Автор: admin

Травяные настои называют по разному: и травяные закваски, и травяные чаи, я называю попроще — жижка. Предоставляем Вам несколько рецептов травяных настоев и один зольный настой.

Одно из самых замечательных удобрений для растений растет у нас прямо под носом, а если точнее – под ногами. Это обыкновенные травы и сорняки, которые мы с вами по привычке после прополки или кошения выкидываем куда подальше, лишь бы избавиться. Что бы понять прелесть этой подкормки, следует припомнить, что основным элементом обеспечивающим рост является углерод. Полезность органических удобрений рассматривается по соотношению углерода к азоту (C:N). Больше всего углерода в древесных отходах, в которых соотношения углерода к азоту – 208. В навозе, для сравнения, соотношение C:N будет всего около 0,8 , в то время, когда в травяном компосте это соотношение достигает 7, в газонной траве – 12, в растениях бобовых культур до 15. Для извлечения полезных веществ и пригодятся подобные закваски, но надо еще заметить, что чем больше углерода содержится в растениях, тем больше потребуется время на его обработку микроорганизмами и обогащенность углеродом такого настоя получается всё же ниже, чем в компосте.
Рецепт №1:
Берется свежескошенная, измельченная трава (очень хорошо, если будет побольше крапивы, а если есть возможность, то делайте целиком с нее, так как она содержит много полезного для растений кремния и микроэлементов), засыпается в бочку (несколько ведер) и заливается таким же количеством ведер воды, в пропорции 1:1, оставляя при этом пространство 20-25 см. до верха бочки, чтобы при брожении «пенка» не убежала. На 10 литров такого настоя добавляется 40-50 г. двойного суперфосфата (без него у плодоносящих растения будет нехватка калия даже если будут добавляться зола и прочие калийные удобрения). Всё хорошенько помешать и оставить на 7-10 дней, время от времени перемешивая. Бочку следует поставить в тени, неплотно ее прикрыв. Заметить, когда настой будет готов, можно по прекращению обильного выделения пены, когда вы помешиваете. Разводится он водой 1:2-4 (зависит от возраста растения) и поливается по 1 л. на растение и 3-5 л. на метр квадратный. В период цветения и плодоношения на 10 л. готового удобрения добавьте стакан золы или 10-15 г. сульфата калия. И не давайте полезному осадку опускаться на дно ведра, частенько помешивайте!
Рецепт №2:
ЭМ-экстракт
Приготавливается при помощи микробиологических препаратов (ЭМ-препаратов) «Восток-ЭМ1», «Байкал», «Возрождение», «Бокаши», но самый рекомендованный – «Восток-ЭМ1». Лучше всего из посуды для настоя приобрести пластиковую бочку, так как препараты имеют сильнокислую реакцию. На двести литров используется следующая пропорция: 5 ведер травы (очень хорошо, если это будут вышеупомянутые: бобовые, трава с газона или крапива), 3 кг. костной муки, 1-3 кг. доломитовой муки и сам ЭМ-препарат. Долить воды, чтоб до краев посуды оставался запас пространства в 15-20 см., накрываем плотно черной пленкой и ставим на солнечном месте для брожения. Через 10-15 дней, когда всё перестанет бурлить и осядет, удобрение будет готово. Этот настой разводится 5 л. на 200 л. воды, а всего приготовленного экстракта хватит на обработку площади как минимум в 30 соток. Поливать надо в течении двух недель (две обработки участка), обливая растения целиком. Подходит этот экстракт для любых растений, а так же принесет пользу для почвы, обогащая ее полезными микроэлементами и подавляя вредные.
Рецепт №3:

Ещё один, альтернативный вариант рецепта:
— Бочка наполняется на 2/3 растениями (можно, кстати, добавлять сено), не прессуется. Потом добавляем :

— Полтора стакана варенья (помогает ускорить работу микроорганизмов);

