admin - Part 5

Папа Мейланд (Papa Meilland)

Папа Мейланд (Papa Meilland) — этот сорт был выведен во Франции в 1963 г. В 1998 г. получила титул «Любимая роза в мире».

Кустарник — с прямыми, мощными побегами с колючками. Достигает высоты 90 — 100 см.

Листья — кожистые, большие, блестящие, тёмно — зелёные.

Цветы — по окраске тёмно — красные с легким чёрным бархатом. В диаметре достигают 12 — 15 см., густомахровые — 35 — 40 лепестков в бутоне, по форме гармонично сложенные с высокими центральными лепестками. Много наград получила эта роза за яркий, сладкий аромат старинных роз.

Требует профилактики от болезней, особенно мучнистой росы и укрытия на зиму. Вопреки этому, этот сорт остаётся одним из любимых во всём мире!(Награды: Золотая медаль Баден-Баден 1962, Зал славы WFRS 1988, Джеймс Александр Gamble Аромат — медаль ARS 1974.) Фото розы :

Фредерик Мистраль (Frederik Mistrale)

Фредерик Мистраль (Frederik Mistrale) — классический сорт чайно — гибридной розы. Обладатель 4 наград — Баден-Баден Fragrance Award 1993, LeRoeuix Аромат премия 1994, Монца Аромат премии 1994 и Белфаст Аромат премия 1996 года.

Кустарник — мощный, сильнорослый, с прямыми побегами, в высоту достигает 2 м., особенно в жарких регионах.

Листья — большие, полублестящие, ярко — зелёные.

Цветы — сильномахровые, прекрасной формы, при раскрытии напоминают старинные розы, в диаметре достигают 9 — 11 см., по окраске очень лёгкие, нежные тона розового цвета. Прекрасное повторное цветение. Приятный аромат. Сорт очень устойчивый к заболеваниям и морозам.

Оранж Джус (Orang Guis)

Оранж Джус (Orang Guis) — необыкновенная по окраске и форме бутона чайно — гибридная роза!

Кустарник — большой, прямостоячий, в высоту достигает 80 — 100 см., в ширину — 70 см.

Листья -большие, здоровые, тёмно — зелёные, полублестящие.

Цветы — прекрасной формы бутоны, долго держаться, края лепестков немного гофрированные. По окраске ярко — желтая, при прохладной погоде — почти янтарная, края лепестков с небольшими красными вкраплениями. При сильной жаре цвет не выгорает. Сорт устойчив к заболеваниям и зимним морозам.

Пинк Интуишен (Pink Intuition)

Пинк Интуишен (Pink Intuition) — этот сорт выведен в 2003 году в результате природной мутации от сорта Рэд Интуишен. Сорт имеет награды.

Кустарник — прямостоячий, средний по размеру, в высоту достигает 80 — 120 см. Хорошо смотрится как в групповых, так и солитерных насаждениях.

Листья — большие, тёмно — зелёные, блестящие.

Цветы — мраморного окраса, то есть на розовых лепестках бордово — малиновые брызги. Бутоны сильномахровые, бокаловидной формы, достигают в диаметре 10 — 12 см. Аромат мягкий, тонкий, приятный. Эти розы хорошо подходят как для озеленения, так и на срез. Устойчивы к заболеваниям. Прекрасное повторное цветение.

Фрагрант Плум (Fragrant Plum)

Фрагрант Плум (Fragrant Plum) — выведена в 1990 г. в США Джеком Кристенсеном. Хотя он её зарегестрировал под названием AROplum. Фрагрант Плум в переводе — «ароматная слива», но иногда этот сорт ещё называют лавандовым. Сорт относится к смеси чайно — гибридных и к грандифлора.

Кустарник — достигают в высоту 90 — 120 см. Пышный, но и компактный.

Листья— средние по размеру, полублестящие, зелёные.

Цветы — по окраске лилово — розовые с наплывом густо — сиреневого оттенка. Бутоны гусомахровые, набитые, из 25 — 30 лепестков, бокаловидные, в диаметре достигают 8 — 12 см. Цветение начинается в начале лета и до самой осени, без перерывов. Цветы очень декоративны. Устойчива к заболеваниям, но и не помешает профилактика.

Фрэндли (Frendli)

Фрэндли (Frendli) — чайно — гибридная роза.

Кустарник — с прямыми сильными побегами, в высоту достигает 90 — 100 см., в ширину — 60 см.

Листья — большие, тёмно — зелёные, блестящие.

Цветы — окраски апельсиново — жёлтой с розовым наплывом по краям лепестков. Бутоны располагаются на верхушках побегов, большие, в диаметре 10 — 12 см., по форме заостренные. Аромат лёгкий, приятный. Сорт прост в выращивании, но требует профилактики от мучнистой росы.

Версилия (Versilia)

Версилия (Versilia) — совершенная и грациозная чайно — гибридная роза. Она была выведена в 1996 г. во Франции и названа в честь города Версилия.

Кустарники — с прямыми побегами, среднерослые, в высоту достигают от 70 — до 120 см., в ширину — 70 см.

Листья — большие, тёмно — зелёные, глянцевые.

Цветы — бокаловидные, бутоны высокие, на концах стебля, сильномахровые — по 40 — 45 лепестков, в диаметре 12 см., с приятным ароматом. По окраске внешние лепестки абрикосово — кремовые, внутри — светло — розовый. Цветёт повторно. устойчивый сорт к заболеваниям и заморозкам. Выращивают как для озеленения, так и на срез.

Оноре де Бальзак (Honore de Balzac)

Оноре де Бальзак (Honore de Balzac) — чудесная чайно — гибридная роза.

Кустарник — с прямыми побегами, сильный, гармонично сформированный.

Листья — большие, тёмно — зелёные, блестящие.

Цветы — по окраске перламутрово — розовые с золотистым оттенком. Большие, сильномахровые — 40 лепестков. Бутон очень красиво раскрывается. Приятный аромат. Прекрасное повторное цветение.

Мерхен Кениген (Marchen Konigin)

Мерхен Кениген (Marchen Konigin) — чайно — гибридные розы.

Кустарник — сильнорослые, мощные, с прямыми сильными побегами, средние по размеру — 80 см.

Листья — большие, тёмно — зелёные, блестящие, густо расположены на побегах.

Цветы — по форме удлинённо бокаловидные, одиночно сидят на верхушке стебля, большие, сильномахровые. По окраске перламутрового цвета, они как бы «засахаренные». Приятный лёгкий, нежный аромат. Хороши как для озеленения и на срез.

Уход за хвойными растениями зимой

Конечно, стоит покупать стойкие к зиме сорта и виды хвойных растений, но предугадать, какие сюрпризы такая зима нам предоставит мы никогда не сможем, и любое растение может пострадать, если не организовать укрытие хвойных на зиму. Если вы задались таким вопросом — как укрывать хвойные на зиму — эта статья поможет вам на него ответить.
В конце листопада, хорошо полейте хвойные деревья под корень, старые и лесные хвойные зимой приспосабливаются сами, не тратте на них много своего свободного времени, такие деревья приспособлены к условиям сильной непогоды и сами в состоянии о себе позаботится.

Если посадки совершены прошлым и этим сезоном, то полив просто необходим для них, а для экзотов и сортовых растений он должен осуществляться в независимости от того, когда была произведена посадка. Укрытие хвойных на зиму осуществляется многими способами, которые могут вам не составить особого труда, а могут и принести много мороки. Труда не составит укрывной материал купить, его можно приобрести как в садовых магазинах, так и на интернет ресурсах.

Хвойные зимой очень чувствительны к перепадам температуры, поэтому корни могут поддаваться заморозкам, а укрывной материал обеспечит им приятные условия для зимовки. Если вы задаетесь вопросом, чем укрывать хвойные на зиму, и считаете, что укрывной материал купить обойдется в копеечку, то не спешите расстраиваться! Укрывать можно хвоей из лесу, тырсой, мешковиной, а так же опавшими листьями. К последнему варианту чаще всего прибегают, чтобы хвойные зимой не перемерзли.
Еще одной проблемой в подготовке хвойных к зиме является то, что от обильных снегов ветки хвойников могут поломаться. Пушистые ветки хвойных деревьев собирает достаточно большое количество снега,и если снегопад будет при плюсовой температуре, то на ветвях может налипнуть снежная масса, которая под давлением поломает ветви, а молодые растения может повалить с корнем. Чтобы избежать такого риска, или уменьшить его уровень, необходимо ставить подпорки, а так же регулярно счищать снег.

Хвойные растения зимой попадают так же под риск солнечных ожогов. Защитить от ожогов хвойные растения зимой можно так же укрытием. Для удачного укрытия необходимо притенять крону, не давая ей возможности нагреваться. Укрытием может стать как мешковина, так и специальная притеночная сетка. Часто применяемыми материалами для укрытия хвойных растений зимой являются полипропиленовые полотнища. Стараясь сильно не стягивать ветви, полотнища накладывают на растения, обматывая их бечевкой. При укрытии хвойных зимой от солнечных ожогов, необходимо оставлять так называемые «продухи», большие деревья притеняют только с южной стороны.
Все проблемы, с подготовкой хвойных к зиме можно решить самим. Купить укрывной материал не составит вам большого труда, а укрыть хвойные зимой своими силами совсем не трудно. Зимой для хвойных растений нужен особенный уход. Если выпало много липкого снега, его необходимо сбить с веток доской, обмотанной мягкой тканью, будьте предельно аккуратны, не трясите деревья, не бейте по ним сильно, чтобы не повредить кору, или сами ветки.

Если хвойные зимой заметно пострадали, постепенно поливайте их теплой водой, ведь в зимний период им нужна особая забота. К весне они отойдут, может часть отмёрзших или поломанных ветвей нужно будет удалить с помощью секатора, раны замазать садовым варом. Пожелтевшую хвою не спешите рано обрезать, сначала удостоверьтесь, что это солнечный ожог. А может быть и обезвоживание, поздняя посадка, вредители или болезни.

Так же не забывайте про обработку хвойных ускорителем роста и удобрениями, о которых вы узнаете из видео ниже.

При таком элементарном уходе ваши хвойные растения зимой будут себя хорошо чувствовать и при наступлении тёплого сезона снова будут украшать ваш сад во всей красе.
Восстановление хвойных после зимы видео :

Автор статьи Тина Зайцева.

Почему опадают листья у роз ?

Роза в саду — прекрасное украшение вашего участка. Приятно, когда розы хорошо растут, радуют своим пышным цветением, которое издаёт благоухающий аромат. Но розы настолько прекрасны — настолько и требуют нужного ухода. Сегодня мы поговорим о том, что независимо от ухода, всё равно желтеют и падают листья у роз.

Если роза весь вегетативный период нормально развивалась и цвела, но к осени у неё опадают листья, то это нормальный природный процесс, ведь роза, как и другое растение — живой организм, поэтому ей нужно отдыхать, набираться сил, что по весне снова снова украсить ваш сад яркими цветами.

Но может случится так, что посреди лета желтеют и опадают листья у вашей розы. И это может быть не только у высаженных в открытый грунт, но и у тех роз, которые растут в горшке, то есть у комнатных роз. Это может быть :

болезнь;
вредитель;
нехватка или передозировка удобрений;
природный или экологический фактор, который ослабляет организм растения.

Болезней у роз, к сожалению, достаточно, и тогда могут поражаться корни, побеги, несезонно опадают листья у роз и бутоны цветов.

Чаще всего опадают и желтеют листья у роз от грибковых спор, которые попадает на листья и бутоны через росу. Такую неприятность можно наблюдать в начале весны и в конце лета. Тогда появляются бурые пятна, и листья опадают. Чтобы избежать «внедрение» грибка в систему организма розы, нужно приметить, когда росы выпадает больше всего, и с утра проводить лёгкое орошение розовых кустов водой через мелкий распылитель. Таким образом часть грибков смывается с куста, а через грунт у них становится меньше возможностей добраться до розы. Полив роз под корень тогда нужно проводить через некоторое время, чтобы грибки не впитались в грунт и не добрались до корней.

Если роза уже заболела, то есть вы видите на листьях пятнышки, начало опадения листвы, то розу от грибковых заболеваний можно вылечить препаратом Топаз. Но обязательно выявленные поражённые места грибками удалите и сожгите, или вынесите за пределы сада. Корневой рак у розы фото :

Так же опадают и желтеют листья у розы из — за корневого рака или рака на месте корневой шейки, где была произведена прививка, окулировка. Рак — это грибок, который присутствует во многих почвах. И на розе он может объявится через травму, механическую или даже просто от того,что при сильном ветре ветви розы качаются и могут поколоть ближние ветви. Сначала поражаются корни, на побегах видны желтоватые и коричневые пятна, которые со временем углубляются и тогда побег отмирает. Если рак заразил листья, то на них наблюдаются маленькие и большие пятна лиловатого оттенка, которые можно попутать с ложной мучнистой росой.

Чтобы спасти розу, если она небольшая, то желательно подкопать корни и посмотреть, нет ли на них раковых наростов. Если таковые имеются, то если есть возможность — отрезать нарост, обработать корни розы фунгицидами и высадить розу на новое место. Если роза большая и на листьях вы заметили раковое поражение, но выкапывать её очень трудоёмко, то можно хотя бы удалить все поражённые места — листья, побеги, и конечно же обработать куст фунгицидами. Фунгициды, химические или органические укрепят иммунитет розы, приостановят развитие грибка рака и не дадут ему перебраться на другие кусты роз или других растений.

Вредители роз так же любят поучаствовать в порче растений. Одними из таких распространённых вредителей являются клещи (паутинные в особенности) и личинки майского жука (хрущи). Паутинный клещ фото :

Даже если вы хорошо ухаживаете за розами, то клещи появляются не от того, что растение ослаблено (как обычно появляются на слабых растениях болезни и вредители), просто потому что им тоже хочется кушать.) Но всё должно быть в меру. Если вы заметили на листьях и бутонах мелкую паутинку (самого клеща трудно заметить), то немедленно обработайте кусты роз и рядом растущие растения инсектицидом, например, актеликом или актарой. Если этого не предпринять, то вскоре начнут опадать листья у роз. Личинки майского жука фото :

Опасны так же личинки майского жука, которые любят попортить корни, особенно поесть молоденькие корешки , от чего опадают и желтеют листья у роз. Это толстые, бело -жёлтоватые хробаки. Если внешних признаков заболевания у роз нет, то подкопайте корневище и вы там можете обнаружить такого хробака или несколько. Обязательно удалите их. Если жалко убивать, то просто выбросьте за ваш участок, но не огород, потому что они и там найдут себе растительную еду. Перенасыщение почвы питательными веществами так же может спровоцировать появление личинок майских жуков у корней роз. Поэтому опять напомню о мере, которая должна присутствовать во всём.

Если у вас на участке есть кроты или мыши, то добравшись до роз, они тоже могут прорыть свои хода под корневищем, чем могут попортить корневую систему розы, то есть и от этого опадают листья у розы.

Нехватка или передозировка удобрений, минеральных, органических тоже может привести к тому, что у розы опадают листья и бутоны.

От нехватки удобрений розе не хватает сил нормально развиваться, и чтобы сберечь всё растение, в особенности корни, то роза должна будет сбросить лишние листья, которые потребляют много веществ. Передозировка удобрениями у роз может вызвать ожоги корневой системы, загнивание, листья могут вобрать так много удобрений, что тоже может привести к гибели, поэтому, чтобы выжить роза опять сбрасывает листья. Это похоже на человека, когда от токсикации организм начинает выбрасывать ненужные вещества, что способствует очищению. Например, когда человек перепьёт)))

Природный или экологический фактор, который ослабляет организм растения тоже может поспособствовать тому, что опадают листья у розы. Например, возле вашего участка стоит большой завод по переработке химических веществ. Если роза ветров направлена так, что ветер постоянно дует от завода в вашу сторону, то от дыма могут забиваться на листьях поры, они «задыхаются» и опадают. Присутствие завода не обязательно, хватит и того, что розы высажены возле пыльно трассы. Достаточно часто орошать розы водой, чтобы очищать листовую пластину от пыли.

Если у вас дождливый регион, болотистый, или вы любите поливать розы так, как будто бабушка выкармливает внучков, то вы вскоре увидите, что у роз опадают листья. Земля должна быть в меру полита, и поливать следующий раз надо тогда, когда просохнет грунт возле розы. Ведь желудок у внуков можно растянуть, с розами же отношение должно быть поделикатнее. От переизбытка влаги могут загнить корни, расплодится грибки и бактерии (они любят много влаги), а чаще всего листья столько впитывают влаги, что такое количество им весьма вредное, и если дни не солнечные, то есть роза не успевает под действием солнца испарять влагу, то приходится сбрасывать листву.

Вот такие вот факторы могут повлиять на то, что вдруг опадают и желтеют листья у роз. Если посидеть, подумать, пойти да хорошенько осмотреть розу, выявить причину и обезвредить её, то это намного проще, чем бороться с последствиями, которые почти уничтожили ваши розы.

Апаччи (Appachee)

Апаччи (Appachee) — чайно — гибридная роза.

Кустарник — сильный, ветвистый, в высоту достигает 100 — 120 см. Побеги прямые.

Листья — ярко — зелёные, средние, пышные, полублестящие.

Цветы — с очень необычной окраской — ближе к центру — оранжевые, внешние лепестки — малиновые. Цветки немного по форме напоминает хризантему. В диаметре 10 — 12 см., большие. Цветение постоянное, с раннего лета по осень, без перерывов. Устойчивый к заболеваниям и заморозкам. Роза сорт Апаччи фото :

Как построить погреб своими руками ?

ПРОЕКТ ПОГРЕБА

Мало кто из современных садоводов имеет на своем участке погреб – строить его дело хлопотное, многим кажется даже невыполнимое. Так ли это? И имеет ли смысл тратить время, деньги и площадь земли на эту постройку?

Если у вас возник такой вопрос, представьте, как вы угощаете друзей бочковыми огурчиками поздней осенью, или собственными яблоками зимой. Понравилось? Тогда давайте разберем по полочкам — как построить погреб своими руками , нюансы и особенности конструкции.

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА

К счастью, сооружение погреба не требует разрешений соответствующих органов. Но от вас на начальном этапе потребуется разработать проект, продумать, где будет расположена постройка. Выбирайте место вдали от деревьев и от мест скопления влаги. И еще: если вы построите стену с входной дверью «лицом» на север, в погребе даже в жаркое время года будет немного прохладнее. Мы предлагаем вам рассмотреть поэтапно строительство погреба, изображенного ниже.

ЭТАП 1. КОТЛОВАН

Когда вы определились с местом для погреба, приступаем к рытью котлована. Тут есть свои нюансы:

Фундамент должен быть заглублен как минимум на 0,3 м от поверхности грунта;
Котлован роют большей площади, чем предполагаемая площадь погреба;
Грунт может осыпаться со стенок котлована. Чтобы этого избежать, сделайте их под наклоном или соорудите опалубку.
Не выносите далеко верхний слой земли из котлована – она пригодится для оформления постройки: чтобы погреб не нарушал общего дизайна вашего участка, его обычно засаживают растениями или травой.

ЭТАП 2. ФУНДАМЕНТ

Там, где у вас будут фундаментные столбы, следует уложить тощий бетон (на 10 см). После его высыхания делают опалубку для столбов и заливают бетоном В15. Когда фундаментные столбики готовы, пространство между ними засыпают песком, тщательно его утрамбовывая.

Теперь полученный слой нужно покрыть гидроизоляцией. Для этих целей используют рубероид (вместо него можно использовать специальную пленку). Материал стелют внахлест на 5 см, проклеивая горячим битумом. Впоследствии гидроизоляция пола и стен соединяется.

ЭТАП 3. СТЕНЫ

Чтобы залить бетоном стены толщиной 0,3 м, делают опалубку и армируют стены сеткой с диаметром прутьев 16 мм и ячейками 40×40 см.

Теперь осталось залить бетоном опалубку. Это следует делать слоями, утрамбовывая каждый из них.

Обратите внимание: арматура стен будет соединяться с арматурой потолка, поэтому при заливке бетоном стен, оставляйте свободными концы прутьев. Бетон застывает приблизительно месяц. По истечении этого срока, можно убирать опалубку и приступать к дальнейшим работам. А именно:

ЭТАП 4. УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦЫ И ПОЛА

При планировании этих элементов следует продумать, просчитать высоту и количество ступенек. На начальном этапе строительства лестницы, при заделке ее основания, следует учесть, что ступени будут заливаться раствором, а затем облицовываться камнем. Именно толщину слоя бетона и облицовки следует отнять от планируемой высоты ступени, чтобы получить высоту основания ступени.

Таким образом, порядок устройства лестницы:

Делаем основание для лестницы;
Сооружаем опалубку;
Заливаем бетоном В20;
Когда бетон связался, облицовываем лестницу камнем.

Подсказка: если вы сделаете небольшие полки в самой стене тамбура, то сможете лучше подобрать место хранения для тех или иных продуктов в зависимости от требуемой температуры хранения.

Пол в погребе и тамбуре лучше покрыть брусчаткой. Этот материал укладывается на десятисантиметровый слой песка.

ЭТАП 5. ПЕРЕКРЫТИЕ

Один из самых тяжелых и ответственных моментов в строительстве погреба – устройство перекрытия.

Рассмотрим процесс поэтапно:

Устанавливаем леса для поддержки опалубки;
Делаем опалубку;
Устанавливаем арматуру(o16 мм, 20?20);
Скрепляем арматуру перекрытия с арматурой стен;
Заливаем перекрытие бетоном, хорошенько его утрамбовывая;
Ждем застывания бетона (в зависимости от погодных условий около месяца).

Кстати: перекрытие арочной формы не только украсит помещение, но и усилит всю конструкцию.

ЭТАП 6. ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЯ

Когда раствор, формирующий перекрытие застынет, приступают к изоляции наружной поверхности. Для этого выравнивают стены и перекрытие при помощи специальной массы, затем грунтовки.

Далее стены покрывают рубероидом для гидроизоляции, и пенополистиролом для теплоизоляции.

С перекрытием все немного сложней из-за бОльших нагрузок: теплоизоляция, гидроизоляция, затем слой защиты (геотекстиль, полимерная мембрана). В конце – дренаж и агротекстиль в качестве фильтрующего слоя. Таким образом, после засыпания земли вы получите место для своеобразной клумбы на погребе.

ЭТАП 7. СТЕНА С ВХОДНОЙ ДВЕРЬЮ

Переднюю стену мы предлагаем выполнить из колотого камня. Для этого потребуется основательный фундамент на глубину 1 м. После его застывания можно приступить к возведению стены.

Камни нужно класть на раствор, не забывая при этом таких элементов, как оформление швов, щелей между стеной и бетонной конструкцией погреба. Последние нужны для предотвращения образования трещин при сезонных движениях почвы. Эти щели (компенсационные зазоры), конечно, нужно будет заделать гидроизоляционным материалом (рубероид на битумной мастике).

ЭТАП 8. ДЕЛАЕМ ВЕНТИЛЯЦИЮ

Как вы уже догадались, вопросом вентиляции мы начинаем заниматься только после того, как оформлены стены и перекрытие, и грунт вокруг стен утрамбован. Делаем отверстие для вентиляции, ставим опалубку и арматуру.

Используя бетон В25, формируем стенки вентиляционного отверстия, защищаем его изоляцией. С внешней стороны оформляем стенки вентиляции колотым камнем. Для изоляции выбирайте пластичный материал, который хорошо ляжет на изогнутую поверхность. Например, керамзит в гранулах.

Кстати: с наступлением осени вентиляцию закрывают во избежание проникновения холода внутрь. Можно это сделать по старинке – соломой, а можно пенополистиролом в деревянных ящиках.

ЭТАП 9. ЛЕСТНИЦА И УГЛУБЛЕННЫЙ УЧАСТОК СНАРУЖИ ПОГРЕБА

Как видно из рисунка, вход в данный погреб находится в небольшом углублении. Чтобы оформить так участок перед сооружением, необходимо сделать ступени и своеобразные стенки вокруг углубленной площадки. Стенки и ступени выкладываем как и стену – камнем, а сам участок брусчаткой. Не забудьте об отводе воды. Для этого сделайте специальный колодец, защищенный решеткой. Его глубина будет зависеть от типа почвы, количества и уровня грунтовых вод.

ЭТАП 10. ОТДЕЛКА ПОГРЕБА

Если вы стремитесь построить не только функциональное, но и красивое помещение, в которое приятно будет входить, подумайте о стенах внутри – красиво будет смотреться поверхность, отделанная камнем. Дверь же должна в первую очередь плотно закрываться, не образуя щелей и зазоров. В противном случае при малейших колебаниях температуры на улице, микроклимат в погребе также будет меняться.

Завершающий этап – покрытие погреба землей. Слой должен быть не менее 60 см, сверху засыпайте плодородную землю, утрамбовывая ее в процессе укладки.

Вот и все – погреб построен и готов к эксплуатации. Осталось самое приятное: засадить его красивыми растениями и расставить по полкам заготовленные на зиму лакомства.

И еще немного о пользе растений на погребе

Перекрытие погреба при беглом взгляде на участок напоминает живописный холм. Засаженный цветами, он действительно будет украшением вашего участка. Но только ли декоративные функции будут выполнять растения на погребе? На самом деле, они защищают землю от вымывания, погреб – от летней жары.

Засаживать погреб следует такими растениями, которые не боятся засухи, устойчивы к жаре и способны при разрастании образовывать своеобразное ковровое покрытие с мощной корневой системой.

Погреб в поперечном и продольном разрезе. Размеры в сантиметрах.

Устройство фундамента и стен в погребе.

Лестница.

Схема изоляции перекрытия и стен погреба.

Стена с входной дверью.

Устройство вентиляции.

Углубленный участок и лестница снаружи.

Туи в вашем саду

Туи — это вечнозелёные деревья и кустарники рода голосемянных растений, семейство кипарисовых. Если туям создать хорошие, подходящие условия для роста, то они могут расти до 1000 лет а то и больше! Вот почему стоит высаживать туи в саду, потому что, вполне возможно, за ними будут ухаживать ваши праправнуки!

На данный момент насчитывается около 120 разновидностей туй, которые имеют разницу в хвое и в форме крон. Туи легко выращиваются, так как не требуют особого ухода, да и посадка туи проходит благополучно. Туи не требовательны к почве, могут расти на большинстве типов почв, а рост туи в большей части зависит от места, где она посажена. Лучше, конечно, высаживать тую на питательных и содержащих влагу почвах, там,где нет сквозняков. Туи прекрасно переносят обрезку, за что они и стали так востребованы в садоводстве. Обычно туи подстригают, имитируя разные фигуры. Крону формируют шаровидную, квадратную, колонновидную, спиралевидную или другую фигуру, которая подходит под стиль самого сада. А так же туя может выращиваться методом бонсай, имитируя большие деревья.

Чтобы посмотреть какие есть туи сейчас в продаже или вы уже намерены купить тую , то добро пожаловать к нашим партнёрам, которые являются на сегодняшний день одним из самых успешных питомников по выращиванию туй. Здесь купить тую проще простого — ПИТОМНИК-ТУЙ.РФ

Виды туй. Сегодня известно 5 видов, которые весьма удачно выращиваются в наших садах.

ТУЯ ЗАПАДНАЯ — одна из самых популярных и распространённых туй в садоводстве. Она неприхотлива, морозостойка, хорошо подстригается и имеет множество форм и сортов. Туя западная «Брабант» фото :

ТУЯ ВОСТОЧНАЯ — симпатичная туя с веероподобными ветками. Но боится холода, в Средней полосе обязательно нужно укрывать на зиму. Туя восточная «Ауреа Нана» фото :

ТУЯ СКЛАДЧАТАЯ — не менее хороша, чем туя западная, единственный недостаток — это частичное подмерзание зимой, но по весне веточки или отходят, или вырастают новые. Туя складчатая фото :

ТУЯ ЯПОНСКАЯ — японская жительница. Она растёт или в смешанных лесах, или в горах, на уровне 1000 — 1800 м. над уровнем моря. Туя японская морозостойкая, неприхотливая, засухоустойчива, достигает в высоту 18 м. и выглядит больше как раскидистое дерево. Туя японская фото :

ТУЯ КОРЕЙСКАЯ — не смотря на название, редко встречается в корейских лесах. Этот кустарник имеет широкую крону, ветки раскидистые и с мягкой хвоей. В Средней полосе высаживают в Южных регионах, так как эта туя не морозоустойчива. Туя корейская фото :

Выращивание туи, уход за туей.

