admin - Part 2

Джеф Лотон. Пермакультура. Видео

Джеф Лотон — пермакультурный дизайнер, консультант и преподаватель. С 1995 года он занимается активным развитием пермакультуры, в которую входят дизайн, управление устойчивых систем, развитие и управление сообществ.
Ещё с 1985 года он стал известен более чем в 35 странах мира хорошим преподавателем, консультантом и дизайнером. Заказчики Джефа Лотона не ограничиваются частными лицами, его работы ценят группы, сообщества, благотворительные, правительственные, неправительственные организации и международные компании.
Самой главной целью Джеф Лотон считает создание специальных пермакультурных площадок, чтобы с помощью них было проще обучать людей. А обучившиеся будут всё дальше и больше распространять пермакультуру по всему миру.
На сегодняшний день Джеф Лотон обучил пермакультуре более 6 000 тысяч студентов.
Он считает, что очень важно распространять программы оказания помощи при таких вопросах, как здоровая еда и чистая вода. И чем быстрее эти программы пермакультуры будут распространятся, тем быстрее люди научаться обходить экономические кризисы, в частности кризис здоровой пищи.

Известный австралийский учёный, пропагандист пермакультуры и основатель фермы Тагари — Билл Молисон, когда выходил на пенсию(1996г.), то попросил Джефа Лотона организовать и возглавить уникальный пермакульутрный исследовательский институт на территории фермы Тагари, которая занимает 59 Га. Джефу Лотону удалось разработать эту площадь всего за 3 года и организовал Пермакультурный исследовательский центр в качестве первого центра мировой сети пермакультурных проектов.

Вашему вниманию предлагается уникальная сборка видео Джефа Лотона. Приятного просмотра!
1. Пермакультура. Джеф Лотон:

Из этого видео Вы узнаете — как побороть различные виды кризисов с помощью пермакультурного дизайна. На примере фермы Тагари будет показана система значимого образа жизни.
Вы научитесь жить в изобилии и обеспечивать все свои потребности!

2. Пермакультурные почвы. Фильм Джеффа Лотона:

В этом фильме вы узнаете как создавать почвы и сотрудничать с почвенной разнообразной жизнью, создавать правильные компосты, взаимодействовать с животными, растениями и дикой фауной.

3. Введение в пермакультуру:

Данный фильм снят Джефом Лотоном и является видео иллюстрацией к книге Билла Моллисона «Пермакультура: руководство для дизайнера».

4. Сбор дождевой воды. Пермакультурный путь:

Джеф Лотон с командой студентов строит дамбу и систему вало-канав на небольшой ферме заказчика. В фильме поясняется каждый этап строительства дамбы и основы хорошего дизайна, чтобы осуществлять пассивный сбор воды. Джеф предупреждает о потенциальных проблемах и рассказывает, как их можно решить.
5. Городская пермакутура, или пермакультурный дизайн на малых площадях:

6. Тур по хозяйству ученика Джефа Лотона:

7. Пермакультура на паводковых землях:

8. Пермакультура для дохода:

9. Правильный выбор участка от Джеффа Лотона:

Б. Моллисон. Введение в пермакультуру. Скачать книгу

Билл Моллисон родился в 1928 году в маленькой рыбацкой деревне Стэнли на Тасмании. Оставил школу в пятнадцать лет, чтобы помогать в семейной пекарне. Потом он стал выходить в море на небольшом судне и заниматься ловлей акул; до 1954 года Билл Моллисон освоил множество ремёсел: он был лесником, мельником, охотником, натуралистом.

Билл вступил в CSIRO (Секция по наблюдению за дикой природой) в 1954 году и в течение следующих девяти лет работал биологом в самых отдалённых уголках Австралии. После того как Билл получил диплом по специальности биогеография, его направили в Тасманийский университет.

В 1972 году произошла судьбоносная встреча с Дэвидом Холмгреном, который был студентом Моллисона. Их обоих объединил большой интерес к взаимоотношениям между человеком и естественными системами. Из их общения и совместных садовых экспериментов родилась идея «перманентной агрокультуры», или «пермакультуры», которая генетически связана с идеями различных исследователей 20-го века.

Как Моллисон сам определяет это понятие, пермакультура — это «система дизайна, цель которого состоит в организации пространства, занимаемого людьми, на основе экологически целесообразных моделей». При этом его разработки касаются не только выращивания пищи, но строений и инфраструктуры, а также всех компонентов окружающего мира.

Как считает английская писательница Эмма Чепман о современном состоянии пермакультуры: «Фактически сейчас это превратилось в целую дизайн-философию, а для некоторых людей в философию жизни вообще. Её центральной темой является создание систем, которые обеспечивают человеческие нужды, используя множество натуральных компонентов и черпая вдохновение у природных экосфер».

Оставив университет в 1978 году, Билл всю свою энергию посвятил усовершенствованию системы пермакультуры и распространению её идей и принципов по всему миру. Он обучал тысячи студентов и участвовал в создании множества статей, учебных курсов и рекомендаций для проектов строительства ферм, реорганизации больших городов и местных органов самоуправления.

Билл Моллисон является исполнительным директором Института Пермакультуры (находится в Новом Южном Уэльсе, Австралия), который был основан в 1979 году для обучения студентов всего мира практическому дизайну.

СКАЧАТЬ КНИГУ БЕСПЛАТНО:

Б.Моллисон. Введение в пермакультуру.pdf

Нужны ещё книги?
Скачивайте книги по Природному земледелию у нас в группе в VK.

Садовый инструмент для обрезки деревьев и кустов

Специальный качественный инструментарий, предназначенный для правки и обрезки кустарника и деревьев, является непременным атрибутом любого рачительного владельца дачного хозяйства. Попробуем разобраться, как выбирать наиболее практичный и самый необходимый инструмент для формирования и обрезки растений на дачном участке.

Часто упоминающийся в обсуждении подобных проблем кусторез является далеко не единственным инструментом, действуя которым можно разрешать стоящие перед дачником задачи по уходу за растениями. Имеются и другие, также специализированные изделия для садоводов, создающие своим владельцам большие удобства при работе.

Секатор

Предназначающийся для эффективной обрезки кустов и деревьев секатор можно смело назвать наиболее популярным инструментом в обсуждаемой сфере. Он позволяет легко обрезать ветки небольшой и даже средней толщины, быстро убирать ненужную поросль и эффективно подрезать сухие стебли. Даже ветки толщиной в 2.4 сантиметра для секатора не препятствия. И при минимальном уходе он отлично выполняет свои функции и служит долгие десятилетия. Качественный секатор любому садоводу просто необходим.

Сучкорез

Этот инструмент, преимущественно, используется для обрезки в труднодоступных зонах. Технически, сучкорез является всё тем же секатором, только оборудованным удлиненными рукоятками. Благодаря им предоставляется возможность заниматься обрезкой на больших высотах без использования лестницы. Сучкорезы стандартного образца легко справляются с ветвями до 2.5 сантиметров толщиной. Хотя профессиональные модели с легкостью режут и более толстые ветки, а также полностью одревесневшие. Использование сучкореза изрядно расширяет возможности садовода по уходу за участком.

Садовый нож

Полезной вещью в арсенале садовода будет специализированный садовый нож. Его назначение — обрезка веток и побегов, зачистка повреждений древесины, окулировка, проведение прививок и некоторые другие разновидности садовых работ. У него весьма удобная рукоять, острое и очень прочное лезвие, а также достаточно долгий срок службы, при минимальном уходе.

Садовая пила

Это инструмент небольшого размера, но имеющий очень точную разводку, хорошую заточку и оптимальную толщину лезвия. Вес его меньше, нежели у столярных и плотницких пил, а рукоять имеет очень удобную для хвата форму. Пила садовая идет в ход, когда сектор или нож не справляются с задачей, и попадается очень толстая ветка. Она без проблем срезает ветви толщиной от 3 сантиметров и больше. Срез получается очень аккуратным и тонким, без заусенцев, так что обрезаемому растению не будет причинён вред.

Наличие перечисленных садовых инструментов в дачном хозяйстве позволит решить практически все возникающие при уходе за садом задачи. Причем сделать это получится с минимальным расходом физических сил и драгоценного времени. Конечно, выбор качественного садового инструмента дело вовсе не простое. Да работать им нужно умеючи.

Профессионалы в советах не нуждаются, а любителям и новичкам при покупке инструментария лучше посоветоваться со знатоками. Если же такой возможности не представится, при покупке следует предпочтение отдавать добротности изготовления инструмента и его долговечности. Прибегать к грошовой экономии не стоит. Дешевый инструмент и с работой не справится, да и травму от него получить очень легко. Так что лучше немного напрячь семейный бюджет, но уж обзавестись качественным инструментом, который будет служить долгие годы и на обновление садового арсенала уже не придется больше тратиться.

Саженцы с открытой корневой системой (ОКС)

Саженцы, имеющие открытую корневую систему, представляют собой выкопанные растения с оголенными корнями. Такие корни называют ОКС (открытая корневая система). Именно такими большинство лиственных деревьев/кустарников покупаются либо осенью, либо весной. Стоимость таких саженцев значительно ниже (раза в два – три), нежели растений в горшках или чьи корни надежно упакованы в пакеты с землей, а именно – около ста рублей. Но кроме дешёвой цены есть и другие качества, не всегда приятные садоводу.

Их нужно высаживать в крайне короткие сроки, практически в день покупки.
Совет! Когда покупаете саженец с открытой корневой системой, то попросите у продавца, чтобы корни растения можно было смочить в грязевой болтушке. Можно в пол ведра воды кинуть пару лопат земли, а лучше глины — и вмокните корни саженца в эту жижу. По консистенции она должна быть как сметана, чтобы грязь осталась на корнях. Таким образом Вы уменьшите процент обезвоживания и высыхания корней, что жизненно важно для растения!

Не высаженные растения крайне сложно сохранить. Если посадка деревцев или кустарников с открытыми корнями приходится на весну, то это нужно сделать успеть от момента полного оттаивания грунта до первых молодых листочков на плодоносящих деревьях. Тогда же обычно цветет береза. Внутри растений весной активно движется сок, они регенерируют и начинают быстро адаптироваться к новым условиям.

Весной у открытых корней есть и другая проблема – обезвоживание корней и у растения в целом. Акцентироваться на этом следует и при покупке/выборе, и при посадках, и при уходе. Бывает все же, что такие саженцы не всегда удается сразу посадить. Тогда их прикапывают в тени под углом, корни же основательно засыпают землей. Подойдут также хорошо смоченные опилки. Также деревца/кустарники данного типа могут продаваться в земляных мешках оптом: в одной упаковке может помещаться около двадцати пяти растений. Это прекрасный вариант для формирования живой изгороди.

Если предстоит весенняя высадка саженцев с неприкрытыми землей корнями, следует высаживать сначала те, которые больше всего любят тепло. Это слива, черешня, абрикос. Сюда же относятся и сорта, растущие много лет и зацветающие не ранее начала осени. Лучше всего выбирать деревца с голыми корнями и осуществлять их посадку именно осенью.

Выбор осенний бывает очень разнообразным. Те саженцы, которые не успевают посадить, зимуют прикопанными и вполне хорошо справляются с морозами. Отсюда в случае приобретения редкого кустарника или деревца, но при отсутствии готовности на посадку — прикопайте его. А уж высадку перенесите на весну.
Осенью у садоводов посадочный период длится дольше, нежели весной. Он начинается с тотального опадания листьев до первого заморозка. Его длительность в пределах полутора месяцев. Но тянуть с высаживанием не нужно, ведь деревцу нужно еще успеть укорениться, пока не начали хозяйничать морозы.
Большая проблема деревьев и кустарников с открытыми корнями — обезвоживание. Поэтому, даже если этого нет, подержите растение в воде до высадки не менее шести часов. Корни не должны сохнуть, а растение должно напитаться водой. Все корни, поврежденные до высаживания, удаляют. Слишком длинные – укорачивают. Побеги, расположенные выше земли, делают короче на одну третью часть. Но это не производят при осенней посадке.

Чтобы кустарник или деревце с открытыми корнями хорошо прижилось — то для начала нужно выбрать хороший экземпляр. Корни обязаны быть хорошо сформированными, то есть иметь много отростков всасывающего типа. Это самые тонкие корни, похожие на мочало.
Корни и их масса должны быть пропорциональны надземной массе растения. Если ветвей больше, их обрезают, так будет легче корням. Не стоит приобретать растение с пересушенной системой корней: оно может не прижиться.

Все его побеги должны быть живыми: при надломе такие ветки обнажают зеленую сердцевину. Растение в наземной части должно быть здоровым, ветки не сломанными. Не нужно покупать саженец, если его почки уже вошли в стадию распускания: приживаться оно будет тяжело. Хотя надлежащий уход в этом ему может стать хорошей помощью.

Лиственница европейская

Родиной лиственницы данного вида является Северная Европа, Западная Европа. Это очень светолюбивое растение, не любящее водные излишки. Поэтому ее нельзя встретить на заболоченных почвах. В высоту она может достигать пятидесяти метров, а жить – до полувека. Эта лиственница пребывает в семействе сосновых. Найти ее легко можно в Альпах, либо в Карпатах в лесах смешанного типа. Рядом с ней легко приживаются кедры, горные сосны, ели, пихты.

Фото лиственница европейская:

Ее любимые породы сланцевые, кристаллические, почвы подзолистые. Молодое дерево имеет диаметр от восьмидесяти до ста сантиметров. Взрослое же – до ста пятидесяти метров. Крона европейской лиственницы может быть конусовидной с неправильной формой. Внутри кора может иметь красно-бурый оттенок, а снаружи – красно-бурый. Ее кора имеет толщину в четыре сантиметра. Ее корни проникают на достаточную глубину, поэтому лиственница очень хорошо переносит сильные ветры. Длина шишек европейской лиственницы шесть сантиметров, форма – яйцевидная. Они раскрываются на последующий за созреванием год, обязательно весной. А уж после созревания они могут упасть только через три – пять лет. Бывает, что из опавших шишек появляются новые растения. Купить многие хвойниые деревья и лиственницу вы можете в питомнике Ecoplant.

Лиственница идеальный строительный материал, особенно ценна ее сердцевина. А все потому, что ее древесина крайне плотная, просмоленная, почти совсем не гниет. Поэтому лиственницу выбирают для строений, которые будут соприкасаться с водой. У лиственницы множество сортов. Основных и самых известных четыре: это Пендула, Пули, Репенс и Корник. Они различаются между собой формой их кроны, окрасом колосков, размерами шишек, чешуйками и их величиной.

Фото лиственница пендула:

Пендула является «плакучей» лиственницей, поскольку у нее ствол имеет полулежащий вид, а ветки ее практически полностью достают до земли. Хвоя Пенлулы имеет голубоватый оттенок. Ее первый раз обнаружили более двух веков назад. Оттуда берет начало ее популярность. В высоту Пендула вырастает до трех десятков метров. Такое мощное, высокое дерево было тяжело использовать, поэтому значительно позднее вывели разновидность этого сорта, но менее мощную и высокую. Это растение обожает свет и совершенно не любит морозы.

Фото лиственница cорт Пули:

Сорт Пули — карликовая разновидность плакучего гиганта. Ее высота не превышает двух метров. Применение этого сорта лиственницы чаще декоративное. Пули можно встретить на почвах щелочных и плодородных. Этот сорт не любит кучкование «сородичей», она любит простор, пространство вокруг себя. Именно «в одиночестве» Пули быстро развивается. Небольшой рост позволяет использовать это деревце в качестве части композиции.

Фото лиственница cорт Корник:

Лиственница сорта Корник представляет собой кустарник хвойный. Он также не слишком высок – всего-то два метра. Ее ветки постоянно направлены вверх и даже зимой не теряют своего декоративного «одеяния». Корник является устойчивым к морозам, но рисковать не нужно: просто укройте корневище лапником. Этот сорт прекрасно чувствует себя в городе. Его стригут, но только не возрастные растения.

Фото лиственница cорт Репенс:

Сорт Репенс. Ветви этого дерева практически постоянно ползут по грунту. И высота дерева пребывает в прямой зависимости от прививки. Ростом она не более полутора метров. Репенсу нужен свет и не нужны морозы. Весной растение имеет бледно зеленый оттенок. К концу года окраска меняется на коричневую и желтую. Вся ее растительность опадает, как только приходят сильные морозы. Репенсу очень нравится расти на почвах влажных, но без заболоченности. Уход за Репенсом не сложен. А встретить Репенс можно в японских садиках, он достаточно хорошо растет в контейнерах. Репенс неприхотлив, хорошо поддается уходу, если он хороший, быстро растет. Обычно легко его встретить в среднерусской части страны.

Осенняя посадка луковиц гиацинта

Из всех цветочных луковичных растений гиацинты при размножении требуют особо бережного отношения к посадочному материалу. Луковица гиацинта, в отличие от гладиолусных или тюльпановых, при развитии растения не формирует замещающую луковицу.

Осенняя посадка луковиц гиацинта:
Обычно посадку гиацинтов проводят на зиму. При этом, для исключения их гибели при промерзании почвы, высаживание следует проводить не позднее первой недели октября. В этом случае, до промерзания грунта, луковицы смогут достаточно хорошо укорениться.

Перед посадкой гиацинтов на делянке необходимо подготовить почву. Грунт лучше использовать песчаный с легкой структурой. Это позволит дождевой воде быстро проникать в глубокие горизонты почвы, что исключит вымокание растений. И, наоборот, в жаркую погоду песчаная структура будет способствовать подъему грунтовых вод в верхние горизонты. Таким образом, обеспечивается оптимальный водный баланс на участке выращивания этих цветов.

К подготовке участка приступают в августе, что обеспечит естественную осадку грунта и предотвратит обрыв появляющихся на луковицах корешков. Перекопку почвенного слоя осуществляют на глубину 40 сантиметров. Обязательно внесение перегноя или перепревшего компоста в норме 10…15 килограммов на квадратный метр перекопанного участка. Для подкормки лучше использовать комплексные садовые удобрения. При их отсутствии внесение минеральных удобрений производится из расчета 60 … 80 граммов суперфосфата, 15 граммов сернокислого магния и 30 грамм сернокислого калия. Норму внесения сернокислого калия заменяют 250 граммами доломитовой муки, а сернокислый калий – 200 граммами древесной золы.
Азотные удобрения при осенней посадке не вносятся, а их используют как подкормку в весенне-летний период – период интенсивного цветения и развития гиацинтов.
В зависимости от климатической зоны и конкретной осенней погоды высадку луковиц гиацинта можно проводить в конце сентября – начале октября. Оптимальная глубина заделки посадочного материала равняется трем диаметрам луковицы. Шаг посадки 15 … 20 сантиметров. Ранняя высадка приводит к преждевременному развитию растений и их вымерзанию зимой. При поздней посадке луковицы не успевают укорениться, что приводит к дегенеративному весеннему развитию цветов. Если луковицы высаживаются на заранее неподготовленный, только что перекопанный участок, при предпосадочной подготовке почвы в нее добавляют торф или перепревший компост. После высадки луковиц и заделки почвы, ее обильно поливают и укрывают перепревшим навозом.

После выпадения снега, участок с высаженными осенью гиацинтами, укрывают лапником, поверх которого насыпают снег. Веной, после таяния снегового покрова, до появления всходов гиацинтов, лапник с участка убирают.

Осенняя посадка гиацинтов для зимней выгонки:
Осеннюю высадку луковиц проводят при зимней выгонке. Для получения цветов зимой и ранней весной луковицы гиацинтов выкапывают в конце июня – начале июня. После этого их сушат при повешенной температуре (+24°С…+26°С) на открытом воздухе, в условиях повышенной влажности. Такой способ способствует лучшему формированию цветочных почек. Через две недели интенсивной сушки посадочный материал переносят на хранение в темное место, где температуру снижают до 15С…17С. Идеальным местом является подвальное, хорошо вентилируемое помещения. Луковицы рассыпают в один слой в ящиках, имеющих сетчатое дно.
Срок осенней посадки зависит от периода, когда необходимо получить цветы. Однако отмечено, что данный способ подготовки посадочного материала позволяет (при прочих равных условиях) обеспечить цветение гиацинтов на 2-3 недели раньше, чем при традиционной осенней посадке.

Способы хранения яблок зимой

Яблоки — любимый фрукт россиян, но вот вызревают они один раз в год, к осени, а сохранить их в максимально первозданном виде, естественно, хочется хотя бы до весны. Поэтому правильное хранение яблок зимой — проблема первостепенной важности. Опытные садоводы рекомендуют несколько способов подобного хранения, из которых наши читатели смогут выбрать наиболее для них удобный.

Подготовка к закладке

Во многом успешность сохранения яблок зависит от их сорта. Существуют сорта, вообще не подлежащие длительному хранению. Способность долго сохранять полезные свойства называется лежкостью яблок и на неё при закладке на зиму следует обращать главное внимание. Лучше всего для длительного зимнего хранения подходят такие сорта как Антоновка, Богатырь, Голден Делишес, Джонатан, Жигулевское, Мелба, Симиренко, Старкинг, Уэлся и ряд иных.

Также следует правильно срывать яблоки с дерева, на них нельзя сильно нажимать, особенно вредно их царпать. Не следует также обрывать их плодоножки. Снимают яблоки всей ладонью, скручиванием, а не обрывом. Складывание плодов в ёмкости также требует аккуратности, нельзя их бросать. Уборка начинается с нижнего яруса яблоневой кроны и производится исключительно в сухую погоду.
Следующим этапом подготовки будет сортировка по размерам, на мелкие, средние и крупные, а также плоды, имеющие повреждения. Последняя категория и мелкие яблоки преимущественно идут на варенья, компоты и иные виды заготовок.

Лучше всего закладывать на зиму яблоки от взрослых деревьев, снятые с наружных сторон кроны.

Собственно хранение:

Для закладки плодов на зиму помещение нужно специальным образом подготовить. Температура в нём должна поддерживаться в интервале от нуля до трех градусов плюс, при влажности, не превышающей 90 процентов. Более высокая температура приведет к пожелтению плодов. Идеальным будет побелка стен хранилища и обработка полов железным купоросом в виде раствора.

Снятые с веток плоды следует сразу охладить либо в холодильнике, либо в подполе. После сортировки яблоки протирать и тем более мыть не следует. Для лучшей защиты можно окунуть их в расплав воска. Еще один неплохой вариант — завертывание в бумагу и укладка вверх плодоножками в чистую и сухую тару (деревянные ящики, корзины, коробки из влагостойкого картона или решетчатые лари). Завертывание в бумагу предотвратит переход гнили, если она появится на одном из заложенных плодов.

Еще один популярный вариант закладки — фанерные ящики с песком. Настилаются газеты на бетонный пол и укладка на них плодов в два слоя. Через месяц плоды лучшей сохранности отбираются и их перемещают в ящики из фанеры со слоем песка, примерно, в 20 сантиметров. Поверх их полностью засыпают вторым слоем песка. Можно это сделать в несколько слоев, до окончательного заполнения ящиков. При установке ящиков вдоль стенок просвет должен равняться двум сантиметрам или больше.

При отсутствии подвала яблоки можно после сбора и сортировки укладывать в целлофановые пакеты, примерно, по 1.5 килограмма в каждый, пакет максимально плотно завязать. Их следует уложить в специально выкопанную в грунте ниже глубины промерзания траншею с интервалами, примерно, в 20 сантиметров, во избежание повреждений при выкапывании. Засыпанную траншею следует прикрыть листвой и ветками, положение каждого из пакетов помечается отдельной палочкой.

Аналогично, в пакетах такой же емкости, можно закладывать яблоки на зиму горожанам, не имеющим подвалов. Правда, в целлофане следует вырезать отверстия, диаметром порядка 10 сантиметров и хранить при положительных температурах.

Вредители клематисов.

В последние годы в декоративном садоводстве все большую популярность приобретают цветочные растения семейства лютиковых, называемые клематисами (Clematis), ломоносами или лозинкой. Они привлекательны своей густой листвой, обильным цветением, поэтому считаются одной из лучших культур для украшения приусадебного участка.
Достоинством этих цветочных растений является возможность культивирования в непосредственной близости друг от друга различных сортов клематисов, что позволяет сформировать не просто декоративные, но и оригинальные клумбы. К сожалению, эти растения, как и многие его цветочные собратья, подвержены поражению вредителями. Но многие садоводы часто путают болезни клематисов и их вредителей. А ведь болезни клематисов могут вызывать так же грибки, поражающие разные части растения. Именно о болезнях клематисов, вызванных грибками, мы поговорим позже.

На фото нематоды в корнях клематиса.

Наибольшую опасность представляют вредители клематисов — нематоды, поражающие листья и корневую систему цветов. Если нематоды обнаружены на корнях растения, то это место считается запретным для посадки этого вида растений в течение нескольких лет. При высоком уровне поражения растение следует уничтожить, а почву вокруг тщательно продезинфицировать. Для борьбы с только что появившимися нематодами, при их небольшой популяции, некоторые садоводы успешно используют посадку чеснока, кориандра или календулы.

На фото правильная посадка и подбор лучшего места для клематиса.

Вредители клематисов листогрызущие черви приводят к засыханию и последующему отмиранию листвы, что заканчивается гибелью всего растения. Этот вид вредителей попадает внутрь вегетативной части цветка с сорняков и почвы. Чтобы снизить вероятность появления этих вредителей необходимо для пересадки использовать только здоровый посадочный материал и регулярно проводить вокруг цветов прополку, уничтожая все виды сорных растений.

На фото окончатая огнёвка — вредитель клематисов.

Вредители клематисов окончатые огневки (мотыльки) (Thyrididae) при продолжении рода высевают на растениях яйца, из которых появляются маленькие бородавчатые гусеницы желтого цвета. Гусеницы поедают листья клематиса, а при окукливании скручивают в трубочку. Если раздавить гусеницу, то она выпускает жидкость с «клоповым» запахом. Для борьбы с этим видом вредителем используют любые инсектицидные препараты.

На фото пяденица белополосая, хотя есть много разновидностей.

Наиболее опасный для клематисов период – июнь — июль, когда наблюдается массовый лет бабочки – пяденицы. Это насекомое откладывает яйца на листья клематиса, а появившиеся гусеницы при окукливании скручивают их в трубочку. Борьба с этим видом вредителей заключается в ручном сборе появившихся гусениц и профилактическом опрыскивании препаратом «Агравертин» до начала цветения растения.

На фото свекловичная тля на листке сенполии.

Колонии свекловичной тли появляются на нижней стороне листьев и, высасывая из них сок, приводят к их увяданию. Борьба с этим видом тли заключается в регулярном опрыскивании растений любым инсектицидом.

На фото листик клематиса, поражённый паутинным клещём.

Если клематисы поражаются паутинным клещом, листья растения желтеют, цветочные бутоны усыхают и опадают, а на стебле и черешках появляется паутина. Для уничтожения этого вида вредителей часто применяют двухпроцентный настой чеснока. Из химических препаратов наиболее эффективно действует суспензия коллоидной серы или инсектицидный препарат «Актеллик».

На фото улитки поедают пекинскую капусту и томат.

Весной наибольшую опасность представляют вредители клематисов — слизни и улитки, которые после зимней спячки наилучшей пищей считают молодые побеги растения. Борьба с этими вредителями достаточно проста. Места их движения, хорошо заметные по оставшейся слизи, посыпают древесной золой, а для приманивания и сбора этих наземных моллюсков, вокруг растения раскладывают капустные листья.