— 2 кусочка мела;

— горсть навоза, если есть;

— полтора стакана просеянной золы;

— ЭМ-припарат;

Заливается теплой водой, приблизительно 25-30 градусов, тщательно перемешивается и оставляем на 3 дня (это в летнюю, теплую пору, осенью – 7 дней). 1 литр такого настоя разводится на 10 л. воды, используется для корневого полива.
Рецепт №4:
Четвертый рецепт самый простой и быстрый в приготовлении – из золы! Итак:

— 2 стакана золы засыпается на 10 литров горячей воды, настаивается сутки и применяется в объеме 3 л. на куст.

Древесная зола – самое, наверно, известное и доступное удобрение, но когда вы что-то сжигаете, старайтесь, что бы в костре не было полиэтиленовых пакетиков или пластмассы… ведь это все, в той или иной мере, окажется на вашем столе!
На фото — перестоявший травяной настой, который приобрёл тёмный цвет, и скорей всего, неприятный запах :
Эти закваски являются своего рода универсальными – они подходят любым растениям, будь то картофель или просто цветы. Если после приготовления появляется неприятный запах, то это значит, что вы ее немного передержали, но ничего страшного нет – бионастой своих полезных свойств не потерял, а полить можете перед отъездом, если выращиваете у себя на дачном участке! Есть вопросы? Задавайте в комментариях!

А теперь предлагаем Вам посмотреть ещё и видео как приготовить травяной настой для подкормки растений :

Как применять травяной настой, продолжение первого видео :

Видео травяной настой — универсальное удобрение :