Туя хорошо растёт как на солнце, так и в полутени, но в полной тени не рекомендуем сажать, так как крона станет редкой и некрасивой. По весне тую желательно удобрить нитроаммофоской.

У туи большая зелёная масса, поэтому выпаривается много влаги. Поэтому её нужно периодически поливать и следить за тем, чтобы не пересыхала земля возле ствола. если вы посадили тую весной у себя на участке, то молодые растения, чтоб они хорошо прижились, нужно поливать — 1 раз в неделю по 1 ведру на каждое растение, а если же весна и лето жаркие, то на каждое растение 1,5 — 2 ведра воды дважды в неделю. Когда температура всё повышается, то нужно 1 раз в неделю крону туи орошать водой из шланга с распылителем. При сильной жаре желательно орошать туи каждый день по 2 раза, с утра и вечером. Орошение туй фото :

Подкармливать молодые туи нужно год спустя после посадки жидкими органическими и комплексными минеральными удобрениями для хвойных растений.

Корневая система туи очень поверхностная, поэтому не стоит лишний раз заглубляться с рыхлением, его стоит проводить не глубже 7 — 10 см. А так же нужно мульчировать почву под деревцами и кустами туи, чтобы корни зимой не подмёрзли, а весной не пересушились. В виде мульчи можно использовать опилки, стружку, торф, кору, щепы, компост и выстилать их нужно около 7 см. в высоту.

За весь вегетативный период и зиму могут отмирать некоторые веточки, которые нужно удалять острым секатором. Посаженную осенью тую нужно укрыть лапником или укрывным материалом, чтоб пока ещё слабое растение смогло нормально перезимовать. Весной же нужно прикрыть растение от солнечных лучей, которые могут спровоцировать солнечный ожог хвойных. Только учтите,что нежелательно туи укрывать светонепроницаемым материалом, так как это вечнозелёные и у них фотосинтез в некоторой мере продолжается и зимой. Взрослые растения можно не укрывать.

Размножение туи. О том, как размножать туи черенками, вы можете почитать у нас : Как размножить тую черенком Размножение туи фото :

Посадка туи. Посадка туи требует сначала преждевременного поиска на вашем участке подходящего места для неё, и лучшим местом будет место, на котором нет сильного ветра, оно не должно продуваться. Туя светолюбива, но лучше посадить в таком месте где несколько часов в день она будет в полутени или тени, так как постоянное солнце обезвоживает растение и оно плохо будет переносить зиму. Полная же тень сделает крону туи редкой, не декоративной.

Высаживать туи можно осенью, но лучше всё таки весной. Котлован для корневища должен быть немного больше, чем сам корневой ком, чтобы можно было на дно уложить дренаж , а сверху смесь торфа, песка и дерновой земли, а по бокам можно было ещё засыпать немного плодородной земли. Корневую шейку обязательно разместить на уровне земли, иначе туя будет болеть или вообще не приживётся!

Обрезка и формирование кроны туи. Обрезать тую можно на 2 — 3 году жизни, тогда у растения достаточно силы. Для обрезки используйте чистый и острый секатор, чтобы он не сплющивал ветку перед отрезанием, иначе можно занести болезнь. Обрезку туй проводят летом, когда хорош сформировались почки и ветки. Вторую сильную обрезку можно провести в конце августа. А формировать крону, обрезая короткие веточки, которые не сильно повлияют на рост, можно на протяжении всего вегетативного сезона. Конечно, маленькое растение не следует обрезать, формировку проводят когда туя набрала силы и достаточно выросла. Обрезать нужно 1/3 часть веток.

Если правильно отнестись к выбору, посадке, уходу и выращиванию туи, то мы уверены, что эти прекрасные растения будут радовать вас круглый год многие лета!

Посадка деревьев крупномеров. Садоводу на заметку.

Древесные великаны

Если полностью построить и обустроить огромный дом можно всего за два-три года, то для того, чтобы вырастить дерево, требуются многие десятилетия. Естественно, что многие люди, не обладая темпераментом и терпением морских черепах, хотят иметь тенистый сад «здесь и сразу». Современные технологии озеленения позволяют это осуществить.

Посадка крупномеров у нас в стране стала уже обычным делом. Масштабы ее пока сдерживаются высокой стоимостью: от нескольких тысяч до ста и более тысяч рублей за одно большое дерево. Дешевле всего стоят обыкновенные лиственные деревья (береза, клен, липа). Несколько дороже стоят ели, сосны, каштаны. Самые дорогие хвойные крупномеры – сибирский и европейский кедры, голубые ели и некоторые пихты (одноцветная, корейская, Нордмана), а также сосна черная, румелийская, Веймутова. Цена крупномера обычно зависит от высоты в геометрической прогрессии. Чем массивнее дерево, тем заоблачней цена. Это объясняется объективными и субъективными факторами.

Большие деревья, то есть деревья крупномеры, необходимо выкапывать с огромными комами земли, диаметр которых порою превышает два метра. Погрузка, перевозка и посадка огромных растений требуют привлечения специальной техники и определенных навыков работы.

Дефицит красивых крупномеров объясняется тем, что растения просто не успевают дорасти, как их выкапывают и продают. Зарубежные питомники с успехом выращивают крупномерный посадочный материал. Однако стоимость его перевозки и растаможивания превышает его первоначальную цену. Отсюда и дороговизна. Поэтому лучше выбирать питомники отечественные, деревья которых выращиваются в той же природной полосе, где вы живёте. Это обеспечит хорошую приживаемость. Например, купить крупномеры можно у наших партнёров ПИТОМНИК-ТУЙ.РФ

Деревья из питомников

Проблема адаптации импортного материала к нашим условиям тоже существует. Чем южнее и западнее расположен питомниккрупномеров и чем более капризно растение, тем хуже и дольше оно приживается на новом месте.

Продающиеся вдоль дорог недорогие отечественные деревья крупномеры привлекают ценой, но имеют серьезные недостатки – у них, как правило, слишком мал корневой ком. Кроме того, в основном это растения, выкопанные в лесу или лесхозах, и они не проходили специальной подготовки к пересадке. Эта подготовка включает в себя периодическое подрезание корневой системы и пересаживание растений несколько раз за время выращивания в питомнике. Цель этих мероприятий – формирование у крупномеров очень компактной корневой системы со множеством тонких корешков. Благодаря этому растения быстро и безболезненно приживаются на новом месте.

Растения, выросшие вне специализированных питомников, никогда не удобряются. Их корневая система в поисках питательных веществ распространяется на многие метры от ствола. При выкапывании таких крупных деревьев неизбежно остаются только толстые обрубки корней, неспособные обеспечить большую надземную часть водой и питательными веществами.

Кроме того, у лиственных пород в питомниках проводят кронирование, то есть формируют красивую крону и толстый ствол. У дикорастущих растений этот процесс происходит стихийно с трудно предсказуемыми результатами.

Выбор посадочного материала

При выборе крупномерных саженцев в первую очередь надо смотреть на размер прикорневого кома. Его диаметр должен быть хотя бы в 10 раз больше диаметра основания ствола. Высота кома обычно бывает 70-100 см. ком упаковывают в мешковину и сетку рабицу. При летних посадках желательно, чтобы он был помещен в жесткий ящик из досок.

Дерево не должно качаться отдельно от кома. В противном случае это может означать обрыв корней. Прикорневой ком не должен трескаться и деформироваться. Особое внимание следует уделять состоянию коры на стволе: она не должна иметь вмятин и задиров. Поломанные ветви у лиственных пород, как правило, впоследствии легко заменяются новыми, а у хвойных крупномеров этот процесс во многих случаях невозможен.

Удачное новоселье

Лучше всего деревья крупномеры пересаживать в зимний период, когда они находятся в состоянии покоя и когда прикорневой земляной ком замерзает. Это позволяет максимально сохранить корневую систему. Но не стоит впадать в крайности. При температуре ниже минус 15 градусов деревья нельзя транспортировать и сажать из-за опасности вымерзания корней. У всех деревьев морозостойкость подземной части ниже, чем надземной. Кроме того, при низких температурах ветви становятся хрупкими и легко ломаются при транспортировке и посадке.

Если ямы выкапываются задолго до посадки, их необходимо заполнить снегом или опилками, чтобы стенки чрезмерно не промерзали. Это не только облегчает посадку, но и способствует более раннему оттаиванию почвы в зоне корней. Верхний уровень прикорневого кома должен быть при посадке на 5-10 см выше уровня почвы. Несоблюдение этого правила приводит к нежелательному проседанию тяжелого растения во время весеннего таяния грунта.

Устраивать дренажный слой из песка и камней на дне посадочной ямы имеет смысл на тяжелых глинистых почвах. На легких песчаных это может ухудшить приживаемость.

Надежная растяжка необходима всем посаженным крупномерам. При ее устройстве над следить за, чтобы она крепилась к стволу через прокладки, например в виде дощечек и мешковины. В противном случае произойдет неизбежное травмирование коры. Растяжки необходимо оставлять минимум на один год. Они препятствуют раскачиванию дерева ветром и обрыву корней. После посадки полезно набросать в зону корней побольше снега. Под этим универсальным утеплителем земля почти не промерзает и корни могут расти даже в зимний период. Для облегчения приживаемости у лиственных крупномерных деревьев полезно рано весной подрезать примерно на треть ветви. У хвойных это делать не стоит. Лучше постараться притенить их от яркого мартовского солнца мешковиной, марлей или сеткой до окончания таяния снега.

Особенно полезно это для хвойных крупномеров — сосны черной, пихт и колонновидных можжевельников.

Крупномерные деревья способны быстро преобразить любой участок, сделать его уютным и основательным. Сделайте усилие – посадите дерево, и мир вокруг вас станет немного привлекательней.

Совет от экспертов

Чтобы уберечь корни от низких температур, на месте продажи и сразу после посадки их подвергают снегованию, то есть засыпают толстым слоем рыхлого снега. Снег можно заменить опилками или торфом. Размер посадочной ямы должен быть достаточным, чтобы можно было свободно разместить в нем ком и обсыпать его со всех сторон плодородной землей.

Ни в коем случае не надо засыпать в посадочные ямы с крупномерами навоз и плохо перепревший компост. При их разложении в глубоких ямах выделяются и скапливаются метан и сероводород, угнетающе действующие на корни растений. Не стоит увлекаться и минеральными азотными удобрениями, а вот стимуляторы корнеобразования в ранневесенний период будут очень полезны.

Пересадка туи. Как правильно пересадить тую видео :

Как пересадить плодовое дерево видео :

Как размножить тую черенком

Существует множество форм и сортов туй, с разной формой кроны, высотой, компактностью, цветом хвои, и всё это было выведено для того, чтобы мы могли выращивать такую красоту у себя в садах. Если у кого-то есть в саду туи, и хотелось бы их ещё размножить, но купить тую для вас стало дорого, то предлагаю изучить простой, но действенный метод — туя из черенка!

.И ещё, туи бывают как обычных, природных видов, так и формы, сорта селекционно мутировавших видов туй. Это, например, карликовые туи. Карликовые туи очень красивые, у них компактная крона, в основном конусовидная, может быть разная окраска хвои, что позволяет создавать композиции в саду. Если у вас есть возможность получить черенок, например, у знакомых, то смело приступайте к укоренению черенка, у вас получится! Я вот прохожу в парке мимо можжевельников, кипарисовиков….И тоже думаю, что не помешало бы «одолжить» череночек, пока никто не видит))) Да, хочу сказать о том, что черенками можно развести большинство хвойных растений, и при том искусственно выведенные формы и сорта! Если размножать семенным способом карликовые хвойники, то вырастут дикие виды, то есть эксперимент не получиться. А вот черенками можно размножить тую, можжевельник, сосну, пихту, кипарисовик и т.д., и при этом сохранится сорт, что самое важное!!!

О, как долго приходится ждать, пока туя укоренится, подрастёт хоть немножко… Но это стоит труда и времени. Ведь таким способом вы можете развести целый питомник туй (и не только). А если вашим знакомым, друзьям, соседям нужно будет купить тую, то вы можете предложить свой товар, тем более, вы можете в знак благодарности получить денюжки, и они смогут купить тую не задорого.

Размножение туи черенками происходит так : заготовьте черенки туи для укоренения в апреле, но можно ещё и черенковать тую в конце июня, когда у неё проходит второй период роста. Но учтите, что такие черенки укоренятся только в следующем году, а так они будут «спать». Сами черенки нужно вырвать из верхней части кроны, с 2 – 3 летнего прироста. В длину они должны быть 15 – 20 см. Почему именно «вырвать»? Можно конечно и срезать, но когда вы вырываете черенок, то на нём остаётся так называемая пяточка – это часть древесины с корой с прошлогодней древесины. Именно в этом узелке содержатся накопленные вещества, энергия которых осуществит укоренение.

Срывать веточки для укоренения желательно сверху вниз, тогда скорее всего получится сорвать черенок вместе с пяточкой. На пяточке не должна отслаиваться кора, в таком случае, если кора случайно отслоилась при срыве – зачистите пяточку ножом, не сильно, так чтоб только выровнять кору. Потому что если оставить так, то черенок может загнить или наоборот иссушится.

Черешки нужно очистить от хвои внизу, можно убрать пару маленьких веточек. .Это для того, чтобы опять же не произошло загнивания, если хвоя будет касаться песка.

Далее черешки туи замачиваем на 12 – 24 часа в раствор «Корневина» или другого стимулятора роста.

Высаживаем черешки в ящички с речным песком. Ящички должны иметь на дне много дырочек, чтобы стекала лишняя влага, да и к корням будет лучше подходить кислород. И не забудьте под ящички установить ну хотя бы кирпичи, так чтоб они не загораживали дно, а стояли по краям. Тогда ящички будут в подвешенном состоянии, что и требуется.

Речной крупный песок для черенков туи нужно прокипятить и обеззаразить марганцем. Как прокипятить песок? Насыпаем в старое ведро песок, лучше понемногу, по пол ведра. Заливаем водой и ставим на газ, доводим до кипения и на медленном огне кипятим минут 5. Ведро должно быть оценкованым, у эмалированного случится диффузия эмали)) Ставим ведро с песком на охлаждение, потом аккуратно сливаем воду. Можно песок пересыпать в сумку из материи или в полиэтиленовую сумку, которая сплетена тонкими полосками полиэтилена, через которые может пробежать лишняя вода из песка. Такие синенькие сумки есть у большинства хозяек! Можно не дожидаться, когда песок полностью просохнет. Пересыпаем в корыто или на такую плоскость, чтоб его можно было перемешать. Сверху немного( грамм сто) наливаем 3 % раствора марганцовки или другого обеззараживателя, который можно купить в садовом магазине. Тщательно перемешиваем песок с марганцовкой.

Пересыпаем песок в ящички, на дне которых не забудьте положить дренаж. Высаживаем черенки неглубоко, достаточно будет 1 – 1,5 см. Хорошенько уплотните землю возле черешка туи и аккуратно полейте водичкой. Следите за тем, чтобы вода не подмыла черешок и он не вполз наверх.

Рассадные ящики с черешками туи нужно будет убрать в тенистое, укромное место. Если весной намечаются весенние заморозки, то обязательно накройте их полиэтиленовой плёнкой. Дело в том, что для нормального укоренения черенков туи нужны высокая влажность и температура воздуха 17 – 23 градуса тепла. Когда температура на улице повысится до указанной нормы, тогда снимайте плёнку и укройте ящички марлей.

Внимание, на протяжении 2 месяцев черенки нужно опрыскивать с пульверизатора каждый день, а если погода жаркая, то и 2 раза на день! Это обязательное условия хорошего укоренения! И как именно поливать? Когда ящички с плёнкой, поливаем песок, когда накрыты марлей, то пульверизатором пшикаем на марлю так, чтоб она достаточно промокла. Так же не нужно прятать черенки от дождя. Конечно, открывайте марлю, заглядывайте, всё ли в порядке…

Прошло лето, набегались с поливанием….Теперь дело пойдёт легче. Черенки туи нужно пересадить на доращивание в горшки или в открытый грунт на отдельную грядку – школу.

При пересадке вы увидите как выросла корневая система у черенков, она может достигать 7 – 10 см. Почва в грядке – школе или в горшке должна быть кислой с добавлением торфа.

Что ж , дорогие мои, нам осталось только доращивать черенки на протяжении 2 – 3 лет, своевременно поливать и удалять сорняки. Вот так вот! А если не получилось или лень, то можно купить туи уже подрощенные, их можно приобрести у наших партнёров питомник-туй.рф/

Карликовые хвойные растения для сада

Сейчас в пору развития ландшафтного дизайна стало модно высаживать на своём садовом участке карликовые хвойные растения. Суеверия о том, что хвойные растения во дворе опасны, что их полагается высаживать только на кладбищах, ушли на сторону .

И это правильно, потому что хвойные растения очень полезные – они очищают воздух, наполняют его эфирными маслами, которые так полезны для наших лёгких, да и эстетичный вид правильно ухоженных хвойных растений не может сравниться с другими растениями.

Да, другие красиво — цветущие и декоративно — лиственные естественно вносят свою лепту в общий пейзаж, но хвойные растения, а особенно карликовые хвойные растения заканчивают общую картину.

Сейчас трудно представить хороший садовый участок без хвойных растений. И особенно прекрасны карликовые формы хвойников. Они удобны, красивы, имеют разную окраску хвои, за ними легко ухаживать. И если вы желаете украсить свой сад карликовыми хвойными, то эта статья поможет вам сориентироваться, выбрать место для высаживания хвойных карликовых, и ещё мы расскажем какие карликовые компактные формы хвойников лучше всего высаживать в саду.

Итак, разные хвойные растения имею разнообразную форму кроны, и это позволяет нам сделать композицию с нескольких видов или купить компактный хвойник такой формы, которая вам больше всего нравится. А купить хвойные растения вы можете у наших партнёров.

Обычные, природные виды хвойных растений в основном высокорослые деревья, в лесу, например, сосны могут достигать до 50 м. в высоту. Но это редкость, где площадь участка позволяет высадить такие высокие деревья. Благодаря селекционерам выведены потрясающие формы и сорта карликовых хвойных, которые даже на протяжении долгих лет могут держать почти одну и ту же форму и высоту.

Самые высокие из карликовых достигают 1 – 2 метра. Разве что разрастающиеся вширь хвойники могут достигать так же до 2 м. длинны, но в высоту они остаются в среднем невысокие. Но есть сорта стелющихся хвойников, которые ограничены в росте, поэтому они так же считаются карликовыми.

А есть и миниатюрные, компактные сорта, которые не превышают 0,5 метров, то такие растения хорошо высаживать в кадках и контейнерах.

Это, по мнению большинства ландшафтных дизайнеров, самые эффективные в плане удобства выращивания, ухода и эстетической красоты растения. Зачем ехать далеко в лес, если можно сесть на лавочку под своими зелёными питомцами и насладится освещающим ароматом хвойного эфира ?…

Чем же карликовые хвойные отличаются от остальных своих родичей? Карликовые хвойные растения, как и все другие растения – растут. Но очень незаметно, примерно годовой прирост составляет 2 – 3 см. У них короткие ветви, которые к тому же находятся друг от друга на небольшом расстоянии, что делает форму кустика компактной. А симпатичные сорта шаровидных форм куста вы не встретите в дикой природе!

А откуда же появились эти хвойные «гномики»? Упорство селекционеров подарило нам многовариантность в растительности, но в домашним условиях самому вырастить из обычной породы хвойного растения карликовую не удастся.

Карликовые хвойные растения не получится размножить семенами, потому что не сохраняется сорт и растение вырастает обычным, высоким, диким. Зато с удовольствием садоводы размножают такие растения черенками, отводками.

Купить карликовые хвойные растения можно во многих магазинах ландшафтного дизайна. Только обязательно интересуйтесь характеристикой растения – какая форма кроны, какая высота взрослого растения, как хаживать. А так же убедитесь, что корневая система хорошо развита и не повреждена.

Потому что иногда бывает так, что растение имеет сначала шаровидную форму и может так расти несколько лет, а потом буквально за 2 года вытянутся и принять конусовидную форму кроны. Это не вина растения, оно правильное, просто перед покупкой хвойных нужно тщательно узнать характер растения.

Карликовые хвойные для сада имеют цену, грубо говоря, недешёвую по отношению к другим видам и формам, но учтите, что перед тем, как попасть в продажу, они выращиваются в питомниках несколько лет. 10 см. растения может выращиваться 3 года!

Уход за карликовыми хвойными несложный, ведь они являются мутацией разных видов хвойников. Поэтому они требуют такой уход, который подходит и для остальных диких родичей.

Какие можно создать композиции из компактных, карликовых хвойных растений в саду?

Можно высадить их в каменистом саду. Они имеют чёткие границы, поэтому хорошо подчеркнут структуру каменистого сада.

Такими растениями можно украсить дворик или особенно вход в дом в зимний период. Добавьте в такую композицию для разнообразия парочку декоративных трав, которые сохраняют свои сухие стебли зимой.

Их можно выращивать в садовых горшках, кадках, небольших контейнерах. И это позволит вам размещать хвойники вдоль дорожек, возле входа в здание, возле места отдыха, на веранде, прямо на газоне или даже на крыше, если там обустроено пространство для отдыха!

Поднятые композиции или растения в корыте! Прекрасный вариант, чтобы немного поднять уровень растений в пространстве, что сконцентрирует внимание на них. Если у кого то завалялось старое корыто, то его дно нужно продырявить в нескольких местах, чтобы был сток лишней воды, талой или после полива. Устанавливаем его на хорошо уложенный слой камней, и по бокам тоже декорируем камнями. Может у кого получится это сделать и без цементного раствора, но если конструкция шаткая, то раствор поможет.

Далее нужно положить на дно дренаж, можно и битый кирпич, обрезанные ветки с деревьев, которые придадут рыхлость. И засыпаем корыто почвой, которая подойдёт для хвойных растений. Помните, она должна быть кислой? Отлично! Высаживаем в грунт карликовые хвойные растения, а в промежутках между ними можно высадить некоторые красивоцветущие или декоративнолиственные растения. Например, по самому краю можно высадить розетки молодила. Не забывайте, что другие растения не должны быть выше хвойников!

Так же такие хвойники можно высаживать в контейнеры и садовые горшки. Перед покупкой обязательно спросите у продавца о будущих размерах кроны и корневой системы, чтобы потом вы смогли подобрать растение именно под вашу кадку или контейнер, размеры то могут быть разные!

А теперь предлагаем вам ознакомиться с самыми популярными формами карликовых хвойников.

Карликовые формы елей, особенно, популярная форма ели обыкновенной ‘Little Gem’ – это небольшой плоскозаокругленный хвойный «шар» с небольшим углублением по центру. Растёт очень медленно, за год обычно вырастает на 2-3 см. А в возрасте 10 лет ель ‘Little Gem’ достигает всего 0,5о см. Веточки тонкие, густо растут, и на ней так же густо расположена светло-зелёная мелкая хвоя. Молодой прирост светло-зелёный, от чего кажется, что хвойное растение в крапинку.
Фото ели обыкновенной Литл Джем:

Горная сосна форма ‘Gnom’ — в возрасте 10 лет вырастает лишь до 1 метра. А формы горной сосны ‘Mops’ и ‘Ophir’ в десятилетнем возрасте достигают всего лишь до 0,50 см.
Карликовые сосны довольно морозостойкие, реже других поражаются солнечным ожогам и грибковым заболеваниям. Привлекают садоводов своей шаровидной формой и длинной хвоей.
Фото сосны горной Гном:

Пихта бальзамическая сорт ‘Nana’ — представляете, за 10 лет вырастает всего 30 см! Супер-карлик!) По форме может быть узкопирамидальной или конусовидной. Пихта Нана очень пахучая, а красивые красноватые шишки — прекрасное украшение карликового растения для сада. Не требовательная, морозостойкая.
Фото пихты бальзамической Нана:

Пихта корейская сорт ‘Tundra’– немножко больше, может вырасти в 10 летнем возрасте до 0,40 см., а в диаметре — 0,6 см. Хвоя короткая, мягкая, молодой прирост светло-зелёный. Зимой хвоя остаётся всё такой же яркой. Неприхотлива.
Фото пихты корейской Тундра:

Туя западная сорт ‘Amber Glow’ — это мутация сорта Даника. В 10 летнем возрасте достигает 80-90 см. в диаметре, так же и в высоту. Туя Амебер Глоу шаровидная. Очень интересные веточки и их окраска. Они, как и у большинства туй, плоские, но расположены чаще всего параллельными рядами. А по цвету жёлто-зелёная и почти оранжевая осенью! Вот это разнообразие для других зелёных хвойников!
На фото туя западная Амбер Глоу:

Туя западная сорт «Mr. Bowling Ball» — это шаровидный карликовый хвойник, крона очень густая, красивая. С годам немного раздаётся вширь. Хвоя похожа на бахрому, плотно прилегает к веточкам, тёмно-зелёная, а зимой с бронзовым оттенком. В 10летнем возрасте достигает обычно 60-70 см, а в ширину до 1 метра. растение неприхотливое, но лучше сажать во влажную, хорошо освещённую почву.
Фото туи западной Мистер Боулинг Болл:

Кипарисовик туполистный сорт «Nana Gracilis» — очень интересное хвойное растение карликовой формы. Кипарисовик Нана Грацилис имеет куст округлой формы, который похож на скрученную раковину — внизу шире, и к верху сужается. Даже сами веточки немного скручены. В 10 летнем возрасте достигает 80 см. в высоту. Хвоя тёмно-зелёная, блестящая, плотная. Не прихотлив, но предпочитает полутень.
Фото кипарисовика туполистного Нана Грацилис:

Ель сизая сорт «Laurin» — миниатюрная ёлочка с густой и мелкой хвоей, густо расположенной на веточках. В 10 летнем возрасте достигает 40 см. в высоту. Крона узкококоническая.

Фото ели сизой Лаурин:

Ель сербская сорт «Minima» — это карликовая форма, отобранная селекционным путём от формы Nana. Возраст к 10 годам — 20-25 см., в ширину — о,50 см. Годовой прирост 3-4 см. Побеги короткие, хвоя тоже короткая, густо сидящая на побегах. Не любит плотные и переувлажнённые почвы.
На фото ель сербская Минима:

Тис ягодный сорт ‘Stricta’ — это женский клон сорта ‘Rustique’. Крона колонновидная, рыхлая. Хвоя тёмно-зелёная. Отлично дополнит шаровидные сорта хвойников.
Фото тиса ягодного ‘Stricta’:

Можжевельник вертикальный сорт «Blue Arrow» — взрослое растение достигает высоты 2-3 метра. Но в ширину намного уже, потому что крона узкоконическая. Хвоя вовсе не колючая, серо-голубого цвета. Морозоустойчивый, любит солнечные места.
Фото можжевельника вертикального Блю Арроу:

Туя восточная сорт «Aurea Nana» — очень декоративная, ведь у неё золотисто-жёлтая хвоя! В 10летнем возрасте достигает высоты 80 см или1 метр. А за год прирастает всего лишь 8-10 см. Крона яйцевидная или конусовидная. Любит солнечныне места, на зиму требует укрытия.
Фото туи восточной Ауреа Нана:

Кипарисовик горохоплодный сорт «Filifera Sungold» — имеет золотистую хвою и округлую крону. Высота взрослого растения до 2 м., в ширину — 3 м. Но он очень медленно растёт, и к 10 годам вырастает лишь до 0,50 см. — 1 м. Интересен тем, что имеет длинные и тонкие ветви, они свисают. Не требователен, но если посадить в тени, то хвоя зеленеет.
Фото кипарисовика горохоплодного Филифера Санголд:

Можжевельник горизонтальный сорт ‘Alpinа’ — красивый карликовый хвойник для сада. В высоту достигает 0,80 см, в ширину разрастается до 2 м. Веточки немного приподнимаются. Хвоя летом имеет голубовато-зелёную окраску, а зимой — сизо-фиолетовую. Морозостоек, неприхотлив.
Фото можжевельника горизонтального Альпина:

Можжевельник китайский сорт «Expansa Variegata» — замечательный и очень привлекательный карликовый хвойник. Взрослое растение в высоту достигает до 0,50 см., а в ширину — 1,2 м. Необычная хвоя голубовато-зелёная, имеет светло-кремовые вкрапления, будто помазали светлой краской. Очень декоративен. Морозостоек и нетребователен.
Фото можжевельника китайского Експанса Вариегата:

Композицию из хвойников составлять легко, так как в этом нам помогают сами растения, имеющие разную высоту, разную окраску хвои и компактность крон, которая не позволит композиции «расползтись».