Эффективность борьбы с любыми вредителями клематисов значительно повышается при выполнении некоторых профилактических мероприятий:
1. При мульчировании почвы вокруг растения в мульчирующую смесь следует добавлять измельченные стебли мяты или полыни, или вносить аммиакосодержащие удобрения;
2. Участок, где выращиваются клематисы, следует постоянно содержать в порядке, уничтожая сорняки и удаляя больные части растений;
3. По соседству с плантацией клематисов следует регулярно менять выращиваемые растения, что позволит снизить вероятность появления галловой нематоды;
4. В борьбе с бабочками хорошо помогают дикие птицы, которых следует привлекать любыми доступными способами.

Самые распространённые возбудители (грибки) болезней клематисов — мучнистая роса, ржавчина, серая гниль и вилт. Про болезни клематисов — читать здесь.
Здоровых Вам клематисов!)

Заносим комнатные цветы в дом

Осень вступила в свою вторую половину, а значит мир растений, как положено в природе, постепенно погружается в глубокую спячку. Рачительные хозяйки, не дожидаясь ноября, а где-то и в самом начале октября при благоприятной погоде, вносят в дома с огородов, балконов и газонов цветы и декоративные растения. На улице им оставаться опасно.

Последним осенний переезд в жилище осуществляют такие растения как фикус, самшит ликуструм, акукуба. Нежные и уязвимые фиалки, герани и даже кактусы следует вернуть на принадлежащие им подоконники еще раньше. Однако перенести с улицы растения недостаточно. Нужно обеспечить им с рядом нехитрых процедур комфортное зимнее пребывание в квартире.

После того, как растение перенесено в жилище, следует тщательно мыльной теплой водой протереть листья, горшочки и поддоны. Это убьёт опасную микрофлору, насекомых и вредителей, которые гарантированно поселились на цветке летом. Заодно избавитесь и от пыли с грязью. Раствор обязательно нужно смыть, причём обычной водой, засохшее на листьях мыло не пойдет растению на пользу.

Аккуратно протираем листья — Протираем листья фикуса

До того, как начать выставлять цветы на подоконники, следует определить наиболее благоприятную для каждого растения среду. Скажем аспарагусы, фуксии и гортензии любят зимовать в прохладе, поэтому их можно размещать в местах, где в квартире холоднее всего. Хорошо подойдет для них узкий подоконник окна, обращенного на север. Причем ставить эти цветки следует близко к оконному стеклу. Можно даже поместить их в подвале, если там не теплее 10 градусов. Именно такой температурный режим эти растения очень любят. Понятно, что нужно не забывать об их поливе, где-то раз в месяц, не реже. Другие цветы, не столь чувствительные к температуре, также погружаются в зимнюю спячку, обмен веществ в них сильно замедляется, рост практически прекращен, растение отдыхает, оно набирается сил для бурного весеннего роста.

Поливать их нужно реже, чем летом, удобрения из их «меню» пока следует исключить. Зато не забывайте разрыхлять периодически землю в горшках. Однако при разрыхлении следует оберегать корешки. Если под подоконником, на котором цветы размещены, сильно греют батареи отопления, нужно укрыть землю горшков, лучше всего мохом «сфагнум», его нетрудно найти в наших лесах. Он предотвратит пересыхание почвы. Можно просто периодически его сбрызгивать водой из пульверизатора.

А вот для всех регулярно цветущих растений — лилий и примул, бегоний и жасмина и им подобных, режим полива просто обязан оставаться столь же регулярным, как летом. Ну, можно только снизить объем воды для полива и применять её в слегка теплом виде. Еще можно использовать для подкормки слабые растворы проверенных типов минеральных удобрений. Цветам очень пойдет на пользу увеличение продолжительности светового дня, для чего можно использовать люминесцентные лампы.

Подсветка растений люминисцентными фитолампами

Для растений, только начинающих цветение в октябре — это эукарисы и кринумы, режим полива должен быть частым, причём настолько, насколько цветы этого потребуют.
При высыхании верхнего слоя земли, следует поливать их сразу же. Если летом пересадки их не было, нужно подкормить растения полным объёмом минеральных удобрений, тоже, испытанных на практике.
Самое разумное — создать для каждого цветка собственное «личное дело» — тип любимой им земли, наиболее благоприятный режим полива, протяженность светового дня и тому подобные характеристики.

Если не лениться и делать всё правильно, то растения в комфорте переживут даже самую суровую русскую зиму и весной порадуют вас пышной насыщенной зеленью и свежими яркими цветами.

Как сохранить однолетники зимой?

Тем, кто долгое время занимается садом (дачей), известно: цветы могут расти и цвести далеко не один год, отлично зимуя, либо всего сезон. Есть и третий тип растений. Они, конечно, могли бы радовать садовода много-много сезонов, но… попав в холодный климат с коротким летом, они не успевают раскрыться и отцвести полноценно, отсюда их ошибочно и очень часто воспринимают, как однолетки.

Выход есть: следует с наступлением холодного периода заботливо пересадить такие цветы в горшки и забрать их в дом, разместив просто на подоконнике, либо на балконе (утепленном, разумеется). Зимой им не требуется много полива или солнца. Отсюда их рост становится медленнее, они отлично сохранятся до следующего лета. А вот весной следует возобновить за ними уход в полноценном режиме. Тогда они «очнутся» от зимней заторможенности, быстро начнут расти, зацветут и будут радовать практически все три летних месяца.

Многолетние цветы, любящие тепло, размножаются вегетацией, либо черенкованием. Это самый быстрый способ заполнить участок новыми сильными молодыми растениями. Отсюда совет: оставляйте в зиму растения уже взрослые. Тогда летом вы быстро получите много «молодежи», а не будете тратиться, снова покупая рассаду и долго ждать первого цветка. Вот только некоторые теплолюбивцы, которые порадуют вас не один летний сезон, а множество, если осенью все сделать правильно.

Гацания. Это многолетний, невысокий цветок. Его листья сверху зеленые и будто посеребренные снизу. Цветки у него достаточно большие, имеющие очень необычную расцветку. Переносить его в горшок следует аккуратно, сохраняя все корни, брать побольше земли. Если кустик разрастется за зиму, его можно при пересаживании на грядку разделить.
Гацания в горшке.

Петуния. Великолепно сохраняется зимой в горшке, размножается черенкованием. Выкапывают ее обычно в октябре. Если стебли длинные, их подрезают. Горшок можно держать там, где прохладно. К теплу приучать растение нужно с февраля на солнечном подоконнике, поливать снова регулярно. Если есть молодые побеги (две-три листовые пары), их нужно срезать, сохранив «пяточку», поместить в отдельный горшочек. Сверху землю покрывают песком, можно прямо в горшке соорудить небольшую «тепличку». Стоять молодь должна не под лучами солнца. Три недели ее хорошо поливают, проветривают, после рассаживают.
Петуния в горшке.

Маргаритка и эуриопс. Многолетний цветущий кустарник, предпочитающий расти в ширину. До пересадки на зимовку, куст нужно разделить. Зимой пересаженные кустики нужно расставить на подоконнике, ближе к солнцу. Они будут продолжать цвести. Весной растение нужно обрезать, вернуть в сад, либо переместить на балкон. То же проделываем и с фелицией, или ромашкой голубой (фиолетовой).
Маргаритка в декоративном горшке-корзине.

Эуриопс тоже можно пересадить в горшок на зиму.

Фуксия, бальзамины гибридные, бегония, пеларгония, катарантус. Все эти растения кустовые, с очень красивыми цветами, размножающиеся черенкованием. Очень любят тепло, поэтому на улице могут расти исключительно летом, зимой же их обязательно нужно переносить на балкон, либо в квартиру. Осенью растения, являющиеся маточными, следует пересадить в отдельные горшки или по нескольку корней, уплотненно, в один горшок. Если оставляете некоторые кусты на улице, черенки с них нужно снять для их укоренения. Весной все новые черенки на маточном растении срезают, а его самого вместе с молодняком садят снова в саду.

Не нужно высаживать теплолюбивые многолетники в сад, пока присутствует еще угроза мартовских или апрельских заморозков. Есть и некоторые однолетние цветущие растения, которые осенью можно расположить в горшках, чтобы вырастить на них новые черенки для весенних пересадок. Это, например, гелиотроп или куфея.
Фуксия в горшке.

Бальзамины гибридные -отличное украшение подоконника зимой.

Бегония очень долго и пышно цветёт.

Пеларгония — чаще всего выращивается в горшках, но она так же хорошо украшает наши клумбы. Перед холодами её нужно опять пересадить в горшок и занести в дом.

Пышноцветущий катарантус — зимнее украшение дома!

Теплица из оконных рам и необрезной доски своими руками

Успешное строительство теплицы из оконных рам и необрезной доски, зависит от тщательности и продуманности подготовительного этапа. Чем качественней подготовка, тем прочнее и долговечнее теплица. Все следует начинать с выбора участка, где будет установлена тепличная конструкция. Это всегда самое открытое место на участке. Причем следует учитывать ход солнца в течение дня: где бы оно не находилось за день, тени на выбранном участке не должно быть.

Почва в тепличных делах очень важна. Глинистая никак не подходит! Если у почвы на участке не тот состав, следует привезти ее из другого места. Далее на месте теплицы следует вырыть котлован для почвенного «пирога». Глубина – лопатный штык, либо полтора. Сначала засыпается гравий, потом песок, сверху уже земля, которую следует отчистить от корней, мусора, камней, прочего постороннего. Очень важен на подготовительном этапе чертеж строения. С ним можно не просто распланировать участок, понять конструкцию теплицы. Главное, он позволит правильно рассчитать стройматериалы, количество – оконных рам, их расположение. Имея чертеж, вы гораздо быстрее установите и соберете конструкцию.

Далее готовим оконные рамы. Обычно они старые, отслужившие срок в квартире, либо доме. Если они расхлябаны, закрепляем, все нужное прикручиваем. Обычно присутствующую фурнитуру снимают, стекла тоже, чтобы не разбились. Но для временной экономии некоторые стекла оставляют, что, кстати, значительно осложняет монтаж. Ведь рама со стеклом тяжелее рамы без стекла. И крепить ее «пустую» проще. Старую краску снимаем, сгнившие элементы заменяем, шпаклюем герметиком, красим.

Следующий крайне важный момент – фундамент. Без него теплица из оконных рам стоять долго и надежно не будет. Может вообще не стоять, если она достаточно длинная и высокая. Фундаментов для теплицы из оконных рам может быть три вида: деревянный, кирпичный (каменный), бетонный.

— Камень, либо кирпич крайне надежны, устойчивы. Камень равнодушен к влаге, а вот кирпич нет. А поскольку теплица – это, порой, переизбыток влаги, следует сделать выбор в сторону камня.

— Дерево не слишком долговечно, зато устойчиво и прочно. Такой вариант экономически выгоден. А еще дерево в фундаменте (брус) выстоит столько же, сколько рамы, даже дольше, если брус свежий. Брус можно купить в Lesmos.ru

— Бетон (ленточный фундамент) долговечен, прочен, устойчив. Он менее боится влаги и простоит дольше кирпича.

Затем строительство продолжается с возведением стенового каркаса. Каркасом для теплицы из оконных рам служат доски с толщиной, не превышающей толщину самих рам.

Какие доски лучше для строительства? Доски для строительства должны быть хорошо просушенными и без признаков повреждения вредителями и грибками. Если у Вас есть циркулярная ручная или стационарная пила, то Вам лучше купить необрезную доску. Качественные доски нужно покупать в проверенных компаниях, таких как — Lesmos.ru . http://lesmos.ru/neobreznaya-doska
Потому что она и стоит дешевле, и обрезанные части древесины всегда нужны для хозяйства — растопить печь, кострище, или заложить в тёплую грядку теплицы. Если останется необрезная доска, то из неё можно сделать лавочку возле теплицы в старом стиле, не выравнивая её края с корой. Получается, что теплица выйдет Вам очень дёшево, если использовать старые оконные рамы и не обрезную доску, которую всегда можно распилить на нужные Вам размеры с помощью циркулярной пилы. bench-2

Ставят доски вертикально и закрепляют согласно чертежным расчетам. Следующий этап установка оконных рамы в изготовленный каркас. Их крепят вертикально, то есть длинной гранью к вертикалям стоек. При образовании нестыковок, неровностей, щелей, можно их запенить. Но лучше использовать силикон, поскольку пена разрушается под солнцем, выделяя вредные пары/вещества.

Кровля может быть односкатной, либо двускатной. Лучше, если есть время и ресурсы, выбирать второй вариант. Рамы на нее крепят идентично креплению их на стенах. Конек кровли – это деревянная доска, либо пластиковый уголок. Финал работы – остекление. Стекла вставляются на старые места и прикрепляются к рамам штапиками.

У подобной конструкции есть множество преимуществ:

— Теплица из оконных рам экономична: стройматериалов потребуется во много раз меньше.

— Она очень практична: рамы обработаны, стекло долговечно. Кроме прочего дерево – самый экологичный материал. Оно противостоит природным проявлениям, «дышит», достаточно долговечно, если порода древесины выбрана правильно. Если же климат благоприятен, порода надежна, а за теплицей будут хорошо ухаживать, она простоит от пяти и более лет.

—Стекло свето- и теплопроводно. Причем эти качества у стекла сильнее, нежели у пластика, либо поликарбоната. Под стеклом земля будет в разы быстрее прогреваться, а ее освещенность будет равна естественной.

теплицы из оконных рам фото:

Ю.И.Слащинин. Скачать книги

Юрий Иванович Слащинин сегодня известен в России как последовательный пропагандист органического земледелия на его современном этапе с учетом самых последних достижений мировой науки и практики.
На его авторитетное мнение ссылаются ученые, хотя ни по образованию, ни по роду деятельности он к земледельческой науке никакого отношения еще 11 лет назад не имел. Экономист по образования, журналист и писатель по роду деятельности, Юрий Иванович до 1991 г. достиг много – выпустил в свет несколько повестей и романов, по службе продвинулся до должности главного редактора журнала «Экономика и жизнь».

И жить ему бы дальше, пожиная плоды карьеры, но однажды все перевернулось. Поворотным пунктом в резком изменении судьбы стала встреча с Петром Матвеевичем Пономаревым, народным опытником, который вознамерился доказать, что урожай в 300 центнеров пшеницы с гектара реален и в наше время. И доказал это на своих приусадебных 4-х сотках.

И вот в начале с ним, а потом и с сотнями народных опытников России Юрий Иванович уже 11 лет доказывает необходимость перехода на новую систему земледелия.

Выпускал газеты «Жизнь земная», «Разумное земледелие», писал письма вначале в партийные органы, а позже и в новые российские, в т.ч. Президенту и в Правительство, выступил на слушаниях в Госдуме по продовольственной безопасности России. Пока тщетно.

Хотя, как на это посмотреть. Год от года растет число его сторонников, в том числе и в нашем крае. Думаем, что земледельцам Приморья будет не только интересно, но и полезно узнать, как элементы новой системы земледелия работали на крохотном приусадебном участке ветерана войны П.М. Пономарева и что они в конце концов дали.

СКАЧАТЬ КНИГИ БЕСПЛАТНО:

Ю.Слащинин. Разумное земледелие.pdf

Ю.И.Слащинин. Как сеять будем.rtf

Ю.И.Слащинин. Мини-завод по переработке навоза..

Ю.И.Слащинин. Удобрения делай сам.doc

Ю.Слащинин. Зачем и как стерилизовать почву..

Нужны еще книги?

Скачивайте книги по Природному земледелию у нас в группе VK.

Подготовка дачного водопровода к зиме

Почти абсолютное большинство обитателей дач на зиму оставляют своё владение без отопления. Естественно, что за холодный период года дом вымерзает полностью. Конечно, такая мера позволяет сэкономить в расходах на отоплении, понижает вероятность возникновения аварий или возгорания. Однако имеются при таком способе действий и серьёзные минусы — дачный водопровод промерзает.
Общеизвестно, что при замерзании вода значительно расширяется. Поэтому промерзание труб часто их просто разрывает. Чтобы избежать подобной ситуации, воду из системы следует удалять до наступления холодов. Идеальный вариант — если еще при проектировании и прокладке водопровода в его конструкции предусматривалась возможность слива из него воды.

Внимание нужно уделить следующим моментам:

Желательно в нижних точках всех веток разводки труб иметь краны слива.
Для продувки труб следует предусмотреть наличие тройника, через который будет подключаться компрессор. Хорошо если он будет и для холодной, и для горячей воды.
Бойлер должен иметь патрубок или тройник, оборудованный сливным краном.
В помещении гидроузла следует уложить на полу канализационный трап или выход фановой трубы.
Приобретать лучше смесители классического типа, а не однорычажные (в последних зачастую остается много жидкости).
Следует пользоваться трубами ПНП или ПНД, как более эластичными и при расширениях не склонными рваться.
На трубе водоподачи следует иметь тройник, оснащенный специальным краном слива, расположенным в кессоне скважины или колодце. При отсутствии возможности слива воды, необходимо подогревать трубы греющим саморегулирующимся шнуром.

Слив воды с продувкой водопровода перед холодами

Начинаем с отключения подачи воды, после чего удаляем её из системы полностью.

Водяной фильтр — откручиваем колбу, воду выливаем. Выкидываем отработавший картридж, или при невыработанном ресурсе его промываем, затем сушим.
Бойлер — отключаем от сети. Ждем остывания воды, при наличии сливного патрубка вывинчиваем пробку, затем сливаем воду. Если нет патрубка — отвинчиваем на предохранительном клапане подводящей трубы винт, присоединяем сливной шланг. Затем на выходящем шланге отпускаем гайку для запуска воздуха, после чего идет слив воды из водонагревателя.
Трубы — из них воду сливаем самотеком или же, при отсутствии кранов в нижних частях веток — приходится продувать компрессором. Процедура повторяется столько раз, сколько понадобится до полного удаления воды из системы. Таким образом поступаем со всеми ветками. Затем закрываем холодную воду, открываем горячую. Затем повторяем процедуру уже для коллектора горячей воды.
Душ — душевые лейки и шланги лучше всего вывинтить и тщательно слить воду из них.
Сифоны ванн и раковин — у этих устройств откручиваем крышки сифонов и также, естественно, воду из них полностью сливаем.
Унитаз и бачок унитаза — сливаем воду из бачка, после чего спринцовкой, большой клизмой или шприцем больших размеров полностью выкачиваем из унитаза воду. Для отсутствия запаха из септика можно в унитаз залить немного автомобильного антифриза.
Посудомоечная и стиральная машины — эти устройства имеют снизу на лицевой стенке фильтр. При его отсутствии устройство для полного слива воды придется переворачивать или же продувать компрессором. Можно до весны оставить машины перевернутыми.
Насосная станция — для слива из неё воды отвинчиваем заглушку на сливном отверстии и продуваем компрессором. Хорошо углубленный погружной насос можно не трогать и не доставать.

Слив воды из бойлера видео:

Подготовка места и посадка газона весной и осенью.

Многим владельцам частных домов приходит в голову мысль создать на своем приусадебном участке классический газон, на котором будет так приятно посидеть после трудного рабочего дня, отдохнуть и выпить чашечку чая, любуясь великолепным видом.
Однако «заложить газон» далеко не так просто, как многим кажется. Ведь процедура создания газона, это не просто посев газоннной травы и ожидание ее роста. Если поступить так, то результатом станет пышное разрастание пырея, который угнетет всю высеянную газонную траву. В действительности придется выполнить весьма серьезный комплекс работ, о котором мы и попытаемся вам рассказать.

Подготовка места для газона:

1) Уборка мусора.

Определившись с расположением газона в первую очередь необходимо очистить выделяемый под него участок земли от всего мусора, который наверняка остался после завершения строительства. Помимо этого с участка придется удалить все побеги кустов и деревьев, а также их корни. Очистку территории будущего газона рекомендуется произвести как можно тщательней, ведь от этого напрямую будет зависеть вид будущей травы, да и ухаживать за газоном впоследствии будет безопасней.

2) Вскапывание грунта и удаление сорняков.

Скорее всего, участок, выделяемый под газон, будет не очень большим, поэтому можно будет обойтись лопатой. Если же размеры посадки газона предполагаются достаточно большими, то лучше использовать культиватор. После перекопки грунта удаляются все растения, которые вы заметите, причем важно удалить их со всеми побегами и корнями. Убираются даже самые мелкие остатки растений, ведь из них впоследствии могут прорасти сорняки.
Если позволяет время, то рекомендуется повторить процедуру через пару недель. Это позволит удалить незамеченные в первый раз сорняки.

3) Формирование территории.

Существует два подхода к формированию территории. Первый предполагает наличие абсолютно ровной поверхности, в результате чего через некоторое время можно будет достичь состояния классического английского газона. А, вот второй в последнее время начал получать все большее распространение и заключается в том, что территория будущего газона выравнивается не полностью, оставляются некоторые ложбинки и холмики, которые впоследствии смогут разнообразить композицию газона.
В любом случае вам предстоит аккуратно снять плодородный слой грунта и после выравнивания площадки уложить его на подготовленную подушку.

4) Подвод необходимых коммуникаций.

Во время формирования территории можно успешно выполнить и подвод всех необходимых коммуникаций. Это может быть устройство систем полива и отвода лишней воды, или же укладка электрического кабеля для будущего освещения. При этом трубы орошения располагаются на глубине около тридцати сантиметров, а электрический кабель вкапывается поглубже – до семидесяти сантиметров.

5) Внесение удобрений.

Начиная готовить место под газон, постарайтесь проверить кислотность грунта, которая в идеальном случае должна быть около шести единиц. Если почва более кислотна, то рекомендуется осуществить известкование, для чего в извлеченный плодородный грунт вносится мел или доломит, после чего смесь оставляется примерно на пятнадцать дней. Подготовленный грунт укладывается на свое место.
Предварительно можно дополнительно удобрить почву. Для этого используется качественно разложившийся компост, торфяной субстрат или комплексные удобрения. Процесс удобрения почвы лучше разбить на два этапа. Вначале часть удобрения перемешивается с извлеченным плодородным грунтом, а впоследствии остатки удобрения размещаются на поверхности, уложенной на место почвы, и разравниваются граблями.

6) Выравнивание поверхности.

Все работы практически завершены, теперь необходимо уплотнить грунт. Это осуществляется тяжелым катком. Рекомендуется несколько раз хорошо пропитать грунт водой, это позволит почве осесть и уплотниться.
Вот и все, можно высеивать газонную траву и своевременно подстригая ее любоваться прекрасным газоном.

Сеять газон можно в любое время, начиная с середины весны и до осени. Посадка газонной травы осенью может порадовать вас красивым газоном уже весной.

Некоторые садоводы придерживаются мнения, что лучший способ посева газонной травы, — это смешать семена с песком. Это поможет вам равномерно распределить семена не создавая загущенных зон посадки травы. Главное не перестараться с количеством песка, семян может оказаться мало. Засевать газон своими руками надо в два захода, сначала сеять семена вдоль, а потом поперек площадки. Посев таким способом будет более равномерный. Или Вы можете воспользоваться специальной сеялкой. Расход семян должен быть около 30-40 г на один квадратный метр.

Семена газона аккуратно заделываются в грунт граблями, после чего место посадки газона нужно уплотнить, например ручным катком. После чего посевы требуется полить мелкокапельным орошением. Поливать газон после посадки требуется в течении недели так, чтобы вода не смывала не укрепившиеся всходы и не размывала землю.

Уход за хостой осенью.

В современном садоводстве и ландшафтном дизайне рачительные хозяева, имеющие художественный вкус, обычно комбинируют посадку цветов с лиственно-декоративными растениями. Сегодня многие владельцы загородных приусадебных участков для затенения цветущих растении и гармонизации газонных насаждений используют многолетники из семейства спаржевых, носящих общее название – хосты (Hosta).

Эти растения привлекают садоводов своей изысканностью, необычной расцветкой листвы, декоративность которой повышается осенью, и достаточной неприхотливостью. Некоторые сорта хосты («Hosta sieboldiana “Condensata”», «Hosta undulata “Undulata”», или «Hosta “El Ninjo”») могут быть сформированы в долговечные раскидистые кусты, листья которых имеют в период вегетации и цветения окраску от сизо-голубой («Hosta sieboldiana “Elegans”») до золотисто-зеленой («Hosta “Golden Tiara”»).

С наступлением осени листья хосты меняют свою окраску. До заморозков кусты будут сохранять ярко-жёлтый, (вплоть до оранжевого) цвет, пока первые заморозки не приведут к увяданию листьев.

Популярность хосты у российских садоводов связана с ее неприхотливостью и долговечностью. Кусты растений сохраняют свою декоративность в течение 20 … 25 лет, становясь по мере старения все раскидистей и красивей. Конечно, запускать эти декоративные травянистые кустарники нельзя, несмотря на свою неприхотливость хоста требует повышенного внимания осенью, при подготовке к зимовке.

Основные осенние работы по уходу за кустами хосты и подготовке их к зимовке мало чем отличаются от работ, выполняемых для других зимующих многолетников. Многие задаются вопросом: “нужно ли обрезать хосту на зиму?” , да хосту на зиму нужно обрезать. Осеннюю подкормку любых разновидностей хосты не проводят. Для подготовки хосты к зиме и обеспечению весенних запасов питательных веществ до середины октября почвенный поверхностный слой вокруг растений мульчируют, не жалея органики.

Сильнорослые сорта хосты («Hosta “Guacomole”», «Hosta “Tom Smidt”» или «Hosta undulata “Aureomaculata”»), разросшиеся за лето , осенью необходимо разделить. Лучшим временем являются осенние месяцы, до наступления утренних заморозков. При этом пересаженные кусты сумеют укорениться и весной активно начнут развиваться. Выбрать участок для посадки хосты следует в зависимости от сорта.

Пересадку хосты осенью осуществляют с комом земли. Если куст будет разделяться, то корневую часть очищают от почвы, и отыскивают корни с проклюнувшимися ростками или набухшими почками. Этот участок корня является наилучшим посадочным материалом для осеннего формирования цветника на новом месте. Место разреза корневища необходимо припудрить пылью активированного угля или смочить слабым раствором марганцовки.

Корневые части, предназначенные для осеннего укоренения, не должны иметь видимых повреждений или явных признаков заболеваний. При пересадке куста выкопанная ямка должна свободно вмещать корневую систему хосты. Перед помещением в нее растения грунт в ямке обильно смачивают, в центре формируют холмик из грунта, вокруг которого рассыпают пригоршню калийно-фосфорного удобрения («Нитрофоска» или «AVA»).

Главной ошибкой многих начинающих садоводов является укрытие хосты на зиму ее же листвой. Нельзя отрицать, что перепревшая за зиму листва становится весной неплохим удобрением и хорошо мульчирует почву. Однако в слое собственной листвы сохраняются вредители и болезни, специфичные именно для этого семейства растений. Потому для зимнего укрытия кустов хосты лучше использовать еловый лапник, а листьями хосты замульчировать участок где-нибудь в другом месте.

Уход за газоном осенью. Подготовка к зиме

Желание иметь ровный красивый газон вполне естественно. Вот только его самостоятельное выращивание, без помощи компетентных и опытных специалистов — дело малореальное. Добиться, чтобы посеянная трава взошла полностью, чтобы дерн был достаточно густым, чтобы посаженную траву не поразили какие-либо болезни достаточно трудно. А как обеспечить сохранность посадки под зимним слоем снега? Ведь за одну зиму можно лишиться плодов многолетней работы.
В общем, любителям красивых газонов нужно быть готовым работать много и работать тяжело. Основные объемы в рамках ухода за газоном приходятся на весеннее время. Владельцу участка приходится выполнять работу по ликвидации возникших проплешин, подсевать траву, убирать с газона накопившийся за зимний период мусор, почти всегда заново оформлять газонные кромки и делать еще много всяких работ. Во многом, объем весеннего труда по уходу за газоном можно сократить предыдущей осенью.
Уход за газоном осенью — скашиваем траву.

