвы и удаление сорняков.

Для предохранения от быстрого высыхания почвы на участке с высаженными черенками рекомендуется замульчировать ее перегноем или торфом, при этом вполне хватит трех сантиметрового слоя, но чем толще, тем лучше.

Пересадку полностью сформировавшихся маленьких кустиков смородины на постоянное место можно осуществить осенью, а вот если формирование еще полностью не завершилось, то кустики оставляют на том же месте и на следующий сезон.
Видео Размножение смородины черенками осенью :

Как укрыть рододендроны на зиму?

Рододендроны стоят в ряду самых эффектных украшений сада. Цветет это растение крайне обильно на протяжении всей весны и нескольких первых недель лета. Поскольку это растение садится не на один сезон, правильный уход и подготовка к продолжительному периоду зимовки гарантировано обеспечат ему садовое долголетие.

Рододендронов огромное количество видов -1300, и ещё больше сортов — 30000. Есть и карликовые, и рослые, и сохраняющие листья круглогодично, и сбрасывающие их осенью, и устойчивые к холодам, и крайне «ранимые» в температурном отношении. Именно последний вид рододендронов потребует самого тщательного ухода и правильного укрывания на зиму.
Покупая кусты рододендрона, следует обязательно выяснить, приспособлены ли растения к вашему климату. Самый главный пункт – морозоустойчивость. Если купленный вами вид боится температур с низкими значениями, укрывать его с наступлением морозов следует обязательно.
Например, самыми неустойчивыми рододендронами являются большинство красноцветковых сортов европейской селекции. Потому что для улучшениях их декоративных качеств использовался при скрещивании очень теплолюбивый рододендрон древесный, родом из Гималай.

Обычно укрытие рододендрона на зиму делают не ранее ноября, когда градусы перестают «скакать» от плюса к минусу (и обратно) и прочно «обосновываются» на отметке в минус десять. Если укрыть растение слишком рано, когда его сон еще не глубок, можно не дождаться его «пробуждения» весной.

Если даже у вас рододендроны мерзляки, заматывать их наглухо, не в один слой не стоит. Не нужно применять для укрытия корней плотное мульчивание – материалы, которые слежатся, спрессуются. Листва, либо елевый лапник точно не подойдут.

Зимнее укрытие для рододендронов должно отличаться легкостью, но надежностью, чтобы выдержало не только сильные морозы, а и ветры, снегопады. Итак. Наступил ноябрь, температурные скачки прекратились, следовательно, пора приступать к монтажу каркасной основы цветочного «убежища». И даже если на улице нет устойчивых морозов, то лучше заранее соорудить каркас из проволоки или деревянных реек, чтобы потом можно было быстро укрыть растение.
Но сначала следует провести мульчирование для защиты корней. Наилучшим образом подходит торф, либо достаточно тонкие пласты дерна. Само укрытие не должно касаться веток и кроны, прилегать к ним, поэтому его обустройство начинается с каркаса.Каркас делаем из деревянных реек или ровных палок, которые нужно воткнуть в землю вокруг куста так, чтоб их сверху можно было собрать и связать, на подобие виг-вама. Потом вокруг палок наматываем проволоку в несколько кругов. Для подойдет толстый электрический кабель, проволока или крепкая бечёвка. Можно и катанку восьмимиллиметровую приспособить.

Каркас ставится так, чтобы между его стенками и ветками был воздушный зазор сантиметров в двадцать. Это же применимо и к верхушке: конструкция должна «обгонять» куст сантиметров на двадцать. Последовательность дуг можно ставить с небольшим шагом в тридцать – сорок сантиметров. Общий каркас может получиться высотой/шириной до полутора метров.
Далее накрывается куст подходящими материалами. Для этого выбирают достаточно толстый укрывной материал (лутрасил) и такую же плотную, не рваную пленку. Сначала на каркас натягивают лутрасил, обматывают за закрепления проволокой потоньше, либо веревкой. Сверху, поскольку укрывной материал промокает, закрывают его пленкой и также фиксируют ее для закрепления проволокой, либо веревками. Полностью плёнкой укрывать ни в коем случае нельзя! Внутри образуется конденсат и все цветочные почки могут выпреть! Поэтому, укрываем непромокающим материалом только верх конструкции, как будто делаем шапочку.
Можно лутрасил, если толщина его недостаточная, наложить не в один слой. Главное, чтобы вся конструкция от этого не утяжелилась.
Если у Вас зимы тёплые, а сорта рододендронов морозоустойчивые, то достаточно будет соорудить ширму, которая будет защищать от яркого солнца (лишнего испарения влаги из листов) или от северного морозного ветра, тогда в этом случае ширму нужно установить с северной стороны.
Если температурные скачки еще присутствуют, можно низ конструкции закрыть только с одного бока, оставив щелочку для нормального воздухообмена. Когда морозы стабилизируются, низ «запечатываем» уже наглухо. Для этого его можно плотно засыпать землей по окружности, либо использовать кирпичи/камни. Можно, конечно, для верности сначала засыпать землей, а потом придавить кирпичами.

Но если у Вас рододендроны посажены в кадки, то это намного упрощает укрытие их, так как на лето растения можно выставлять в сад, а на зиму заносить в более защищённые места, где нет открытого, морозного ветра!

Повторимся: укрытие не должно касаться веток, чтобы не обломать почки. Ведь, собственно, ради них (и корней) все это осенью и сооружается!
Укрытие вечнозелёных рододендронов на зиму видео :

Как утеплить плодовые деревья на зиму. Мульчирование и укрытие.

Именно утепление деревьев начинается с закаливания корневой системы. Если у Вас есть ценные сорта яблонь и груш, которые были привиты на сильнорослый семенной подвой, то можете провести процедуру закаливания. Это нужно проводить, если зимы малоснежные и морозные!. А закалённые корни будут эту непогоду встречать более нейтрально.
Много зависит от того, где Вы приобрели плодовые деревья и кусты, и насколько подробно Вам рассказали о саженце. Есть сорта теплолюбивые, а значит их нужно закалять. Есть и морозоустойчивые сорта, например, в питомнике EcoPlant, где можно купить саженцы плодовых деревьев и кустов.

Однако многие скажут, что можно всего лишь хорошо провести мульчирование плодовых деревьев на зиму! Да, мульча нужна обязательно, но не забывайте, что избыток мульчи и повышенная влажность могут привести к выпреванию корней, что может привести к гибели. Поэтому, лучше аккуратно пробовать и помнить волшебное слово – мера.
Чтобы закалить корневую систему плодовых деревьев и больших кустов, нужно в сентябре, когда уже спадёт жара, сгрести верхний слой почвы возле штамба дерева, углубившись на 3-5 см., чтобы вы руками могли прощупать толстые поверхностные корни. Всю землю, которую Вы сгребли, нужно хранить немного подсушенную и в не промерзаемом помещении – сарае, веранде, на балконе. А когда придут слабые морозы – тогда землю нужно вернуть на место.
Благодаря закалке растение скорее привыкнет к низким температурам и лучше переживёт неблагоприятный, бесснежный период.

А вот яблони, привитые на полукарликовый подвой, и косточковые виды можно просто замульчировать.Мульчирование плодовых деревьев на зиму.
Мульчирование плодовых деревьев желательно провести с самого начала их посадки. Даже летом возле штамба должна быть мульча, которая предотвращает иссушение почвы и перегрев корней. У нас был подобный опыт, и почва возле штамба под мульчёй из сена и соломы была влажной и в меру прохладной.

