Рубрика: Статьи о деревьях и кустах

Несмотря на глобальное потепление в средней полосе России зимы по-прежнему остаются достаточно суровыми с неблагоприятными для большинства садовых деревьев и декоративных кустарников условиями. Нередки сорокоградусные морозы, а ночью температура может опуститься ниже -40°С. При этом верхний почвенный слой, укрытый снегом, сохраняет пониженный уровень температуры даже после потепления воздуха. Такие погодные условия вызывают подмерзание нижней части штамба и корневой системы. Ситуация обостряется если высота снежного покрова незначительна. Особенно критически к низким температурам относятся молодые деревца — первогодки и теплолюбивые породы и сорта растений. Подмерзшие растения могут или погибнуть, или замедлить свое развитие. Многие сорта, перенесшие суровую зиму, не плодоносят из-за вымерзания плодовых почек. Для минимизации негативных последствий морозных зим, плодовые и декоративные деревья осенью требуют утепления.
Конечно, предугадать какой будет предстоящая зима, не может ни один садовод. Однако существую общие правила осенней подготовки деревьев, которые в случае суровых морозов не допустят их вымерзания, а при тёплой зимней погоде не вызовут негативных последствий в виде загнивания или вымокания.
На фото укрытие деревьев бумагой :
Осенью, после окончания вегетации садовых растений, необходимо провести рыхление почвы с одновременным прекращением любых поливов после последнего, влагозарядкового полива. Эта мера позволит сохранить накопленные в почвенном слое питательные вещества и дополнительно укроет ткани штамбовой части дерева. Однако опытные садоводы прибегают к дополнительным способам утепления деревьев. При этом следует дифференцированно относиться к процедуре утепления. Местные, районированные породы и сорта плодовых и декоративных растений, при достижении четырех-пятилетнего возраста, не требуют дополнительных мер по утеплению. Даже самые суровые морозы они переносят безболезненно. Надземная часть районированных груш и яблонь способна переносить понижение температуры окружающего воздуха до -50°С.
Однако молодые, однолетние посадки, независимо от сорта и породы деревьев, крайне негативно относятся к низкой температуре. Поэтому осенью желательно провести их утепление. Для теплолюбивых растений осеннее (предзимнее) утепление является обязательной процедурой вне зависимости от их возраста.
На фото осенняя побелка деревьев :
Обычно в качестве утепляющих материалов садоводы – любители используют наиболее широко распространенные в своей зоне природные и искусственные материалы. Для утепления используется солома, камыш, мешковина, отходы войлока. Этими материалами обёртывают ствол дерева, начиняя от земли и при помощи бечёвки или мягкой, изолированной проволоки фиксируют на штамбе. При этом следует избегать слишком тугой затяжки, которая может нарушить нормальное сокодвижение.
Утепление снимают ранней весной, до начала интенсивного сокодвижения. Если это не выполнить, то стволы деревьев могут «взопреть», что способствует появлению плесни. При зимних оттепелях утеплитель снимать не следует, так как кратковременное повышение температуры воздуха не приведет к негативным последствиям для укрытых садовых насаждений.
На фото показаны трещины на деревьях — то есть морозобоины в данном случае :
Однако утепление подразумевает обязательное выполнение и других операций:
· перед утеплением деревьев приствольный почвенный слой рыхлят на глубину выше залегания корневой части и мульчируют опилками или торфом;
· перед утеплением основного слоя утеплителя стволы и скелетные ветви садовых деревьев оборачивают несколькими слоями газеты;
· при выпадении снега необходимо дополнительно утеплить прикорневую часть штамба, насыпав снеговой конус вокруг ствола, основание которого должно укрывать и зону расположения основной части корневой системы;
· для организации снегозадержания на открытых садовых участках некоторые садоводы делают защитные посадки (кулисы) подсолнечника или кукурузы, которые можно заменить разбросанными по участку ветками или специально установленными щитами.
Давайте посмотрим видео Подготовка сада к зиме :