Если зимой перед выпадением снега полить газон, скосить еще раз траву, подкормить и проаэрировать почву, то зимние холода трава перенесет с гораздо меньшим, чем в обычных случаях ущербом. Естественно, что не следует дожидаться заморозков.

Хотя за лето владелец участка набрался опыта в стрижке газона и довел этот процесс практически до совершенства (обычно этот процесс производят раз в неделю), но осенью ему уже придется труднее, ведь земля начинает остывать и рост травы замедляется. Однако прекращать стрижку никак не следует поскольку если дать траве отрасти, то после заморозков она сразу подвянет и расстелется по земле. А с наступлением зимы эта пожухлая трава будет препятствовать новым зеленым росткам, что неизбежно скажется на качестве газонного покрытия. Поэтому зиму газон просто обязан встретить скошенным.
Конечно, число осенних стрижек в значительной мере определяется состоянием погоды. Закончите стрижку в середине сентября, а тут раз — и затянулось бабье лето, и трава продолжит рост. Или наоборот — затянете со стрижкой, а тут ранние заморозки траву прихватят и стричь уже бесполезно. Оптимальным считается окончание стрижек где-то за пару недель до наступления заморозков, так что с прогнозом погоды на осень имеет прямой смысл ознакомиться. Ну, а там уже — как повезет. Высота травы перед наступлением зимы должна находится в интервале от 5 до максимум 8 сантиметров. Скошенную траву имеет смысл сразу же отправить на освобожденные от овощей грядки, так вы избавитесь от необходимости её уничтожения и заодно получите в следующем сезоне качественный перегной.
Уход за газоном осенью — вносим удобрения для лучшего корнеобразования.
Вернемся ко второму обязательному делу — подкормке минеральными удобрениями(Фертика, Compo, Bopon, Газон-профи, Активин и т.д.). Это нужно для стимуляции корнеобразования. Подкормку лучше вести вечером, после внесения удобрений — полить. Азотные удобрения после конца августа вносить не следует. Ведь быстрый рост травы осенью и лишние стрижки ни к чему.
Уход за газоном осенью — поливаем.
Теперь о поливе. Осенью дожди идут часто, поэтому регулярный полив не требуется. Разве что установится особо засушливая погода. В этом случае поливать следует методом дождевания где то один раз дней в пять. Желательно не оставлять луж. Прекращать полив нужно не позже октября. Излишнее переувлажнение ослабит траву и может стать причиной её заболевания.
Уход за газоном осенью — прокалываем почву для лучшей аэрации.
Важной осенней процедурой является т. н. «аэрация». Попросту это прокалывание садовыми вилами дерна, хотя можно применить и специальный аэратор или же мотоблок с соответствующей насадкой.
Аэрация требуется для свободного проникновения воды и воздуха вглубь грунта во избежание покрытия поверхности газона ледяной коркой в зимний период. Аэрацию следует проводить в сухой день, желательно не позже сентября.
Предлагаем посмотреть видео Уход за газоном осенью :

Скачать книгу И.Е.Овсинский. Новая система земледелия

Натуральное земледелие по методу основоположника почвозащитной системы земледелия Ивана Евгеньевича Овсинского дает возможность получать большие урожаи без трудоемкой перекопки земли с помощью плуга или лопаты, а также без использования химических удобрений.

Иван Евгеньевич Овсинский – первый русский учёный-агроном, показавший ненужность плуга. Сначала Овсинский работал на Дальнем Востоке. Вернувшись, стал работать в Бессарабии, потом в Подольской губернии. Десять лет испытывал свою новую систему. Результаты оказались потрясающими. В 1898 г. он выступил с докладом в Киеве. Потом с большим трудом издал книгу.

Впервые автор издал ее 1899 году в Киеве. Она потрясла умы земледельцев, и за десять лет была четырежды переиздана в России. Петр Аркадьевич Столыпин, прочитав эту книгу, дал распоряжение губернаторам и предводителям дворянства приступить к изучению новой системы, рекомендуя взять ее за основу. И кто последовал этому распоряжению, получил на своей земле прекрасные урожаи – как раз к 1913 году, с которым потом у нас долго сравнивали достижения советской экономики.

Жаркое лето 2010 года напомнило нам о том, что развитие земледельческой отрасли должно осуществляться за счет введения и освоения почвозащитных систем земледелия. Новые подходы в решении ряда проблем положительно сказалось на результатах земледелия в ряде хозяйств, использовавших бесценный опыт основоположника почвозащитной системы земледелия И. Е. Овсинского.
И.Е.Овсинский — наш отечественный основоположник природного земледелия!!!
Ученый-агроном Иван Евгеньевич Овсинский, живший на рубеже XIX и XX столетий, теоретически обосновывал и практически доказал, что отвальный плуг – враг земледельца. И что сеять надо на глубину два дюйма – под зерно, под свеклу, подо все. Не глубже. Овсинский отказался и от тогдашних удобрений – чилийской селитры. Овсинский никогда не пахал глубже, чем на 5 см. Главным достоинством его системы была исключительная устойчивость посевов и к засухам, и к переувлажнению, и, когда у соседей посевы выгорали или не всходили, он получал прекрасные урожаи.
Следует сказать, что первые подробные указания о роли органической мульчи, о естественной структуре каналов и необязательности пахоты дал за двадцать лет до Овсинского русский учёный Дмитрий Иванович Менделеев.
Овсинский подарил нам такую систему земледелия, которая в 3—5 лет может обогатить нас, славян, и навсегда избавить нас от рабского, слепого подражания европейским законам борьбы за существование, от того человеконенавистничества, каким проникнуты теперь всякие цивилизованные культуртрегеры. Там прославляют Круппа, фабриканта ужаснейших смертоносных орудий, способных в минуту уничтожить тысячи человеческих жизней и труды тысячелетий; еще более приходят в неистовый восторг от изобретений Цеппелина, стремящегося с птичьего полета уничтожать целые села и города,— но совершенно незаметным приходит великое творение Овсинского, творение, несущее миру не смерть, нужду, горе и слезы,— а довольство, счастье и независимость человека от случая.

СКАЧАТЬ КНИГУ БЕСПЛАТНО:

И.Е.Овсинский. Новая система земледелия.pdf

Нужны еще книги?

Скачивайте книги по Природному земледелию у нас в группе VK.

Осенний альпинарий. Как ухаживать за альпинарием осенью?

Альпинарий представляет собой небольшой уголок некого подобия альпийской природы на нашем участке. В Альпах растения пытаются закрепиться в любой трещинке и укорениться на каждом, даже очень небольшом, клочке плодородной земли. Суровые условия альпийских гор постоянно действуют на растения, которые зимой засыпаются снегом, а осенью страдают от холодных ветров. Естественно, на наших приусадебных участках, где и обустраиваются альпийские горки, столь суровых условий не бывает, однако и здесь растения эпизодически подвергаются воздействию далеко не благоприятной погоды. Именно с этим связана необходимость заботы о своих зеленых питомцах и подготовки альпийской горки к зимней погоде.
Альпинарий фото :
В начале осени буйное цветение растений на альпийской горке продолжает радовать своих хозяев, но недалеко наступление прохладной погоды и осенних дождей, поэтому сезонные работы необходимо начинать уже сейчас, в ещё тёплые дни.
Альпинарий фото :
Основная задача, стоящая перед владельцем альпийской горки осенью, заключается в обеспечении правильной зимней спячки своей скалистой экосистеме. Особенно это касается тех альпийских горок, которые находятся в климатическом поясе, которому характерны холодные суровые зимы. Это означает, что растения должны быть защищены от холода, а для этого придется подготовить качественное укрытие.
Альпинарий фото :
Лучше всего укрывать альпийскую горку еловым или сосновым лапником, который укладывается подобно черепице. При этом иглы лапника должны направляться к земле, это будет способствовать отводу дождевой воды от горки.
Сохранить тепло для растений, можно укрыв горку достаточно толстым слоем снега. Если зима удастся малоснежной и ветреной, то сохранить необходимое количество снега помогут легкие фанерные щиты, расставленные вокруг вашей горки. Впрочем, щиты могут быть не только фанерными, но и пластиковыми и даже из тонкого листового металла.
Альпинарий фото :

Не помешает заранее подготовиться и к таянию снега весной, для этого необходимо сделать несколько отводов для воды, образующейся вследствие таяния снега. Особенно актуально это в случае расположения горки на глинистой тяжелой почве.
Альпинарий фото :

Осенью обязательно нужно осмотреть альпинарий, подрезать отцветшие растения и удалить погибшие цветы. Новые растения высаживать на зиму не рекомендуется, присутствует значительный риск, что они не смогут успешно укорениться. Помимо этого очень опасны для высаженных осенью растений чередования заморозков и оттепелей. Впрочем, высадить новые растения все же можно попробовать, единственное условие – делать это рекомендуется в крупнозернистый грунт.
Альпинарий фото :

Кстати, луковичные растения сажают именно осенью. Для получения приемлемого результата рекомендуется высаживать растения не позже октября, это позволит луковице укорениться, прежде чем наступят опасные холода. В этом случае луковицы смогут нормально прорости весной, а впоследствии и зацвести.
Зачастую на альпийской горке растут и весьма теплолюбивые растения, которые не смогут перезимовать в грунте. Луковицы и клубни таких растений осенью необходимо выкопать и заложить на хранение до наступления весны.
Альпинарий фото :

Еще одно действие, которое необходимо осуществить в последние теплые дни, это обильный полив альпийской горки. Грунт должен хорошенько пропитаться влагой и успеть просохнуть до заморозков.
Немаловажна и борьба с грызунами, которые изредка выбирают своим местом жительства удобную альпийскую горку. Отвадить вредителей можно применяя звуковые или ультразвуковые приспособления, или же ядовитые приманки, которые раскладываются под камни.
В целом же, ухаживать за альпийской горкой достаточно несложно. А в ответ за немногочисленные усилия альпинарий будет радовать хозяев своей красотой.
Альпинарий фото :
Пример подбора растений для альпинария :
Основные виды альпинариев без озеленения, или как правильно выкладывать камень :
Пример готового альпинария с многолетниками :
Схема альпинария, один из вариантов :
Подбор растений для альпинария :

Вереск в саду — верещатник.

У некоторых садоводов возникает желание любоваться на своем участке красивым, но несколько непривычным растением – вереском в саду. Однако перед созданием красивого верещатника необходимо трезво оценить свои возможности, ведь для создания благоприятных условий, обеспечивающих благополучный рост и развитие этого растения, придется преодолеть некоторые трудности.

Вереск представляет собой стелющийся вечнозеленый кустарник небольшой высоты. Листики этого растения мелкие, густо покрывающие веточки. В природе вереск произрастает в основном на торфяных болотах. Саженцы вереска можно приобрести в конце лета, это именно то время, когда вереск особенно красив.

Купленные растения рекомендуется немедленно высадить в грунт, где и оставить на зимовку. Вроде бы ничего сложного, но если не позаботиться заранее о подготовке места для вереска существует большой риск того, что высаженные саженцы до весны просто не доживут.

Вересковые кусты привыкли к существованию в местах, где наблюдается явный недостаток элементов питания, что поспособствовало выработке у этого растения своеобразного симбиоза с определенными грибами, выполняющими функцию корневых волосков и обеспечивающих снабжение питательными веществами. Именно поэтому вереск категорически не приемлет почвы со щелочной реакцией, даже нейтральный грунт зачастую не позволяет нормально развиваться этому растению.

Самой оптимальной почвой для роста вереска является кислый торф, поэтому контейнеры для саженцев вереска в садовых центрах заполнены именно этим субстратом.

Перед высадкой растения в грунт на садовом участке придется заполнить подготовленные посадочные ямы верховым торфом, а если его найти не удастся, то придется подготовить специальную грунтовую смесь. В состав этой смеси входят обычный торф, песок, опилки и опавшая хвоя. При этом смешивать ингредиенты можно в любых пропорциях, основное, это итоговый рН смеси, который не должен превышать 5.

Рекомендуется добавлять к смеси немного серы, примерно сто грамм на кубометр готовой смеси. Кстати, если планируется не высадка отдельных кустов, а создание полноценного верещатника, то оптимальным решением будет выемка грунта со всего участка, выделяемого под него, на глубину не меньше тридцати сантиметров и заполнения котлована подготовленной грунтовой смесью.

После подготовки места высадки вереска в саду его необходимо хорошенько полить подкисленной водой. Проще всего поливать грунт электролитным раствором для кислотных аккумуляторов, растворенным в воде (пятьдесят миллилитров электролита на десять литров воды). На квадратный метр грунта достаточно выделить десять литров такого раствора.
После подготовки грунта можно высаживать саженцы вереска. Непосредственно перед посадкой саженца необходимо размять корневой ком извлеченного из контейнера кустика и равномерно расправить корни по всем сторонам. Если этого не сделать, то вереску не будет хватать питания и воды, вследствие чего растение может погибнуть.

Высадку кустиков вереска необходимо осуществлять, оставляя между растениями промежуток около полуметра, при этом обязательно учитывать расцветку листвы и цветов, что бы получить красивую композицию. После помещения растения в грунт, почва тщательно уплотняется и саженец хорошо поливается. Вот в принципе и все, если кустики высажены правильно, то уже следующим летом красивый верещатник порадует свои видом.

Для нормального развития вереск в саду требует ухода, практически ничем не отличающегося от ухода за любым растением. Необходимо поливать растение, изредка подкармливать и обрезать его. Ну и конечно пропалывать почву вокруг кустов, не позволяя разрастаться траве и сорнякам.

Видео Вереск. Особенности, уход и размножение вереска :

Древесный уголь своими руками. Супер-питание почвы!

Давно известен положительный эффект от применения древесного угля в качестве удобрений для выращивания сельскохозяйственных культур. Уникальные свойства древесного угля своими руками в этом смысле достаточно разноплановы и их комплексное влияние на повышение продуктивности почвы трудно переоценить!

Внимание почвоведов ( а среди них первым был Вим Сомброек из Голландии) привлекли клочки необычайно плодородной земли в Перу, которые индейцы прозвали Terra Preta, что в переводе с испанского означает Черная Земля. Дело в том, что земли в районе Амазонки (как и все тропические земли) очень неплодородны. Это красные и желтые почвы с большим количеством окисей алюминия и других металлов (так называемые оксизолы), на которых практически ничего не растет (из сельскохозяйственных культур), кроме редких местных сорняков. Однако земли Terra Preta имели сильно выраженный черный цвет и были необычайно плодородными. Они давали (и сейчас дают) хороший урожай даже без всяких удобрений. Земля эта оказалась настолько хороша, что местные фермеры начали ее экспортировать, как землю для цветочных горшков.
Удивительно также и то, что эта черная земля очень плодородна, а красная или желтая земля всего в нескольких десятках метров от нее почти абсолютно неплодородна.
Когда был проведен химический анализ этих земель, то выяснилось, что они абсолютно идентичны по хим. составу. И геологический анализ показал, что эти почвы имеют одно и то же геологическое происхождение. Отличие было только лишь в одном: черная земля содержала в изобилии древесный уголь, от 10% до 30%. Возникло предположение, что эти черные почвы имеют антропогенное происхождение. Радио-углеродный анализ показал, что возраст этому углю более 2000 лет. Следовательно, на этом месте существовала древняя цивилизация!
Интерес к Terra Preta во всем мире все больше и больше возрастает.
Почему эти участки плодородной земли и сейчас, спустя 4000 лет остаются плодородными даже без внесения удобрений, ни органических, ни минеральных?
На сегодняшний день установлено — индейцы добавляли в землю обычный древесный уголь, который они получали из растущих в изобилии в джунглях деревьев. Это сильно отличается от подсечно-огневой системы земледелия, используемой нашими предками в древней Европе и используемой в ряде случаев некоторыми фермерами по настоящее время: лес сжигается, потом несколько лет используется и снова забрасывается, пока на нем не вырастут деревья. Эта система не очень эффективна. Однако применение химических удобрений на тропических почвах дает еще меньше результатов.
Древесный уголь же химически инертен. Почему же он дает такой странный эффект – делает почву плодородной на тысячелетия, да еще и без всяких удобрений?
Древесный уголь своими руками получают путем медленного (холодного) сгорания древесины при ограниченном доступе кислорода. Полученный таким образом уголь обладает следующими свойствами:
1. Химически инертен и поэтому может пролежать в земле тысячелетия, не разлагаясь.
2. Обладает высокой абсорбцией, т.е. может впитать в себя избыток, например, окислов алюминия, которых очень много в тропических почвах, и которые сильно подавляют рост корневой системы растений.
3. Обладает большой пористостью и вследствие этого огромной общей площадью поверхности, если считать и поверхность пор.
4. Древесный уголь в почве имеет уникальное свойство удерживать азот из воздуха и превращать его в доступные для растений формы.
5. Древесный уголь в почве работает как катализатор жизненной активности биосферы гумусного слоя.
6. В дождливые периоды помещённый в почву древесный уголь активно впитывает в себя влагу, а при засухах постепенно отдаёт, являясь своеобразным регулятором влажности почвы. На нём сорбируются водорастворимые питательные вещества из гумуса и удобрений. Присутствие древесного угля в почве кроме всего прочего угнетает развитие насекомых вредителей: исчезают нематоды и проволочники.

Но самое главное, чего не знали почвоведы – это то, что при сгорании древесины таким способом, при температурах 400-500 градусов, смолы древесины не сгорают, а твердеют и покрывают тонким слоем поры древесного угля. Эти же отвердевшие смолы обладают высокой способностью к ионному обмену. Т.е. ион какого-нибудь вещества легко к ним присоединяется и затем не вымывается даже дождями. Однако, он может быть усвоен корнями растений или гифами микоризных грибов.
Оказалось следующее:
Многочисленные бактерии, живущие на корнях растений, выделяют энзимы, которые способны растворять минералы почвы. Образующиеся при этом ионы быстро присоединяются к застывшей смоле древесного угля, а растения уже по мере надобности могут эти ионы с угля «снимать» своими корнями, т.е. питаться. Кроме того, многие вещества, необходимые растениям, попадают в почву вместе с дождями, и это тоже – немалое количество. Особенно много в дождях азота, который тоже не вымывается из почвы, а улавливается древесным углем.
В результате все вместе получается, что такая почва способна прокормить все растения сама по себе, без всяких удобрений. Единственное удобрение, которое нужно – древесный уголь.

Есть и еще одно важнейшее преимущество: поскольку уголь в земле не разлагается, то надолго происходит его изъятие из атмосферы. Это может помочь решить проблему глобального потепления! Развивающиеся страны при этом могут решить проблемы голода и бедности, поскольку получат плодороднейшие в мире земли. Развитые страны тоже заинтересованы в этом, чтобы решить проблему глобального потепления.
Следует обратить внимание на то, что процесс этот может пойти по нарастающей: больше древесного угля — больше растительности – еще больше древесного угля – еще больше растительности – и т.д. ?!
В общем, уже сейчас многие исследователи полагают, что вслед за Зеленой Революцией в мировом сельском хозяйстве следующей будет Черная Революция, основанная на применении древесного угля, которая даст человечеству:
1. Решение экологической проблемы глобального потепления.
2. Решение экологической проблемы деградации земель.
3. Решение экономических проблем бедных стран.
4. Решение энергетических проблем.
Обработка земли на протяжении многих столетий привела к ухудшению ее качества, ухудшилась способность земли быстро поглощать воду, и удерживать питательные вещества. Почвы потеряли структуру, в них не достаточно воздуха и они легко подвергаются ветровой и водной коррозии. В погоне за урожайностью, массовое применение химических удобрений и ядохимикатов не только разрушают гумусный слой, но и загрязняют грунтовые воды, реки и озера. Использование же древесного угля своими руками в сельском и лесном хозяйстве дает возможность за короткие сроки «вылечить» почву и улучшить показатели плодородия нашей земли.

Использование древесного угля как удобрения решает сразу целый ряд задач:
-значительно улучшает качество почв, их структуру, насыщенность почв питательными веществами и как следствие — урожайность посевов;
-задерживает выход летучего углерода в окружающую среду;
-способствует улучшению здоровья поголовья скота;
-улучшает яйценоскость птиц;
-является мощным антибактериальным и противопаразитным средством как для комнатных растений, РАССАДЫ, дачных земельных участков так и в массовом применении на больших фермерских плантациях;
-удаляет из почвы остаточные ядохимикаты;
-благоприятно влияет на развитие полезных микроорганизмов, повышающих плодородие почвы;
-повышает всхожесть растений благодаря более быстрому прогреву почвы;
-работает в качестве разрыхлителя почвы;
-способствует нейтрализации кислых почв;
-улучшает структуру почв;
-увеличивает доступ кислорода к корням растений;
-повышает проницаемость почвы, задерживает влагу;
-предотвращает вымывание из почвы питательных веществ, особенно на полях с интенсивным земледелием при активном орошении.
Применение древесного угля в сельском хозяйстве:
-при добавлении в почву: 10-30 % от общего объема обрабатываемой почвы, при этом на бедных, тяжелых и кислых почвах (например, в США) уровень внесения древесного угля в почву доходит до 50%;
Основная заслуга древесного угля в качестве улучшателя почвы — это:
абсорбирующие его свойства для удержания воды и растворенных в ней питательных веществ содержащих необходимый комплект NPK в доступном для корней виде.
создание рыхлой структуры почвы, улучшение пористости и проникаемости для атмосферного воздуха и солнечного тепла.
Очень низкая степень разложения древесного угля (древесина гниет, а древесный уголь нет!) позволяет использовать его полезные свойства в почве на протяжении многих лет после внесения. Для достижения реального эффекта, в слой почвы под пахоту необходимо на протяжении трех лет внести древесного угля до 30 — 40% от объема плодоносного слоя. При этом фракция для внесения 10 — 40 мм. При внесении угольной пыли данный эффект приближается к нулю, а при очень крупной фракции эффект от внесения наступит не скоро.
Древесный уголь своими руками в почве предотвращает вымывание полезных веществ и внесенных удобрений (особенно азотных) на полях с интенсивным земледелием с применением активного орошения. Это в свою очередь предотвращает от загрязнения удобрениями водоемов.
Древесный уголь в почве имеет уникальное свойство удерживать азот из воздуха и превращать его в доступные для растений формы.
Древесный уголь в почве работает как катализатор жизненной активности биосферы гумусного слоя.
Автор статьи Скоробогатов Сергей.
А теперь уважаемые товарищи, давайте посмотрим очень хорошее видео, как сделать древесный уголь своими руками!

Видео Как сделать древесный уголь. Полная технология.

Лечение коры плодовых деревьев и осенняя побелка

Лечение коры плодовых деревьев то же самое, что лечение кожи у человека. Но если этим не заниматься, то через время у человека появляются язвы, а на стволе дерева — глубокие раны, от которых дерево погибает. Я уверена, что многие проходят мимо своих деревьев и не замечают состояние коры.
Замечу, что все сорта плодовых деревьев и кустов по разному реагируют на мороз и яркое солнце зимой. Есть и устойчивые сорта яблонь, груш, слив, вишен. Возможно, Вам нужны плодовые деревья? Тогда Вам в EcoPlant!
Часто на дереве или большом кусте, которым уже выполнилось 6-8 лет, именно на стволах могут появляться трещины коры, наслоения. Причины могут быть разными, например, перепад температуры, морозобоины, активный рост камбия осенью, солнечные ожоги, механические повреждения. Но как раз в такие трещины поселяются грибки, лишайники и вредители. Лечение коры плодовых деревьев обязательно, но многие садоводы даже не обращают на это внимание!
Для того, чтобы уберечь дерево от ран и поселенцев – нужно счистить лишние наросты коры и зачистить трещины, залечив их потом. Для этого берут металлические щётки, садовый нож и инструменты для очищения травы между плитами. Очищать кору нужно аккуратно, не делая новых ранок, но если уже есть глубокая трещина, то её нужно вычистить до здоровой древесины и потом уже залечить. Как именно? Для этого можно намешать садовый вар, например, смешать глину и сухой навоз. Зачищенную рану обрабатываем медным купоросом. Потом этой кашей замазываем рану и обматываем тем, что под рукой – капрон, старое полотно, полиэтилен. Если садовый вар густой и не отлипает от древесины, то можно оставить и так, главное, чтобы на улице стояла сухая погода и вар не смыло дождём.
Перед зимой обмотку нужно снять. Если рана глубокая, живая и есть возможность, что из-за неё пропадёт растение, то есть народный способ лечения щавелем. Для этого нужно нарвать щавеля и хорошенько его помять, насыпать в тряпочку и запихнуть в ранку дерева, заранее обработав медным купоросом, и обмотав ещё сверху тряпкой или капроном. Оказывается, щавелевая кислота залечивает древесные раны, и через несколько месяцев раны зарастают. Только это желательно делать за несколько месяцев до морозов, так как щавелевую тряпочку нужно на зиму убрать. Если Вы опоздали с такой операцией, не волнуйтесь, сделаете её весной. А сейчас можно просто зачистить рану и замазать садовым варом. Давайте для наглядности посмотрим видео, как нужно зачищать рану на дереве и замазывать садовым варом :

Далее следует осенняя побелка плодовых деревьев и кустов.
Как она важна, Вы даже не представляете! А многие привыкли белить деревья для красоты, да ещё и в апреле-маю. Только выгоды плодовому дереву или кусту от этого никакой. Весной нужно белить тоже! Но это делать лучше марте, когда ещё на улице устойчивы морозы.
Для чего нужно белить плодовые деревья?
Побелка, то есть самая простая и самая лучшая — смесь свежегашенной извести и глины, предотвращает нагревание штамба и защищает его от солнечных ожогов. Бывают зимние дни весьма тёплые, а тёмный окрас ствола дерева быстрее нагревается, ночью же резкие перепады температуры могут нарушать целостность коры и камбия.
Побелка из извести прожигает очаги, где поселяются вредители на коре или патогенные бактерии.
Купить, самому сделать или найти другой способ?
Сейчас побелки для деревьев продаются, но это не повод ничего не знать о них. Они бывают разных составов, и весьма нехороши те, в которых есть латексная основа. Она якобы лучше защищает ствол дерева, но через пару лет кора начинает отмирать, так как не поступает кислород. Конечно, на упаковке этого не напишут. Может у кого-то есть позитивные отзывы о такой побелке? Напишите в комментарии. Я же рекомендую побелку только из мела или свежегашенной извести с добавлением коровяка, глины, столярного клея и разных препаратов для профилактики заболеваний (в небольших дозах).
Белить деревья нужно все без исключений. Один раз сделал — и уже спокойно спишь зимой. Больше всего поражаются деревья, возраст которых от 5 -до 10-12 лет. Тогда солнечные лучи, отбиваясь от снега поражают ожогами и так хрупкую древесину от морозов. А осенняя побелка плодовых деревьев предотвратит трещины коры, и Вам не нужно уже будет лечить раны на дереве.
Но есть и ещё один метод, который нам предлагает заслуженный агроном России, ведущий научный сотрудник Мичуринского сада ТСХА Владимир Сусов. Он ствол дерева от земли и до главных развилок ветвей заматывает полосами любой белой бумаги или даже газетой. Обязательно заматывать нужно внахлёст, чтобы ветер зимой не раздул обмотку. И в нескольких местах фиксируем бумагу бечёвкой. Представляете, таким образом Вы защищаете дерево от морозов, от грызунов и солнечных ожогов!
А теперь давайте посмотрим видео от Евгения Федотова про подготовку деревьев к зиме, а именно- как обмотать дерево бумагой:

Скачать книги Зеппа Хольцера.