А мульчировать деревья на зиму тем более нужно, так как зимой погода не предсказуема – то мороз, то оттепель. И такие перепады температур негативно сказываются на растениях. Но мульчировать деревья нужно так, чтобы они при оттепели не выпрели – это одно из самых важных правил.

Для мульчи можно использовать листья, но желательно декоративных деревьев – берёзы, дуба, липы, ореха… Это делается в том случае, если у Вас плодовые деревья болели паршой или были вредители, и если оставлять листья с плодового дерева, то и болезнь или вредителя вы сохраните на зиму, а весной ему нужно только перебраться с земли до растения — и опять борьба.

Мульчировать можно песком вперемешку с опилками, но весной тогда нужно отгрести мульчу, чтоб опилки не закислили землю. То же самое и с еловым лапникоп. Если у Вас в саду есть хвойные и периодически проводится стрижка или обрезка, то лапник можно использовать в виде мульчи плодовых.

В виде мульчи для плодовых деревьев хорошо подойдут торф, компост, перегной.

Мульчировать плодовые деревья нужно начать до наступления постоянных морозов, а слой мульчи может быть 10-15 см.

Как утеплить плодовые деревья на зиму?
Не все плодовые деревья и кусты морозостойки, особенно это касается сортовых яблонь, груш, абрикос, персиков.

Молодые деревца и кусты плодовых можно накрыть агроволокном или мешковиной. Агроволокно нужно зафиксировать бечёвкой, тем самым формируя крону, придавая её более-менее конусовидную форму. Тогда снег будет скатываться с агроволокна или мешковины, не ломая и не искривляя ветки.

Если у Вас молодой сад на открытом пространстве, то хорошо было бы поставить щиты или ширмы от ветра. Обычно северный зимний ветер настолько вредный, что может обморозить половину веток. Так у нас случилось с абрикосом – северная сторона дерева вообще не «проснулась» весной.

Щиты могут быть сделаны из подручных материалов – из дерева, старых оконных рам, старых дверей, их тюков соломы (по несколько тюков возле каждого деревца с северной стороны, между тюков положить отраву от мышей).

Если выполнять хоть минимум описанного в этой статье, то Вы в итоге насладитесь плодами своего труда!

Обрезка декоративных кустарников весной и осенью

Эти необычные, яркие кустарники успешно служат прекрасным украшением любимого сада. Их пышные цветы, резная цветная листва или необычная хвоя придают саду своеобразие. Но, как любое садовое растение, кусты требуют внимания и заботы.

Полагать, что после высадки кустарнику не нужен присмотр, а тем более обрезка – серьезное заблуждение. Начинающие садоводы часто полагаются на природу. И только со временем приходит понимание, что обрезка не прихоть, а настоятельная потребность.

Обрезать или нет декоративные кустарники?

Информации о правилах обрезки декоративных кустарников немного, в отличие от сегмента плодовых. Чтобы убирать больные и отмершие побеги, сдерживать чрезмерно бурный рост кроны, обеспечить пышное и долгое цветение требуется кропотливая и серьезная работа по обрезке. Для каждого сорта разрабатывают свои методики, учитывающие особенности растения. Условно растения делят на красивоцветущие кустарники и декоративно-лиственные кусты.

Обрезаем цветущие растения

Кустарники красивоцветущие высаживают именно ради пышных, великолепных цветов. Отсюда и главное назначение обрезки – добиться длительного обильного цветения.

Красивоцветущие кустарники состоят из трех групп:

— образующие новые побеги только по периметру в верхней части (калина, сирень, кизил, барбарис обыкновенный, магнолия, айва, гибискус и пр.)

— цветущие на побегах прошлого года (гортензия, вейгела, тамарис, миндаль, кольквиция, спирея и др.);

— цветущие на новых ежегодных побегах (метельчатая гортензия, спирея иволистная и японская, будлея).

Кусты первой группы могут обойтись чисто «косметической» минимальной обрезкой. Рано весной, еще в период покоя, на молодых кустах удаляют слабые, криво выросшие или перекрещенные побеги. У взрослых кустарников вырезают больные и высохшие ветки.

На фото обрезка магнолии:

Растения второй группы высаживают двух-трехлетними. После высаживания удаляют только больные или сломанные ветки. Скелетообразующие ветви обрезают не более 10см, до сильной почки. По окончании цветения, осенью убирают ослабленные и отцветшие ветки. Правильно развивающийся прирост сохраняют. В дальнейшие годы технология оставляется. Регулярно удаляют старые, непродуктивные ветки (примерно пятую часть). Учитывают особенности сорта. Ветки японской керрии удаляют до основания, как и трехлопастного миндаля. А садовая гортензия обрезается чуть-чуть, у молодых растений удаляют лишь слабые, больные побеги, у взрослой гортензии срезают небольшую часть старых веток. Соцветия не убирают, оставляя в зиму, как защиту молодых проростков.

На фото обрезка гортензии:

Обрезку молодых растений третьей группы делают очень рано весной, срезая довольно сильно, что гарантирует рост молодых побегов, обеспечивает пышное цветение все лето. Таким образом обрабатывают эти кустарники первые три года, пока формируются корни. Затем обрезка становится еще более жесткой, срезаются все прошлогодние приросты вплоть до лучшей, хорошо сформированной сильной почки. Необрезанный куст выглядит запущенным, снижается качество цветения.

Тонкости обрезки лиственно-декоративных кустарников

В эту группу собраны нецветущие декоративные кустарники, имеющие необычную листву (лещина краснолистная, золотистая бузина и спирея, скумпия, пузыреплодник, белоокаймленный вид свидины белой и пр.).

Подстригают такие кустарники очень рано весной. Обрезают сильно, как и третью группу красивоцветущих кустов, что обеспечивает активный рост здоровых сильных побегов, помогает листьям выглядеть максимально декоративно, при этом внешняя форма куста остается аккуратной.
Правильная, своевременная обрезка кустарников – очень важная часть технологии их выращивания. Великолепный вид и пышное цветение станут ответом на заботу садовода.

Саженцы с открытой корневой системой (ОКС)

Саженцы, имеющие открытую корневую систему, представляют собой выкопанные растения с оголенными корнями. Такие корни называют ОКС (открытая корневая система). Именно такими большинство лиственных деревьев/кустарников покупаются либо осенью, либо весной. Стоимость таких саженцев значительно ниже (раза в два – три), нежели растений в горшках или чьи корни надежно упакованы в пакеты с землей, а именно – около ста рублей. Но кроме дешёвой цены есть и другие качества, не всегда приятные садоводу.

Их нужно высаживать в крайне короткие сроки, практически в день покупки.
Совет! Когда покупаете саженец с открытой корневой системой, то попросите у продавца, чтобы корни растения можно было смочить в грязевой болтушке. Можно в пол ведра воды кинуть пару лопат земли, а лучше глины — и вмокните корни саженца в эту жижу. По консистенции она должна быть как сметана, чтобы грязь осталась на корнях. Таким образом Вы уменьшите процент обезвоживания и высыхания корней, что жизненно важно для растения!

Не высаженные растения крайне сложно сохранить. Если посадка деревцев или кустарников с открытыми корнями приходится на весну, то это нужно сделать успеть от момента полного оттаивания грунта до первых молодых листочков на плодоносящих деревьях. Тогда же обычно цветет береза. Внутри растений весной активно движется сок, они регенерируют и начинают быстро адаптироваться к новым условиям.