А у вас всё ещё нет декоративных кустов и деревьев и незачем поухаживать осенью? Тогда мы идём к Вам — питомник лиственных деревьев Ecoplant — всегда к Вашим услугам! Тем более, что конец лета и начало осени это прекрасная пора для посадок лиственных!
Итак, приходит в сад осенняя пора…Природа готовится ко сну и мы помогаем ей. Помогаем не для того, что она, мол, сама не справится. Справляется же в лесах да на лугах сама, без человека? Но человек по природе требователен к окружающей среде, ему важен комфорт и уют, этим же он себе и придумал много новых дел в саду. В лесу никто мышей не гоняет, всем хватает места и еды. Но человек выращивает сад для себя, поэтому всем грызунам, грибкам, бактериям — вон отседова! Только забыл человек, что этим он разделяет природные звенья, рушит порядок. Поэтому, давайте посмотрим на сад с другой стороны, и кое-чему позволим остаться.
Большинство садоводов вычищают территорию участка как можно лучше, якобы убирая растительные остатки, в которых могут храниться патогенные бактерии и грибки, мыши, жуки… Да, оно так и есть, насекомые, одноклеточные, грызуны, грибы там живут. Часто даже ёжики устраивают себе зимовку в куче веток и листьев. Был такой случай, что ранней весной, когда не сошёл ещё снег, потревожили мы кучу листьев за двором, а там странные звуки -похрюкивание. Ну мы сразу догадались -ёж! Ну и пусть там спит себе мирно, не трогали кучу до постоянного тепла.
Но не забывайте, что вместе с вредителями мы в садовой инквизиции уничтожаем и хороших насекомых, хищников, которые поедают вредных для растений насекомых. Если честно, то они не вредные, их просто стало чрезмерно много, они привыкли к нашей химии и ядам, а вот полезные божьи коровки и пчёлы зачастую здыхают от садовой химии. Кто виноват?…
Декоративные кусты и деревья радуют наш взор своими необычными листьями и прекрасным цветением. И садоводы осенью после листопада (не месяца) тщательно сгребают листья в кучи и палят. Этого нельзя делать! Сколько микроэлементов вместе с дымом уходит в атмосферу, но что тогда достаётся Вашему саду? Да плевать он хотел на Ваши минералы. Какой толк от них, когда в почве нет тех микроорганизмов, которые переделывают микроэлементы в усвояемую форму для растений? И только хороший слой органики, перегноя, компоста, мульчи способен возродить микроорганизмы и полезные грибки, без которых нашим растениям очень плохо!
Поэтому, первым делом осенняя подготовка декоративных кустов и деревьев заключается в том, чтобы подготовить для них мульчу. Это самое главное. Но прежде нужно много чего и другого сделать. Давайте по порядку, чтоб не путаться :
1. Проводим осеннюю обрезку декоративных кустов и деревьев. Обрезаем сильно разросшиеся кусты, прореживаем их. Если запустить куст или дерево, то сорт может выродится и стать совсем не декоративным. Тогда мельчают и лисья, и цветы. Вырезаем сломавшиеся, кривые ветви. Или такие, которые пошли расти во внутрь кроны. Сейчас вроде нормально смотрится, но когда появляются листья, тогда крона загущается, туда мало попадает света, она не проветривается, и вполне возможно, что там могут появиться вредители или грибки.
2. Все опавшие листья с кустов и деревьев оставляем в приствольном круге самого растения. «Что отдало -то и взяло» -только так может развиваться природа, когда происходит взаимный обмен. Сейчас по России и по всем странам СНГ приветствуются эффективные микроорганизмы. Ими уже давно пользуются на Востоке и в Европе. ЭМ-препараты — это комплекс полезных микроорганизмов и грибков, которые помогают органике перегнить. Они так же подавляют развитие патогенов, делают растения сильнее, выносливее, тогда вредители не так на них лезут. В них нет никакой химии, которая может сохранится на листьях, цветах и плодах и отравить полезных насекомых. Мы, например, пользуемся ЭМ-Бокаши на отрубях. Взял пригоршню, разбросал на листья, перемешал, сложил в кучу и «до свидания» до весны. Весной такая куча становится пахучим, «жирным» перегноем, хоть и самому ложку бери. С ЭМ-препаратами процесс разложения происходит намного быстрее. И они относительно дешёвые, мы покупаем их килограммами!
Тогда если Вы ещё и воспользуетесь ЭМочками и разбросаете их по листьям в приствольных кругах декоративно-лиственных кустов и деревьев, то о болячках беспокоится уже не стоит.
Перегнившие в итоге листья, мелкие веточки под кустом или деревом послужат же ему отличным удобрением!
Можно прежде землю возле ствола немного прорыхлить, насыпать туда листьев, Бокаши, и ещё раз слегка перемешать с землёй, чтобы в случае сильного ветра листья не разбросались опять по саду.
И ещё несколько моментов:
-такая мульча в приствольных кругах утеплит поверхностную корневую систему растения от зимних морозов, а весной не позволит так быстро солнцу прогреть почву, от этого растение не поспешит цвести, когда ещё могут прийти возвратные заморозки и побить весь цвет;
-предотвратит ранний выход майских жуков;
-мульча под кустами и деревьями восстановит кислотно-щелочной баланс. Не нужно будет потом бегать за лакмусовыми бумагами в магазины или с землёй в лаборатории, каждому дереву мульча создаст такой баланс, который нужен определённому виду;
— при частых осенних дождях отпадает надобность влагозарядочного полива декоративно-лиственных кустов и деревьев. Весной мульча задержит на себе снеговой покров, который при таянии превратиться в так нужную потом влагу! Потом же при жарких летних днях мульча предотвратит быстрое высыхание и перегнивание почвы, а декоративно-лиственные кусты и деревья бывают такие неженки!)
На фото сверху Вы видите как мужчина перемешивает горчицу и землю в саду.  Сад большой,плодовый. Но мы говорим о декоративных кустах и деревьях в не таких больших количествах, поэтому сидерат можно и не срезать, пусть остаётся на зиму.
3.  Если осталось мало листьев, ну мало ли, не нарастило деревцо, тогда воспользуйтесь сидератами! Отличные, быстрорастущие помощники в создании мульчирующего слоя. Рекомендую в приствольных кругах сеять горчицу. Глубокими корнями она вытягивает на верхний слой почвы те минералы, к которым может и не добраться кустик. Ведь у этого неказистого растения корни достигают глубины 2-3 метра, не каждому декоративному растению это под силу! Так же горчица обладает такими фитонцидами, которые оздоравливают почву и борются против фузариоза, фитофтороза, парши и ризоктониоза! Посевы горчицы в приствольной части превратятся в мульчу — их не нужно срезать и убирать. Морозы побьют, пусть там и лежит, задерживает влагу.
(Кликни на фото и увеличь Shift +)
4. Осенняя подготовка декоративных кустов и деревьев требует к себе внимательного подхода, и это особенно касается тех растений, которые трудно переживают сильные зимние морозы. Если у Вас в саду есть такие неженки, тогда, если позволяет ствол, обмажьте его смесью глины и соломы (можно без соломы). А потом обязательно побелите деревья известью. Совершенно все деревья, не только те, которые не мороустойчивые. Побелка деревьев — это обязательный осенний уход! Не весной нужно белить, когда и морозы прошли, и яркое мартовское солнце обожгло кору! Забывайте потихоньку об апрельских субботниках, их нужно делать каждую субботу! А осенью так тем более. Мы посадили у себя в саду декоративное растение, а значит ему здесь трудно жить, это не его Родина, значит мы ему должны помогать переживать неподходящие для растения погодные, температурные условия. Белите осенью деревья! Это сохранит кору от растрескиваний и шелушений — а с плохой корой, как известно, растение погибает.
Укрыты на зиму вьющиеся или лианы.
5. Агроволокно, спандбол, мешковина, хвойный лапник и т.д. Для декоративных кустов и деревьев, возможно, понадобится зимнее укрытие. Позаботьтесь об этом заранее — осенью. Полукустарники, стелющиеся кустарники, небольшие деревца, если они проживают в неродном климате, нужно укрывать. Для этого используют лёгкие, светлые по цвету, нетканые полотна (агроволокно и т.д.) Если хотите укрыть мешковиной, то заранее желательно соорудить деревянный каркас, да хоть из палок каких-нибудь, главное, чтобы тяжёлая, влажная от дождей мешковина не пригибала ветви растения, а весной чтоб кустик не выпрел. Совсем маленькие декоративные кустики можно укрыть и обычным хвойным лапником, если, допустим, у Вас есть хвойные на участке и вы их подстригли.
6. Защита от грызунов. Чтобы защитить ваш сад от мышей, а возможно ещё и зайцев с лугов и лесов, то заранее нарвите полыни и подвяжите её к стволу куста или дерева, только корнями вверх, получится своеобразная юбочка из полыни. Это растение не любят грызуны и скорее всего не станут трогать такое «убранство», а вместе с тем и кору. Если валяется какая-нибудь сетка, то здесь она может пригодится — аккуратно обмотайте сетку вокруг ствола, и грызун туда не доберётся. Ещё можно обвязать ствол лапником — хвойными ветками, если есть таковые в наличии.
А вот чтобы привлечь полезных птичек, которые будут собирать разных вредных жучков, гусениц и т.д. с декоративных кустов и деревьев, то нужно позаботится об ихнем проживании — постройте скворечники, птичники и повесьте в укромных местах прямо на растениях.

Сирень это растение, которое знакомо практически каждому. На большинстве приусадебных участках и придомовых клумбах можно встретить один или несколько кустов с соцветиями различного цвета, добавляется и весьма приятный аромат. Разные виды сирени цветут в различное время, но обязательно с мая по июнь. При этом окраска соцветий также зависит от вида растения.
Всего известно достаточно много видов сирени, из которых у нас культивируется около тридцати. Наиболее часто встречается сирень в виде многоствольного кустарника высотой до восьми метров. Некоторые садоводы предпочитают формировать сирень в виде дерева, однако это требует кропотливой работы и встречается намного реже.
Условия умеренного климата прекрасно подходят для выращивания сирени. Растение крайне неприхотливо и не требует какого-либо особенного ухода. Конечно, существуют и некоторые виды сирени, которые морозонеустойчивы и требуют укрытия от холода на зиму. Однако таких сортов очень немного и они не настолько красивы, чтобы прилагать усилия к их выращиванию. Большинство же сортов сирени прекрасно растут в наших погодных условиях, требуя только нормального освещения и достаточно низкого уровня грунтовых вод. Кстати, дикую сирень можно встретить как на равнинах, так и на горных склонах, что свидетельствует о неприхотливости этого растения.
Уход за сиренью очень простой, требуется всего лишь иногда (при засухе) поливать ее, иногда удобрять и обрезать (формируя красивый куст). Большинство работ по уходу производятся весной, но на осень также остается их некоторое количество.
Уход за сиренью осенью — правильно выбираем и сажаем саженцы!
Осенние работы с сиренью в первую очередь включают ее посадку. Погодные условия средних широт предполагают посадку сирени в начале сентября. Температура этого времени позволяет нормально укорениться растению, находящемуся в состоянии спокойном от вегетации и цветения. Своевременность посадки можно легко определить по состоянию листвы, пересаживать сирень можно исключительно до ее осыпания. Саженцы сирени рекомендуется приобретать с корневой системой, которая закрыта, хотя даже если корни саженца будут открыты, вероятность их приживания достаточно высока, однако может потребоваться больший уход. После высадки саженцев сирени в грунт обязательно их обильно полить и продолжать это делать некоторое время при подсыхании почвы. Кстати, укоренившееся растение поливать после июля не рекомендуется, это может вызвать пробуждение почек.
На осень приходится и удобрение растения. Обычно удобрение осуществляется с промежутком два-три года. Если, высаживая растение, в ямку было внесено достаточно удобрений, то раньше чем через три года удобрять или подкармливать сирень не придется.

Уход за сиренью осенью — чем подкормить сирень? Удобрение сирени заключается во внесении в почву органики (навоза, компостной жижи или птичьего помета) и минерального удобрения (калия и фосфора) в начале осени, а после выпадения первого снега – аммиачной селитры. Как уже говорилось, удобрение сирени осуществляется не чаше, чем раз в два-три года.
После того, как растение начинает активно расти, набирается сил, допускается разбрызгивание по его листве водного раствора минеральных удобрений.
Уход за сиренью осенью — обрезаем и формируем кусты!
Также осенью можно осуществлять и санитарную обрезку растения. Впрочем, лучше производить эти работы все же в весеннее время. Не допускается осенняя обрезка отцветших кистей с закладывающимися почками, это приведет к тому, что следующей весной сирень не будет цвести.
Осенью осуществляется и еще одна, достаточно важная операция, касающаяся размножения сирени. В октябре собираются семена, которые после просушивания можно высадить одновременно с первым выпавшим снегом. Пикировка и доращивание готовых саженцев будут продолжены уже весной.
Как обрезать сирень видео :

Бересклеты давно уже украшают наши сады в разных декоративных композициях или в одиночных посадках. Они прекрасные растения для живой изгороди. Красиво смотрятся на берегу водоёма, особенно, когда осенью листва окрасится в яркие, красноватые цвета. Декоративны у бересклета так же плоды, похожие на маленькие фонарики.