Происходит из семьи фермеров. В 1962 он принял горную ферму своих родителей. Испытав неудачу с ортодоксальными методами сельского хозяйства, он начал вести экологическое сельское хозяйство (пермакультура) в своём поместье Краметерхоф в Австрийских Альпах, которое располагается на большой высоте в горах (1100—1500 метров над уровнем моря).

Его называют «мятежным фермером», потому что он упорствовал в своих методах несмотря на то, что был оштрафован и даже находился под угрозой тюрьмы за его технологии, такие как невыполнение подрезания своих плодовых деревьев (неподрезанные плодовые деревья выдерживают нагрузки от снега, от которых ломаются подрезанные деревья). Он также создал некоторые из лучших мировых образцов использования водоемов как отражателей для увеличения коэффициента пассивного солнечного нагрева, а также использования микроклимата, созданного о

Зепп Хольцер. Аграрий -революционер.djvu

Зепп Хольцер. Пермакультура в Украине и России…

Зепп Хольцер. Пермакультура. Часть 1.djvu

Зепп Хольцер. Пермакультура.Часть 2.pdf

Й.А.Хольцер. Травяные спирали.Сады на террасах.pdf

Нужны еще книги?

Скачивайте книги по Природному земледелию у нас в группе VK.

Полезные насекомые в саду и другая живность. Кого боятся вредители?

Осень – пора сбора урожая. И как приятно наполнять ящики зимними яблоками, грушами, зная, что зимой они будут ещё вкуснее! И часто садоводы рекомендуют вычищать землю под чистую, чтоб не было никаких остатков листьев, плодов и ягод. Соглашусь только в том случае, если у вас под деревом растёт газон и летом на дереве живёт много вредителей и болезней (грибков), которые Вам не дают покоя.

В таком случае нужно все опавшие листья и плоды сгребать и вывозить за участок, а ещё лучше — организовать компостную кучу с добавлением ЭМ-препаратов. Эффективные микроорганизмы подавят патогенные бактерии и у Вас на весну будет шикарный компост. Только формировать такую кучу нужно ещё в тёплый период, чтобы микроорганизмы успели её переработать.

Но если Вы возле плодового дерева или куста создаёте природное окружение, то есть, сажаете разнотравье с пахучими цветами и листьями, которые отгоняют вредителей, если разводите природных жителей-помощников (ящерицы, птицы, лягушки, ёжики, божьи коровки, полезные насекомые), то они тоже помогут Вам бороться с врагами. Ведь в листьях наши друзья тоже могут жить! Когда-то мы оставили кучу листьев и остатки ботвы с цветов, так там зимовал ёжик.
А ещё, оставляя плоды и листву, Вы тем самым возвращаете часть органики, которую наращивало дерево во время вегетации. Это и есть своеобразная подкормка природного типа. Но если в Вашем саду на деревьях и кустах есть болезни и вредители, значит сначала нужно их лечить, а потом уже оставлять плоды и листья. Часто в них остаются патогенные бактерии и вредные букашки зимовать, таким образом всё больше и больше сад превращается в питомник плохого садовода.
Почему так случилось, почему из года в год наши растения грызут и сосут плохие насекомые? Они не плохие. Просто мы химией, когда раньше брызгали деревья(если не Вы, то соседи рядом в саду) уничтожили полезных насекомых-хищников. Они более уязвимы к этому. А вредители и болезни приобрели иммунитет к садовой химии – и им наплевать, что на следующий год Вы купите ещё более сильную отраву и накормите детей плодами, в которых будет обязательно часть яда.

Птицы в первую очередь едят не плоды и ягоды – делать им нечего. Им нужно накормить своих птенцов и они носятся туда-сюда в поисках личинок и гусениц, то есть белковой, питательной пищи. Разве что не похвалю скворцов, которые с удовольствием обклёвывают вишню и черешню. Но если Вы дерево выращиваете не высоким, значит скорее соберёте ягоды. У меня черешня вымахала в 15 метров(приблизительно), на самую верхушку и лестница не достанет. Конечно, скворцы там пируют. Ну и пусть, если сами позволили дереву так вырасти.
Божьи коровки и их личинки поедают тлю.
А вот по поводу муравьёв скажу одно. Они безусловно полезные, их называют «санитарами», но и тлю они тоже хорошо разносят по саду. Для этого нужно следить за ними. Если, например, на розе появились муравьи или тля, то нужно растение обрызгать инсектицидами( у нас на сайте Уход за растениями — Растения против вредителей и болезней). Или развести в одном литре воды 30 грамм льняного масла и 5 грамм соды, полученной жидкостью обрызгать розы. С деревьями проще. На ствол наматывают полосу пищевой плёнки и намазывают её вазелином. Через такую преграду муравьи не пройдут. На зиму защита снимается.
Лягушки и ящерицы поедают других вредителей – слизней, улиток.
Ежи тоже не будут носить у себя на спине Ваши яблоки. Они хищники и едят в основном личинок, взрослых насекомых-вредителей, слизней, улиток, и если вылез червяк из земли, то и его схомячат.
Поэтому разводите полезную живность, и они Вам помогут бороться с вредителями бесплатно. А болезни со временем уйдут, если их не уничтожать химией, а создавать благоприятные условия для того, чтобы дерево было выносливее. Здоровые растение не повреждаются болезнями. Но если есть пробои в так называемом иммунитете, то болезнь (в основном все болезни плодовых вызваны грибками и лишаями) поселяется в растение и приживается там, паразитируя на нём.
Для птиц нужно построить домики или подвесить бутылки с «окошком», чтоб они могли залезть внутрь и поживится тем, что Вам не жалко — хлеб, пшено, молотые злаковые. Несколько лет назад к нам прилетели синицы, так мы им кусок несоленого сала подвесили. Да, они его едят.) И знаете, склевали около 200 грамм сала! Как было интересно наблюдать!)
Для ежей в саду нужно оставлять нетронутые кучи листьев, соломы, сена, приваленные досками или ветками. В этом году наш ёжик заполз в щели между тюками соломы, которую мы оставили возле огорода.
Так же мы будем привлекать земляных лягушек и ящериц.
У нас огород замульчирован, поэтому, думаю, им будет где жить. Даже если в мульче вдруг появятся мыши, то соседские коты с ними вмиг справятся — ведь не зря они спят в грядках на соломе под агроволокном!
Не забудьте, что для этих жителей нужна вода! Если у Вас есть старое ведро, небольшая бочка, глубокий таз, то будьте добры, вкопайте ёмкость на огороде или в саду в тени и наполните водой. Лично у меня во вкопанной бочке счастливо жила семейная пара земляных лягушек. Доверяйте природе, и она откроется Вам!
Полезные насекомые видео:

Подготовка плодовых к зиме.Чем подкормить плодовые деревья и кусты осенью?

Наши плодовые деревья и кусты нуждаются в определённой защите и своевременном осеннем уходе, так как существует большое количество факторов, негативно сказывающихся на плодоношении и самой жизни растения. Поэтому, друзья, давайте ещё раз повторим, что же нужно делать осенью с плодовыми деревьями и кустами, чтоб на следующий год они порадовали нас здоровым урожаем. В этой статье мы опишем самые простые, но эффективные способы подкормки плодовых деревьев и кустов.

Если у Вас нет плодовых растений или есть желание обновить старый сад, то конечно же, интересные экземпляры Вы найдёте в питомнике Ecoplant. Да, там есть не только декоративно-лиственные и красиво-цветущие, но и очень плодовитые деревья, которые подарят Вам запас витаминов на весь год.

Внимание! На фото показано место подкормки. Если дерево имеет больше и шире крону, то нужно ориентироваться по ширине кроны — проведите визуальную вертикальную линию возле конечных веток кроны до земли, нарисуйте песком круг вокруг кроны -это и будет земля, которую нужно удобрить под деревом.

Чем подкормить деревья и кусты осенью.
Подкормить плодовые перед зимовкой – наверно одно из самых важных действий для садовода, особенно, если растения молодые или недавно посажены. Сейчас продаётся огромное количество разных удобрений и подкормок для плодовых, и если Вы сторонник традиционного земледелия, то знайте, что подкармливать осенью плодовые нужно калием и фосфором. Эти минералы укрепляют всё дерево, от корней до веток, и способствуют хорошей зимовке даже при сильных морозах.
Но замечу, в природе никто никого не подкармливает, но и таких сортовых яблонь или груш не встретишь в лесу! Правильно, природные виды самые устойчивые к местному климату. Но селекционеры вывели много разных сортов, которые хоть и плодовитые, но менее устойчивые то к болезням, то к морозам, то к излишкам влаги или засухе. Бывает по-разному, но чтобы нормально ухаживать за конкретным сортом, сначала узнайте его характеристику.

А если Вы сторонник природного земледелия, то много вопросов по покупке удобрений автоматически отпадает. Природный земледелец, пермакультурист прекрасно знает, что внесение удобрений (минералов) не есть самый лучший способ угодить дереву или кусту. Без почвенных микроорганизмов и грибков эти минералы остаются в не усвояемой форме для растения.

И если Вы думаете, что подкормили дерево именно тем, что внесли, то можете часто ошибаться – дерево питается тем, что переработали микроорганизмы. И это самая лучшая еда для растений. Минералы они тоже поглощают, но они накапливаются, но не перерабатываются в строительный материал для растения. В итоге, приходим к выводу – хватит пополнять карманы бизнесменов, покупая «пустые» минералы, разводим флору и фауну в почве и пользуемся «домашними» удобрениями. Например, ЗОЛА и ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ.
Это одно из самых лучших удобрений для плодовых деревьев и кустов. Знаете почему? Потому что там минералы(в том числе калий и фосфор) более усвояемы почвенными микроорганизмами, а древесный уголь имеет такую пористую структуру, что микроорганизмы и грибки живут в его слоях. Вы наверно не знали, что если 1 чайную ложку древесного угля развести в достаточном количестве воды, чтоб покрыть 1 гектар земли, то этого вполне достаточно, чтобы почвенные микроорганизмы нашли место для поселения в слоях угля.

А что нам тогда стоит вручную рассыпать несколько пригоршней золы, в котором будут попадаться и частички древесного угля? После этой процедуры почву в приствольном круге неглубоко рыхлим, чтобы перемешать золу с почвой и она не раздулась ветром. Потом приствольный круг следует хорошо пролить, особенно, если прежде была засуха. Таким образом вы удобрите растения буквально бесплатно и тем удобрением, что принесёт пользу не только растению, но и почве, в которой оно растёт.

Если Вы хотите больше узнать о пользе древесного угля, то читайте у нас на сайте статью «Почвенные микроорганизмы и древесный уголь» в разделе «Уход за растениями».
По поводу подмерзания корней и их обновления.
Корневая система плодовых деревьев и кустов в Средней полосе выдерживает понижение температуры до -15,-16 градусов, карликовые -17,-18 градусов, но если зимой мало снега и нет должного укрытия в виде мульчи, то корни скорей всего подмёрзнут.

Заранее советую запастись препаратами для восстановления корневой системы или ЭМ-препаратами, которые весной помогут деревцу или кусту обновить корневую систему. Бывает, что безснежные зимы и плохое утепление растений способствует подмерзанию корней. Весной оно и листья пустит, и может даже зацвести, но отсталость в росте будет видна по отношению к другим, здоровым плодовым.

В итоге плодовое дерево или куст может погибнуть. Когда заметите отставание в росте — сразу внесите в почву препараты, чтоб помочь деревцу окрепнуть.
И наконец, давайте воспользуемся таблицей, которая нам подскажет, каких элементов не хватает.
Уверены, что Вашим плодовым повезло, если Вы изучаете о них информацию!) Большого урожая!

Принципы покупки дачи

Дача – это возможность полноценного отдыха каждый год. А еще в загородном доме можно весело проводить новогодние и рождественские каникулы, вести небольшой бизнес. Поэтому многие ярославцы задумываются о покупке недвижимости подобной категории и агентствам есть что им предложить!

Дачи продаются в разных районах области – можно подобрать себе домик в поселке с развитой инфраструктурой, а можно проводить лето и любое время года в полной тишине и отрешенности от окружающих. Прежде чем начинать осматривать варианты, покупателям стоит сразу определиться с тем, где они желают проводить свое свободное время. Кстати, от района будет зависеть и стоимость недвижимости – согласитесь, социально значимые объекты, наличие дорог играют большую роль в ценовой политике.

Сайт бесплатных объявлений по продаже дач в Ярославле: yaroslavl.superrielt.ru/doma/prodaja/dachy/ дает большие возможности потенциальным покупателям. Во-первых, можно обойтись без помощи риэлторов и сделать аналитическую/сравнительную работу самостоятельно. Во-вторых, на страницах опубликованы данные технического характера и полное описание поселка с фотографиями. В-третьих, тут же имеются контактные телефоны – можно в любой момент созвониться с владельцами и получить ответы на все вопросы.

Помните основное правило: не давайте задатка без присутствия нотариуса или юриста и не соглашайтесь на покупку без личного осмотра объекта. Помощь профессионалов все равно понадобится – заключение сделки, составление и подписание договора должно проходить по всем нормам законодательства. Да и передача денег должна проходить только в присутствии юриста/нотариуса – риски нужно свести к минимуму.

При выборе дачного домика учтите еще один момент – если в планах есть занятия животноводством, то для этого нужно получить разрешение. Даже банальные куры могут находиться под запретом в некоторых поселках, особенно ревностно следят за этим в элитных коттеджных поселениях.

Дачный участок даже с небольшим домиком может стать отличной альтернативой дорогому отдыху в далеких странах. Он принесет не только полноценный релакс, но и огромную пользу здоровью – все равно придется заниматься участком, поддерживать его в чистоте. А это отличная физическая нагрузка, которая так необходима всем жителям крупных и средних городов. И потом – подумайте о пенсии! Гораздо приятней проводить это время на природе, чем «чахнуть» в квартирах.

Подзимний влагозарядный полив сада

Осенью все деревья и кустарники в саду начинают готовиться к затяжной, сложной зимовке. Безусловно, природа сформировала для них свои способы и механизмы, но помочь им в данной подготовке необходимо очень. Весной вы обнаружите: ваша яблоня, либо слива вымерзли. И винить в этом суровую зиму не следует: винить следует именно себя и свою нерадивость. Повысить морозоустойчивость сада и его «обитателей» можно, если вы хорошо напоите все растения. Поэтому осенний их полив – важная часть подготовки на зиму. Осенний полив отличается от обычного летнего: осенью под кусты и деревья вы выльете гораздо больше воды, нежели в любое, даже самое засушливое лето. Растения запасутся влагой и не будут бояться морозов вовсе! Но здесь важно, однако, не перестараться. Если воды будет выше меры, воздух из земляных пор уйдет. В такой почве корням недолго и задохнуться!
Определение потребностей почвы в воде.
Каким бы обильным не будет полив осенью, обязательно следует определить водные потребности почвы. Процесс достаточно затратный по усилиям, но выполнить эту работу надо: недолив, либо перелив воды крайне губителен. Определяем потребности в поливе так. Возле деревьев, готовящихся к поливу, вырываем ямки в глубину на сорок сантиметров. Далее нужно с самого их дна достать немного земли (в кулак). Если земляной комок хорошо сжимается, становится плотным, не распадается, оставляя на бумаге (туалетной) хороший влажный след, в поливе такая земля совсем не нуждается. Когда земляной комок отлично сформирован, плотный, не распадается на фрагменты, но на бумаге от него не остается мокрого следа, поливать такую почву нужно меньше на тридцать процентов. Землю сухую, которую невозможно «слепить» в комок, распадающуюся и рассыпающуюся следует поливать обильно и долго. Проливать любую почву осенью следует на глубину, не меньшую чем пол- метра, метр именно там, где растёт растение.
Один квадрат земляной площади, на которой растут взрослые деревья, потребует до четырнадцати ведер при минимальной норме в десять ведер. Молодые деревца, которые успели вытянуться на метр, нуждаются в водяной норме не более трех ведер. Не нужно начинать осенний полив, если листопад еще не наблюдается. Рост побегов тогда слишком затянется, они не вызреют, не наберутся достаточных сил для преодоления зимы. Для молодых деревьев это особенно опасно. Поэтому начинайте поливать, когда листья уже массово начнут падать на землю. Температурное снижение должно осуществиться на два – три градуса.
На картинке показан пример применения шлангов для капельного полива.
Какими способами поливают сад осенью?
Выбор способа полива производится соответственно расположению сада. Земля ровная, без наклонов? Просто протягиваем (кидаем) несколько шлангов вдоль рядов. Для гарантированного поступления воды к каждому растению можно прокопать неглубокие канавки или рвы вдоль каждого ряда. В наклонных садах следует применять способ, именуемый «дождевание». При нем вода землей хорошо усваивается, но существует риск перепоить растения, повысив влажность. Тогда деревья могут заболеть. Самый из распространенных способов – полив капельный. Для этого сооружаются целые системы шлангов. Их сворачивают кольцами вокруг деревьев, соединяя с основным шлангом при помощи различных коннекторов. Подготавливается такая система долго, зато полив после осуществляется быстро и гарантировано в нужных объемах. Вода поступает к каждому дереву, какие-либо водные «излишки» полностью исключены.
Если почва в саду плотная, с плохим дренажем, тяжелая, поливать ее осенью не стоит. Грунтовые воды в таких почвах стоят долго, и дополнительные водные запасы могут погубить весь сад. По окончании полива почву нужно замульчировать. Для этого подходит торф, листья, солома.
Здесь можно посмотреть видео о влагозарядковом поливе:

Скачать книги Б. А. Бублика

Борис Андреевич Бублик
(15 июня 1932) – украинский мастер огородной пермакультуры.Борис Бублик – известный специалист по совместным посадкам, автор книг «Восстанавливающее земледелие», «Ваш огород: непривычный подход к привычным вещам», «Дружелюбный огород», «Меланжевый огород», «Про огород для бережливого и ленивого» и др. Часть книг переведена на украинский и литовский языки.

Борис Андреевич, пройдя в детстве суровую школу выживания на земле, в зрелом возрасте занялся анализом губительности пахоты, минеральных удобрений и химических средств защиты растений для окружающей среды и поиском разумных методов огородничества.
В последние годы Борис Андреевич сосредоточился на методах огородничества, способствующих восстановлению окружающей среды и максимальному раскрепощению огородника.

Скачть книги Б.А. Бублика бесплатно и без смс, вы можете кликнув на ссылку:

Б.А.Бублик. Ваш огород. Непривычный подход к привычным вещам.djvu

Б.А.Бублик. Манна с небес- в огород.Сидерация.pdf

Б.А.Бублик. Меланжевый огород.fb2

Б.А.Бублик. Про огород для бережливого и ленивого.

Нужны еще книги?

Скачивайте книги по Природному земледелию у нас в группе VK.

Подготовка туи к зиме. Самая полная информация.

Ознакомившись с этой статьей, Вы навсегда позабудете о проблемных подготовках туй к зиме!
Красавица туя, или как её ещё называют в народе –жизненное дерево, является одним из самых зимостойких растений. Это прекрасное дерево, достигающее в высоту до 70 метров, растущее в природных условиях, или декоративный карлик, выведенный старательными селекционерами, достигающий в высоту до 20 см. Туя принадлежит к семейству Кипарисовых и Роду голосемянных хвойных.

Попробуйте посадить семена туи осенью в землю! Как утверждают опытные садоводы, что семена взойдут, но сорт расщепиться – будут туи или шаровидные, или пирамидальные. Но это такой красивый куст, что и обе формы подойдут для сада, не правда ли? А вот черенковать тую намного сложнее.

Садоводы полюбили тую за необычную форму побегов – они плоские! А какие формы, какие яркие окраски хвои – из самих туй можно сделать яркий, ароматный, пышный, лечебный хвойный сад!

Наверняка, у Вас в саду нет подобного растения? Тогда приглашаем Вас, наверно, в единственный питомник, который предоставит Вам самое богатое и уникальное разнообразие хвойных растений, а в особенности туй, где их можно купить по акции! Питомник-туй озеленит весь мир!
Как раз исходный вид туи западной очень зимостойкий, он переносит любые морозы и не нуждается в укрытии и в искусственном мульчировании. Но, к сожалению, мало кто ценит природный вид туи, и часто в садах встречаются её разнообразнейшие сорта. И они как дети требуют особого внимания и любви. Да, без любви как раз и не стоит выращивать растения. Растения общаются с нами языком чувств, и пусть это смешно звучит, но без любви к ним Вы просто не почувствуете, в чём они нуждаются. Бывает даже, что тую пичкают и удобрениями, и садовой химией от болезней и насекомых, но она умирает. Просто не почувствовали, не пронялись жизнью туи, не изучили её, и туя росла у Вас как чужая.

Разберём на примере разные характеры сортов туи западной.
Вот, туя западная сорта «Woodwardii»(Вудварди) – это карликовый сорт, компактный, шаровидный, симпатичный кустик, у которого концы светло-зелёной хвои подмерзают в морозные зимы.
Туя западная сорта «Hoveyi»(Ховея)- тоже карлик с оригинальной текстурой кроны, я бы даже сказала, помпонная форма. И если её завалит снегом, то она расползётся по сторонам, деформируется, а потом буде восстанавливать прежний вид на протяжении 1-2 лет.
Туя западная «Smaragd»(Смарагд) – наверно одна из самых популярных, очень красивых туй. Очень неприхотливая, но весной может страдать от солнечных ожогов, поэтому нуждается в укрытии или хотя бы в притенении.

И многие другие сорта так же требуют внимания, чтобы радовать Вас ежедневно, так как они прекрасны даже зимой.

Чтобы сохранить сорт, нужно правильно понять – что такое подготовка туи к зиме. Это не сложно, выполняется в несколько шагов, и самое главное, всё зависит от Вашего острого глаза и ловких рук – не переусердствовать, но и не бросить на произвол судьбы.
Итак, распишем пошагово подготовку туи к зиме. Для этого нам понадобятся инструменты :
— крепкие садовые ножницы;
— стимуляторы корнеобразования;
— мульча (солома, торф, мох, хвойных опад и т.д.);
— укрывной материал – это уже каждый должен подобрать по своему опыту – тканый или не тканый, мешковина, бумага, агроволокно или ещё что-то.
— деревянные колышки, бечёвка и резиновые куски (или мягкий материал с использованной одежды);

Внимание! В начале августа немедленно прекращаем удобрять туи западные азотным удобрениями, чтобы растение прекращало свой активный рост и готовилось к сезонному отдыху.
Шаг 1. Делаем санитарную обрезку туи западной. Возможно, подошло время для фигурной стрижки некоторых сортов, значит Вы сделаете два дела одним махом. Острыми, и желательно продезинфицированными садовыми ножницами обрезаем старые ветви, особенно хорошо просматриваем внутри кроны, чтоб не было загущения. Если нужно – тут же и формируем куст. Убрать нужно только старые, пожелтевшие, кривые и растущие вовнутрь побеги, если срезать слишком много, надеясь, что весной всё отрастёт, то вы можете ошибаться и куст несколько лет будет смотреться как взъерошенный и кривой. Не переусердствуйте.
Шаг 2. Корневую систему туй желательно подбодрить перед зимой стимуляторами корнеобразования (Корневин), чтобы растение ещё до морозов успело развить мощные корни, которые позволят ему хорошо перезимовать и развиваться дальше.Препарат обычно разводят в воде (читай норму на упаковке) и поливают под самый корень, пока ещё не наступили морозы.
Шаг 3. Влагозарядковый полив туи западной. Это важный процесс, так как туя нуждается в оптимальном количестве влаги. Туи и так нужно самостоятельно поливать в летнюю жару, но если осень выдалась сухой, то продолжайте поливать умеренно, чтоб почва слегка была влажно (но постоянно). Особенно это касается туи Смарагд, которая любит влагу и даже зимой продолжает тихонько расти, а значит, и нужен полив.
Сам же влагозарядковый полив – это последний самостоятельный полив в сухую осень перед самими морозами, чтобы наполнить почву влагой, которая предохранит растения от вымерзания, так как сухая земля намного глубже промерзает.
Поливать туи нужно тогда, когда с лиственных деревьев осыпется большая часть листьев. Тогда можете смело выливать под туи по 3-5 вёдер воды. Взрослые растения туи западной, которые растут у Вас уже давно не нуждаются в поливе, у них хорошо развитая корневая система, и надеюсь, они постоянно замульчированы, что и сохраняет испарение влаги в приствольной зоне. А вот недавно посаженные. Молодые туи западные нужно обязательно поливать.
Шаг 4. Закрепление туи западной от грунтовых подвижек сильных ветров. Взрослые растения можно не подвязывать (или они подвязывались только в молодом возрасте). Правильно, значит молодые растения, с неразвитой корневой системой, с ломкими ветками нуждаются в подвязке. Можно поступить так – с западной стороны устойчиво положить пару тюков соломы за туей, так как обычно сильный и холодный ветер дует с запада. Этим же Вы некоторым образом и утеплите тую. Или же после влагозарядкового полива, когда почва станет мягкой, нужно аккуратно воткнуть металлический прут или столбик возле туи и связать ствол туи и прут бечёвкой. Но прежде место привязки на стволе туи нужно обвязать куском резины или тряпки, чтоб бечёвка ни в коем случае не натёрла ранку на туе.
Шаг 5. Мульчирование приствольного круга туи западной. Это обязательно. Иначе вы будете постоянно терять влагу в почве поl туей, могут промёрзнуть корни. Да и сама мульча становиться уже более современным включением в саду, так что соседка не скажет :»Чаво ты туды набросала мусора?». Тем более разные виды мульчи довольно таки эстетичны на вид. Мульчировать желательно торфом, хвойным опадом, небольшими шишками, сосновой корой, то есть теми материалами, которые немного подкислят почву, что так любит туя западная. Мульча должна быть обязательно рыхлой, не слежавшейся, и достигать толщины примерно 5-7 см. Весной же мульчу отгребите немного в сторону, чтоб земля быстрее прогрелась и туя начала свой активный рост.
Шаг 6. Как укрыть тую на зиму? Молодые туи нуждаются в укрытии, чтобы не вмерзли от мороза и не получили ожоги от яркого солнца.Для этого чаще всего садоводы используют редкую мешковину, которая «дышит». Если климат тёплый, то так и нужно, чтобы внутри укрытия температура сильно не перегрелась, и чтоб маленькая туя не выпрела.
Для более суровых климатов, где зима держит постоянную температуру и нет резких скачков, то нужно использовать нетканые материалы (лутрасил, агроволокно).
Укутывать тую западную желательно так, чтобы придать конструкции форму конуса, где острый конец будет вверху. Так снег не будет задерживаться и скатится вниз. Если, например, на тую, имеющую форму шаровидную, а ещё хуже подушковидную просто накинуть агроволокно – то считай, Вы посмеялись над растением. Снег навалит на укрытие и ещё сильнее придавит побеги.

Укрыв тую западную мешковиной, оберните несколько раз бечёвкой, чтобы ветер не сдул Ваши труды. Только нельзя связывать тую очень сильно, от этого не будет внутри воздушной прослойки, от чего может туя и подмёрзнуть или выпреть, или даже деформировать побеги.

Можно соорудить из подручных материалов каркас для туи западной, если у Вас благие зимы. На каркас лучше натянуть нетканый, светлый материал. Это защитит от ветра и солнечных ожогов.