Весной у открытых корней есть и другая проблема – обезвоживание корней и у растения в целом. Акцентироваться на этом следует и при покупке/выборе, и при посадках, и при уходе. Бывает все же, что такие саженцы не всегда удается сразу посадить. Тогда их прикапывают в тени под углом, корни же основательно засыпают землей. Подойдут также хорошо смоченные опилки. Также деревца/кустарники данного типа могут продаваться в земляных мешках оптом: в одной упаковке может помещаться около двадцати пяти растений. Это прекрасный вариант для формирования живой изгороди.

Если предстоит весенняя высадка саженцев с неприкрытыми землей корнями, следует высаживать сначала те, которые больше всего любят тепло. Это слива, черешня, абрикос. Сюда же относятся и сорта, растущие много лет и зацветающие не ранее начала осени. Лучше всего выбирать деревца с голыми корнями и осуществлять их посадку именно осенью.

Выбор осенний бывает очень разнообразным. Те саженцы, которые не успевают посадить, зимуют прикопанными и вполне хорошо справляются с морозами. Отсюда в случае приобретения редкого кустарника или деревца, но при отсутствии готовности на посадку — прикопайте его. А уж высадку перенесите на весну.
Осенью у садоводов посадочный период длится дольше, нежели весной. Он начинается с тотального опадания листьев до первого заморозка. Его длительность в пределах полутора месяцев. Но тянуть с высаживанием не нужно, ведь деревцу нужно еще успеть укорениться, пока не начали хозяйничать морозы.
Большая проблема деревьев и кустарников с открытыми корнями — обезвоживание. Поэтому, даже если этого нет, подержите растение в воде до высадки не менее шести часов. Корни не должны сохнуть, а растение должно напитаться водой. Все корни, поврежденные до высаживания, удаляют. Слишком длинные – укорачивают. Побеги, расположенные выше земли, делают короче на одну третью часть. Но это не производят при осенней посадке.

Чтобы кустарник или деревце с открытыми корнями хорошо прижилось — то для начала нужно выбрать хороший экземпляр. Корни обязаны быть хорошо сформированными, то есть иметь много отростков всасывающего типа. Это самые тонкие корни, похожие на мочало.
Корни и их масса должны быть пропорциональны надземной массе растения. Если ветвей больше, их обрезают, так будет легче корням. Не стоит приобретать растение с пересушенной системой корней: оно может не прижиться.

Все его побеги должны быть живыми: при надломе такие ветки обнажают зеленую сердцевину. Растение в наземной части должно быть здоровым, ветки не сломанными. Не нужно покупать саженец, если его почки уже вошли в стадию распускания: приживаться оно будет тяжело. Хотя надлежащий уход в этом ему может стать хорошей помощью.

Вереск в саду — верещатник.

У некоторых садоводов возникает желание любоваться на своем участке красивым, но несколько непривычным растением – вереском в саду. Однако перед созданием красивого верещатника необходимо трезво оценить свои возможности, ведь для создания благоприятных условий, обеспечивающих благополучный рост и развитие этого растения, придется преодолеть некоторые трудности.

Вереск представляет собой стелющийся вечнозеленый кустарник небольшой высоты. Листики этого растения мелкие, густо покрывающие веточки. В природе вереск произрастает в основном на торфяных болотах. Саженцы вереска можно приобрести в конце лета, это именно то время, когда вереск особенно красив.

Купленные растения рекомендуется немедленно высадить в грунт, где и оставить на зимовку. Вроде бы ничего сложного, но если не позаботиться заранее о подготовке места для вереска существует большой риск того, что высаженные саженцы до весны просто не доживут.

Вересковые кусты привыкли к существованию в местах, где наблюдается явный недостаток элементов питания, что поспособствовало выработке у этого растения своеобразного симбиоза с определенными грибами, выполняющими функцию корневых волосков и обеспечивающих снабжение питательными веществами. Именно поэтому вереск категорически не приемлет почвы со щелочной реакцией, даже нейтральный грунт зачастую не позволяет нормально развиваться этому растению.

Самой оптимальной почвой для роста вереска является кислый торф, поэтому контейнеры для саженцев вереска в садовых центрах заполнены именно этим субстратом.

Перед высадкой растения в грунт на садовом участке придется заполнить подготовленные посадочные ямы верховым торфом, а если его найти не удастся, то придется подготовить специальную грунтовую смесь. В состав этой смеси входят обычный торф, песок, опилки и опавшая хвоя. При этом смешивать ингредиенты можно в любых пропорциях, основное, это итоговый рН смеси, который не должен превышать 5.

Рекомендуется добавлять к смеси немного серы, примерно сто грамм на кубометр готовой смеси. Кстати, если планируется не высадка отдельных кустов, а создание полноценного верещатника, то оптимальным решением будет выемка грунта со всего участка, выделяемого под него, на глубину не меньше тридцати сантиметров и заполнения котлована подготовленной грунтовой смесью.

После подготовки места высадки вереска в саду его необходимо хорошенько полить подкисленной водой. Проще всего поливать грунт электролитным раствором для кислотных аккумуляторов, растворенным в воде (пятьдесят миллилитров электролита на десять литров воды). На квадратный метр грунта достаточно выделить десять литров такого раствора.
После подготовки грунта можно высаживать саженцы вереска. Непосредственно перед посадкой саженца необходимо размять корневой ком извлеченного из контейнера кустика и равномерно расправить корни по всем сторонам. Если этого не сделать, то вереску не будет хватать питания и воды, вследствие чего растение может погибнуть.

Высадку кустиков вереска необходимо осуществлять, оставляя между растениями промежуток около полуметра, при этом обязательно учитывать расцветку листвы и цветов, что бы получить красивую композицию. После помещения растения в грунт, почва тщательно уплотняется и саженец хорошо поливается. Вот в принципе и все, если кустики высажены правильно, то уже следующим летом красивый верещатник порадует свои видом.

Для нормального развития вереск в саду требует ухода, практически ничем не отличающегося от ухода за любым растением. Необходимо поливать растение, изредка подкармливать и обрезать его. Ну и конечно пропалывать почву вокруг кустов, не позволяя разрастаться траве и сорнякам.

Видео Вереск. Особенности, уход и размножение вереска :

Лечение коры плодовых деревьев и осенняя побелка

Лечение коры плодовых деревьев то же самое, что лечение кожи у человека. Но если этим не заниматься, то через время у человека появляются язвы, а на стволе дерева — глубокие раны, от которых дерево погибает. Я уверена, что многие проходят мимо своих деревьев и не замечают состояние коры.
Замечу, что все сорта плодовых деревьев и кустов по разному реагируют на мороз и яркое солнце зимой. Есть и устойчивые сорта яблонь, груш, слив, вишен. Возможно, Вам нужны плодовые деревья? Тогда Вам в EcoPlant!
Часто на дереве или большом кусте, которым уже выполнилось 6-8 лет, именно на стволах могут появляться трещины коры, наслоения. Причины могут быть разными, например, перепад температуры, морозобоины, активный рост камбия осенью, солнечные ожоги, механические повреждения. Но как раз в такие трещины поселяются грибки, лишайники и вредители. Лечение коры плодовых деревьев обязательно, но многие садоводы даже не обращают на это внимание!
Для того, чтобы уберечь дерево от ран и поселенцев – нужно счистить лишние наросты коры и зачистить трещины, залечив их потом. Для этого берут металлические щётки, садовый нож и инструменты для очищения травы между плитами. Очищать кору нужно аккуратно, не делая новых ранок, но если уже есть глубокая трещина, то её нужно вычистить до здоровой древесины и потом уже залечить. Как именно? Для этого можно намешать садовый вар, например, смешать глину и сухой навоз. Зачищенную рану обрабатываем медным купоросом. Потом этой кашей замазываем рану и обматываем тем, что под рукой – капрон, старое полотно, полиэтилен. Если садовый вар густой и не отлипает от древесины, то можно оставить и так, главное, чтобы на улице стояла сухая погода и вар не смыло дождём.
Перед зимой обмотку нужно снять. Если рана глубокая, живая и есть возможность, что из-за неё пропадёт растение, то есть народный способ лечения щавелем. Для этого нужно нарвать щавеля и хорошенько его помять, насыпать в тряпочку и запихнуть в ранку дерева, заранее обработав медным купоросом, и обмотав ещё сверху тряпкой или капроном. Оказывается, щавелевая кислота залечивает древесные раны, и через несколько месяцев раны зарастают. Только это желательно делать за несколько месяцев до морозов, так как щавелевую тряпочку нужно на зиму убрать. Если Вы опоздали с такой операцией, не волнуйтесь, сделаете её весной. А сейчас можно просто зачистить рану и замазать садовым варом. Давайте для наглядности посмотрим видео, как нужно зачищать рану на дереве и замазывать садовым варом :