Цветники своими руками. Выбираем типы цветников. Советы, фото цветников

Типы цветников. Типы подразумевают площадь и форму посадки, принципы самой посадки и виды растений, которые высаживаются на цветнике. На данный момент можно перечислить следующие типы цветников : клумба, арабеска, бордюр, миксбордер, альпийская горка, рокарий, вертикальный цветник, рабатка, партер, солитер, группа, массив, моноцветник, палисадник, цветник в стиле кантри, рутарий, растительная пластика. Теперь давайте каждый разберём по очереди.

Клумба — строгая разновидность цветника в регулярном стиле, устраивающаяся для организации пространства, а не только для декоративности. Форма может быть различной: круглой, квадратной, прямо- и многоугольной. Размеры не ограничиваются, зависят от желаний и возможностей хозяев. На клумбе объединяются различные по высоте, цвету и фактуре растения с целью получения законченной композиции.Характерной особенностью является приподнятый центр, позволяющий осматривать такой цветник со всех сторон. Допускаются и плоские варианты, но тогда в центральную часть высаживают более высокорослые растения (пионы, аквилегии, дельфиниумы, георгины и др.). При размещении клумбы у стены дома или забора высота растений должна увеличиваться к заднему плану. По краям желателен бордюр из плотно посаженных низкорослых растений (хост, бархатцев, очитков, флокса дернистого, алиссума и др.) или кайма газона около 20 см.Арабеска — сложной формы большой цветник с оригинальным замысловатым орнаментом. Позаимствовали мы ее у мусульманских стран, поэтому рисунок должен состоять из повторений и переплетений одинаковых мотивов насыщенных тонов.В основе арабески низкорослые цветущие растения (агератум, лобелия, фуксия, бегония и др.) или почвопокровники (колеус, стахис, пиретрум, седум, эхеверия и т.п.). При выборе растений следует учитывать их жизненные потребности, в противном случае более сильные разрастутся и подавят менее приспособленных, а декоративность арабески пострадает. Определившись с формой арабески и растениями, нужно на бумаге разрисовать схему, а затем перенести орнамент на почву, используя шнуры, колышки и песок и лишь затем приступать к посадке.

Бордюр – сплошные полосы из низкорослых растений, высаживаемые для окаймления. Создают их для выделения каких-либо границ (дорожек, зон сада и др.). Для этого подходят подушковидные или стелящиеся, обязательно компактные растения (гацания, алиссум, вербена, анютины глазки, очитки, бархатцы и др.), смыкающиеся между собой при разрастании.

Цветочную кайму делают шириной от 10 см до 40, высотой от 20 см до 35. В бордюре может быть до 5 рядов растений. По окрасу окантовка должна отличаться от основного цветника. В широких бордюрах возможно использование вечнозеленых или декоративных кустарников, хорошо переносящих стрижку для поддержания формы. В длинных бордюрах допускается плавный или контрастный переход одного окраса цветков в другой.

Миксбордер – вытянутый многорядный смешанный цветник. В нем на переднем плане размещаются травянистые растения, а на заднем или центральном — кустарники, невысокие деревья. Такие посадки получаются гармоничными лишь на приличной площади (около 20 кв.м).

При создании миксбордера в первую очередь высаживают деревья (лучше вечнозеленые) и кустарники (самшит, чубушник, сирень, вейгелу, барбарисы и др.). Дальше травянистые многолетники с длительным периодом цветения (многоколосник, кореопсис, эхинацея, лаватера и др.). Желательны и растения с интересно окрашенной листвой (серебристые полыни, краснолистные гейхеры, бело-зеленые хосты и др.), и необычной формой листьев (ирисы, астильбы, акониты и др.). Оставшиеся пустоты заполняют однолетниками.

Альпинарий – искусственно созданная горка из различных по величине камней, в расщелины которых насыпана почва и высажены высокогорные растения. Для мини-альпинариев, которые могут быть сооружены на приусадебных участках, подходят гацании, молодило, портулак крупноцветковый, гипсофила изящная, лобулярия морская, лобелия и др. Эти растения неплохо переносят палящее солнце и временный недостаток влаги.

Рокарий – плоская площадка с различными по величине камнями и растениями, пространство между которыми засыпается гравием. Можно сыграть на сочетании окраса камней и цвете гальки. Рокарий должен гармонично вписываться в рельеф участка, т.е. ручеек, перепад высот поверхности, прудик обязаны смотреться естественными. Любые стены постройки или заборы, находящиеся поблизости, следует замаскировать кустарниками или вьющимися растениями. На ровных поверхностях камни с острыми краями выглядят чуждо, лучше подбирать гладкие валуны.

Выбор растений практически не ограничен, но лучше высаживать такие виды, которые будут цвести в течение всего года, а не один сезон. Если ракарий предполагается создать в тени, то подбирать нужно теневыносливые растения, от солнцелюбивых толку не будет.

Вертикальный цветник. Отличное решение для разделения территории на зоны – вертикальный цветник. Пергола, беседка, арка, увитые красивоцветущими растениями, способны отгородить зону отдыха и замаскировать неприглядные места. Для этих целей можно использовать как многолетние растения (глицинию, кампсис, клематис и др.), так и лианы, выращивающиеся на один сезон (кобею, вислоплодник и т.п.).

Рабатка – небольшой прямоугольный (квадратный) цветник, устраиваемый чаще всего вдоль дорожки. По большому счету это тот же бордюр, но состоящий из растений одного вида, чаще многолетних (хризантем, низкорослых мелкоцветковых астр, ландышей и др.). Растения в таком цветнике высаживаются параллельными рядами или в шахматном порядке.Сегодня от строгих правил рабатки стали отходить, чаще высаживают по схеме несколько видов растений с совпадающим периодом цветения.

Партер – цветник орнаментальный, геометрически правильный (прямоугольный или овальный). Располагают его там, где лучше всего видно, т.е. «в партере», обычно перед домом или в начале сада. Отличительной особенностью является обособленность от других элементов ландшафтного дизайна, как правило, газоном.Из цветущих растений предпочтение отдается низкорослым формам, образующим компактные кустики (бегониям, бальзаминам, бархатцам и др.). На небольшой территории создать партер проблематично, но можно огород обустроить в партерном плане, т.е. одновременно посадить овощные культуры и цветы.

Солитер — одиночная посадка декоративно-лиственного, хвойного или цветкового растения. Стильно выглядит на ухоженном газоне или с мульчированием приствольного круга щепой, торфом, древесной корой. Собираясь высадить солитер, нужно учитывать следующее: человек, стоящий на краю открытой площадки, должен, не задирая головы, видеть все растение целиком. Иначе говоря, высота растения во взрослом виде должна относиться к ширине открытого пространства, как 1:3. Соблюсти это правило на небольших участках сложно. Солитеры больше подходят для парковых посадок.

Группа – вариант цветника, в котором выращиваются идентичные по виду или сорту растения. Группы подразделяются на пристенные, декорирующие стены или приствольные круги деревьев, и свободно растущие, разбиваемые на газоне.Однородные группы создаются из календул, петуний, астильб, флоксов, пионов и др. К примеру, из разных сортов катарантусов, различающихся по окрасу, получается очень стильная группа в розово-фиолетово-белой гамме

Массив – сплошная посадка цветковых растений на большой территории. Чаще используются растения нескольких сортов одного вида, реже — разных видов. В действительности, это цветущее поле, зрелище потрясающее.

Моноцветник — это участок, засаженный растениями одного вида, но разных сортов. Розы образуют розарии, гладиолусы – гладулярии, лилии – лилинарии, пионы – пионарии. При создании таких цветников растения, отличающиеся по окрасу, высаживают вместе или группами.

Палисадник – огороженный неширокий участок непосредственно перед домом. Его задача – быть картинкой, желательно красивой. Какой именно – холодной и официальной или нарядной и веселой — зависит от вкуса и характера хозяина. Размеры его могут быть крохотными (2 кв.м.) или внушительными (может тянуться вдоль основательного забора на многие метры).

Засаживается палисадник цветковыми растениями. Небольшую композицию часто выстраивают на двух доминантах, оставшееся место заполняют более мелкими растениями. На большой территории полет фантазии не ограничен.Цветник в стиле кантри.Сельский цветник создается из растений, произрастающих в данной местности, никакой экзотики. Возможно использование популярных кустарников (самшита, гортензии, разлогой калины и т.п.). Не возбраняется присутствие овощных культур. Для привлечения внимания можно использовать различную деревянную утварь (колеса от телеги др.).

Рутарий. Это не совсем цветник, потому что кроме растений в нем присутствуют пни, корни деревьев, коряги, бревна. Все перечисленные материалы обрабатываются защитными средствами для древесины, задуманным образом наваливаются, могут сплетаться сучками. В некоторых местах создаются мини-цветники. Подходящие по высоте ветки и пни можно использовать в качестве опоры для плетущихся растений. К коряге можно подвесить кашпо с цветами. Вариантов масса, в этом случае заранее спланировать вряд ли удастся.

Растительная пластика. Самый запоминающийся цветник, созданный на проволочном каркасе, внутренняя часть которого обложена мхом, и наполненный субстратом. Растения подбираются исключительно ковровые, смыкающиеся при разрастании, и создающие объем задуманной трехмерной фигуре. Простейший вариант – подвесное кашпо с цветами.

Вариантов цветников много.

Класификация цветников по стилю и периоду цветения.

Почти на каждом участке наш глаз радуют разнообразные цветники. Но представьте себе, они появились лишь в начале 19 века. Путешественники, которые хотели захватить себе домой небольшую часть дикой природы с других контингентов брали красивоцветущие и декоративнолиственные растения. Со временем растения аклиматизировались, за некоторыми нужен особый уход и и забирают на зиму в дом, но всё равно наш сад теперь выглядит ярко, красочно, свежо, сказочно!

К сожалению, многие садоводы, цветоводы не обращают внимание на само определение композиции. Что клумба, что цветник — какая разница! А разница есть большая. Цветник — это место, где растут красивые растения для украшения сада, двора. А клумба является всего лишь разновидностью цветника.

Стили цветников. В основном заложено два стиля цветников — это регулярный и пейзажный стили. Многие сажают цветы «вразброс», мало кто задумывается над тем, какая высота у растений, габитус куста, окрас цветов. То есть это отсутствие стиля как такового, цветы посажены,что росли и всё. Другие же стараются сажать растения по определённому порядку — в рядочек, группками, массивом, поодиночку. В общем, стараются. И это уже приближённо к стилистике.

Регулярный стиль цветника представляет собой симметричную посадку растений и выдержку строгих пропорций. К таким цветникам относятся клумбы, арабески, бордюры, рабатки. Цветники фото :

Пейзажный стиль цветника подразумевает желание воссоздать дикую природу, в которой нет чётких границ, плавные переходы от одних видов растений к другим. В пейзажном стиле создаются альпийские горки, массивы, группы, ландшафтные цветники, рокарии и миксбордеры. Цветники фото :

Цветники по периоду цветения. Периоды цветения у растений разные, поэтому цветоводы определённые группы цветов обозначают разными названиями, тем самым подразумевая их период цветения. Бывают цветники по периоду цветения 4 разновидностей : веснарии, летне — осенние, аутомналии и всесезонные.

Веснарии — это цветники, в которых преобладают посадки весеннецветущих растений. Они радуют глаз своим первенством цветов, украшают весеннюю серость. Такие цветы (они в основном компактные) лучше сажать группами, рядами. Первые из них зацветают крокусы, иридодиктумы, сциллы, подснежники. Далее за ними расцветают тюльпаны, нарциссы, гиацинты, мускари, примулы. И завершают весеннее радужное цветение двулетники, которые рано зацветают — это виолы, маргаритки, незабудки. Цветники фото :

Летне — осенние цветники. Эти цветники включают много разных видов растений, у которых период цветение немного различается, поэтому они всегда украшены яркими цветами. Одни отцветут — другие начинают. На территории такого цветника в основном большую часть отводят для посадок многолетников, оставшиеся клочки почвы под или возле многолетников засаживают однолетниками. Цветники фото :

Аутомналий. Или сад осенних цветов. В таком цветнике акцент делается на растения с яркой окраской и формой, а так же на поздноцветущие цветы, которые украсят ваш сад до самих заморозков. Тут уместны гелениум, безвременник, астры, солидаго, хризантемы. Цветники фото :

Всесезонные цветники. Это такие цветники, в которых правильно по высоте высажены многие виды цветов, которые относятся и к весенним, и к летним, и к осенним. Например, весну разбудят яркие галантусы крокусы, пролески, за ними последуют маргаритки, виолы, примулы. Далее расцветут пионы, аквилегии, люпин, ирисы. Цветовую волну подхватят однолетники, высаженные через рассаду. Летом буду украшать цветник лилии, георгины, гладиолусы. А осенью порадуют хризантемы, астры, сальвия… Цветники фото :

Очень важно подобрать стиль цветника и подобрать цветы по периоду цветения, чтобы они радовали вас очень долго, да и сам цветник вписывался в окружающую среду.

С чего начать цветник видео :

Химическая обработка растений.

Подкормка ранней весной

Подкормка деревьев ранней весной очень важна, она создает благоприятные условия для роста и здоровья дерева. Удобрения можно разделить на следующие типы:

органические – средства для обогащения почвы и улучшения ее физических свойств (опилки, навоз, стружка);
микроудобрения – средства для борьбы с грибными заболеваниями;
бактериальные – средства, способствующие повышению плодородности почвы;
минеральные.

Наименование препарата	Норма расхода	Метод внесения, кратность
NPK	100 г/дер.	апрель-май, полив под корень
Азофоска	100 г/дер.	апрель-май, полив под корень
Лигногумат К	0,05% р-р под корень 0,02% р-р опрыскивание	с конца апреля 1 раз/месяц, с конца апреля 2-З-х кратное через 10-14 дней
Этамон	1 мл/1 л. на 10 кв.м.	конец апреля
Эпин экстра + Цитовит	1-2 мл.+ 2-4 мл/5л.	2-4-х кратное опрыскивание через 10-14 дней
Циркон + Цитовит	1 мл. + 2 мл/5л.	2-4-х кратный полив под корень или опрыскивание через 10-14 дней

Обработки от стволовых вредителей

Плохое санитарное состояние насаждений, несвоевременный уход за ними или неудачное расположение (радом с местами размножения насекомых-вредителей) ведут к ослаблению растений. Ослабленные деревья обычно начинают заселять стволовые вредители (в основном – жуки, реже – бабочки и перепончатокрылые). К ним относятся:

короеды ( в основном у хвойных);
златки;
рогохвосты;
стеклянницы;
усачи;
древоточцы и т.д.

Все эти вредители, в основном, всю жизнь живут в толще деревьев и коре, проделывая множесво ходов в стволах и, тем самым, портят древесину и приводят к усыханию деревьев. Вот почему обработка деревьев от стволовых вредителей так важна.

Для борьбы с ними существует несколько способов:

выкладка ловчих деревьев;
химическая обработка ствола;
профилактика санитарного состояния деревьев;

Наименование препарата	Норма расхода	Метод внесения, кратность
Би-58	5-10 мл/10 л. на 1-2 дер.	апрель, пролив под корень по проекции кроны
Актара	6-8 г/10 л. на 1-2 дер.	апрель, пролив под корень по проекции кроны

При температуре воздуха 10-12 С и выше из подстилки начинается массовый вылет вредителя и заселение деревьев. До этого момента (весной, в конце апреля — начале мая) нужно начать профилактическую обработку стволов хвойных деревьев от комля до вершины.

Наименование	Норма расхода	Метод внесения, кратность
Клипер	2,5-10 мл/кв.м, или 50-200 мл/дер. для 5-8 м. дерева достаточно 10-50 мл/дер.	1 раз в 30-45 дней
Каратэ	2,5-5 мл/кв.м или 50-80 мл/дер.	1 раз в 15-20 дней
Децис	2 мл/кв.м или 50 мл/дер. до 200 мл	1 раз в 15-20 дней
Арриво	2-4 мл/кв.м или 50-70 мл/дер.	1 раз в 15-20 дней

Обработка деревьев от болезней

Обработка деревьев от вредителей и болезней совершается путем опрыскивания ствола и кроны дерева специальными препаратами. По происхождению, такие препараты можно разделить на две группы:

химические;
биологические.

Концентрацию растворов определяют в зависимости от возраста дерева, пораженности болезнью и состояния окружающих насаждений. Такая обработка деревьев от вредителей является наиболее эффективной и проверенной. Предварительно, перед опрыскиванием, следует удалить с дерева зараженные болезнью листья и кору.

Узнайте рецепты приготовления растительных инсектицидов.

Болезни и вредители роз видео :

Сад в стиле хай — тек, или что сейчас модно в ландшафтном дизайне?

Не секрет, что многие приезжают в загородный дом для того, чтобы отдохнуть и привести в порядок мысли. Так создайте для умиротворения специальную обстановку и атмосферу! Можете обратиться к опытным дизайнерам, которые за определенную сумму наведут небывалую красоту, а можете и сами приложить руку к созданию шедевра. А мы подскажем вам, как сделать это согласно последним тенденциям ландшафтного дизайна.

Деревянные кресла-качалки, купидончики и гномики в качестве украшения уже давно в прошлом и считаются скорее пошлостью, нежели проявлением безупречного вкуса. Поэтому если они все еще имеют место быть на ваших участках – смело избавляйтесь от этого «антиквариата». Потому что сейчас в моде современность и элементы хай-тека и арт-дизайна даже на природе.

«Это невозможно!» — скажете вы. А вот ведущие мировые дизайнеры готовы с вами поспорить. Среди тенденций, пожалуй, можно выделить следующие: четкость линий, геометричность и простота должны сочетаться с причудливостью природных изгибов. Также приветствуется сочетание различных фактур: например, дерево с металлом. Во всем должен чувствоваться некий минимализм и отсутствие вычурных излишеств.

Какие могут быть требования в планировке участка в стиле хай — тек.

Сад в стиле хай-тек не должен разделятся на участки при помощи элементов декора. Если и будет присутствовать разделение, то только условное. Не исключается использовать планировку сада на основе общей планировки интерьера «современного» стиля.

Садовые дорожки и площадки характеризуются прямолинейностью, образуют геометрический чёткий узор. Покрытие преимущественно гладкое — террасная доска, дерево, бетонные плитки, однако возможно применение гравийных отсыпок.

Вода в саду в стиле хай — тек играет особую роль, оживляя ландшафт. Водоёмы могут быть как прямоугольной, так и свободной формы, однако заключаться в бетонные берега. Возможно соединение нескольких водоёмов в сеть.

Газон так же является важным элементом, создавая плоскостные элементы сада. Возможно применение как садово — паркового, так и партерного типа газонов. Сад в стиле хай — тек фото :

Малые архитектурные формы — скульптуры, скамьи, фонари, опоры для вертикального озеленения, контейнеры под растения, самые разнообразные, за исключением штампованных из гипермаркетов и классически деревянных, а так же вычурных предметов. Бетон, дерево с видимой структурой, стекло, пластик, ажурные металлические структуры, даже камень — всё найдёт своё место в саду в стиле хай — тек. Следует ещё раз отметить, что формы и линии должны быть простыми и лаконичными.

Освещение играет важную роль на участке, при этом выполняя не только функциональные, но и декоративные функции. Подсвечиваются дорожки, садовая мебель, цветники, водоёмы — это даёт возможность наслаждаться садом и в тёмное время суток.

Какие цвета преобладают в саду в стиле хай — тек.

При всей необычности способов выражения дизайнерской мысли в рамках этого стиля набор цветовых решений бывает довольно лаконичным. Преобладают сочетания ограниченного набора колеров, чаще всего — сдержанных, неброских.

Это касается как растений, так и садовых конструкций. Обычно присутствуют зеленый, серый, белый, черный, сиреневатый, темно-пурпурный цвета в различных комбинациях, иногда с дополнением более теплых.

Многоцветность и чрезмерная красочность обычно противопоказаны, именно поэтому на участках, оформленных в стиле хай-тек, довольно редко можно встретить яркие, пестрые цветники. Гораздо активнее используются монохромные посадки с превалированием зеленых, а также белых или серебристых тонов.

Сизоватые и серебристые оттенки вообще очень популярны, поскольку ассоциируются с металлом и подчеркивают техногенный характер стиля.

Зонирование. В саду в стиле хай — тек пространство воспринимается как единое целое, здесь нет жёсткого функционального зонирования. Сад в стиле хай — тек фото :

Необычность стиля проявляется и в использовании растений. Хай-тек – один из немногих стилей оформления садовых участков, допускающих посадку овощных культур на общих основаниях с цветами и плодовыми деревьями. Более того: правильно подобранные помидоры, кукуруза, тыква, артишок превратятся в замечательное дополнение к динамичной, современной картине «высокотехнологичного» сада.

Из цветов наиболее часто высаживают георгины, настурции, дельфиниум. Отлично смотрятся злаковые культуры. Можно выбирать растения по принципу необычности расцветки листьев или цветов, редкой формы, интересной фактуры.

Деревья: практически любые традиционные для нашей полосы, как декоративные, так и плодовые. Важно подобрать виды с интересной формой листьев и кроны.

Кустарники: подбор по такому же принципу.

Многолетники и цветы: хосты, особенно пестролистные и желтые, роджерсия, верески, любые злаки, ревень, артишок, кукуруза, декоративный подсолнечник, клеома, зеленоцветковые растения, книффофия, очиток едкий и другие виды очитков, дельфиниум, крупные георгины, космея, настурция.

Для вертикального озеленения, помимо традиционных растений, здесь подойдет тыква и даже высокорослые помидоры.

Аксессуары для сада в стиле хай — тек. Хорошо будут смотреться столбики из бетона, шары или кубы из камня, стекла, керамики, цветной гравий, скульптуры-абстракции, стальные контейнеры для цветов.

Придать своеобразие освещению позволят компьютерные лазерные диски, кроме того, из них можно сделать оригинальные садовые «перегородки». Для аксессуаров используйте виниловую зеркальную плитку, для заборов – сетку, профнастил, трубы. Не забывайте про необычное применение предметов, «техноводоём».

Сад в стиле хай — тек видео :

Размножение роз методом буррито — укоренение черенков в газете!

Уважаемые садоводы! Хотите развести розарий, целое поле роз? Для себя или на продажу? Хочу представить уникальный и в то же время простой способ размножения роз черенками. Вы наверное знаете,что многие садоводы, розоводы предпочитают размножение роз зелёными черенками и реже отводками и прививками. Но обычное черенковании и укоренение прямо в землю не даёт такого эффекта как через метод буррито. Буррито — это мексиканское блюдо, в котором начинка заворачивается в лепёшку из теста. У нас будет что-то подобное, только с черенками и газетой.

Как часто вы замечали, что после сильных снегопадов в конце зимы обламываются длинные ветки роз? Вроде бы и не подмёрзли, потому что снежный покров не пропустил мороз, но этот снежный покров в некоторой степени и повредил. Но повредил он тем, кто пассивно относится к обрезаемым веткам по весне. Мы то знаем что с ними делать!

Метод буррито широко применяется в США, впервые в Европе его начали применять австралийские коммерческие питомники для размножения подвоев. Может быть и у нас он использовался, но не был так распространён, пока этим методом не начали заниматься наши питомники. Размножение роз методом буррито фото :

По весне мы обрезаем и удаляем ветки, которые поломал снежный покров или для придания розе компактного вида. Черенки роз мы чаще всего выбрасываем. Может кто-то и пытается их укоренить, но в основном трудоёмкими методами. Давайте поближе познакомимся с новым методом размножения роз. Эти черенки — обрезки должны немного отличаться от обычных черенков, которые мы раньше пытались укоренить. Черенки для роз должны быть не тоньше карандаша, даже будет лучше, если они будут толще. А так же они должны иметь длину 15 — 20 см. Такие вот череночки содержат в себе предостаточно сахаров для развития корней, тем более с учётом отсутствия листьев — черешки с листьями мы тоже удаляем. Нижний срез у черенка делается как всегда, под почкой, а верхний примерно между двумя почками.

Черенки для укоренения тщательно проверьте на наличие заболеваний и повреждений. Если хоть один черенок окажется с пятнышком плесени, болезни, то существует возможность того,что все черенки при хранении испортятся. Поэтому выбрасывайте все подозреваемые черенки. Размножение роз методом буррито фото :

Далее возьмите газету, желательно большую, обычный полиэтиленовый пакет и воду. Черенки собираем в пучок и аккуратно заворачиваем в газету, чтобы они были закрыты со всех сторон. Некоторые садоводы предпочитают ещё между черенками по всей длине укладывать тонкий слой мха, обычного лесного мха, который хорошо «регулирует» поставку воды к черенкам. Эту лепёшку из газеты и черенков нужно смочить водой, но не переувлажнить. Можно намочить тряпку, слегка отжать и завернуть в неё газетную лепёшку. Можно просто сбрызнуть водой, чтоб вся газета была влажной. Если переувлажнили сильно водой, то дайте воде стечь. Потом вот эту кулебяку кладём в пакет на самый низ в вертикальном положении и остальную часть пакета наматываем на содержимое. Вроде чтобы и не пересыхали черенки от излишка свежего воздуха, и в то же время не герметично закрыто, чтоб не «задохнулись».

Этот свёрток нужно теперь положить в тёмное и прохладное место, с температурой + 18 градусов, примерно. Оставляем свёрток на пару дней. Вообще — то каллус, то есть начало корнеобразования проходит за 3 — 4 недели. Поэтому свёрток раз или дважды в неделю проверяйте. Пересматривайте черенки, некоторые могут начать подгнивать, у некоторых уже на завершающей стадии не образовывается каллус — то такие черенки выбрасывайте. А в основном, если учтены влага и температура, то отбракуете вы не много черенков.

Все черенки по разному и в разное время пускают каллус, молоденькие корешки, но если есть черенки уже с корешками, то их можно уже высаживать в открытый грунт. Ведь мы черенки заготовили ранней весной, когда только обрезали сад, а теперь через 3 — 4 недели земля достаточно прогрелась. Сажаем как обычно, с одной почкой над уровнем земли, всё остальное в землю. Сверху накрываем мини- тепличкой или полиэтиленовой бутылкой. И пусть себе потихоньку развиваются до начала лета. Не забывайте при сильной жаре притенять и поливать черенки. Когда будут активно развиваться листики, то в этот период можно понемножку приучать к большему количеству свежего воздуха, открывая теплички или бутылки на пол часа, на час.

Кстати, размножение роз методом буррито хорошо подходит и для тех сортов роз, которые плохо размножаются черенками!

Есть вопросы? Или хотите похвастаться удачным экспериментом?
Узнайте ещё больше о размножении роз методом буррито у нас на форуме!

Размножение роз методом буррито видео :

Сирингарий. Выращивание и уход за сиренью в саду.

Сирингарий — это сад, в котором преобладают посадки кустов сирени. Кусты могут быть разной высоты и формы, могут иметь разнообразные или однотонные цветовые гаммы, разную схему посадок. Сирень в саду создаёт эффект воздушности, лёгкости, так как имеет ажурные большие соцветия. Куст сирени можно формировать обрезкой и создавать компактные кустообразные формы или высокие одноствольные деревья.