Вот и все дела! А Вы боялись!) Конечно, у Вас могут возникнуть ещё вопросы: почему туя желтеет, или как сохранить туи в горшках зимой, если они совсем малюсенькие – обо всём этом мы уже рассказали у нас на сайте в разделе Озеленение участка –Статьи о хвойных. Читайте и ещё больше узнавайте о своих любимцах!
Немного интересной и важной информации напоследок!
У туи трескается кора на стволе. Что это может быть и чем это грозит?
Разрыв коры происходит тогда, когда активно растёт камбий. Он находиться между самой корой и древесиной. Трещины на коре — дело не важное, через них растение может заразиться вирусами и грибками. Срочно нужно лечить.
Нужно прекратить внесение удобрений и ускорителей роста. Потом рекомендуется внести под растение 59 грамм монокалия фосфата, или же смесь сульфата калия (30 гр.) + суперфосфат (80 гр.) Эти препараты приостановят бурный рост.
Чтобы вредители и болячки не проникли в трещины на коре желательно обработать весь ствол и ветки таким раствором: фуфанон (15 мл.)+ Абига-Пик (50 гр.) = на 10 л. воды.
Потом через день зачищаем трещины на коре и замазываем садовым варом!
Если трещины появились весной, то это может быть от резких перепадов температуры. Тогда весной обрабатываем против вредителей и насекомых той же смесью, что описана выше, зачищаем раны и замазываем садовым варом.

Туя в народной медицине!

В древесине туи содержатся активные вещества: масло эфирное с приятным запахом желтого цвета, токсифоллин и аромодендрин. Однако масло большей частью получают путем перегонки из листьев, оно богато сесквитерпеновым спиртом, смолой, дубильными веществами, туйоном, пинином, пилленом, пинипикрином, цедролом, фидреном, кардиофилленом и пиненом.
Благодаря такому богатому составу, туя оказывает противовоспалительное, антибактериальное действие, очищает организм от шлаков, улучшает кровоснабжение и снимает спазмы, приостанавливает рост опухолей и др.
Туя лечит остеохондроз, артрит суставов, геморрой, аденому простаты, простатит, грипп, простудные заболевания, мозоли, полипы бородавки и многое другой! Сажайте туи и будьте здоровы!)
Лечебные свойства эфирного масла туи:

Осенний уход за малиной. Самое главное.

Малина – ягода, отличающаяся не только оригинальным вкусом, а и ценнейшими, целебными качествами. Уход за данной культурой трудоемкостью не отличается, но особое внимание уделяется малиновым кустам осенью, поскольку именно данные работы – залог будущего впечатляющего урожая. Если сделать осенние подготовительные работы неправильно, будущим летом вы соберете гораздо меньше ягоды, чем могли бы. Подготовка разбивается на три этапа. Это обрезка кустов, их укрывание и подкормка. И пренебрегать ни одним из них не следует!
Подкормка малинника.
Несмотря на отношение данного повествования к осенним работам в малиннике, окончание подкормки должно быть произведено до пятнадцатого июня. Это касается и навоза, и азотного удобрения. Перекормка малине строго противопоказана! Ведь кустам нужно быть достаточно морозоустойчивыми, чтобы без потерь пройти весь зимний период. А перекармливание данное свойство значительно снижает. Еще кусты, получая силу от чрезмерной подкормки, будут продолжать расти и зимой, вместо перехода к требуемому покою.
Малину желательно мульчировать, чтобы сохранить так нужную её влагу. На возвышенных, сухих почвах она плохо растёт. Можно мульчировать соломой, цветочными сухими остатками, рыхлой, крупной тырсой. А можно мульчировать и кукурузными палками — положили рядами между малиной и пусть себе лежат, главное не наваливать много, чтобы малина не выпрела при тёплой зиме. Это касается любой мульчи. Весной мульчу желательно немного отгрести от кустов в сторонку, пусть прогреется земля и малина раньше начнёт свой активный рост.
Обрезка и подготовка малиновой плантации.
Следует обязательно освободить малинник от всех старых, сухих кустов, а именно, обрезать их под самый корень. Не стоит жалеть и слишком молодые, слабые побеги: они не перезимуют. Поэтому удаляем их, выкапывая лопатой. Проредить малинник очень важно: между кустами расстояние не должно быть меньше, чем шестьдесят сантиметров. Если на плантации имеются только что посаженные, еще слабые кусты, обрезать их вовсе не стоит: зеленый стебель – основа фотосинтеза, нужного растению для достаточного питания и сил. Посаженные осенью кусты требуют обязательного мульчирования и полива.
Если Вы заметили больные кусты, поражённые грибковыми заболеваниями, то лучше их убрать (если их немного), если поражены только листья — убираем листья секатором.
Укрывание малиновых кустов.
Среди садоводов единства во мнениях нет по моменту, требуется ли укрывать малину на зиму. Однако в выигрыше и с хорошим урожаем останутся те, кто малину связывает и укрывает. Это позволяет ей спокойно пережить даже сильнейшие морозы. Делать, однако, это нужно правильным способом. Прореженные, обрезанные и освобожденные от листвы кусты надежно связывают, но не туго, чтобы не повредить их, перетянув сверх меры. Кусты, пригнутые к земле, следует закрепить скобками, сделанными из толстой, надежной проволоки: так они гарантировано не примут исходное вертикальное положение. Пригибать их следует ниже пятидесятисантиметровой отметки, поскольку именно она – самая опасная. Каждый садовод знает примерный уровень снега на участке. Малиновые кусты должны гарантировано скрыться под снегом, тогда холода им страшны не будут, и у вас летом будут сильные стебли и высокий урожай. Зимой следует проверять малиновую плантацию: если снега не достаточно, его следует накидать на кусты вручную. Многие утепляют кусты дополнительно различными материалами. Это целесообразно, если морозы действительно бывают сильными. В противном случае можно способствовать этим гниению кустов и снижению вентиляции.
Но как показывает опыт многих садоводов Средней полосы, то малину на зиму нужно только обрезать от старых стеблей. Это не считая той малины, сортовой, которая даёт по два урожая. У нас, например, малина не обрезается, так как на старых стеблях весной мы получаем ещё хороший урожай. Это уже потом эти стебли обрезаются, так сказать, двухлетки. И если малина здоровая, то мульчирует она сама себя своими же листьями. Я считаю, что если растение за весь период вегетативного развития потребляло с почвы микроэлементы и органику, то эти же составляющие питания и должны вернуться в почву в виде мульчи.

А вот наша малина. На ней ещё полно ягод, и скорей всего, они дотянут до морозов. Вот таким образом мы её подвязали, чтоб стебель мог «гулять» и не ломалась верхушка от ветра (от перегиба возле подвязки).

И теперь конечно же предлагаю посмотреть видео, где Вы увидите всё наглядно, то есть как ухаживать за малиной осенью :

Осенние работы в цветнике

Когда завершается лето, нужно размышлять о том, как работать с цветами осенью. Именно этот период является самым лучшим временем, чтобы высаживать самые разные цветы, закладывать новые клумбы. Для осенних работ потребуется немало времени.
Мероприятия в сентябре.
Прежде всего, необходимо заняться наведением порядка. Надо очистить клумбы, избавиться от мусора, стеблей цветов. Надо выполнить удаление листьев ирисов, бутонов пионов, которые можно тут же положить под кусты в виде мульчи. Для опрыскивания побегов можно использовать разные биологические препараты в виде эффективных микроорганизмов, которые подавляют развитие патогенных грибков и бактерий (Байкал, Бокаши, Эмочки и т.д.) В конце сентября надо достать луковицы, после чего помыть водой с добавлением марганцовки или ЭМ-препаратов. После этого они выкладываются в сухом темном месте на просушку.
Начиная со второй декады месяца, можно высаживать луковичные и корневищные цветы, такие, как клематисы, гиацинты, тюльпаны, лилии, нарциссы. Чаще всего для тюльпанов и нарциссов используются клумбы, места возле дорожки, контейнеры, места на лужайках или на газоне. Высаживая луковицы в сухом грунте, надо оросить как следует землю. Старайтесь делать все аккуратно, дабы посаженная луковица не пострадала. И ещё важно, чтобы луковицы цветов смогли хорошо укорениться перед зимой(но не взойти), так они потом впадут в состояние анабиоза (зимняя спячка), а весной у них будет больше сил для роста и цветения, так они могут на 1-2 недели раньше зацвести.
В осеннее время ухаживать за многолетними растениями нужно пропалывая и разрыхляя землю рядом с ними, и желательно плоскорезом, так как у многих цветов корневая система заложена близко к поверхности почвы, и работая тяпкой или лопатой, вы можете повредить корни. Когда цветы отсутствуют, стебель срезается под корень секатором, и оставляются только листики снизу или небольшие пеньки стеблей (3-5 см). Когда на дворе сухая осень, цветы поливаются обильно(влагозарядный полив), но помните, что делается это, пока не наступили ночные заморозки. Если же заморозки уже есть, то грунт окучивается рядом с основанием куста. В осенний период работы проходит и в октябре.
Октябрьские мероприятия.
Как известно, в этом месяце заканчивается цветение и наиболее поздних растений. Завершается сезон, но не следует думать, что пришло время для расслабления, не думая о цветнике до самой весны. Это неправильно. Дело в том, что именно в октябре проходят самые активные действия, так как необходима подготовка цветника к зиме. Есть работы, которые необходимо проводить в октябрьский период.
Речь идет, например, о подготовке лунок, куда вы станете высаживать цветущие кустарники после наступления весны. Кроме того, старым растениям древесно-кустарниковых культур требуется обильный полив, чтобы в зимнее время они не подмерзали. Далее, стеблям многолетников требуется обрезка, а оставшимся побегам — удаление листвы. Почва должна быть обогащена питательными веществами, например, которые можно урегулировать в почве с помощью мульчирования той же листвы с растений. Тогда живущие почвенный микроорганизмы будут перерабатывать уже существующие в земле микроэлементы и поставлять их растениям в УСВОЯЕМОЙ форме. Если Вам не хочется вдаваться в жизнь почвы, то платите дальше компаниям, изготавливающим хим-препараты, которые на самом деле были ядами в годы ВОВ. Просто так брошенные в землю фосфор, калий и т.д. не принесут пользу растениям, если там нет микроорганизмов.
Надо укрыть цветы на зимний период. Не секрет, что многие многолетники являются весьма теплолюбивыми, и им требуется дополнительная защита. Укрывать нужно корни растений, они окучиваются землей, перед этим удаляются все побеги, которые не вызрели. Отметим, что розе, которая является королевой цветника, требуется более внимательное укрытие. Надо вырезать тонкие побеги, ведь они не смогут справиться с морозами. Прочие стебли очищаются от листьев, затем выполняется их окучивание. Высокорослым сортам, плетистым розам требуется пригибание. Соответственно, чтобы растения не были повреждены, эксперты советуют накидывать на растения циновки. И запомните, окучивать, это не сгребать землю в кучку к самому кусту, оголяя корни. Как мы обычно окучиваем? Взяли тяпку и вокруг куста в центр сгребаем почву, но откуда мы её берём? Лучше принести в ведёрке рыхлой почвы из другого места.
Особое внимание следует уделить луковичным. Выполняется высаживание подснежников, мускари, сциллы, крокусов, тюльпанов, гиацинтов, нарциссов, лилий. Тем не менее, в большинстве своем, луковичные осенью выкапываются. Это необходимо для подготовки луковиц к хранению во время зимнего периода, после чего высаживать весной. Есть сорта, которые выкапываются с землей, после чего пересаживаются в горшки, и устанавливаются на балкон квартиры, веранду коттеджа, холодную оранжерею. Бегония же выкапывается после первого заморозка, после чего растение укладывается с землей на дно ящика для просушки. Хранить тару с цветами надо месяц, помещение должно быть сухим, здесь должно быть организовано проветривание.

Особенности постройки забора из дерева

Ни один дом в деревне или на даче не может обойтись без забора. Это многофункциональное сооружение, наверное, одно из древнейших в мире. С его помощью люди защищают плоды своих огородных трудов от кражи, преграждают путь чужим коровам, овцам, козам и прочей живности. Забор защитит и от агрессивного соседа, станет рубежом в обороне собственного дома. И последняя его функция – красивое оформление земельного участка. Аккуратный, ровный, он говорит о достатке и трудолюбии хозяина.

Правила постройки забора

На просторах нашей необъятной Родины можно встретить ограждения нескольких видов:

деревянные;
из сетки-рабицы;
из штакетника;
кованные;
из профнастила;
каменные.

Сетка весьма популярна на дачах, благодаря простоте монтажа. Единственное, что может смутить, – ее прозрачность. Практически все, что происходит на участке, будет видно прохожим.

Штакетник, профнастил уже лучше, но и стоимость их заметно выше. Про каменные и кованные ограды и говорить нечего. Они больше подходят для больших особняков, цена у них немаленькая. Если речь идет об обычной русской избе или дачном домике, такие затраты совсем не нужны. Поэтому самый удобный, простой и привлекательный вариант забора – деревянный.
На фото пример размеров для установки деревянного забора:
Этот тип ограждения очень просто соорудить своими руками. Тем более, что он не нуждается в сложном уходе и выглядит вполне симпатично. Как это выглядит на практике?

Для начала надо взять несколько заостренных колышков длиной 60 сантиметров. Их следует забить в землю по всему периметру земельного владения на расстоянии 2 метра друг от друга и закольцевать бечевкой.

После этого лучше заготовить доски для забора. Их надо нарезать, тщательно отшлифовать. На этой стадии также можно придать элементам ограды любую интересную форму: закруглить, сделать острыми, вырезать простой узор. Все это вполне по силам обычном человеку на нехитром оборудовании. Покупка готовых досок все-таки будет дороже, чем делать все самостоятельно.
Обычно заборы строятся высотой от полутора до двух с половиной метров. Многое зависит от того, как принято делать в той местности, где стоит дом.

На том месте, где были вставлены колышки, необходимо пробурить скважины, глубиной 50 сантиметров. В этих ямках будут устанавливаться опоры для ограды.

Сами опоры изготавливаются из брусьев. Сечение у них может быть разное: 50 на 50 миллиметров и 75 на 75 миллиметров. Их помещают в приготовленные ямки и засыпают землей. Опоры должны стоять прямо. Для большей прочности можно забетонировать скважины.

Чтобы забор был ровным, в верхнюю часть опор надо вбить по гвоздю и натянуть веревку по всей длине будущего ограждения. Следующий этап – прибивка прожилин. Они должны возвышаться над землей на 20-30 сантиметров. Делается это с помощью гвоздей, иногда шурупов. Лучше всего, чтобы они могли прошить и прожилину, и опору, а вышедший наружу кончик надо хорошенько загнуть. Можно прибивать доски. Это делается или впритык, чтобы забор был глухим, или на некотором расстоянии. Кто-то предпочтет рейку.

Последняя стадия – обработка олифой и покраска.

Выбор бруса для строительства

Опоры можно устанавливать как деревянные, так и металлические. Последние, конечно, послужат намного дольше. Профильная труба может иметь небольшое сечение, поскольку деревянный забор довольно легок.

Опоры из бруса тоже прекрасно подходят. При установке их в скважины, лучше защитить их от гниения с помощью рубероида.
Доски для забора лучше покупать строганные, из хвойных пород дерева. Стоимость сосны несколько больше, чем у лиственницы. Ширина и толщина досок зависит от пожеланий самого строителя. Есть и объективные обстоятельства: правильно выбранные габариты напрямую повлияют на прочность и устойчивость забора. Поэтому стоит остановиться на варианте, где ширина будет составлять 145 миллиметров, а толщина 21 миллиметр.

В качестве крепежных элементов лучше брать оцинкованные гвозди или шурупы.

Особенности монтажа.

Деревянный забор несколько беззащитен перед воздействием влаги, грибка и насекомых. Поэтому перед установкой необходимо обработать все детали антисептическими растворами. Сегодня есть большой выбор пропиток и от огня, которые тоже будут защищать ограждение.

После обработки доски, лаги и опоры можно покрывать краской. На рынке представлены многочисленные лаки, морилки, эмали на любой вкус. Часто заборы красят той же краской, что и дом. Некоторые в подражание западной моде выбирают белый цвет, делая свой участок эффектнее.

Правильная обработка деревянных элементов забора поможет ему простоять не один десяток лет.

В случае с металлическими столбами все проще, хотя и они нуждаются в покраске.

Выбрать необходимые материалы для сооружения забора помогут консультанты магазинов, где приобретаются строительные материалы. Грамотный подход к возведению ограждения станет залогом его долгой службы.

CONSTA GARDEN — одежда, обувь и аксессуары для Вашего сада!

Замечательный интернет-магазин CONSTA GARDEN подарит Вам незабываемые ощущения, которые можно носить прямо на себе! Уникальная линия моделей одежды, обуви и аксессуаров для женщин любых возрастов и любых прихотей!
Скажите, пожалуйста, когда Вы видели привлекательную садовницу? Когда-то в интернете? И Вам не верится, что это можно воплотить в реальность?…
Купить товары интернет-магазина CONSTA GARDEN

Евгения Никитенко, в первую очередь, красивая девушка, профессиональный садовый дизайнер и увлеченный декоратор, а также создатель интернет-магазина CONSTA GARDEN решила множество наших женских проблем. Представляя в своём магазине шведскую марку «Garden Girl», она подарила возможность нам, обычным (и необычным) женщинам почувствовать себя Хозяйкой сада!

Эту уникальную линию моделей одежды, обуви и аксессуаров создала женщина, которая знает наши мечты, помогла нам приблизиться к тому самому образу красивой, уверенной в себе садовницы, а не безобразной работницы на земле.
Практичная, удобная и в то же время красивая одежда незаменима при работе в саду или на огороде в любую погоду, если вы, конечно, считаете себя настоящей садовницей!

Интернет-магазин CONSTA GARDEN так же представляет и другие, не менее интересные марки одежды, обуви и аксессуаров, которые украсят Вашу жизнь.
Некоторыми товарами могут воспользоваться мужчины, например, садовыми инструментами. «Garden Girl» позаботились и о Ваших детях, создав удобную одежду в виде платьиц и комбинезонов.

Если у Вас есть подруга или знакомая, любящая природу и имеющая свой сад, то подарите ей шикарный подарочный набор от «Garden Girl» на любой праздник. Подарочные наборы имеют разные составляющие, поэтому я уверена, что Вы уже сами разберётесь, что именно нужно для девушки.)
Эта удобная и красивая одежда предназначена не только для тех, кто просто увлекается садом. Я уверена, что и профессиональные ландшафтные дизайнеры, флористы, специализированные садовники с удовольствием бы носили такую одежду и обувь, которая бы повысила их оценку перед заказчиками. А ведь действительно, вспоминаю свой пример, когда я посетила одну теплицу и меня там встретили женщины, одетые в грязные, мешкообразные халаты, которые, как мне показалось, изначально были тёмно-синего цвета. Это совсем не привлекает, когда знаешь, что люди относятся к работе с природой как к чему-то грязному! Не нужно бояться запачкать одежду, нужно аккуратно работать.

Вся одежда, обувь и аксессуары обязательно пригодятся Вам и для выезда на открытую природу. В ней Вы можете совершать пикники, прогулки по лесу, сбор грибов, ягод и трав. Или вдруг решите вместе с любимым человеком поехать на рыбалку? А погода такая разнообразная и непредсказуемая! Но эта одежда защитит Вас как от сквозняков, так и от жаркого, знойного солнца.
Я уверена, что совершенно любая женщина никогда не откажется от таких вещей, чтоб заменить свой домашний хлам. А именно, в саду удобно носить разные вещи в разную погоду :
— удобные комбинезоны с кучей кармашек;
— тёплые и лёгкие курточки;
— красивые и практичные брюки;
— крепкие дождевики;
— перчатки, защищающие Ваши руки от колючек;
— широкополые шляпки от яркого солнца;
— удобные фартуки с карманами;
— такие приятные на ощупь флисовые жакеты;
— лёгкие садовые туфли-балетки;
— стильные, крепкие ботильоны;
— ультралегкие сапоги их каучука;
— косынки, пледы, наколенники, пояса с карманами;
а самое интересное – всевозможные сумочки для инструментов и сбора семян! Ведь это так по-женски!)
У одежды, обуви и аксессуаров просматривается один стиль, который напоминает сказочные одеяния. Ведь такие основные нежные оттенки пастельного, песочного, коричневого, розового, травянисто-зелёного цветов, и такой удобный покрой одежды и обуви приглашают Вас вступить на новый уровень восприятия жизни, жизни, в которой Вы — Женщина. Такой стиль вдохновляет на творчество создания мира, в котором царит добро, комфорт и уют. Ведь не зря есть поговорка, что «..встречают по одёжке..». Значит, очень важно, что носит человек, это определяет его характер и жизненную устойчивость!

Одежда, обувь и аксессуары шведской марки «Garden Girl» изготовлены из натуральных материалов, что безусловно положительно влияет на Ваше здоровье. Эта одежда имеет гигроскопичную структуру, что позволяет Вашему телу дышать в жаркие дни, но так же и защищает от простуды в прохладный период, в отличие от синтетических вещей, в которых мы часто потеем при физическом труде, а потом резко охлаждаемся.
А инструменты изготовлены из качественной стали, что позволит Вам ими пользоваться много лет.

Вы вскоре почувствуете, настолько незаменима была эта продукция, настолько приятней стало работать в саду, и наконец-то Вы сможете переубедить мужа, что женщины красивы не только до замужества! Вы должны быть красивы постоянно, а особенно, когда находитесь на природе, ведь женщина и природа — это на самом деле одно и то же!)

Немного раздумий в пользу женщины.
Ну вот скажите, какой женщине не хочется выглядеть красиво? Конечно, каждая из нас чувствует себя » в своей тарелке», когда одежда удобна и приятна на вид. И это касается в первую очередь самой женщины, потому что мы одеваемся не для кого-то, а для себя. Если мы себе нравимся, значит мы нравимся другим, у нас дела идут как по маслу, мы всё успеваем, мы счастливы! Но если женщина со временем начинает одеваться неряшливо, значит что-то пошло не так…
И я скажу даже больше, дома нужно одеваться не хуже, чем на выход. Даже если Вы убираете в самом доме, готовите на кухне, а если выходите в сад, то это должно быть для Вас настоящим праздником, и одеваться нужно соответствующе. Иначе, зачем Вы выращиваете сад? Для красоты! А сами чего не красиво одеваетесь — в облинявшую футболку и штанишки с вытянутыми коленками? Потому что боитесь испачкать хорошую одежду.
Но подумайте, разве это эстетично для женщины — находиться в саду в таком виде, что соседи могут принять Вас за пугало? Когда муж или любимый человек начинает всё больше и больше переубеждаться, что все женщины красивы только до замужества, а потом: бигуди, халаты, истоптанные тапки, вытянутые треники, какие-то мешки серо-буро-малинового цвета в дырочку? Если Вы так одеваетесь (непонятно во что), значит перестали себя ценить. А это тонкая психология, которая может определить всю Вашу жизнь. Тогда все Вас перестанут ценить и будут пользоваться Вашим трудом как данью.
Поэтому, дорогие женщины, Вы стоите большего, чем быть просто!..
Прислушайтесь к внутреннему миру и следуйте желаниям сердца.
Старайтесь видеть себя в зеркале в таком образе, чтоб хотелось ещё немного постоять и полюбоваться.
Если Вы красиво одеты даже в саду, где нужно работать с землёй, растениями, инструментами, то это значит, что ВЫ УМЕЕТЕ ТАК ТРУДИТЬСЯ, ЧТО ДАЖЕ РАБОТА НЕ ЗАБЕРЁТ ВАШЕЙ КРАСОТЫ, а значит самого главного украшения сада!

Как ухаживать за клубникой осенью?

Если вы хотите, чтобы летом у вас был хороший урожай клубники, надо правильно ухаживать за ней осенью. Старые листья обрезаются и убираются, кусты прорыхляются, укрываются, добавляется подкормка. Рассмотрим подробнее эти действия. Есть несколько этапов, о которых стоит знать каждому.

Августовские мероприятия.
После того, как клубника уже не дает урожай, нужно приступать к обработке ягодных кустов. Для этого выполняется прополка и рыхление междурядьев, на корневища подсыпается свежая питательная почва. Важно при этом не засыпать сердечко. Постепенно корневища будут выходить наружу, оголяясь. Без окучивания придаточные дополнительные корни не появятся, из-за чего будет происходить снижение плодоношения.
Приступать к уходу можно в последних днях июля. В этом случае появится молодая листва. Она останется под снегом, поэтому ухаживать в осенний период станет проще. Надо лишь выполнять подкормку кустов. В ходе обработки надо обрезать и удалить старые листья. Клубника обрезается в августе, срезаются все ее листья, усы. Оставить можно только те усы, которые нужны вам, чтобы в дальнейшем пересаживать. Надо укоренить усы, самую развитую розетку. Выполняется удаление остальных розеток.

Выполнение обрезки.
Помните, что кардинальной обрезкой кустов в сентябре заниматься не следует, речь может идти лишь о больных листиках. Конечно, подобный труд более кропотлив, нежели полное удаление всех листьев.
Выполнение рыхления.
Для рыхления междурядий надо использовать лопату, она втыкается аккуратно, чтобы корни не повредились. Потом, пользуясь более мелким инструментом (например, плоскорезом), необходимо рыхлить почву рядом с кустами, удалить сорняки. А ещё лучше пройтись плоскорезом и сразу замульчировать.
Подкормка клубники.
Заниматься подкормкой можно в весеннее и осеннее время. Но самый лучший период — время после плодоношения. Подкармливать клубнику после плодоношения можно органическими удобрениями. Это может быть куриный помет или коровяк. Кроме всего прочего, вносится древесная зола, это отличная альтернатива суперфосфату и калийной соли. Пользоваться минеральными удобрениями стоит лишь в ситуации, когда органика отсутствует.
Подкормка после обрезки.
Важным этапом в выращивании клубники является выполнение осенней обрезки. Сделав ее, можно подкормить клубнику гуматом калия. После этого почва рыхлится, грядка укрывается, ее не нужно трогать до наступления весеннего периода.
Сентябрьские действия.
Почва должна быть тщательно разрыхлена в междурядьях. Нужно делать это не спеша, остерегаясь повреждения корней. Кроме того, кусты тоже можно чуть подокучить. В этом случае придаточные корешки окажутся под почвенным слоем. Отметим, что в сентябрьский период кустики готовятся к последующему плодоношению. Соответственно, если вы не подкармливали до этого, нужно делать это в сентябре. Кусты надо поливать качественно, чтобы вода проникала к самому корню куста.
Подготовка к зимнему периоду.
Прежде всего, кусты надо укрыть. Клубника плохо переносит морозную погоду, когда снег отсутствует. Чтобы спасти кусты, можно воспользоваться хвойным опадом, мхом или соломой. Кстати, хвойный опад или мох даже лучше, так как они немного подкисляют почву, что нравится клубнике. Кроме того, помните, что солома и хвойная мульча — это органическая подкормка. При отсутствии таковых, подокучивайте кусты, но аккуратно, чтобы не засыпалась точка роста. Воспользуйтесь компостом, торфом, которые засыпаются под кусты. Хорошей альтернативой соломе и хвойной мульче может стать опавшая листва, кукурузные стебли, лапник. Если тщательно подготовиться к зимнему периоду, то кусты будут сбережены, они смогут хорошо перенести зиму, и самое главное — у вас в этом случае будет отменный урожай.
Видео Щедрая земляника всё лето. Секреты выращивания :

Видео Подготовка к зиме. Всё о выращивании клубники :

Что делать с опавшими листьями? Пять вариантов!