Далее следует осенняя побелка плодовых деревьев и кустов.
Как она важна, Вы даже не представляете! А многие привыкли белить деревья для красоты, да ещё и в апреле-маю. Только выгоды плодовому дереву или кусту от этого никакой. Весной нужно белить тоже! Но это делать лучше марте, когда ещё на улице устойчивы морозы.
Для чего нужно белить плодовые деревья?
Побелка, то есть самая простая и самая лучшая — смесь свежегашенной извести и глины, предотвращает нагревание штамба и защищает его от солнечных ожогов. Бывают зимние дни весьма тёплые, а тёмный окрас ствола дерева быстрее нагревается, ночью же резкие перепады температуры могут нарушать целостность коры и камбия.
Побелка из извести прожигает очаги, где поселяются вредители на коре или патогенные бактерии.
Купить, самому сделать или найти другой способ?
Сейчас побелки для деревьев продаются, но это не повод ничего не знать о них. Они бывают разных составов, и весьма нехороши те, в которых есть латексная основа. Она якобы лучше защищает ствол дерева, но через пару лет кора начинает отмирать, так как не поступает кислород. Конечно, на упаковке этого не напишут. Может у кого-то есть позитивные отзывы о такой побелке? Напишите в комментарии. Я же рекомендую побелку только из мела или свежегашенной извести с добавлением коровяка, глины, столярного клея и разных препаратов для профилактики заболеваний (в небольших дозах).
Белить деревья нужно все без исключений. Один раз сделал — и уже спокойно спишь зимой. Больше всего поражаются деревья, возраст которых от 5 -до 10-12 лет. Тогда солнечные лучи, отбиваясь от снега поражают ожогами и так хрупкую древесину от морозов. А осенняя побелка плодовых деревьев предотвратит трещины коры, и Вам не нужно уже будет лечить раны на дереве.
Но есть и ещё один метод, который нам предлагает заслуженный агроном России, ведущий научный сотрудник Мичуринского сада ТСХА Владимир Сусов. Он ствол дерева от земли и до главных развилок ветвей заматывает полосами любой белой бумаги или даже газетой. Обязательно заматывать нужно внахлёст, чтобы ветер зимой не раздул обмотку. И в нескольких местах фиксируем бумагу бечёвкой. Представляете, таким образом Вы защищаете дерево от морозов, от грызунов и солнечных ожогов!
А теперь давайте посмотрим видео от Евгения Федотова про подготовку деревьев к зиме, а именно- как обмотать дерево бумагой:

Полезные насекомые в саду и другая живность. Кого боятся вредители?

Осень – пора сбора урожая. И как приятно наполнять ящики зимними яблоками, грушами, зная, что зимой они будут ещё вкуснее! И часто садоводы рекомендуют вычищать землю под чистую, чтоб не было никаких остатков листьев, плодов и ягод. Соглашусь только в том случае, если у вас под деревом растёт газон и летом на дереве живёт много вредителей и болезней (грибков), которые Вам не дают покоя.

В таком случае нужно все опавшие листья и плоды сгребать и вывозить за участок, а ещё лучше — организовать компостную кучу с добавлением ЭМ-препаратов. Эффективные микроорганизмы подавят патогенные бактерии и у Вас на весну будет шикарный компост. Только формировать такую кучу нужно ещё в тёплый период, чтобы микроорганизмы успели её переработать.

Но если Вы возле плодового дерева или куста создаёте природное окружение, то есть, сажаете разнотравье с пахучими цветами и листьями, которые отгоняют вредителей, если разводите природных жителей-помощников (ящерицы, птицы, лягушки, ёжики, божьи коровки, полезные насекомые), то они тоже помогут Вам бороться с врагами. Ведь в листьях наши друзья тоже могут жить! Когда-то мы оставили кучу листьев и остатки ботвы с цветов, так там зимовал ёжик.
А ещё, оставляя плоды и листву, Вы тем самым возвращаете часть органики, которую наращивало дерево во время вегетации. Это и есть своеобразная подкормка природного типа. Но если в Вашем саду на деревьях и кустах есть болезни и вредители, значит сначала нужно их лечить, а потом уже оставлять плоды и листья. Часто в них остаются патогенные бактерии и вредные букашки зимовать, таким образом всё больше и больше сад превращается в питомник плохого садовода.
Почему так случилось, почему из года в год наши растения грызут и сосут плохие насекомые? Они не плохие. Просто мы химией, когда раньше брызгали деревья(если не Вы, то соседи рядом в саду) уничтожили полезных насекомых-хищников. Они более уязвимы к этому. А вредители и болезни приобрели иммунитет к садовой химии – и им наплевать, что на следующий год Вы купите ещё более сильную отраву и накормите детей плодами, в которых будет обязательно часть яда.