Цветы сирени не только украшают наш сад, но из них часто изготавливают лекарственные настойки. В народной медицине лекарства из сирени используется как противовоспалительное, жаропонижающее средство. Используется при заболеваниях кожи, гнойных ранах, как ранозаживляющее, понижает сахар в крови.

Купить сирень можно во многих садовых магазинах, так как это распространённое растение. Но кусты сирени так же можно размножать самостоятельно черенками, порослью, отводками и прививкой.

Кусты сирени часто растут в диком виде на плодородных возвышенностях, под лесами, на известняковых склонах. Но вы никогда сирень не увидите в болотистых местах и лесных чащах, так как сирень не любит переувлажнения и постоянной тени. Сирень любит умеренный климат, поэтому Южная и Средняя полосы России и Украина хорошо подходят для её выращивания.

Сирень — весенняя красавица, и мы её можем встретить почти в каждом садовом участке. Она неприхотлива. А какой она долгожитель! Корнесобственный сорт сирени живёт до 200 лет, но если приложить усилия и своевременный уход, то за нею будут ухаживать ваши правнуки. Сирень в саду фото :

Уход за сиренью в саду. Сирень нельзя высаживать или пересаживать с места на место весной, когда у куста начался вегетационный период. Нарушается природный ритм растения и сирени не хватит силы прижиться. Лучшим временем для посадки сирени считается конец августа — середина сентября. Если у вас имеются саженцы, которые вы ещё не посадили, то обязательно храните их в тени или в каком-нибудь хозяйственном помещении. И не забудьте сверху на крону одеть полиэтиленовый пакет и снизу немного его подвязать, чтоб сирень не пострадала от обезвоживания.

Сирень нормально развивается на большинстве видов почв, кроме глинистых, песчаных и кислых. Но прекрасно растёт на питательных, рыхлых и влажноватых супесях или на таких же средних или лёгких суглинках. Если у вас на участке тяжёлая почва или в некоторой мере застаиваются весенние воды( как раз они застаиваются на тяжёлой почве) , то сирень вы можете посадить на насыпных холмах, горках.

Освещение для сирени должно быть максимальным, желательно, чтобы солнце освещало растения целый день, или хотя с утра до обеда. А в полутени или в тени будет очень медленно расти, в 3 — 5 раз медленее! И соцветия будут только на верхушках и не такими яркими, как хотелось бы… Недостаток света так же может привести к вытягиванию побегов, ветвей, их истончанию.

Нельзя высаживать очень плотно, разве что для живой изгороди, только на цветы тогда не надейтесь. Прекрасно растёт солитерами, то есть поодиночку. Так же можно высаживать группами по 3 — 5 кустов или аллеями. Учитывайте расстояние между кустами для нормального освещения растений — 2,5 — 3 метра. Таким образом кусты сирени высаживают в сирингарии. Сирень в саду фото :

Сирень в саду очень неприхотлива. Она морозоустойчива, жароустойчива, переносит сильную засуху. Но эта красавица не любит зимние оттепели, длительные заморозки весной, высокие грунтовые воды и кислую почву — вот это всё примите во внимание!

Сирень в саду хоть и любит полив, но если его часто совершать не получается, то достаточно хорошо поливать после посадки, чтоб прижилась. А так нужно поливать по усмотрению — если сильная засуха, то она с удовольствием примет водную процедуру. Так же изредка можно вносить удобрения.

Обрезка сирени. Цветы сирени появляются на годичном приросте, поэтому обрезаем загущение, особенно внутри куста, и тонкие не цветущие ветки, которые делают куст некомпактным или некрасивым. Сирень в саду фото :

УХОД ЗА СИРЕНЬЮ В САДУ ПО МЕСЯЦАМ.

Январь — февраль. Заготовка черенков для весенней прививки (до марта).
Март. Нужно снять обмотку с прошлогодних прививок. Так же в марту проводятся обрезочные работы и замазка ран и срезов садовым варом. Если конец марта тёплый, то можно начать прививку. Опрыскивание ИНТАВИРОМ или ИСКРОЙ против вредителей.
Апрель. В это время проводится копулировка. Через 2 недели или раньше, когда набухнет кора, нужно ослабить обмотку. Пообрезать поросль и почки с подвоя с прошлых прививок. Удаление поросли со штамбовых сиреней. Можно сажать или пересаживать кусты. Внесение минеральных и органических удобрений, мульчировать компостом или перегноем.
Май. Если есть жуки, то желательно собирать вручную. Подкармливаем азотом, рыхлим и поливаем.
Июнь. Сразу после цветения обрызгать ИНТАВИРОМ или ИСКРОЙ, обрезка цветочных завязей. Удобряем фосфором и поливаем.
Июль. Поседний раз подкармливаем фосфором и калием,и уменьшаем объёмы полива. С 10 июля по 15 августа можно сирень прививать окулировкой.
Авсгуст. Вторая половина августа хорошо подходит для посадки и пересадки кустов сирени.
Сентябрь — октябрь. Удаляем поросль с подвоев и волчки. Зачистка стволов от старой коры и побелка.
Ноябрь. После 15 ноября можно заготовить черенки для весенней приввики.

Сирень в саду видео 1 :

Сирень в саду видео 2 :

Опора для цветов своими руками

Каждый цветовод знает, какую «шевелюру» может отрастить цветок, если по природе у него вырастают длинные плети, побеги, ветки… А особенно жалко, когда цветы ломаются, под тяжестью зелени может вообще упасть горшок, если он сам по себе неустойчив. Да, такая проблема есть как у растений открытого грунта, так и комнатные цветы страдают от отсутствия опор и подвесок.

Сегодня я вам расскажу немного о разных видах опор, которые всё таки можно сделать своими руками из подручных материалов, которые имеются в доме, или которые стоят очень дёшево.

Опора для цветов должна быть крепкой и устойчивой. То есть она должна хорошо держаться за горшок или стоять в земле. Но часто бывает,что землю используют совсем рыхлую для экзотических растений, которые любят мох, лёгкий торф… Бывает так,что растение имеет поверхностную корневую систему, но верхняя часть растения над грунтом выросла и имеет немалый вес, который тянет горшок перевернуться, упасть. В таком случае надо позаботится не только об опоре, но и о том,чтобы горшок был прикреплён к подоконнику, стене с помощью тех же подручных материалов.

Опора для цветов должна быть практичной. Можно опора для цветов купить, но иногда продаются такие вычурные опоры, громоздкие или наоборот — лёгкие и неустойчивые, что лучше сделать опору своими руками. Практичность заключается в том,что она должна максимально поддерживать зелень цветка, чтобы за неё хорошо цеплялись плети, если это вьющееся растение, или чтобы хорошо подбирались все веточки и при том растение выглядело красиво, а не скомкано. Опоры для цветов бывают разные, потому что и строение цветов совершенно разнообразное.

Опора для цветов не должна быть вредной для растения. Если вы делаете опору своими руками из природного материала, то старайтесь опору обезвредить. Чаще это относится к дереву, троснику, бамбуку, разнообразным корягам, на которых могут быть вредоносные бактерии, и они то могут вызвать загнивание корней цветка. Но таких примеров совсем мало, просто перед использованием ту же корягу проверьте на наличие гнили, паразитов, букашек, червячков. Такую опору можно просто хорошо просушить на солнце, а если это коряга или ветка, то и проварить в большой кастрюле или ведре минут 10.

Опора для цветов должна быть красивой! Это одно из самых главных задач для вас — увидеть наперёд, представить, вообразить то, как будет цветок выглядеть вместе с вашей опорой. А потом уже надо делать. Не используйте материалы, которые быстро портятся и те, которые ну просто неэтично выглядят — бумагу, полиэтилен, лоскутки материи. Опору для цветов можно украсить тем, что только дополнит цветок. Да,это могут быть пластмассовые бабочки, бисер, камешки, ракушки, красиво завитая проволока… Но и с этим нужно иметь меру! Мы же делаем не экибану, а просто стараемся украсить опору для цветка, если она вдруг окажется невзрачной. Если вам опора нравится сама по себе, то не нужно её украшать, придерживайтесь своего стиля, а не поговорки — » всего и сразу».

Опора из палки и верёвки.

Вы можете сделать опору для цветка из какой нибудь палки и шнурка, верёвки. Палка может быть пластиковой, железной, деревянной. Но чтобы её украсить предлагаем способом вязки надеть на неё верёвку. Если не умеете вязать, то просто обкрутите туго верёвку по спирали. Кроме верёвки можно использовать паклю или рафию. Только сам ни палки, который будет втыкаться в землю не обвязывайте и не обматывайте. Такая опора хорошо подойдёт к большим растениям — монстере, сингонуиму и др.

Пакля как материал для декорации опоры.

Пакля — грубое, короткое, спутанное волокно, отход от первичной обработки конопли, льна и других лубяных культур, непригодное для прядения и сильно загрязнённое кострой. Пакольная верёвка — то же, что и пеньковая, но из очёсов. Паклю используют в строительстве, поэтому она есть почти во всех строительных магазинах.

Рафия как материал для декорации опоры.

Рафия — это натуральное волокно, которое производят из листьев пальмы Raphia farinifera. Рафия может быть и искусственной. Её могут красить в разные цвета. Но для опоры желатьено подбирать натуральные цвета, природные. Рафию используют для изготовления белильных щёток, которыми пользовались для побелки дома наши бабушки.

Опора для цветов из коряги.

Коряги — это корневища усохших деревьев. Корягу можно заменить сухой веткой от дерева. Главное — увидеть в деревяшке то, что не позволило бы вам пройти мимо неё! Вот такая по форме коряга или ветка — изогнутая, прекрасно подойдёт для опоры к орхидеи. Ведь цветонос её длинный и тяжёлый от цветов. Поэтому, цветоводы используют Г -видные опоры, которые повторяют форму цветоноса.

На такую корягу или ветку можно направить плети вьющихся растений. А ещё лучше употребить для вьющихся сильноразветвлённую сухую ветвь. Как вот на фото ниже:

Теперь представьте, что на этом деревце красуется зелень вашего плюща, дикого винограда, хойи или других плетущихся, вьющихся растений! К сожалению, я не смогла найти такое фото,чтоб коряга или ветка была опорой растению, почему то эту идею не продвигают. Хотя это самая оригинальная, дешёвая и интересная идея!) Вам нужно будет только прогулятсья по парку, лесу, или своему саду и найти там подходящую опору.

Внимание! Если горшок большой, то ветку или корягу можно аккуратно втыкнуть в землю, когда втыкаете — чувствуйте преграды, это значит корни. Наклоните ветку немного и продолжайте проталкивать. Таким образом вы не повредите важные корни. Если же горшок маленький и повреждение корней нежелательно и опасно, то вам придётся вынуть ком земли с растением, на дно капнуть немного силиконового, полимерного клея, можно «Супер Момент» и приклеить ветку или корягу… Приклеиваем ко дну по центру, чтобы создать центр тяжести — тогда горшок не будет переворачиваться.

Опора для цветка из бамбуковых палочек проволоки.

Как говорится — на что фантазия готова, то и изобразим! Внимательно присмотритесь к каждой фигуре. Теперь мысленно разместите на опоры ваши цветы. Некоторые опоры должны подойти вашим цветам. Опоры для цветов, если нехорошо, неустойчиво стоят в земле, можно приклеить к горшку с помощью клея.

Вот ещё варианты фигур для опор и подвесок :

Такие опоры можно сделать своими руками из проволоки или других гнущихся материалов.

Вариант крепления опоры к горшку.

Такую опору можно сделать из ровной проволоки. Обратите внимание, как эта опора прикрепляется к горшку!! В нижней части проволока закручивается по форме скрепки. Канцелярские скрепки видели? Вот таким образом и здесь устроена опора. Очень даже удобно!

А теперь давайте посмотрим как можно сделать опору из бамбуковых палочек, которые могут у вас завалятся в доме без надобности. Если их нет, то их может заменить тросник, обычный речковой тросник. Как вот этот например :

Видео опора для цветов :

Зеленеет вода?

Цветение воды в искусственных или природных водоёмах и прудах обусловлено несколькими факторами. Об этих факторах мы сегодня поговорим, и решим — что с ними делать, как изменить, чтобы вода не цвела.

Основой «цветения» воды являются водоросли. Если посмотреть под микроскоп, то можно увидеть как одноклеточные, так и многоклеточные растения, которые находятся во взвешенном состоянии. Эти растения — автотрофы, то есть они синтезируют себе пищу из окружающей среды с помощью фотосинтеза. А для этого им нужен солнечный свет. Теперь начинаете понимать, почему пруд зацвёл? Зеленеет вода в 90 % от того, что ваш пруд, водоём большую часть дня освещается солнцем, его ничего не притеняет. А вот если бы он размещался полностью в тени, тогда бы вода была чистой. Но наверно сам пруд был бы не совсем красив, потому что в тени большинство растений не цветут. Но, к сожалению, есть и ещё некоторые факторы, которые могут вызвать цветение воды и в тени, точнее не цветение, а замутнение.

Конечно, никто не любит, когда в саду зацвела вода в пруду, когда не видно не то что бы дна, а и внутреннего слоя воды. Особенно декоративность пропадает, когда в пруду живут рыбки. Их не видно. И водоросли, которые всё больше и больше развиваются могут спровоцировать гибель рыбок, так как водоросли днём вырабатывают кислород, но ночью они его же и поглощают. И поглощать могут кислород не только тот, который сам выработали, но и другой, который присутствует и без них. В итоге кислорода не хватает рыбкам. Зелёная вода в пруду фото :

Водоросли активно поглощают кроме кислорода и питательные вещества, в которых нуждаются и растения, если таковые присутствуют в водоёме. Таким образом замедляется рост водных растений.

Бывает так,что с приходом тёплых дней весной зеленеет вода в пруде, но если это длится больше 7 — 10 дней, то на это уже стоит обратить внимание и начинать предпринимать меры.

Водоросли, от которых зеленеет вода нуждаются в разных химических элементах. И поглощая из воды углекислый газ, они с помощью фотосинтеза извлекают полезные для них органические соединения. Но представьте, если в воде и так достаточно органики и её к тому же не нужно синтезировать! Листья в воде плавают, перегнивают, или вы посадили в горшки водные растения и установили в пруду, как декорацию. Естественно, в грунте будут органические удобрения, которые скорее всего подойдут водорослям. Так же органические вещества могут попасть в водоём с дождевой водой, которая может смыть грунт в водоём.

Жёсткость и мягкость воды — ещё один фактор, который может спровоцировать цветение воды в пруду. Но водоросли тоже бывают разными, которые выдерживают среду как кислую, так и щелочную. Поэтому редко встречаются водоёмы, в которых не могут жить зелёные водоросли. единственная вода, которую не любят водоросли — это торфяная вода. Из торфа в воду попадают гуминовые кислоты и некоторые другие, которые связывают минеральные и органические соединения или они выпадают в осадок от реакции, тогда водорослям нечего кушать. Но такие воды непригодны не только для водорослей, но и для других живых организмов — рыб, растений. Биологи такие водоёмы назвали дистрофными, потому что сулят истощение всему живому, что там может находится. Лишь некоторые высшие водные растения выживают в такой воде, потому что извлекают питательные вещества их самого грунта под толщей воды. Мутная вода фото :

И всё же, если зеленеет вода, то это не признак какого-то отклонения от нормы. Многие пресноводные закрытие водоёмы имеют в воде водоросли или их споры, и если присутствуют некоторые факторы, которые провоцируют рост водорослей, то водоём обязательно будет «цвести». И только тогда, когда некоторые химические элементы будут «скушаны» водорослями, тогда они потихоньку умирают или «засыпают».

Чаще всего зеленеет вода в конце мая — начале июля, когда вода хорошо прогрелась, достаточно солнца и с талой водой в пруд попали минеральные и органические вещества. Это нормально. Ждите 7 — 10 дней. Если помутнение ещё больше, то только тогда принимайте меры. Начинать нужно с малого. Во первых — убедится в том,что за целый день ваш пруд получает немного солнечного света! Если пруд освещается целый день солнцем — так кто же вам виноват!)))) Лучше 7 раз отмерять — а один раз отрезать. Зацвела вода фото :

Обязательно высадите на южной стороне водоёма растения : цветы, кусты, деревца. Но если у вас есть кувшинки в пруду, то не забывайте,что для того,чтобы они цвели — нужно не меньше 6 часов прямого солнечного света в сутки. Поэтому высокие растения, создающие тень на протяжении большей части дня не годятся. Чтобы позволить кувшинкам получать больше света, не затеняя пруд кустами, нужно закрыть 1/3 часть водной поверхности водными и прибрежно — водными растениями, в особенности теми же кувшинками, кубышками, нимфейниками. А ещё лучше подсадить оксигенераторы — это водные растения, которые полностью погружены в воду : разные виды рдеста, шелковника (водный лютик), перестоистника (уруть), роголистника, элодеи. Но два последних растения быстро разрастаются. Они красивые, но будьте ними осторожны, быстро разрастаются. Вот, украсив пруд декоративными водорослями, вы на несколько процентов обеспечите воде чистоту, так как солнце не будет сильно освещать и нагревать воду.

Но здесь же проявляется и другой фактор, который не позволит развиваться водорослям и вода не будет «цвести». Дело в том, что все декоративные водные и водно — прибрежные растения будут бороться с зелёными водорослями за питательные вещества, микроэлементы и органику. Зеленеет вода фото :

Много питательных веществ в воде появляется из за экскрементов рыбок и комбикорма, которым вы кормите рыб. Нельзя перекармливать рыб, от этого им вдвойне плохо — могут развиваться болезни рыб, и зелёные водоросли, которые будут поглощать кислород.

Заметьте, что химию не предлагаю использовать. Пусть всё будет природным путём. Она иногда помогает, но не надолго. Тем более, что есть химия, которая не вредит рыбкам или декоративным водорослям, но без неё живым существам намного лучше. Давайте теперь по пунктам разберём почему зеленеет вода.

Если вода в пруду зелёная на протяжении максимум двух недель, то не стоит беспокоится, это нормальный процесс. Особенно он начинается в конце весны, начале лета. Если в пруду есть рыбы, то желательно увеличить объём кислорода в воде — включить продувку воды с воздухом, фонтан, создать движение воды…
Если вода «цветёт» уже больше 2 недель, то нужно найти причины. А это может быть попадание солнечного света на протяжении большей части дня, смыв грунта в воду с прибрежной зоны, с газона, отсутствие декоративных водорослей, большое количество рыб или их перекорм.
Можно увеличить количество посадок декоративных растений, и особенно оксигенераторов (которые полностью под водой). Они будут закрывать водную гладь и поглощать питательные вещества, которые в итоге не достанутся зелёным водорослям.
Для очищения воды от органики (всё равно падает пыль, листики, отгнивают некоторые части водных растений) можно создать систему фильтрации.
1 — 2 раза за сезон использовать химию, точнее альгициды, если вам хочется. Но не больше. Строго соблюдайте меры предосторожности!
Если прудик небольшой и вы всё таки желаете его разместить на солнечном месте, то в нём можно периодически менять воду, или выбирать часть позеленевшей и доливать холодной чистой воды. В холодной воде очень медленно происходят процессы роста.

Искусственные водоёмы и высокий уровень грунтовых вод — совместимо ли это?

Назад к природе или укрепление глиной

Как выбрать глину

Поскольку использование бетона в условиях высокого уровня грунтовых вод зарекомендовало себя далеко не лучшим образом, а также из-за дороговизны и сложности этой технологии мы предлагаем рассмотреть оригинальный и действенный метод укрепления стенок пруда природной глиной.

Нужно сказать, что далеко не всякая глина подойдет для этих целей. Лучший вариант – глина, залегающая в области низинных болот. Забор глины лучше проводить в так называемом глеевом горизонте (глубина его залегания от 30 сантиметров до 1 метра). Подходящую глину легко узнать по серо-голубому цвету. Она пластична как замазка и совсем не содержит песка, что позволяет ей отлично держать воду.

Если в окрестностях нет болот, можно попробовать исследовать имеющуюся рядом породу, например, оставшуюся после рытья колодца или котлована под фундамент. При выборе глины необходимо обращать внимание на содержание песка. Чем его больше, тем выше пропускающая способность материала.

Как проверить содержание песка? Взять небольшой кусочек глины средней увлажненности и растереть его между пальцами. Песчинки, если они есть, обнаружат себя. Из размятого кусочка надо скатать небольшую колбаску, а потом слепить из нее колечко. Если колечко, одна сторона которого зажата между двумя пальцами, не разваливаясь, висит в воздухе, то на вашем участке, скорее всего залегают не суглинки, а тяжелые глины. Такой материал, хотя и хуже «голубой» глины, но тоже может применяться для укрепления берегов небольшого водоема.

Устройство чаши.

Оптимальное время для рытья котлована вторая половина августа и сентябрь. В это время отмечается самый низкий уровень стояния грунтовых вод.

Этот уровень и будет наибольшей глубиной будущего водоема. При рытье необходимо заложить несколько ступеней-террас для водных растений. Для уменьшения проницаемости стенок необходимо снять вокруг чаши плодородный слой на ширину примерно 25- 50 сантиметров и заменить его глиной из нижних горизонтов. При формировании бортов учтите, что наилучшего декоративного эффекта можно добиться живописно сочетая формы разной ширины и высоты.

Здесь открываются колоссальные возможности для творчества. Можно выгибать береговую линию внутрь водоема, создавая «карманы» для будущей водной и прибрежной растительности, а можно и напротив, выводить зеркало воды как бы за контуры, давая возможность наземной флоре побороться за свои права.

Важно чтобы общий контур водоема не получился «правильным», ведь выбранный нами материал диктует свои законы – мы создаем природный водоем, прямоугольник или круг в этом случае будут выглядеть по меньшей мере странно.

Создавайте необходимую форму в коренной породе как скульптор, постепенно отсекая все лишнее. Старайтесь не подсыпать грунт сверху на формируемую чашу. Насыпные контуры подвержены оползанию и растрескиванию.

Сформированную чашу необходимо обмазывать глиной. Обмазывайте послойно, давая каждому слою полностью возможность высохнуть. Общая толщина глиняной изоляции должна составить 10 см.

Изолированный глиной водоем требует периодического ремонта. Под влиянием солнца и ветра глина может растрескиваться, что приведет к постепенному снижению уровня воды. Надежность и срок службы водоема напрямую зависят от качества используемой глины.

Вода в таких водоемах достаточно прозрачна, правда, к возможности купаться там мы относимся с сомнением. Хотя, если объем воды располагает к проведению водных процедур, а также устроены деревянные мостки – то почему бы и нет?

Выше уровня участка или Plastic is fantastic

Второй популярный вариант – это пластиковые формы и пленочные водоемы. В условиях высокой воды их дно располагают на уровне максимального весенне-осеннего подъема воды. Желая добиться определенной глубины, можно расположить зеркало воды выше уровня участка.

Устройство чаши

В этом случае необходимо оформить живописный скат от бортика водоема к существующему на участке грунту. Этот скат можно обыграть небольшими понижениями, имитирующими горные цирки, неровностями и различными перегибами. Для достижения естественности ширина склона должна быть неодинакова в различных частях композиции. Получившееся «горное» озеро можно объединить с небольшим повышением на его заднем плане. Если ваш участок расположен в средней полосе, пожалуйста, не располагайте «горные вершины» посередине водоема – это смотрится противоестественно!!! Продумайте сочетание водных и прибрежных растений.

В случае если используется поливинилхлоридовая или бутилкаучуковая пленка, простору для творчества больше, поскольку мы не ограничены заранее заданной жесткой формой.

Формируя чашу, под пленочный водоем необходимо организовать отвод подпирающей воды из под дна водоема в какую-нибудь более глубокую сточную канаву. Без отвода вода по весне будет выпучивать пленку. В том случае, если сбросить грунтовую воду некуда, устраиваем пруд на возвышении, создавая «горное» озеро. Закладываем чашу водоема над поверхностью земли и частично под. Высота расположения зависит от уровня грунтовых вод.

При использовании этой технологии допускается подсыпка земли при формировании чаши. Каждый насыпаемый слой должен быть утрамбован отдельно! Готовую чашу выстилаем пленкой, тщательно заворачивая края под грунт по периметру.

Декор

Берега можно декорировать плоским камнем, выложив его рваной линией с карманами для высадки растений. Класть камни лучше на раствор для дальнейшего удобства ходьбы по берегу. Создавая контур, можно, конечно, и углубиться, но по весне пленка может всплывать (эффект гиппопотама). Придавливание камнями всплывшей пленки помогает не всегда, а иногда ведет и к разрыву покрытия.

Все описанные выше варианты прудов оборудуются насосом и фильтром. Помните, что чем больше вы подливаете свежей воды, тем активнее «цветет» водоем, т.к. приток минеральных веществ, еще не выработанных бактериями и водорослями, усиливает их рост.

Оригинальное решение. Изменение высоты водного зеркала

Третий вариант – самый простой в исполнении, не раз с удовольствием нами практиковавшийся в местах с высоким стоянием грунтовых вод — пруд с меняющейся в течение сезона высотой водного зеркала.

Устройство чаши

В сухой период года создаем чашу интересной формы довольно большой глубины (в зависимости от общей площади водного зеркала от 2-х до 3-х метров). Как правило, на участках с высоким уровнем грунтовых вод мы встречаем суглинистые почвы, которые сами по себе хорошо держат воду. В таком водоеме уровень воды колеблется в течении года.

При устройстве чаши важно полностью избавиться от сорняков. Враги водоемов такого типа осот, пырей ползучий, мать-и-мачеха, сныть и одуванчик. Способов избавления три:

· снять весь корнеобитаемый слой и заменить его на вынутую при рытье водоема глину из нижних слоев. Глину хорошо утрамбовать, во избежание размывов и оползания

· обработать гербицидами «Раундап», «Торнадо» и т.п.

· выбрать все корневища сорняков вручную. Способ эффективен для маленьких водоемов.

Декор

Наша рекомендация — формируйте верхнюю часть берега наиболее пологой. Это позволит высадить на берег живописные группы растений. В момент, когда вода отступит, берег будет выглядеть завершенным, а водоем не будет казаться полупустым.

Оформляем естественные «озерца»

Устройство чаши

Если на участке имеется западина, в которой в большинстве времени стоит вода, ее можно облагородить, придав ей новый «дизайнерский» облик. Стараясь не затронуть естественную «гидроизоляцию» на дне такого озерца, можно изменить его форму и размер, осторожно выбирая грунт по краю водоема. Досыпать в такие водоемы грунт для формирования террас крайне не желательно. Освободите пруд от нежелательной водной растительности. Для этого можно воспользоваться специализированными препаратами, но лучше сделать это вручную.

Декор

На склонах и берегах можно укрепить камни различных размеров и форм. Не стоит использовать слишком мелкие камни, например гальку, поскольку она неизбежно зарастет околоводными растениями и не будет видна. Для крепления удобны длинные относительно плоские камни. В горизонтальном положении углубите их в склон и они без дополнительного крепления будут надежно держаться.

«Резиновое» решение

Помимо перечисленных, существует новый технологичный способ создания водоемов из специальной резины. Это относительно новая для России технология, которая позволяет создавать как малые водоемы, так и большие пруды. В основе технологии лежит гидроизоляция водоема жидким полимером, обладающим высокой степенью «сцепления» с любыми поверхностями, что позволяет армировать его прочнейшим материалом на основе стекловолокна.

По сравнению с традиционными материалами — пленкой, бутилкаучуком или пластиком — этот полимерный материал имеет ряд очевидных преимуществ:

· он не боится потертостей и проколов

· отсутствие швов исключает вероятность протечки.

Особенность технологии позволяет придавать водоему практически любую форму и размер. Требования к местной почве минимальны — гидроизоляцию можно класть на любой грунт (песок, глина и т.д.) или бетон. Материал сохраняет свои физические свойства при температурах от — 55 до +95 C, что позволяет работать с ним в любое время года, в том числе и зимой. Шестислойная эластичная мембрана не боится случайных движений грунтового основания, а также сезонного давления грунтовых вод, что особенно важно в нашей ситуации.