Да, почти все знают, что томаты (помидоры) нужно пасынковать, убирать лишние побеги, прищипывать. Многие знают, но многие не делают этого, потому что вроде бы и так томаты растут  и урожая хватает. Но те огородники, которые всё таки решили пасынковать свои томаты, довольны количеством и качеством урожая больше, чем тогда, когда не ухаживали толком за этими растениями.
Конечно, при пасынковании томаты успевают накопить пластические вещества в плодах (точнее, в ягодах) и в той зелёной массе, которая как раз «кормит» урожай. То есть механическим путём человек сам ограничивает рост томата, тем самым позволяя определённому количеству плодов созреть при максимально благоприятных условиях.
Пасынки нужно удалять ещё маленькими, когда они достигают 3- 5 см., иначе, если пасынки перерастут, то вам придётся удалять часть растения, на которую было потрачено много полезных веществ. А это, однако, жалко. Да и обрезку маленьких пасынков томат переносит более спокойно, чем «обрубывание» 20-см. пасынков, на которых могут быть уже цветочные кисти. Тогда у томата от такого стресса могут скрутится нижние листья, а Вы можете подумать, что это какая-нибудь болезнь.
На фото уже большой пасынок и его нужно обрезать секатором или ножницами, так как руками тяжело уже прищипывать — можно стволик пасынка помять, а нужен острый и ровный срез.
Можно ли томаты не пасынковать? В природе их никто не пасынкует, поэтому можно и оставить рост томата на произвол той же самой природы. При этом важную роль играет сорт и внешние условия — климат и наш минимальный уход за томатами. Если Вы не хотите пасынковать томаты, то стоит подумать о том, что при сильном разветвлении, которое спровоцируют пасынки, грозди плодов томата под своим весом будут ложится чаще всего на землю, или вообще обламывать побеги, на которых они висят.
Тогда, если Вы не пасынкуете, то прислушайтесь к совету: почву под томатами обязательно замульчируйте(лучше соломой). Тогда и помидоры будут чистенькие, и фитофтора не проберётся, ведь этот грибок живёт в земле и активизируется после дождей и холодных, влажных ночей, когда имеется контакт листьев или самих плодов с землёй.  А так солома станет барьером между почвой и самим растением. Так же светлая солома будет отбивать солнечный свет, и томаты будут спеть дружно и намного быстрее.
На фото наши томаты в грядке и замульчированные сеном :
Большое количество пасынков, уже выросших в довольно таки большие побеги и принёсшие грозди томатов могут от тяжести обломаться. Тогда нужно в ближайших зарослях кустарников поискать такие ветки, на которых есть разветвление(как для рогатки). Не поленитесь их нарубить а потом и подставить под тяжёлые побеги.
Если вы хотите, чтобы куст не пасынкованного томата дал вам приличный урожай, то обязательно его поливайте травяным настоем, или как ещё называют травяным чаем. Достаточно развести 1 литр настоя на ведро воды, и под каждый кустик вылить полтора — два литра такого прекрасного удобрения. Никакой химии, никаких затрат финансов, но в итоге-шикарный и здоровый урожай.
Томат томату рознь. Очень сильно ветвятся индетерминантные сорта — высокие, с неограниченным ростом (Шаман Fi). Хотя на сортах и гибридах, что не вытягиваются, — детерминантных, с 5-7 соцветиями (Благовест Fi, Ляляфа Fi) тоже будет много лишних стеблей.
На фото Вы можете выбрать себе для будущего приобретения следующие сорта томатов. На фото можно кликнуть и увеличить для лучшего просмотра :
Когда нужно пасынковать и удалять лишние побеги на томатах? Часто огородники спешат удалить лишние пасынки в августе. Дата конечно приблизительная, но смысл заключён весь в том, что за весну и часть лета куст томата набрал достаточную зелёную массу и выпустил оптимальное количество пасынков, цветов и плодов. А пасынкуют в августе молодые пасынки, которые уже не успеют завязать томатов, но со временем отберут много питательных веществ, которые как раз нужны на созревание уже существующих плодов.
При этом, если на кусте есть уже много зелёных томатов, то так же стоит прищипнуть точку роста(верхушку) томата на всех главных побегах, и если рука поднимется, то можно удалить самые верхние цветы, которые всё равно не успеют созреть в плоды, но заберут у растения много силы.