Птицы в первую очередь едят не плоды и ягоды – делать им нечего. Им нужно накормить своих птенцов и они носятся туда-сюда в поисках личинок и гусениц, то есть белковой, питательной пищи. Разве что не похвалю скворцов, которые с удовольствием обклёвывают вишню и черешню. Но если Вы дерево выращиваете не высоким, значит скорее соберёте ягоды. У меня черешня вымахала в 15 метров(приблизительно), на самую верхушку и лестница не достанет. Конечно, скворцы там пируют. Ну и пусть, если сами позволили дереву так вырасти.
Божьи коровки и их личинки поедают тлю.
А вот по поводу муравьёв скажу одно. Они безусловно полезные, их называют «санитарами», но и тлю они тоже хорошо разносят по саду. Для этого нужно следить за ними. Если, например, на розе появились муравьи или тля, то нужно растение обрызгать инсектицидами( у нас на сайте Уход за растениями — Растения против вредителей и болезней). Или развести в одном литре воды 30 грамм льняного масла и 5 грамм соды, полученной жидкостью обрызгать розы. С деревьями проще. На ствол наматывают полосу пищевой плёнки и намазывают её вазелином. Через такую преграду муравьи не пройдут. На зиму защита снимается.
Лягушки и ящерицы поедают других вредителей – слизней, улиток.
Ежи тоже не будут носить у себя на спине Ваши яблоки. Они хищники и едят в основном личинок, взрослых насекомых-вредителей, слизней, улиток, и если вылез червяк из земли, то и его схомячат.
Поэтому разводите полезную живность, и они Вам помогут бороться с вредителями бесплатно. А болезни со временем уйдут, если их не уничтожать химией, а создавать благоприятные условия для того, чтобы дерево было выносливее. Здоровые растение не повреждаются болезнями. Но если есть пробои в так называемом иммунитете, то болезнь (в основном все болезни плодовых вызваны грибками и лишаями) поселяется в растение и приживается там, паразитируя на нём.
Для птиц нужно построить домики или подвесить бутылки с «окошком», чтоб они могли залезть внутрь и поживится тем, что Вам не жалко — хлеб, пшено, молотые злаковые. Несколько лет назад к нам прилетели синицы, так мы им кусок несоленого сала подвесили. Да, они его едят.) И знаете, склевали около 200 грамм сала! Как было интересно наблюдать!)
Для ежей в саду нужно оставлять нетронутые кучи листьев, соломы, сена, приваленные досками или ветками. В этом году наш ёжик заполз в щели между тюками соломы, которую мы оставили возле огорода.
Так же мы будем привлекать земляных лягушек и ящериц.
У нас огород замульчирован, поэтому, думаю, им будет где жить. Даже если в мульче вдруг появятся мыши, то соседские коты с ними вмиг справятся — ведь не зря они спят в грядках на соломе под агроволокном!
Не забудьте, что для этих жителей нужна вода! Если у Вас есть старое ведро, небольшая бочка, глубокий таз, то будьте добры, вкопайте ёмкость на огороде или в саду в тени и наполните водой. Лично у меня во вкопанной бочке счастливо жила семейная пара земляных лягушек. Доверяйте природе, и она откроется Вам!
Полезные насекомые видео:

Подготовка плодовых к зиме.Чем подкормить плодовые деревья и кусты осенью?

Наши плодовые деревья и кусты нуждаются в определённой защите и своевременном осеннем уходе, так как существует большое количество факторов, негативно сказывающихся на плодоношении и самой жизни растения. Поэтому, друзья, давайте ещё раз повторим, что же нужно делать осенью с плодовыми деревьями и кустами, чтоб на следующий год они порадовали нас здоровым урожаем. В этой статье мы опишем самые простые, но эффективные способы подкормки плодовых деревьев и кустов.

Если у Вас нет плодовых растений или есть желание обновить старый сад, то конечно же, интересные экземпляры Вы найдёте в питомнике Ecoplant. Да, там есть не только декоративно-лиственные и красиво-цветущие, но и очень плодовитые деревья, которые подарят Вам запас витаминов на весь год.

Внимание! На фото показано место подкормки. Если дерево имеет больше и шире крону, то нужно ориентироваться по ширине кроны — проведите визуальную вертикальную линию возле конечных веток кроны до земли, нарисуйте песком круг вокруг кроны -это и будет земля, которую нужно удобрить под деревом.

Чем подкормить деревья и кусты осенью.
Подкормить плодовые перед зимовкой – наверно одно из самых важных действий для садовода, особенно, если растения молодые или недавно посажены. Сейчас продаётся огромное количество разных удобрений и подкормок для плодовых, и если Вы сторонник традиционного земледелия, то знайте, что подкармливать осенью плодовые нужно калием и фосфором. Эти минералы укрепляют всё дерево, от корней до веток, и способствуют хорошей зимовке даже при сильных морозах.
Но замечу, в природе никто никого не подкармливает, но и таких сортовых яблонь или груш не встретишь в лесу! Правильно, природные виды самые устойчивые к местному климату. Но селекционеры вывели много разных сортов, которые хоть и плодовитые, но менее устойчивые то к болезням, то к морозам, то к излишкам влаги или засухе. Бывает по-разному, но чтобы нормально ухаживать за конкретным сортом, сначала узнайте его характеристику.

А если Вы сторонник природного земледелия, то много вопросов по покупке удобрений автоматически отпадает. Природный земледелец, пермакультурист прекрасно знает, что внесение удобрений (минералов) не есть самый лучший способ угодить дереву или кусту. Без почвенных микроорганизмов и грибков эти минералы остаются в не усвояемой форме для растения.

И если Вы думаете, что подкормили дерево именно тем, что внесли, то можете часто ошибаться – дерево питается тем, что переработали микроорганизмы. И это самая лучшая еда для растений. Минералы они тоже поглощают, но они накапливаются, но не перерабатываются в строительный материал для растения. В итоге, приходим к выводу – хватит пополнять карманы бизнесменов, покупая «пустые» минералы, разводим флору и фауну в почве и пользуемся «домашними» удобрениями. Например, ЗОЛА и ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ.
Это одно из самых лучших удобрений для плодовых деревьев и кустов. Знаете почему? Потому что там минералы(в том числе калий и фосфор) более усвояемы почвенными микроорганизмами, а древесный уголь имеет такую пористую структуру, что микроорганизмы и грибки живут в его слоях. Вы наверно не знали, что если 1 чайную ложку древесного угля развести в достаточном количестве воды, чтоб покрыть 1 гектар земли, то этого вполне достаточно, чтобы почвенные микроорганизмы нашли место для поселения в слоях угля.

А что нам тогда стоит вручную рассыпать несколько пригоршней золы, в котором будут попадаться и частички древесного угля? После этой процедуры почву в приствольном круге неглубоко рыхлим, чтобы перемешать золу с почвой и она не раздулась ветром. Потом приствольный круг следует хорошо пролить, особенно, если прежде была засуха. Таким образом вы удобрите растения буквально бесплатно и тем удобрением, что принесёт пользу не только растению, но и почве, в которой оно растёт.

Если Вы хотите больше узнать о пользе древесного угля, то читайте у нас на сайте статью «Почвенные микроорганизмы и древесный уголь» в разделе «Уход за растениями».
По поводу подмерзания корней и их обновления.
Корневая система плодовых деревьев и кустов в Средней полосе выдерживает понижение температуры до -15,-16 градусов, карликовые -17,-18 градусов, но если зимой мало снега и нет должного укрытия в виде мульчи, то корни скорей всего подмёрзнут.

Заранее советую запастись препаратами для восстановления корневой системы или ЭМ-препаратами, которые весной помогут деревцу или кусту обновить корневую систему. Бывает, что безснежные зимы и плохое утепление растений способствует подмерзанию корней. Весной оно и листья пустит, и может даже зацвести, но отсталость в росте будет видна по отношению к другим, здоровым плодовым.

В итоге плодовое дерево или куст может погибнуть. Когда заметите отставание в росте — сразу внесите в почву препараты, чтоб помочь деревцу окрепнуть.
И наконец, давайте воспользуемся таблицей, которая нам подскажет, каких элементов не хватает.
Уверены, что Вашим плодовым повезло, если Вы изучаете о них информацию!) Большого урожая!