Чтобы бересклет был красивым и здоровым, нужно его правильно посадить и не меньше правильно ухаживать, так как все популярные виды насколько интересны, настолько и разнообразны в требованиях.
Бересклет европейский фото :
Правильная посадка бересклета.
Бересклет любит достаточно питательную, слабощелочную почву, хорошую аэрацию и невысокий уровень грунтовых вод. Если вода на участке всё таки высоко, то можно бересклет посадить на специально насыпном холме.

Бересклет быстрорастущий кустарник, поэтому, определяя место для посадки, всегда оставляйте рядом территорию, куда он будет разрастаться. Некоторые виды бересклета лучше разрастаются вширь, но и есть высокорослые виды.

Интересны карликовые виды тем, что их можно посадить в кадки и ящики, а с наступлением устойчивых холодов занести в зимний сад или на балкон, веранду, где будет постоянная температура +5, +10 градусов.
А специально сформированные штамбом бересклеты могут украсить любое место в саду, возле входа в дом, возле беседки. Если бересклету вдруг не понравится освещение и температура, то в кадке его намного проще переставить в подходящее место, чем пересаживать.
Если Вы желаете украсить свой сад штамбовым бересклетом, который можно выращивать в открытом грунте и в кадке, то добро пожаловать к нашим партнёрам, баннеры вверху слева в боковой колонке.
Бересклет Форчуна фото :
Обычно сажают бересклет весной или осенью. В заранее подготовленную яму, которая должна быть в 2 раза больше объёма земляного кома с корнями, насыпают на дно компост или перегной, аккуратно ставят саженец с комом земли и пустоту по бокам присыпают уже выкопанной землёй. Нужно немного утрамбовать землю и уже сверху полить водой, замульчировать торфом или перегноем, чтобы не испарялась влага и не образовывалась почвенная корка. Мульча не даст прорастать сорнякам и улучшит аэрацию грунта.
Ничего сложного в посадке бересклета нет, но обязательно нужно учитывать кислотность почвы и грунтовые воды.
А так же…
Тень или свет?
Если у Вас есть бересклет и он часто болеет, то нужно сначала проанализировать — какие причины послужили привлечением вредителей или болезней. Ведь видов бересклетов, как уже говорилось выше, бывает очень много (около 220 видов), и все они требуют разных условий для роста и разного ухода.
Бересклет бородавчатый фото :
Если бересклет тенелюбивый как, например, сахалинский или священный, то для него нужно подобрать теневое место на участке. А  при открытом солнечном свете он будет меньше декоративен, что скорее приведёт к мысли будто он болен.
Если у Вас есть свободное, освещаемое солнцем место, то посадите там бересклет Маака. Он больше всех любит солнечный свет. А вот бересклеты бородавчатый и европейский прекрасно дополнят высокорослые, разросшиеся деревья, где большую часть для преобладает полутень.
Бересклет большекрылый фото :
Какая должна быть температура для хорошего роста бересклетов?
Летом оптимальная температура для бересклетов является 20 градусов. Если температур будет выше двадцати градусов, то есть много шансов, что заведётся клещ, и тогда придётся растение тщательно обрабатывать садовой химией и растительными инсектицидами.
В зимний период зелёнолистные бересклеты отлично себя чувствуют при температуре от +2 до +8 градусов. Пёстролистным больше нравится температура от +6 до +16 градусов. Это могут быть утеплённые веранды, лоджии, балконы, зимние сады или даже прохладные и светлые пристройки, летние кухни, которые не используются зимой.
Бересклет Маака фото :
Насколько бересклет любит воду?
Если честно, то он любит очень умеренные поливы. Главное, чтобы земляной ком не пересыхал совсем, что может погубить растение. Но скорее испортит бересклет перелив водой.

Что на счёт пересадки?
В открытом грунте, если бересклет морозоустойчивый и ему хватает питательных веществ, то его не нужно пересаживать. А вот бересклеты в кадках и ящиках обязательно нужно пересаживать или переваливать ёмкости большего размера. Так они будут наращивать нормальную корневую систему, будут постоянно декоративны и не прекратят рост. Земляная смесь должна состоять из садовой или дерновой земли, песка, торфа или листового перегноя.
Бересклет крылатый фото :
Кто жрёт бересклет?
Если у Вас бересклет ( в частности лесной бородавчатый и европейский) растёт возле яблони, то не удивляйтесь, что он облеплен гусеницами, а яблони здоровые. Уж очень он нравится вредителям, которые мы зачастую наблюдаем на яблоневых деревьях. А конкретно это яблоневая моль, боярышница, самая разнообразная тля, паутинные клещи и щитовки. Многовато вредителей, но со всеми ими можно легко справится! А ещё бересклеты специально сажают в плодовых садах, и потом именно их  обрабатывают садовой химией, чтобы всё таки меньше обрабатывать яблони и др. деревья.
Вот на фото представлена щитовка. С ней можно бороться с помощью 0,15%  актеллика, 1-2 мл. которого разводим на 1 л. воды и тщательно сбрызгиваем этим раствором растение. Конечно, лучше с пульверизатора. Из народных средств может помочь раствор хозяйственного мыла. Через пол часа мыльный раствор нужно смыть под водой, комнатной температуры.
Далее представлены «последствия» паутинного клеща. От клеща избавляемся с помощью точно таких же рецептов, что описаны выше.
Если Вы замечаете часто на листьях светлые точки, потом искривление листа в том месте, то это признак красного плоского клеща.
От него советуют избавляться механическим путём — обрывать листья и сильно поражённые стебли, которые нужно сжечь или выбросить за границы участка. Потом можно побрызгать любым садовым инсектицидом.
Яблоневая моль и боярышница боятся любого инсектицида, например, КАРАТЭ о50 к.э. или НУРЕЛЛ Д к.э.
Яблоневая моль фото :
Боярышница фото :
Продолжаем представлять разные виды бересклетов.
Некоторые виды бересклетов имеют четырёхгранные веточки с 4 пробковыми валиками, как вот, например, у бересклета священного :
Бересклет Гамильтона декоративен тем, что он имеет большие листья (до 8 см.) и так же большие плодовые коробочки.
Бересклеты преобразят сад и наполнят его нежными алыми, лиловыми оттенками, а осенью согреют ярким «костром из пылающих листьев». Выращивайте бересклеты и будьте счастливы!

Многие поэты очарованы величием дуба! Тот же А.С.Пушкин в своей поэме «Руслан и Людмила» писал:
«У лукоморья дуб зелёный;
Златая цепь на дубе том:
И днём и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом;
Идёт направо — песнь заводит,
Налево — сказку говорит.
Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит…»
Приходит образ высокого, крепкого дуба, который под своей сенью собрал многих сказочных существ. Образы защиты, величия, мудрости, устойчивости — у многих народов они связаны с дубом, с деревом, которое сыграло немаловажную роль в жизни людей.
Помните поговорку : «Мужчина должен построить дом, посадить дерево и родить сына»? А какое выбрали бы дерево Вы, уважаемые читатели, если бы придерживались этой мудрой поговорки? В старину, когда рождался ребёночек, то глава семьи высаживал на участке молодое деревцо, которое все лелеяли и оберегали от погодных невзгод. Считалось, что хороший рост дерева приносит здоровье и удачу ребёнку; чем лучше растёт деревцо — тем лучше растёт и ребёнок. И если сажали деревья для детей все поколения, то не всегда хватало места в своём саду, тогда уже сажали в открытой природе, в лесах и рощах. И чтобы дерево в открытой природе выстояло все невзгоды, то предпочитали сажать молодые дубочки, потому что эти деревья жизнелюбивые, сильные и устойчивые.

Дуб хорошо размножается желудями, порослью от пня, иногда корневыми отпрысками, декоративные формы дуба — прививкой(чтоб не потерять сорт), но кто хочет высадить у себя на участке уже подрощенный дубок, то советуем обратиться к нашим партнёрам, у которых можно купить дуб в питомнике.