Материал обеспечивает безопасность, как для людей, так и для «населения водоема» — полимер сертифицирован для контактов с продуктами питания. Материал долговечен — срок службы более 50 лет.

При применении этой технологии главную роль в декоре играют камни, растения же уходят на второй план (растения в горшках, как и в пленочном водоеме, можно высаживать на террасах и по берегам). При выборе «облицовочного» материала важно помнить, что камни должны быть как можно больше похожи на моренные валуны и гальку из речек, иначе мы рискуем, что наш среднерусский прудик будет иметь нелепый вид. Обрамление острыми базальтовыми или гранитными прямо-таки кавказскими глыбами в нашей полосе – противоречивое дизайнерское решение . Как можно увидеть на фотографиях, разнообразие фактур при декорировании очень велико. Важно, что приклеенный по этой технологии к склону камень становится очень устойчивым к различным физическим воздействиям.

Низкорослые и стелющиеся кустарники. 15 самых популярных кустов для малого сада

Кусты декоративные всегда используют для украшения сада. Они различаются высотой, фактурой листьев, окраской и формой цветов, плодами. Некоторые высокорослые кусты достигают таких высот, что невольно превращаются в деревья. Но если у вас сад небольших размеров, то представляем вам 15 самых красивых и популярных кустарников. Это низкорослые кусты, почвопокровники, многолетние почвопокровники для альпийской горки, декоративные кусты для сада и дачи, которые не превышают 50 — 60 см. в высоту.

Несколько слов о малом саде. Малый сад — это сад, который занимает небольшую площадь, но из-за низкорослых сортов и видов растений выглядит как миниатюра обычного сада. В нём прекрасно совмещаются карликовые растения, почвопокровники, хвойные растения низкорослых сортов, травы, низкорослые цветы. Украсить его можно узкими тропинками, камнями, небольшой скамеечкой для отдыха и наблюдения композиций. Водные элементы представляют здесь небольшие фонтанчики, скульптурные чаши с водой.

Такой сад прекрасен тем, что в на небольшой территории совмещается много удивительно красивых, декоративных растений. Человек на 5 квадратных метрах может увидеть достойный, разнообразный, полноценный сад. И пребывая в нём, нам будет казаться,что мы великаны, творцы всего окружающего, что окружает нас.

Андромеда многолистная или подбел многолистный. Сорт «Nikko»

Синонимы	Подбел многолистный
Размер	высотой 15-30 см
Габитус	вечнозеленый кустарник, низкий густой и плотный
Цветки / плоды	цветки мелкие, многочисленные, весьма декоративные, цветение в мае-июне.
Листья	ланцентные, кожистые, зеленые, с нижей стороны с серебристым восковым налетом
Требования к освещенности	Тень, Полутень
Зимостойкость	Зона 3
Условия выращивания	Устойчивый и оригинальный сорт, хорошо подходит для вересковых садов

Барбарис самшитолистный. Сорт «Nana»

Размер	высота до 0,3 (0,5) м
Габитус	вечнозеленый карликовый округлый, подушковидный кустарничек
Цветки / плоды	цветки желто-оранжевые, очень эффектны на фоне темной листвы, плоды темно-красные, с сизым налетом
Листья	мелкие обратнояйцевидные, темно-зеленые летом, осенью приобретают красноватый оттенок
Требования к освещенности	Солнце, Полутень
Зимостойкость	Зона 5
Условия выращивания	хорошо растет на любых садовых субстратах от свежих до относительно сухих. Очень хорошо стрижется.

Так же декоративны низкорослые и стелющиеся сорта барбарисов : «Admiration», «Atropurpurea Nana», «Bagatelle», «Bonanza Gold», «Cpeen Carpet», «Golden Carpet», «Cobold», «Red Carpet», «Tiny Gold».

Бересклет Форчуна. Сорт «Emerald Gaiety»

Размер	Высота 0,3-0,4 м, ширина 0,3-0,8 м
Габитус	Густой, ползучий кустарник, некоторые побеги слегка подняты вверх, может подниматься по опоре
Цветки / плоды	Цветки незаметные
Листья	Зеленые с белой каймой, зимой кайма белая или малиново-розовая, кожистые, блестящие, эллиптические, 2-4 см длиной
Корневая система	Поверхностная, разветвленная, очень чувствительна к уплотнению почвы
Требования к освещенности	Солнце, Полутень
Зимостойкость	Зона 6
Условия выращивания	Относительно зимостоек, переносит засуху, предпочитает богатые гумусом, относительно сухие или свежие почвы. Хорошо переносит стрижку

Так же декоративны низкорослые и стелющиеся сорта бересклетов Форчуна : «Coloratus», «Dart’s Blanket», «Emerald Gaiety» , «Emerald Gold», «Minimus» , «Silverstone», «Sunspot», «Variegatus», «Vegetus».

Брусника обыкновенная.

Размер	0,2-0,3 м, высотой и шириной
Габитус	Плотный, ползучий карликовый кустарничек, побеги распростертые и свешивающиеся, образует отпрыски, медленнорастущий
Цветки / плоды	Беловато-розовые в небольших кистевидных соцветиях, цветение в мае — июне; плоды красные блестящие ягоды, размером с горошину, созревают в сентябре, вкус кислый
Листья	Вечнозеленые, мелкие, округлые или яйцевидные, темно-зеленые, блестящие, снизу светло-зеленые
Корневая система	Поверхностная
Требования к освещенности	Солнце, Полутень
Зимостойкость	Зона 1
Условия выращивания	Предпочитает прохладные и влажные места; плодородные, кислые, супесчаные почвы. Зимостойка

Так же декоративный низкорослый сорт брусники «Koralle».

Вереск обыкновенный. Сорт «Alba Plena»

Размер	Высота 30-50 см
Габитус	Широкий карликовый вертикальнорастущий кустарник, скорость роста низкая
Цветки / плоды	Цветки многочисленные мелкие, белые, махровые, плоды незаметны
Листья	Вечнозеленые, мелкие, игловидные или чешуевидные, светло-зеленые
Корневая система	Поверхностная
Требования к освещенности	Солнце, Полутень
Зимостойкость	Зона 6
Условия выращивания	Почвы необходимы хорошо дренированные, свежие или влажные, чувствителен к тяжелым почвам. Хорошо стрижется. Под зиму, после некоторого промерзания почвы рекомендуется мульчирование и укрытие еловым лапником.

Так же декоративны низкорослые и стелющиеся сорта вереска обыкновенного «Alexandra» , «Allegro» , «Boskoop» , «Carmen» , «County Wicklow» , «Gold Haze» , «Grizabella», «H.E.Beale» , «Heidesinfonie» , «J.H.Hamilton» , «Kinlochruel» , «Liebestraum» , «Mair’s Variety» , «Marlies» , «Melanie» , «Mullion» , «Peter Sparkes» , «Ralph Purnell» , «Red Favorit» , «Silver Knight», «Sonnyboy» , «Spring Torch» .

Гуальтерия лежачая. Г. стелящаяся, Г. полегающая, Грушанка.

Размер	Высота 10-20 см., ширина 40 см.
Габитус	Карликовый почвопокровный стелющийся кустарничек с вечнозелеными листьями, разрастается достаточно широко и быстро
Цветки / плоды	Цветки светло-розовые, поникающие. Цветет с июня по сентябрь. Плоды очень декоративные, шаровидные, 8-10 мм в диаметре, красные, созревают в сентябре, сохраняются на растении до весны
Листья	Декоративные, округло-эллиптические, кожистые, блестящие, летом темно-зеленые, к зиме становятся бронзово-красными
Корневая система	Поверхностная, плотная
Требования к освещенности	Полутень
Зимостойкость	Зона 5
Условия выращивания	Предпочитает свежие или влажные, прохладные кислые почвы, богатые гумусом, плохо переносит засуху.

Дёрен канадский.

Размер	Высота 0,1-0,2 м
Габитус	Медленнорастущий, почвопокровный карликовый кустарник, образует отпрыски
Цветки / плоды	Незаметные зелено-белые цветки окружены четырьмя белыми прицветниками; цветение конец мая – июнь, образует красивый цветущий ковер. Плоды-ярко красные костянки
Листья	Небольшие, эллиптические, темно-зеленые, осенью становятся фиолетовые или красновато-фиолетовые
Корневая система	Выносит поверхностное уплотнение почвы
Требования к освещенности	Тень, Полутень
Зимостойкость	Зона 2
Условия выращивания	Предпочитает прохладные и влажные места, зимостоек, не устойчив на открытых солнечных местах, почвы от нейтральных до кислых

Ива ползучая. Сорт «Argentea».

Размер	Высота 0,3-0,5 м, ширина до 1 м
Габитус	Привлекательный карликовый кустарник, побеги тонкие, серые, опушенные, позже черные, очень эластичные; медленнорастущий
Цветки / плоды	В мелких изначально серебристых, затем желтых ароматных сережках, цветение до распускания листвы в конце апреля — начале мая
Листья	Эллиптические или овальные, мелкие, при распускании белые, в шелковистом, серебристом и блестящем опушении, позже более сероватые, осенью бледно-желтые
Требования к освещенности	Солнце
Зимостойкость	Зона 5
Условия выращивания	Обычно зимостойка, светолюбива, необходимы прохладные места, не переносит сухости воздуха и высоких температур, любит высокую влажность; почвы свежие или влажные, от подкисленных до щелочных, богатые гумусом, песчаные или супесчаные

Так же декоративны низкорослые и стелющиеся сорта ивы : ива козья «Pendula» , ива пурпурная «Pendula» .

Калина обыкновенная. Сорт «Nanum». Так же называют К. красная, К. низкая.

Размер	Высота и ширина 0,5 м
Габитус	Карликовый кустарник, почти шаровидный, растет очень компактно
Цветки / плоды	Цветение обильное в конце мая — июне, цветки душистые, краевые цветки белые, стерильные, серединные мелкие, в начале белые, потом розовато-белые
Листья	Мелкие листочки, трех- или пятилопастные, весной светло-зеленые, летом зеленые, осенью окрашиваются в красноватые тона
Корневая система	Поверхностная, широкая, образует отпрыски, не чувствительна к уплотнению и затоплению
Требования к освещенности	Солнце, Полутень
Зимостойкость	Зона 4
Условия выращивания	Чувствительна к повышенным температурам и засухе, предпочитает достаточно увлажненные почвы, от нейтральных до сильно щелочных. Зимостойка

Кизильник Даммера. Сорт «Cardinal»

Размер	Высота 0,3-0,5 м, ширина 0,5-1 м
Габитус	Плоский, распростертый, плотный кустарник
Цветки / плоды	Цветки мелкие, белые в большом в количестве появляются в середине мая; плоды светло-красные, многочисленные
Листья	Листья очень мелкие, эллиптические, длиной до 2 см, темно-зеленые
Требования к освещенности	Солнце, Полутень
Зимостойкость	Зона 6
Условия выращивания	Относительно зимостоек; нетребователен к почвам, подходят любые садовые субстраты; хорошо растет на легкой каменистой, бедной песчаной почве; засухоустойчив, светолюбив; зимует под снегом и не обмерзает

Так же декоративны низкорослые и стелющиеся сорта кизильника Даммера : «Coral Beauty», «Eichholz» , «Juergl» , «Winterjuwel» , «Radicans» , и кизильник прижатый.

Пахисандра верхушечная.

Размер	Высота 0,3 м
Габитус	Длиннокорневищный вечнозеленый полукустарничек, образующий плотный покров из прямостоячих стеблей, с тремя ярусами листьев, медленнорастущий
Цветки / плоды	Белые кистевидные соцветия на верхней части побегов, цветение в конце апреля — мае
Листья	Вечнозеленые, обратнояйцевидные, плотные, светло-зеленые с неровными краями, 5-8 см длиной; каждый ярус листьев — это годичный побег, листья живут 3 года, чем и обеспечивается плотность покрова
Корневая система	Поверхностная, образует отпрыски, чувствительна к уплотнению почвы
Требования к освещенности	Тень, Полутень
Зимостойкость	Зона 5
Условия выращивания	Необходимы прохладные влажные места; относительно зимостойка, чувствительна к ветру; хорошо дренированные, свежие или влажные, подкисленные или слегка щелочные, супеси или суглинки, богатые гумусом; не растет на тяжелых почвах

Так же декоративны низкорослые и стелющиеся сорта пахисандры верхушечной : «Green Carpet» , «Variegata» .

Спирея японская (Таволга). Сорт «Golden Carpet»

Размер	Высота 0,3 см, ширина 0,4 м
Габитус	Компактный, стелющийся кустарник
Цветки / плоды	Розовые, многочисленные, соцветия образуются на побегах текущего года, в июне — июле, средняя продолжительность цветения 45 дней
Листья	Золотисто-желтые, мелкие, овальные с небольшими зубцами
Требования к освещенности	Солнце
Зимостойкость	Зона 4
Условия выращивания	Зимостойка, нетребовательна; любая хорошо дренированная, слегка плодородная почва; весной рекомендуется обрезать, оставляя побеги высотой 15-20 см от уровня почвы

Так же декоративны низкорослые и стелющиеся сорта спиреи японской : «Golden Princess» , «Goldmound» , «Japanese Dwarf» , «Little Princess» , «Magic Carpet» , и спирея Буверда сорт «Lumikki» , спирея стелющаяся.

Стефанандра надрезнолистная. Сорт «Crispa» .

Размер	Высота 0,5-0,8 м, ширина до 1,5 м
Габитус	Распростертый карликовый или маленький кустарник, побеги согнутые, искривленные и лежащие на земле; медленнорастущий
Цветки / плоды	Маленькие белые соцветия, июнь – июль
Листья	Рано распускающиеся, мелкие, трехлопастные, светло-зеленые; осенью от желтых до кирпично-красных
Требования к освещенности	Полутень
Зимостойкость	Зона 5
Условия выращивания	Предпочитает легкую тень, любит прохладные места, зимостойка ; избегать жары и засухи; От свежих до влажных, хорошо дренированные и плодородные; от кислых до слегка щелочных; редеет на тяжелых сильно щелочных почвах

Хеномелес, айва японская. Сорт «Brilliant»

Размер	высота 1-2 м, ширина 2-2,5 м
Габитус	густой, вертикально растущий, затем поникающий
Цветки / плоды	цветки крупные, оранжево-красные, плоды шаровидные или яйцевидные, желтые, на солнце часто с румянцем, имеют приятный аромат, съедобные
Листья	при распускании бронзово-зеленые, затем темно-зеленые плотные, опадают поздно осенью, практически не изменяя окраски
Корневая система	поверхностная, чувствительна к уплотнению почвы
Требования к освещенности	Солнце
Зимостойкость	Зона 5
Условия выращивания	предпочитает защищенные места, светолюбив, переносит лишь легкое затенение, требователен к плодородию почвы, засухоустойчив

Так же декоративны низкорослые и стелющиеся сорта хеномелеса : «Crimson and Gold» , «Elly Mossel», «Fancination» , «Fire Dance», «Hollandia» , «Jet Trail» , «Nicoline» , «Nivalis» , «Pink Lady», «Vesuvius» .

Эрика травяная, румяная. Сорт «Rubinteppich» .

Размер	Высота 0,1-0,2 м, ширина 0,4 м
Габитус	Широкий, компактный вечнозеленый кустарник
Цветки / плоды	Маленькие многочисленные колокольчики на верхней части побегов, рубиново-красные, с легким медовым запахом; цветет в с конца марта до середины апреля
Листья	Игольчатые, блестящие, расположены по 4 в мутовках, линейные, 4-8 мм длиной; темно-зеленые
Корневая система	Поверхностная и плотная, очень чувствительна к уплотнению почвы
Требования к освещенности	Солнце, Полутень
Зимостойкость	Зона 6
Условия выращивания	Любит тепло, относительно зимостойка; чувствительна к высоким температурам и засухе; чувствительна к ветру; почвы хорошо дренированные, супеси или суглинки, богатые гумусом, нейтральные, относительно сухие или влажные

Так же декоративны низкорослые и стедющиеся сорта эрики травяной : «March Seedling» , «Myretoun Ruby», «Rosalie» , «Snow Queen» , «Vivelli» , «Winter Beauty» , «Winter Rubin» , «Alba» , «Challenger» , «Golden Starlet» , «Isabell» .

Надеемся,что вышеописанные сорта низкорослых, карликовых, стелющихся кустов, кустарников и кустиков завлекут вас своим разнообразием форм и вдохновят на идеи создания уютного уголка в вашем саду!

Клумба из старой ванны

Дорогие читатели, вы наверняка видели много разнообразных клумб по форме, но здесь я хочу вам рассказать как сделать клумбу во дворе. В том то и главный вопрос -не какую, а как сделать клумбу во дворе. Теорию все знают, но практики мало. Сегодня тема пойдёт о старых ваннах, куда их можно примостить и как использовать.

Можно сделать пруд из старой ванны. Единственная сложность в том, что этот пруд будет эстетичнее смотреться, если вы затратите свои силы и выкопаете яму для ванной, чтоб ванна не стояла поверх земли, а чтобы была вкопана. Землю, которая была выкопана, можно использовать для альпийской горки вблизи пруда из старой ванны.

Но если у вас есть уже пруд или водоём, то остаётся их украсить. Красивые клумбы во дворе придают эстетичности участку. Но это совсем не те клумбы, которые привыкли сажать наши бабушки. Клумба должна притягивать взгляд, быть «изюминкой» двора, чтобы как посмотришь на неё — и от разноцветья дышать захотелось, жить. Такие клумбы должны быть сделаны по правильной технологии, правильно сформированы и правильно оформлены. Дизайн клумбы во дворе по большей части зависит от основного стиля участка. Но, как замечают многие обыватели, то стиль у большинства нас деревенский, кантри — стиль. Ну и к тому лучше — поближе к природе!

Дело было осенью — делать было нечего. Немного перековерканная мысль, но зато имеет огромную суть. Клумбу из ванны нужно делать осенью. Это облегчит вам задачу. Потому что многие могут подумать — ох, сколько же это земли нужно натянуть в ванну. А вот и нет, дело будет проще. Но об этом по порядку. Дизайн клумб фото :

Итак, предлагаю вашему вниманию новую технологию создания клумбы во дворе своими руками. Сначала нужно определить место для клумбы. Оно должно быть хорошо освещённым, но не целый день, чтобы всё таки не пересушивать почву. Вода должна быть по близости, так как такая клумба из ванны потребует достаточно влаги. Старую ванну нужно установить на землю. Можно просто на грунт, можно сначала насыпать щебёнки, создавая таким образом дренаж для лишней воды. У каждой ванны есть водосток — дырка внизу. Эту дырку ни в коем случае не закрываем. Ту часть ванны, где находится дырка немного наклоняем вниз к земле, чтобы лишняя вода самотёком сбегала через дырку в грунт. Просто насыпьте под ванну с другой стороны, где нет дырки побольше щебня.

Налейте пол ведра воды! Ну что стекает? Хорошо, продолжаем дальше. Нужно найти во дворе старые кирпичи, раскрошившиеся, можно использовать камни, любые. Мелко кирпичи не нужно разбивать, потом, при необходимости поменять грунт в ванной, их придётся долго собирать. Четверть кирпича — как раз то,что нужно. Битые кирпичи, камни укладываем вниз в ванну. Это будет дренажный слой. Дырку нужно обложить так, чтобы камни и кирпичи её не перекрывали. Можно обложить дырку вокруг кирпичами, а сверху на кирпичи положить металлическую сетку. Может что-то подобное у мужа в гараже лежит…Дизайн клумб фото :

А на дворе пылает осень — то ли «горят» деревья, то ли набираются солнца перед зимой, чтобы холодными вечерами вспоминать, что и они были подобны теплу. Все листья в саду нужно собрать в кучу. На огороде скорее всего тоже есть подсохшие побеги огородных культур, сорняки, мелкие ветки из сада, который по осени нужно обходить с секатором и обрезать лишние ветки, прореживать деревья.

На дно ванны нужно уложить ветки — они дольше всех будут перегнивать и не дадут быстро внизу образоваться перегною, что не замулит наш кирпично — каменный дренаж. Далее укладываем слоями побеги растений с огорода, листья с деревьев, сорняки. Если выносите ведро с очистками из кухни — не проходите мимо, выливайте сюда! Главное,чтобы там не было острых, режущих предметов, целофана, пластика. Всё должно быть органическим. Хорошо подойдут скорлупа от яиц мелко побитая, шелуха от лука, шкурки от банана, чайная заварка — они служат супер — удобрением. Ванна уже почти наполнилась. В последнюю очередь накидайте сверху листьев для эстетичного вида и хорошо пролейте водой. Если осень тёплая и земля высохла, то поливайте ещё раз. Желательно держать ванну с таким наполнением постоянно влажной. Дизайн клумб фото :

Теперь вы понимаете в чём выгода клумбы во дворе из старой ванны. Не нужно всю ванну заполнять чистым грунтом, а потом весной покупать какие то сухие, жидкие удобрения… Вы за один раз убрали излишки ненужной растительности и использовали её в качестве наполняющего и удобряющего материала.

Когда наполнение ванны после нескольких поливов немного утрамбуется, опуститься, то насыпьте сверху слой земли, сантиметров 8 — 10. Этого вполне достаточно. Хорошо разровняйте, руками придавите,чтобы земля не была рыхлой и снова полейте. Накрываем такой вот «слоёный торт» клеёнкой. Края клеёнки вталкиваем по краям между ванной и грунтом, чтоб ветром не сдуло. Всё, заготовка готова! Осталось ждать весны…. Дизайн клумб фото :

Пришла весна — красна, солнце начало греть, птички поют, а делать как раз нечего. Это может быть конец марта, начало апреля… Открываем клеёнку и смотрим. Что там, отодвиньтесь, мне самой интересно. Ах, ляпота… Берём небольшую садовую лопатку, или широкий садовый нож, втыкаем в землю и отгибаем в сторону — наша задача посмотреть,что там делается внутри, насколько успело перегнить. Хотя это не принципиально, все эти слоя будут перегнивать и постепенно отдавать микроэлементы и органические удобрения. Может земля сухая? Щедро полейте.

Вот мы и создали эдакий компостник — клумбу. Компост будет растениям весной отдавать не только удобрения, но и тепло, которое вырабатывается от перегнивания. Цветы естественно будут лучше расти. Эти пышные, огромные цветы благодаря высоте ванны будут подняты над землёй и их будет ещё лучше видно.

Когда приходит пора высаживать рассаду в ванну, то заранее приготовьте мульчу. Это такой растительный материал, который будет преградой для испарения влаги из верхнего слоя грунта и появлению большого количества сорняков. Я предпочитаю мелко поломанную сосновую кору, которой вдосталь в лесу, на лесопилках, или её можно купить. Дизайн клумб фото :

Если ванна стоит впритык возле стены здания, постройки, то самые высокие цветы нужно высаживать возле стенки, и дальше по мере приближения — все больше низкорослые цветы. По краям вообще хорошо посадить ампельные (петунию, вербену, хлорофитум хохлатый) или вьющиеся лианы, которые будут спускаться вниз и декорировать стенки ванны (вьюнок, настурцию, долихос). Если же ванна стоит посреди сада, то высокорослые цветы конечно же нужно высадить посредине. Для серединки хорошо подойдут канны, сальвия, высоко сортные тагетесы(бархатцы) или циния, декоративный амарант, или вообще остролистная, декоративная горшечная культура — сансевьера, или как называют в народе «тёщин язык».

Между серединкой и краями хорошо высаживать компактные однолетники — бегония, агератум, альтернантера, броваллия, бархатцы низкорослые и др. красивоцветущие или декоративно — лиственные однолетники.

После высадки растений хорошо полейте почву и посыпьте сверху мульчёй — это поистине прекрасная находка для озеленителей! Мульча может так же быть из скорлупы семечек, из порубленных веточек в измельчителе, их лёгкого песчаника камня… Дизайн клумб фото :

Чтобы задекорировать стенки ванны, я предлагаю их обложить камнями (бутом). Сейчас мода пошла на такие заборы, когда выкладывают сначала камни, потом сверху ставят кирпичную стенку, кованную решётку и т. д. Вот такой природный камень нужен и нам. По величине выбирайте такой, чтоб его было не тяжело поднимать и примерять к месту. В основании ванны выложите камни немного побольше, чтоб опора была для верхних камней. Заколотите цементно — песчаный раствор и с помощью него выкладывайте и скрепляйте камни между собой, чтобы они не развалились через время. Такое каменное оформление будет очень красивым, природным. Можно стенки ванны задекорировать досками, которые стягиваются металлической пластиной или прутом. Если у вас есть разноцветная старая плитка — то вы можете выложить абстрактный узор с побитых кусочков плитки на стенках ванны с помощью того — же цементного раствора или строительного клея.

Клумбы из ванны прекрасна тем,что она может заменить ту же современную клумбу на возвышении. Её стенки хорошо сдерживают внутренний компост, который поставляет растениям удобрение. Хорошо сдерживается влага. Вам не нужно нагибаться, чтобы обработать клумбу — высадить, и потом пропалывать цветы. Такая клумба из старой ванны открывает новый вид на цветы — вы на них смотрите не сверху вниз, а почти на уровне глаз. Такие красивые клумбы в дворе так и просят поставить возле них скамеечку, чтобы там можно было отдохнуть, почаёвничать, посмотреть вдоволь на разнообразия форм и окрасок цветов…

Размножение роз делением куста

Доброго всем времени суток. Я сегодня расскажу об одном из известных и нетрудных способов размножения роз — это размножение роз делением куста. Сейчас существует много видео и статей про размножение роз черенками, отводками, отпрысками и с помощью прививки. А может быть про размножение роз делением куста не так и много информации, потому что этот способ относительно простой и быстрый. То есть тут всё очевидно, берём и режем куст на части. Но есть некие моменты, и если их упустить, то поделенные части куста погибнут. Давайте не упускать моменты, не забывать мелочей и тогда эти мелочи не превратятся в проблемы. А про другие способы размножения роз я опишу в других статьях в рубрике про размножение растений.

Хотите получить розы бесплатно? Тогда, если у вас уже имеются старые или просто сильно разросшиеся розы, то лучше их кусты поделить на части. Таким образом вы и получите розы бесплатно. Розы омолодятся, им больше будет пространства для нормального роста. Бывают даже такие большие кусты, которые погибают от сильного загущения или загнивания корневой системы.

Лучше всего делить кустовые розы, так как они имеют хорошо сформированные кусты от природы, они аккуратны и с ними легче работать. Другие розы, как вот плетущиеся, сильно ветвистые, почвопокровные хорошо получается делить подземными отводками. Но если куст сильно разросшийся, то перед тем как поделить его корни, нужно сильно обрезать ветви,чтоб не мешали и не забирали себе много питательных веществ и энергии, которая нужна на нормальное приживание корней. Размножение роз фото

Так вот, желательно делить корнесобственные розы, то есть черенки которых НЕ были привиты на корни шиповника. Обычно это розы из черенков, которые были укоренены в земле. На рис. 3 ми видим, что отделяются боковые части корней с побегами. Да, если такие побеги существуют (они слишком отдалены от общего куста), то можно куст полностью не выкапывать, а откопать именно эту часть и секатор отрезать нужный вам корешок. Корни основного куста хорошо полить и засыпать землёй, утрамбовать.

Полное размножение роз делением куста проводится осенью или ранней весной до распускания почек. Сначала нужно секатором срезать 2/3 части ветвей, или они уже могут быть срезаны по сезону. То есть сверху не должно быть много зелени и большая часть сил должна уходить в корни. Это можно сделать вечером. Тогда же хорошо поливаем. На следующий день вечером выкапываем корни розы. Обезвреженным и острым секатором (можно смочить в спирте, одеколоне) разделяем корни куста на части. Сколько будет частей — то это зависит от того, сколько ветвей или живых почек снизу. Если вы жадный, то кромсайте так,чтоб оставалось на корешке одна почка или один побег. В редких случаях конечно, но бывает что такие «отрубки» пропадают, слишком уж маленькие, с одной то веточкой… Всё таки советую отрезать такую часть,чтоб на ней были в достатке и корни, и 2 — 3 почки или веточки. Тогда эти делёночки берём и высаживаем в грунт как обычную розу — но не забывайте, по корневую шейку, не глубже, не выше. При засыпании землёй периодически щедро поливаем и в конце поливаем, притаптываем и насыпаем сухой земли. Это чтобы влажная земля при солнце не растрескивалась и не выходила влага. Размножение роз фото :

Через год у таких розочек развивается хороший куст, обладающий всеми качествами, присущими данному сорту. Особенно хорошо приживаются сорта групп полиантовые розы, гибридно-полиантовые и флорибунда, растения которых при посадке ранней весной дают обильное цветение.