Подзимний влагозарядный полив сада

Осенью все деревья и кустарники в саду начинают готовиться к затяжной, сложной зимовке. Безусловно, природа сформировала для них свои способы и механизмы, но помочь им в данной подготовке необходимо очень. Весной вы обнаружите: ваша яблоня, либо слива вымерзли. И винить в этом суровую зиму не следует: винить следует именно себя и свою нерадивость. Повысить морозоустойчивость сада и его «обитателей» можно, если вы хорошо напоите все растения. Поэтому осенний их полив – важная часть подготовки на зиму. Осенний полив отличается от обычного летнего: осенью под кусты и деревья вы выльете гораздо больше воды, нежели в любое, даже самое засушливое лето. Растения запасутся влагой и не будут бояться морозов вовсе! Но здесь важно, однако, не перестараться. Если воды будет выше меры, воздух из земляных пор уйдет. В такой почве корням недолго и задохнуться!
Определение потребностей почвы в воде.
Каким бы обильным не будет полив осенью, обязательно следует определить водные потребности почвы. Процесс достаточно затратный по усилиям, но выполнить эту работу надо: недолив, либо перелив воды крайне губителен. Определяем потребности в поливе так. Возле деревьев, готовящихся к поливу, вырываем ямки в глубину на сорок сантиметров. Далее нужно с самого их дна достать немного земли (в кулак). Если земляной комок хорошо сжимается, становится плотным, не распадается, оставляя на бумаге (туалетной) хороший влажный след, в поливе такая земля совсем не нуждается. Когда земляной комок отлично сформирован, плотный, не распадается на фрагменты, но на бумаге от него не остается мокрого следа, поливать такую почву нужно меньше на тридцать процентов. Землю сухую, которую невозможно «слепить» в комок, распадающуюся и рассыпающуюся следует поливать обильно и долго. Проливать любую почву осенью следует на глубину, не меньшую чем пол- метра, метр именно там, где растёт растение.
Один квадрат земляной площади, на которой растут взрослые деревья, потребует до четырнадцати ведер при минимальной норме в десять ведер. Молодые деревца, которые успели вытянуться на метр, нуждаются в водяной норме не более трех ведер. Не нужно начинать осенний полив, если листопад еще не наблюдается. Рост побегов тогда слишком затянется, они не вызреют, не наберутся достаточных сил для преодоления зимы. Для молодых деревьев это особенно опасно. Поэтому начинайте поливать, когда листья уже массово начнут падать на землю. Температурное снижение должно осуществиться на два – три градуса.
На картинке показан пример применения шлангов для капельного полива.
Какими способами поливают сад осенью?
Выбор способа полива производится соответственно расположению сада. Земля ровная, без наклонов? Просто протягиваем (кидаем) несколько шлангов вдоль рядов. Для гарантированного поступления воды к каждому растению можно прокопать неглубокие канавки или рвы вдоль каждого ряда. В наклонных садах следует применять способ, именуемый «дождевание». При нем вода землей хорошо усваивается, но существует риск перепоить растения, повысив влажность. Тогда деревья могут заболеть. Самый из распространенных способов – полив капельный. Для этого сооружаются целые системы шлангов. Их сворачивают кольцами вокруг деревьев, соединяя с основным шлангом при помощи различных коннекторов. Подготавливается такая система долго, зато полив после осуществляется быстро и гарантировано в нужных объемах. Вода поступает к каждому дереву, какие-либо водные «излишки» полностью исключены.
Если почва в саду плотная, с плохим дренажем, тяжелая, поливать ее осенью не стоит. Грунтовые воды в таких почвах стоят долго, и дополнительные водные запасы могут погубить весь сад. По окончании полива почву нужно замульчировать. Для этого подходит торф, листья, солома.
Здесь можно посмотреть видео о влагозарядковом поливе:

Осенний уход за малиной. Самое главное.

Малина – ягода, отличающаяся не только оригинальным вкусом, а и ценнейшими, целебными качествами. Уход за данной культурой трудоемкостью не отличается, но особое внимание уделяется малиновым кустам осенью, поскольку именно данные работы – залог будущего впечатляющего урожая. Если сделать осенние подготовительные работы неправильно, будущим летом вы соберете гораздо меньше ягоды, чем могли бы. Подготовка разбивается на три этапа. Это обрезка кустов, их укрывание и подкормка. И пренебрегать ни одним из них не следует!
Подкормка малинника.
Несмотря на отношение данного повествования к осенним работам в малиннике, окончание подкормки должно быть произведено до пятнадцатого июня. Это касается и навоза, и азотного удобрения. Перекормка малине строго противопоказана! Ведь кустам нужно быть достаточно морозоустойчивыми, чтобы без потерь пройти весь зимний период. А перекармливание данное свойство значительно снижает. Еще кусты, получая силу от чрезмерной подкормки, будут продолжать расти и зимой, вместо перехода к требуемому покою.
Малину желательно мульчировать, чтобы сохранить так нужную её влагу. На возвышенных, сухих почвах она плохо растёт. Можно мульчировать соломой, цветочными сухими остатками, рыхлой, крупной тырсой. А можно мульчировать и кукурузными палками — положили рядами между малиной и пусть себе лежат, главное не наваливать много, чтобы малина не выпрела при тёплой зиме. Это касается любой мульчи. Весной мульчу желательно немного отгрести от кустов в сторонку, пусть прогреется земля и малина раньше начнёт свой активный рост.
Обрезка и подготовка малиновой плантации.
Следует обязательно освободить малинник от всех старых, сухих кустов, а именно, обрезать их под самый корень. Не стоит жалеть и слишком молодые, слабые побеги: они не перезимуют. Поэтому удаляем их, выкапывая лопатой. Проредить малинник очень важно: между кустами расстояние не должно быть меньше, чем шестьдесят сантиметров. Если на плантации имеются только что посаженные, еще слабые кусты, обрезать их вовсе не стоит: зеленый стебель – основа фотосинтеза, нужного растению для достаточного питания и сил. Посаженные осенью кусты требуют обязательного мульчирования и полива.
Если Вы заметили больные кусты, поражённые грибковыми заболеваниями, то лучше их убрать (если их немного), если поражены только листья — убираем листья секатором.
Укрывание малиновых кустов.
Среди садоводов единства во мнениях нет по моменту, требуется ли укрывать малину на зиму. Однако в выигрыше и с хорошим урожаем останутся те, кто малину связывает и укрывает. Это позволяет ей спокойно пережить даже сильнейшие морозы. Делать, однако, это нужно правильным способом. Прореженные, обрезанные и освобожденные от листвы кусты надежно связывают, но не туго, чтобы не повредить их, перетянув сверх меры. Кусты, пригнутые к земле, следует закрепить скобками, сделанными из толстой, надежной проволоки: так они гарантировано не примут исходное вертикальное положение. Пригибать их следует ниже пятидесятисантиметровой отметки, поскольку именно она – самая опасная. Каждый садовод знает примерный уровень снега на участке. Малиновые кусты должны гарантировано скрыться под снегом, тогда холода им страшны не будут, и у вас летом будут сильные стебли и высокий урожай. Зимой следует проверять малиновую плантацию: если снега не достаточно, его следует накидать на кусты вручную. Многие утепляют кусты дополнительно различными материалами. Это целесообразно, если морозы действительно бывают сильными. В противном случае можно способствовать этим гниению кустов и снижению вентиляции.
Но как показывает опыт многих садоводов Средней полосы, то малину на зиму нужно только обрезать от старых стеблей. Это не считая той малины, сортовой, которая даёт по два урожая. У нас, например, малина не обрезается, так как на старых стеблях весной мы получаем ещё хороший урожай. Это уже потом эти стебли обрезаются, так сказать, двухлетки. И если малина здоровая, то мульчирует она сама себя своими же листьями. Я считаю, что если растение за весь период вегетативного развития потребляло с почвы микроэлементы и органику, то эти же составляющие питания и должны вернуться в почву в виде мульчи.

А вот наша малина. На ней ещё полно ягод, и скорей всего, они дотянут до морозов. Вот таким образом мы её подвязали, чтоб стебель мог «гулять» и не ломалась верхушка от ветра (от перегиба возле подвязки).