На фото правильная формировка томатов в 1, 2 и 3 стебля :
Есть и другой вариант формировки — это пасынковать растения каждые 10 дней. Тогда нужно решить для каждого куста свою формировку. Формировать томаты можно в 1, 2, 3, реже в 4 стебля.  Если пространства много и Вы сможете направить стебли в разные стороны, достаточно подкармливать куст, то стоит попробовать и в 4 стебля сформировать. Как по мне, то лучше формировать в 1 или 2 стебля, если это высокорослые томаты (Де-Барао и др.).
На фото наш Де-Барао, сформированный в 2 стебля :
Если Вы формируете в один стебель, то сохраняете главный стебель, а все боковые пасынки удаляете. Если в два стебля, то оставляете первый пасынок, который находится в пазухе листа сразу под первым цветением. Он являетеся самым сильным и, грубо говоря, предрасположенным к наращиванию второго стебля. Если формировка идёт в 3 стеля, то соответственно оставляете ещё и второй, то есть следующий пасынок на главном стебле, но который уже находится в пазухе листа под вторым цветением.
Подсказка. Хотите получить самые-самые ранние томаты? Тогда нужно посадить супердетерминантные(низкорослые  Леопольд Fi, Биатлон Fi и др.) сорта томатов(это в которых ограничен рост и количество цветов), и сформировать их в один-два стебля. Тогда томаты созреют на первых 3-5 соцветиях. А на каждом стебле закладывается в основном по 3 соцветия. Остальные соцветия дозреют позже.
На таких сортах можно оставить и 3 стебля, но тогда томатов будет много, но будут они созревать долго и не дружно.
На фото детерминантный сорт томата :
Как пасынковать детерминантные сорта и гибриды томатов? У таких томатов больше соцветий на главном стебле, и чтобы получить ранний урожай, то нужно оставить один главный стебель и 2-3 соцветия. После самого верхнего соцветия пропускают несколько листьев и прищипывают верхушку стебля. Если не прищипнуть верхушку, то томаты созреют не дружно.
Можно сформировать в два стеля и оставить на них от 4, до 8 соцветий, то томаты поспеют одинаково на кусте.
Я, например, хочу получить с детерминантного куста много урожая, даже если томаты и будут зреть по очереди. То я детерминантые сорта прищипываю так, что оставляю от 3 до 6 стеблей. Вместе с удалением боковых пасынков так же удаляю несколько нижних листьев, чтоб куст хорошо проветривался (это уменьшает риск заболеванием фитофторой). А вообще детерминантные сорта можно и вообще не формировать, так как они сами ограничиваются в росте.
Ограничивают рост так же вот такие сорта : Аляска, Арбузный, Банан красный, Белый налив 241, Бетта, Бони ММ, Гаврош, Ракета, Ямал.
На фото индетерминантные томаты в теплице :
Как правильно формировать индетерминантные сорта томатов? Индетерминантные томаты могут достигать при хороших условиях до 8 м. в длину. Их можно и не формировать, а предоставить достаточную площадь для развития и обязательное мульчирование почвы, так как длинные стебли будут ложится на землю. Но большинство огородников формирует высокорослые томаты, и чаще всего в 1, 2, 3 и реже 4 стеля. Если Вы будете формировать в один стебель, то высаживать можно такие сорта и погуще, если в 2-3 стебля, то расстояние между кустами должно быть намного шире, так как каждый стебель нужно подвязать. И не только подвязать, но и акуратно направить так в сторону, чтобы куст хорошо проветривался. Для подвязки индетерминантных томатов обязательно нужны длинный палки, верёвки или огородная сетка для плетущихся. Когда куст набрал максимум плодов(когда уже осень) и дальнейшее развитие верхних соцветий не даст урожая, так как наступят холода, то верхушку томата обязательно нужно прищипнуть. Тогда томаты скорее дозреют. Так же нужно периодически обрезать нижние листья, которые могут поражаться фитофторой или природно желтеть и стареть. Это ненужная масса, которую обязательно обрезают.
На фото под томатами растёт базилик, и красиво — и полезно:
Пасынковать томаты нужно в хорошую, тёплую погоду, и при этом ограничить подкормки и удобрения. Для растения это стресс, а на подкормки нужно выделять силу, чтоб их впитать и «переварить». Вместе с томатами хорошо сажать базилик — он отгоняет вредителей, лучше влияет на развитие томатов и улучшает вкус плодов.
Как пасынковать томаты видео :