Уход за такими розочками такой же как и за обычными взрослыми розами. Возможно только если вы видите,что они плохо приживаются, то обратить внимание на место и грунт. Возможно они не подходят, тогда нужно пересадить. Удачного деления!)

Миксбордер + рокарий

Презентация композиции миксбордер + рокарий:

Представляю композицию миксбордер + рокарий. Вы просили внести в композицию камни и я решила их не просто разбросать, и не просто сделать альпийскую горку(она слишком бы высокая получилась, а на каменистой клумбе и так достаточно камней). На переднем плане вы видите небольшой рокарий, на котором предлагаю высадить почвопокровные красивоцветущие и декоративнолиственные растения. Возможно вы знаете и лучше варианты( у вас разнообразные ассортименты растений и это говорит о профессиональности), но на данный момент я предлагаю внести 3 вида растений. Эти растения не дорогие. Это крупка (или драба) жёлтая, чистец византийский и тимьян (чабер) – он считается и красивоцветущим и декоративно-лиственным, пряная трава, которую можно использовать в кулинарии). Есть множество сортов, это уже надо руководится по личным симпатиям и естественно, есть ли такие растения,где вы будете покупать. Рокарий делается так: выкладываются камни(большие в центре, маленькие и средние по бокам. Оставляются небольшие территории между камней, в которых высаживаем растения.
Далее, о самом расположении растений. Мы оставили как вы и просили ёлку, крыжовник, 2 большие хосты и спирею на тех же местах. Возле зелёной изгороди предлагаю высадить плетущиеся – каприфоль и клематис, для них нужны поддерживающие опоры или сетка.(они скрасят как я понимаю девичий виноград, который может быть декоративен больше осенью) Композиция из хвойников – возле голубой ели высадила 2 маленьких туйки. А между туй -ландыши. Ландыши — растение больше лесное, поэтому будет напоминать полянку в лесу. Даже когда они отцветут – то пространство между туями будут закрывать листья ландыша. Нарцисы, ирисы высадила между кустиков гортензии, хосты и калины. Между этими весенними цветами вразброс можете расположить небольшие камешки, когда отцветут нарцисы и ирисы,то пространство не будет такое пустое.
Возле больших хост предпочтительно сажать маленькие хосты – это создаст зелёное массивное «пятно», когда маленькие подростут. Лилии и колокольчики можно высадить полукругом – розовая лилия украсит зелёный крыжовник, белая лилия с белыми колокольчиками украсят синий фон хосты и клематиса, а синяя лилия , синие и розовые колокольчики украсят жёлтую каприфоль и белую гортензию.

Ассортимент растений :

1 Ель;
2 Крыжовник;
3 Маленькие туи;
4 Ландыши;
5 Слева направо — лилия розовая(или может другой цвет), потом лилия белая и далее лилия синяя;
6 Слева направо – колокольчик белый, потом розовый, далее синий;
7 Тимьян (или чабер);
8 Крупка(или Драба);
9 Чистец византийский;
10 Нарцисы;
11 Хосты большие;
12 Хосты маленькие обычные;
13 Хоста с белыми прожилками;
14 Спирея;
15 Клематис;
16 Каприфоль;
17 Гортензия;
18 Ирисы;
19 Калина

Детская песочница

Сегодня мы поговорим о том, без чего не может обойтись детская площадка. Это песочница. В песочнице обычно любят играть маленькие дети, за которыми нужен постоянный присмотр. Но если песочницу сделать хорошую, то родителям это прибавит больше времени для себя или для работы по дому. Зачем ложить кучу песка и кидать туда детей, если через пару минут ребёнок может уже кричать от того,что в песке была стекляшка и он порезался, или через пару дней ваш песок будет растаскан по всей территории сада или двора? Неправильное отношение к детям приводит к тому,что мы сами становимся детьми и занимаемся детскими «делами» — собираем игрушки, просеваем песок от инородных тел вместе с ребёнком, а он их обратно вкидает в песочницу, и т. д.

Детская песочница должна быть максимально удобной и практичной и заранее в ней должны быть предусмотрены все мелочи. Если их не соблюдать,то они превратятся в проблемы. Так что мамаши и папаши, давайте не ленится, всё ещё успеете, а лучше подумаем как сделать приятное ребёнку, и в то же время украсить сад.

Песочница своими руками на самом деле легко делается, главное, заранее сделать наброски плана, конструкции, что и где скреплять… Конечно, это относится к частным домам, в городе возле подьездов уже давно стоят детские песочницы и там, если родители не присматривают за ними,то можно найти бог весть чего интересного — как будто там не дети играются, а пацаны с комплексом неполноценности. Ну так и есть, люди ещё в не выросли, но уже пьют а не играют в детских площадках. Поэтому внимание родителям в городе, обязательно приводите в порядок городскую детскую площадку. В частных же домах — свобода и раздолье. Обязательно выделите зону участка, в которой будет главенствовать детская площадка, а ещё лучше, если это будет детская площадка своими руками.

Песочница для детей может быть из разных материалов. Сейчас в моду пошли пластмассовые песочницы — там сглаженные углы и ребёнку не так то просто травмироваться, это конечно плюс. Купить детскую песочницу для ленивых — это тоже плюс. Но я не уверена,что жарким летом, когда солнце палит под 30 градусов, то эта пластмасса не выделяет какую — то плохую химию, которую вдыхаем все мы. А так же пластмасса быстрее нагревается под солнцем, чем дерево. Ну вот и вывод, что дерево, если его хорошо обработать, является прекрасным материалом для детской площадки, и не побрезгует им и песочница своими руками.

Песочница своими руками, как мы уже говорили, требует плана — что за чем делать и какой формы она будет. Но чтобы одновременно и украсить свой сад и придать ему определённый стиль старовины, древности, то предлагаю сделать песочницу из брёвен. В таком же стиле, «бревенчатом» можно сделать и лавочки, и бордюрчик для цветничка, тогда это будет смотреться достаточно гармонично.

Я не буду говорить,что песочница для детей требует точных размеров, это всё вы определите сами по вашему желанию. Просто имейте ввиду,что дети часто пересыпаю песок за борты, если это удобно. Не очень удобно пересыпать песок если борты песочницы такие по высоте, что ребёнку нужно поднимать руку выше плеча. Самая оптимальная высота бортиков может быть 30 — 40 см. По площади песочница может быть тоже разной, в зависимости от количества детей. На одного ребёнка приблизительно приходится 2 м. кв.

Перед тем как сделать песочницу, сначала определите место для неё. Имейте в виду,что детская площадка или песочница должны размещаться так на участке,что бы вы могли за детьми следить из окна дома (желательно кухни). Так же не ставьте песочницу возле больших деревьев, с которых будут опадать листья и сухие ветки. Разместите песочницу в таком месте, где в обед, посреди дня там будет тень. Если тень не получается, то нужна песочница с крышей. Итак, начнём:

Для начала нужно подготовить брёвна. На них не должно быть заусениц, которые дети могут себе вогнать в руки и ноги. Места срезов желательно зашлифовать. По высоте брёвна подбирайте разные, но в интервале 30см., 40см., 50см., 60см., 70 см. В диаметре желательно брёвна должны быть одинаковыми.
Потом песочком отмечаем площадь песочницы — делаем контур. Не нужно делать ровные углы и стороны, пофантазируйте, лучше всего делать кругловатые формы.
На штык лопаты выкапываем траншею по контуру, который мы нарисовали песочком. В этот котлованчик мы будем вкладывать брёвна.
Брёвна аккуратно вставляем в котлован, можно их вкрутить, вдавить, но так,чтоб они хорошо стояли и не шатались. Пустое пространство засыпаем мелкой галькой и сверху землёй, которая осталась от котлована. Галька между брёвен будет служить дренажём и подольше их сбережёт от прогнивания.
Далее внутреннюю площадку очищаем от мусора, травки. Если густо растёт трава, то лопатой нужно подрезать слой корневища и удалить траву из площадки, чтобы она не прорастала через песок.
На ровную землю насыпаем небольшой слой гальки и застилаем агроволокном, в котором заранее пробиты дырочки с интервалом 10 х 10 см. Это будет дренаж для воды, которая после дождя попадёт в песочницу.
Песок для песочницы должен быть просеян через большое сито или сетку. Часто попадаются камешки, стекляшки, строительный мусор…
Засыпаем песок, разглаживаем его. По мере разглаживания он немного утрамбуется, и потом буде видно — нужно ли его ещё досыпать или достаточно.
Из доски можно выпилить небольшие прямоугольнички, чтоб как раз попа малыша помещалась и прибить на срезы нескольких брёвен, чтобы дети могли сидеть не только на песке.
Если песочница для детей размещена в таком месте,где постоянно светить солнце, то обязательно сделайте укрытие. Песочница с крышей может быть разной, это может быть большой зонт, натянутый брезент, или другой материал, который не промокает. Для того,чтоб закрепить укрытие, нужно вкопать небольшие столбы, по высоте от 1,50 см. и сверху хорошо натянуть тот же брезент, чтобы его не сдуло при сильном ветре.

Такая песочница своими руками порадует детей и вам предоставит больше времени для других полезных дел. Приятного отдыха вашим детям!)

Платинум (Platinum)

Этот чайно — гибридный сорт является простым, но его красота завораживает. Компактные золотисто — жёлтые цветы источают нежный, приятный аромат. В диаметре цветок достигает 12 см. Лепестки аккуратно сложенные и жёсткие. Цветение обильное, на протяжении всего вегетативного периода. Листья большие, тёмно — зелёные, блестящие. Куст достигает в высоту 80 — 100 см. Роза устойчива к болезням. Хорошо смотрится в саду и годится на срез.

Стар 2000 (Star 2000)

Эта чайно — гибридная роза завоевала свою любовь своими необычными цветами. Окраска бутонов оранжево — лососевая, яркая. Сами бутоны конические. Раскрываются цветы очень медленно, и создают эффект постоянно молодых цветов. Цветёт обильно и длительно, благодаря медленно раскрывающимся бутонам. Цветок в диаметре достигает 10 см, компактный. Запах нежный, фруктовый. Куст достигает в высоту 80 — 100 см., а в ширину занимает 70 — 80 см. Устойчивая к болезням. Хоть сорт считается и морозостойким, всё равно желательно куст укрывать на зиму. Роза хороша как в саду, так годится и на срезку.

Пинк Бриллиант Айсберг (Pink Brilliant Iciberg)

Роза Пинк Бриллиант Айсберг — чайно — гибридная роза, является розовым спортом сорта Iciberg. Она так же похожа на своего предка, который известен на весь мир своими качествами. Эта роза завоевала любовь садоводов своим обильным цветением. Цветёт почти непрерывно. Окраска цветков разнообразная, больше розовая, со светлыми, белыми вкрапинами, мазками. Со временем выгорает, особенно на солнце. А вот тычинки у неё оранжево — розовые и сохраняют окраску постоянно. Этот сорт необычен тем,что отдельные цветки могут быть чисто белыми. Аромат лёгкий, нежный. Диаметр цветка 7 — 8 см. Куст в высоту достигает 75 — 150 см. Листья светло — зелёные. Роза устойчива к различным болезням. Фото розы Пинк Бриллиант Айсберг

Верано (Verano)

Роза Верано — чайно — гибридная роза, цветы которой придадут вашему саду эффект огонька. Яркая окраска бутонов оранжево — алая обращает внимание, серединка белая — подчёркивает элегантность и придаёт аристократичности розе. Диаметр цветка средний — 9 — 11 см. Аромат лёгкий, цитрусовый. Изящна своей бокаловидной формой бутона, лепестки на ощупь бархатные, цветки долго раскрываются. В одном цветке лепестков приблизительно 30 — 35 шт. Куст высокий, 80 — 100 см. в высоту, побеги прямостоячие. Листья средние по величине, блестящие, глянцевые, тёмно — зелёные. Роза хороша как в саду, так и на срезку. Устойчива к морозам и болезням.

Роза Блу Нил (Blue Nile)

Блу Нил — это чайно — гибридная роза, которая прославилась на весь мир своим красивым сиреневым цветом. Этот цвет сохраняется весь период цветения. Селекция Delbard 1979 год. Цветы очень крупные — 15 — 20 см. в диаметре. Расцветка сиреневая с голубым, ценна тем,что цвет не выгорает как у большинства роз. Цветы имеют приятный аромат, яркий, с нотками цитрусовых и старинных роз. Благодаря такому великолепному аромату эта роза получила много наград. Сам куст большой, с длинными, прямостоячими ветвями. Листья большие, глянцевые, тёмно — зелёные. В высоту эта роза дорастает до 150 см. Роза Блу Нил цветёт на протяжении всего сезона, без перерывов. Куст сильный, хорошо переносит дожди, морозы и болезни.

Фото роза Блу Нил :

Клумба 1×5 метров (на заказ)

Разрабатываем 3D проекты ландшафтного дизайна, экстерьеры и интерьеры . Не дорого.

Презентация клумбы 1 х 5 м.

На этой клумбе мы в программе 3D скрыли трубу и положили дорожку из плитки. Если вы заметите(может надо приблизить картинку), то клумба на почве между цветами поделена вертикально белыми линиями, эти линии разделают клумбу на 5 метров. То есть масштаб учтён 1 x 5 метров. Труба скрыта камнями. Почву клумбы советую замульчировать, так не будут расти сорняки и выпарятся влага.(можно древесной корой)В более тенистой части клумбы я предлагаю высадить больше декоративно — лиственных растений, так как они лучше переносят тень и достаточно хорошо цветут при ней. Так же я предлагаю разнообразить данный вариант растений ещё парочкой тенелюбивых декоративно — лиственных цветов. Это медуница сахарная, которая больше декоративна своими сизо — зелёными в белую крапинку листьями, хотя есть сорта с красивым сиренево — малиновым цветением, а ещё красиво выглядит дицентра великолепная (сорт), её ещё называют разбитое сердце, потому что её необычные цветы, собранные в длинные кисти по отдельности напоминают маленькие сердца. Есть сорта с белым, красным, сиреневым, розовым цветением. Эти два растения по цене около 100 русских рублей. Далее, самые высокие растения, которые по своей природе ещё будут вырастать я высадила на заднем плане. Плетистые розы желательно подвязывать,чтобы они своими плетьми не перекрывали цветы. С теневой стороны преобладают декоративно — лиственные растения, по середине идёт смесь декоративно -лиственных, с красивоцветущими. То есть здесь присутствует группа из 3 роз, астильба, филипендула . Далее идёт преобладание красивоцветущих, так как это солнечная сторона и розы любят свет. В середине высажены высокие розы, спереди высажены мини — розы. Композицию заканчивают гортензия и бузульник, у них приблизительно одинаковый рост, и они не должны перекрывать друг друга.
Ассортимент растений :

1.Папоротник (группа из папоротников, количество можете подобрать разное, туда подойдёт 3, 4, 5 , 6 шт.);
2.Дерен;
3.Медуница сахарная;
4.Осока полосатая;
5.Роза плетистая красная;
6.Дицентра великолепная (можно другие сорта);
7.Роджерсия каштановидная ;
8.Дельфиниум ;
9.Филипендула;
10.Роза коралловая;
11.Роза плетистая жёлтая;

12.Роза окаймлённая обычная;
13.Астильба большая розовая;
14.Хоста;
15.Астильба маленькая белая;
16.Можжевельник;
17.Роза оранжевая мини;
18.Роза красная обычная;
19.Роза плетистая розовая;
20.Роза белая обычная;
21.Бузульник;
22.Готензия.

Тенелюбивые растения и теневыносливые цветы

В этой статье вы найдёте растения, которые хорошо растут в тени, полутени. Это облегчит вам поиск нужных растений, чтобы украсить тенистые места на вашем участке! Фото можно увеличить, нажав на миниатюру. Краткое описание, характеристика растений :

Кладиум Биоколор (Cladium Bi — Color) — родом из Таиланда. Он имеет тёмные листья с ярко — розовыми пятнами и синими прожилками, такая декоративность выделяет его на фоне других растений. Любит полную тень, а в высоту достигает 75 — 95 см. Так как это тропическое растение, то его следует на зиму выкапывать и корни хранить в сухом месте.

Герань (Geranium Rozanne) — имеет красивые сине — голубые цветы с белой серединкой, листья тёмно — зелёные. Растёт как в тени так и полутени. После первого цветения её можно обрезать, тогда наступит повторное цветение. В высоту достигает 50 см.

Бальзамин, Импатиенс (Impatiens — Super Sonic Magenta)- красивое растение, имеет яркие, большие пурпурные цветы, листва тёмно — зелёная. Достигает в высоту 45 см. Многолетник. Любит как полную тень, так и полутень.

Аризема (Jack The Pulpit — Candidissimum) — обладает душистым ароматом и декоративными полосатыми околоцветниками. Хорошо сочетается в компании хост и папоротников. Любит хорошо дренированную почву с перегнившими листьями. В высоту достигает около 90 см. Растёт в полной тени или частичным освещением.

Морозник (Lenten Rose — Golden Sunrise) — имеет красивые золотистые цветы, достигающие в диаметре 5 — 7,5 см. Листья блестящие, корни толстые и глубокие. Неприхотливый, устойчив к влажности и жаре.

Ландыши — многим известные, нежные, сказочные цветы, которые хорошо растут в тени и полутени. Цветут с мая по июнь. Цветы имеют нежный,тонкий аромат.

Тиарелла (Tiarella — Pinc Skyrocket) — интересна своими декоративными цветами, напоминающие маленькие ракеты. Её можно применить как почвопокровник или смешать с другими низкорослыми растениями. В высоту достигает 15 — 30 см.

Астильба (Astilbe) — многим любимое растение за изысканные, мягкие цветы разной окраски. Листья зелёные, кружевные. Цветы настолько яркие,что хорошо отражают свет и создают прекрасный эффект в тенистом уголке. Достигает в высоту 50 — 75 см.

Триллиум (Trillium) — имеет яркие, декоративные цветы, достигающие в диаметре 5 — 7,5 см. Цветы имеют аромат цитрусовых. Достигает высоты 45 см, хорошо растёт как в тени так и полутени.

Медуница (Pulmonaria — Raspberry Splash) — красивое растение, в особенности коралловые цветки, которые создают эффект огонька в тенистом саду. В высоту достигает 30 см, а растёт в полной тени.

Адонис, Горицвет (Adonis) — сорта — весенний, амурский, сибирский — многолетники, а адонис летний — однолетник. Адонисы низкорослы; наиболее привлекательны в фазе цветения, которое у многих видов наступает в мае—июне. Используются в группах, бордюрах, пригодны для альпинариев или в качестве подбивки кустарниковых посадок.

Акант (Acantus) — сорта — мягкий, длиннолистный, колючий, балканский. Высокорослые многолетники. Растения, разрастаясь, образуют плотные группы; используются для подбивки древесных или кустарниковых групп, в миксбордерах или в качестве фокусных растений на клумбах или просто на газонах.

Альстрёмерия (Alstroemeria) — гибрид. Многолетники с клубневидными корневищами; высокодекоративны в период цветения. Выращивают преимущественно в групповых посадках.

Аронник (Arum) — сорта — пятнистый, критский, удлинённый, итальянский. Многолетники с клубневидным корневищем; во многом схожи с близкородственными ариземами. Используются преимущественно в затенённых рокариях.

Бадан (Bergenia) — сорта толстолистный, сердцелистный, Стречи. Красивоцветущие многолетники, но ценятся не только во время цветения — растения формируют весьма декоративную розетку листьев; у некоторых видов осенью она становится яркоокрашенной. Используются в группах возле кустарников, миксбордерах, в альпинариях, в качестве клумбового растения. Имеются стелющиеся формы, выращиваемые в качестве почвопокровных.

Барвинок (Vinca) — сорта — большой, малый. Невысокие многолетники с привлекательными цветками; имеются декоративнолистные формы с пёстрой окраской листьев. Используются в садах преимущественно в качестве почвопокровных под пологом деревьев, а также в альпинариях, бордюрах, обрамления клумб.

Бегония (Begonia) — сорта всегдацветущая, клубневая. Сорта и гибриды бегонии всегдацветущей — многолетники, культивируемые как однолетники. Одно из самых популярных клумбовых растений; применяется в озеленении в промышленных масштабах благодаря лёгкости выращивания, длительности и красочности цветения и устойчивости к городским условиям. Сорта и гибриды бегонии клубневой распространены меньше, но также являются популярными садовыми растениями. Используются в садах качестве клумбовых растений, а также для выращивания в контейнерах; повислые формы — для подвесных корзин и вазонов.

Белоцветник (Leucojum) — сорта — весенний, летний. Небольшие луковичные многолетники, напоминающие родственныеподснежники; декоративны в период цветения. Б. весенний относится к первоцветам и наиболее распространён в цветоводстве. Используются для создания цветущих весенних лужаек в тени деревьев вместе с другими первоцветами; Б. летний выращивают обычно возле водоёмов.

Борец , Аконит (Aconitum) — сорта — клобучковый, Фишера, Кармихеля. Высокорослые многолетники с эффектным цветением; выращиваются преимущественно в групповых и смешанных посадках на клумбах и бордюрах. Вьющиеся виды используют для озеленения беседок и пергол. Декоративны не только во время цветения: растения обладают ажурными, сильно рассечёнными листьями.

Бузульник (Ligularia) — сорта — Пржевальского, зубчатый, сибирский, узколистный. Большинство видов — высокорослые растения с эффектным соцветием. Декоративны не только цветением, но и красивой листвой (у некоторых видов — с изрезанным краем или перисто-рассечённые). Высаживаются в садах в основном около водоёмов (влаголюбивы). Используются также в миксбордерах и групповых посадках.

Ваточник (Asclepias) — сорта — сирийский, туберозовый, кюрасавский, мясо — красный. Высокорослые многолетники, отличающиеся эффектным цветением. Используются в групповых посадках. В. кюрасавский культивируется как однолетник.

Вербейник (Lusimachia) — сорта — монетчатый, эфемерный, тёмно — пурпурный, точечный. Многолетники, выращиваемые ради пышного и продолжительного цветения (большинство видов). У некоторых видов выведены пёстролистные сорта. Растения используются в групповых посадках для обрамления водоёмов (влаголюбивы), миксбордерах в затенённых участках сада. В. монетчатый — стелющееся растение, его используют как почвопокровное, в альпинариях, как ампельное для выращивания в вазонах.

Весенник (Eranthis) — сорта — Тубергена, киликикйский, зимний. Красивоцветущие весенние растения. Часто используют в совместных посадках с другими весенними эфемероидами для создания ярких цветущих лужаек. Применяют также в групповых посадках между кустарниками, в композициях на альпийских горках.

Ветреница (Anemone) — сорта — колончатая, войлочная, лютичная, дубравная. Изящные многолетние растения с эффектным цветением. Большинство весеннецветущих ветрениц — эфемероиды, к лету период вегетации у них завершается. Отдельную группу составляют осеннецветущие виды и гибриды. Используются преимущественно в качестве клумбовых растений и для альпинариев.

Водосбор, Аквилегия (Aquilegia) — Многолетники, иногда культивируемые как одно- или двулетники. Декоративны в период длительного цветения. Низкорослые сорта используют преимущественно в альпинариях; высокорослые — для создания смешанных композиций из травянистых растений на рабатках и в миксбордерах, для создания цветущих групп в тенистых местах у водоёмов.

Волжанка, Арункус (Aruncus) — сорта — этузилистная, двудомная, амурская. Многолетник, формирующий красивый раскидистый куст с метельчатыми соцветиями. Используется преимущественно в групповых посадках; высокорослые виды — в одиночных посадках под деревьями, для формирования заднего плана бордюров.

Губастик (Mimulus) — Однолетники или многолетники, культивируемые как однолетники; обладают яркой окраской цветков и эффектным цветением. используются прежде всего как клумбовые растения; могут служить для украшения берегов водоёмов. Компактные сорта применяются в качестве почвопокровных и в композициях альпийских горок.

Дицентра (Dicentra) — сорт — великолепная. Многолетники, формирующие раскидистый куст с эффектными поникающими соцветиями. Высокодекоративны в стадии цветения; используется преимущественно в одиночных посадках.

Золотарник (Solidago) — сорта — канадский, обыкновенный. Многолетние растения, отличающиеся пышным цветением, приходящимся на конец лета и осень. Природные виды достаточно высокорослы, однако выведены низкорослые сорта, что обеспечивает разнообразное использование в озеленении. Золотарники пригодны как фоновые растения на задних планах миксбордеров, выращиваются в групповых посадках, на клумбах (компактные сорта) и на срезку.

Камнеломка (Saxifraga) — Разнообразие введённых в садовую культуру многолетних видов обусловлено неприхотливостью и широтой возможного использования камнеломок. Прежде всего, они известны как наиболее распространённые растения для альпинариев, но также часто выращиваются как почвопокровные (низкорослые и стелющиеся виды), клумбовые и бордюрные растения (высокорослые). У некоторых видов ценится цветение, но у большинства — формы розеток либо способность образовывать декоративные подушкообразные поросли. Не все окультуренные виды теневыносливы.

А так же кислица, колокольчик, ландыш, лилейник, лилия, лириопа, лобелия, лунник, лютик, манжетка, наперстянка, нарцисс, номохарис, осока, паисандра, первоцвет, печёночница, пион, подснежник, пролеска, стахис, фиалка, фуксия, хоста, хохлатка, цикламен, яснотка, окопник, мята перечная, рэстрагон, мелисса лекарственная, радиола розовая, пупочник весенний, ясменник душистый, древогубец круглолистный, актинидия коломикта, плющ, ириододиктиум, орнитогаллум, тюльпаны, копытень, купена, дороникум, живучка, ирис, джефферсония, тиарка сердцелистная, телекия, сольданелла горная, дармера щитовидная, воронец колосистый, подофилл щитовидный, венерин башмачок. Из кустарников мы предлагаем вам высадить в тени : бирючина, бузина, вейгелла, виноградовник, гуальтерия, глициния, гортензия, девичий виноград, дейция, калина, кальмия, кизил, крушина, леукотэ, лещина, можжевельник, рододендрон, самшит, сирень, снежноягодник, спирея, стюартия, чубушник, энкиантус. А з деревьев более тенелюбивыми являются : бук, граб, давидия, ель, ирга, кедр, кипарисовик, клён, ликвидамбар, метасеквойя, нисса, пихта, рябина, тисс, тсуга, хмелеграб.

Надеемся, что этот список тенелюбивых и теневыносливых растений поможет вам украсить свой тенистый уголок!

Герань (Geranium Rozanne)

Это растение родом из Таиланда, его синие прожилки и ярко-розовые пятна подчеркивают и действительно выделяют его на фоне темных листьев. Растет в полной тени, достигает в высоту 75 – 95см. В прохладных климатических зонах перед заморозками необходимо растение выкопать и хранить в сухом, прохладном месте.

Каладиум Биколор (Caladium Bi-Color).

Что посадить в тенистом участке?