Род дуба насчитывает около 600 видов, которые растут в умеренном и тропическом Северном полушарии. Дубы имеют мощную корневую систему, такую же мощную шатровидную крону, кожистые листья разной окраски и формы, которые у некоторых видов опадают на зиму, а у некоторых остаются зимовать. Они светолюбивы, засухоустойчивы, ветроустойчивы, предпочитают питательную почву. Большинство видов являются лесообразующими породами.
В зелёном строительстве дубы ценятся за декоративность и устойчивость, поэтому и высаживают в парках, лесопарках. Обладатели больших участков могут для озеленения использовать виды дубов, которые своей кроной могут притенить довольно большую площадь земли — что очень приятно в летние жаркие дни. У кого участок маленький, те могут использовать сорта и формы невысокого роста или сорта с узкой, пирамидальной кроной.

Популярные виды и сорта дуба:
Дуб белый (Quercus alba) — Родина — восток Северной Америки. Растёт распространёно в лесах с другими видами дубов. Не требователен, но предпочитает глубокие, питательные почвы. Во взрослом возрасте достигает около 30 м.  с раскидистыми ветвями, образующими шатровидную, широкую крону. Листья большие , до 22 см., при распускании они имеют ярко-красную окраску, потом становятся светло-зелёными с беловато-сизой нижней стороной. Осенью этот дуб восхищает всех тёмно-красными или фиолетово-пурпурными листьями. Растёт быстро, засухоустойчив, не любит сильных морозов. Интересен для аллейных посадок.

Дуб болотный (Quercus palustris) — Родина Северная Америка. Дерево достигает до 25 м., стройное, в молодости крона узко-пирамидальная, со временем становится широко-пирамидальная. Молодые побеги свисающие, с красновато-бурой корой. Листья 12 см. в длину, с глубокими,зубчатыми лопастями, от чего кончики листьев острые. Сверху листья зелёные, снизу светло-зелёные с пучками ворса в уголках жилок. Осенью листья становятся ярко-пурпурными. Растёт быстро, любит питательные и влажные почвы, так как в природе растёт на берегах рек и на болотах. Не любит сильных заморозков. Декоративен как солитер, в групповых и аллейных посадках.

Дуб иволистный (Quercus phellos) — на востоке Северной Америки растёт в диком виде. Довольно красивое, стройное дерево, до 20 м. в высоту, с широкоокруглой кроной. Интересен тем, что листья очень похожие на ивовые, достигаеющие 12 см. в длину и 2 см. в ширину. Молодые листья сильно опушены снизу. Осенью дуб иволистный примеряет убранство из матово-жёлтой окраски листьев. Быстрорастущий, светолюбив, неприхотлив к почве, выдерживает мороз до 23 градусов. Высаживается как солитер и в групповых посадках.

Дуб каменный (Quercus ilex) — Родина Средиземноморье, Южная Европа, Северная Африка, Малая Азия.
Это вечнозелёный дуб, вырастающий до 25 м. в высоту, с тёмно-серым стволом и широкораскидистой кроной. Листья до 8 см. в длину, кожистые, блестящие, тёмно-зелёные, по форме в основном цельные, но бывают и других форм(изменчивые), снизу желтовато- или беловато-опушенные. Теневынослив, не прихотлив к почвам, морозостоек, поддаётся стрижке, засухоустойчив. Прекрасен для парковых насаждений, аллей, групп, в регулярных садах — для создания живых изгородей и высоких стен.
Дуб каменный имеет ряд декоративных форм: узколистную, мелколистную, длиннолистную, форма Форда -с узкими листьями и узкой кроной, чем у типичной формы, курчавую — с курчавыми листьями, золотисто-пёструю — с жёлто-пёстрыми листьями, круглолистную  -с округлыми, яйцевидными листьями.

Дуб каштанолистный (Quercus castaneifolia) — дико растёт на Кавказе, в Армении и Северном Иране. Занесён в Красную книгу. Это высокое, стройное дерево, достигающее в высоту до 30 м. Крона широкая, шатровидная. Листья крупные, до 18. см. в длину, напоминающие листья каштана посевного, на краях имеют острые, треугольные зубцы. Тёмно-зелёные, матовые, снизу листья светлее, коротко-опушенные. Быстрорастущий, среднезимостоек, предпочитает влажные почвы. Высаживают как солитер, в группах и аллеях.

Дуб красный, или северный (Quercus rubra) — растёт в лесах, по берегам рек(но где нет застоя воды), к северу от 35 параллели Североамериканского материка и до самой Канады. Предпочитает разные, но глубоко-текстурированные почвы. Это стройное, высокое дерево, до 25 м. в высоту, с шатровидной кроной. Листья глубоковыемчатые, блестящие, тонкие, в длину 15-20 см., с заостренными лопастями. Молодые листья красноватые, летом-зелёные, осенью у молодых деревьев — шарлахово-красные, у взрослых — буровато-коричневые. Морозостоек, светолюбив, ветроусточив, к почвам не требователен, но не любит влажных и известковых почв. Очень устойчив к вредителям и болезням — особенно, к мучнистой росе. Очень декоративен и часто используется в зелёном строительстве. Высаживают солитерами, группами, в аллеях, массивами, в обсадках улиц.
Имеет золотистую форму (f. aurea) — в высоту до 15., весной листья принимают ярко-бронзовую окраску. Листья так же декоративный формой с заостренными краями. Лучше высаживать в полутени.

Дуб крупноплодный (Quercus macrocarpa) — Родина Северная Америка. Это высокое дерево, до 30 м., с толстым стволом и раскидистой, шатровидной кроной. Листья длинные, до 25 см., обратнояйцевидные, глубоко-лопастные, сверху тёмно-зелёные, снизу беловато-зелёные, опушенные. Осенью листья становятся красивыми по окраске- жёлто-коричневыми. очень быстрорастущий, умеренно морозостоек, влаголюбив. Высаживают в солитерах, в группах, массивах.

Дуб крупнопыльниковый, или восточный (кавказский высокогорный) (Quercus macranthera) — дико растёт на Кавказе и Дальнем Востоке. сравнительно невысокое дерево — 15-20м. в высоту, с красивыми, крупными листьями. Листья в длину достигают 18 см. , с 8-10 парами тупых, коротких лопастей. Сверху тёмно-зелёные, гладкие, снизу -жёлтовато-серые из-за густого опушения. Растёт очень медленно, засухоусточив, морозоустойчив.
Имеет перисторассечённую форму и ряд гибридов: дуб Тимирязева, дуб Мичурина, дуб Высоцкого и дуб Комарова.

Дуб монгольский (Quercus mongolica) — Родина средняя и южная часть Дальнего Востока, Восточная Сибирь, Восточная Азия. Красивое дерево 20-30 м. в высоту, листья продолговатые, обратно-яйцевидные, до 20 см. в длину, с тупыми, короткими лопастями, сверху- тёмно-зелёные, снизу светлее. Осенью листья становятся яркими жёлто-коричневыми. Растёт медленно, лучше высаживать в полутени, морозоустойчив, но иногда страдает от поздних весенних заморозков. Высаживают как солитер, в группах, массивах и в аллеях.

Дуб черешчатый (Quercus robur) — это наиболее известный представитель рода. Распространён в европейской части России и в Западной Европе. Образует дубовые леса и входит в состав хвойно-широколиственных лесов. К типу почвы не требователен, но любит питательные почвы. Светолюбив. Это долговечный красавец,достигающий 50 м. в высоту. В сомкнутых насаждениях имеет стройный ствол, высоко очищенный от сучьев, а как солитер имеет короткий ствол и низкопосаженную, широкую крону. Листья кожистые, продолговатые или обратнояйцевидные, до 15 см, в длину, с 3-7 парами тупых лопастей, разных по длине. Листья блестящие, тёмно-зелёные, снизу немного светлее.
Светолюбив, ветроустойчив, не любит постоянно влажных земель, засухоустойчив. Это одна из наиболее долговечных пород, которая может доживать до 1500 лет.
У дуба черешчатого есть популярные в озеленении сорта :
«Asplenifolia «– невысокое дерево с округлой кроной. Листья мелкие, сильно рассечены;
«Fastigiata» (‘Pyramidalis’) — невысокое дерево, крона очень узкая, пирамидальная;
«Fastigiata Koster» – сорт отличается вертикальной формой кроны;
«Concordia» — невысокое дерево, листья при распускании ярко-желтые, летом зеленые, осенью — медные, до 15 см длиной;
«Variegata» — отличается бело-пестрой окраской листьев. Сорт может выращиваться в регионах южнее Москвы.
«Compacta»— карликовая форма с округлой кроной;
«Atropurpurea» — листва и побеги весной насыщенного винного цвета. В течение лета листья становятся зелено-фиолетовыми. В средней полосе зимует только в защищенных от холодных ветров местах с теплым микроклиматом. Насыщенную красную окраску в течение сезона сохраняют растения сортов «Nigra» и «Fastigiata Purpurea».