Каждую осень любой садовый участок покрывается множеством опавших желтых листьев. Собирать их — неблагодарная работа, отнимающая много времени и сил. А ведь от собранных листьев еще и придется каким-то образом избавляться. Что может оказаться гораздо сложнее, нежели кажется при поверхностном взгляде на проблему. Между тем, такие опавшие листья вполне можно использовать в качестве достаточно ценного ресурса, прямо на участке.
Метод уборки.
Легче всего, без лишних проблем убрать с газона опавшие листья, дождавшись сухой погоды и пройдясь по поверхности участка газонокосилкой, сняв предварительно с неё корзину. Этим сразу будет решена проблема уборки (измельчённые листья в траве будут не видны, а к весне они сгниют, став удобрением для почвы).
Такие измельчённые листья можно собрать грабельками для листьев в небольшие кучи, а потом эти кучи собрать и вынести на огород в грядки или в компостную кучу. Но чаще листья не измельчают. В принципе, это не столь важно, просто измельчённые листья быстрее перекомпостируются. Чтобы работы в саду проходили комфортно и удобно, то нужно соответственно одеться. При сгребании листьев шлёпанцы уже не подойдут, потому что все ноги будут засорены, для этого желательно купить сапоги ультралегкие Wellington (эта модель лёгкая и очень привлекательная по расцветке, девушкам понравиться) или другие, и чтобы они были изготовлены из каучука. Поверьте, сгрести целый сад опавших листьев — это не просто помахать граблями!
Перегной.
Перегной, полученный из опавших листьев — эффективнейшее средство для улучшения качества почвы, хорошая мульча и отличный подкислитель для ацидофильных растений.
Итак, чтобы с толком использовать опавшие листья их в мокром виде следует распределить на незадействованных участках почвы. В этом случае слой листьев выступит в роли естественной мульчи, препятствующей росту сорняков, вымыванию из грунта полезных минералов и не дающей почве выветриваться. После наступления весны перепревшие листья можно собрать с помощью грабель или же перекопать с грунтом вместе, это улучшит его свойства.
Небольшое количество опавших листьев (лучше всего в измельченном состоянии) следует добавить в компостную кучу. В особенности, если осенью туда сложено много овощных и плодовых отходов в виде зелени. В этом варианте листья выступят как противовес доле зеленых отходов в качестве т. н. грубого коричневого материала.
Утеплитель и теплоизолятор.
Также очень полезно использовать опавшие листья как весьма эффективный утеплитель и хороший теплоизолятор. С их помощью можно укрывать на зиму такие нежные растения как розы, гортензии, хризантемы и другие кустарники с подобными свойствами. Отлично подойдет такой вариант и для растений, высаженных в контейнеры и горшки.

Элемент дизайна.
В садах естественного типа осенние опавшие листья весьма гармонично смотрятся на тропинках и дорожках, их можно вполне тут оставить до весны, если захочется придать своему участку особенный колорит.
Также можно не убирать опавшие листья вдоль забора и у приствольного круга деревьев, особенно в дальних уголках участка, а также при непосредственной близости лесного массива. Ведь в кучах опавших листьев обожают на зиму обосновываться ежи, чтобы провести время зимней спячки в удобстве и тепле.

Для насыпного огорода
Если вы применяете технологии «насыпного огорода» (контейнеры, высокие гряды, ящики и пр), весьма значительно облегчающие работу садовода, то по окончанию процесса сбора урожая можно засыпать в ёмкости слой из листьев, оптимально — в измельчённом состоянии. Можно также перемешать листья с уже готовым компостом, зелеными отходами и любыми другими веществами, используемыми в хозяйстве для наполнения высоких грядок. На практике проверено, что подобные меры значительно улучшают структуру и качество огородного грунта.

Украшения
Кстати, хочется напомнить владельцам загородных участков, что опавшие листья можно использовать, отнюдь, не только чисто утилитарным образом как было описано выше. Листья можно вполне использовать для создания весьма эффектных украшений. Из них получаются великолепные декоративные композиции. Недаром, у понимающих толк в красоте японцев, в искусстве икебаны есть целое направление, посвященное созданию букетов из опавших листьев.
Счастливой осени!

Какой создать ландшафтный дизайн перед домом?

Ландшафтный дизайн перед домом — это своего рода визитная карточка участка, которая может многое рассказать и о самом жилище и об отношении к хозяйству его владельцев. Это первое, что видит любой человек, подходя к дому. А что встречает хозяев, возвращающиеся после рабочих будней? Конечно, это тот небольшой клочок земли перед фасадом здания, который еще именуют палисадником. И сразу становится ясно, какую роль играет правильное его оформление (как и безупречно чистое содержание).

Помимо прочего созданный по канонам дизайнерского искусства декор придомовой территории поможет выделить отдельные зоны на ней, отграничить одну от другой.

Дизайнерское оформление ландшафта под силу выполнить не только тем, кто постоянно этим занимается. Изучив некоторые особенности этого дела, любой домовладелец сможет довольно быстро овладеть приемами ландшафтного дизайна и мастерски продемонстрировать их на практике.

Типы придомовых ландшафтов

Придомовое пространство классифицируют в соответствии со степенью открытости. А посему палисадники называют открытыми, прикрытыми, закрытыми и формальными.

Закрытыми именуются участки, которые разграничены с улицей посредством забора, живой изгороди из кустарников и деревьев (туи, барбарисов, лавров и др.) Открытость участка не предусматривает наличие явного ограждения. Однако условная граница существует. Это разделение земля/асфальт или бордюр тротуара. Владельцам открытых участков обычно разбивают газоны или высаживают группами кустарники, устраивают сад камней. Прикрытые территории отграничены с улицы низкорослой кустарной растительностью: шиповником, барбарисами, розами, боярышником.

Оформление ландшафта открытого пространства только кажется простым. На самом деле в горшки возможно посадить не любое растение. Именно горшки тут выступают основным элементом, определяющим формальную категорию ландшафтного украшения.

Стилистические направления в дизайне для ландшафта

Стилистическая направленность будет отражаться тем, какие именно виды растений предпочитают видеть у себя под окнами жильцы. Перед покупкой рассады и семян следует тщательно подумать, что в конечном итоге планируется получить. Обязателен выбор нескольких основополагающих растений и дополнительных (цветов-компаньонов). В одном ансамбле не стоит собирать сразу все. Целесообразнее оформить разные зоны с клумбами, отделив их дорожками из плитки или камней.

Какова классификация стилей?

1. Романтический — воплощение элегантности и изысканности. Это обязательно розы перед фасадом, шиповник, сирень, лаванда. Однако перед высадкой кустарников имеет оценить свои возможности: получится ли регулярно их подстригать (самим выделять время для этого либо приглашать специалиста со стороны).

2. Деревенский или «бабушкин» стиль обладает лаконичностью и сдержанностью. Будут уместны деревья хвойных пород. Которые будут очень гармонично смотреться в паре с деревянным штакетником. Живописности добавит вьющаяся растительность, которая будет пущена по фасаду здания либо оградительной части участка.

3. Контемпорари (или современный стиль) — новомодная тенденция в мире ландшафтного дизайна.

Здесь задействуется самшит, бирючина и тис. В декоре могут преобладать каменные мотивы. Главное, понять, насколько это направление впишется в существующие реалии придомовой территории.

4. Азиатский — строгое этническое направление. Тут не плохо будут смотреться многолетние растения, фонтан и сад камней.

5. Средиземноморский стиль существуют как-будто специально для тех хозяев, которые не склонны постоянно поддерживать порядок. Отсутствие структурированности и некоторая хаотичность только добавляют шарма. Всей этой миловидной небрежности больше подойдут пальмовые растения.
Cуществуют и другие ландшафтные стили, о которых можно почитать здесь.

Выбор ландшафтной растительности

Первое, на что стоит ориентироваться при планировании озеленения палисадника — это площадь территории. У кого-то здесь без труда поместится целый сад, а у кого-то — только пара цветочных вазонов.

Но всем важно знать некоторые правила. Например, что деревья не должны располагаться в непосредственной близости от стен жилища. Так как это не только будет противоречить санитарно-гигиеническим стандартам (загораживание источников света), но и в целом сказываться на обзоре. Однако без них не обойтись. Особенно на участках с сильными ветрами. Ведь деревья — это, прежде всего, защита цветов и кустарников.

Небольшой палисадник возможно декорировать вечнозелеными многолетниками вкупе с однолетними цветами. Хорошо будут смотреться бегонии, фуксии, маргаритки.

На выбор растительности также будут оказывать немалое влияние погодные условия. Если палисадник расположен с северной части дома или северо-запад, тогда выбор должен пасть на неприхотливую категорию растений к солнечному освещению. В частности разные сорта гортензии. С южной или восточной стороны фасада обычно высаживают светолюбивые растения. К таковым относят цветы луковичных. Тут же хорошо поместить розарии, альпийские горки и др.

Сорта цветов лучше подбирать такие, чтобы они радовали своим попеременным цветением круглое лето (с ранней весны и до поздней осени).

Некоторые тонкости ландшафтного оформления

Декоративные элементы придадут неповторимости и оригинальности участку. Не стоит недооценивать роль гипсовых статуэток, камней, кованых элементов, всевозможных бордюрчиков.

Помните, что посредством подрезания кустарников можно придать любое настроение всему ансамблю перед домом.

Ландшафтный дизайн перед домом не может быть отделен от других составляющих окружения. В особенности от стен дома. Если они ничем не примечательные, обычные «серенькие», то их оживит пестро украшенный палисадник. Если же стены — уже шедевр, то дизайн участка перед домом должен стать тем фоном, который подчеркнет все преимущества фасада. Удачи!

Какое возможно устройство дренажа?

Устройство дренажа территории предназначено отводить природную воду. Необходимость создания дренажной системы могут вызывать разные причины. Это и особые характеристики грунта, и строительство, производимое без изучения поведения грунтовых вод, и низкое месторасположение участка.

Система дренажа призвана устранить две главные проблемы и отводить:

— чрезмерно поднимающиеся грунтовые воды;

— влагу, выпадающую в атмосферных осадках.

Варианты обустройства дренажных систем

Различный дренаж в целом можно соотнести с одним из двух подвидов:

— поверхностный (точечного либо линейного типа);

— глубинный — отвечает за отвод избытков воды, создаваемых грунтовыми водами.

Способы устройства поверхностных систем

Поверхностное устройство дренажа является простой системой, за счет которой создается отвод большого объема воды с поверхностного слоя почвы в момент дождей или в период таяния снегов.

Такой тип дренажа разграничивают на точечный и линейный. Отмечают простоту в технологии обустройства дренажной системы. Ввиду чего работы допустимо выполнять самостоятельно, без привлечения специалистов.

Организация точечной системы отведения влаги предусматривает использование дождеприемников. Их устанавливают там, где в период выпадения осадочной влаги ее скапливается наибольшее количество. Таковыми местами в частности могут быть:

— под водосточными трубами;

— в низменностях на участке;

— участки, где установлены водопроводные краны.

Дождеприемники выводят на центральную трубу, предназначенную для вывода воды за пределы земельного участка.

Конструкционно система дренажа в линейном исполнении предполагает применение специальных элементов — желобов, лотков или каналов. Ставят их в заранее отрытые канавы, наклоненные к участку сбора воды. Поверх накладывают решетки.

В целях предотвращения остановки системы вследствие усиливающегося замусоривания устанавливают пескоуловители — специальные короба для оседания в них песка, листьев, веточек и прочих частиц.

Линейный дренаж участка стоит строить в ситуации, когда:

1. Участок имеет уклон и при этом он равняется трем градусам и больше. В такой ситуации за счет сооружения дренажа преследуют и еще одну цель — защитить плодородный слой земли от размыва стекающей водой.

2. Участок характеризуют тяжелые виды грунта (глинистые), плохо пропускающие влагу.

3. Если местность застройки изобилует большим количеством выпадающих осадков.

Обратите внимание: рекомендовано строить поверхностный линейный дренаж при подъезде к гаражу, рядом с входом в дом, со направленно с дачными дорожками.

Глубинные типы дренажных устройств

Превосходно справляющиеся с задачей отведения атмосферной воды поверхностные сооружения совершенно не оказывают никакого эффекта в случае борьбы с грунтовой влагой. Чтобы решать последнюю проблему, придется обустроить закрытый тип отвода воды.

Осуществить на участке такие виды дренажных работ тоже возможно собственноручно. Однако более ответственным моментом тут является планирование проекта, составление которого лучше всего доверить профессионалом. В особенности — при сложных геологических обстоятельствах.

Самым оптимальным вариантом считается сооружение дренажа, собранного из полимерных труб. Трубы кладут наклонно, направляя к точке сбрасывания вод (к водоприемнику).

Алгоритм устройства

Сначала строят коллекторный колодец. Иными словами оборудуют место для поступления воды.

Обратите внимание: наиболее простой вариант тут — монтаж готовой емкости из прочного полимера. Однако не возбраняется и возведение колодца своими руками (к примеру, из ж/б заготовок).

Вслед за установкой коллектора приступают к рытью траншей под монтаж дренажных труб. Траншеи отрывают с учетом того, что их глубина будет превышать примерно на 20-30 см заглубление монтажа труб по плану. Подготавливая траншеи не следует забывать о наклоне дренажной трубы, который предусматривают в размере от 0,5 до 0,7%.

Когда по известной причине невозможно такой уклон предусмотреть (сложный рельеф, к примеру), тогда систему дополняют дополнительным оборудованием — дренажным насосом.

После чего в траншеях обустраивают подушку из песка (10 см в высоту) с тщательной ее утрамбовкой.

Приготовленные подобным образом траншеи застилают геотекстилем, размещая его с некоторым выходом краев нетканого полотна за бортики траншеи.

Далее делают засыпку слоя гравия (10-20 см в толщину), на который уже будут класть трубы.

В точках поворота трубопровода сооружают смотровые колодцы. Аналогичные колодцы устанавливают и на прямолинейных участках с интервалом в 50 метров.

Сверху на трубы накладывают слой промытого гравия и оборачивают это сооружение геотекстильным материалом.

Закрепление ткани производят посредством полиэтиленовой бечевки. Геотекстильный материал играет роль фильтра. Он не пропустит частицы грунта и не позволит заилиться гравийной засыпке.

Потом выполняют обратную засыпку траншей. Первым применяют песок, вторым — грунт, поверх настилают полосы дерна. Песчаная подушка рекомендована для исполнения потому, что слой не испытывает деформаций в цикле замерзания/оттаивания. Песчаная подушка призвана предохранять от разрушительного влияния трубы в межсезонье.

В отдельных ситуациях защита территории от избыточной увлажненности возможна только из одной системы мягкого дренажа без непосредственного участия трубопровода. При таком подходе траншеи просто заполняют фильтрационным материалом. Таковым может явиться битый кирпич либо крупно фракционный щебень. Сверху заполненные траншеи обкладывают полосами дерна.

Устройство дренажа участка является необходимым мероприятием, ориентированным на защиту от вредоносного воздействия влаги на жилой дом и растительность. Обычно типовые варианты монтажа не сложные. Можно обойтись своими силами, не прибегая к заказу сторонних услуг.

Какие цветы и овощи посеять на зиму? Список!

Интенсивный садово-огородный сезон в средней полосе России заканчивается в октябре, и у многих садоводов наступает полоса вынужденного безделья. Однако высвободившееся осенью время можно с успехом использовать для последующего облагораживания садового участка, сделав необходимый задел для весенних работ. Например, осенью, до наступления устойчивых, утренних заморозков, можно посеять многие цветочные растения. Осенняя посадка пригодных для этой цели цветов имеет следующие преимущества:
· экономится время при проведении интенсивных посадочных работ весной;
· посаженные осеню цветы начнут цвести гораздо раньше высаженных весной;
· многие луковичные цветы требуют стратификации, поэтому зимнее понижение температуры почвы заменит искусственную стратификацию природной.

Сроки осенних посевов.
В большинстве европейских регионов России лучшим временем для осенних посевов растений считается период наступления устойчивых осенних холодов, приходящийся на середину – конец октября – начало ноября. Несмотря на присутствие утренних приморозков, когда верхний почвенный слой подмерзает, семена можно высевать вплоть до выпадения устойчивого снежного покрова. Конечно, подмерзшая почва несколько усложнит посевные работы, однако днем эта проблема исчезает. Кроме того, многие садоводы, имеющие опыт осенних посевов, заранее, в тёплые осенние дни, формируют грядки для посева семян и выкапывают бороздки.
Особенности осенних посевов.
Осенний посев подразумевает более частое (загущенное) и глубокое высевание семенного материала. Это требование вызвано неизбежным вымерзанием какой-то части семян в зимний период. Для того чтобы верхний почвенный слой, которым засыпаны семена, зимой не слишком уплотнился, что будет препятствовать пробиванию ростков весной, поверхность засаженного семенами участки мульчируют тонким слоем перегноя или торфа. Осенний полив посевов не только необязателен, но и нежелателен, так как внезапно наступившие тёплые дни спровоцируют прорастание семян, и осенние посевы могут быть загублены. Весной для предзимних посевов также не требуется интенсивный полив. Накопленной при таянии снежного покрова почвенной влаги будет вполне достаточно для развития растений.
Осенние посевы однолетних цветочных растений.
Наиболее подходят для осеннего посева однолетние цветы:
астры, иберис горький и зонтичный, садовые васильки и маки, алиссум морской, календула лекарственная, гипсофила, годеция крупноцветковая, космея дваждыперистая, лаватера трёхмесячная, эсшольция, нигелла, львиный зев, малькольмия приморская, маттиола двурогая, флокс Друммонда, хризантема килеватая, скабиоза тёмно-пурпурная, резеда душистая, кларкия ноготковая, коллинсия разнолистная, дельфиниум Аякса,гвоздика китайская, адонислетний и многие другие.
Все эти цветы следует высевать на постоянное место весенне-летне-осеннего цветения. Большинство этих цветов критичны к весенней пересадке, которая сведет на нет все преимущества предзимнего посева. Если зима не была морозной, и весной сформировалась загущенная посадка, растения следует проредить. Грядки с астрой, при наступлении весенних оттепелей, необходимо укрыть полиэтиленовой пленкой.
Осенние посевы многолетних растений.
Посевному (посадочному) материалу многих многолетних цветов требуется стратификация. При весенней посадке она выполняется путем помещения посадочного материала в холодильник. Осенний посев сам собой подразумевает естественную стратификацию в зимние морозы.
Стратификация обязательна для таких цветов, как лаванда, тюльпаны, дельфиниум, примула, горечавка, аквилегия, морозник, дороникум, гайлардия, лихнис, люпин, колокольчик персиколистный и карпатский, обриета, гвоздика, ромашка, арабис, тысячелистник, мелколепёстник, зимостойкие сорта цикламена, аконит, астра альпийская, гипсофила, бузульник, молочай, поповник, рудбекия,гейхера, и некоторых других растений.
Осенние посевы овощных культур.
Посеянные осенью семена ряда овощных культур позволят садоводу получить следующим летом урожай на 1 … 3 недели раньше, чем при весенней посадке. Для осеннего посева используют :
укроп, салат, петрушка, сельдерей, физалис, пастернак, шпинат, щавель, ревень, кинза,редис, руккола, огуречная трава, салатная горчица, цветная, краснокачанная, пекинская капусты, морковь, лук-чернушка (семена), семена свеклы, томатов.
Существуют два вида чеснока, яровой и озимый (стрелкующийся). Осенняя посадка зубчиков или воздушных луковиц озимого чеснока не только желательна, но и обязательна. Срок высадки посадочного материала чеснока середина сентября — октябрь. Для того чтобы он сумел укорениться до осенних приморозков грядку с чесноком укрывают соломой, сухой травой или мульчируют торфом. При желании осенью можно посадить и лук – севок. Это даст возможность получить более ранний урожай в будущем сезоне. При этом посадку луковичек приводят заглублено, что предотвратит их зимнее вымерзание.
Видео Подзимний посев цветов и зелени :

Закрытая корневая система у саженцев

Всем желающим создать прекрасный сад у себя на участке следует помнить, что кроме выращивания саженцев самим, можно ещё их и приобретать. И тогда, когда Вы сами выращиваете растение, то оно изучено Вами от корней до верхушки, проходит наблюдение за развитием деревца или куста. Этот процесс интересен, но так же и трудоёмкий. И не всегда хочется ждать, когда же вырастет дерево и подарит долгожданные плоды или декоративные цветы.
Для этого и существуют питомники, например в питомнике Ecoplant можно купить саженцы хорошего качества.
И конечно же, перед тем как их покупать, нужно узнать как можно больше информации о выборе и посадке саженцев.
В этой статье мы дадим самую важную информацию о корневой системе саженцев, а точнее, о закрытой корневой системе. Напомним, что бывают неприхотливые кусты и деревья, которые переносят пересадку и с открытой корневой системой. Об этом мы уже поговорим в следующей статье.
Итак, что такое закрытая корневая система, или как её ещё называют — ЗКС?
Это значит, что в питомнике выращивают растения не только в открытом грунте, но и в специальной теплице, и каждое растение имеет своё место — оно растёт в контейнере или в плотном мешке. Таким образом, корневая система формируется с самого маленького возраста и становится компактной. С закрытой корневой системой в питомниках могут выращивать почти все виды, сорта и формы растений. Особенно, это касается хвойных пород, которые не могут терпеть оголения корней при пересадке!
Преимущества закрытой корневой системы.
Возможно, Вы уже сами догадались, что когда Вы покупаете растение с закрытой корневой системой, то таким образом корням наносится минимум повреждений, и тогда растение быстро принимается на новом месте и не так тяжело переносит период аклиматизации к определённому месту. Можно смело утверждать, что саженцы с закрытой корневой системой имеют 100 % приживаемости. Если, конечно, они ещё в придачу правильно посажены, а не прикопаны где нибудь и как нибудь. Так что дальнейшие последствия зависят полностью от того, кто занимался посадкой растения.
Саженцы с закрытой корневой системой имеют хороший плюс — это то, что их можно высаживать в открытую почву практически весь тёплый сезон, то есть весной, летом и осенью.
Как уже упоминалось выше, такие саженцы быстрее приживаются на новом месте, и в итоге быстрее цветут и дают плоды.
Единственный минус ( но это как сказать ещё, скорей для человека, чем для растения), это то, что саженцы с закрытой корневой системой весят больше, чем с открытой, так как имеют земляной ком. Они занимают больше места при перевозке.
Как правильно посадить саженец с закрытой корневой системой?
Такие саженцы быстрее и проще сажаются, чем с открытой корневой системой. Для начала нужно подготовить ямы, котлованы для посадки. Их нужно делать на несколько сантиметров глубже и шире, чем размер земляного кома растения. Ямы выкапываются за несколько дней и дно наполняется питательной почвой, перегнившей органикой. Многие советуют добавлять химические удобрения, но я как сторонник природного земледелия утверждаю, что проще воспользоваться ЭМ-препатарами. Это живые бактерии и грибки, которые как раз нужны для того, чтобы перерабатывать химические элементы из почвы и поставлять их растениям уже в усвояемой форме. Учите ЗемлеДелие, а не как вырастить побольше, да погуще. Только на живой земле будет урожай.
Двигаемся дальше. Ямы готовы, Вы привезли на участок саженцы. Перед вытягиванием земляного кома саженца из контейнера его нужно немного увлажнить, чтобы он не рассыпался во время пересадки. Но нельзя переливать, тогда ком тоже может распасться.
Потом аккуратно перемещаем саженец в яму, выравниваем и начинаем подсыпать питательную почву. Внимание! После того как установили саженец, положите вдоль ямы палку и с помощью её, как ориентира, разместите земляной ком саженца на таком уровне, чтобы при засыпке растения не засыпать ненароком корневую шейку! Корневая шейка и место прививки это разные вещи! Корневая шейка есть у каждого растения — это место, где ствол переходит в корни. Обычно на таком уровне растут кусты и деревья в контейнерах, купленных из питомника.
После засыпки пустот между земляным комом и ямой следует обильно саженец полить. Если посадка происходит жарким летом, то саженец притеняют от солнца на несколько дней агроволокном или другим материалом, и обрызгивают водой утром и вечером.
На что нужно обратить внимание перед покупкой саженца с закрытой корневой системой?
Не стесняйтесь задавать вопросы продавцам и просите показать со всех сторон понравившийся Вам контейнер с растением. Посмотрите под низ — из дренажных отверстий чаще всего торчат молоденькие, белые корешки. Это большой плюс! Никаких сухих, серых или гнилых остатков корней.
Из пакета или мешка можно посмотреть на стенку земляного кома, если немного отодвинуть материал плёнки или мешковины, там тоже должны просматриваться мелкие, молодые корешки, которые опутывают весь земляной ком. Не бойтесь, что их много, это всасывающие корешки и они должны оплетать весь ком.
На поверхности земли в контейнере есть мелкие сорняки? Вы можете подумать, что в питомнике плохо ухаживают за растениями? Нет, это значит, что этот саженец давно уже здесь растёт, возможно даже из семечка, и что он не был недавно пересажен в контейнер из открытого грунта из какого-нибудь леса.
Исключением могут быть только выкопанные по сезону крупномерные растения (хвойные и лиственные) с земляным комом, то есть с закрытой корневой системой, и этот ком будет укутан специальным плотным материалом, перевязыным проволокой и крепкой верёвкой. Это делается, ещё раз, по сезону, когда питомник посещают много людей и приобретают сразу уже взрослые растения. В основном, это весна и осень, реже зима. Такие растения так же хорошо переносят пересадку.
А вот если Вы видите что на саженце желтеет и опадает листва ЛЕТОМ, (осенью это чаще всего природный процесс), то это признак того, что больная корневая система. Таких саженцев лучше не покупать.

И напоследок хочу сказать. Обращайтесь только к крупным, проверенным годами питомникам. И верьте работникам, им не выгодно продавать некачественные посадочные материалы, потому что это портит репутацию питомника. У них большой опыт и они посоветуют только дельное. А если вы не уверены или Вам не хватает знаний, но хочется посадить сад, то доверьтесь знакомому садоводу или, если позволяет время, изучайте литературу по выращиванию кустов и деревьев. Прочитав много книг и статей, узнав много мнений, Вы сформируете своё личное мнение, которое 1-2 раза придётся проверить на практике. И это намного интересней, чем жить вроде бы на своём участке, но в чужом саду, посаженном чужим человеком. Сажайте сад, возрождайте природу!)

Видео Плюсы и минусы саженцев с закрытой корневой системой:

На каком заборе остановить свой выбор

Благоустройство любых территорий – процесс трудоемкий и затратный. Культура поведения людей в обществе желает лучшего. Однако если сравнивать ту ситуацию, которая была лет десять назад, но жители нашей страны стали намного вежливее и бережливее. Только вспомните, не успели вы всем двором установить новую лавочку, как на следующий день ее уже сломали или разобрали по частям. Уважение к чужому труду необходимо воспитывать с раннего детства. Только тогда можно говорить о том, что из него вырастет настоящий человек. Интересно, как все это может относиться к нашей теме? Все очень просто. Когда вы задумались о том, чтобы благоустроить участок или придомовую территорию и установить заборчик, хочется верить в то, что никто не посмеет нанести вам ущерб. В последнее время наблюдается повышение спроса на решетчатые заборы Fensys. Этот отличный вариант для тех, кто желает привести участок в порядок и при этом не слишком тратиться на материалы.