И теперь конечно же предлагаю посмотреть видео, где Вы увидите всё наглядно, то есть как ухаживать за малиной осенью :

Как ухаживать за клубникой осенью?

Если вы хотите, чтобы летом у вас был хороший урожай клубники, надо правильно ухаживать за ней осенью. Старые листья обрезаются и убираются, кусты прорыхляются, укрываются, добавляется подкормка. Рассмотрим подробнее эти действия. Есть несколько этапов, о которых стоит знать каждому.

Августовские мероприятия.
После того, как клубника уже не дает урожай, нужно приступать к обработке ягодных кустов. Для этого выполняется прополка и рыхление междурядьев, на корневища подсыпается свежая питательная почва. Важно при этом не засыпать сердечко. Постепенно корневища будут выходить наружу, оголяясь. Без окучивания придаточные дополнительные корни не появятся, из-за чего будет происходить снижение плодоношения.
Приступать к уходу можно в последних днях июля. В этом случае появится молодая листва. Она останется под снегом, поэтому ухаживать в осенний период станет проще. Надо лишь выполнять подкормку кустов. В ходе обработки надо обрезать и удалить старые листья. Клубника обрезается в августе, срезаются все ее листья, усы. Оставить можно только те усы, которые нужны вам, чтобы в дальнейшем пересаживать. Надо укоренить усы, самую развитую розетку. Выполняется удаление остальных розеток.

Выполнение обрезки.
Помните, что кардинальной обрезкой кустов в сентябре заниматься не следует, речь может идти лишь о больных листиках. Конечно, подобный труд более кропотлив, нежели полное удаление всех листьев.
Выполнение рыхления.
Для рыхления междурядий надо использовать лопату, она втыкается аккуратно, чтобы корни не повредились. Потом, пользуясь более мелким инструментом (например, плоскорезом), необходимо рыхлить почву рядом с кустами, удалить сорняки. А ещё лучше пройтись плоскорезом и сразу замульчировать.
Подкормка клубники.
Заниматься подкормкой можно в весеннее и осеннее время. Но самый лучший период — время после плодоношения. Подкармливать клубнику после плодоношения можно органическими удобрениями. Это может быть куриный помет или коровяк. Кроме всего прочего, вносится древесная зола, это отличная альтернатива суперфосфату и калийной соли. Пользоваться минеральными удобрениями стоит лишь в ситуации, когда органика отсутствует.
Подкормка после обрезки.
Важным этапом в выращивании клубники является выполнение осенней обрезки. Сделав ее, можно подкормить клубнику гуматом калия. После этого почва рыхлится, грядка укрывается, ее не нужно трогать до наступления весеннего периода.
Сентябрьские действия.
Почва должна быть тщательно разрыхлена в междурядьях. Нужно делать это не спеша, остерегаясь повреждения корней. Кроме того, кусты тоже можно чуть подокучить. В этом случае придаточные корешки окажутся под почвенным слоем. Отметим, что в сентябрьский период кустики готовятся к последующему плодоношению. Соответственно, если вы не подкармливали до этого, нужно делать это в сентябре. Кусты надо поливать качественно, чтобы вода проникала к самому корню куста.
Подготовка к зимнему периоду.
Прежде всего, кусты надо укрыть. Клубника плохо переносит морозную погоду, когда снег отсутствует. Чтобы спасти кусты, можно воспользоваться хвойным опадом, мхом или соломой. Кстати, хвойный опад или мох даже лучше, так как они немного подкисляют почву, что нравится клубнике. Кроме того, помните, что солома и хвойная мульча — это органическая подкормка. При отсутствии таковых, подокучивайте кусты, но аккуратно, чтобы не засыпалась точка роста. Воспользуйтесь компостом, торфом, которые засыпаются под кусты. Хорошей альтернативой соломе и хвойной мульче может стать опавшая листва, кукурузные стебли, лапник. Если тщательно подготовиться к зимнему периоду, то кусты будут сбережены, они смогут хорошо перенести зиму, и самое главное — у вас в этом случае будет отменный урожай.
Видео Щедрая земляника всё лето. Секреты выращивания :

Видео Подготовка к зиме. Всё о выращивании клубники :

Закрытая корневая система у саженцев

Всем желающим создать прекрасный сад у себя на участке следует помнить, что кроме выращивания саженцев самим, можно ещё их и приобретать. И тогда, когда Вы сами выращиваете растение, то оно изучено Вами от корней до верхушки, проходит наблюдение за развитием деревца или куста. Этот процесс интересен, но так же и трудоёмкий. И не всегда хочется ждать, когда же вырастет дерево и подарит долгожданные плоды или декоративные цветы.
Для этого и существуют питомники, например в питомнике Ecoplant можно купить саженцы хорошего качества.
И конечно же, перед тем как их покупать, нужно узнать как можно больше информации о выборе и посадке саженцев.
В этой статье мы дадим самую важную информацию о корневой системе саженцев, а точнее, о закрытой корневой системе. Напомним, что бывают неприхотливые кусты и деревья, которые переносят пересадку и с открытой корневой системой. Об этом мы уже поговорим в следующей статье.
Итак, что такое закрытая корневая система, или как её ещё называют — ЗКС?
Это значит, что в питомнике выращивают растения не только в открытом грунте, но и в специальной теплице, и каждое растение имеет своё место — оно растёт в контейнере или в плотном мешке. Таким образом, корневая система формируется с самого маленького возраста и становится компактной. С закрытой корневой системой в питомниках могут выращивать почти все виды, сорта и формы растений. Особенно, это касается хвойных пород, которые не могут терпеть оголения корней при пересадке!
Преимущества закрытой корневой системы.
Возможно, Вы уже сами догадались, что когда Вы покупаете растение с закрытой корневой системой, то таким образом корням наносится минимум повреждений, и тогда растение быстро принимается на новом месте и не так тяжело переносит период аклиматизации к определённому месту. Можно смело утверждать, что саженцы с закрытой корневой системой имеют 100 % приживаемости. Если, конечно, они ещё в придачу правильно посажены, а не прикопаны где нибудь и как нибудь. Так что дальнейшие последствия зависят полностью от того, кто занимался посадкой растения.
Саженцы с закрытой корневой системой имеют хороший плюс — это то, что их можно высаживать в открытую почву практически весь тёплый сезон, то есть весной, летом и осенью.
Как уже упоминалось выше, такие саженцы быстрее приживаются на новом месте, и в итоге быстрее цветут и дают плоды.
Единственный минус ( но это как сказать ещё, скорей для человека, чем для растения), это то, что саженцы с закрытой корневой системой весят больше, чем с открытой, так как имеют земляной ком. Они занимают больше места при перевозке.
Как правильно посадить саженец с закрытой корневой системой?
Такие саженцы быстрее и проще сажаются, чем с открытой корневой системой. Для начала нужно подготовить ямы, котлованы для посадки. Их нужно делать на несколько сантиметров глубже и шире, чем размер земляного кома растения. Ямы выкапываются за несколько дней и дно наполняется питательной почвой, перегнившей органикой. Многие советуют добавлять химические удобрения, но я как сторонник природного земледелия утверждаю, что проще воспользоваться ЭМ-препатарами. Это живые бактерии и грибки, которые как раз нужны для того, чтобы перерабатывать химические элементы из почвы и поставлять их растениям уже в усвояемой форме. Учите ЗемлеДелие, а не как вырастить побольше, да погуще. Только на живой земле будет урожай.
Двигаемся дальше. Ямы готовы, Вы привезли на участок саженцы. Перед вытягиванием земляного кома саженца из контейнера его нужно немного увлажнить, чтобы он не рассыпался во время пересадки. Но нельзя переливать, тогда ком тоже может распасться.
Потом аккуратно перемещаем саженец в яму, выравниваем и начинаем подсыпать питательную почву. Внимание! После того как установили саженец, положите вдоль ямы палку и с помощью её, как ориентира, разместите земляной ком саженца на таком уровне, чтобы при засыпке растения не засыпать ненароком корневую шейку! Корневая шейка и место прививки это разные вещи! Корневая шейка есть у каждого растения — это место, где ствол переходит в корни. Обычно на таком уровне растут кусты и деревья в контейнерах, купленных из питомника.
После засыпки пустот между земляным комом и ямой следует обильно саженец полить. Если посадка происходит жарким летом, то саженец притеняют от солнца на несколько дней агроволокном или другим материалом, и обрызгивают водой утром и вечером.
На что нужно обратить внимание перед покупкой саженца с закрытой корневой системой?
Не стесняйтесь задавать вопросы продавцам и просите показать со всех сторон понравившийся Вам контейнер с растением. Посмотрите под низ — из дренажных отверстий чаще всего торчат молоденькие, белые корешки. Это большой плюс! Никаких сухих, серых или гнилых остатков корней.
Из пакета или мешка можно посмотреть на стенку земляного кома, если немного отодвинуть материал плёнки или мешковины, там тоже должны просматриваться мелкие, молодые корешки, которые опутывают весь земляной ком. Не бойтесь, что их много, это всасывающие корешки и они должны оплетать весь ком.
На поверхности земли в контейнере есть мелкие сорняки? Вы можете подумать, что в питомнике плохо ухаживают за растениями? Нет, это значит, что этот саженец давно уже здесь растёт, возможно даже из семечка, и что он не был недавно пересажен в контейнер из открытого грунта из какого-нибудь леса.
Исключением могут быть только выкопанные по сезону крупномерные растения (хвойные и лиственные) с земляным комом, то есть с закрытой корневой системой, и этот ком будет укутан специальным плотным материалом, перевязыным проволокой и крепкой верёвкой. Это делается, ещё раз, по сезону, когда питомник посещают много людей и приобретают сразу уже взрослые растения. В основном, это весна и осень, реже зима. Такие растения так же хорошо переносят пересадку.
А вот если Вы видите что на саженце желтеет и опадает листва ЛЕТОМ, (осенью это чаще всего природный процесс), то это признак того, что больная корневая система. Таких саженцев лучше не покупать.