На территории России произрастают около 20 видов клёнов.  Некоторые из них являются популярными в озеленении садовых участков, парков, скверов. (на фото клёны в Японии)
Название клёна происходит от латинского «асеr», что значит — острый, или имеющий листья с острыми лопастями.

Это деревья или кустарники с простыми или сложными листьями на длинных черешках.

Садоводы давно уже обратили на него внимание, так как растение является очень красивым — некоторые виды имеют разную форму листьев и окраску, оригинальные соцветия и плоды, необычный рисунок коры и побегов. Осенью листья клёнов преображаются в окраске и радуют нас жёлтыми, оранжевыми, красными листьями.

Приятно посидеть на лавочке под клёном и понаблюдать в осенней тиши как опадают плоды-крылатки, которые крутятся при дуновении ветерка как маленькие вертолёты.
Зимой, когда листья опали, то сад украшает необычная структура и цвет коры.

Некоторые виды клёна используют для получения кленового сиропа и сахара. Сироп содержит такие минералы как натрий, магний, железо, марганец, кальций, калий, цинк и фосфор, витамины В и тиамин. Клён является хорошим медоносом, поэтому его часто высаживают возле пасеки.
Если Вы хотите купить клён в питомнике, который отличается качественными, здоровыми саженцами или заказать клён крупномер, то рекомендуем обратиться к нашим партнёрам.

Садоводы для озеленения участков часто используют такие виды и сорта клёна :
Клён остролистный или платанолистный. Такое название клён получил из-за того, что форма листьев имеет сходство с листьями платана. У него прямой и ровный ствол, пышная и аккуратная крона, чётко очерчённая форма листа. Современные селекционеры на основе клёна остролистного создали много красивых сортов с необычной окраской листьев.

Очень популярна шаровидная форма клёна остролистного у которого крона имеет вид плотного зелёного шара. Шаровидную форму он сохраняет постоянно, поэтому его не нужно обрезать и формировать, всего лишь нужно удалять засохшие или сломанные ветви.

Красивы так же сорта клёна остролистного с золотистой или пурпурной листвой. Например, пурпурную окраску листьев имеют сорта клёна «Krimson King» и «Faassen»s Blasc». Пурпурный цвет радует глаз с самой весны до поздней осени, так как выделяется на фоне других зелёных растений.

А вот сорт «Drummondii» имеет белую кайму на зелёном листе. Необычное деревцо, которое привносит эффект свежести и прохлады благодаря необычной окраске. И даже посаженное в тени оно будет сохранять пёструю окраску, тогда как листья других похожих растений будут просто зелёными, не декоративными.

Но всё равно такой клён предпочитает освещённое место. Хорошо приживается на новом месте, не прихотлив.
Клён сахаристый или серебристый.
Это большое красивое дерево с мощной корневой системой и ажурной кроной. Быстро развивается, если его посадить солитером на открытом месте. Интересна форма «Wieri», у которой листья как бы изрезаны, поэтому крона кажется лёгкой, пышной, ажурной.
Клён ложноплатановый, или как его ещё называют — явор или чинара. Это высокий красавец, достигающий 25 м. Интересен тем, что нижняя часть листа у него светлая.
Очень красивый сорт «Brilliantissimum» — имеет бронзово-жёлтую листву. А вот весной, когда листья начинают только распускаться, то имеют нежную розово-персиковую окраску, что оживляет сад.
Пёструю листву имеют сорта «Leopoldii» и «Simon Louis Freres». Они хорошо впишутся в небольших садах, так как низкорослые в отличии от главного вида — клёна ложноплатанового.

Эти неженки не для города, так как страдают от пыли и газа, боятся морозов. Поэтому только заботливый хозяин частного двора может вылелеять эти деревца, которые в свою очередь вознаградят своею красотою.
Клён красный. Его можно назвать королём пылающей осени, так как в эту пору его листья одевают изящную тёмно-розовую или красную накидку. Среди однообразных жёлто-зелёных или жёлтых осенних листьев других растений этот клён выделяется и акцентирует на себе внимание.

А его сорта ещё краше. Например, сорт «Red Sunset» с яркими оранжево-красными листьями и стройным стволом украсит любой пейзаж.
Клён красный получил ещё название — болотный, так как может расти на кислых и заболоченных почвах.
Клён приречный или Гиннала. Его можно выращивать в виде дерева и в виде кустов, которые могут достигать 3-5 метров в высоту. Поэтому, если Вы желаете вырастить живую изгородь, которая осенью восстанет не зелёными колоннами туй, а жёлто-красным ограждением, то смело сажайте клён Гиналла.

Возле такого «тёплого» по окраске ограждения так и хочется поставить лавочку или сделать беседку; тут и ветра не будет, и приятно чай попить с друзьями. А вечером, ели развести костёр, который будет подсвечивать жёлто-красные листья клёна, то живость красок впечатлит Вас на долго.

В морозные зимы часто обмерзают концы молодых веточек, но по весне они быстро восстанавливаются. Светолюбив, пиле- и газоустойчив, так что можно сажать и в городских условиях. Размножить его проще простого — корневыми отпрысками или семенами. Не прихотлив.
Клён татарский или черноклён. Черноклёном его прозвали от того, что его кора имеет выраженный чёрный окрас. Так что он декоративен и зимой, когда акцент в саду больше падает на окраску коры деревьев и на форму крон.

Но это не вся его привилегия — созревающие семена-крылатки имеют розовую и тёмно-розовую окраску, они большие по размеру и собраны в пучки, что очень напоминает необычные розовые цветы на фоне зелёной листвы.
Клён ясенелистный или американский. В России он не особо ценится, так как широко распространён, его заросли даже называют сорняком. Он имеет рыхлую, бесформенную крону и ломкие ветви. Но очень ценны его красивые сорта.

Сорт «Flamingo» — необычный сорт: его молодые листья имеют бело-розовый цвет, что смотрится очень изысканно. так же есть жёлто- и бело-пестролистные формы, которые очень актуальны в наш час, так как вырастают аккуратными, компактными деревцами, которые не нужно обрезать и формировать. Если же на них появились веточки с чисто белыми или чисто зелёными листьями -их нужно срочно удалить, так как сорт может выродится.

Есть золотистая форма сорта Фламинго, но его желательно сажать в группе с другими декоративно-лиственными растениями, чтобы создать контраст, так как высаженное солитером не всегда привлекает  взгляд.
Клён ясенелистный при сильной обрезке быстро возобновляется и даёт много побегов, поэтому некоторые садоводы формируют из него живую изгородь.
Клён маньчжурский. У многих садоводов является любимцем из всех клёнов. У него красивые тройчатые листья, окрашенные в жёлто-красный, оранжевый цвет, сидящие на красных черешках. Обрезать и формировать не рекомендуется, этот клён и так выглядит стройным и имеет кружевную, аккуратную крону. Очень любит открытые, солнечные места.
Клён зеленокорый. Принадлежит группе змеекорых клёнов, в которую входят так же клён Давида, рыжевато-жилковатый клён, змеекорый и пансильванский клёны.  Очень декоративен своей необычной окраской и текстурой коры.

Она имеет нежно-зелёный окрас с тонкими мраморно-белыми полосками, что выглядит в наших садах очень экзотично. Осенью листва приобретает ярко-жёлтую окраску, что выделяет этот клён на фоне других растений, а весной распускаются красивые цветы-метёлочки, которые привлекают пчёл.
Клён японский. В России занесён в Красную книгу, так как в связи со второй мировой войной многие сорта исчезли. Но его можно покупать в питомниках и высаживать у себя на участке. Этот природный шедевр может стать изюминкой сада. Клён японский может расти или небольшим деревом или кустарником.

Боится мороза, поэтому хорошо себя чувствует только в южных регионах. Так в чём же его прелесть? В том что осенью его листья приобретают яркую, сочную окраску — бордовую, фиолетовую, розовую, со множеством оттенков и переходов. В России чаще его используют как контейнерное растение, которое прекрасно украшает вход в здание, патио, беседку, перголу, террасу.

Японцы очень любят клёны, поэтому любой сад, парк не оставят без такой красоты. «Дословно момидзигари переводится как охота на красные клёны» . Момодзи в переводе с японского означает «красные листья».