Тот, кто живёт в частных домах, где есть территория и под огород, кто имеет дачу, или кто имеет фермерские угодья — большинство из этих трудолюбов в один голос твердят, что хотелось бы попроще, и чтоб урожай был лучше. Многие огородники и садоводы для того, чтоб получить более-менее урожай, тратят много времени и здоровья, финансов на сбережение урожая от вредителей и болезней. А ведь с каждым годом этот тяжкий труд всё будет расширять свои границы, так как земля не получает того, что ей положено.
Наоборот, истощая землю, мы истощаем  и себя на перёд, потому что на бедной почве и фиги не растут, и для того, чтоб выросла хоть какая-нибудь фиговинка, нужно, ой, как много сделать… В итоге на бедной почве ослабленный иммунитет растений как раз подвержен нападению вредителей и болезней. А здоровые растения в силах выделять специальные вещества, которые не нравятся вредителям, поэтому, может быть, Вы иногда замечали, что на одном удивительном кусте картофеля нет жуков, да и растёт он пышно и зелено.

Давайте -ка посмотрим, что же такое традиционное земледелие? Вы бы могли сказать, что знаете что это такое, сами не в первый раз так делали. Но увы, многие забывают простые истины, или вообще не знают некоторых земельных секретов. В традиционном земледелии основным моментом является глубокая перекопка с переворачиванием земельного пласта. И вот что мы якобы можем с этого получить :
— На целинных вспаханных участках почва должна насыщаться кислородом, что приведёт к активной жизнедеятельности микроорганизмов, и те в свою очередь будут перерабатывать минеральные элементы в усвояемую для растения форму.
— При засушливых периодах глубокая перекопка, говорят, должна накопить и сохранить влагу, а при дождливых- наоборот, осушить.
— Перекопка создаёт благоприятный климат для прорастания сорняков, которые потом выпалываются или бьются морозами.
— Чтобы очистить участок от многолетних сорняков, нужно при перекопке выбирать все их корешки.
— Должна уничтожиться большая часть вредителей и болезней наших огородних культур.
Рекомендуют при перекопке в почву вносить минеральные удобрения, компост, навоз, перегной. Таким образом мы повышаем плодородие почвы. Не на долго. И вот в некоторых агрономических учебниках пишется, что плодородие обработанной целины может продлится не больше 3 лет, потом почву нужно опять обрабатывать и вносить выше перечисленные удобрения. Так что получается, что мы балуем себя хорошим урожаем 3 года на целине, а потом эту почву превращаем из плодородной, в истощённую? Да это же паразитизм)))

Теперь давайте посмотрим, что на самом деле мы делаем, когда перекапываем почву :
— При очередной перекопке мы нарушаем капилярную, пористую структуру почвы, которую создали почвенные черви, вода, газы, отмершие корни растений и разная живность. Действительно, копали мы траншеи под тёплые грядки. Сверху земля была как порох, сильно рассыпалась. Но когда добрались на 2 штыка лопаты вниз, то я вытянула грудку земли и она была как мочалка или как пемза — множество канальчиков, проходов. Но эта грудка не была твёрдой, она под несильным нажатием развалилась в руках. И конечно же там, в такой почве сохранялась влага. Сверху же почва быстро высушивалась весенними ветрами. Вот фото пемзы, но структура её точно напоминает структуру той почвы, что находится в нижнем слое, то есть, не перекопанная :
— Когда мы перекапываем почву, то выворачиваем на верх,  к солнышку семена разных сорняков. Вы же знали, что большинство семян сорняков могут хранится в почве по 10, а то и более лет? Вот они оказались на поверхности, тепло и свет сделали свою работу и они проросли. Поэтому, перекапывая почву, мы никогда не избавимся от сорняков.
— Перекапывая почву, мы меняем местами почвенные организмы. Сверху живут аэробные микроорганизмы, которым для того, чтобы проводить нитрификацию, то есть снабжение растений азотом, нужен кислород. В нижних слоях почвы живут анаэробные микроорганизмы, и для того, чтобы превращать минеральные элементы в усвояемую форму для растения, им нужен углекислый газ. Аэробные -сверху, нужен кислород, анаэробные — снизу, нужен углекислый газ. Мы перекопали всё, перевернули микроорганизмы, они погибли, и справились.
— Нарушенная структура почвы представляет собой кучу пыли. При поливе или после дождя такая почва очень плохо пропускает влагу, на поверхности образуются лужи. Потом, высохнув, появляются такие корки на земле, что мы бежим полоть и тяпать. Представьте песок и щебень. Если полить и то, и другое водой, то через щебень вода быстрее просочится, потому что там нет таких преград, как в плотном песке. Так примерно и в почве происходит. Получается, поливаем вроде растения, но им влаги не хватает, зато наша спина всегда на готовности к труду.
— Голая земля — это срам. Почва пересушивается, перегревается, выветривается. Особенно, когда поднимаются сильные ветры, то даже тот скудный процент удобрений, органики и микроэлементов поднимается пылью с земли и уносится ветром за десятки метров, а то и километров, оседая на пути.
— Самые главные земледельцы на нашей почве кто? Нет, не мы. Дождевые черви. Но при открытой почве, где нет мульчи, где всё прогревается жарким солнцем, где нет влаги и пористости, там дождевые черви не живут.