Что представляют собой современные решетчатые заборы

По конструкции заборы Фенсис – это панельные решетчатые оцинкованные объекты, которые покрывают специальным покрытием. У изделия может быть большое количество оттенков. Сфера применения таких заборов довольно широкая, начиная от дачного участка и заканчивая строительными площадками, аэропортами, школами и другими объектами.

«Мой дворик» – компания, которая специализируется на поставках и установке оборудования для благоустройства территорий любого назначения. В каталоге продукции представлены заборы Fensys в ассортименте. В разделе http://mydvorik.ru/catalog/zaborf/ покупатель найдет все необходимое для себя. Поставщик гарантирует высокое качество изделий, их экологичность и долговечность.

Преимущества заборов

Основными достоинствами забора Fensys являются:

Продолжительный срок службы. По словам экспертов, такие конструкции способны прослужить до двадцати лет. И все благодаря специальному покрытию – цинкнанокерамике. Никакие изменения природы, температурные перепады не смогут нарушить внешний вид забора.
Возможность использования в разных климатических условиях. Изделия приспосабливаются и к морозам, и к знойной жаре;
Наличие оригинальных металлических креплений, увеличенного сечения и длинных столбов;
Простота монтажа. Для крепления ограждения применяют специальную технологию. Это позволяет значительно сократить время, потраченное на работы и стоимость услуг.

Сумах оленерогий — осенний экзот!

Многие садоводы, как любители, так и профессионалы, помимо выращивания на своем участке плодовых деревьев и кустарников практикуют культивирование декоративных растений, отдавая предпочтение экзотическим сортам. Одним из них, которое успешно акклиматизировалось в средней полосе России, является сумах оленерогий (Rhus typhina), которое часто называют сумахом пушистым или уксусным деревом. В природной среде род растений сумах насчитывает более 150 видов, которые произрастают в различных почвенно – климатических зонах. Ближайшие «родственники» этих растений – различные породы мангового (Mangifēra) и фисташкового (Pistácia) деревьев, которые также относятся к семейству сумаховых (Anacardiaceae). На фото манговое дерево :На фото фисташковое дерево :
Помимо уксусного дерева, в основном использующего как элемент ландшафтного дизайна, в природе достаточно распространен и востребован сумах дубильный (Rhus coriaria), высушенные плоды которого используются на Востоке как пряность, придающая особую пищевую пикантность мясным и рыбным блюдам. Сегодня настойка плодов сумаха дубильного показана для приема больным с легкой формой диабета. На фото сумах дубильный :

Сумах (дуб) ядовитый (Toxicodéndron pubéscens), произрастающий в Северной Америке, содержит в своих листьях сильный аллерген Toxicodendron («Ипритка»), вызывающий при контакте с кожей сильные ожоги. На фото сумах ядовитый :

Внешние особенности сумаха оленерогого.
В природе деревце сумаха единорогого достигает высоты 10… 12 метров и внешне, особенно издали, схож с многоствольной пальмой. Растение имеет перистые листья с дополнительными побегами, поверхность которых опушена и по форме, и фактуре напоминает панты оленя. На фото часть ветви сумаха с раскрывающейся почкой :
Именно вид этих листьев дал растению видовое определение «оленерогий». Листья могут достигать длины 50 … 60 сантиметров. Особую декоративность сумах оленерогий приобретает осенью, когда листья окрашиваются в яркие цвета, цветовая гамма которых простирается от ярко – оранжевого, до пурпурного оттенка. Именно это окрашивание привлекает садоводов. На фото осенняя окраска сумаха :
В унылую осеннюю пору, когда большинство плодовых деревьев готовится к листопаду, сумах является украшением садового участка. Не теряет своей привлекательности сумах и зимой. Ветки дерева украшены мелкими, опушенными плодами, собранными в гроздья, которые способны провисеть на дереве в течение всей зимы. На фото плоды сумаха :

Особенности культивации сумаха оленерогого.
В ландшафтный дизайн европейских стран и России сумах оленерогий пришел с каменистых равнин Северной Америки. Растение достаточно неприхотливо, что привлекает садоводов к его использованию как дополнительного украшения садового участка. Однако для его высадки желательно выбирать хорошо освещенные делянки с прогреваемой почвой. Желательно чтобы место посадки было защищено от зимних ветров, которые, сдувая снежный покров, не позволяют сформировать в приствольной зоне растения защитный слой снега, предохраняющий поверхностно расположенные корни от вымерзания. Деревце сумаха достаточно морозоустойчиво. В сильные морозы молодые побеги могут подмерзнуть, однако с наступлением весенних теплых дней, после распускания листьев, растение достаточно быстро восстанавливает утерянное.
Сумах оленерогий двудомное растение, поэтому при его культивации следует озаботиться посадкой мужских и женских растений. Сами растения имеют способность к сильному разрастанию путем развития многочисленных корневых побегов. Их уничтожение занимает значительную долю времени ухода за выращиваемыми деревцами.
Высаживание саженцев сумаха следует производить на участке, имеющем низкое содержание естественной влаги в почве. Растение нетребовательно к поливу и хорошо переносит засуху, а избыток воды «провоцирует» сумах на интенсификацию развития корневой системы, которая через год даст прикорневые побеги на достаточно большом от материнского деревца расстоянии. Впрочем, корневые побеги – идеальный посадочный материал, которым можно поделиться с другими любителями выращивания декоративных растений. Размножение сумаха оленерогого прикорневыми побегами гораздо эффективнее выращивания я его из семян.
А вот на фото один из декоративных видов сумаха — пушистый сумах, сорт «Тигровый глаз»:

Как утеплить деревья на зиму?

Несмотря на глобальное потепление в средней полосе России зимы по-прежнему остаются достаточно суровыми с неблагоприятными для большинства садовых деревьев и декоративных кустарников условиями. Нередки сорокоградусные морозы, а ночью температура может опуститься ниже -40°С. При этом верхний почвенный слой, укрытый снегом, сохраняет пониженный уровень температуры даже после потепления воздуха. Такие погодные условия вызывают подмерзание нижней части штамба и корневой системы. Ситуация обостряется если высота снежного покрова незначительна. Особенно критически к низким температурам относятся молодые деревца — первогодки и теплолюбивые породы и сорта растений. Подмерзшие растения могут или погибнуть, или замедлить свое развитие. Многие сорта, перенесшие суровую зиму, не плодоносят из-за вымерзания плодовых почек. Для минимизации негативных последствий морозных зим, плодовые и декоративные деревья осенью требуют утепления.
Конечно, предугадать какой будет предстоящая зима, не может ни один садовод. Однако существую общие правила осенней подготовки деревьев, которые в случае суровых морозов не допустят их вымерзания, а при тёплой зимней погоде не вызовут негативных последствий в виде загнивания или вымокания.
На фото укрытие деревьев бумагой :
Осенью, после окончания вегетации садовых растений, необходимо провести рыхление почвы с одновременным прекращением любых поливов после последнего, влагозарядкового полива. Эта мера позволит сохранить накопленные в почвенном слое питательные вещества и дополнительно укроет ткани штамбовой части дерева. Однако опытные садоводы прибегают к дополнительным способам утепления деревьев. При этом следует дифференцированно относиться к процедуре утепления. Местные, районированные породы и сорта плодовых и декоративных растений, при достижении четырех-пятилетнего возраста, не требуют дополнительных мер по утеплению. Даже самые суровые морозы они переносят безболезненно. Надземная часть районированных груш и яблонь способна переносить понижение температуры окружающего воздуха до -50°С.
Однако молодые, однолетние посадки, независимо от сорта и породы деревьев, крайне негативно относятся к низкой температуре. Поэтому осенью желательно провести их утепление. Для теплолюбивых растений осеннее (предзимнее) утепление является обязательной процедурой вне зависимости от их возраста.
На фото осенняя побелка деревьев :
Обычно в качестве утепляющих материалов садоводы – любители используют наиболее широко распространенные в своей зоне природные и искусственные материалы. Для утепления используется солома, камыш, мешковина, отходы войлока. Этими материалами обёртывают ствол дерева, начиняя от земли и при помощи бечёвки или мягкой, изолированной проволоки фиксируют на штамбе. При этом следует избегать слишком тугой затяжки, которая может нарушить нормальное сокодвижение.
Утепление снимают ранней весной, до начала интенсивного сокодвижения. Если это не выполнить, то стволы деревьев могут «взопреть», что способствует появлению плесни. При зимних оттепелях утеплитель снимать не следует, так как кратковременное повышение температуры воздуха не приведет к негативным последствиям для укрытых садовых насаждений.
На фото показаны трещины на деревьях — то есть морозобоины в данном случае :
Однако утепление подразумевает обязательное выполнение и других операций:
· перед утеплением деревьев приствольный почвенный слой рыхлят на глубину выше залегания корневой части и мульчируют опилками или торфом;
· перед утеплением основного слоя утеплителя стволы и скелетные ветви садовых деревьев оборачивают несколькими слоями газеты;
· при выпадении снега необходимо дополнительно утеплить прикорневую часть штамба, насыпав снеговой конус вокруг ствола, основание которого должно укрывать и зону расположения основной части корневой системы;
· для организации снегозадержания на открытых садовых участках некоторые садоводы делают защитные посадки (кулисы) подсолнечника или кукурузы, которые можно заменить разбросанными по участку ветками или специально установленными щитами.
Давайте посмотрим видео Подготовка сада к зиме :

Как сажать плодовые деревья и кустарники осенью?

Посадку плодовых деревьев и декоративных кустарников садоводы выполняют весной или осенью. Время посадки зависит от почвенно – климатической зоны, сезонной погоды, степени подготовки садового участка и еще множества (в основном субъективных) факторов. Осеняя посадка сада в средней полосе России начинается в середине октября, весенняя – в конце марта. Однако в каждом конкретном случае срок посадки растений необходимо определять индивидуально. Существуют некоторые виды кустарников, которые можно высаживать только весной. Некоторые породы декоративных растений лучше приживаются при осенней посадке, но большинство садовых растений прекрасно переносят как осеннюю, так и вешнюю посадку.
На фото пример — посадка саженцев осенью :
Весной следует высаживать плодовые деревья, имеющие открытую корневую систему (вишня, слива, облепиха, абрикос), а также ранние (незимостойкие) сорта груш и яблонь. Посадку проводят сразу после оттаивания земли. При этом часто посадочные ямы копают осенью, их дно засыпают компостом или органическими удобрениями, после чего их засыпают плодородным грунтом. Весной яму вскрывают, сажают в нее молодое деревцо, а почву вокруг штамбов хорошо утрамбовывают. Весенняя посадка плодовых деревьев и кустарников требует постоянного отслеживания влажности почвы. Обычно весной плодовые деревья высаживают до середины апреля.
На фото замечательные саженцы из питомника :
Зимостойкие сорта груши и яблони, а также кусты смородины, малины и крыжовника можно высаживать осенью или весной. Ямы под посадку саженцев осенью следует выкопать заранее, насыпать на дно слой органических удобрений и засыпать их грунтом. Готовые ямы требуют периодического полива, предотвращающего пересыхание плодородного слоя и поддерживающего в яме необходимый уровень влажности. Осенью садовые растения высаживают после окончания листопада, но до начала утренних заморозков. В средней полосе России оптимальным сроком осенней посадки считается начало – середина октября.
На таблице мы видим расписание продолжительности эксплуатации и схему посадки саженцев :
Сегодня, в связи с массовым загородным строительством, многие питомники плодовых и декоративных деревьев и кустарников реализуют растения с закрытой корневой системой («с комом земли»). Этот способ выращивания растений не только улучшает их приживаемость, но и значительно расширяет срок посадки деревцев. Их можно высаживать в открытый грунт даже в летние месяцы. При этом часто можно увидеть реализуемые растения с распустившимися плодовыми цветками и имеющие хорошо сформированный лиственный покров. Летом крону посаженного деревца в течение двух – трех – недель необходимо затемнять, предохраняя листву от падения прямых солнечных лучей. При весенней посадке, деревья, всаженные вместе с комом земли, требуют в течение первого месяца постоянного контроля за влажностью почвы в яме, в которое посажено растение. Общим, для всех растений с закрытой корневой системой, правилом является желательность посадки в пасмурный, нежаркий день – идеально в дождливую погоду. На фото пример прикопки саженца на зиму :
Часто в связи с множеством хозяйственных работ на участке осенью, садоводы пропускают оптимальный срок посадки. В этом случае приобретенные саженцы следует прикопать, что позволит им безболезненно перезимовать, а посадку проводить уже весной. Для прикопки саженцев на садовом участке выбирают возвышенное место, где не будет скапливаться вода и отсутствуют грунтовые воды. На выбранном участке выкапывают ров, глубиной 50 … 60 сантиметров, с отвесной северной стенкой. Южная стенка должна иметь наклон 30° … 45°. Саженцы кроной к югу укладывают на наклонную стенку, присыпают корни рыхлой почвой или песком. При укладке саженцев нельзя допускать касание корневых систем рядом расположенных растений. После этого насыпку обильно поливают, обеспечивая тем самым естественное уплотнение грунта. После наступления утренних приморозков деревца дополнительно присыпают грунтом, оставляя «на воле» лишь крону. Поверх почвы саженцы дополнительно утепляют еловым лапником, который одновременно является защитой от мышей. По мере выпадения снега, его вокруг саженцев утаптывают.
Весной, после оттаивания почвы, саженцы откапывают и высаживают на постоянное место. Посадку следует проводить до распускания почек.
Видео Подготовка ямы и посадка саженца, посадка саженцев осенью :

А Наталья Петренко расскажет и покажет нам у видео «Деревья, как правильно посадить осенью» про посадка саженцев осенью, про место прививки саженца и корневую шейку :

Лучше всего какую выбрать мойку высокого давления?

Тот, кто ищет ответ на вопрос, какую выбрать мойку высокого давления, наверняка является потенциальным владельцем мойки. И он, наверняка, уже осведомлен, что из-за высокого давления воды в шлангах мыть людей либо животных из такого агрегата нельзя. Давление у конкретной мойки указано в технической документации в барах. Сами бытовые мойки не имеют функции нагрева воды. Но у большинства марок предусмотрена возможность подключиться к горячей воде (t у горячей воды быть выше 60 градусов не должна). Но некоторыми устройствами использование горячей воды противопоказано.

Стоимость моек высокого давления варьируется в довольно широких пределах. Несмотря на то, что некоторые модели практически идентичны (к примеру, Black&Decker PW 1700 WB — 5000 руб. и Black&Decker PW 1800 XR — 7000 руб), цена их может отличаться существенно.

Агрегат оснащен системой шлангов, рукояткой с насадками, электродвигателем, корпусом, насосом, контейнером для спец средств. Цена агрегата обычно определяется в зависимости от типа насоса, точнее — его работоспособностью. В моделях с невысокой ценой ресурс насоса составляет от 30 до 60 час. Время не впечатляет. Однако тут следует разобраться. Предположим, автовладелец купил мойку, ресурс которой равен 50 час. Он планирует мыть посредством агрегата автомобиль. В зимнее время года использовать агрегат нельзя. Поэтому круг времени использования сужается до 4-6 мес. Для мытья авто требуется четверть часа. При этом процедура проводиться ежедневно не будет. В дождь агрегат тоже недопустимо включать, поскольку может ударить током либо произойдет поломка механизма. В связи с чем период пользования мойкой сокращается до трех разового в неделю или 15 часов за год.

Выходит, что мойка по бюджетной цене в 4000 руб. прослужит 3,5 года. И это даже очень неплохой показатель, так как гарантия на такую модель не превышает и пару лет.

Насосы подороже изготавливают из иного рода материалов и с иным типом привода, по этим причинам их ресурс больше. В этом плане хороши насосы с латунным корпусом (либо другого сплава), с металлокерамическими поршнями. Цена такой мойки достаточно дорогая — 20000 руб.

Имеет смысл заострить внимание на предложение комплекта с насадками и подобрать лучший вариант. Несомненную пользу владельцу могут принести пескоструйная насадка и эжекторная откачивающая, фрезы против грязи, угловые сопла и различные щетки.

Есть предложения моек, которые работают при малом входном водяном давлении. Есть и аппараты с использованием магистральной воды. Чтобы увеличить период эксплуатации агрегата, для него лучше поставить водяной фильтр. Требуется бережное обращение со шлангами, ьез их порчи. Отличаются удобством устройства с катушками под шланги. По завершении работы нужно сливать остатки воды из агрегата и стравливать давление.

Далее рассмотрим, какую выбрать мойку высокого давления конкретно по моделям.

Karcher K 5 55 JUBILEE или тот самый Керхер

Эта модель идеально подходит для использования на дачном участке. А именно: ей можно мыть машину, участок, производить чистку бассейна, обшивку у дома из сайдинговых панелей. Изучим более подробно характеристики данной модели.

1600 Вт — мощность, 460 л/час — производительность, 140 бар — показатель давления. Этого давления вполне хватает, чтобы справляться со всеми указанными задачами. В число набора с насадками входит и фреза от грязи. Ею производят очищение дорожек.

Материал насосного корпуса — сплав алюминия. Что весьма и весьма хорошо. Температурное значение для воды — стандартные 60°. Шланг по длине равняется 9 м. В агрегате предусмотрен контейнер под моющие составы. Есть водяной фильтр. Стоимость модели — 9600 руб.

Makita HW130: агрегат высокого давления

1800 Вт — мощность у двигателя агрегата, 480л/ч — производительность, 130 бар — давление.

Насос — 3-х поршневая конструкция, оснащенная корпусом из легкого сплава. Шланг в длину равен 7,2 м. Приложена катушка для наматывания шланга. Будут оценены по достоинству и специальные контейнеры под насадки, вмонтированные непосредственно в мойку. Стоимость такого устройства равна примерно 10300 руб.

BOSCH Aquatak Clic 125

Эта модель-новинка от BOSCH имеет 1800 Вт мощности, 410 л/ч — производительности, 125 бар — давления. 60° — максимально допустимая температура воды. Этот агрегат был произведен согласно запросам потребителей. И многие отмечают удобство в работе с ним. Он оснащен пистолетом-распылителем с поворотной муфтой. Имеющаяся в комплекте насадка соответствует четырем режимам: спиралеподобной точечной струе, веерной струе, точечной струе и струе малого давления. Подобное сочетание функций позволяет решать разно уровневые задачи.

Однако это не полный список всех преимуществ данной модели. Автоматическая намотка шланга, естественно, очень привлекательна для потребителя. Такой механизм именуют «Easy Roll». Комплектация предусматривает шланг«Torsion-Flex», обладающий высокой стойкостью на износ. Он не боится перегибов и запутываний. Очень кстати тут опция автоматического выключения из сети: при отпускании пользователя кнопки на пистолете, агрегат выключается. Что делает работу с моющим устройством полностью безопасным.

Есть и под моющие составы обособленный контейнер. Выключатель располагается очень удобно: есть возможность ножного отключения устройства. И шланг и сетевой кабель можно смотать автоматически — для этого существует отдельная функция.

Функция всасывания воды является абсолютно бесценной. Мойке с ней не страшно отсутствие источников воды, так как это устройство само найдет место, где есть возможность наполниться водой. Стоимость подобной модели BOSCH от других отклоняется не принципиально в данном ценовом сегменте и равна 10800 руб. Становится понятно, что именно ее следует выделить среди других аналогичных устройств, рассмотренных выше по критерию удобства в применении для пользователя.

Более подробная информация на сайте БезСантехника.ру

Применение насоса для полива из бочки

Насос для полива из бочки в некоторых случаях становится незаменимым оборудованием на приусадебном участке, позволяющем в значительной мере снизить затраты труда на организацию и проведение полива выращиваемых на грядках агрокультур.

Как правило, каждый садовод имеет свой индивидуальный и неповторимый набор инвентаря для проведения полива. В состав такого оборудования входят разнообразные лейки, системы шлангов и трубопроводов, оборудование для осуществления автоматического полива, дождеватели, емкости для накопления и хранения воды. В качестве последних используются бочки и старые ванны.
На дачах чаще всего для сбора, хранения и накопления воды используются бочки, даже в тех случаях, когда имеется центральный водопровод. Дело в том, что чистая водопроводная вода является не такой полезной для растительного организма, как вода, отстоявшаяся в бочке, вода в которой началось развитие биологически активных частиц и микроводорослей.

Помимо этого в бочке можно разводить травяные настои, являющиеся подкормкой для выращиваемых агрокультур.

Разновидности бочковых насосных устройств

Для облегчения выполнения работ на участке лучше всего приобрести насос для полива из бочки. Приобретение такого оборудования облегчает организацию проведения полива и подкормки выращиваемых на участке растений.

На сегодняшний день изготовителями предлагается потребителям большое разнообразие самых разных агрегатов для организации полива из бочки. Все предлагаемые устройства можно разделить на несколько групп:

ручные;
самовсасывающие;
стационарные;
электрические;
пневматические;
винтовые;
передвижные;
химические.

А так же разные виды насосов:

К выбору оборудования нужно подходить очень ответственно, так как от качества агрегата и его технических характеристик будет полностью зависеть стабильность осуществления полива выращиваемых агрокультур на участке.

Так, например, приобретение электрического устройства для участка, на котором отсутствует электроснабжение, будет бесполезной тратой средств, а покупка агрегата с ручным приводом, при больших объемах орошения будет не целесообразной, так как такое приобретение будет больше мешать, чем помогать.

Насосное оборудование для полива требуется приобретать в соответствии с условиями полива и техническими условиями, имеющимися на приусадебном участке.

Бочковые насосы выпускаются нескольких типов в зависимости от принципа их действия. Наиболее распространенными типами оборудования являются следующие:

поршневые;
мембранные;
шиберные;
сильфонные.

Ручные агрегаты приводятся в действие путем вращения рукоятки расположенной в верхней части корпуса устройства, основная часть механизма располагается над поверхностью воды. При помощи использования ручного агрегата можно осуществлять не только подачу чистой воды, но и раствора удобрений для подкормки растений на грядках.

Электронасосы применяют для подачи воды в поливную систему из емкостей большого объема. Электронасосы оборудуются электро- или пневмоприводами, которые располагаются над уровнем воды.

Химический бочковой насос предназначен для перекачки, как чистой воды, так и растворов удобрений. Детали такого оборудования изготавливаются из химически стойкого материала. Эти устройства применяются для подачи перекачиваемых жидкостей из больших емкостей и бочек для растворов удобрений. Такие устройства можно монтировать на больших емкостях, предназначенных для полива теплиц.

Конструктивные особенности оборудования, предназначенного для организации орошения из бочки

На фото один из видов ручных насосов для полива.

Ручной вариант конструкции насоса применяется чаще всего. Это обусловлено простотой конструкции, ее надежностью в эксплуатации. Устройства с ручным приводом отличаются доступной стоимостью. Изготавливается это устройство из стали, а в качестве уплотнений используются резиновые прокладки. Ручные конструкции насосов применяются для подачи воды при поливе садов. Ручное оборудование лучше всего использовать при небольшом объеме полива.

Преимуществами ручных насосов для полива дачных участков являются:

относительно низкая стоимость оборудования, которая доступной является практически каждому владельцу дачи;
высокая производительность, отсутствие необходимости подключения к электросети;
возможность осуществления орошения из небольших и средних по объему емкостей;
простота конструкции, позволяющая легко осуществлять обслуживание оборудования и его прочистку.

Бочковые насосы единственные устройства, которые предназначены исключительно для организации орошения. Основными отличиями этих устройств являются:

небольшие размеры устройства;
небольшой вес;
наличие приспособления для крепления устройства к емкости.

На фото один из видов электрических бочковых насосов.
Устройства для орошения приусадебного земельного участка из бочки оснащаются встроенным в корпус электродвигателем и водозабором, располагающимся в нижней части корпуса.

Такая компоновка оборудования обеспечивает возможность осуществления охлаждения оборудования при помощи воды проходящей по нему, что обеспечивает поддержание длительной работоспособности устройства.

Помимо этого компоновка оборудования позволяет осуществлять выкачивание воды из емкости практически до самого днища. Обычно в комплектацию оборудования входят регулятор давления и встроенные компактные фильтры.

Мощность этих устройств и их производительность может значительно уступать аналогичным показателям поверхностных насосов, однако их значений достаточно, чтобы организовать орошение садового участка. Бочковые насосы отличаются невысокой степенью шумности в процессе своего функционирования. Эти устройства оснащаются датчиками уровня воды, что позволяет автоматически отключать насосное оборудование при снижении уровня воды в емкости до критического.

Как сделать теплицу своими руками из поликарбоната на приусадебном участке?

Популярность теплиц из поликарбоната ведет к тому, что многие владельцы дачных участков задаются вопросом о том, как сделать теплицу своими руками из поликарбоната.

Поликарбонат представляет собой относительно дешевый современный материал, который имеет большое количество достоинств. Именно достоинства стройматериала обеспечивают ему популярность при выборе материала для строительства теплиц на дачных или загородных участках. Строительство теплицы с использованием этого строительного материала является достаточно простой задачей выполнить под силу, которую практически любому владельцу земельного участка. Для того чтобы возвести это сооружение от человека не требуется наличия специальных знаний и навыков.

На сегодняшний день разработано большое количество тепличных конструкций, в которых применяется в качестве покрытия листы поликарбоната. Для того чтобы правильно спроектировать и построить конструкцию теплицы следует получить консультацию специалиста, помимо этого специалист способен дать совет владельцу земельного надела о том как сделать теплицу своими руками из поликарбоната проще и удобней.

Почему именно поликарбонат?

Если сравнить поликарбонат с иными типами пластмасс, то выясняется, что этот материал имеет невысокую стоимость, а внешний вид материала привлекательный и современный. Теплица, изготовленная из поликарбоната, отличается не только функциональностью, но еще и является эстетически привлекательным строением на приусадебном участке.

Материал имеет хорошую способность рассеивать солнечные лучи и обладает высоким показателем теплоизоляции. Поликарбонат обладает высоким уровнем устойчивости к высоким ветровым и снеговым нагрузкам. Стройматериал имеет высокую степень ударопрочности и невосприимчивости к воздействию УФ-излучения.

Самодельную теплицу из поликарбоната очень удобно возводить при помощи приобретения готовых арочных строительных комплектов.

Прежде чем приступить к возведению конструкции теплицы следует рассчитать размер будущего строения с учетом размеров элементов, изготавливаемых из поликарбоната. После расчета размера строения следует приступать к строительству простого фундаментного основания и цоколя постройки.

Наиболее распространенной размерностью поликарбонатных листов является 2,1 метра на 6 метров. При осуществлении изгиба таких листов формируется дуга с радиусом около двух метров. При использовании цельных листов максимальная высота теплицы получается около двух метров, а ширина может доходить до четырех метров. При создании теплицы по типовому проекту достаточно приобрести три листа поликарбоната. Это позволяет возвести теплицу, имеющую длину около шести метров. В случае если требуется увеличить высоту строения, конструкцию устанавливают на цоколь, смонтированный на фундаменте. Оптимальными являются теплицы имеющими 2,5 метра ширины. При такой ширине строения внутри теплицы можно разместить две полноценные грядки и полноценный просторный проход между ними, по которому можно катить даже тележку.

При возведении теплиц из листов поликарбоната рекомендуется выбирать форму конструкции, в которой плоские участки чередуются с арочными. Это связано с тем, что на плоских участках отражение солнечного света является минимальным, а тепло поступающее с солнечным светом будет передаваться агрокультурам. Для арочной формы теплицы характерен повышенный эффект рассеивания.

Особенность изготовления теплиц из поликарбоната

При грамотном комбинировании изогнутых и плоских фрагментов конструкции можно добиться такого эффекта, когда показатель поглощения тепловой энергии будет равен оптимальному.