Наиболее яркие оттенки в осеннюю палитру вносят листья клена каэдэ, поэтому в обиходе японцы часто называют клен момидзи. А гари означает «охота». Момидзигари — прогулка с целью найти самые красивые клёны».
На фото клёны Японии:

Народные приметы и поверья, связанные с клёном.
В старину по поверьям славян в клён может быть превращён любой человек после смерти, поэтому это дерево ценили и бережно у нему относились; из кленового дерева не изготавливали хозяйственной мебели, не использовали для отопления в печи, не делали гробов.

Поверье сербов гласит — если клён обнимет незаслуженно обвинённый человек, то клён зазеленеет, оживёт, а если обиженный или виноватый — то клён зачахнет.

Клён как и раньше в старовину, так и до сих пор используется у славян на весенние праздники(на Троицу). Есть поверье, что на этот праздник к дому приходят души Предков и прячутся в кленовых ветках, которые украшают окна, двери, ворота.

Если присмотреться к кленовому листу, то можно заметить как он похож на человеческую ладонь с пятью пальцами. А так же пять концов кленового листа символизируют 5 осознанных чувств (зрение, слух, нюх, вкус, тактильные ощущения), что так же напоминает о жизни человека.

В современном мире клён означает сдержанность, спокойствие и приход осени, так как все краски клёна «вызревают» как раз к этому времени. В Китае и Японии клён означает символ влюблённых. Не поэтому ли в японском стиле сада часто высаживают клёны?

Клён для женщины может служить символом молодого мужчины — доброго, верного и ласкового. На Украине пара из клёна и липы обозначает мужчину и женщину. А если на клёне осыпаются лисья, то это ассоциировалось с раздором, печалью.

Клёны своей красотой завоевали внимание писателей, музыкантов, художников, которые сложили о них много стихов и песен, нарисовали картины с клёном.

Что такое пальметта? Не многие знают, что это орнаментальный мотив ( от франц. palmette) — стилизованный веерообразный лист. В искусстве Древнего Востока, античности и последующих эпох пальметта использовалась как деталь архитектурного декора (например, в виде акротерия) и в декоративно-прикладном искусстве.

Некоторые садоводы ещё знают, что пальметтой называется формирование кроны деревьев. И действительно, форма кроны дерева напоминает тот самый орнаментальный мотив (веерообразный лист). Рассмотрим в теории когда и как формировать крону деревьев в виде пальметты.

Пальметта

Пальметту обычно выращивают у низкой или высокой ограды — меняется только число ярусов. Ее длинные горизонтальные ветви требуют больше места, чем кордон. Это очень красивая форма.

Пальметта состоит из ствола, от которого с промежутками около 40-45 см отходят горизонтальные ветви (ярусы). Дерево формируется в одной плоскости и может служить украшением границ участка или же живописно маскировать стены и ограды.

Выбор подвоя и размещение

Если вы задумали сформировать невысокую пальметту из яблони, например у низкой ограды, следует взять подвой М9 (самый карликовый). При желании создать целый пальметтный сад деревья надо высаживать с промежутками в 3 м.

Для большинства таких садов подходят растения, привитые на М26 (карликовый) и высаженные с промежутками 3-3,5 м или на ММ106 (полукарликовый) и высаженные через 3,5-4,5 м. Если требуются более сильные деревья, чтобы, например, замаскировать большую стену, подходят подвои М2 или ММ111 (сильнорослые). Деревья сажают с промежутками 4,5-5,5 м. Груши предпочтительно брать на подвоях айва А (среднерослый) или С (с умеренным ростом).

Число горизонтальных ярусов зависит от высоты стены или ограды.

Опорная система

На стене или ограде протяните горизонтально проволоку на высоте ярусов пальметты. Расстояние между ярусами обычно составляет 40-45 см. На открытом месте вкапываются столбы так, чтобы проволока поддерживалась каждые 3,5-5,5 м в зависимости от размещения растений. Крайние столбы необходимо укрепить подпорками. Проволоку натягивайте с помощью натяжных болтов на крайних

Подготовка почвы и посадка

Ранней осенью подготовьте почву . Сажайте в период покоя, весной или осенью. Если пальметта выращивается у стены или ограды, ее размещают в 15 см от них, чтобы обеспечить свободное пространство для нормального развития ствола в толщину.

Формирующая обрезка, первый год

1. Посадите однолетний саженец без разветвлений. Отберите три хорошие верхние почки, так, чтобы нижние две были направлены в противоположные стороны. Укоротите ствол до 40 см (можно 60-70) от уровня почвы, чтобы он оказался чуть выше проволоки.

2. Летом формируйте побег из верхней почки вертикально по шесту, а остальным двум — горизонтальное, направо и налево. В первый год трудно получить строго горизонтальные побеги, не помешав их росту, а потому лучше первоначально сформировать оба нижних побега под углом 45 град. по отношению к стволу. Этого можно добиться, привязав их к шестам, прикрепленным к проволокам. Летом углы можно менять, стимулируя тем самым рост более слабого побега, слегка приподняв его.

3. Первый год, осенью. В конце вегетационного периода опустите две боковые ветки в горизонтальное положение и привяжите их к опорной проволоке мягкой веревкой. Обрежьте лишние побеги на стволе до трех почек.

Второй и последующий годы

4. Весной второго года. (В южных районах обрезку можно проводить осенью первого года.) Обрежьте центральный проводник до 45 см от разветвления, но так, чтобы у нижней проволоки остались три хорошие почки. Задача состоит в том, чтобы стимулировать рост центрального проводника и двух боковых веток для образования второго яруса. Лишние боковые ветки укоротите до трех почек. Обрежьте обе горизонтальные ветки на почки, обращенные вниз, удалив примерно одну треть каждой ветки. Если же рост был особенно хорошим, эти ветки можно не обрезать.

5. Летом второго года. Летом формируйте второй ярус точно так же, как в первый год. Тем же способом, что и раньше, формируют и обрезают горизонтальные и вертикальные приросты продолжения. На протяжении лета укорачивайте конкурирующие побеги, оставляя на них по три листа. У горизонтальных ярусов есть тенденция давать вертикальные побеги. Их обрезают летом — до трех листьев над розеткой у основания. Прирост горизонтальных ярусов привязывают только в конце лета, так как ранняя подвязка препятствует росту.

6. Весной третьего года. Ранней весной укоротите центральный проводник до 45 см от второго яруса, оставив три хорошие почки для дальнейшей формировки. Укоротите лишние ветки на стволе до трех почек. Подвяжите прирост очередного яруса к горизонтальным проволокам. Если прирост плохой, обрежьте проводники на треть.

Этот режим летней и ранневесенней обрезки следует продолжать, пока не будет получено желаемое число ярусов.

Окончательное число ярусов зависит от почвы, размещения пальметты и силы дерева, но обычно их бывает четыре-пять. В конце концов центральный проводник и горизонтальные ярусы заполнят все предназначенное для них пространство. С этих пор ежегодно обрезают до основания (на кольцо) только ветки, растущие в сторону междурядий, и дерево поддерживают в нужных размерах.

Взрослое дерево в период плодоношения

7. После того как сформируется заключительный ярус, полностью удалите центральный проводник и новый прирост горизонтальных ветвей. С этого времени проводите обрезку, как у кордона.

Каждое лето плоды развиваются на плодушках, расположенных на горизонтальных ярусах. Плодушки формируются с помощью летней обрезки боковых веток по модифицированной системе Лоретта, как и у кордонов. Каждый ярус можно рассматривать как горизонтальный кордон. После нескольких лет плодоношения система плодух может стать очень сложной, загущенной; их следует проредить, удалив слабые почки и укоротив некоторые плодушки до двух-трех почек.

Видео про правильную обрезку дерева :

Сирингарий — это сад, в котором преобладают посадки кустов сирени. Кусты могут быть разной высоты и формы, могут иметь разнообразные или однотонные цветовые гаммы, разную схему посадок. Сирень в саду создаёт эффект воздушности, лёгкости, так как имеет ажурные большие соцветия. Куст сирени можно формировать обрезкой и создавать компактные кустообразные формы или высокие одноствольные деревья.

Цветы сирени не только украшают наш сад, но из них часто изготавливают лекарственные настойки. В народной медицине лекарства из сирени используется как противовоспалительное, жаропонижающее средство. Используется при заболеваниях кожи, гнойных ранах, как ранозаживляющее, понижает сахар в крови.

Купить сирень можно во многих садовых магазинах, так как это распространённое растение. Но кусты сирени так же можно размножать самостоятельно черенками, порослью, отводками и прививкой.