Перекопать почву — это одна беда, но когда мы за весь сезон с чёткой периодичностью вносим  хим.яды и минеральные удобрения, то они только заражают почву, воду, воздух и наши овощи, из-за которых у нас неполадки с ЖКТ, а то чего и ещё хуже. Болезни накапливаются, как нитраты в овощах, и через несколько лет даже не догадаешься, что виной всему выращенная нами огородина. К тому же мы ядами травим полезных насекомых, которые опыляют наши культурные растения и поедают вредителей. Через 50 лет будем сами ходить с кисточками и опылять все растения.
По поводу минеральных удобрений. Большинство из них пребывают в той форме, которую не могу усвоить растения. Для того, чтоб они принесли пользу, чтоб их «скушали» растения, над ними в первую очередь должны потрудится анаэробные микроорганизмы. Но где они? А вон, сверху лежат, на солнце пекутся. Мы же перекопали почву.

Ну что, давайте подытожим. Весной перекопать весь огород, пройтись граблями или бороной, чтоб разбить все крупные грудки. При посадке растений — топчемся и ещё раз топчемся по почве, чтоб семенам было труднее всходить. Поливаем уплотнённую почву, наливаем лужи по колена. Потом, когда просохнет, видим как земля трескается как пятка у престарелого. Бежим полоть — не хуже самой перекопки. Растения вроде растут, хорошо. Прилетают не пчёлки на цветочки (цветов на огороде не так уж и много, они обычно отдельно растут), нет, прилетают вредители-насекомые, которые основательно садятся на паслёновые, крестоцветные, тыквенные. Мы же в свою очередь на базар, в магазин и покупаем самый крутой препарат этого года. Продавцы всегда знают что в моде. Травим насекомых от души! А сорняков сколько вылезло, мы их всех спололи, и вообще желательно вынесли за пределы участка. Я наблюдала такую картину, как бабушка выносила сорняки с двора и тащила эти мешки с зеленью в мусорные баки. Ну ладно, я молодая, не опытная, ленивая. Но откуда столько здоровья и смекалки у этой бабушки?
Вот так мы весь вегетативный сезон корячимся на своих участках. А потом по осени собираем то, что выжило и пытаемся ещё и сохранить в погребах и подвалах. Дорогие, если у вас луковая муха пожрала лук, или морковная муха-морковь, если на голой почве картофель заразился фитофторой, паршой, то вы вряд ли полноценно сохраните свой урожай. Лук гниёт, морковь пока почистишь, так останется половина, картофель — та же картина, капуста — лист здоровый, другой с чёрными пятнами…
Обратите внимание на дикую природу. На одном квадратном метре Вы можете насчитать десяток растений. Все они отлично уживаются друг с другом. Почему же мы не можем такую красоту создать на своих огородах и в садах? Только с учётом выращивания тех растений, которые нам нужны. Конечно можем, главное почаще разгибать спину на огороде и смотреть по сторонам, обращать внимание на те клочки земли, где всё заросло разными дикими растениями.

Для того, чтобы сохранить своё здоровье, время, финансы и получить при этом шикарный урожай -нужно жить в гармонии с Природой. Больше возвращать в землю, чем брать. Узнавать, чем и  как питаются растения, как живут микроорганизмы, черви, какая должна быть почва. Конечно, уже давно написано много интересной литературы про гармоничное взаимоотношение с землёй, растениями. Книги, кстати, Вы можете почитать у нас в группе ВКонтакте. Собрала всё, что могла! Но в первую очередь взгляните на свою землю другими глазами, понаблюдайте за окружающей природой, учитесь договариваться с ней, а не решать самим, и тогда Вы вкусите чистые плоды Вашего увлекательного труда под названием земледелие.