Основными особенностями строительства парников являются следующие:

пространство внутри строения должно быть оптимизировано;поликарбонатные листы лучше всего применять таким образом, чтобы объем отходов при возведении конструкции было минимальным;
фундаментное основание и цоколь конструкции требуется сооружать в соответствии с выбранными размерами строения;
микроклимат в парниковом пространстве является влажным и теплым поэтому, исходя из этих условий, ледует выбирать материалы для возведения каркаса сооружения, наиболее удобным является применение при возведении оцинкованного металлопрофиля;
при применении древесины в качестве строительного материала требуется предварительная его обработка специальными растворами препятствующими разрушению дерева, такими составами являются медный купорос и антисептические составы.

При осуществлении возведения конструкции парника потребуется иметь под рукой определенный перечень материалов и инструментов, основными среди которых являются следующие:

сотовый поликарбонат, имеющий толщину 4-6 мм;
материалы для изготовления каркаса строения, такими материалами могут быть стальные трубы, деревянный брус или оцинкованный металлопрофиль;
лобзик электрический;
шуруповерт;
сверла с диаметром 4 мм;
крепежные элементы для крепления поликарбоната.

Строение следует возводить на специально сооруженном для этого фундаменте.

Конструкцию тепличного сооружения следует располагать на ровном участке поверхности, который имеет хорошую освещаемость. Оптимальным является расположение парника по длине в направлении с востока на запад. Существует несколько вариантов обустройства фундаментного основания.

Наиболее простой фундамент можно соорудить из деревянного бруса, однако срок службы такого основания является небольшим. В среднем срок службы деревянного фундамента для парника составляет около пяти лет. При возведении деревянного фундамента осуществляется заглубление деревянных опор в грунт.

Сооружение теплицы на своем участке из поликарбоната позволит обеспечивать семью свежими овощами, что благоприятно отразится на бюджете и на здоровье всех ее членов.

Информация представлена проектом http://polikarbonatstroy.ru/

Хвойные растения осенью требуют внимания!

Хвойные растения довольно таки неприхотливые, если за ними вовремя ухаживать. А тем более, если при покупке выбирать зимостойкие виды и сорта хвойных, тогда у Вас будет ещё больше времени для отдыха, а не для переживаний и постоянного ухода за растениями. Но природа капризная, и может подарить нам как солнечные, тихие дни, так и ветренные, снежные в зимний период. Поэтому осень является самой прекрасной порой, чтобы вовремя высадить хвойные на своём участке и позаботится о спокойной зимовке. И лучше покупать сильные растения, аклиматизированые, правильно выращенные — питомник EcoPlant имеет широкий выбор самого качественного материала!
Эта статья разделена на несколько частей, чтобы Вам было приятно читать и понимать последовательность.

Во-первых, хвойные растения осенью нуждаются наверно даже больше во влагозарядковом поливе, чем другие растения из представителей лиственных. Поливают хвойные последний раз на текущий год в конце листопада, когда уже на лиственных деревьях почти нет листьев, но и чтобы земля не успела промёрзнуть.
Если у Вас на участке растут старые, давно посаженные сосны, ели или туи, или возможно они там росли постоянно, так как участок был построен возле леса, то на такие деревья не нужно тратить своё драгоценное время — у этих хвойных отличная корневая система и они способны сами о себе позаботится. Их в природе никто не поливал, поэтому они ,благодаря природной отбраковке слабых, выросли сильными и с хорошим иммунитетом от негативных погодных условий.
Все остальные хвойные растения, которые Вы посадили в прошлом и в этом сезоне нужно хорошо пролить водой. Обязателен полив для сортовых экземпляров и для редких экзотов. Но если Вы только разбиваете свой сад, то советуем полить все хвойные растения, даже если какой-то вид и является морозоустойчивым (кроме тех, которые на участке росли постоянно).
Влагозарядковый полив для хвойных осенью делается с той целью, чтобы весной, когда крона просыпается быстрее корней, хвое хватало влаги и она не выгорала на солнце. Политая хорошо земля не замерзает, корни впитывают влагу, которую транспортируют к ветвям и хвое, тогда Вы растение избавляете от большего процента солнечных ожогов.
Во-вторых, хвойные растения осенью, особенно недавно посаженные, нуждаются в закреплении. Конечно, хорошо, если Вы посадили хвойные растения в укромном месте, где нет сильных ветров и снегопадов. Но участки бывают разные и не всегда на них находятся такие тихие места. Поэтому не нужно боятся высаживать хвойные на открытом месте. Их всего лишь нужно закрепить, чтобы сильный ветер и снег не погнули ствол и не поломали ветви. Иногда бывает даже, что непогода настолько была плохая, то посаженные осенью молодые растения ложились на землю, вытягивая вместе с основной массой корни из земли. Возможны даже небольшие подвижки растения в земле, и тогда обрываются мелкие, всасывающие корешки, из-за чего долго происходит приживаемость.
В-третьих, хвойные растения осенью, особенно молодые, нужно укрывать защитным материалом от солнечных ожогов и морозов. Акцентируем внимание, что в укрытии нуждаются кипарисовики, колонновидные можжевельники, все сорта туи и ели канадской — эти виды хвойных часто страдают от яркого зимнего солнца. Часто садоводы крепко укутывают свои хвойные растения лутрасилом или другим нетканым материалом, но от этого становится ещё хуже, так как в туго затянутой кроне нагревается воздух, а лутрасил ещё и сберегает его. Поэтому для укрытия лучше всего подходят такие материалы как мешковина, притеночная сетка или тканое полипропиленовое полотно. Этими материалами оборачивают растение и аккуратно связывают бечёвкой, но не туго, чтобы крона дышала, даже в нескольких местах можно оставить пару открытых частей для проветривания. Большие растения, которые тоже нуждаются в притенении достаточно притенить только с южной стороны, соорудив из подручных материалов подобие ширмы.
В-четвёртых, если у Вас есть экземпляры с длинными, раскидистыми ветвями, то аккуратно соберите их в пучок и свяжите бечёвкой. При сильных снегопадах и зимних дождях могут быть случаи налипания снега и обламывание веток. Раскидистые низкорослые хвойные, которые не возможно связать бечёвкой, например, можжевельник козацкий, нужно периодически струшивать от снега вручную, защитив руки перчатками.

Что делать, если на не укрытый хвойник налипло много снега?
Длинной жердью или доской, на которые обязательно нужно намотать старую тряпку, легонько постукиваете по стволу хвойника или по толстым веткам. Но только так, чтобы не повредить кору и не оборвать ветки, так как зимой растение становится очень ломким.
Что делать, если на хвое после дождя появилась ледяная корочка?
Ни в коем случае её нельзя оббивать вышеуказанным способом! Лучше самые большие ветки подпереть жердями и палками, чтобы они приняли изначальное положение и не обломались. Не обливать тёплой водой и не греть феном! Дождитесь, пока лёд растет от солнца.
Что делать, если весной начала желтеть хвоя?
В первую очередь нужно сбрызнуть обезвоженную хвою и притенить от солнца (если не было притенения). Далее нужно поливать растение понемногу, но часто водой комнатной температуры. Если вы замечаете, что вода не впитывается в почву, а растекается, значит продолжайте поливать — земля замёрзла, корни «спят», а крона начала оживать, испарять много влаги, особенно с солнечной стороны, поэтому появился ожог — иссушение. Потом при постоянной температуре + 10 С нужно обработать крону хвойного растения «Цирконом», «Эпином», или «НВ 101».
Видео Подготовка хвойных к зиме :

Как обрезать розы осенью?

Несмотря на то, что роза считается теплолюбивым декоративным растением, многие сорта этого кустарника успешно выращиваются и полноценно цветут в суровых условиях средней полосы России. Однако для того, чтобы свести повреждения куста от зимних морозов к минимуму, агротехника выращивания розы предусматривает обязательное укрытие растения на зиму. Укрытие розы в северных районах и средней полосе требует осенней обрезки куста, которое в зависимости от погодных условий конкретного сезона и региона проводится в середине – конце октября.
Осенняя обрезка роз проводится при установлении стабильной среднесуточной температуры -2°С … -4°С. Если температура воздуха на садовом участке будет превышать эти значения, то обрезку проводить не рекомендуется, так как она стимулирует распускание почек, которые неизбежно будут повреждены последующими морозами. В южных регионах, где практикуется безукрывное выращивание растений, осенняя обрезка розы обычно не проводится.
При осенней, санитарной обрезке вырезают все зеленые, не одеревеневшие побеги, которые не смогут перезимовать, а весной превратятся в очаги гниения, способные погубить весь розовый куст. После удаления не одеревеневшей поросли вырезают поврежденные и поломанные ветки и удаляют все листья. Обрывку оставшихся листьев нужно проводить осторожно, чтобы не повредить почки.
Кроме того, осенняя санитарная обрезка предполагает удаление старых одеревеневших ветвей, возраст которых превышает три сезона. Оставшиеся одно-двухлетние побеги по высоте обрезаются до белой, здоровой древесины.
Растительные отходы, полученные при обрезке, необходимо тщательно собрать с участка и сжечь. Землю вокруг куста разрыхляют и поливают раствором железного или медного купороса, который предотвращает появление плесени и уничтожает споры плесневелых грибков. После этих операций можно приступить к укрытию розовых кустов. Исключение составляют плетистые (вьющиеся) розы, которые укрыть невозможно. В северных районах высаживаются специальные районированные сорта, не требующие укрытия. Осенняя подготовка этих растений к зимовке предусматривает прищипывание зеленой поросли, обрывание цветов и удаление листвы.
На фото сорт розы «Westerland».
Осенняя обрезка роз для определенных сортов растений имеет свою специфику. Наиболее популярна средняя по высоте обрезка садовых кустовых роз, при которой на зиму оставляют 4 … 6 молодых одеревеневших побега, высота которых после обрезки составляет 0,5 метра. Однако высокорослые ремонтантные кусты (сорта «Uncle Walter», «Frau Karl Druschki» или «Westerland») обрезают на высоту 0,7 … 1 метр. Кроме того, некоторые садоводы практикуют ультракороткую обрезку розовых кустов, при которой высота обрезанных побегов не превышает 5 … 10 сантиметров.
На фото сорт розы «Princess Alexandra».
Чайно — гибридные розы («Clair Renaissance», «Aida», «Princess Alexandra») обрезают до середины отросших побегов. При сильном сезонном росте кустов их следует обрезать ниже, оставляя 1/3 высоты побега. Однако при этом необходимо соблюдать общее для всех сортов роз правило – срез должен находиться на 5 миллиметров выше почки, смотрящей наружу куста. Такая обрезка сведет к минимуму зимнее вымерзание побегов и облегчит выполнение операций укрытия.

Парковые, миниатюрные розы («Deniz Cassegren», «Morden Cardinette», «Yellow Dolly») не требуют сложной обрезки. У большинства сортов парковых роз при подготовке к зиме вырезают неодеревеневшие побеги, обрывают цветки и удаляют оставшуюся листву. Здоровые, хорошо вызревшие (одеревеневшие) побеги обрезке не подлежат.
Английские розы и розы — штрабы при подготовке к зимовке требуют обрезки невызревших побегов и веточек, загущающих розовый куст. Кроме того, у этих видов растений удаляют все ветки, возраст которых превышает три года. Обычно на зимовку оставляют 4 …. 6 (максимум 7 … 8) одеревеневших одно – двухлетних побега.

Разновидности раскладки плитки в ванной.

Раскладка плитки в ванной играет важную роль при создании интерьера, поэтому важно тщательно продумать, как именно она будет выглядеть. Современный рынок предлагает огромный ассортимент керамических плиток, которые используют для отделки пола и стен в ванных комнатах. Прежде чем, выбрать необходимый материал, нужно определиться с вариантом раскладки, произвести замеры поверхностей и составить проект. К тому же благодаря проекту станет известно, сколько потребуется плиток для ремонта помещения.

Выбор цветовой гаммы

Какой бы не была раскладка плитки в ванной, особое внимание следует уделить выбору ее цветовой гаммы. Интерьер помещения должен быть приятен взгляду, следовательно, при выборе кафеля лучше отдавать предпочтения любимым оттенкам. От «кричащих» цветов стоит отказаться, ведь ванная комната должна обладать расслабляющей обстановкой.

При помощи правильно выбранных отделочных материалов и умелого его расположения можно подкорректировать геометрию помещения. Например, для визуального увеличения пространства, рекомендуется использовать плиточку небольшого размера и уложить ее диагонально либо горизонтально. Дополнить общую картину можно абстрактными полосами или поперечным орнаментом. Довольно часто применяют бордюры контрастных цветов, или устанавливают фризы в районе плинтуса и на стыке стены с потолком.

Если в ванной низкие потолки, то увеличить их высоту можно при помощи вертикального расположения кафеля, красочных полос и фризов, установленных в углах стен по всей их высоте. Декоративные детали следует размещать на уровне глаз или немного выше. Придерживаясь таких нехитрых приемов отделки, помещение будет выглядеть светлым, просторным и уютным.

Как оформить зимний сад?

Зимний сад — это или отдельная комната для растений, или небольшой уголок в доме, где Вы размещаете все свои комнатные растения. Издавна люди тянутся к природе, и чем больше время у нас уходит на работу и пребывание в здании, тем больше хочется быть по близости к чему-то зелёному, свежему, цветущему… Растения в доме, точнее, в зимнем саду положительно влияют на настроение человека, некоторые растения очищают воздух и наполняют его своими целебными эфирными маслами, другие — цветущие — наполняют атмосферу яркими красками и создают эффект постоянного лета!
Зимний сад не имеет конкретных параметров. Это может быть светлый подоконник с полками между откосами, или же целая стеклянная комната с мебелью и множеством горшков, кадок, в которых растут самые простые и экзотические растения.
Часто любители цветов спрашивают — как оформить зимний сад так, чтобы он вписывался в окружающую обстановку, в интерьер дома? Тогда для начала нужно определить стиль дизайна интерьера самого дома: какие формы и цвета преобладают, какой мебели больше — мягкой или твёрдой, и собственно в каком стиле изготовлена мебель и элементы украшения комнат. Тогда, используя аналоги стиля или полученный стиль, можно оформить зимний сад в таком же направлении, то есть, если у Вас в доме много картин, то стоит парочку картин повесить и в зимний сад. Если стены окрашены в пастельные тона, то и большую часть зимнего сада желательно сделать в пастельных оттенках.
Конечно же, зимний сад лучше включить заранее в план дома, тогда Вам не придётся выделять часть комнаты под растения — у них будет «собственная» комната.

Совет! Каждый перед оформлением интерьера комнат и зимнего сада заранее придумывает стиль, дизайн. Но мы сначала рекомендуем узнать цены на дизайн интерьера, чтобы Ваши желания и возможности совпали.
Стеклянные стены и крыша в зимнем саду.
Если у Вас есть возможность обустроить зимний сад с большими окнами, стеклянными стенами или стеклянной крышей, то это будет самый лучший вариант, так как многие растения требуют достаточно солнечного света, особенно, когда на улице уже осень — зима. Окна или стены и крышу нужно делать простыми, без лишних элементов, тогда будет проще мыть стекло от пыли и грязи (как с внутренней стороны, так и с внешней).
Разная высота растений в зимнем саду.
Представьте, что у Вас сбылась мечта и Вы поехали в питомник покупать растения для зимнего сада! Не соблазняйтесь! Прежде нужно хорошо изучить виды растений, побольше поискать о них информации об уходе, размножении. Потому что есть такие виды растений, которые очень прихотливы и не размножаются в комнатных условиях — им нужны или суровые тропики, или скудные скалистые местности.
Так же обратите внимание на габариты растений. Обязательно в зимнем саду должно быть хоть одно высокое растения, лучше карликовое дерево. Размещать его нужно в углу комнаты, чтобы оно визуально не разделяло комнаты. Но если зимний сад у Вас большой, то иногда нужно его разделить на зоны, и поставить по середине растения будет не плохим вариантом, главное, чтоб они не занимали весь проход.
Как оформить зимний сад с помощью мебели.
Мне кажется, что это неотъемлемая часть зимнего сада. Вернёмся к вышесказанному — если у Вас в доме преобладает мягкая мебель, то и в зимнем саду стоит расположить в укромной его части мягкие кресла или даже диванчик. Тогда из комнат дома в зимний сад не будет резкого перехода интерьера дизайна. Обязательно возле мебели нужно провести электричество, чтобы в свободные минуты Вы могли там воспользоваться ноут-буком, поставить на зарядку телефон или включить торшер и почитать книгу. Зимний сад может отлично служить и гостиной комнатой, где можно принимать гостей и устраивать чаепития, тогда заранее выделите место для мебели, которой хватит всем воспользоваться!)
Освещение зимнего сада.
Конечно, электричество должно быть не только возле мебели, по всему зимнему саду должны быть расположены лампы дневного света, чтобы в пасмурные дни Вы могли подсветить растения. Растениям, особенно если зимний сад находится в обычной комнате, не хватит того освещения, которое пройдёт только через окно.
Место для ухода за растениями в зимнем саду.
В само оформление зимнего сада так же входит определение специального места, где Вы или садовник будет ухаживать за растениями — пересаживать, размножать, лечить, удобрять. Там же должна хранится питательная земля для пересадки, разные упаковки и баночки с удобрениями, инструменты, лейки, горшки и кадки, дренаж, пару ёмкостей, в которые будет высыпана использованная земля. А её посоветую заранее провести водопровод и установить там мойку — тогда вообще не будет никаких проблем!)
Какие материалы можно использовать в оформлении зимнего сада?
Конечно же, лучше всего подойдёт природные материалы! Из камня можно сделать миниатюрную альпийскую горку, рокарий или каменный сад в Восточном стиле. Кора деревьев, сухие ветви и мох могут «изобразить» лесной уголок. Фонтанчик или искусственный ручей своим журчаньем умиротворит и привнесёт спокойствие в Ваше настроение.
А теперь для наглядности посмотрим вместе видео Фазенда: Зимний сад.

Какой должен быть земляной ком у посадочного материала?

Многие садоводы желают побыстрее озеленить свой садовый участок. И благодаря гибкости природы это вполне возможно сделать, только нужно учитывать некоторые моменты пересадки небольших растений и крупномеров.

Потенциальные покупатели растительного материала иногда удивляются — почему такой маленький (большой) земляной ком, почему именно такая форма земляного кома? Ведь жизнь растения почти полностью зависит от состояния корневой системы! И прежде, чем задаваться такими вопросами, сначала следует изучить (или вспомнить) некоторую информацию по ботанике и ещё раз переубедиться в том, что питомник, в котором Вы хотите купить крупномер, работает на рынке уже не первый год, у него должно быть много филиалов по разным городам, а так же есть интернет-магазин. Только такие питомники заслуживают внимания и доверия. Например, лично я доверяю питомнику Ecoplant, у которого опыт работы — более 50 лет, как с лиственными, так и с хвойными породами растений.

Если же другие покупатели жалуются на некачественный материал или плохую работу специалистов по пересадке растений, то уж поверьте, в таких случаях не может быть никаких филиалов и интернет-магазинов. Вот в такие питомники не следует обращаться.
Я часто наблюдаю, когда еду по дороге, что многие частные небольшие питомники выставляют свои бедные растения прямо на обочину дороги — так больше шансов, что эти растения купят проезжающие люди… Сразу возникает вопрос — а где же эти деревца выращивались? Где у них «север-юг», то есть расположение ветвей по сторонам света, что важно при посадке? Каким образом вынимался земляной ком? И самое главное — были ли корни сформированы в начале развития дерева или куста? Конечно, продавец всё расскажет. Но я предпочитаю покупать растения в тех питомниках, куда можно приехать, посмотреть всё. Или же хотя бы зайти в какую-нибудь социальную сеть (ВКонтакте, Однокласники), где есть группа этого питомника, а там уже и фотографии можно посмотреть, и видео, и комментарии других людей почитать.

Так что если Вы, уважаемые читатели, сомневаетесь в качестве материала, то разузнайте ещё больше информации о питомнике от других людей, которые уже пользовались услугами. А так же смотрите примеры работ — если высаженные специалистами данного питомника растения прекрасно себя чувствуют и развиваются, значит люди знают своё дело.
Немного ботаники.
Корневая система у большинства хвойных.
У хвойных пород с самого рождения появляется главный корень, который называется стержневой. Он сохраняется на всю жизнь и из него во все стороны вырастают боковые, дополнительные корни. Иногда главный корень перестаёт развиваться, и тогда уже главную роль исполняют боковые корни. Так же кроме главного стержневого и боковых корней существуют относительно небольшие, сильно разветвлённые (как запутанная метла) корешки, которые исполняют всасывающую, абсорбирующую роль. Вот как раз на этих корнях приживаются особенные грибы, которые помогают дереву развиваться. Этот процесс называется симбиоз мицелия гриба и корней растения. Гриб не вредит растению, а наоборот, помогает впитывать некоторые органические соединения в почве, которые он уже заранее перерабатывает. Так же способствует нормальному усвоению соединений фосфатов, азота. Гриб вырабатывает вещества, которые для растения не менее важны, как витамины для человека, а сам питается веществами, которые выделяются корнями хвойных растений.

Корневая система у лиственных пород кустов и деревьев.
Корневая система у лиственных пород может быть самой разнообразной как по форме, так и по величине. Есть породы, у которых есть стержневой корень, а есть и мочковатые корни, а есть и смешанные виды. Так же эти породы разделяются на те, кто живёт в симбиозе с грибом, и кто живёт «самостоятельно».
А теперь отвечаем на сам вопрос : какой должен быть земляной ком у посадочного материала?
Есть хвойные кусты и деревья, декоративно-лиственные и декоративно-цветущие кусты и деревья, плодовые кусты и деревья — и все эти растения имеют различную корневую систему не зависимо от кроны.
Поэтому, условия выкопки хвойных и лиственных пород различны.

Листопадные кусты и деревья только до 5-8 лет можно выкапывать без земляного кома, то есть с открытой корневой системой, и желательно их побыстрее высадить на постоянное место или прикопать. В питомниках такие растения выкапывают специальным плугом, после которого остаётся большая часть корней, что способствует хорошему проценту приживаемости — 90-95 %. Если у Вас нет возможности хотя бы прикопать растение, то после выкопки желательно опустить корни в глиняную болтушку (глина с водой), тогда на корнях образуется глиняная корочка, что не позволяет влаге из корней быстро испарятся. Если есть возможность деревцо или куст прикопать, то есть присыпать корни землёй (если вы не решили ещё куда его посадить на участке), то растение может сохранятся таким образом не один месяц!

Все лиственные от 8 лет и все хвойные (любого возраста) нужно обязательно выкапывать с прочным земляным комом. Давно уже специалистами подобраны оптимальные размеры земляного кома посадочного материала в зависимости от размера растений и их возраста.
Самым допустимым размером земляного кома является 0,5 м. в диаметре для 8-12_ летних растений.
Для растений в возрасте 13-18 лет допустим ком в диаметре 0,8 м., и 20-22 _летние растения нужно выкапывать с комом, размером 1х1, то есть кубический метр. Если дерево намного старше, чем 22 года, то размер земляного кома должен подбираться индивидуально, и тут лучше посоветоваться со специалистом, так как он учитывает породу дерева, вид, состав грунта. Диаметр земляного кома должен быть не на много меньше, чем сам диаметр кроны.
Вы можете руководствоваться следующими закономерностями, так как, повторяем, размер кома зависит от нескольких факторов :

— диаметр кома должен быть больше 10 диаметров ствола на высоте 0,2м;

— диаметр кома должен быть приблизительно пропорционален диаметру кроны;

— высота кома зависит от компактности корневой системы.

Пересадочные растения спокойно переносят удаление корней до 20-25 %, если корней будет удалено больше, то скорей всего растение не приживётся. И если Вы видите оголённую корневую систему у хвойных (а они не любят, чтоб корни были голые), то ни к коем случае не покупайте такой экземпляр.
Можно ли самому пересадить дерево из лесу?
Можно, но чаще всего успехом это не венчается. Если Вы хотите пересадить дерево из лесу, то предупреждаем, в большинстве случаев такие растения не приживаются. Потому что вручную почти невозможно сохранить нормальный земляной ком. Особенно у хвойных, которые в большинстве растут на песчаных почвах, а такие почвы очень сыпучие и неустойчивые. А как известно, хвойные не терпят оголённой корневой системы!!! Без специальных выкапывающих машин, кранов и грузовиков тут не справиться.
Как растут кусты и деревья в питомнике?
В питомниках есть растения кадочные и выращенные в открытом грунте. Кадочные растения (лиственные и хвойные) с самого «детства» формировались, в том числе и корневая система, которая теперь не занимает много места. Крупномеры в питомниках выращиваются в открытом грунте на специально отведённых полях (лесопитомники), где учитываются множественные факторы(полив, температура, обрезка, защита от вредителей и болезней, удобрения, состав почвы, кислотность, преждевременная подготовка для пересадки) для нормально развития именно конкретного вида. То есть растения окультуренные, у них сильный иммунитет, поэтому хорошая приживаемость при пересадке.
Устойчивые и не устойчивые породы растений.
На примере некоторых растений приведём список тех, которые после пересадки долго болеют, и которые сохраняют отличную сохранность даже при пересадке летом. Итак, в основном растения разделяются на три группы — устойчивые, среднеустойчивые и слабоустойчивые породы.
Устойчивые к пересадке — лиственница сибирская, ель колючая, черёмуха Виргинская, клён ясенелистный, вяз мелколистный, рябина обыкновенная, ясень пушистый, ива козья, ольха сера, берёза бородавчатая и пушистая, сирень венгерская и обыкновенная.
Среднеустойчивые — тополи (чёрный, канадский, берлинский), каштан конский, боярышник сибирский штамбовый, яблоня лесная, вяз, липа крупнолистная и мелколистная, клён остролистный.
Слабоустойчивые (мало нарастают мелких корешков мочки) — жимолость, дуб черешчатый, крушина, бархат амурский, вишня и слива.

А теперь предлагаем посмотреть рекомендательные таблицы, по которым чаще всего руководствуются специалисты питомников. Тем более, в таблицах показаны стандарты на посадочный материал декоративных и плодовых растений, рекомендуемые на территории РФ.

Таблица 1. Соотношение диаметра ствола и размера земляного кома.

Диаметр ствола дерева на высоте 1-3 м	Размер кома м
5	1.0 x 1.0 x 0.7
6	1.3 x 1.3 x 0.6
7-10	1.6 x 1.6 x 0.7
10-13	1.8 x 1.8 x 0.7
13-15	2.0 x 2.0 x 1.0
16	2.5 x 2.5 x 1.0

Уважаемые читатели, теперь мы уверены, что Вы будете доверять питомникам, которые используют ботаническую информацию и многолетний опыт своего труда! Удачи в быстром озеленении!)

Правила постройки забора

Выбор бруса для строительства

Особенности монтажа.

Типы придомовых ландшафтов

Стилистические направления в дизайне для ландшафта

Выбор ландшафтной растительности

Некоторые тонкости ландшафтного оформления

Варианты обустройства дренажных систем

Способы устройства поверхностных систем

Глубинные типы дренажных устройств

Алгоритм устройства

Преимущества заборов

Karcher K 5 55 JUBILEE или тот самый Керхер

Makita HW130: агрегат высокого давления

BOSCH Aquatak Clic 125

Почему именно поликарбонат?

Особенность изготовления теплиц из поликарбоната

Популярные варианты укладки кафеля

Выбор цветовой гаммы