Для всех климатов, для всех местностей природа подарила определённые растения, которые приживаются и хорошо растут там, где им «назначено». В каждом частном дворе можно найти такие разнообразные зоны по влажности, освещаемости, что не трудно заметить, какие соответствующие растения там растут. Растения как и люди, живут в своём мире. Есть много солнцелюбивых растений, они больше нуждаются в освещении для нормального фотосинтеза, вегетативного развития, но есть и любители тенистых уголков. Хоть они и меньше цветут по времени, но могут быть разнообразны формой и окраской листьев и древесины, что тоже считается для профессионала — озеленителя декоративными качествами. Сейчас часто любители — садоводы обращают внимание как раз на декоративнолиственные породы, потому что посадить красивоцветущие легко, посадил — цветут, и всё… Намного труднее и в то же время интереснее произвести такую композицию, которая бы смогла украсить тенистое место, а взамен пышным цветам послужили бы пышная и красочная листва. Цветник в тени не все могут сделать. Если неправильно подобрать растения,то это место будет похоже на то, за которым не ухаживают, а так — растёт то,что само выросло… Тенелюбивые растения разнообразны и их достаточное количество, чтобы выбрать именно те, которые подойдут для вашего тенистого места на участке.

Так вот, как же устроить цветник в тени и полутени? Какие многолетники, кустарники, луковичные растения будут хорошо расти в тени? Как скомпонировать красивый тенистый сад, в котором будет приятно отдохнуть жарким, солнечным днём? Какие растения цветут в тени?

Освещённость или тенистость участка зависит от длительности и интенсивности солнечного света, который она получает. Но степень освещаемости и тенистости участка может меняться в зависимости от сезона, или даже от времени суток. На такие участки влияет много факторов, например : высота солнца, присутствие больших деревьев, которые преграждают своею листовою доступ света, длительность светового дня… Некоторые цветущие растения по разному относятся к свету. Некоторым, таким как гвоздика или клевер нужно 12 часов светового дня, а для пуансеттии и хризантемы нужно намного меньше ,чем 12 часов светового дня. А так же существует понятие как годовое количество света, получаемое растением за год. Такие растения имеют способность «накапливать свет», то есть преобразовывать и пользоваться его потенциалом большую часть года.

Часто в литературе по садоводству можно встретить определения места по освещаемости, что помогает подобрать подходящие растения.

Полное солнце — более 3 часов прямого полуденного солнца в день;
Полутень – около 3 часов прямого солнца утром или вечером с тенью в середине дня; или хорошая освещенность без прямого солнца в течение всего дня;
Тень, тенистые зоны, полная тень – около 3 часов прямого дневного света в середине дня и ограниченная освещенность все остальное время;
Разреженный свет / разреженная тень – солнечный свет, проникающий в течение всего дня сквозь негустую листву деревьев или другое частичное препятствие.

Теперь давайте поговорим о тенистых участках, разных по влажности, ведь это тоже имеет огромное значения для выбора растений.

Сухая летняя тень. Такие участки с сухой тенью существуют там, где растут большие и старые деревья. Их разросшаяся корневая система высасывает большую часть влаги и не оставляет места для нормального развития корневой системы других растений. А так же листья дерева закрывают доступ для осадков. Думаю, многие замечали,что после дождя под большими деревьями земля остаётся почти сухой. Сухая тень является достаточно сложным участком для озеленения. Но всё таки существуют теневыносливые цветы и тенелюбивые растения, которые вполне нормально существуют в такой среде. Больше всего любят такую среду весенние луковичные и осенние луковичные, которые не боятся летней сухой тени, потому что они как раз в свой вегетативный весенний или осенний период получают достаточно влаги и освещения, ведь весной дерево ещё не убралось в листья, а осенью листья опадают и открывают участок для света и влаги.

В таких местах, как сухая тень обязательно нужно делать мульчирование весной, когда почва достаточно прогрета и набралась влаги. Тогда создадутся оптимальные условия для нормального роста корневой системы луковичных.

Теневыносливые цветы и тенелюбивые растения для сухих тенистых зон

Многолетние:Аквилегия (водосбор)
Аконит (борец) Фишера
Анемоны осенние
Арункус (волжанка)
Асперула (ясменник)
Бадан (бергения)
Барвинок
Василистник
Гейхера
Герань садовая
Горянка
Дицентра (разбитое сердце)
Живучка ползучая
Ирис зловонный
Копытень
Крокосмия (монтбреция)
Ландыш
Лихнис корончатый
Лунник
Манжетка
Медуница (пульмонария)
Миррис душистый
Молочай миндальный
Морозник (геллеборус)
Наперстянка (дигиталис)
Незабудки
Окопник
Осока, ожика и другие злаковые
Полынь
Примулы весенняя и обыкновенная

Многолетние (продолжение):Роджерсия
Флоксы
Хоста
Чистец шерстистый
ЯсноткаКустарники:Волчник лавровый и другие волчеягодники
Гаультерия (пернеттия) остроконечная
Дейция
Зверобой
Керия японская
Магонии падуболистная и ползучая
Плющ
СаркококкаВесенние луковичные:
Анемона
Гиацинт
Гиацинтоид, сцилла
Кандык
Мускари
Нарцисс
ПодснежникОсенние луковичные:
Колхикум
Лириопе
Цикламен неаполитанский

Но существую так же участки, где больше преобладает влажная тень. Такие тенистые и влажные одновременно зоны сада возникают именно там, где нет задержки и препятствия для попадания осадков, и в то же время почва имеет влагозадерживающие свойства. Участок с влажной тенью намного проще обрабатывается и ухаживается, так как существуют разнообразные тенелюбивые растения и теневыносливые цветы, которые предпочитают влагу и тень. У таких зон как влажная тень есть как плюсы, так и минусы. Плюсом считается, что даже в засушливый летний период здесь достаточно долго или постоянно сохраняется влага, но минусом является то, что при таких условиях могутт развиться грибковые болезни и появится улитки и слизни, которые поедают растения.

Теневыносливые цветы и тенелюбивые растения для влажных зон

К перечисленным выше цветам и растениям для влажных, тенистых зон добавьте:

Многолетние:Астильба
Бруннера крупнолистная
Дудник (анжелика)
Герани садовые
Жимолости
Звездовка эпипактис
Купена
Лизихитон камчатский
Молочай многоцветный
Нивяник (ромашки)
Папоротники
Печеночница благородная
Примулы
Сангвинария канадская
Смилацина (майник) кистевидная
Тиарелла сердцелистная
Триллиум крупноцветковый
Трициртис тайваньский
Увулярия крупноцветковая

Кустарники:Арония (черноплодная рябина)
Бересклеты
Гортензии
Калина
Камелия
Керрия японская
Магония
Рододендроны
Скиммия (скимия)Лианы:Акебия пятерная
Хмель обыкновенный

Дизайн цветника в тени. Тенистый сад.

Большинство тенелюбивых растений и теневыносливых цветов имеют менее яркие окраски цветов и листьев, чем если бы они росли на солнечных участках. Цветение будет наступать немного позже и будет не таким пышным. Поэтому главным правилом при создании композиции в тенистом саду, цветников является акцентирование на самой форме растений, в особенности на крупные, кожистые, выразительные листья. По правилам дизайна следует чередовать горизонтальные линии с вертикальными, а также составлять наиболее выразительные партнерства растений по форме и размеру листьев. Например, эффектные роджерсии, крупные листья которых создают красивую горизонтальную линию, отлично соседствуют с высокими вертикальными цветоносами наперстянок, а также садовыми геранями, почвопокровными со множеством мелких цветочков, которые создают фон и заполняют пустоты между более крупными растениями. Дополнять теневые бордюры хорошо сезонными композициями и растениями в горшках, которые легко менять и переставлять в разные места цветника для достижения желаемого эффекта.

Каладиум Биколор (Caladium Bi-Color).

Как сделать забор от соседей

Итак, дорогие мои читатели, поговорим о соседях, то есть о том, как от них правильно и красиво отгородится. Соседи, правда, бывают разными, но бывают такие, которым лучше не показывать своё «добро» во дворе. Лично у меня хорошие соседи. Для нас хватает исчерпывающего: «Доброе утро» или «Здравствуйте!». Но время летит, мы всё время делаем какие-то ремонты, перестройки, уборки, наводим «марафет» во дворе, особенно с приходом весны, рабочего сезона. Это касается и наших соседских ограждений, заборов. Когда приходит время менять забор, то могут возникнуть некие проблемы в правильности этого забора. Звучит как-то странно, но этому есть причина.

Чтобы не попортить отношения с соседями, перед тем как ставить забор, нужно их об этом проинформировать. Тем более, что чаще всего при установке забора вам же надо будет топтаться и на ихней территории. Если у них возле границы территории есть зелёные насаждения, то вам нужно обговорить, где можно ходить, а что желательно обойти. А то мы всегда негодуем на соседей, а после установки забора можем и сами оставить на ихней территории строительный мусор. (фото забор из живой изгороди от соседей )

Сейчас пошла мода на профлисты — металлические, «глухие», гладкие или рельефные, разной высоты и окраски. Большинство и ставит их себе, и желательно ж повыше! Правда, впечатляет высокий забор? Но в высоком, «глухом» — то есть без прогалин, дырочек и т.д. заборе много минусов. Итак, такой забор может создать ветровой колодец — это когда ветер создаёт завихрения, и не факт, что не на вашей стороне. Вот здесь можете почитать про то, как защитится от сильного ветра, создавая ограждения — из строй. материала или зелёных насаждений — как защитить участок от ветра .

Ну раз мы ландшафтные дизайнеры, садоводы, то может нужно больше внимания обращать на зелёные насаждения — а то можно загородится в кирпиче и профлистах, вырастить с трудом деревко и бегать возле него : «Вот смотрите, я мастер, я умею!»))) Намного приятнее шелест листвы, весеннее цветение, приношение нам, трудягам, в дар плодов, орехов, ягод, фруктов за нашу заботу и любовь к природной красоте!… Так что я предлагаю в качестве ограждения высаживать растения — они к тому же хорошо пропускают воздух, не создавая застоя воздуха в саду, но и защищая от сильных ветров. В этом случае заборчик должен быть, но не высокий и не «глухой» — а это может быть рабица, штакетник, плетень…Он защитит ваш участок от проникновения домашней живности, домашней птицы из соседних участков. ( фото забор из садовой сетки )

Если вы хотите отгородится от надоедливых соседей, то здесь нужно немножко поразмыслить. Часто люди жалуются на то, что соседи выстроили высокий забор, обратная сторона которого совсем не эстетично выглядит, и к тому же забор на ихнем участке создаёт тень, при которой ничегошеньки не растёт! Это не хорошо. За такие вот вроде бы не большие проблемы соседи портят отношения навсегда. Так может лучше не делать этих проблем? Если вы хотите установить забор, то по закону ограждение, которое разделяет ваш и соседский участок должно быть прозрачным или не «глухим», чтобы не создавать тень. Хорошими вариантами являются ограждения из дерева (штакетник, не обрезная или обрезная доска) или сетка рабица, которую в свою очередь тоже можно завуалировать так, чтобы она была не совсем прозрачной, но и эстетично выглядела. Самый лучший вариант — озеленить её. Можно высадить вьющиеся растения, лианы, которые будут радовать глаз не только ваш, но и соседский. Вот по этой ссылочке вы можете почитать про вьющиеся и лианы в саду .

Вот как раз такие ограждения, которые эстетично смотрятся с обоих сторон могут улучшить отношения с соседями! А вот про посадки деревьев и кустов в качестве ограждения скажу вот что : всегда узнавайте диаметр взрослой кроны дерева, которое вы хотите посадить как ограждение. Если крона дерева будет «залазить» на участок соседей, то они вправе срезать ветки или же ещё лучше — собирать плоды и орехи, которые находятся на ихней территории. Поэтому лучше высаживать высокорослые, но не широкорослые деревья! Например, устанавливаем сетку рабицу, возле неё (от сетки отступаем на пол метра) высаживаем кипарисовики на расстоянии друг от друга в 2 метра, между кипарисовиками возле самой сетки можно высеять вьющиеся и лианы (недавно познакомилась с лианой долихос — как он цветёт, такой нежно сиреневый цвет…ой…), вьющиеся и лианы как раз закроют пространство между кипарисовиками и соседям, чтобы увидеть что у вас делается, нужно будет расковырять пальцами «глазок» в зелени. Ну если они такие наглые, то и вы не отставайте, если заметили шпионаж — просто не обращайте внимания и делайте всё, что делали раньше — они насмотрятся и им это уже станет не интересным. Ведь они уже всё про вас знают. Заглядывают же именно тогда, когда хочется узнать побольше!)

Чтобы привлечь внимание не к вашим дворовым делам, а к самому забору, то можно его украсить. Тут уже и ребёнок может помочь, у них развитая фантазия. Самым простым украшением могут быть именно зелёные пластиковые бутылки, у которых срезан верх (там, где крышка), и разукрашенные влагостойкими красками. Нарисуйте им глаза, нос, рот. И желательно с выражением, чтоб они все были с разными эмоциями. Не забудьте, что к соседям нужно рисовать только добрые эмоции. ) Их одевают на столбики ограждения. Зелёные бутылки среди зелени не заметны, а вот рисованные лица придадут ограждению «характер». Я бы ещё купила скульптуру или вырезала из пенопласта кошку. Естественно, пенопласт тоже нужно разукрасить. И туда же, на забор. Представляете, какой шок у соседских кошек будет! Это всё психологические приёмы — показывать глаза. Если на заборе будут нарисованы на каком то элементе глазки, обращённые в сторону соседей, то соседи подсознательно не будут хотеть смотреть на ваш двор, потому что за ними «следят»…. (фото забор деревянный между участками )

Возле ограждения, которое рядом с соседями не желательно устраивать посиделки, не нужно ставить лавочки, беседки, а так же размещать детские площадки. Потому что вами или вашими детьми сказанные слова могут быть интерпретированы соседями не в правильном смысле. Ну знаете, у меня такие соседи, что я не боюсь о чём нибудь говорить, чтоб они слышали — и они могут поддакнуть, переспросить, проинформировать, а это даже приятно!) Но если соседи неправильно вас понимают, то в таких местах лучше устанавливать хозяйственные здания, гаражи, теплицы, или же посадить сад, в котором пришёл — поработал, собрал фрукты по осени, то есть желательно сделать эти места рабочими, в которых нужно что-то делать. Часто людей не привлекает труд других, тем более не поговоришь, не посплетничаешь, человек работает, некогда! А вот подслушать разговор при отдыхе в беседке — то это вполне возможно. ( фото забор из пластика между участками )

А теперь немножко официальной информации. Законодательные нормы возведения забора между соседями.

Немногим известно, что Градостроительный кодекс РФ регулирует не только строительство, но и планирование каких-либо сооружений и зданий на территории участка земли. В нем нет никакого четкого указания относительно категорического запрета или же, наоборот, необходимости размещать глухой забор меж двумя соседними домами. Как правило, в данном случае применяются санитарные нормы и правила, которые оглашены в СНиП, а также относятся к СНТ.

Но, следует иметь в виду, что в администрации местного района, где вы проживаете, могут быть установлены свои нормы и правила по строительству, которые также относятся к возведению заборных конструкций. Кроме того, вам может даже потребоваться разрешение на строительство местной администрации. Обязательно заручитесь письменным согласием жителей всех соседних домов. Помните, что если меняется собственник определенного земельного участка, то новый владелец имеет полное право снести забор или потребовать сделать это.

Существует такое негласное правило, которое говорит о том, что столбы должны быть расположены на самой границе двух участков, либо же на стороне того человека, который возводит забор. Перекладины забора должны быть на территории хозяев этого ограждения и не выступать на территорию соседей. На территорию соседей категорически запрещено входить; необходимо рассчитать расстояние между опорными столбами забора.

Если же ситуация складывается наоборот – ваш сосед хочет построить глухой забор между вашим и его участком, то вы должны понимать, какие нормативы он не должен нарушать. Исходя из СНиП, все индивидуальные участки должны быть ограждены, при этом ограждение не должно быть сетчатым или решетчатым. По высоте оно не должно быть выше, чем полтора метра. Если вы заметили, что монтаж глухого забора противоречит закону и ущемляет права соседних землевладельцев, то нужно срочно обратиться в управление садоводческого хозяйства с письменным заявлением.

Скорее всего, спор можно урегулировать мирным путем, в противном же случае придется подавать иск в судебную инстанцию. Помните, однако, что тогда вам нужно будет доказать нарушения со стороны соседей ваших прав. Например, вы можете доказать, что сосед своим забором затемнит некоторую часть вашего участка, которую вы предназначали для выращивания сельскохозяйственных культур, цветов, винограда, прочее. Как доказательство этого, вы можете предъявить акт про нарушение законодательства, который составляется на основе результатов судебной экспертизы (ее заказчик оплачивает самостоятельно).

Если эксперты однозначно вынесут решение о нарушении действующих правил и норм, то суд 100% примет решение в вашу пользу. Помимо этого, суд также обязует ответчика, который в данном случае является вашим соседом, возместить расходы, которые вы вынуждены понести в связи с оплатой услуг экспертов.

Инструкция по установке забора между участками.

Итак, вы вооружились всеми необходимыми знаниями относительно нормативных актов и знаете свои права. Ниже приведена пошаговая инструкция по проведению переговоров с соседями и самой установке ограждения.

Согласование планов с соседями. Если вы запланировали обшивание забором переднего или заднего двора, то обсуждать с соседями свои намерения совсем не обязательно. Тем более, никакого разрешения на строительный проект, спрашивать не нужно. Однако же, чтобы укрепить отношения с соседями, а также избежать в будущем недоразумений, нужно предварительно переговорить с ними и о своих планах и намерениях. Это позволит четко определить границы имущества и избавит вас от претензий друг к другу. Если вам повезет, то соседи поддержат вашу идею, возможно, что они даже будут готовы помочь вам не только физически, но даже и материально.
Определение границ участка и расчет материалов. Определите линию именно вашей собственности, убедитесь в расположении вашего будущего ограждения, отложите правильные размеры и рассчитайте количество и стоимость материалов. Это избавит вас от неприятной путаницы в дальнейшем, когда вы приступите к установке забора. Также это вам поможет быть во всеоружии при переговорах с соседями, особенно когда они зададутся вопросом, не собираетесь ли вы забрать часть их территории.
Информируйте про строительство забора. Не нужно планировать официальное информирование своих соседей про реализацию вашего строительного проекта. Просто, когда вы их увидите в следующий раз, якобы случайно расскажите о намерениях построить забор. Обязательно скажите им, какой именно вид забор вы хотите возвести, и из какого материала. Они даже могут вам определиться с выбором и помочь в оплате или монтаже. Имейте в виду, что этот поворот событий вероятен только тогда, когда вы извещаете соседей о намерениях заблаговременно.
Учитесь вести переговоры. Может случиться, что соседям вашим не понравится идея о строительстве забора, либо же их не устроит высота и другие факторы. Если такое произойдет, устройте совещание, на котором обговорите все их претензии к вам. Учитесь правильно вести переговоры, чтобы в конечном итоге, соседи согласились с вами и захотели поучаствовать в строительстве. Не будьте слишком принципиальны, в некоторых деталях нужно будет им уступить.
Обратитесь к юристу. Если ваши соседи – люди очень конфликтные и ни за что не хотят идти на компромисс, вам придется обратиться к юристу. Он поможет составить документ, согласно которому ваши соседи будут обязаны выплатить определенную сумму на возведение забора.
Уважайте интересы других людей. Ваши соседи – такие же люди, как и вы. Уважайте их интересы, и они будут относиться к вам также.

И на конец пожелаю вам добрых соседей. Забор забором, им от сплетен не защитишься, они и так могут быть придуманы. Но если вы хотите возвести забор, то сделайте приятно не только для себя, но и облагородьте ту сторону, которая будет со стороны соседей. И они потеряют интерес к вам заглядывать. Так вы поймаете «двух зайцев» одновременно!

Обрезка хвойных или как правильно формировать крону.

Многим кажется, что подрезать хвойные породы неестественно, потому что они могут потерять свой и так прекрасный вид. Но природа их такова, что с возрастом некие хвойные породы, да и просто экземпляры становятся некрасивой формы. Не обрезают только коллекционные формы в ботанических садах. На то они и коллекционные, чтобы меньше тревожить, больше сохранить видов.

Да, не скроем, обрезка хвойных может привести к их гибели, но это надо так постараться и быть таким невежей по отношению к бедному дереву… Всё нужно делать с любовью, с пониманием дела, с уверенностью в правильность, иначе можно загубить дорогостоящий экземпляр хвойного гибрида или ту же обычную сосну, но которая так долго росла и так уже привыклась семье.

А вот растущие хвойные на садовом участке всё таки желательно формировать, подрезать, чтобы приубавить темп роста, из- за чего дерево разрастается и накрывает всё тенью, или бывает что часть дерева оголяется, ветки криво растут. Поэтому тут необходима декоративная или профилактическая обрезка хвойных.

В малых садах обрезка хвойных нужна для того, чтобы он функционировал по своему назначению, то есть, чтобы не заросла тропа, чтобы не потерять этикетки с названиями растений ( если таковые имеются, вообще-то это очень удобно) , чтобы сами растения не вытянулись к солнцу и не оголились. Если вы хотите, чтобы растение росло своей природной формой, то достаточно легко прореживать внутренние ветки.

Если имеется порода хвойного растения с широко — овальной кроной ( туя, кипарисовик ), то советуем удалить несколько лидирующих основных ветвей пока дерево молоденькое, а потом затем делать обрезку кончиков побегов. Таким образом, если этот процесс повторять каждые 2 года весной или в середине лета, то деревцо не будет сильно разрастаться в ширину, но густота намного увеличится.

Обрезка хвойных нужна и тем растениям, которые были привиты и начали не правильно расти, в общем для того, чтобы сбалансировать рост. Например, обрезка привитой ели колючей не даст развиваться нескольким верхушкам, которые могут внезапно проснуться и без присмотра вырасти в разные стороны и разной длины, мешая друг другу. У такой ели нужно подрезать боковые ветки и укоротить побеги, чтобы форма кроны балы более пирамидальной и одноверхушечной. Этот процесс может занять пару лет, пока вы не увидите, что лидирующий верхушечный побег занял своё место.

А вот некоторые виды или сорта пестролистных хвойным со временем могут терять свою пёструю окраску. Но её сохранит или обновит та же обрезка хвойных. Вот к примеру, некоторые кипарисовики после подрезки и формировки кроны становятся густыми, подушковидными с прекрасной, свежей голубоватой или серебристой хвоей. Но если их не обрезать, то они вытягиваются, оголяются, а внизу хвоя начинает желтеть…. Ель и пихта не любят, когда им подрезают побеги старше одного года, потом долго болеют. (фото обрезка хвойных в саду )

Обрезка хвойных требует нужных инструментов, в основном это секатор, садовые ножницы, небольшая маленькая ножовка. Убедитесь, что они в хорошем состоянии, качественные, что при употреблении этих инструментов вы не искривите растение и сами не поранитесь. Поэтому они должны быть острыми и продезинфицированными.

Обрезка хвойных стелющихся и распростёртых (можжевельник, тис ) проводится ранней весной, обрезаются мощные боковые побеги, это увеличит густоту кроны. Так же таким же способом контролируется ширина и высота этих растений. Обрезаем ранней весной, пока не начался новый прирост.

Обрезка хвойных шаровидных тоже проводится ранней весной. Пока растения молодые, то они хорошо держат форму, но во взрослом виде у них могут отрастать отдельные боковые побеги, или же у привитых растений пробуждаются почки того дерева, на которое был привит гибрид, тогда растение по форме становится безобразным или дичает.

Сосны интенсивно растут летом. Чтобы их подрезать, нужно секатором вырезать части боковых молодых побегов, но при этом убедится, что вы не повредили боковые почки из которых потом будут формировать следующие боковые побеги. Многие садоводы обрывают молодые побеги руками, так сосна смотрится природнее после «стрижки». У сосен особая биология развития и роста побегов. Они растут в начале лета, побеги напоминают канделябры, и в это время еще без хвои, которая развивается позже. Если вы хотите ограничить размеры дерева, вам нужно подрезать или прищипнуть эти свечи, пока они еще мягкие. В это время молодые почки еще имеют возможность сформироваться и вызреть к зиме и образовать нормальный прирост на следующий год. Можно держать дерево сосны обыкновенной в размерах человеческого роста при возрасте, скажем, около 30 лет. В противном случае, будучи необрезанным, это дерево, скорее всего, уже давно было бы выше десяти метров.

Бывает так, что хвойные разрослись без присмотра и затенили под собой землю, даже окна дома. Предлагаем переоформить дерево, обрезать все нижние ветки и удалить некоторые внутренние. Это освободит низ дерева от тени, под ним смогут расти другие растения. И в то же время хвойное дерево останется по новому интересным. К таким обрезкам нормально относятся многие распростёртые сосны, особенно с красивой корой, например, как у сосны Сосновского.

Крупные хвойники нужно аккуратно обрезать, перед этим несколько раз обойти дерево и хорошенько спланировать обрезку. Лучше что-то не дорезать, чем перерезать. Есть такой вариант — обрезать сначала верхушку, потом оставить на пару лет и посмотреть за «реакцией» дерева, а потом уже обрезать боковые побеги, формировать крону. Не забывайте, что очень старые ветки не следует обрезать, после этого дерево долго болеет или может погибнуть. Если же это случилось, то желательно вызвать эксперта по обрезке. Даже если вы ему заплатите, то спасёте дерево, которое намного дороже стоит, чем его обрезка.

Обрезка хвойных — система :

S – линии обрезки;
B – спящие почки;
К – заложившиеся почки на месте срезов (вид побега к концу лета).

Обрезка хвойных изгородей нуждается в периодичности и точности. Её нужно обрезать каждый год по особой форме, которую вы хотите придать изгороди. Небольшую, невысокую обрезают обычными садовыми ножницами. Но часто требуется и более мощный инструмент. Изгороди лучше всего сажать маленькими. Дайте боковым сторонам легкую подрезку после первого года и обрезайте верхушку постоянно, как только будет достигнута желаемая высота. После этого будет мощнее боковой прирост. Это поможет заполнить еще имеющиеся пробелы и промежутки между растениями в ряду.

Узкие конические формы нужно сажать на расстоянии около 60 см друг от друга. Расстояние около 1 м подходит для более высоких и быстрорастущих растений, таких как обычная туя западная. Низкие распростертые растения, например можжевельник средний, следует сажать также на расстоянии 1 м друг от друга или, возможно, даже еще дальше, так как они будут увеличиваться в размерах прежде всего в ширину.

Время обрезки не лимитировано жестко определенным сезоном и сроками, но самое подходящее время для подрезки изгородей — начало-середина весны, перед тем, как лопаются почки, с учетом того, что максимальный интенсивность роста побегов у многих хвойных приходится на конец весны — начало лета. Молодые растения можно подрезать второй раз в конце лета, когда основной прирост уже закончился, но камбий еще функционирует, чтобы порезы могли зарасти до осени.

Наиболее совершенны те живые изгороди, которые подрезаются только однажды в году. Тисам можно давать более сильную обрезку, у них могут отрасти почки с побегами даже от старых стволов. Но это справедливо в странах и регионах с более мягким климатом, чем у нас. На Северо-Западе России тис используется в основном как одиночное коллекционное растение. Если вам придется подрезать тис, вначале подрежьте верхушку и солнечную боковую сторону. А другую сторону можно оставить, чтобы подрезать ее через один-два года. Как обрезать хвойные деревья видео :

Как обрезать ель или сосну обычную видео :

Почему плохо цветут однолетники ? Нужно сделать прищипку.

Сейчас в интернете много красивых картинок с садовыми цветами — летниками, многолетниками…Они просто таки соблазняют купить новые семена плохо изученного цветка. Посеяли, посадили, вроде бы и ухаживаем хорошо, но цветочек что — то не цветёт, или вообще выросло на подобие огородного сорнячка, хотя на этикетке цветы большие, яркие, многообещающие….Что поделаешь, приходится именно тогда изучать разную литературу, копаться по разным сайтам, форумах, чатах…В том то и дело, что там могут и не ответить, почему же именно у вас не растёт или не цветёт растение. Хорошо, когда насеял от руки вразброс каких нибудь ноготков или циний, после дождя вылезут стройными солдатиками, и будут цвести всё лето. Но душа садовода многогранна, хочется разнообразия и опыта. Без опыта садовод — что балерина без пачки.

Перед покупкой растения хорошо изучите его характеристику и родину произрастания. Сейчас продаются много тропических цветков, ну таких неженок, что весенние холода их совсем убивают. Но написано, что высевать в открытый грунт! Да не у нас, а в Африке такое надо делать)) Такие цветы можно успешно выращивать дома на балконе, как комнатное растение.

Так же основными требованиями к качественному выращиванию растений являются :

1. Правильное сочетание земляных смесей ;

2. Срок посева или высадки корней ;

3. Температура для произрастания ;

4. Полив и опрыскивание ;

5. Подкормки и удобрения ;

6. Формирование скелета растения ;

7. Правильный сбор созревших семян и их хранение.

Но большинство из нас относятся к цветам совсем не индивидуально, а ведь каждый цветок не то что имеет характер, он его может или показать, или спрятать, раскрыться в пышном убранстве, или померкнуть.

Садовые однолетники в основном в Средней полосе делятся на вьющиеся и лианы, теплолюбивые многолетники (не переносят зимы и выращиваются как однолетники), ампельные растения, красивоцветущие и декоративнолиственные однолетники в саду. Они не зря так делятся, потому что они требуют разного подхода и ухода. (фото тунбергия в саду )

Формирование однолетних лиан. Однолетние лианы или многолетние, но которые в Средней полосе живут как летники — это быстрорастущие растения, которые можно использовать в разных уголках сада и применить их не только как украшение, но и придать им функцию защиты от ветра или маскировки неприглядных объектов. С помощью однолетних лиан можно создать арки, озеленить ограждения, перголы, беседки. Они хороши тем, что создают пышную массу декоративнолиственной композиции или настолько красиво и часто цветут, что цветки покрывают большую часть растения. Но бывают такие лианы, цветы которых большие, и они соответственно требуют больше питательных веществ. В таком случае на многочисленность цветков не надейтесь — такова природа цветка — не количеством, а качеством!

Однолетние лианы в саду нужно прищипывать ещё на стадии развития рассады! Прищипывать, то есть удалять верхушку побега растения надо над 3 — 4 листами, оставили 3- 4 листика снизу — всё остальное удалили. Ну нравится пятый листик — оставьте его, тут главное чувствовать, творить! Константы нигде не существует, всё всегда можно изменить. Такая вроде бы грубая прищипка формирует у лиан развитие боковых побегов, что сделает куст пышнее, шире. Такую процедуру проводят часто с такими вьющимися и лианами в саду : высокорослые и среднерослые сорта горошка декоративного, огненно — красная фасоль, луноцвет, долихос, тунбергия, ипомея, кобея, азарина, и подобные другие лианы. Это, так можно сказать, один из основных принципов ухода за растениями, который усилит рост и цветение.

Всё остальное — полив, температура, грунт, удобрения — это нужно смотреть информацию про каждый цветок отдельно. Особенно обратите внимание на подкормки и удобрения! Если это комплексное удобрение, на этикетке которого написано, что оно не сильного действия и годится для всех видов летников, многолетников, то им можно спокойно удобрять растения. Но бывает так, что не прочитав упаковку — полили удобрением щедро, а на следующий день все цветы пропали! Читайте этикетки и упаковки, лучше найти информацию в интернете заранее и изучить — как действует, для кого подходит, для кого нет.

Формирование теплолюбивых многолетников. Как уже говорилось раньше, это тропические многолетники, но так как у нас холодные зимы, то они растут (проходят вегетацию) одно лето. После чего собираем семена и высеваем снова весной, как обычные летники. Я бы сказала, что наши, родные однолетники — это самосевки, то есть семена которых могут сохраняться в открытом грунте до весны, потом всходят. Есть же такие однолетники, семена которых нужно собирать и хранить дома. Но если их выкопать с корнем и посадить в горшочек, то они будут расти на подоконнике зимой — главное подобрать нужный уход. В этом и заключается секрет — в сохранности корней! Это и есть теплолюбивые многолетники. (фото бальзамин Уоллера )

Так вот, теплолюбивые многолетники в саду нужно прищипывать, то есть удалять верхушку над 4 — 6 листом. Такую процедуру приветствуют бровалия гибридная, колеус, гелиотроп перуанский, фуксия гибридная, куфея огненно — красная, пеларгония зональная, бальзамин новогвинейский и бальзамин Уоллера. После прищипки эти кустики подарят нам хорошо сформированный скелет побегов и веточек, пышное и продолжительное цветение.

Формирование ампельных растений. Ну как же без них в саду пусто! Эти цветные шары просто таки вдохновляют, заполняют пустое пространство своим богатством! Запомните такое правило, если растение ампельное — то его ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно прищипывать, формировать кустик. Если вы этого не сделаете, то у вас будет просто обычный однолетник в саду, только смотреться он будет плохо в подвесном кашпо. На то они и ампельные, что если их прищипывать, а они этого не боятся — даже любят и нуждаются, то они быстро обрастут новыми, многочисленными побегами, чего не сможет обычный однолетник в саду, к примеру, прямостоячие виды цветов. Так кто тут у нас так любит прищипку? : сурфиния, фуксия, петуния ( большинство видов и сортов), сутера, калибрахоа, пеларгония плющелистная, череда ферулолистная, анагаллис крупноцветковый и другие красивоцветущие ампельные. Но ампельными могут быть и декоративнолиственые, которые любят прищипку : зеленчук, плющ, будра плющелистная. (фото петуния гибридная )

Вынужденная прищипка. Да, и такое может быть, что прозевали со сроками посева на рассаду, недотемпературили, недополили, слишком рано или поздно высадили рассаду в грунт, рано — может замёрзнуть, поздно — жарко и развитая корневая система болезненно переносит пересадку. В таком нехорошем случае стебли и побеги будут тянуться к солнышку, к небу, а сами будут светло — зелёными или вообще жёлтыми. Настоятельно рекомендую сделать прищипку, а так же своечасно поливать и создать условия подходящей температуры — притенить или пересадить на солнечный участок. Дело в том, что растение все силы выделает на рост, вытягивание, скорейшее выбрасывание цветка и семени, потому что плохо ему и для него главной задачей является хоть создать потомство. Но это портит вид самого растения, да и жалко на него смотреть — чахлика… Не бойтесь, делайте низкую прищипку, оставляйте 3 — 6 листов. Растение выпустит новые побеги, которые своевременно зацветут. Такие проблемы могут быть с большинством однолетников в саду, например, с агератумом, петунией, лобулярией, бархатцами, сальвией, вербеной гибридной, цинией и т. д. (фото бархатцы в саду )

Прищипка после высадки в грунт. То обычно мы рассаду прищипываем, но есть такие прихоти растений, которые нужно прищипывать после высадки в грунт, и желательно после некоторого времени, пока растение хорошо разместиться корнями и усядется. А то силы будут идти на укоренение развитие боковых побегов. Причина в том, что пока растение в паринике или теплице рассадой, то оно долго растёт, не развивается, ему нет простора. А вот только высадили в открытый грунт — так тут же начинает выгонять стебли да плети. К таким необычкам относятся высокорослые сорта гелихризума прицветникового и гвоздика. Так что их после высадки в грунт нужно прищипнуть над 3 — 4 листочками. А центральный побег обрезаем на уровне 2 — 3 узлов. В итоге получаем сильное ветвление и пышное цветение. ( фото гвоздика в саду )

Если во время жары быстро формируются семена. Хорошо когда лето разнообразное с погодой, когда хоть раз в неделю пройдёт дождик, тогда земля напитывается влагой и всё бушует зеленью… Но бывает же такое, в последнее время очень часто, что месяц земля без дождевой воды. Хорошо, когда из шланга можно полить, но увы, не у всех есть такая возможность. Жалко смотреть на клумбы, которые превращаются в сухостои с поникшими головками цветов… Растение чувствует гибель, и природно стремиться поскорее выкинуть цветки и семена. К тому же семена могут в таком случае быть не сформированными. Вот такие садовые однолетники боятся сильной и продолжительной жары : иберис зонтичный, гвоздика китайская, гацания гибридная, лобулярия, флокс Друммонда. Они после непродолжительного цветения быстренько выбрасывают семенные коробочки и всё! Справились! Цветам можно помочь, если их подрезать, оставив побеги и веточки высотой 8 — 10 см. Потом тут же следует удобрить, подкормить и хорошенько полить. Буквально через неделю — две цветы как будто возрождённые раскинутся зеленью и накроются свежими цветками! Не забывайте поливать. Если цветок дорог — то хоть из поливалочки. ( фото гацания в саду )

Другой похожий способ. Если растение хорошо растёт, хватает воды, солнца и питательных веществ, но цветение поочерёдное, о есть цветок — колосок, раскрываются сначала нижние, потом верхние цветки, или цветочки мелкие, раскрываются и завязываются за пару дней, то чтоб продлить цветение — нужно обрывать завязи цветков, которые готовятся к семенам. Походите по клумбе и общипайте увядшие цветочки — только вот в конце лета, осенью не следует это делать часто, оставляйте крупные, здоровые завязи для формирования семян. Такую, местную прищипку любят бархатцы, диморфотека выемчатая, петуния, пеларгония, вербена, годеция крупноцветковая, львиный зев, календула, сальвия.

Прищипка и формирование декоративнолиственных однолетников в саду. Всё мы говорим о цветочках, но есть же такие растения, которые как ни кстати украсят ваш сад именно листиками! Эти растения цветами не назовёшь, потому что цветы то у них есть, но не декоративные, мелкие, безцветные. Такие скорее назовёшь кустиками. С помощью декоративнолиственных кустов можно создать разные садовые фигуры, бордюры, стеночки от сквозняков и для тени. Прищипку, формирование скелета ветвей и побегов хорошо принимают крестовник, перилла, сантолина, колеус, кохия. ( фото перилла в саду )

Комнатные хвойники или как перезимовать хвойным в квартире?

У многих из нас есть в доме или квартире горшечные цветы. Тропических и субтропических видов и сортов сколько выведено сейчас, что наши подоконники могут цвести весь круглый год необычными, красивыми, ароматными цветами. Но в природе существуют такие виды растений, которые могут расти в горшке или контейнере только при определённых условиях. К таким растениям относятся растения Средней полосы и с холодных районов. Дело в том, что такие кустики, деревца, цветы нуждаются в «зимней спячке», то есть к холодному сезону они прекращают сокодвижение и рост. За этот период они набираются сил для очередного весеннего произрастания и плодоношения. Их надпочвенная часть отмирает, а корни, корневища, луковицы отдыхают в земле.

Но есть и такие растения, у которых верхняя, надземная часть не отмирает, а всё так же растёт и развивается, только не так интенсивно, как в тёплый сезон. К таким растениям по большей части относятся хвойные растения. Хвойники в квартире — это и красиво, но и хлопотно. Но кто там говорил, что красота требует жертв? Ну не совсем жертв, а вашего внимания, чувства меры и любви к растению.

Если у вас есть хвойное растение и вы хотите, чтобы оно перезимовало зиму в квартире или вообще несколько лет послужило украшением дома, то для начала нужно узнать характеристику растения, его родину. Ведь есть такие хвойники, которые произрастают в умеренном климате, поэтому с ними проще в уходе. Например, кипарисы. Можно так сказать, что это один из нетребовательных видов хвойных в квартире.

А вот ёлочки, которые в природе растут в открытом грунте нуждаются в большей опеке, особенно когда начинается отопительный сезон — воздух становится сухой. Их нужно разместить подальше от радиаторных батарей и других источников тепла. Хорошим местом будет подоконник холодного окна, то есть такой, под которым нет батареи.

Свет должен быть не прямым, рассеянным. Если окно южное, то на него можно повесить тюль, чтобы через неё свет рассеивался и не обжигал крону хвойника. Обязательно периодически вращайте горшок по отношению к свету, чтобы все части растения могли получить равномерно свет, а то будут вытягиваться веточки.

Обязательно опрыскивайте крону хвойника в квартире! Особенно, если от батарей никуда не деться. Чтобы повысить влажность воздуха возле хвойника, нужно возле горшка расставить баночки с водой. Или второй метод : возле батареи поставить ведро с водой (или горшок, так эстетичнее будет смотреться), потом один конец полотенца (или толстой полоски марли) опустить в ведро,а другой привязать к батареи. По мере вода будет выпариваться и её нужно будет подливать в горшок. Но повторюсь, крону хвойника опрыскиваем обязательно. На холодном окне реже, возле батареи чаще, хоть каждый день понемножку.

Если же у вас есть лоджия, балкон или другое неотапливаемое помещение с окном, то это будет самым прекрасным вариантом для сохранения хвойника в квартире! Если там минусовая температура, которая доходит до — 5, то горшок нужно поставить в картонный ящик, а пустое место между ящиком и горшком заполнить любым подручным материалом для утепления корневища — ну можно и старыми тряпками! Потому что в природе у хвойников корни залегают глубже, чем промерзает земля. Сверху можно крону защитить 5 — литровой пластиковой бутылкой, у которой обрезано дно. Надеваем крышечкой вверх, на день крышку нужно открывать, при холодных ночах крышечку закрываем.

Хвойники в квартире или на балконе нужно редко поливать. Нельзя допустить пересыхания почвы или же наоборот, переувлажнения. Как только почва хорошенько просохла — поливаем.

Для ёлочек, напримие, для Коники или сорта Дейзи Белой нужно обеспечить более — менее холодную зиму, потому что это не тропическое растение. Если на балконе температура + 5 — 5 или — 10 (кратковременно), то это вполне пригожая температура для содержания елей, сосен, можжевельников, для туи, самшита, пихты, бересклета, гаултерии лежачей, пираканты.

При содержании хвойников в квартире их зимостойкость не падает, потому что, высадив их весной в грунт они за весну, лето и осень наберутся сил и хорошо перезимуют. Правда, в первые годы желательно кроны молодых хвойников прикрыть сухими листьями или ветками, которые задержат снег (а снег в свою очередь не даст промёрзнуть).

Если в квартире или на балконе при южных окнах вы будете притенять свет, чтобы он был рассеянным, то высадив хвойники в открытый грунт, их в солнечные дни нужно обязательно притенять, чтобы хвоя не пожелтела. Но если такое и случилось, то не спешите обрезать вроде бы сухие жёлтые ветки. Если нет ещё сокодвижения и солнышко «обожгло» хвою, то это не совсем значит, что она погибла, это хвоя принимает такую окраску, и вполне может быть, что при сокодвижении эта хвоя обновит свой цвет.

Последний вам совет, если характеристика хвойника соответствует для выращивания в открытом грунте, то «перезимуйте» хвойник в квартире (лучше на балконе), а ранней весной высадите в открытый грунт. Потому что если растение произрастает в умеренных или холодных климатах и зимует в открытом грунте, то летом в квартире вы его вряд ли сохраните, оно не переживёт такой жары.

Как защитить участок от ветра

Тот, кто живёт на высоких участках — знает как надоедливы и даже вредны постоянные ветры. Надоедливы для нас, садоводов, а вредны для многих наших насаждений. Как защитить участок от ветра, да так, чтобы это выглядело красиво и практично? По сути, для правильной защиты участка от ветра нужно знать элементарные законы физики, чтобы ненароком не создать воздушные колодцы и сквозняковые участки.

Разберём 2 варианта защиты участка от ветров. Первый — если у вас есть забор, ограждение. И второй — отсутствие ограждение и использование для защиты участка от ветра только растения.

Если у вас есть ограждение высокое или средней высоты ( 2 м. — 1,50 м.) — то это облегчает работу по защите. Вдоль забора нужно высадить растения, преимущественно деревья, кусты, вьющиеся растения. Подбирать растения желательно морозоустойчивые, быстрорастущие. Внимание : чтобы не создавать воздушных колодцев, которые могут усиливать поток ветра, создавать завихрения, нужно сажать растения не плотно, а с неким расстоянием, чтобы между кронами уже взрослых деревьев была прогалина. Так ветер будет проходить сквозь защитную полосу растений, но менее вредить. В крайнем случае, прогалины можно заполнить не пышно — листными растениями, например, берёзками, декоративными кустарниками, вьющимися лианами. Из деревьев можно использовать как лиственные, так и хвойные породы, но лучше всего будет смесь пород. Из лиственных предлагаем высадить липу, клён, жасмин, тополь, иву, белую акацию, конский каштан, калину, лещину, багрянник, аралию, сирень, боярышник. Эти деревья относительно быстро растут. Можно высаживать плодовые деревья — яблоню, грушу, сливу, вишню, но убедитесь, что ветер у вас не настолько сильный, что будет сдувать молодые завязи плодов, а зимой подмораживать ветки и стволы. Если у вас зимние морозы иногда повреждают плодовые деревья в саду, то для защиты участка от ветра они, естественно, не годятся.

Из хвойных пород часто высаживают высокорослые ели, сосны, пихты, туи, кипарисовики. Между ними в шахматном порядке можно высадить средне — , или низкорослые сорта хвойных, например, кипарисы, можжевельники. Они не только защищают участок от ветра, но также создают шумозащиту и наполняют воздух лечебными фитонцидами.

Красиво смотрятся ветрозащитные посадки вперемешку, или высаженные по очереди лиственные и хвойные породы деревьев и кустов. А особенно будут сочетаться красивоцветущие деревья (липа), хвойные (ель), декоративнолиственные (ива, клён). Такая посадка будет радовать глаз круглый год!

Теперь скажем о зелёных насаждениях, которые защитят участок от ветра, если у вас нет ограждения. В этом случае нужно высаживать растения в шахматном порядке, чередуя высокорослые, среднерослые и низкорослые. Так же можно смешивать лиственные и хвойные породы. Если высадить морозостойкие лиственные деревья на заднем фоне, то возможна высадка следующего ряда среднеросых плодовых деревьев, а между ними низкорослых плодовых кустарников.

Красиво смотрятся насаждения живых изгородей, которые можно стричь. Они эффективны не только ветро -, и шумозащитой, но и украшают сад аккуратно сформированными стрижкой формами. В таком случае чаще используют хвойные породы, из лиственных среднерослых могут подойти бирючина и самшит.

При выборе защитных деревьев обращайте внимание на то, какие у них плоды и орехи. Потому что если участок не большой, то, например, каштан высаживать не советуем. Хоть он высокорослый и красивоцветущий, но территория под ним будет засорятся орехами. Был такой случай, что в одном городе на аллее высадили Гинкго двулопастной, но потом, когда дерево начало плодоносить, его пришлось убрать. Потому что упавшие и подгнившые плоды источали неприятный запах. Так же опасно высаживать грецкие орехи в большом количестве. Они дорастают до 30 м. в высоту, и часто у взрослых деревьев обламываются большие старые ветки, что не только опасно, но и хлопотно при уборке сада. Поэтому защитить участок от ветра нужно не только красиво, но и грамотно. При покупке саженцев всегда спрашивайте у продавцов размеры взрослых растений и их устойчивость к ветрам и морозам.

Но не забывайте, что защитить участок от ветра совсем не значит «закупорится» заборами и деревьями, потому что это не полезно как для самого сада, но и для живущих людей на участке. Воздух всегда должен циркулировать по участку. Садовым растениям вреден как сквозняк, так и застойный воздух.

Хлорофитум хохлатый украсит окна в доме и летнюю клумбу

Хлорофитум хохлатый стал одним из любимых цветов на наших окнах и клумбах. Чаще всего хлорофитумы в доме ставят на кухне или спальне, так как это растение прекрасно очищает воздух и наполняет кислородом. Хлорофитум хохлатый хорошо смотрится и как отдельное растение на цветочной подставке, как дополнение к другим растениям, более высоким и габаритным, а так же его в последнее время стали высаживать в парковых клумбах и рабатках. В вашем саду он тоже прекрасно украсит клумбу, если его высадить на переднем плане — он будет иметь функцию «окантовки» клумбы.

Декоративность хлорофитума хохлатого представлена тем, что у него длинные, зелёные или с белыми полосками декоративные листья и длинные, до 1 м. цветоносные побеги. В доме он так же полезен и домашним животным ; например, коты его иногда подгрызают, запасаясь свежими витаминами, и хлорофитум особо от этого не страдает.

Хлорофитум держит свою популярность уже на протяжении двух веков. А именно — он не прихотлив, быстро растёт, легко размножается. А приехал (может приплыл…) к нам хлорофитум с Южной Америки и с тропиков Южной Африки. Открыватели его точно не определились с семейством, одни относят его к Лилейным, другие к Асфоделовым. А название его пошло от слов chloros — зелёный и phiton — растение. Мы же чаще всего его называем хлорофитум, зелёная лилия или паучок.

В 1794 г. впервые описали хлорофитум Южно Американский. А во второй половине 19 века хлорофитумы завезены в Европу как комнатные растения. Сейчас представители этого рода сильно распространены в тропиках Южной Азии и Австралии. Они хорошо расту среди трав, а так же иногда попадают на деревья. Форм и видов хлорофитума достаточно много, примерно от 150 до 250, точного числа не могут дать учёные, так как постоянно появляются новые виды.

Самым популярным сейчас является хлорофитум хохлатый или хохолковый (Ch. comosum) — это травянистое растение с коротким стебельком, от которого в разные стороны расходятся длинные, узколанцетные, дугообразно свисающие листья, длиной до 20 — 30 см. Из середины растения так же дугообразно спускаются светлые, тонкие, длинные, до 1 м. цветоносы. На них присутствуют мелкие листочки и маленькие, белые цветки. На самих кончиках цветоносов появляются небольшие розетки с дочерними растениями, у которых есть розетка с листочками и воздушные корешками.

Очень красивы формы хлорофитума хохлатого с белыми полосками на листьях : f. vittatum и f. variegatum. Так же есть форма maculatum, которая представляет компактную форму хлорофитума хохлатого с жёлтыми продольными полосками. А вот сорт Curty красив своими широко закрученными в спираль листьями. Так же интересен хлорофитум капский, который не образует дочерних розетоки имеет утолщённые многолетние корневища, и хлорофитум крылатый, у которого листья широкоовально — ланцетные, сидящие в розетке на красных, оранжевых черешках. Созревающие семена похожи а кукурузные початок.

Как же ухаживать за этим прекрасным цветком? В первую очередь напомню, что хлорофитумы — тропические растения, и они не могут зимовать в Средней полосе, даже если их и укрывать. Если хлорофитум рос в клумбе, то, чтобы его сохранить, нужно пересадить в горшки и ухаживать как за комнатными растениями. И об этом поподробнее.

Хлорофитум хохлатый хорошо ставить на светлых местах, но он может переносить и небольшую затенённость. А вот пёстролистные хлорофитумы с белыми жёлтыми полосками не нужно ставить в тень — листья у них тускнеют и пропадает главная декоративная черта — полоски. В зимнее время, при пасмурной погоде такие хлорофитумы лучше подсвечивать люминесцентными лампами.

К температуре это растение неприхотливо, может расти и в достаточно тёплой и в прохладной комнате. Зимой вполне может выдержать 12 — 14 градусов, только при такой температуре его нельзя часто поливать, чтобы не появились коричневые пятна и это не привело к сморщиванию листьев. При недостатке света у хлорофитума желтеют и опадают листья. Обычно к сухости воздуха не требователен, но при сильной сухости воздуха могут темнеть кончики листьев. В таком случае их можно подрезать, придав растению красивый вид, и сбрызгивать водой. Зимой хлоофитум меньше требует влаги, а вот с весны по осень его нужно обильно поливать. Но, сильный перелив может привести к загниванию корней. Так же с весны до осени 2 — 3 раза хлорофитум хохлатый можно подкармливать комплексными удобрениями для комнатных растений. Если растение слабое, то его могут поразить (хотя, по сути, хлорофитум очень устойчивое растение) тля, щитовка, мучнистый червец и иногда паутинный клещ. А в открытом грунте хлорофитум требует защиты от сквозняковых мест и от постоянно палящего солнца. В открытом грунте его можно посадить в вазу с однолетниками, в клумбу или рабатку, оформить им берег водоёма или создать миниатюрную композицию с другими растениями.

Пересадка. Пересаживают хлорофитумы молодые в марте, желательно каждый год. У больших экземпляров меняют только верхний слой земли на свежую, а пересаживают через каждые 2 — 3 года. Если у вас хлорофитум не даёт цветоносы, то подберите побольше горшок. На дно горшка насыпьте дренаж, используйте рыхлую садовую землю с добавлением крупного, промытого речного песка.

Размножение. Хлорофитум хохлатый размножают делением куста или чаще всего дочерними розетками, которые будут уже расти как самостоятельные, отдельные растения. При делении куста нужно хорошо полить землю, вынуть из горшка земляной ком, разрезать острым ножом на части и рассадить в новые горки делёнки. При этом часто повреждаются корни, но их не слудует полностью удалять, в них содержится много питательных веществ. Посмотрите на корни, если на них есть бульбообразные утолщения, то это признак того, что полив был редким и не регулярным.

Семенное размножение очень трудоёмкое. Его проводят, если хотят размножить хлорофитум крылатый, который не часто образует дочерние розетки. Семена нужно замочить в воде на 12 — 24 часа, потом на смоченный субстрат (торф с песком) аккуратно располагают семена, немного вдавливая их в землю. Потом накрывают стеклом или плёнкой. Почвенный подогрев должен быть 21 градусов. Семена могут прорастать от 3 недель до 1,5 месяца. При этом семена нужно периодически опрыскивать, проветривать и поддерживать постоянную температуру. Когда у хлорофитума появятся по 2 — 3 листочка, то тогда их можно распикировать в небольшие горшки с лёгкой садовой землёй.

Роза Дарк Леди (The Dark Lady)

Дарк Леди (The Dark Lady) — так же любимица из английских роз.

Кустарник — большой, выносливый, в ширину достигающий 100 см., в высоту 90 см. , раскидистый, пышный.

Листья — достаточно большие, тёмно — зелёные.

Цветы — крупные, лепестки располагаются свободно, сильно махровые, раскрытые, чем то напоминают цвет пионов. Вначале они имеют тёмно — малиновую окраску, со временем приобретают тёмно — пурпурную. Имеют лёгкий аромат старинных роз. Цветёт многочисленно и до самих холодов. Хорошо переносит зимние морозы, но к болезням и вредителям средне устойчива.

Роза Личфилд Энджэл (Lichfield Angel)

Личфилд Энджэл (Lichfield Angel) — это НОВИНКА 2006 года селекционера Дэвида Остина. Эта роза названа в честь скульптуры, на которой изображён Архангел Гавриил (Собор Личфилд).

Кустарник — мощный, сильнорослый, округлой формы или фонтанообразный.

Листья — густо расположенные, зелёные, блестящие по типу глянцевые.

Цветы — с бело — кремовой окраской, на вид как бы восковые, аромат напоминает гвоздику, в диаметре 8 — 12 см., большие, чашевидные, многолепестковые — до 110 — 120 лепестков, собранные в небольшие кисти. Цветение относится к виду ремонтантное — постоянное на протяжение сезона с небольшими перерывами. Сорт уже успел получить такие награды, как Сертификат испытаний RNRS (Великобритания, 2008 год), звание «Лучшая флорибунда» на конкурсе Gifu (2010 год, Серебрянная Медаль конкурса Gifu (2010 год).

Роза Вильям Шекспир (William Sheakespeare) 2000

Вильям Шекспир (William Sheakespeare) 2000 — одна из самых лучших красных роз в Англии.

Кустарник — прямой, сильноветвистый, достигает высоты 105 — 120 см., и растёт в ширину 90 см.

Листья — большие, тёмно — зелёные, блестящие.

Цветы — махровые, с ярким ароматом старинных роз, достигают диаметра 9 — 11 см., тёмно — красные с фиолетовым оттенком, собраны в небольшие группы.

Ти Клиппер (Tea Klipper)

Ти Клиппер (Tea Klipper) — этот сорт розы выведен Дэвидом Остином в 2006 году.

Кустарник — большой, высокий — от 120 до 140 см., пышный, побеги имеют мало шипов.

Листья — тёмно — зелёные, глянцевые.

Цветы — имеют разнообразнейшие оттенки абрикосового цвета. Махровость густая, достигает до 100 лепестков. В диаметре 7 — 10 см. Розетки цветков гармонично рассажены на побеге. Цветы имеют лёгкий фруктовый и цитрусовый аромат. Сорт хорошо переносит морозы и болезни.