Кусты сирени часто растут в диком виде на плодородных возвышенностях, под лесами, на известняковых склонах. Но вы никогда сирень не увидите в болотистых местах и лесных чащах, так как сирень не любит переувлажнения и постоянной тени. Сирень любит умеренный климат, поэтому Южная и Средняя полосы России и Украина хорошо подходят для её выращивания.

Сирень — весенняя красавица, и мы её можем встретить почти в каждом садовом участке. Она неприхотлива. А какой она долгожитель! Корнесобственный сорт сирени живёт до 200 лет, но если приложить усилия и своевременный уход, то за нею будут ухаживать ваши правнуки. Сирень в саду фото :

Уход за сиренью в саду. Сирень нельзя высаживать или пересаживать с места на место весной, когда у куста начался вегетационный период. Нарушается природный ритм растения и сирени не хватит силы прижиться. Лучшим временем для посадки сирени считается конец августа — середина сентября. Если у вас имеются саженцы, которые вы ещё не посадили, то обязательно храните их в тени или в каком-нибудь хозяйственном помещении. И не забудьте сверху на крону одеть полиэтиленовый пакет и снизу немного его подвязать, чтоб сирень не пострадала от обезвоживания.

Сирень нормально развивается на большинстве видов почв, кроме глинистых, песчаных и кислых. Но прекрасно растёт на питательных, рыхлых и влажноватых супесях или на таких же средних или лёгких суглинках. Если у вас на участке тяжёлая почва или в некоторой мере застаиваются весенние воды( как раз они застаиваются на тяжёлой почве) , то сирень вы можете посадить на насыпных холмах, горках.

Освещение для сирени должно быть максимальным, желательно, чтобы солнце освещало растения целый день, или хотя с утра до обеда. А в полутени или в тени будет очень медленно расти, в 3 — 5 раз медленее! И соцветия будут только на верхушках и не такими яркими, как хотелось бы… Недостаток света так же может привести к вытягиванию побегов, ветвей, их истончанию.

Нельзя высаживать очень плотно, разве что для живой изгороди, только на цветы тогда не надейтесь. Прекрасно растёт солитерами, то есть поодиночку. Так же можно высаживать группами по 3 — 5 кустов или аллеями. Учитывайте расстояние между кустами для нормального освещения растений — 2,5 — 3 метра. Таким образом кусты сирени высаживают в сирингарии. Сирень в саду фото :

Сирень в саду очень неприхотлива. Она морозоустойчива, жароустойчива, переносит сильную засуху. Но эта красавица не любит зимние оттепели, длительные заморозки весной, высокие грунтовые воды и кислую почву — вот это всё примите во внимание!

Сирень в саду хоть и любит полив, но если его часто совершать не получается, то достаточно хорошо поливать после посадки, чтоб прижилась. А так нужно поливать по усмотрению — если сильная засуха, то она с удовольствием примет водную процедуру. Так же изредка можно вносить удобрения.

Обрезка сирени. Цветы сирени появляются на годичном приросте, поэтому обрезаем загущение, особенно внутри куста, и тонкие не цветущие ветки, которые делают куст некомпактным или некрасивым. Сирень в саду фото :

УХОД ЗА СИРЕНЬЮ В САДУ ПО МЕСЯЦАМ.

1. Январь — февраль. Заготовка черенков для  весенней прививки (до марта).
2. Март. Нужно снять обмотку с прошлогодних прививок. Так же в марту проводятся обрезочные работы и замазка ран и срезов садовым варом. Если конец марта тёплый, то можно начать прививку. Опрыскивание ИНТАВИРОМ или ИСКРОЙ против вредителей.
3. Апрель. В это время проводится копулировка. Через 2 недели или раньше, когда набухнет кора, нужно ослабить обмотку. Пообрезать поросль и почки с подвоя с прошлых прививок. Удаление поросли со штамбовых сиреней. Можно сажать или пересаживать кусты. Внесение минеральных и органических удобрений, мульчировать компостом или перегноем.
4. Май. Если есть жуки, то желательно собирать вручную. Подкармливаем азотом, рыхлим и поливаем.
5. Июнь. Сразу после цветения обрызгать ИНТАВИРОМ или ИСКРОЙ, обрезка цветочных завязей. Удобряем фосфором и поливаем.
6. Июль. Поседний раз подкармливаем фосфором и калием,и уменьшаем объёмы полива. С 10 июля по 15 августа можно сирень прививать окулировкой.
7. Авсгуст. Вторая половина августа хорошо подходит для посадки и пересадки кустов сирени.
8. Сентябрь — октябрь. Удаляем поросль с подвоев и волчки. Зачистка стволов от старой коры и побелка.
9. Ноябрь. После 15 ноября можно заготовить черенки для весенней приввики.

Сирень в саду видео 1 :

Кусты декоративные всегда используют для украшения сада. Они различаются высотой, фактурой листьев, окраской и формой цветов, плодами. Некоторые высокорослые кусты достигают таких высот, что невольно превращаются в деревья. Но если у вас сад небольших размеров, то представляем вам 15 самых красивых и популярных кустарников. Это низкорослые кусты, почвопокровники, многолетние почвопокровники для альпийской горки, декоративные кусты для сада и дачи, которые не превышают 50 — 60 см. в высоту.

Несколько слов о малом саде. Малый сад — это сад, который занимает небольшую площадь, но из-за низкорослых сортов и видов растений выглядит как миниатюра обычного сада. В нём прекрасно совмещаются карликовые растения, почвопокровники, хвойные растения низкорослых сортов, травы, низкорослые цветы. Украсить его можно узкими тропинками, камнями, небольшой скамеечкой для отдыха и наблюдения композиций. Водные элементы представляют здесь небольшие фонтанчики, скульптурные чаши с водой.

Такой сад прекрасен тем, что в на небольшой территории совмещается много удивительно красивых, декоративных растений. Человек на 5 квадратных метрах может увидеть достойный, разнообразный, полноценный сад. И пребывая в нём, нам будет казаться,что мы великаны, творцы всего окружающего, что окружает нас.

Андромеда многолистная или подбел многолистный. Сорт «Nikko»

Барбарис самшитолистный. Сорт «Nana»

Так же декоративны низкорослые и стелющиеся сорта барбарисов : «Admiration», «Atropurpurea Nana», «Bagatelle», «Bonanza Gold», «Cpeen Carpet», «Golden Carpet», «Cobold», «Red Carpet», «Tiny Gold».

Бересклет Форчуна. Сорт «Emerald Gaiety»

Так же декоративны низкорослые и стелющиеся сорта бересклетов Форчуна : «Coloratus», «Dart’s Blanket», «Emerald Gaiety» , «Emerald Gold», «Minimus» , «Silverstone», «Sunspot», «Variegatus», «Vegetus».

Брусника обыкновенная.

Так же декоративный низкорослый сорт брусники «Koralle».

Вереск обыкновенный. Сорт «Alba Plena»

Так же декоративны низкорослые и стелющиеся сорта вереска обыкновенного «Alexandra» , «Allegro» , «Boskoop» , «Carmen» , «County Wicklow» , «Gold Haze» , «Grizabella», «H.E.Beale» , «Heidesinfonie» , «J.H.Hamilton» , «Kinlochruel» , «Liebestraum» , «Mair’s Variety» , «Marlies» , «Melanie» , «Mullion» , «Peter Sparkes» , «Ralph Purnell» , «Red Favorit» , «Silver Knight», «Sonnyboy» , «Spring Torch» .

Гуальтерия лежачая. Г. стелящаяся, Г. полегающая, Грушанка.

Дёрен канадский.

Ива ползучая. Сорт «Argentea».

Так же декоративны низкорослые и стелющиеся сорта ивы : ива козья «Pendula» , ива пурпурная «Pendula» .

Калина обыкновенная. Сорт «Nanum». Так же называют К. красная, К. низкая.

Кизильник Даммера. Сорт «Cardinal»

Так же декоративны низкорослые и стелющиеся сорта кизильника Даммера : «Coral Beauty», «Eichholz» , «Juergl» , «Winterjuwel» , «Radicans» , и кизильник прижатый.

Пахисандра верхушечная.

Так же декоративны низкорослые и стелющиеся сорта пахисандры верхушечной : «Green Carpet» , «Variegata» .

Спирея японская (Таволга). Сорт «Golden Carpet»

Так же декоративны низкорослые и стелющиеся сорта спиреи японской : «Golden Princess» , «Goldmound» , «Japanese Dwarf» , «Little Princess» , «Magic Carpet» , и спирея Буверда сорт «Lumikki» , спирея стелющаяся.

Стефанандра надрезнолистная. Сорт «Crispa» .

Хеномелес, айва японская.  Сорт «Brilliant»

Так же декоративны низкорослые и стелющиеся сорта хеномелеса : «Crimson and Gold» ,  «Elly Mossel», «Fancination» , «Fire Dance», «Hollandia» , «Jet Trail» , «Nicoline» , «Nivalis» , «Pink Lady», «Vesuvius» .

Эрика травяная, румяная. Сорт «Rubinteppich» .

Так же декоративны низкорослые и стедющиеся сорта эрики травяной : «March Seedling» , «Myretoun Ruby», «Rosalie» , «Snow Queen» , «Vivelli» , «Winter Beauty» , «Winter Rubin» , «Alba» , «Challenger» , «Golden Starlet» , «Isabell» .

Надеемся,что вышеописанные сорта низкорослых, карликовых, стелющихся кустов, кустарников и кустиков завлекут вас своим разнообразием форм и вдохновят на идеи создания уютного уголка в вашем саду!

Если у вас на участке растут эти прекрасные кусты, то вы можете провести размножение садовых гортензий без особых хлопот. В этой статье мы расскажем вам какими способами можно размножать гортензию, а вы выберете — какой лучший для вас.

Размножать гортензию можно : семенами, отводками, делением куста, прививкой, черенкованием зелёных и одревесневших побегов.

Размножение гортензии семенами. Садоводы размножают гортензию с помощью семян, которые осенью высевают в подготовленный грунт в ящички и накрывают сверху стеклом. Иногда можно использовать нижний подогрев для прорастания семян, но опыт показал, что можно спокойно обходится и без этого, так как семена гортензии сходят при температуре 14 — 20 градусов тепла.  Замечу, что семена гортензии мелкие, и всходят не совсем равномерно, поэтому сеять нужно не сильно редко. Первые всходы в основном появляются через месяц — полтора после посева, этим и объясняется высевание семян осенью. Ну а пока они будут медленно развиваться всю зиму на подоконниках.

Семенное размножение гортензии требует обязательно 2 пикировки : первая производится в состоянии семядольных листочков. Вторая пикировка — при достаточном освещении и постоянной тёплой температуре в маю. Распикированные гортензии по отдельным горшочкам выносят весной на улицу для закалки. Вечером убирают в помещение. Позаботьтесь, чтобы молодые растения не обдувал сильный ветер и не попадали прямые солнечные лучи.

Выращенные из семян гортензии на протяжении двух лет выращивают в горшках ; летом выставляют на улицу, зимой переносят в прохладные и светлые оранжереи. На третий год рассада пересаживается в открытый грунт на постоянное место и оставляется на зимовку. Чтобы гортензия хорошо укоренилась и развила корневую систему, и если появились первые бутоны цветов, их нужно обрывать.

Но чаще всего садоводы производят размножение садовой гортензии с помощью черенкования, отводками и делением куста. Черенки нужно заготовить с мая по июль, а если цветение было поздним, то можно брать черенки и в августе.  То есть, в начале бутонизации весной нарезаем  черенки из одревесневших, прошлогодних побегов, они ещё называются зимние черенки. А так же черенки из зелёных побегов текущего года, при этом бутоны убираем, такие черенки называются летними.

Технология нарезки черенков гортензии : в основном традиционная — нужно нарезать черенки острым ножом, не снимая поверхность среза.  Обычно берётся черенок длиной 6 — 7 см., с двумя междоузлиями, то есть,  с двумя почками. Нижний срез сделайте на косую, под нижней почкой —  чтобы сделать площадь камбия больше, через что мы получим больше корней и более крепкую корневую систему. Листья с этого междоузлия удалите совсем. Верхний срез сделайте прямым, сразу над верхним междоузлием. Листья  с верхнего междоузлия укоротите на половину, этим вы уменьшите испарение нужной влаги черенка при появлении корешков.

Укоренять черенки гортензии предпочтительно в парниках, но и есть садоводы, которые укореняют черенки в стакане с водой. В воде хорошо укореняются гортензии пепельная и метельчатая даже без обработки стимуляторами. А вот гортензия черешковая, садовая (крупнолистая) и древовидная намного скорее пускают корни при обработке черенков индолил — масляной кислотой при концентрации 0,01 %(для черешковой и крупнолистной) и 0,005 % (для древовидной).

Можно укоренять зимние, одревесневшие черенки с прошлогодних побегов прямо в открытом грунте как розы, накрывая из прозрачной плёнкой и постоянно поддерживая высокую влажность при жаре.

Укоренение садовой гортензии в ящиках.  Нужно застелить ящик слоем дерновой почвы или торфа высотой 5 см.,  а сверху засыпают 2 см. высотой слоем речного песка или промытого перлита. Далее черенки нужно заглубить под углом на 1,5 — 2 см., спрыснуть отстоянной водой комнатной температуры и накрыть стеклянными колпаками или плёнкой. Ящики нужно поместить на свету, но не на прямых солнечных лучах. При температуре 17 — 18 градусов тепла гортензия садовая лучше укореняется. Через несколько дней ,3 — 5 дней, опрыскивайте череночник. Быстрота укоренения черенков гортензии зависит от температуры и влажности, но укореняются они примерно через 10 — 20 дней. Потом, через месяц черенки нужно рассадить по одному в горшочки (желательно торфяные) с комом земли, не особо тревожа корни. Так же накрыть стеклом или плёнкой.

Когда на вашей гортензии появятся 4 — 6 первых листочков, то её можно пересадить в открытый грунт прямо с горшком, если он торфяной. Если горшок другой, то старайтесь поменьше разрушать земляной ком. Первые несколько дней обязательно достаточно поливайте растения и мульчируйте торфогрунтом. Если появились бутоны цветов, то удалите их, чтобы дать растению больше силы для развития корневой системы.

Так как садовые гортензии плохо переносят морозы и у них часто отмерзают верхушечные почки, дающие цветы, то посаженные в этом году из череночника гортензии лучше в ноябре выкапывать с комом земли и пересаживать в большие горшки или ящики. Хранить их можно в подвальном помещении. Потом в феврале гортензии в ящиках нужно вынести в  прохладное, то светлое место. Там они пустят новые ростки, а с наступлением постоянного тепла их пересаживают на постоянное место, где они и зацветут.

Размножение гортензий отводками. Все кустарниковые и лиановидные виды гортензий легко размножать отводками. При этом нужно отклонить боковые побеги к земле и прикопать в зоне междоузлия весной или в первой половине лета. Отсоединить укоренившиеся отводки можно только следующей весной. Секатором отрежьте побег от материнского дерева возле самой земли, а укоренившийся побег гортензии пересадите  в нужное место.
Гортензия в саду видео :

Резкое понижение температур, заморозки, опасны для корневой системы растений. Поэтому, чтобы защитить почву вокруг растений, её перекапывают и мульчируют. Для этого употребляют органические и неорганические материалы. К органическим материалам относятся перегной, торф, опавшая еловая или сосновая хвоя и т.д., ко вторым- щебень, гравий, керамзит и нетканый геотекстиль.

Преимуществом органической мульчи является то, что она по мере перегнивания сама становится грунтом, сохраняет и питает растения. Например, кислый торф и хвоя повышают кислотность почвы. Этот вид мульчи стоит употреблять под растения, которые хорошо развиваются на кислых и слабокислых грунтах. Неорганические материалы более долговечны и имеют эстетичный вид, но и некоторые из них, как и органика, могут менять агротехнический состав грунта и его кислотность. Гравий и известковый щебень пригодны для защиты альпинариев и рокариев, так как там в основном высаживаются растения, которые предпочитают щелочные почвы.

Процедура мульчирования выглядит следующим образом: вокруг ствола дерева или кустарника нужно очертить круг диаметром, ровным половине или двум третьим диаметра кроны. Потом внутри круга вырезается трава, дёрн и выбирается почва: для деревьев- 20-25 см., для кустарников- 15-20 см. Корни аккуратно окапывают,если они расположены на этом уровне, а получившееся дно ямы взрыхляют. После этого землю в яме нужно подровнять и уплотнить, и потом засыпать мульчёй.

Для хвойных пород диаметр круга должен быть равен диаметру кроны или даже больше. Наиболее подходящая мульча для хвойных- собственная хвоя перемешанная с перегнившим торфом.