И напоследок хочу сказать. Обращайтесь только к крупным, проверенным годами питомникам. И верьте работникам, им не выгодно продавать некачественные посадочные материалы, потому что это портит репутацию питомника. У них большой опыт и они посоветуют только дельное. А если вы не уверены или Вам не хватает знаний, но хочется посадить сад, то доверьтесь знакомому садоводу или, если позволяет время, изучайте литературу по выращиванию кустов и деревьев. Прочитав много книг и статей, узнав много мнений, Вы сформируете своё личное мнение, которое 1-2 раза придётся проверить на практике. И это намного интересней, чем жить вроде бы на своём участке, но в чужом саду, посаженном чужим человеком. Сажайте сад, возрождайте природу!)

Видео Плюсы и минусы саженцев с закрытой корневой системой:

Сумах оленерогий — осенний экзот!

Многие садоводы, как любители, так и профессионалы, помимо выращивания на своем участке плодовых деревьев и кустарников практикуют культивирование декоративных растений, отдавая предпочтение экзотическим сортам. Одним из них, которое успешно акклиматизировалось в средней полосе России, является сумах оленерогий (Rhus typhina), которое часто называют сумахом пушистым или уксусным деревом. В природной среде род растений сумах насчитывает более 150 видов, которые произрастают в различных почвенно – климатических зонах. Ближайшие «родственники» этих растений – различные породы мангового (Mangifēra) и фисташкового (Pistácia) деревьев, которые также относятся к семейству сумаховых (Anacardiaceae). На фото манговое дерево :На фото фисташковое дерево :
Помимо уксусного дерева, в основном использующего как элемент ландшафтного дизайна, в природе достаточно распространен и востребован сумах дубильный (Rhus coriaria), высушенные плоды которого используются на Востоке как пряность, придающая особую пищевую пикантность мясным и рыбным блюдам. Сегодня настойка плодов сумаха дубильного показана для приема больным с легкой формой диабета. На фото сумах дубильный :

Сумах (дуб) ядовитый (Toxicodéndron pubéscens), произрастающий в Северной Америке, содержит в своих листьях сильный аллерген Toxicodendron («Ипритка»), вызывающий при контакте с кожей сильные ожоги. На фото сумах ядовитый :

Внешние особенности сумаха оленерогого.
В природе деревце сумаха единорогого достигает высоты 10… 12 метров и внешне, особенно издали, схож с многоствольной пальмой. Растение имеет перистые листья с дополнительными побегами, поверхность которых опушена и по форме, и фактуре напоминает панты оленя. На фото часть ветви сумаха с раскрывающейся почкой :
Именно вид этих листьев дал растению видовое определение «оленерогий». Листья могут достигать длины 50 … 60 сантиметров. Особую декоративность сумах оленерогий приобретает осенью, когда листья окрашиваются в яркие цвета, цветовая гамма которых простирается от ярко – оранжевого, до пурпурного оттенка. Именно это окрашивание привлекает садоводов. На фото осенняя окраска сумаха :
В унылую осеннюю пору, когда большинство плодовых деревьев готовится к листопаду, сумах является украшением садового участка. Не теряет своей привлекательности сумах и зимой. Ветки дерева украшены мелкими, опушенными плодами, собранными в гроздья, которые способны провисеть на дереве в течение всей зимы. На фото плоды сумаха :

Особенности культивации сумаха оленерогого.
В ландшафтный дизайн европейских стран и России сумах оленерогий пришел с каменистых равнин Северной Америки. Растение достаточно неприхотливо, что привлекает садоводов к его использованию как дополнительного украшения садового участка. Однако для его высадки желательно выбирать хорошо освещенные делянки с прогреваемой почвой. Желательно чтобы место посадки было защищено от зимних ветров, которые, сдувая снежный покров, не позволяют сформировать в приствольной зоне растения защитный слой снега, предохраняющий поверхностно расположенные корни от вымерзания. Деревце сумаха достаточно морозоустойчиво. В сильные морозы молодые побеги могут подмерзнуть, однако с наступлением весенних теплых дней, после распускания листьев, растение достаточно быстро восстанавливает утерянное.
Сумах оленерогий двудомное растение, поэтому при его культивации следует озаботиться посадкой мужских и женских растений. Сами растения имеют способность к сильному разрастанию путем развития многочисленных корневых побегов. Их уничтожение занимает значительную долю времени ухода за выращиваемыми деревцами.
Высаживание саженцев сумаха следует производить на участке, имеющем низкое содержание естественной влаги в почве. Растение нетребовательно к поливу и хорошо переносит засуху, а избыток воды «провоцирует» сумах на интенсификацию развития корневой системы, которая через год даст прикорневые побеги на достаточно большом от материнского деревца расстоянии. Впрочем, корневые побеги – идеальный посадочный материал, которым можно поделиться с другими любителями выращивания декоративных растений. Размножение сумаха оленерогого прикорневыми побегами гораздо эффективнее выращивания я его из семян.
А вот на фото один из декоративных видов сумаха — пушистый сумах, сорт «Тигровый глаз»: