admin - Part 7

Основы осеннего ухода за розами

Вдоволь налюбовавшись пышными розами мы в осеннее время начинаем замечать, как они потихоньку сбрасывают одиночные лепестки с бутонов, окрашивают листву в жёлтые цвета… Это говорит о том, что теперь мы должны отдать дань этому прекрасному цветку. Мы должны им уделить внимание, чтобы розы смогли достаточно набраться за зимний период полезных веществ и украсить наш сад на следующие весну, лето и осень.

Какой нужен уход за розам осенью? Только подобрав правильные и целенаправленные меры по уходу за розой в осеннее время, вы можете вырастить здоровые и красивые кусты роз без болезней и вредителей. Но что значит сам зимний период покоя для роз и как они зимой могут жить? Только благодаря этим знаниям можно подобрать самые оптимальные варианты ухода именно для ваших роз. В предзимнее время розы наконец — то достигают высшей точки роста, развивают молодые побеги, отцветают, образуют плоды и семена. Поэтому наблюдая за самим ростом растения, нам кажется, что как раз тогда они живут и растут. Но в жизненном цикле не только роз, но и всех зимующих растений период покоя занимает не менее важную роль в их жизни. За этот зимний период растение должно отдохнуть и набраться новых сил для будущего активного роста. В предзимний период особенно розы максимально развивают молодые побеги, которые выросли за этот год, дают клеткам набраться сил, чтобы без утрат и ущерба пережить зиму и обрадовать нас новым цветением на следующий тёплый сезон. Самое лучшее, что вы можете сделать для роз — это дать возможность осенью подготовится к холодам и набраться сил.( Розы посадка и уход )

Подготовка к зиме садовых роз. При подготовке роз к зиме нужно соблюдать основные правила. Так как розы начинают вступать в период покоя, то после цветения нужно прекратить добавлять летние удобрения, особенно которые содержат питательные вещества, стимулирующие нарастание зелёной массы и цветение. Если продолжать летнюю подкормку, то розы всю силу будут затрачивать на рост, а не на созревание молодых побегов. Поэтому розам нужно осенью давать питательные вещества, которые как раз помогут в стимуляции созревания клеток растения. Эти удобрения почти не содержат азот, который способствует активному росту, пышному облиствению и развитию побегов. В осенних удобрениях для роз должен присутствовать калий. При накапливании в клетках калия уменьшается точка замерзания клеточной жидкости. У роз улучшается метаболизм и они намного лучше переносят морозы. А так же это защищает кусты роз от вредителей, ведь чем сильнее и здоровее растение — тем сложнее одолеть его вредителям и болезням. Подкармливать так сказать по осеннему розы нужно уже в октябре. Можно использовать уже готовые удобрения. А можно и заменить из компостом с добавлением золы. Это сыграет двойной эффект : окучивание компостом может послужить защитой от морозов и самим удобрением, которое будет медленно, но верно впитываться почвенными организмами и вместе с дождевыми и талыми водами будут проникать в землю к корням роз. ( Розы посадка и уход )

Как обрезать розы осенью? Большинство садоводов обрезают осенью кустовые розы. Но это не всегда правильно. Если куст совершенно здоров — то обрезать розу не нужно. Тем более, если обрезка будет произведена слишком поздно — перед самыми морозами или же морозы наступят неожиданно рано — то место среза не успеет зажить, что приведёт к порчи стебля. Необрезанные побеги могут послужить и защитой от ветра и мороза, задерживая на себе снег. А весной уже можно обрезать и формировать розу.

Обрезку роз нужно проводить тогда, когда вы заметили на верхушках побегов гнёзда вредителей (там они обычно обитают). Такие побеги нужно укорачивать на одну третью часть всей длины.( Розы посадка и уход )

Укрытие роз на зиму. Все розы, кроме тех, которые произрастают в южных регионах, нуждаются в зимнем укрытии. Как описывалось выше — для роз очень полезно окучивание компостом, которое служить не только укрытием но и отдаёт растению полезные, питательные вещества. Редко, но бывает, что наступают ранние морозы и молодые, ещё облиственные побеги не успевают созреть, и роза не успевает впитать полезные вещества и витамины из листьев. В первую очередь нужно укрыть крону розы от сильных ветров и морозов или яркого солнца в морозные дни — от этого крона может высохнуть. Так же создайте изоляционный слой на поверхности почвы, чтобы защитить корни от мороза. Зимние морозы и яркое солнце очень опасны для роз, если они не защищены хотя бы снежным покровом. Корни хорошо защищает окучивание сухой земли с накрытием соломы, специальной плёнки или кокосового мата. Привитые розы обязательно нужно окучивать, чтобы место прививки было защищено! А землю для окучивания приносите с другой площадки, но ни в коем случае не сгребайте с клумбы возле розы, таким образом вы можете повредить и оголить корни розы. ( Розы посадка и уход ) Схема укрытия роз на зиму : Одним их лучших укрывных материалов считается еловый и сосновый лапник (ветки). Как раз к весне хвоя из веток опадает и побег становится открыт для солнца. Таким укрытием можно пользоваться до самого апреля, когда закончатся весенние морозы.

Укрытие на зиму штамбовых роз. Штамбовые розы имеют место прививки высоко над землёй, поэтому их нужно тщательно укрывать на зиму от морозов. Укрытие можно сделать таким, как описывалось выше — окучивание и укрытие самого куста. Следует укутать ствол, место прививки с крону. Сейчас садоводы используют мешковины, солому, кокосовый мат, или специальную плёнку. Молодые штамбовые розы имеют очень гибкие стволы, так что их можно пригнуть к земле и укрыть полностью сухой землей, прикрыв ещё сверху изолирующий слой мульчи или хвороста.

Посадка и пересадка роз осенью. Осенние посадки роз намного лучше сказываются к приживаемости, чем весной или летом. Розы хорошо будут расти там, где наиболее подходящее для ни место. Осенние посадки должны воспроизводится не позже чем за 2 — 3 недели перед морозами, иначе роза не успеет укоренится. Осенью земля ещё хранит некоторое тепло и хорошо промочена влагой от дождей, что отлично подходит для приживаемости роз и других кустарников, высаживаемых осенью. Посаженые вовремя, розы получают достаточно времени для нормального укоренения перед морозами. И у же весной розы начинают обеспечивать себя питательными веществами и микроэлементами без стресса от весенней пересадки. Розы любят расти на защищённых участка от ветра и в южной стороне. Но так же розы очень чувствительны к почвам. Подходящая почва — половина успеха выращивания роз. Розы любят рыхлые, питательные, богатые органическими элементами почвы. Если почва имеет много влаги, то выкапывайте глубокую ямку и на её дно положите гравий как дренаж. ( Розы посадка и уход )Посадка розы фото : При посадке корни в ямке разровняйте и немного присыпьте землёй, затем уплотните землю к корням, чтобы у куста появилась » устойчивость». Далее засыпьте ямку землёй и ещё раз уплотните землю. Основательно полейте куст розы, чтобы вода пропиталась по всему кому. Когда вода впитается — присыпаем немного околоствольный круг землёй (чтобы при высыхании земля не трескалась) и мульчируем ещё на 15 — 20 см. Далее, перед морозами остаётся укрыть кустик на зиму. Весной смотрим то, что получилось. Если роза хорошо развивается, нет болезней и вредителей, то поздравляем, посадка была удачной. Если роза плохо развивается, выглядит привядшей, есть болезни или вредители, то розу нужно пересадить, то есть изменить место, почву и подлечить. Иногда, для спасения куста хватает просто изменения местоположения. ( Розы посадка и уход )

Сажаем по велению природы. Правильные посадки луковичных и клубневых

Наш сад — это небольшая частичка природы, за которой мы имеем возможность ухаживать, формировать так как нам захочется, но учитывая всеобщие законы природы и гармонии. Часто садоводы высаживают луковичные и клубневые цветущие растения в сочетании с другими растениями. Но бывает так, что неправильно спланированные посадки не приносят нужного эстетического эффекта. Планируя заранее посадки растений, всегда берите советы в первую очередь у самой природы, то есть посадки растений лучше всего смотрятся, когда размещены в саду в природном стиле. Вы должны создать подобие естественной природы на небольшом участке.

Если хорошо присмотреться, то можно заметить как создаются естественно, точнее дополняются природой ваши альпийские горки, цветочные стенки, горные лужайки, водные и болотные уголки. Такие природные образования не только гармонично отвечают запросам эстетики человека, но так же и отвечает всем запросам для нормального роста растений. Ведь в природе мы не увидим вместе таких растений, которые не подходят друг к другу, не могут расти на одной и той же почве при одинаковых условиях климата. Так же нигде нет в природе симметричного роста нескольких растений, например, за шеренгой отцветающих тюльпанов стоят отцветающие подснежники, а за ними ряды кустов зеленеющей розы. Такие картины хоть и возможны для реализации человеком, но они совсем не дадут нужного декоративного эффекта. Даже если их оформлять и дополнять дорогостоящими, декоративными, экзотическими растениями. Приглядитесь к весенней крапиве, хоть это и сорняк, но она намного декоративна в групповом росте, чем если бы была рассажена одним рядочком. Как сажать луковичные и клубневые фото :

Если у вас есть возможность сажать в своём саду декоративные растения, в том числе и луковичные и клубневые — всегда учитывайте то, как бы эти растения росли сами по себе в природе. Это вовсе не значит, что разные виды растений нужно раскидать по саду не принимая во внимание, какие места нравятся данным растениям. Перед планировкой высадки луковичных и клубневых обратите внимание на требования каждого растения, а именно :

— высота взрослого растения ;

— ширина куста растения ;

— декоративность листьев или цветов ;

-период цветения или декоративности листьев ;

— сочетаемость тех или иных окрасок растений ;

— предпочтение света, полутени или тени, защищённых от ветра мест или скрытых ;

— предпочтение сильной влаги, умеренной или засушливости ;

— предпочтение грунта (состав, кислотность, дренаж) ;

— отношение к холоду и морозам…

Эти же требования касаются и других растений — многолетников, однолетников.

Таким образом, подбирая для каждого растения лучшие места, вы получите самый максимальный декоративно — эстетический эффект растений в вашем саду.
Видео луковичные :

Основное о луковичных и клубневых, их использование

Подземный вегетативный запасающий орган у цветущих луковичных и клубневых является главной «кладовой» питательных веществ. Именно подземный орган послужит основой для развития нового растения в новом вегетационном периоде или для развития того же самого растения.

Отличающей основой этих растений от других является однолетний вегетационный цикл. За период вегетации растение должно успеть образовать или развить подземную, надземную часть, цветы и семена. Далее следует период вегетационного покоя. И начало одного этапа является завершением другого. Хотя развитие растения одного вида может совсем отличаться от развития другого вида луковичных и клубневых. Но цикл развития одного растения всегда однолетний, то есть, завершающийся в течении двенадцати месяцев. Начало и конец вегетационного периода луковичных и клубневых могут быть разными и не обязательно должны совпадать с началом и концом календарного года. Ибо если вести счёт времени вегетации по календарю, то большинство луковичных и клубневых растений можно было бы отнести к группе двулетних растений, так как их вегетационный цикл практически похож на цикл двулетних растений. На самом деле двулетники по сути тоже являются однолетними растениями, только их цикл вегетации в Средней полосе захватывает, хотя и частично, два календарных года развития.

Разные роды луковичных и клубневых имеют различное начало вегетационного периода, и это в первую очередь связано с благоприятными климатическими условиями, которые стимулируют начало роста. Но нельзя забывать о том, что растение начнёт новый цикл вегетационного периода только после прохождения предыдущего цикла и периода покоя. Иначе, искусственно стимулируя и ускоряя этим развитие ещё не готового растения, можно его истощить и не получить нужного эффекта. Фото крокусов :

Ещё одной отличительной чертой группы луковичных и клубневых является то, что начало вегетирования начинается ещё задолго до роста наземной части, и начинается она в клубнях, луковицах, корнеклубнях, клубнелуковицах… Тогда, когда у большинства многолетников этот период начинается вместе с ростом наземной части.

В первом году жизни при генеративном размножении все луковичные и клубневые развиваются как и большинство других растений. Прорастая из семян, они развивают вегетативные органы — корневую систему и наземную часть, а потом уже образуется подземный накопительный орган — луковица, клубень… С этого момента биологические и морфологические данные отличают эти растения от других- большинства однолетников, многолетников. При этом, в этот чувствительный период для растения могут происходить генетические изменения. Когда подземный орган хорошо развит, то генетические изменения происходят очень редко, а основные признаки и особенности этого растения ( вида, сорта, гибрида) стабилизируются. Размножение сортов, что является фактически совокупностью вегетативного потомства одного материнского растения, происходит вегетативным способом, который сохраняет все примет данного сорта.

Луковичные и клубневые цветущие растения размножают в основном для оформления сада и для срезки. Некоторые цветы хороши для выращивания в саду, в клумбах, цветниках, альпинариях. Другие же луковичные и клубневые лучше подходят для срезки. Например, такие цветы как гладиолусы очень хорошо смотрятся в срезке, поэтому их следует высаживать в хозяйственной части. Если вы всё таки хотите высадить их для украшения самого сада, то планируйте гладиолусы высаживать так, чтобы они гармонично вписывались и не нарушали общей идеи. Фото крокусы тюльпаны :

Если вы высаживаете луковичные и клубневые в декоративной части сада, то срезать их ни в коем случае не нужно, так как срезанные цветы в открытом месте испортят весь вид. Выращивайте такие цветы именно для крашения сада, а не для срезки. К таким цветам относятся тюльпаны, нарциссы, лилии, белоцветники, рябчики, подснежники и многие другие…

Полюбились многим луковичные и клубневые растения именно из — за того, что их несложно выращивать для выгонки ( и срезки) в зимние и месяцы и ранней весной, когда большинство растений в комнатах, оранжереях, питомниках мало получают света и прекращают цветение.

Официально можно считать такое использование луковичных и клубневых цветущих растений :

— декоративные посадки в садах ;

— наружные посадки для срезки ;

— разведение в вегетационных сосудах ;

— выгонка, ранняя и позняя.

Ну как без дровника на даче?

Дача без дровника — что печь без газа! И если на даче или в частном дворе есть дровяная печь, то нам без дров не обойтись… Или, например, те же шашлыки приготовить — нужны дрова. Конечно, если двор и сад большой, то скорее всего есть старые деревья, которые нужно срубить или ветки пообрезать. Вся древесина пригодится для отопления дома или для уличной печи. Если дров на даче не много, но всё равно нужно отапливать дом, то дровишки можно заказать.

Многие хозяева заранее определяют место для дров. Это место должно быть сухим — это самое главное. Сырые дрова плохо разгораются и никакой бензин не поможет. Если у вас имеется сарайчик для дров, то это замечательно. Но если нет определённого места, то вам пора задуматься о сооружении дровника. Дровник можно сделать и открытым, только его нужно немного поднять над уровнем земли, чтобы дрова не отсырели. Вот о таком простом и доступном виде дровника мы и поговорим сегодня.

Самое главное сделать прочный каркас. В нашем случае мы будем делать из деревянных брусов и досок, что является самым оптимальным вариантом на сегодняшний день. Каркас дровника можно в будущем обшить рубероидом или пенопластом (пенополиуретан и пенополистирол) для обеспечения сухости. Но в любом случае место для дровника нужно подбирать с защищённом месте, например, между сараем и летней кухней, или между домом и ограждением участка, чтобы это место было защищено с одной — двух сторон стенами зданий или забором. И не забудьте, что дровник лучше всего строить там, откуда будет быстро и просто набирать дрова для отопления дома или для уличной печи, поэтому, соответственно дровник для печи строить нужно возле самой печи, а для отопления дачи — возле самого дома, но так, чтобы он не был «пятном» на фоне ухоженного дома.

Ну что ж начнём. В качестве исходных материалов будем использовать брус 150х100 мм., доску 150х50 мм. и доску 150х25 мм.Если в хозяйстве есть доски, то можно сделать все с подручных или б/у материалов. Желательно, чтобы подручный материал был годный для постройки дровника, доски не должны быть сырыми или сильно трухлыми.

Размер нашего строения будет 3050 х 1500 х 1850 мм., то есть в него влезет 8,5 м. куб. дров.

Начинать строение дровника нужно из основания и боковых стенок. Для нижней обвязки будет использоваться доска 150 х 50 мм. Чтобы ее прикрепить к стойкам 150 х 100 мм. нужно сделать вырубку.

Основные элементы каркаса дровника нужно крепить на болты.

Обрешетка 150 х 25 мм. крепится к стойкам гвоздями или на саморезы.

Стропила в количестве 3 штук также будут с доски 150 х 50 мм. и крепятся к стойкам болтами.

После того как будут собраны две боковые стенки приступаем к их установке. В качестве фундамента будем использовать блоки. Всего понадобится 6 штук.

При установке дровника пользуйтесь уровнем, что облегчит вам в дальнейшем ровное устанавливание сооружения.

Устанавливаем средние стойки и набиваем обрешетку сзади. Обрешетку нужно бить с шагом 10-15 см. Вскрываем все деревянные конструкции антисептической пропиткой. Потом можно покрасить дерево краской для большей защиты и для эстетического вида.

После высыхания краски делаем обрешетку кровли и укладываем кровельный материал, например профнастил.

И последний этап работ — это устройство пола в дровнике. Его мы будем делать из доски 150х50 мм, предварительно прогрунтовав и покрасив краской.

Вот и всё, как видите, работа не сложная, а дровишкам будет отдельное, сухое, укромное место. Удачного вам труда!

Восстановим старые цветники!

После замечательной летней роскоши клумбы и цветники в вашем саду осенью теряют свою привлекательность. Это обычная проблема старых садов. На растениях появляется все меньше цветов, те, которые все же расцветают, становятся гораздо мельче, а цветение не так длительно, как когда-то. Многие любимые сорта исчезли вообще. И конечно вы хотите обновить цветники и возвратить красоту прошлых лет, не начиная, однако, все заново и не покупая много новых растений.

Проблемные клумбы. Долговечные клумбы подвержены нескольким проблемам. Более энергичные растения имеют тенденцию распространяться и вытеснять своих менее сильных соседей, тогда как центр больших зарослей постепенно вымирает по мере их распространения. Почва становится бедной питательными веществами. Кроме того, старые растения менее стойки к нападениям вредителей и более подвержены болезням, что, несомненно, сказывается на их внешнем виде. Многолетние сорняки склонны разрастаться по всей клумбе, уродуя ее. К счастью, все эти проблемы можно преодолеть, перекопав клумбу, обогатив почву и повторно посадив цветы. Первый этап работы заключается в том, чтобы решить, какие растения следует оставить, а от каких желательно избавиться. Самое лучшее время для принятия такого решения, конечно же, летом, когда растения цветут; необходимо только четко пометить ярлычками растения, которые следует оставить.Цветник фото :

Перекапывание клумбы. Прежде чем выкапывать любое растение из почвы, отрежьте всю старую листву, которая уже начала отмирать на зиму. Это облегчит доступ к растению и даст вам возможность ясно видеть, что вы делаете.

Следующий шаг — нужно тщательно отряхнуть отобранные растения от земли. При помощи лопаты срезаете землю вокруг каждого растения, чтобы ослабить твердый ком, окружающий корни. Затем подрезаете корни под каждым растением и, используя садовые вилы или лопату в качестве рычага, аккуратно поднимаете земляной ком, окружающий корни. Очень большие скопления корней придется разрезать лопатой на секции до того, как их можно будет вынуть.

Разложите на земле в тени черную полиэтиленовую пленку, чтобы класть туда все отобранные многолетники, и загните один конец пленки, не давая корням обветриться. Таким образом вы выкопаете все старые растения, в том числе те, которые решили пересадить.

Улучшение почвы. После этого приступаете к удалению сорняков и внесению в почву большого количества качественного органического вещества. Это способствует удерживанию влаги в обедневшей почве и улучшению ее структуры. Универсальное удобрение также рассеиваете по поверхности клумбы и присыпаете землей, исходя из расчета 50 гр. на квадратный метр. Цветник фото :

Подготовка растений. По мере роста многолетние растения зачастую сильно разрастаются, образуя большие скопления, при этом у каждого появляется много отростков. Разделяя разросшийся ком на меньшие части, с несколькими здоровыми отростками и множеством корней, вы можете укрепить старое растение. Эта несложная техника известна как деление. Делёнки, взятые от края старого кома, обеспечат самые сильные новые растения. Они, как правило, быстро приживаются, имеют самые крупные цветы и способны более эффективно отражать атаки вредителей и противостоять болезням. Старые одеревеневшие нейтральные участки каждого кома земли, окружающего корни, нужно выбросить.

Прежде чем начать процесс деления отобранных растений, расстелите другую полиэтиленовую пленку на широкой дорожке, чтобы иметь много места для маневра. Все кусты многолетников, формирующие корневые скопления, делят таким же способом. Инструменты для работы выбирают в зависимости от размера растений, которые предстоит делить. Для больших твердых сплетений корней, как у рудбекии, воспользуйтесь острой лопатой, которой отделите плотную и одеревеневшую сердцевину. Чтобы делить меньшие по размеру комья, например у очитка едкого, возьмите острый нож и старый секатор. Цветник фото :

Многие цветы из тех, что вы решите оставить, к примеру астры, образовывают такие свободные скопления, которые легко делятся вручную — просто по одному осторожно отделяете корни разных растений. Те комки корней, которые особенно сильно запутаны, растягивайте в разные стороны при помощи пары садовых вил, поставленных тыльными сторонами друг к другу. Травянистые растения, такие, в частности, как бадан, у которых имеются свободные мясистые подземные стебли (называемые корневищами), можно легко разрезать секатором с длинными ручками.

Некоторые травянистые растения цветут лучше, когда их корни переплетены, поэтому их разделять не нужно, если они не переросли выделенное им место. Так, можно не разделять, например, скопления африканской лилии и пиона, которые все еще хорошо цветут.

После разделения цветов еще раз осмотрите все растения, отобранные для пересадки, удаляя при этом корни сорняков.

Пересадка на новую клумбу. Новые делёнки цветов аккуратно посадите на ту же самую глубину, как и прежде. Землю вокруг растений мягко утрамбуйте и хорошо полейте. Всю незанятую землю закрываем слоем в 5 см хорошо перегнившего навоза, чтобы он препятствовал возникновению сорняков. Обновленную цветочную клумбу часто и обильно поливаем весь следующий сезон, пока все растения не приживутся.

Планирование цветника видео :

А если ничего не растёт? Неприхотливые растения!

В каждом саду имеется по крайней мере одна клумба, где растения отказываются расти. К счастью, есть цветы, растущие в любом месте, даже в сухой почве под деревьями, если только вы поможете им прижиться.

Некоторые растения хорошо приспособлены для роста в трудных условиях, где другие просто не смогли бы разрастись. Ключ к успеху состоит в том, чтобы правильно выбрать пригодные для специфических условий растения и тщательно подготовить почву перед их посадкой. Если, однако, это не поможет, советуем выращивать растения в контейнерах.

Ветреные места и незащищенные сады.

Длинные прямые проходы между зданиями обычно находятся в глубокой тени и имеют сухую почву. Здания также могут действовать как аэродинамическая труба, производя сталкивающиеся потоки воздуха даже в довольно безветренные дни. Чтобы справиться с этими условиями, растение должно быть очень гибким. Максимальную пользу из данных условий можно извлечь, покрасив стены в бледные цвета, увеличивая тем самым возможности роста растений при этом уровне освещенности, или посадить бамбук и жесткие кустарники, такие как аукуба, чтобы они играли роль ветролома по обоим концам прохода. Подходящими цветами для ветреных теневых участков являются морозник, гейхера, хост, медуница, однолетняя лобелия и первоцвет высокий. В садах, расположенных недалеко от моря, незащищенность еще больше из-за просоленных ветров — опаляется листва всех, кроме самых жестких растений. В этом случае попробуйте посадить многолетники — синеголовник (Eringium), крокосмию, или монтбрецию, крестовник и юкку или растения типа львиного зева, арктотиса (Arctotis) и диморфотеки (Dimorphotheca). ( Неприхотливые растения )

Юкка фото :

Сухая почва под деревьями.

Почва под взрослыми деревьями и рядом с живыми изгородями обычно полна корней, которые вытягивают из нее всю доступную влагу и пигательные вещества. Это делает землю непригодной для выращивания и мешает прижиться новым растениям. Еще хуже то, что часто сад пребывает в тени большую часть года. Добавьте всплеск цвета под тень лиственных деревьев, например серебряной березы и рябины, попробуйте посадить наперстянку, каскадный бальзамин, незабудки, душистый табак или анютины глазки, луковичные, к примеpy карликовые нарциссы.

Для постоянной подсадки многолетних цветов используйте бесцветник (Epimedinin), молочаи, герани, морозник вонючий (Hellebores foctidus) и гейхеру (Heuchera). Если деревья образуют плотный навес из листвы, но не раньше середины весны, советуем подсадить к ним луковичные, которые цветут раньше, — подснежники (Galanthus nivalis), колокольчики, или сделать ковер из цикламена (Cyclamen coum) или цикламена плющелистного (С. Hederifolium). ( Неприхотливые растения )

Влажные и теневые участки.

Почва, остающаяся постоянно сырой, часто вызывает загнивание корней многих растений, особенно в зимние месяцы. Это обычно происходит там, где горизонт грунтовых вод высок, а почва тяжелая, содержащая много глины. Если земля остается затопленной в течение долгого времени, выберите влаголюбивые цветы — астильбу (Astilbe), японский первоцвет или аронник (Аrum). Если зелия высыхает, оставаясь сырой после дождя, вы могли бы создать эффект лесной поляны из многолетних цветов, к примеру первоцветов, хост, анафалиса (Anaphalis) или дицентры (Dicentra). Если на влажных теневых участках вашего сада встречается много слизняков и улиток, посадите папоротники, которые эти вредители обычно не трогают. ( Неприхотливые растения )

Цикламен плющелистный фото :

Открытые сухие цветники.

Цветники, целый день находящиеся на солнце, нуждаются в растениях, которые могут вынести яркий свет и зачастую высокие температуры. В ассортименте любого магазина, занимающегося цветами, имеется много подходящих любителей солнца, например душистый горошек. Солнечные рабатки у основания стен — не лучший вариант, потому что стена обычно поглощает влагу из почвы и излучает высокую температуру, делая клумбу по-настоящему «горячей точкой». Для озеленения подобных мест обратите свое внимание на растения с серебристыми, волосатыми или восковыми лиетьями-адаптацией, которая предотвращает потерю влажности через листву. Попробуйте посадить многолетники — бадан, молочай, коровяк (Verbascum) или целозию (Celosia). ( Неприхотливые растения )

Основные правила выращивания луковичных и клубневых

Существуют несколько групп растений, которые делятся на луковичные, клубневые, клубнелуковичные, клубнекорневищные и корневищные растения. Но в обиходе чаще всего можно услышать названия «луковица» и «клубень», поэтому и в дальнейшем будем пользоваться удобными для нас всех терминами.

Мы советуем вам высадить на участке луковичные и клубневые растения, в основном цветы. Они украсят сад яркими цветами ещё ранней весной, когда даже в теплицах нет растений. И к тому же они не требуют особого ухода.

Такие цветы считаются предвестниками весны. Ранние виды не боятся даже снежного покрова, пробиваются сквозь него и зацветают в феврале. Есть виды луковичных или корневых, которые за несколько лет разрастаются в цветные «острова», другие виды приятно пахнут… Самыми лучшими сроками посадок луковичных и некоторых клубневых являются осенние месяцы. А вот клубневые как георгина высажывается в открытый грунт весной.

Где посадить луковичные и клубневые ? Самым подходящим для посадки наших цветов будут освещаемые или слегка затеняемые от кроны дерева или куста места. Желательно, чтобы они не продувались сквозняками. Так как наши луковичные и клубневые интенсивно будут расти на протяжении 3 месяцев в году, а потом перейдут в фазу «сна», то подбирать место посадки нужно таким образом, чтобы оно не сильно тревожилось другими растениями, лишний раз не перекапывалось. Одними из лучших «соседей» для ранневесенних луковичных считаются многолетники, у которых пик развития начинается поздней весной, например роджерсии. Так же хорошо подойдут низкие, почвопокровные, ползущие многолетники, через которые луковичные спокойно прорастут.

Луковичные и клубневые растения предпочитают питательную и хорошо дренированную почву, освещённые или слегка затенённые места. Старайтесь почву подготовить за 2 — 3 недели до посадки растений. Нужно грунт перекопать, удалить сорняки, и добавить компост (достаточно 2 см. слоя компоста и перемешать с грунтом) или многокомпонентное удобрения, на упаковке которого всегда указываются количества дозировки.

Раннецветущие фото :

Как правильно посадить луковицы и клубни цветов ? Правильно высаживать луковицы и клубни на глубину равной их трёхкратной высоте. Желательно придерживаться этих указаний. Но если у вас лёгкая почва, то цветы нужно высадить немного глубже, а если тяжёлая, глинистая — то ближе к поверхности. И соответственно на дно ямок лёгкой, рыхлой почвы кладём немного компоста, а на дно тяжёлой почвы кладём песок. Такую почву как раз любят лилии, иначе в тяжёлой и влажной почве у них начинают загнивать корни.

Луковичные и клубневые растения, которые зимуют в почве нужно высаживать осенью в сентябре или первой половине октября. Лишь нарциссы рябчики королевские нуждаются в более ранней посадке — в конце августа — сентябре. В такие периоды клубни и луковицы пребывают в фазе «покоя», и должны перед посадкой быть немного подсушенными, без листьев, с аккуратными небольшими корешками, без разных механических повреждений, пятен и плесени. Чем здоровее луковица или клубень, тем красивее они будут цвести. Как купленные так и выкопанные в саду луковицы или клубни нужно перед посадкой продезинфицировать в специальном антигрибковом растворе, концентрация которого всегда указывается на упаковке.

Раннецветущие фото :

Как ухаживать за луковичными и клубневыми растениями ?

Полив. Если весна и лето удались засушливыми, то луковичные и клубневые для их хорошего роста нужно обильно поливать.

Удобрение. Каждый год такие растения нужно удобрять компостом или многокомпонентными минеральными удобрениями. Желательно рекомендуемую дозу упаковки разделить на две части и первую вносить при нарастании зелёной массы, а другую дозу внести при начале цветении.

Обрезка. Луковичные и клубневые цветы после цветения нужно обрезать (стебель с увядшим цветком), тогда луковицы и клубни будут получать достаточно силы для развития. Особенно это касается тюльпанов, лилий, гиацинтов и нарциссов рябчиков королевских.

Укрытие на зиму. Такие цветы как гиацинты, ирисы, пролески, иксии, лилии, ифейоны, нарциссы нужно укрывать на зиму. Можно воспользоваться еловыми ветками. Но при больших морозах накройте дополнительным укрытием или накидайте на место цветов толстый слой снега.

Выкапывание. Большинство луковичных и клубневых нужно выкапывать тогда, когда они сильно разрослись и слабо цветут. Тюльпаны и гиацинты нужно выкапывать и разделять каждые 1 — 2 года, лилии, нарциссы и ифейоны — каждые 2 — 4 года. Выкопку производят в конце лете — осенью, когда полностью усохла листва.

Хранение. Луковицы и клубни в нужный срок выкопать, перебрать от плохих, высыпать в сухие ящики и поместить в хорошо проветриваемое помещение или на улице под укрытием. Они должны хорошо просохнуть. Потом цветы можно хранить в тёмном, проветриваемом месте до следующей посадки в открытый грунт.

Защита от болезней. Всегда после выкапывания луковицы клубни перебирайте, сортируйте и выбрасывайте поражённые плесенью, грибками или механически повреждённые. Нездоровые растительные материалы не дадут нормального роста и цветения и заразят здоровые растения. Если луковица или клубень большие и красивые, но с небольшим механическим повреждением, то место повреждения нужно подрезать чистым ножом и «ранку» присыпать древесным углём и антигрибковым веществом.

Если вы не хотите испортить посадочный материал луковиц и клубней, то не высаживайте их там, где раньше росли земляника и клубника, горох, капуста, фасоль, огурцы и помидоры, так как болезни этих растений могут передаться и цветам.

Старайтесь поливать луковичные и клубневые растения под стебли и не попадайте на листья, потому то грибковые и вирусные заболевания могут попасть вместе с каплями воды.
Выращивание луковичных цветов видео :

Проращивание луковичных цветов видео :

Хранение клубней георгин. Проращивание георгин видео :

Чем отличаются луковица, клубень, клубнелуковица, клубневой корень и корневище?

Часто «луковицей» называют любой подземный орган растения, служащий для запасания энергии и питания в период покоя. Запас питательных веществ позволяет растению пережить неблагоприятные погодные условия (зимний холод или летнюю засуху).

Настоящая луковица — состоит из мясистых чешуй, окружающих базальную пластинку (модифицированный стебель, из которого появляются корни) и побег. Чешуи, окружающие зародыш, представляют собой модифицированные листья; в них содержится запас питательных веществ для обеспечения луковицы в период покоя и начальный период роста. У некоторых луковиц чешуи окружены тонкой наружной оболочкой (туникой). Удерживать чешуи вместе помогает также базальная пластинка. Новые луковицы формируются из боковых почек, расположенных на базальной пластинке. Примерами луковичных цветов являются тюльпаны, нарциссы, лилии и гиацинты.

Луковицы тюльпанов фото :

Клубнелуковица представляет собой модифицированный стебель, приспособленный для запасания питательных веществ. Глазок (или несколько глазков) на верхушке клубнелуковицы — это точки роста. Клубнелуковица покрыта сухими остатками листьев, так же как настоящая луковица покрыта туникой. Корни растут из базальной пластинки, расположенной на нижней стороне клубнелуковицы. Новые клубнелуковицы формируются на верхушке или по бокам старой. Клубнелуковицы имеются у таких видов, как гладиолус, фрезия и крокус.

Клубнелуковица гладиолуса фото :

Клубень — это твердый подземный орган (измененный стебель), напоминающий клубнелуковицу, но не имеющий базальной пластинки и туники. Корни и побеги появляются из глазков (почек), расположенных по бокам, на нижней стороне, а иногда и на верхушке клубня. Некоторые клубни имеют округлую форму, другие уплощенную, с бугорчатой поверхностью. Примерами клубневых растений являются глоксиния, лютик и анемона.

Клубень глоксинии фото :

Клубневой корень представляет собой вздутый корень, в котором накапливаются питательные вещества и вода. Он напоминает клубень. Новый побег отрастает от основания старого стебля там, где он соединяется с корнем. Клубневой корень можно делить на фрагменты, имеющие точку роста, и получать из них новые растения. Клубневые корни имеются у георгин.

Клубневой корень георгин фото :
Корневище — это утолщенный ветвящийся стебель, который обычно растет горизонтально на небольшой глубине или по поверхности почвы. Корневище также служит для запасания питательных веществ. На его нижней поверхности развиваются корни, а на верхней — листья и бутоны. Растение можно размножать путем деления корневища. К этому типу относятся японский, сибирский и бородатый ирисы, канны, каллы и триллиум.

Корневище каллы фото :

Источник: Бобик Джеймс. «Как устроен мир. 1600 фактов»

Чем удобрять розы

Для того, чтобы ваши розы вас радовали всю весну, лето и осень, спланируйте заранее сроки подкормок и смеси удобрений. Я, для того, чтобы не забывать в какие дни подкармливать розы, записываю всё в блокнот, ведь подкармливать растения нужно не в любой какой — то день. Вносятся подкормки и удобрения для роз несколько раз за сезон, а так же внесение их зависит от самого состояния растения, питательности почвы, наличие или отсутствие болезней и вредителей.

Розы очень любят подкормки и удобрения, ведь они их потребляют практически постоянно за весь период вегетации. Перед посадкой роз в ямы я вношу перепревшую органику — компост, навоз, торфоперегной, то — что есть.

Первую подкормку роз нужно провести в марте — апреле, после обрезки и прищипки кустов. Опытом садоводов доказано, что розы любят азотные удобрения в виде нитратов, железо и кальций. При первой подкормке азота вносите так же суперфосфат и сернокислый калий. Из минералов я добавляю кальциевую или калийную селитру, если нет таковых, то подойдёт аммиачная селитра или мочевина. ( Чем подкормить цветы )

Так вот, многие садоводы — профессионалы рекомендуют вносить такие дозы удобрений для первых 3 — 4 подкормок на 1 м. кв., с периодичностью в одну неделю до цветения. Далее, при цветении, частота внесения удобрений уменьшается.

аммиачная (калийная) селитра — 10-15 гр. или
мочевина — 8-12 гр.
простой суперфосфат — 35-40 гр.
сернокислый калий — 12-15 гр.

Такие подкормки для роз нужно вносить каждый месяц после начала цветения по одному разу. Не забывайте, что перед началом внесения подкормки обязательно хорошо пролейте почву возле розы, иначе удобрения «обожгут» корни, стебли или листья. Обычно за сезон нужно вносить таких подкормок 6 — 7. Только в середине лета нужно сократить концентрацию азота до 5 мг. Во второй половине лета, начиная с 4 подкормки я вообще не вношу азот для роз, чтобы не было «передоза», который негативно влияет на развитие растения.

Недостоток фосфорного удобрения у роз :

Фосфорные удобрения для роз очень полезны в период развития бутонов цветков — бутонизации. Фосфор помогает развить бутоны полными, пышными, а цветонос длинным и ровным. Поэтому я вношу фосфор в виде суперфосфата. При недостатке фосфора можно наблюдать медленное развитие побегов и корневой системы, они как — бы засыпают. А так же, если вы наблюдаете, когда роза выпускает новые, молодые побеги и самые молодые листочки на них имеют красно — лиловую окраску, а сами стебли красно — фиолетовые, то это прямой признак, что розе не хватает фосфорного питания.

Недостаток калия у роз :

Плохо на развитие роз влияет недостаток калийного удобрения. При этом куст замедляет рост, листья мельчают и сохнут по краям, а сам цветок становится мелким, невзрачным. Обратите внимание — какая кислотность вашей почвы? Может быть просто дело в том, что она слишком известкованная? Тогда калий не будет поступать к розам.

Недостаток железа и кальция у роз. Хлороз :

Нехватка железа и кальция приводит к такой болезни как хлороз. При этом сначала желтеют прожилки на листе, появляется «мраморность» — жёлтые пятна, и в итоге листья полностью желтеют и усыхают. Чтобы избежать хлороза, я вношу 1 — 2 подкормки за сезон : 3 — 4 гр. сернокислого железа нужно развести в воде (пол ведра) и полить этим раствором 1 м. кв., там, где растёт роза. Если хлороз появился внезапно быстро, начали многочисленно желтеть листья, то тут нужно реагировать быстро и делать внекорневую подкормку — опрыснуть куст раствором на 1 л. воды — 5 гр. сернокислого железа.

Так же розы любят микроэлементы. Их нужно вносить дважды за сезон — весной и перед зимовкой. Садоводы используют такую смесь удобрений, где есть : борная кислота, сульфат железа, сульфат цинка, кобальт азотнокислый, марганец сернокислый, молибденовокислый аммоний, сульфат меди. Но заморачиваться не надо, можно купить готовую смесь для цветущих растений, в которой содержаться все нужные микроэлементы. Они содержаться в форме так называемых хелатов или гуматов — они хорошо растворяются в воде и употребляются для внекорневых подкормок цветущих растений. ( Чем подкормить цветы )

Не забывайте ещё и об органических подкормках. Можно чередовать органические и минеральные. Лучше всего вносить настой коровяка : на пол ведра коровяка досыпают 1 стакан древесного пепла и заливают водой. Дают настоятся 2 -3 дня. 1 литр настоя разводят в одном ведре воды и поливают розы.

Здесь описаны самые важные удобрения и подкормки для роз. Если следовать этим советам и рекомендациям, то вы взрастите прекрасный сад, в котором королевой по достоинству будет здоровая роза!

Размножение садовых гортензий

Если у вас на участке растут эти прекрасные кусты, то вы можете провести размножение садовых гортензий без особых хлопот. В этой статье мы расскажем вам какими способами можно размножать гортензию, а вы выберете — какой лучший для вас.

Размножать гортензию можно : семенами, отводками, делением куста, прививкой, черенкованием зелёных и одревесневших побегов.

Размножение гортензии семенами. Садоводы размножают гортензию с помощью семян, которые осенью высевают в подготовленный грунт в ящички и накрывают сверху стеклом. Иногда можно использовать нижний подогрев для прорастания семян, но опыт показал, что можно спокойно обходится и без этого, так как семена гортензии сходят при температуре 14 — 20 градусов тепла. Замечу, что семена гортензии мелкие, и всходят не совсем равномерно, поэтому сеять нужно не сильно редко. Первые всходы в основном появляются через месяц — полтора после посева, этим и объясняется высевание семян осенью. Ну а пока они будут медленно развиваться всю зиму на подоконниках.

Семенное размножение гортензии требует обязательно 2 пикировки : первая производится в состоянии семядольных листочков. Вторая пикировка — при достаточном освещении и постоянной тёплой температуре в маю. Распикированные гортензии по отдельным горшочкам выносят весной на улицу для закалки. Вечером убирают в помещение. Позаботьтесь, чтобы молодые растения не обдувал сильный ветер и не попадали прямые солнечные лучи.

Выращенные из семян гортензии на протяжении двух лет выращивают в горшках ; летом выставляют на улицу, зимой переносят в прохладные и светлые оранжереи. На третий год рассада пересаживается в открытый грунт на постоянное место и оставляется на зимовку. Чтобы гортензия хорошо укоренилась и развила корневую систему, и если появились первые бутоны цветов, их нужно обрывать.

Но чаще всего садоводы производят размножение садовой гортензии с помощью черенкования, отводками и делением куста. Черенки нужно заготовить с мая по июль, а если цветение было поздним, то можно брать черенки и в августе. То есть, в начале бутонизации весной нарезаем черенки из одревесневших, прошлогодних побегов, они ещё называются зимние черенки. А так же черенки из зелёных побегов текущего года, при этом бутоны убираем, такие черенки называются летними.

Технология нарезки черенков гортензии : в основном традиционная — нужно нарезать черенки острым ножом, не снимая поверхность среза. Обычно берётся черенок длиной 6 — 7 см., с двумя междоузлиями, то есть, с двумя почками. Нижний срез сделайте на косую, под нижней почкой — чтобы сделать площадь камбия больше, через что мы получим больше корней и более крепкую корневую систему. Листья с этого междоузлия удалите совсем. Верхний срез сделайте прямым, сразу над верхним междоузлием. Листья с верхнего междоузлия укоротите на половину, этим вы уменьшите испарение нужной влаги черенка при появлении корешков.

Укоренять черенки гортензии предпочтительно в парниках, но и есть садоводы, которые укореняют черенки в стакане с водой. В воде хорошо укореняются гортензии пепельная и метельчатая даже без обработки стимуляторами. А вот гортензия черешковая, садовая (крупнолистая) и древовидная намного скорее пускают корни при обработке черенков индолил — масляной кислотой при концентрации 0,01 %(для черешковой и крупнолистной) и 0,005 % (для древовидной).

Можно укоренять зимние, одревесневшие черенки с прошлогодних побегов прямо в открытом грунте как розы, накрывая из прозрачной плёнкой и постоянно поддерживая высокую влажность при жаре.

Укоренение садовой гортензии в ящиках. Нужно застелить ящик слоем дерновой почвы или торфа высотой 5 см., а сверху засыпают 2 см. высотой слоем речного песка или промытого перлита. Далее черенки нужно заглубить под углом на 1,5 — 2 см., спрыснуть отстоянной водой комнатной температуры и накрыть стеклянными колпаками или плёнкой. Ящики нужно поместить на свету, но не на прямых солнечных лучах. При температуре 17 — 18 градусов тепла гортензия садовая лучше укореняется. Через несколько дней ,3 — 5 дней, опрыскивайте череночник. Быстрота укоренения черенков гортензии зависит от температуры и влажности, но укореняются они примерно через 10 — 20 дней. Потом, через месяц черенки нужно рассадить по одному в горшочки (желательно торфяные) с комом земли, не особо тревожа корни. Так же накрыть стеклом или плёнкой.

Когда на вашей гортензии появятся 4 — 6 первых листочков, то её можно пересадить в открытый грунт прямо с горшком, если он торфяной. Если горшок другой, то старайтесь поменьше разрушать земляной ком. Первые несколько дней обязательно достаточно поливайте растения и мульчируйте торфогрунтом. Если появились бутоны цветов, то удалите их, чтобы дать растению больше силы для развития корневой системы.

Так как садовые гортензии плохо переносят морозы и у них часто отмерзают верхушечные почки, дающие цветы, то посаженные в этом году из череночника гортензии лучше в ноябре выкапывать с комом земли и пересаживать в большие горшки или ящики. Хранить их можно в подвальном помещении. Потом в феврале гортензии в ящиках нужно вынести в прохладное, то светлое место. Там они пустят новые ростки, а с наступлением постоянного тепла их пересаживают на постоянное место, где они и зацветут.

Размножение гортензий отводками. Все кустарниковые и лиановидные виды гортензий легко размножать отводками. При этом нужно отклонить боковые побеги к земле и прикопать в зоне междоузлия весной или в первой половине лета. Отсоединить укоренившиеся отводки можно только следующей весной. Секатором отрежьте побег от материнского дерева возле самой земли, а укоренившийся побег гортензии пересадите в нужное место.
Гортензия в саду видео :

Двухлетние цветы в саду

Многие не принимают во внимание двухлетние цветы в саду. В отличии от однолетников и многолетников они растут от момента посева до плодоношения два тёплых сезона, два вегетационных периода. За первый сезон двулетники наращивают зелёную массу — корни, стебли, побеги и иногда листья. Двухлетние цветы, даже большинство из них представляют собой розеточные растения, где стебли и листья собраны в прикорневой зоне. В такой форме, прожив один тёплый сезон, они «впадают в спячку» на зиму. «Спячка» начинается поздней осенью с понижением температуры. На следующую весну, лето и осень двухлетние цветы начинают зацветать и плодоносить. Как только они отцветут и дадут семена — под зиму погибают. (Вверху фото схизантус)

Двухлетние цветы не нужно выкапывать и хранить в тёплых помещениях, они зимуют в открытом грунте, несильно прикрытые листьями или лапником, или в парнике с открытой рамой. Холод стимулирует цветение и плодоношение у этих цветов. Наперстянка фото :

При неблагоприятных природных условиях двухлетние цветы могут вести себя как однолетники. Например, если двухлетник переживает резкое изменение температуры чаще всего весной, то может зацвести уже летом первого года вегетации. Поэтому, в некоторых районах Земли эти цветы выращивают как однолетники. В таком случае двухлетние цветы лучше выращивать рассадным способом. А именно — осенью или зимой нужно высеять цветы в рассадные ящички и хранить дома, пока они за зиму наберут зелёную массу. Рассаду можно пикировать. Ранней весной, пока ещё прохладно, распикированную рассаду выносят понемногу на улицу для закалки. В итоге к концу сезона первого года такие двухлетние будут цвести. Хорошо таким способом выращивать виолы — фиалки.

Есть и другой способ выращивания двулетников, намного простой. При этом не нужно сеять семена на рассаду. Весной семена нужно высеять прямо в грунт на постоянное место, когда установится стабильное тепло. А так же можно двухлетние цветы высевать не рано весной, а намного позже, в июне или июле, конечно же при хорошем поливе, если лето жаркое. Они успевают нормально развить вегетативные органы и пройти первый вегетативный цикл. При похолодании осенью и зимой они входят в состояние покоя. Таким образом, высеянные по среди лета, они зацветут уже на следующий год рано весной при тёплой температуре. Незабудка фото :

Весной по талому снегу или при появлении цветочных бутонов желательно подкормить двухлетние цветы минеральными удобрениями. За зиму листья и некоторые побеги и стебли часто отмирают, их нужно аккуратно выгребти граблями или убрать руками, а землю возле корней вспушить, прорыхлить. И на протяжении всего лета остаётся поливать при засухе и любоваться цветением двулетников. С приходом осени они осеменяются, а на зиму отмирают.

А можно использовать такой метод и получить постоянное цветение на несколько тёплых сезонов — это нужно высевать двухлетние цветы периодически, можно высеять на рассаду зимой, потом высеять ранней весной, в конце весны, посреди лета и на осень. Когда высеянные на рассаду зимой будут уже цвести, то высеянные летом будут только набирать зелёную массу, а цвести будут следующей весной. И так можно подсевать постоянно, получая беспрерывное цветение. Некоторые двухлетние цветы могут «подсеваться» сами, так как хорошо размножаются самосевом.

Мальва фото :

В отличие от однолетников и многолетников двухлетние цветы насчитываются не таким уж и большим числом. Двухлетние растения в саду схожи с однолетними тем, что цветут а весь период жизни (2 года) один раз, но есть некоторые растения и из многолетних, которые зацветают один раз в последний год жизни, а прежде росли как декоративно лиственные растения.

Чаще всего выращивают такие двулетние растения в саду : шизантус или схизантус, мальва, шток — роза или просвирник, виола Витрокка, наперстянка, колокольчики, маргаритки, риолы, незабудки, кампануль, гвоздика турецкая, коровяк, рудбекия, энотера.
Размножение двухлетних цветов колокольчики видео :

Растения у водоёма : что и где посадить, как ухаживать

Оформление садового водоема водными и прибрежными растениями имеет свою специфику. С одной стороны, все они должны быть декоративны и интересны с весны до поздней осени, при этом по возможности не причинять хлопот в уходе, хорошо вписываться в композицию с окружающими садовыми растениями и соответствовать водоему по размерам. С другой стороны, водные растения, которые мы поместим в водоем, должны выполнять вполне практические задачи – очищать воду, поглощая излишки растворенной органики, насыщать ее кислородом, служить пищей и приютом для обитателей акватории.

Как соблюсти гармонию? Водные растения всегда должны соответствовать водоему по стилю, согласовываться с общим замыслом и не противоречить здравому смыслу. К примеру, кактусы и суккуленты, степные и полупустынные злаки в природе не растут по берегам водоемов, поэтому некоторые растения выглядят рядом с водой как пришитые белыми нитками. Тем не менее, классические садовые растения, в том числе и розы, вполне уместны на берегу пейзажного садового водоема, если они органично вписаны в общую композицию, не подавляют окружающие «простые» растения и, самое главное, не нарушают присущую водной стихии гармоничную сдержанность в красках.

Нередко встречается ситуация, когда водоем выполнен безукоризненно, эффектно вписан в общую канву, а гармонии нет. Так бывает, когда мы не задумываемся, что посадить непосредственно в воду и как разместить те или иные растения рядом с прудом или ручьем. Слишком крупные куртины на берегу или непродуманные посадки вблизи от водоема способны визуально сократить его размер. И наоборот, некрупные, с тонкими листьями, изящно изогнутые прибрежные растения, со знанием дела выбранные кувшинки выгодно подчеркнут плавные линии берега, излишне не закрыв при этом водную гладь.

Поэтому, во-первых, нужно обязательно учесть степень разрастания растений. Во-вторых, определить фокусные точки. Если аква-сад имеет одну сторону обзора, то наиболее крупные, кулисные растения располагают с противоположной стороны. А если водоем должен хорошо просматриваться со всех сторон, нужно распределить растения группами, оставляя достаточную часть береговой линии открытой, лишь засыпав ее гравием или затянув очень низкими, стелющимися растениями.

Как использовать контейнеры? Часто, используя для посадки водных растений специальные сетчатые или любые другие пластиковые контейнеры, мы совершенно забываем, что в воде их, как правило, очень хорошо видно. Пластик, просвечивая из глубины, безусловно, портит общее впечатление. Поэтому если вы пользуетесь контейнерами для посадки водных растений, позаботьтесь о том, чтобы дополнительно декорировать их грунтом, песком, гравием или галькой в соответствии с общим стилем оформления.

Не забывайте, что водные растения развиваются очень быстро, особенно в ограниченных условиях контейнеров. Вам придется довольно часто, не реже чем через два – три года, полностью их демонтировать со дна и террас, чтобы разделить и пересадить растения. Это совершенно ненужные хлопоты, поэтому лучше сразу сделать водоем побольше и посадить растения прямо в грунт, насыпанный поверх гидроизоляции.

Целесообразно пользоваться контейнерами лишь для посадки карликовых кувшинок, которые должны расти на глубине всего 20 – 40 см, где рискованно оставлять их на зиму, или при декорировании мини-водоема в приподнятой чаше. С наступлением устойчивых холодов емкости с карликовыми и теплолюбивыми растениями придется поднимать из воды и распределять на зимовку: что-то в погреб, что-то на большую глубину в более глубокий пруд, что-то прикопать в огородные грядки. В большинстве случаев нет необходимости культивировать водные растения в контейнерах. Не усложняйте себе жизнь.

Если водоем невелик. Если садовый водоем имеет не очень большие размеры, площадь его зеркала невелика, старайтесь использовать для посадки не видовые растения, а сорта и садовые формы. Как правило, они не только интереснее, но и гораздо менее рослые и агрессивные, чем их природные собратья. Так, например, рогоз широколистный (Typha latifolia) в природе великолепно закрепляет береговую линию и очищает воду, но для садового пруда слишком велик, поэтому старайтесь приобрести вместо него рогоз малый (T. minima), узколистный (T. angustifolia) или грациозный (T. gracilis). Ирис болотный (Iris pseudacorus) тоже подойдет далеко не для каждого садового прудика – уж очень крупные куртины он развивает, а его сорта, такие как: ‘Variegata’, ‘English Cream’ и ‘Kentucky Moonbeam’ не только украсят и разнообразят водный декор, но и не займут слишком много места.

Великолепно смотрятся у воды и на мелководье все влаголюбивые травы, и прежде всего осоки. Для посадки на незначительную глубину подойдут осока возвышенная (Carex elata) сорта ‘Aurea’, осока береговая (C. riparia) и ее сорта, осока пальмовая (C. muskingumensis) и ее сорта, осока просяная (C. panicea) и многие другие.

На сегодняшний день проблемы с выбором нет. Специализированные фирмы поставляют из европейских питомников весьма разнообразный и, можно смело сказать, богатый ассортимент водных растений. Что-то можно приобрести у коллекционеров, что-то найти в природе. Не сажайте слишком много, держите себя в руках, иначе может получиться так, что через пару лет от воды останется одно воспоминание. А ведь для нормальной жизнедеятельности всего водного сообщества совершенно необходимо, чтобы не меньше 40% зеркала воды было свободно от затенения – солнечный свет должен проникать в толщу воды.

Декорируем прибрежную зону. Многие растения, которые в природе встречаются во влажных и даже переувлажненных местах, вдоль берегов речек, ручьев и в запрудах, в условиях средней полосы России в теплое время могут неплохо существовать при погружении в воду на глубину 5 – 20 см, но зимовать будут лучше на незамокающих почвах. Это нужно обязательно учитывать, подбирая растения для декорирования прибрежной зоны. К примеру, сорта мискантуса китайского (Miscanthus sinensis) – изысканнейшее украшение берега садового водоема. Однако в наших условиях мискантус китайский, предпочитая достаточную увлажненность грунта летом, совершенно не выносит подтопления в зимний период. Поэтому его сорта сажают так, чтобы визуально куст читался в структуре водного сада, но располагался в рыхлом и питательном грунте за пределами водоема. На сегодняшний день в продаже можно встретить сорта разного срока зацветания и разной высоты: от 60 см до 2,5 м.

И конечно, декорирование водного сада немыслимо без кувшинок. Водяные лилии-нимфеи – красивейшие водные создания. Сорта холодостойких кувшинок различаются размерами и цветом, степенью махровости и ароматом цветков, формой и окраской листьев.

Все кувшинки условно делят на группы: мелкие и карликовые относятся к группе n, средние – к группе m, крупные – к группе t. Представители разных групп нуждаются в посадке на разную глубину. Мелкие и карлики лучше всего будут развиваться на глубине 20 – 40 см, средние – 60 – 80 см, а крупным для нормального развития необходима глубина не менее 80 – 100 см. Большинство же сортов успешно приспосабливается, отлично зимует и обильно цветет при погружении на глубину 60 – 80 см. Но нельзя сажать карлики глубже 40 см – они там просто не выживут. А крупные кувшинки на недостаточной глубине будут слишком бурно вегетировать в ущерб цветению и быстро «израстутся».

Сортовые нимфеи не способны нормально вегетировать и цвести на глубине более 1,5 м. В таких условиях они будут очень медленно развиваться и постепенно могут погибнуть. Непритязательны в этом плане природные виды, такие как кувшинка белая (Nymphaea alba) и душистая (N. odorata). Они одинаково хорошо растут, цветут и зимуют как на глубине 40 см, так и 2 м. Правда, у них есть существенный минус по сравнению с сортами – цветут они не так продолжительно и, как правило, в середине лета. Для сравнения: сортовые кувшинки зацветают обычно во второй половине мая и цветут до устойчивых холодов, в зависимости от погоды – до сентября – октября.

Все холодостойкие кувшинки абсолютно устойчивы и зимостойки в условиях средней полосы России, чего нельзя сказать о сортах кувшинок, в родословной которых много тропической крови. Их можно отличить от холодостойких по ряду признаков: звездчатые цветки с выраженной короной тычинок, высоко приподнятые над поверхностью воды на прочных стеблях, часто голубой и лиловой окраски и листья с сильно изрезанным краем.

Не подходит для посадки в умеренной зоне России и лотос (Nelumbo nucifera). Даже если вы будете сохранять его зимой в непромерзаемом помещении, летом он все равно полноценно цвести не будет, у нас ему просто не хватает света и тепла.

Уход за водоемом. Для ухода за водоемом и водными растениями необходимо иметь специальные прудовые ножницы или секатор, щипцы и сачок на длинных, часто выдвижных, штангах. Листья, теряющие тургор и начинающие желтеть и буреть, необходимо аккуратно срезать на 20 – 30 см ниже поверхности воды и убирать за пределы водоема. Весной, когда цветут деревья, пыльца и сухие чешуйки отцветших сережек собираются на зеркале воды плотным слоем, препятствующим поступлению в толщу воды кислорода и солнечного света, этот мусор необходимо собирать сачком, так же как и осыпающиеся с деревьев осенние листья. Чем меньше водоем, тем более тщательно придется следить за тем, чтобы как можно меньше мусора оседало на дно.

Такие мелководные растения, как ситник развесистый (Juncus effusus), камыш озерный (Scirpus lacustris) и Табернемонтана (S. tabernaemontani) ‘Albescens’ и ‘Zebrinus’, срезать под зиму не стоит. Их подсохшие полые стебли не только украшают зимой заснеженные водоемы, через них под лед проникает воздух, а значит, и кислород. Подрезать их нужно весной, когда вода полностью оттает.

Облегчить уход за здоровьем водоема и его обитателей помогут новейшие биохимические препараты, разработанные немецкими учеными специально для условий частного сада. Они позволяют регулировать те или иные процессы, происходящие в акватории. При помощи этих средств можно влиять на качество воды, ее химический состав, уровень щелочности и жесткость, наличие в воде кислорода и компонентов, полезных для здоровья прудовой фауны. Специально предназначенные биологически активные добавки и химические соединения способны улучшать и модифицировать качество воды, изначально по своим параметрам мало подходящей для декоративного водоема и его обитателей. Они нейтрализуют вредные компоненты, адаптируют новую воду и стабилизируют биологическое равновесие, например, при наличии стрессовых факторов во время продолжительной летней жары или при чрезмерном количестве рыб, при неправильном режиме их кормления или при излишке гниющих на дне органических остатков.

Эти препараты разрабатывались серьезными научными учреждениями для условий содержания именно частных водоемов, поэтому они нетоксичны для человека и домашних животных и поступают в продажу в удобной для применения упаковке. Многие из этих средств имеют широкий, универсальный и пролонгированный спектр действия, благодаря чему обеспечивают здоровое существование и акватории, и всех ее обитателей без каких бы то ни было дополнительных усилий с вашей стороны. Применение этих препаратов позволяет обходиться без сложной и дорогостоящей очистительной техники: фильтрующих систем, прудовых пылесосов и т.д. В специализированных магазинах вам дадут подробную консультацию по этому вопросу. Имейте в виду, что в некоторых случаях экономичнее покупать более крупные фасовки, содержимое которых можно использовать несколько раз. Занимаясь созданием и благоустройством декоративных водоемов в условиях разных садов, мне довелось испытать некоторые из этих препаратов, поэтому я могу уверенно их рекомендовать. Без них, конечно, можно обойтись, но во многих случаях они заметно облегчают жизнь.

И – о водной фауне. Для здоровья водоема жизненно необходимы не только растения, но и живность: рыбки, зеленые прудовые лягушки, тритоны, хищные водяные жуки и моллюски: прудовик и катушка. Их наличие в садовой акватории обеспечит замкнутость экологической цепочки, ведь биологическое равновесие создается и поддерживается именно благодаря взаимозависимости всех ее звеньев – от простейших к высшим. Такая организация по природному типу позволяет садовому пруду существовать, самоочищаясь.

Самая простая и не требующая ухода рыбка – это золотой карась. Приспосабливаясь к любым условиям, он находит себе пищу на дне водоема, мирится с недостатком кислорода в зимнее время. Серебряный карась, подлещик, красноперка и некоторые другие рыбки открытых водоемов в условиях небольшого садового пруда чувствуют себя хуже. Их придется подкармливать и следить за аэрацией воды.

Из декоративных пород для сада больше всего подходит шубункин – золотые рыбки, здоровые и адаптивные, небольшая стайка которых быстро обживет акваторию, и если объем воды в ней не меньше 10 кубов, сможет успешно перезимовать подо льдом. В теплое время их нужно подкармливать, с наступлением холодов кормить не стоит, чтобы они смогли подготовиться к зимнему покою.

В заключение хотелось бы высказать еще один аргумент в защиту садового водоема, организованного по природному типу. Ранней весной, когда снег стаял, ярко светит солнце да еще с ветерком, на многих садовых участках водопровод еще не функционирует. Такие растения, как хвойные, вечнозеленые вересковые, розы и даже гейхеры, нуждаются в срочном поливе, ведь испарение влаги из тканей растений уже активно идет. В это время полив для них без преувеличения вопрос жизни и смерти. Именно в садовом пруду можно взять для этого воду, а заодно провести и послезимнюю чистку, что-то подрезать, убрать затонувший мусор.

Виды cадовых декоративных дорожек своими руками

Как проложить качественные дорожки

В последнее время владельцы дач и приусадебных участков смотрят на них не только как на источник картошки, не только как на место, где можно удачно угробить свою спину. Нет! Все больше красивых оформленных клумб на участках, и грядки не раскиданы хаотично, а очень даже похожи на клумбы. И садовые декоративные дорожки не протоптаны в траве, как попало, а выложены из красивых материалов по продуманному маршруту.

Ухоженность дачи или усадьбы — это не дань моде. Это переход на другой уровень культуры. Ведь не хлебом единым жив человек. Тяга к красоте означает, что человек выходит из состояния раба и чувствует себя хозяином своей жизни. Значит, мы становимся сильнее и лучше. Мы мыслим в конструктивном направлении. Думаем о том, как преобразить свой маленький мир, а не о том, как плох мир большой…

Уютный уголок сада

Эта статья посвящена садовым дорожкам. Это очень важный элемент садового участка (более детально смотрите в статье Садовые дорожки, устройство садовых дорожек). Дорожки проходят по всем нужным маршрутам, связывают собой все зоны, и определяют границы.

Если посмотреть через забор к соседям, у которых дорожки проложены удачно, можно подумать, что очень просто взять и сделать так же у себя. Подумаешь — набросать щебенки, залить цементом с песком, выложить тротуарной плиткой…

Нет, все совершенное и продуманное кажется простым. Для того, чтобы проложить качественные дорожки, которые будут служить долгие годы, необходимо учитывать много параметров.

Рассмотрим параметры правильного обустройства дорожек:

очень внимательно нужно подойти к прорисовке будущих дорожек на плане. Чтобы было удобно добраться в любой уголок, и не вытаптывать траву;
учитывать особенности почвы: песчаная подходит идеально, глинистую нужно будет укреплять, торфяную — еще больше. Потому что все будет элементарно проваливаться, и после первой же зимы вместо дорожек вы увидите одни проблемы;
учитывать особенности рельефа — огибать холмы и ямы;
учитывать особенности отделки дома. Стараться по возможности выложить дорожки тем же материалом, что и цоколь дома. Тогда весь участок автоматически объединяется в одну композицию, и смотрится очень стильно;
учитывать время года. Дорожки лучше мостить летом. Еще май и сентябрь подходят. Должна быть сухая и теплая погода.

Есть несколько видов покрытия дорожек:

мягкие, или насыпные дорожки — пространство между бортиками засыпают песком, ракушками, щебнем, гравием, керамзитом, корой деревьев (мульчой), и даже ореховой скорлупой;
жесткие дорожки — выложены тротуарной плиткой, камнем, кирпичом, деревянными брусьями, досками, залиты бетоном;
комбинированные — в них сочетаются и мягкие, и жесткие элементы.
кроме этого, на одном участке можно сочетать разные типы дорожек. Например, от ворот до дома уместна будет широкая мощеная камнем или плиткой. Такая, которая выдержит интенсивную нагрузку. В саду можно сделать узки, насыпные и более декоративные — там уже нагрузки меньше.

Мягкая или насыпная дорожка

Жесткая дорожка

Садовые декоративные дорожки следует рассматривать и с точки зрения функциональности. В этом случае их можно разделить на четыре группы:

автомобильные въезды — их ширина не меньше двух метров;
главная дорога от дома к воротам — ширина не меньше полутора метра;
так называемые «прогулочные» дорожки в саду, и ведущие к хозяйственным постройкам. В идеале их ширина метр;
прилегающие дорожки — используются не так часто, как остальные. Они могут быть узкие. Хорошо сделать вообще «пошаговые», когда между плитами или камнями достаточно травы.

Обустройство дорожек своими руками

Давайте рассмотрим, как же можно пройти все этапы — от планирования до воплощения, не прибегая к услугам дизайнеров и рабочих. Садовые декоративные дорожки своими руками воплотить в жизнь не так сложно. Просто нужно конкретно знать чего вы хотите и строго следовать плану обустройства.

Самое первое, что нам нужно — план участка. Постарайтесь нарисовать его на компьютере или вручную. Обрисовать контуры дома, хозяйственных построек, клумб, грядок, деревьев, кустов и т. д. Если планируете в скором времени новые клумбы разбить или еще какие объекты — наносите их на план, как реальные. Так не нужно будет доделывать дорожки каждый год. Сделайте десяток ксерокопий готового плана — и чертите варианты размещения дорожек. Они могут быть прямые и извилистые, узкие и широкие, но вы должны чувствовать, что вот так вам будет удобно и комфортно. А по другому — нет.

Учитывайте то, что по прямым дорожкам можно ходить стремительно, а по извилистым — медленно гулять. Кроме этого извилистые дорожки зрительно увеличивают пространство. Что где-то нужно будет удобно разминуться двум людям, а где-то в этом не будет необходимости. Дизайнеры советуют под тропинки занимать не более двадцати процентов площади.

План участка с расчерченными дорожками

Бордюры садовых дорожек

Когда план утвержден всей семьей, нужно продумать какие материалы будем использовать. В этом исходим из назначения дорожек и из суммы, которую можем выделить. Но при любом бюджете можно предусмотреть жесткие дорожки там, где нагрузки самые высокие, прямые там, где пролегают основные маршруты, красивые сложные тропинки возле цветов, скамеек и летней столовой, и самые простые тропки возле грядок.

Когда определились с материалом — выбираем тип бордюра. Бордюр — это то, что окаймляет дорожку. Может быть выполнен из чего угодно: из травы, дерева, камня, кирпича… Есть специальная бордюрная плитка. Он может быть контрастным, а может и партнерским по отношению к основному материалу. Не нужно игнорировать бордюры — они удерживают дорожку и придают ей законченный вид.

Приступаем к разметке дорожек на местности. Прямые дорожки намечаем длинными деревянными планками, остатками стройматериалов. Тропинки свободной формы можно выложить садовым шлангом или веревкой. Намечаем ширину. В идеале ширина тропинки должна быть такой, чтобы на ней свободно могли разминуться два человека. Если делаем въезд для машины, совсем не обязательно делать сплошную мостовую. Вполне достаточно будет двух широких полос под колеса. А между ними так и оставить траву.

Лопатой в «пол-штыка» подкапываем все намеченные линии. На этом этапе нужно внимательно следить за шириной — можно, незаметно для себя, существенно сузить или расширить дорожку. Убираем все палки, шланги и веревки. По всей намеченной ширине выбираем грунт на глубину десять-пятнадцать сантиметров. Для автомобильной дорожки — необходимо выбрать 20-30 сантиметров.

Выбранный грунт можно использовать для того, чтобы сделать высокие грядки или клумбы. Я вам предлагаю несколько описаний того, как же сделать садовые тропинки самим из разных материалов. Выбирать вам.

Виды и обустройство садовых тропинок

Возможен вариант мягких дорожек на вашем участке. Выбираем грунт на десять сантиметров. Засыпаем слой песка. Выравниваем его и утрамбовываем. Покрываем пленкой или геотекстилем. Затем насыпаем основное наполнение — гравий разных цветов, щебенку, мульчу, или снова песок и снова хорошо утрамбовываем. Если предусмотрен жесткий бордюр — ставим его. Уровень дорожки должен идти в один уровень с почвой. Бордюр, соответственно, выше на несколько сантиметров.

Вариант садовой дорожки из цветного гравия

Вариант садовой дорожки из тротуарной плитки.

Если вы предпочитаете жесткие дорожки из плитки, работаем таким образом. Вынимаем грунт на глубину десять сантиметров. Засыпаем так называемую подушку. Многослойная «подушка» не даст дорожке просесть, пять сантиметров песка. Затем щебенка двадцатимиллиметровой фракции в один слой. Затем слой гранитного отсева. Каждый слой тщательно утрамбовывается. Сверху насыпаем смесь цемента с песком. Последний слой — плитка или камень. И бордюр, жесткий или растительный — трава, цветочные миксборды, низкорослые кустарники.

Жесткая дорожка из бетона делается на песчаной подушке толщиной шесть-восемь сантиметров. Второй слой — смесь песка с гравием. Все слои хорошо нужно утрамбовать. Для этого можно просто оставлять их отлежаться на неделю, и просто ходить по ним. Периодически смачивая водой, если нет дождя. Бетонные плиты мостим встык или с зазором пару сантиметров. Зазоры засыпаем грунтом с семенами газонной травы или смесью песка с цементом.

Можно сделать опалубку из деревянных досок. Доски укладываем ровной стороной внутрь, укрепляем колышками. Колышки идут вровень с опалубкой, чтобы легче было потом выравнивать бетон. Перед заливкой бетоном подложку нужно сильно увлажнить, чтобы не впитывала воду из бетона. Заливаем готовым бетоном. Лучше это делать в пасмурный день, потому что под солнцем схватится верхний слой, оставив нижний сырым, и пойдут трещины. Не допускать пустот, выравнивать сразу, шлифовать на следующий день. Затем каждый день увлажнять поверхность из лейки, чтобы все высыхало равномерно. И ждать примерно неделю, чтобы бетон схватился. Убрать опалубки.

Можно сделать имитацию валунов или камней из бетона. Для этого используют металлические обручи от бочек, или другие подобные формы, которые изгибают, повторяя природные контуры камня. Выкладывают их на подготовленную поверхность, заливают внутрь бетон. Остальные операции — как описано выше. Можно по сырому залитому бетону вычертить кельмой камни.

Для дорожек из деревянных спилов расчищаем поверхность. Вынимаем 15 сантиметров грунта. Укладываем подушку — песок или гравий, или гравий с песком. Подготовленные спилы толщиной 7-15 сантиметров обрабатываем раствором, предохраняющим от гниения. И укладываем, утрамбовывая в подложку. Очень красива дорожка из таких спилов. Но жизнь ее не так долговечна, как у бетонной. Поэтому возле водоемов, и в постоянно затененных местах дерево лучше не использовать.

Садовые декоративные дорожки из кирпича тоже выглядят достойно. Вынимаем грунт на 15 см. Делаем подложку из гравия и песка. Кирпичи укладываем плотно на подложку. Швы заполняем сухим миксом песок-цемент. Когда все уложено, нужно полить дорожку обильно из шланга — кирпич даст естественную усадку, и дорожка останется ровной.

Вы ознакомились только с самыми популярными способами. Но и эта информация поможет сделать сад, похожим на райский уголок.

Как сделать розарий своими руками

Если вы решили сделать на своём участке розарий своими руками, то нужно позаботится о его размещении на территории. Место для розария важно как для самых роз, так и для людей, которые будут видеть их. Выделите для розария самое светлое место, защищённое от продувных ветров. Обратите внимание на почву, розы любят суглинистые, если у вас торфяник, то его можно раскислить древесной золой или доломитовой мукой.

Если вы хотите устроить розарий своими руками на даче, то скорее всего он займёт не так и много места, а поэтому его нужно делать в пейзажном стиле. Старайтесь сочетать тип планировки вашего участка и вид розария.

Лучше всего разбить розарий своими руками в центре сада не далеко от дома. Для декорирования розария используют дорожные покрытия, щебень, гальку, плитку, камни, тем более, по такому покрытию будет легче и удобнее передвигаться, чем по газону. Украсьте розарий арками, трельяжами, перголами, вазонами, деревянными малыми архитектурными формами — они закончат композицию и создадут комфорт.

Розарий своими руками фото :

Нужно ли сочетать розы с другими цветами? Раньше считалось, что другие цветы будут мешать, скрывать весь шарм роз, но правила меняются, и много садоводов удовлетворены соседством роз с другими растениями. Тем более в смешанных посадках исчезают многие болезни и вредители, не перенося тех или других цветов, и розы остаются декоративными больше времени.

Самое интересное, что розы всегда остаются в выигрыше, например, в уже существующий миксбордер нужно подобрать такой вид или сорт роз, который хорошо впишется в него. А если другие цветы будут только оттенять розы, то нужно подобрать такие, которые будут декоративны в ту пору, когда розы ещё не цветут или уже отцвели.

Перед разбивкой розария не нужно забывать, что роза по свой природе достаточно бесформенное растение. Ей нужна формировка, стрижка, для плетущихся видов — опоры, арки. Чтобы придать ей законченность и фактурность нужно подобрать нужные цветы, которые помогут это сделать.

Розарий своими руками фото :

Не стоит высаживать в розарий своими руками большие, эффективно цветущие цветы — лилии, пионы, георгины… Главной героиней розария есть роза — этого правила и придерживайтесь. Чтобы придать розарию декоративность на весь тёплый сезон выбирайте красивые по фактуре и долго цветущие цветы, которые своей красотой будут только дополнять и подчёркивать розы. Особое внимание обратите на окраску цветов и роз, которые будут расти неподалёку, окраска должна быть или похожей, или противоположной, чтобы создавался контраст.

Высадите в розарию один или два вида декоративных злаков — за счёт своего роста они создадут вертикальные акценты. Для этого могут подойти мискантус китайский и другие травы — вейник, спартина и голубая молиния. Так же эффективно смотрятся весь круглый год хвойные небольшие растения — можжевельник, кипарис, туя, карликовые сосны.. Но ограничиваться только хвойными не стоит, лучше в розарию создать небольшие группы многолетников разной высоты (наперстянка, коровяк).

На переднем и среднем планах тоже нужно высадить подходящие растения, а именно это могут быть герань, манжетка, карликовые хвойные, низкорослая спирея и самшит. Хорошо смотрятся небольшие растения с разными окрасками листьев, например, барбарис Тунберга. Необычность окраски листьев имеют овсец, гейхера, клопогон, серебристая полынь — высаживайте, не прогадаете!

Розарий своими руками фото :

Закончат композицию «буферные» растения с мелкими цветами и воздушные по фактуре, которые скроют все пустоты. Для этого хорошо подойдут катран, астранция, гипсофила, герань. Но не сажайте эти цветы слишком близко к розам, чтобы и тем и другим хватало влаги и питательны веществ.

Схемы розариев своими руками могут быть разнообразными, что зависит от предпочтений и вкуса хозяев. Лучше всего разбивать розарий в ландшафтном, пейзажном стиле, который будет имитировать природное произрастание роз. В таком случае розарий своими руками создаётся из самих роз, но разных по срокам цветения.

Какие сорта роз выбрать для розария? Видов и сортов роз настолько много, что их трудно описать все, ведь насчитываются они несколькими тысячами, в которые входят сами виды, сорта, гибриды… Для небольших розариев предпочтительно выбирать один вид роз и сажать их как солитер, окружая другими вспомогательными растениями.

Солитер розы чаще всего растёт как штамбовое растение, которое нужно располагать по центру цветника. В роли солитера подойдёт розы «Флорибунда» или чайно — гибридные розы. Так же возможен вариант сорта плакучей формы, такая роза своими плетями каскадом спустится до самой земли, что создаст незабываемые впечатления.

Создавая розарий своими руками можно оформить его из нескольких видов — кустовых и штамбовых роз, при этом возле штамбовых роз нужно делать околоствольный круг и возле него высаживать розы — патио или миниатюрные розы.

Розарий своими руками фото :

При планировании розарий своими руками из кустовых роз, то нужно учитывать, что их лучше высаживать группами с разными окрасками бутонов. Но если роза имеет двуцветные бутоны, то такую красавицу лучше высадить отдельно.

Любители — садоводы и профессионалы предпочитают высаживать в розарии разные сорта роз, отличающиеся по размеру, форме, цветению в разные сроки, окраской бутонов. Важно сочетать разные окраски, создавая контраст, например, хорошо сочетаются белый и красный, кремовый и красный, белый и розовый.

Не отбрасывайте вариант и нескольких небольших розариев, на которых будут расти отдельные сорта с одной окраской.

Форма розария может быть разной, но должна сочетаться с вашим участком, это могут быть миксбордеры, рабатки, партеры… Важно их вписать в участок таким образом, чтобы они природно вписывались в каждом уголке территории.

Возле розариев и внутри них можно установить небольшие светильники. Светильники возле дорожек сделают перемещение по вечернему саду удобным, а светильники прямо в розарии могут подсвечивать сами розы в вечернее время.
Розарий своими руками видео :

Розарий своими руками видео :

Как вырастить петунию семенами

Петуния выращивание семенами. Как вырастить петунию, чтобы она вовремя зацвела и порадовала нас своими великолепными цветами? Есть определённые сроки выращивания, размножения петунии, когда она будет более всего эффективно и природно расти. Почти все сорта и гибриды выращивают семенным способом, то есть посевом семян. И в основном сроки посева семян зависит — когда вы хотите получить цветущие экземпляры. В Средней полосе чаще всего высевают петунию во второй половине марта, в маю, июне, в так же для позднецветущих сортов в феврале. Если позднецветущие петунии вы высадили в конце января — феврале, то цветущую рассаду получите уже в апреле. Такая петуния чаще всего относится к сортам и группам, которые относятся к группе мультифлоры. Есть более нежные позднецветущие и крупноцветковые петунии, которые нужно высевать немного позже, в середине февраля, тогда вы получите цветение в середине мая — начале июня. ( Петуния выращивание семенами )

Ящички и горшки для посева петуний. Для посева семян петунии можно использовать деревянные, пластиковые ящички или горшки, стаканчики. Если в таре уже росли растения, то перед посевом семян тару нужно вымыть и продезинфицировать формалином или другим антисептиком. Часто бывает, что в немытой таре начинает плесневеть земля. Дно ящиков желательно застелить плотной, толстой бумагой и сверху насыпать смесь земли толщиной где — то 6 — 10 см. Семена петунии можно сеять в разные почвенные смеси, кроме сильнокислых и щелочных — их петунии не любят. ( Как вырастить петунию )

Земля для петунии. Самыми главными требованиями к почвосмесям для посева петунии являются их рыхлая консистенция, достаточная питательность, удерживание необходимой влаги и пропускание лишней влаги. Приведём пример хорошо подходящей смеси земли для петуний — 2 части листовой или дерновой земли, 2 части хорошо перепревшего перегноя, 2 части низинного, хорошо разложившегося торфа и одна часть песка. Желательно определить рН почвы, если ниже 5,5, то нужно добавить извести. Смесь земли нужно хорошенько перемешать, просеять через сито с ячейками по 3 — 5 см., и обеззаразить с помощью фумигации или пропаривания. ( как вырастить петунию )

Более крупную фракцию, которая осталась в сите после отсева высыпают на дно ящика и утрамбовывают — это послужит дренажём. Мелкую фракцию — отсеянную землю высыпают поверх дренажа в ящички, выравнивают и тоже уплотняют. Старайтесь заполнять ящички так землёй, чтобы верхний слой её был ниже края ящика на 2 — 3 см. В любом случае делайте на дне ящичков дренаж, даже если нет крупной фракции — комков земли от просеянной, то на дно положите слой некрупного керамзита. Есть и другие способы продезинфицировать почву — не позже, чем за сутки до посева семян нужно пролить землю раствором фунгицида (Ридомил, Фундазол или др.) ( как вырастить петунию )

Семена петунии и их проращивание. Семена петунии очень мелкие, и чтобы их равномерно посеять многие цветоводы смешивают их с мелким сухим песком. В подготовленные ящики с влажной почвой сеют семена и сверху опрыскивают из пульверизатора. Сверху можно присыпать небольшим слоем песка (1 — 2 мм) или вообще не присыпать, тогда уделяйте больше внимания прорастанию, так как не присыпанные семена могут пересохнуть в момент прорастания. Далее накрываем ящички тонкой бумагой или стеклом, ставим на стелажи или подоконники при температуре +20 — +23 градуса. Нетребовательные сорта петунии могут нормально прорастать и при небольшом колебании температуры, например в ночные часы температура может опускаться до +16 — +17 градусов. А вот современные гибриды нужно проращивать при стабильной температуре. ( Петуния выращивание )

Полив и освещение петунии. Постоянно следите за влажностью почвы, не допускайте пересыхания её. Желательно дважды в сутки опрыскивать сеянцы слабым раствором перманганата калия или просто водой комнатной температуры. Если же хотите, чтобы ваши семена проросли быстрее, то их нужно один раз спрыснуть стимулятором роста «Эпин — Экстра».

Обычно через 5 — 10 суток семена проклёвываются и всходят, тогда можно выставлять ящички на свет. Если посевы были поздними, то для сеянцев хватает и естественного освещения, но если вы сеяли петунию очень рано, например, в феврале, то ей нужно дополнительное искусственное освещение по 12 часов в сутки.

Поливать маленькую рассаду в первую неделю после всхождения нужно из пульверизатора дважды в день, чтобы не травмировать нежные стебли. Позже частоту полива можно уменьшить до одного раза в день, но при этом количество воды немного увеличить. Через неделю после всходов семян можно вносить подкормки, но лучше внекорневые — нужно опрыскивать листья водорастворимыми комплексными удобрениями. ( Петуния выращивание )

«Чёрная ножка» у петунии. Если часто и обильно поливать сеянцы петунии, то может появится грибковое заболевание, которое называют «чёрная ножка» — при этом стебельки темнеют, гниют и совсем пропадают. В таком случае сеянцы нужно намного реже поливать, дожидаясь умеренного подсыхания почвы, и поливать нужно по краям ящичка, чтобы вода не попадала на растения. Почву, там где больше было поражения петунии присыпать перлитом, сухим песком или древесной золой, а сеянцы поскорее распикировать.

Пикировка петунии. Когда на растении появятся первые 1 — 2 настоящих листа, то тогда можно пикировать сеянцы. Пикировать можно в торфяные горшочки, пластиковые стаканчики, сцепки или кассеты размером 6 — 8 см. Земля берётся такая как и для посева. После пикировки сеянцев поливаем горшочки и накрываем уже рассаду (а не сеянцы) тонкой бумагой или нетканым укрывным материалом — лутрасилом на пару деньков. Обычную, не гибридную петунию можно выращивать в открытых грядах парников и теплиц, так как она хорошо переносит пересадку. Но гибриды и требовательные сорта петуний соответственно требуют и больше ухода, поэтому её лучше сеять, потом пикировать, и высаживать в открытый грунт рассадой.

Уход за рассадой петунии. Рассада петунии требует вашей тщательной заботы. Следите, чтобы почва была умеренно влажной для нормального развития влаголюбивой рассады, но не переливайте и не допускайте застоя воды, иначе корни задохнуться а листья и стебли будут загнивать. Частота полива зависит от влажности почвы, состояния растений и погодных условий. Периодически подрыхливайте землю возле стеблей петунии, чтобы насытить кислородом почву. После смыкания листьев и начала цветения петунии растения меньше поливают. ( Рассада петунии )

Подкормки рассады петунии. Петуния хорошо отвечает на подкормки и их можно начинать вносить через неделю после пикирования. Подкормки желательно чередовать — внекорневые и корневые, и вносить их раз в неделю. Петунию можно подкармливать комплексными водорастворимыми удобрениями, типа нитрофоски, Кристалин, Растворин, Кемиры и др. Концентрацию нужно делать в зависимости от питательности почвы и вида удобрения. Приблизительно растворяют 20 — 35 гр. на 10 литров воды. Если вы замечаете сильное замедление роста и посветление листьев, то это признак недостатка азота, поэтому внесите как подкормку азотные удобрения — мочевину, аммиачную селитру в концентрации 20 — 25 гр. на 10 литров воды. Так же хороша подкормка гуминовыми удобрениями (Гумат, Гумикс и др.), их следует вносить 1 — 2 раза в месяц. Концентрацию вы увидите на упаковках.

Если ваша петуния ну никак не хочет расти из — за погодных условий или других причин, то воспользуйтесь стимуляторами роста «Эпин — Экстра» , Циркон. На протяжении развития рассады употребите из 2 — 3 раза и не больше, иначе можете повредить растениям. ( Выращивание петунии )

Ну что ж , в добавок хочу сказать, что группа мультифлора начинает цветение на 70 — 75 сутки после посева семян, а группа грандифлора — на 80 — 90 сутки. А так же придерживаясь всех требований к уходу за петунией, её можно выращивать и в более поздние сроки, тогда она будет украшать ваше осенний подоконник!
Петуния выращивание :

Петуния выращивание :

Типичные ошибки при устройстве водоёмов

Как правильно сделать водоём, об этом многие спрашивают, но не всегда учитывают определённые мелочи, которые так важны в творчестве обустройства водоёмов. Вода как магнит притягивает внимание, обогащает и дополняет окружающую территорию. Сейчас различные водоёмы стали ну просто обязательными при оформлении новых или при реконструкции старых участков. Одно дело обустроить водоём, другое — гармонично спланировать, чтобы он подходил к окружающей обстановке по всем параметрам. Часто бывает, что даже профессиональные дизайнеры штампуют сады и все композиции в них, таким образом создавая клонированные участки. Садовод — любитель, который знает некоторые законы обустройства и озеленения, который любит сад как своё творение, всегда сможет гармонично обустроить водоём как и любую другую композицию.

Давайте сейчас поговорим о том, какие самые типичные ошибки можно допустить при создании различных водоёмов.

Как правильно выбрать место в саду для водоёма ? Если на вашем участке есть красивые садовые места, то это лучшее место где можно расположить водоём. Вода всегда привлекает внимание, а располагая водоём в неприглядных местах, например, вблизи огорода, некрасивого забора, в том месте, где открывается вид на хозяйственные постройки или мусорные, компостные кучи, то вы можете испортить все ваши труды. С помощью воды вы акцентируете конкретные места, в таком случае, акцентируйте самые красивые и выгодные места сада.

Водоём в саду фото :

Как правильно выбрать размер садового водоёма? Одной из самых частых ошибок при обустройстве водоёмов, это неправильные размеры и неправильное соотношение с размерами сада и зелёных насаждений. Небольшой водоёмчик, расположенный в незаметном месте, да ещё и закрытый большей частью разросшихся растений будет выглядеть незаметно, как не высыхающая лужа. Но хорошо подобранное, открытое место для маленького водоёма как раз акцентирует его и украсит пространство. Всегда выбирая тот или иной образ водоёма — соотносите его с окружающим пространством.

Гидроизоляция для пруда, какие материалы для пруда лучше? Обязательно перед приобретением гидроизоляции для водоёма изучите все возможные материалы, которые вы бы могли использовать при устройстве водоёма. Хвалить тот или иной материал нелогично, вам решать — что лучше подходит по размерам, качеству, долговечности. Все эти характеристики даются при покупке гидроизоляционных материалов, поэтому вам нужно изучить положительные и отрицательные стороны каждого материала и сделать сравнительный анализ.

Водоём в саду фото :

Гармоничное сочетание материалов для водоёма с окружающим пространством. Подобное притягивает подобное, поэтому, создав гармонию на участке — вы привлечёте гармоничное настроение, пребывая в нём. Имейте в виду, то приобретать нужно материалы для пруда с похожими цветами, текстурами как и у вашего дома, ограждения, других построек, дорожного покрытия… Планируя сад или отдельные участки во дворе для обустройства всегда придерживайтесь одного стиля, или нескольких — но гармоничных, переплетающихся между собой.

Приспособление старых вещей для водоёма. А такими вещами могут быть старые ванны или другие ёмкости, с помощью которых можно сделать водоём. Всё хорошо, вот только сначала нужно эти ёмкости сделать подобными к природным водоёмам — а для этого нужно покрасить внутренние стенки в тёмный цвет, который придаст эффект глубины, замаскирует мелкие наросты водорослей на стенках. С помощью камней, больших и мелких, которые можно выложить по краю ванны, всегда нужно придерживаться неправильных линий, потому что выложенные ровно по краю камни сразу выдадут незамысловатую форму ванны.

Водоём в саду фото :

Как правильно выложить камни возле водоёма? Новичку придётся их повертеть и переложить не один раз, чтобы добиться нужного, природного эффекта. У камня, большого или маленького, который имеет неровную, рваную текстуру всегда есть несколько сторон, вот из них то и нужно выбирать самую подходящую. Уложите несколько камней, отойдите и посмотрите на композицию, если не удовлетворились, просто поверните их другой стороной или сместите немного на другое место. Если у вас природный, пейзажный стиль сада, то возле водоёма никогда не выкладывайте камни в один рядок, которые потом будут напоминать бусы. Природный стиль предрасполагает хаотично разбросанные камни, но и в этом хаосе должна улавливаться гармоничная природность.

Как правильно украсить водоём? Правильно украшенный водоём всегда притянет взгляд, но украшения не всегда могут быть нужными в зависимости от стиля, размещения в саду водоёма. Подбирайте украшения как по цвету так и по форме в соотношении с водоёмом и окружающей растительностью, тогда вы полностью завершите композицию водоёма. Украшения бывают разнообразными — это могут быть статуи и фигуры, как регулярного так и природного стиля, гномы, птицы, рыбки, горшки, из которых выливается вода… Светильники так же могут быть не простыми, а задекорированными под фигуры украшений. Сейчас популярны светильники в виде гномов, которые держат фонари, или фонтаны — рыбки, различные цветовые подсветки, которые в вечернее время создают замечательную, сказочную атмосферу. С украшениями не стоит перебарщивать, лучше подобрать 2 — 3 украшения, но которые будут гармонично вписываться и дополнять водоём.

Придерживаясь простых но нужных правил при создании водоёма вы создадите не просто вашу мечту, а улучшенный её вариант.

Водоём в саду фото :

11 самых популярных растений для живой изгороди

Что такое живая изгородь ? Живая изгородь — это густая посадка группы кустарников в один или несколько рядов для создания преграды, аналогичной стандартной — забора. Если вы решили создать живую изгородь своими руками, то можно сказать, что выбрали один из лучших вариантов ограждения. Живые изгороди используются не только для ограждения периметра участка, но и для разбивки его на зоны. Высаживается живая изгородь в осенний период. Так растения лучше приживутся и укрепятся в земле.

Живая изгородь намного полезнее в саду, чем изгородь из кирпича, камня, дерева или металла. Например, в летние жаркие дни живая изгородь создаёт хорошую атмосферу, немного затеняя сад и этим дарит прохладу. В ней могут найти приют разные полезные насекомые и птицы.

Живую изгородь нужно подрезать, формировать 1 — 2 раза в год, иначе она своевольно разрастётся, что снизит декоративную и практическую функцию кустов. Практическую — потому что ровно подстриженная изгородь позволяет удобно перемещаться по саду. Будьте готовы к тому, что некоторые растения медленно растут, хотя намного декоративней своих быстрорастущих товарищей. Поэтому, придётся подождать, пока изгородь не вырастет до нужной высоты и ширины.

Если вы планируете обычное, банальное ограждение заменить живой изгородью, то самый лучший период её создания — это конец лета, начало осени. Посадку живой изгороди можно начинать в конце августа и продолжать до середины сентября.
Для того, чтобы создать зелёную изгородь у себя на участке, нужно или вырастить самому растения, или же купить хвойные или лиственные породы. Если вы не хотите ждать, пока зелёная изгородь с маленьких растений вырастет в довольно высокие, то можно купить в питомнике растения нужно вам высоты.

Посадка живой изгороди. Сначала нужно определится с видом растений, с высотой живой зелёной изгороди и с местом для живой изгороди. Место для живой изгороди нужно наметить шнуром или посыпать тонкую линию из песка. Дело в том, кустарники для живой изгороди высаживаются чаще всего не в отдельные котлованы а в траншею. Выберите подходящее по вашим предпочтениям растение — кустарник для живой изгороди. Хорошо изучите его характеристику, высоту во взрослом возрасте, уход за этим растением. Вырастив кусты или закупив их в спец. магазинах, желательно в этот же день их и высадить. По намеченной линии нужно выкопать траншею. Глубина и ширина траншеи зависит от земляного кома корневой системы. Всегда делайте ямы, траншеи на 5 — 10 см. больше, чем земляной ком растения. Эти промежутки между землёй и комом мы будем заполнять питательным грунтом. Так же на дно нужно выложить торф, перегной, навоз или компост. Только под хвойники не нужно так много питательной почвы, иначе «погорят» от избытка. В подготовленную траншею высаживают на одинаковом расстоянии кустики и землю вокруг земляного кома немного прижимают. Расстояние зависит от размера и вида кустов. Сразу после посадки или на следующий день растения подстригают, особенно вырезая длинные и неразветвлённые побеги. Не бойтесь кардинальной стрижки, буквально через 2 — 3 недели кустики станут пышными, выпустят новые ветки. На протяжении нескольких недель живую изгородь нужно качественно поливать на глубину залегания корней, так как для развития кустов нужно много воды.

Чтобы кусты хорошо росли, следует их выбирать не только по красоте, а так же по тому, настолько они будут хорошо себя чувствовать на вашей почве при климате вашего района. Для примера мы расскажем вам про 11 самых известных, популярных, хорошо растущих в Средней полосе кустарников. Итак, поехали…

Тис ягодный фото :

1. Тис ягодный (Taxus baccata) — один из самых популярных хвойных долгожителей, при хорошем уходе может жить до 1000 лет. Хорошо растёт на дренированных, рыхлых, влагопропускающих почвах. Его можно использовать для изгороди высотой от одного до четырёх метров. Хорошо переносит стрижку и формирование куста, растёт медленно, поэтому стричь нужно один раз в год. Нормально развивается как в тени так на ярком солнце, но весной нужно немного прикрывать, так как яркое солнце весеннее может сделать на нём «ожоги». Так как он медленно растёт, то нужно дождаться его нормального развития, чтобы посадки растений можно было назвать изгородью. Мясистая часть плодов тиса съедобна, но косточки и другие части растения ядовиты — предупредите об этом детей!

Кроме дикого тиса используют для живой изгороди и тис пряморастущий с жёсткой, свежей зеленью гибрид ‘Hicksii’ (Taxus x media).

Туя западная фото :

2. Туя западная (Thuja occidentalis) — это растение хорошо образует густые поросли, ветро — и морозостойкая. Можно использовать для живой изгороди высотой от двух до четырёх метров. Растёт на солнечных местах с питательной, влажной почвой.

Обычная, недорогая туя быстро растёт и через несколько лет достигнет уровня глаз. Для того, чтобы их туи создать сплошную стену, нужно подстригать дважды в год. Высаживать нужно обязательно во влажную и рыхлую почву. А вот сильная засуха или застой воды приводят к грибковым заболеваниям.

Не нужно проводить сильную, радикальную стрижку, так как после этого туя не станет снова зелёной. Лучше обрезать только лишние ветки или сами верхушки веток. Существует большой выбор сортов туи с разными окрасками хвои, разной высотой и формой кроны. Но для живой изгороди лучше всего подходит медленнорастущий сорт ‘Smaragd’, сохраняющий и в зимнее время свою зеленую окраску.

Кипарисовик Лавсона фото :

3. Кипарисовик Лавсона (Chamaecyparis lawsoniana) — очень похож на тую, но у кипарисовика более тонкие и нежные чешуйчатые листья. Его уникальность в том, что он имеет сорта с голубой, жёлтой, серой окраской листьев. Хорошо растёт на солнечны или полутенистых местах на умеренно влажных почвах. Он более ветро — и морозостоек, чем туя, но так же как и туя не любит сильных стрижек. Стричь нужно один раз в год. Самый лучший сорт для живой изгороди является сине-зеленый ‘Columnaris’.

Лавровишня фото :

4. Лавровишня (Prunus laurocerasus) — вечнозелёный кустарник, принадлежащий к подроду Вишня рода Слива, вот так…
Выращивают для создания живой изгороди от одного до двух метров в высоту. Лавровишня не прихотлива, может расти на сухих почвах и при сухом ветре, хорошо переносит как открытые солнечные места, так и глубокую тень деревьев. Этот кустарник со своими глянцевыми листьями подходит для оформления сада в Среднеземноморском стиле. Лавровишня широко разрастается, поэтому её предпочтительно стричь садовыми ножницами один — два раза в год. Для живой изгороди хорошо подходят сорта с пряморастущими ветками, например, ‘Herbergii’ или ‘Rotundifolia’.

Вечнозелёный падуб остролистный фото :

5. Вечнозелёный падуб остролистный (Ilex aquifolia) — из него создают живую изгородь высотой от одного до двух метров. Любит полутенистые, защищённые места с питательной, рыхлой почвой. Не подходит для холодных регионов, так как пёстролистные сорта часто страдают от морозов. Стричь нужно один раз в год, падуб медленно растёт. Декоративны не только пёстрые листья, но и жёлтые или ярко — красные ягодки. Падуб хоть красив, но красота требует жертв — он часто поражается минирующими мушками. Лучшие сорта для живой изгороди – это ‘Siberia’ или ‘Heckenstar’ (Ilex x meserveae), а также ‘I. C. van Tol’.

Бирючина обыкновенная фото :

6. Бирючина обыкновенная (Ligustrum vulgare) — одно из излюбленных растений для живой изгороди у садоводов, потому что она очень неприхотлива. Может расти как в тени, так и на ярком солнце, и на любой почве. В живой изгороди может достигать размеров от одного до трёх метров. Растение быстрорастущее и создаёт плотную изгородь, поэтому её нужно подстригать 2 раза в год. Неухоженные кусты можно формировать кардинальной стрижкой. Бирючину очень любят птицы — в густых зарослях веток они вьют гнёзда и высиживают птенцов, а ядовитые для человека ягоды идут птицам на корм.

Хотя бирючина иногда тревожит садоводов стелющимися побегами и мощной корневой системой, которая может мешать близко растущим другим растениям. Зимой большинство сортов не сохраняют листву, образуя изгородь из густых зарослей тонких веток, но сорт «Atrovirens » и бирючина овальнолистная лучше сохраняют свою листву зимой.

Самшит вечнозелёный фото :

7. Самшит вечнозелёный (Buxus sempervirens) — можно сказать, что это один самых распространённых кустарников для создания ландшафтного дизайна. Даже в средневековой Европе он был на первом месте по созданию живых изгородей, бардюров и топиарных фигур. Так как самшит очень медленно растёт, то он достигает в живых изгородях до 1 м. высоты. Хорошо растёт на солнце и в тени. Почву предпочитает питательную, гумусную, хорошо водопроницаемую, рыхлую, не сухую.

Кусты самшита по мере роста становятся всё гуще и гуще. Хорошо переносят стрижку, не чаще чем один раз в год. Не желательна кардинальная стрижка, так как обрастать молодой зеленью будет долго. Иногда, во взрослом возрасте поражается грибом Cylindrocladium и могут появляться симптомы — тёмно — коричневые пятна и белый налёт на листьях.

Чтобы сформировать невысокие, компактные формы живой изгороди можно высаживать сорта ‘Suffruticosa’ и ‘Blauer Heinz’, а для более высоких изгородей подойдёт дикий вид Buxus sempervirens.

Бук европейский фото :

8. Бук европейский (Fagus sylvatica) а так же бук лесной пурпурный (Fagus sylvativa var. purpurea) — являются долгоживущими деревьями для создания живой изгороди высотой от полутора до четырёх метров и больше. Хорошо растут на влажных и питательных почвах, в тени и на солнце. Стрижку проводят дважды в год. Тёмно — зелёные листья осенью становятся жёлто — оранжевыми. Декоративная листва держится очень долго, до наступления снегопадов. Нужно следить, чтобы почва, где растёт буки не была сильно влажной, от переизбытка воды стволы и корни буков сильно страдают.

Граб обыкновенный фото :

9. Граб обыкновенный (Carpinus betulus) — не смотря на то, что его ещё называют буком белым из — за серебристо — серой коры, он всё же относится к семейству Берёзовых. Неприхотлив, растёт на солнце и в тени, хорошо переносит засуху и избыток влаги. Стрижку проводят дважды в год. Ярко — зелёные листья осенью становятся лимонно — жёлтыми и опадают немного раньше чем листья бука.

Клён полевой фото :

10. Клён полевой (Acer campestre) — невысокое, стройное дерево, которое лучше высаживать в пейзажных садах. Используют для создания живой изгороди в два — четыре метра. Хорошо растёт как на солнце так и в полутени, растёт на любых почвах кроме кислых и переувлажнённых. Клён быстро растёт, поэтому его нужно стричь два раза в год, нормально переносит и радикальную стрижку аж до одревесневших веток. Не боится засухи, жары, сухого ветра. Осенью листья становятся золотисто — жёлтыми, а на зиму опадают. Клёны иногда повреждаются мучнистой росой. А из — за быстрого роста иногда походят на неухоженные кустарники. Птицы любят вить гнёзда в густых ветках клёна полевого.

Барбарис Тунберга фото :

11. Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii) — медленнорастущий кустарник, образующий шаровидную форму. Барбарис выращивают в живых изгородях до полтора метра в высоту. На его коротких ветках есть острые шипы, поэтому этот кустарник как лучше подходит для защиты вашего участка от непрошеных животных. Хоть барбарис и медленно растёт, его всё равно нужно подстригать дважды в год. Если барбарис запущен, то подойдёт радикальная стрижка. Декоративна листва барбариса — разные сорта имеют зелёную, жёлтую, пурпурную и пестролистную окраску. А осенью листья становятся насыщенно ярко — багряными. Так же декоративны коралловые плоды барбариса, которые держаться на ветках до сильных морозов.
Живая изгородь своими руками видео :

Осенняя стрижка живой изгороди видео :

Если на участке есть природный пруд или ручей ?

Вопрос через форму внизу страницы : «У меня на участке протекает естественный ручеёк. Летом он совсем маленький, а весной — бушующий поток. Как в этом случае его облагородить?»

Ответ : Действительно, не у многих дворах можно найти природный водоём, ручей, но всё же, такие прекрасные участки есть. Прекрасны они тем, что хранят в себе большой потенциал для развития ландшафтного дизайна. Тогда, когда многие будут трудится выкапывать, перетаскивать землю, то вам остаётся только «подрихтовать» и озеленить пруд, ручей.

Главной задачей любого человека, проживающего на земле, а не в городских квартирах, является сохранение и облагораживание той части земли, которую он имеет, сохранение природных особенностей. Если разумно спроектировать участок, то он принесёт вам много радости и мало хлопот.

Ручей своими руками фото :

Если у вас уже есть на участке пруд или ручей, то сначала нужно оценить его местоположение, его функцию (из него, например, можно набирать воду для полива близко растущих растений или он только дарит этичное удовлетворение. Так же важно объективно оценить весь комплекс работ по благоустройству и озеленению. Задайте себе некоторые вопросы. Что вы хотите увидеть в будущем? Как сделать правильное благоустройство, чтобы потом не переделывать?

Наличие пруда или ручья на участке говорит о том, что участок находится в пониженной заболоченной территории, и если нельзя сделать кругом дренаж, то можно хотя бы задренажировать именно то место, на котором скопляется больше всего воды. Если этого не сделать, то в будущем возможно заболачивание всего участка и разрастание влаголюбивых растений, которые просто испортят землю для сада и двора — например, рогоз, камыш…

Что нужно сделать в первую очередь, а ещё — когда именно начинать работы. На заболоченных участках работы лучше начинать в жаркое время летом, когда уровень воды спал и не так будет мешать земляным работам.

Ручей своими руками фото :

Сначала нужно почистить участок, вычистить мул, камни, обрезать корешки из дна пруда или ручья. Так же это касается и растений, которые растут неподалёку или непосредственно в пруде или ручье. Мул, водоросли, травы можно складывать в отдельную кучу на хозяйственном дворе, после перегнивания они станут хорошим удобрением. Камни, строительный мусор лучше выбросить из двора или использовать в другом строительном деле, например, для связки цементной смеси под фундамент.

Если пруд или ручей имеет определённую форму, то её всегда можно подкорректировать подкопав запруды, в ручье — откопав немного берега, сделать его извилистым, или если в ручье почистить дно и выкопать небольшие пороги, спускающиеся вниз по течению, то можно создать каскад шумящей воды.

Для того, чтобы ваш водоём не заболачивался, нужно приобрести плёнку для водоёмов и застелить ею почищенное, ровное дно русла. Если пруд или ручей имеет своё начало не на вашем участке и его территорию никто не чистит, то будет трудно обеспечить чистоту воды, так как мул, водоросли будут приплывать с той части, откуда он берёт своё начало. Поэтому важна чистота родника. Если родник находится на вашем участке, то обеспечьте в его зоне чистоту, которую опять же рекомендовано сделать с помощью плёнки для прудов.

Камни служат как декоративным украшением, так и «фильтрами» для воды. Из камней лучше использовать местные породы. Как для пруда, так и для ручья подойдут большие и маленькие камни, при этом большие будут создавать «характер» водоёма, маленькие ( щебень, галька) будут защищать дно от мула. Если вы просто накидаете камней на дно пруда или ручья, то со временем, да буквально на следующий сезон они будут не только очищать воду, а и создадут лишние хлопоты — просто погрузятся в землю и затянутся мулом и тиной. Поэтому лучшим решением, которое избавит вас от проблем в будущем с природным водоёмом на участке — это сделать чистку дна и застелить плёнку для пруда.

Так же не забывайте про береговую зону пруда или ручья. Скорее всего там растут травы, цветы, дикоросы или декоративные, посаженные вами. Если есть ценные растения, от которых вы не хотите избавляться, то пусть остаются, главное, в дальнейшем гармонично совместить эти растения с новыми. Если растительность вам не по душе, то нужно почистить, выполоть, выкопать сорняки.

Ручей своими руками фото :

Береговая зона должна быть дренажированной, чтобы вы имели хороший доступ к пруду или ручью, если нужно будет или поухаживать за ним, или просто пройтись и насладится красотой вашего творчества. Для этого после чистки береговой зоны застелите плёнку для водоёмов и высадите понравившиеся вам растения, которые хорошо растут при воде, болотистые растения. В этом случае, застелив плёнку, сделайте на местах посадки растений крестообразные прорези, чтобы потом их развернув, можно было высадить растения. Старайтесь не перебарщивать с быстро разрастающимися, так как влаги будет достаточно, и они, распространившись всюду да около испортят декоративный вид. И уже потом, после высадки растений можно дренажировать берег. Лучше всего засыпать сверху плёнку смесью песка, мелкозернистого щебня или гальки. Ходить по камешкам более приятно, чем по заболоченной земле, вгрузая в неё. Кстати, опять плёнка)) Если её не застелить на береговой зоне, то смесь песка и камней просто втопчется в землю, и грязь из берегов всё равно будет попадать в воду.

Важно выбрать и разместить разные по цвету камни в нужном месте. Более тёмные камешки, мелкую гальку размещайте непосредственно в пруду или ручье, это создаст эффект глубины даже тогда, когда жарким летом течение воды станет скудным. Более светлые камни выкладывайте на берегах и береговых зонах.

Ручей своими руками фото :

Чтобы озеленить пруд или ручей вам понадобится прочитать информацию об влаголюбивых растениях. Высаживая другие растения, которые не сильно любят излишек влаги, их можно просто испортить, они не приживутся. А на заболоченной местности будут хорошо расти роджерсии, ревень, бузульник, лилейники, хосты, астильбоидес, папоротники. Возле самой воды любит расти белокрыльник. Из кустов выбирайте дёрен, иву, бузину. Таволга (лабазник) пышно раскинется на влажной почве. Так же хорошо растут дербенники, вербейники. Красивы примулы Флоринды, канделябровые примулы, но они должны зимовать в сухом месте, их нужно пересаживать в горшки и хранить дома. Так же украсит водоём махровый лютик. Полюбят пруд или ручей сильно влаголюбивые растения, которые растут прямо в воде. Из них — это болотные ирисы, калужница болотная, нарядная злаковая трава глицерия. Сусак зонтичный хорошо будет расти на глубине 25 см. в воде. Если водоём глубокий и со спокойным течением, то можно высадить нимфеи — водяные лилии и кувшинки.

Если вы часто переходите через пруд или ручей, разумеется, если он небольшого размера, то стоит задуматься о удобном мостике. Купить мостик можно из любого материала в спец. магазинах или же соорудить его своими руками. Чаще всего декоративные садовые мостики делают из дерева — бруса или досок. Обязательно доски нужно обработать антисептиком, чтобы они не повреждались повышенной влажностью, грибками.

Для того, чтобы лучше понять законы обустройства прудов, ручья, посмотрите видео ниже. В случае природного ручья вам не нужно устанавливать насосы, что намного облегчит работу по благоустройству.

Ручей на заболоченной территории, водоёмы, водопады, ручьи видео :

Ручей своими руками

Представляешь, выходишь в сад, а там так тихо и мелодично журчит ручеёк, огибая извилистые, каменистые берега, украшенные сочными, тёмно — зелёными листьями водолюбивых растений. И сразу из быта ты переходишь в сказочный лес зелени, между деревьями и кустами которых пробегает, как будто — то играет в догонялки, ручей, несущий на воде опавшие листья, мелкие веточки, плохие воспоминания… Бегущая вода очищает!

Хотите такую красоту? Тогда давайте поговорим о том, как сделать ручей своими руками. Ручей красив и эффективен в любом саду, но всё же он лучше смотрится в пейзажном, природном стиле сада. Для его устройства не нужно копать глубокие котлованы, ширина и глубина не так важны, но важна его длина. Лучшим местом для ручья будут перепады рельефа, и так ручей будет бежать с верхней точки к нижней, но можно его устроить и на ровной площади, тогда он будет спокойным, успокаивающим.

Какой акцент придать ручью? Можно открыть и акцентировать именно исток ручья — откуда он выбегает, или наоборот — привлечь внимание к устью, там ручей будет впадать в небольшой водоёмчик или как будто уходить в песок в определённом месте. А можно просто открыть площадь пробегающей траектории, а откуда ручей взялся и где заканчивается не показывать, тогда создаётся впечатление, что ручей намного длиннее.

Если у вас очень рельефный участок, то желательно искусственно устроить перепады, пороги, тогда вы подарите ручью другую функциональность — водопад или каскад. Чем больше перепадов на участке, тем в большем количестве порогов нуждается ручей, их может быть три, семь и т.д. Но не забывайте о шуме, который будет воспроизводить вода при течении, если ручей будет находится близко к дому, то шум будет мешать спать. Для снижения шума делайте пороги не резкие, обрывчастые, а ступенчатые.

Ручей в саду фото :

Устройство ручья в саду простое — это закольцованная вода. Она должна подаваться из нижней части ручья (это может быть водоём или задекорированная, вкопанная бочка) с помощью насоса в верхнюю точку русла ручья, водопада или каскада. Если площадь более — менее ровная, то с истока в устье вода будет стекать при определённом давлении насоса, а если есть перепады рельефа, то вода и сама будет спадать самотёком. Искусственный ручей всегда переносит один объём воды, и этого объёма должно хватать так, чтобы постоянно вода бежала по траншее и был наполнен конечный водоём. Если при установке ручья вы не скроете прогалины, щели, то вода будет просачиваться в стороны и вам постоянно надо будет подливать её. Поэтому лучше заранее сделать все работы качественно. Маленький ручей требует небольшое количество воды, большой, длинный ручей с большими переходами, изгибами и конечным водоёмом требует соответственно больше воды для перекачивания и мощнее насос.

И для того, чтобы всё успеть, ничего не пропустить и не наделать ошибок, которые потом всё равно придётся исправлять, лучше заранее сделать чертёж, схему выполнения ручья, продумать все моменты, учесть разные технологии, сделать хотя бы приблизительные привязки к уже существующим ограждениям, зданиям или растениям и запастись всеми материалами до устройства ручья.

Сделать ручей своими руками вполне возможно, если заранее продумать какие материалы вам понадобятся, чтобы ручей прослужил долгие годы без проблем. Для устройства ручья понадобится плёнка ПВХ или бутилкаучуковая мембрана (это тоже плёнка для пруда). Для ручья, водопада, каскада вполне подойдут плёнки сечением о,5 — о,8 мм., с ними хорошо работать в сухую, тёплую погоду. Плёнки можно резать ножом, ножницами, склеивать разные части специальным для этого клеем, подбирая нужные вам длину, ширину, изгибы.

Специальный погружной насос, который нужно поместить в нижний резервуар — накопитель воды (водоём или бочку), он будет поднимать воду по специальному шлангу для садовых насосов. Эти насосы и шланги обычно продаются в комплекте или в спец. магазине специалисты помогут вам подобрать нужные шланги или насосы. Сечение шланга зависит от ситуации, это могут быть 1/2, 3/4, 1, 1/5 дюйма. Вообще — то сечение шланга подбирается в зависимости от мощности течения потока и длины ручья. А так же нам нужны геотекстиль или мелкий песок для амортизирующей подстилки и камни для декора.

Ручей в саду фото :

Ручей саду выглядит более природно, если его украсить камнями, только вот какими? Если ручей не сильно шумит, ровно бежит, то скорее подойдут маленькие камешки, гравий, гладкая галька, речные и озерные валуны округлой формы с холодным и тёплым оттенком цвета. А если ручей у вас будет как «ревущий дракон», с большими и частыми перепадами, то и камни подбирать нужно соответственно : большие, «рваные», острые, » с характером» и больше с холодной гаммой цветов.

Обязательно понадобятся влаголюбивые растения для ручья , болотные растения, которые высаживаются по берегам и в само русло ручья, а так же на низу ручья в водоёмчике (если такой будет). Выбор растений зависит от вашего предпочтения и основного художественного образа потока. Часто для ручья используют осоку, калужницу, ирисы, коллекционные ариземы, папоротники, канделябровые примулы. Для резервуара — накопителя могут подойти с более глубоким корневищем, например рогоз, камыш, нимфеи и кувшинки и другие глубоководные растения.

Например, мы хотим устроить ручей на даче своими руками, материалы для ручья уже лежат в кладовке. Что нужно сделать в первую очередь? Сначала берём чертёж и идём на площадку, где вы хотите разместить ручей. Смотрим, какие растения там уже растут. Дело в том, что если у вас и так много посажено растений, то для ручья понадобится минимум растений, чтобы не «засорять» красоту в лишней зелени — всего должно быть в меру. Далее обрисовываем его конфигурацию — можно пределы обсыпать тонкой полоской песка или пометить колышками. Копаем траншею с перепадами порогов, изгибами (можно устроить небольшие запруды на поворотах), с разной шириной русла. Глубина траншеи вполне сгодится 20 — 25 см. Проще и дешевле сделать ручей с одинаковой шириной русла, но придать изгибчивости и перепадов можно с помощью выкопанных порогов (террас, ступеней ручья) и больших и мелких камней.

Чтобы вода не сразу вся стекала после выключения насоса и чтобы придать эффект журчания, нужно из камней прямо в русле сделать преграды — выложить камни, большие и поменьше прямо в русло, чтобы они служили препятствием для воды.

Выкопали траншею, теперь нужно очистить дно от камешков и корней, хорошенько утрамбовать почву — дно, стенки и края ручья. Если почва совсем рыхлая, пористая, то нужно подкинуть и утрамбовать глинистой почвы, во избежание большой потери воды, если плёнка будет пропускать по краям.

Как уже говорилось, с плёнкой лучше работать солнечным, тёплым днём. За несколько часов перед укладкой плёнки разложите её на освещённом месте, чтобы она размякла, прогрелась. За это время насыпаем на дно траншеи 5 см. слоя мелкого песка или улаживаем геотекстиль, это предотвратит проседание и деформацию плёнки. Удобно скручиваем плёнку рулоном и начинаем выстилать с истока ручья, то есть от верха к низу. Плёнку при улаживании нужно в нескольких местах укреплять камнями, чтобы она не совалась, в изгибах слои плёнки налаживать друг на друга, чтобы они не бультыхались свободно в воде. Конец плёнки спустить в воду, а если у вас будет внизу ручья плёночный водоём(а не спрятанная бочка), то края плёнки от ручья приклейте к плёнке водоёма с помощью спец. клея.

Теперь нужно придать руслу природное украшение — камни. Ведь траншея — о небольшая, и чистый от камней, тёмный цвет плёнки будет выдавать искусственность и неприродность. Поэтому выложите поверх плёнки крупный песок, гальку, гравий, камни побольше и поменьше. Дело в том, что камни будут защищать плёнку от возможных повреждений, но камни нужно вылаживать разные по величине, если насыпали песка и гравия на одну террасу, то под ней, под порогом выложите камни покрупнее, которые будут препятствовать стечению мелкого песка и мелких камней вниз ручья.

Ручей в саду фото :

Важно так же подобрать ключевые камни, которые «сделают» характер ручья. Большинство сланцов и песчанников быстро портятся в воде, поэтому подбирайте устойчивые по форме, текстуре, можно поработать с местными камнями, которых много в вашем регионе. По цвету выбирайте разные оттенки, цвет много значит в создании, например, глубины — чем темнее камень, тем кажется глубже.

Водные устройства и отделочные работы так же являются важным элементом создания ручья в саду. В любом случае, и при водоёме в конце ручья и при спрятанной, задекорированной бочке нужно установить насос на плоской площадке, чтобы он был в ровном, устойчивом положении. При этом с помощью цементного раствора делаем небольшую площадку, подходящую под размер насоса в водоёме или бочке на глубине не меньше 50 см. Если пруд в конце ручья пейзажный, то насос ни в коем случае не ставьте насос на дно, чтоб он не засорился частицами водорослей, земли. Даже при застилании плёнки, всё равно на дне будут мелкие частицы растений и земли из контейнеров для водных растений. Поэтому, в стенку водоёма на глубине 50 см. нужно вбить металлические прутья в горизонтальном положении, на них положить арматуру и зацементировать, на эту площадку поставить насос.

Как мы уже говорили, объём водоёма, то есть накопителя воды внизу ручья определяется длиной и шириной потока и мощностью насоса. Один конец шланга нужно закрепить на раструбе насоса. Если сечение шланга с ним не совпадает, то придётся закрепить шланг с помощью переходников — штуцеров. Шланг потом поднимаем к поверхности и незаметно декорируем камнями и растениями. Потом его нужно провести совсем недалеко от от русла к самой верхней точке ручья. Оставляйте нужную длину шланга для оформления истока, а остальной шланг вдоль ручья неглубоко прикопайте, пометив на схеме или даже сфотографируйте для памяти, чтобы его потом можно было запросто найти для монтажа, тьфу, тьфу…

Ручей в саду фото :

Заранее позаботьтесь о том, куда вы будете включать вилку насоса. Дело в том, что гидроизолированный электрокабель насоса с вилкой имеет длину 5 или 10 м., что зависит от модели. Вам нужно обеспечить сухое и надёжное место для включения насоса в сеть. Если недалеко находятся какие — то постройки, беседки, например, то проблем — нет, там желательно обустроить розетку для включения освещения, эта же розетка (тройник) подойдёт и для включения насоса. Если нет построек, то придётся рядышком, под кустом где — то сделать специальный ящичек — щиток, задекорировать его…

Перед дальнейшим декорирование ручья проверьте работу насоса, качество электропроводки. Края плёнки обычно обрезают, остатки можно закопать под прямым углом в землю или уложить горизонтально, но на 1- 2 см. выше уровня и украсить мелким камнем. А ещё лучше, чтобы не было капиллярного эффекта, когда через берега может уходить воды, нужно сделать вдоль всего берега цементную ленту шириной 8 — 10 см. В этом случае край плёнки и грунт разделены цементной лентой. Через некоторое время цементная отделка обрастёт почвопокровными или мхом, и высаженные другие влаголюбивые растения закончат вашу композицию — ручей своими руками. Когда высохнет цемент, можно заливать воду и наслаждаться волшебством журчания вашего создания!
Ручей своими руками видео :

Как сделать ручей своими руками видео :

Плёнка для водоёма

Как создать долговечный, природный водоём, чтобы всеми своими чертами напоминал естественный? Для этого любители и профессионалы использовали много разнообразных материалов. Но опыт показал, что самым подходящим материалом для создания водоёма является плёнка для пруда. Конечно, если у вас есть лишний цемент, то вам кстати устроить бетонированный котлован для пруда, или вы хотите сделать небольшой, декоративный водоёмчик — то вполне подойдёт форма для пруда. А если вы выбираете вариант среднего по объёму пруда и его естественность, то вам нужна плёнка для пруда.

Сейчас на рынке можно увидеть множество товаров, специализированных именно в области устройства садовых водоёмов, но они все разные как по качеству, так и по цене. Если вы решили сделать пруд в саду, то вам нужно изучить некоторые материалы, с помощью которых вы быстро, без лишних затрат сотворите прекраснейшее место в вашем саду.

Обратите внимание на такой материал как гибкие гидроизолирующие материалы. Гибкие — потому что они имеют гибкую структуру, у которой можно легко менять форму, гидроизолирующие — потому что они специально изготовлены для застилания котлована пруда для предотвращения заболачивания или просачивания воды в землю. Таким образом вода остаётся чистой и вам не нужно будет её часто менять.

Во всём, что вы хотите создать — ручей, каскад, водопад, пруд — незаменимы будут такие гидроизолирующие материалы как поливинилхлоридная плёнка (ПВХ) и бутилкаучуковая резина (БК мембрана). У ПВХ много преимуществ — на сегодняшний день они доступны, недороги, этот материал легко перевозить и укладывать в котлован пруда. Плёнка хорошо зимует без слива воды в пруде. Поливинилхлоридную плёнку можно резать ножницами и склеивать, что позволяет вам устраивать любые по объёму и форме, размерам водоёмы, ремонтировать их в будущем или просто менять форму пруда на другую. Гидроизолирующие материалы долговечны, ПВХ вам прослужит 25 лет, а бутилкаучуковая мембрана все 50 лет!

Размеры и толщина гибких изолирующих материалов. Обычная поливинилхлоридная плёнка имеет толщину 1 мм. Специальная поливинилхлоридная плёнка имеет толщину сечения 0,5 мм, 0,8 мм, 1,0 мм, 1,2 мм. Для ручьёв и неглубоких водоёмов подойдёт толщина плёнки 0,5 мм, 0,8 мм, а вот с большими объёмами воды водоёмы, каскады, водопады застилаются плёнкой, толщина которой 1,0 мм, 1,2 мм.

Длина ПВХ не зависимо от толщины сечения имеет длину 25 м., и ширину 2, 4, 6 и 8 м. Все плёнки ПВХ не считая с шириной по 2 м. имеют заводскую склейку через каждые 2 м. Но эти прочные швы не расклеиваются при использовании. Если вы определились с размерами пруда, то можете заказать нужные вам размеры плёнки в спец. магазине. Тем более, в этих же магазинах вы можете купить клей для ПВХ и склеить нужный размер полотна для пруда или другого водоёма.

Поливинилхлоридная плёнка имеет чёрный цвет, что надаёт воде эффект глубины и скрывает недостатки чистоты пруда. Так как стенки обязательно обрастут микроводорослями, в воду упадёт и останется незамеченным вами листочек, травинка, что особого вреда пруду не принесёт, но на светлых оттенках плёнки всё это будет видно. Так же водоросли на фоне голубой плёнки смотрятся неестественно, поэтому её лучше использовать для плавательных бассейнов.Более популярной, качественной и выносливой является батилкаучуковая резина или мембрана. Эта плёнка более пластична, что позволяет легко укрыть котлован и приблизить дно водоёма к природному. Толщина сечения — 1 мм., ширина рулона — 3, 05, 6,1, 9,15, 12,2 и 15,25 м. Заводская склейка будет проходить каждые 3 метра, но на качество она никак не влияет. Ширина рулонов соответственно к длине — 15,25, 30,5, 45,75 и 61 м. Не у каждого продавца вы найдёте нужную вам длину и ширину, но в специализированных магазинах вы можете заказать нужные размеры. Как и плёнка ПВХ, бутилкаучуковая резина легко разрезается ножом или ножницами и склеивается в нужные по размерам и форме полотнища. Поэтому если вы в процессе устройства водоёма будете склеивать плёнку, то не забудьте в том же магазине приобрести специальный клей — очиститель и ленту — скотч с самовулканизирующейся резиной. Склеивание происходит за счёт процесса холодной вулканизации. Склеивание мембраны немного сложнее чем плёнки ПВХ, но вполне выполнимо в домашних условиях.

Подстилающие материалы для водоёма. Эти материалы нужны ля того, чтобы обеспечить ровную площадку для укладки плёнки. Часто бывает, что в земле находятся строительный мусор, корни деревьев, острые камни, и чтобы не испортить плёнку нужно сначала положить подстилающий материал. Хотя есть материалы из подручных вариантов — лутрасил, спанбонд, минеральная вата, другие нетканые материалы или мелкий чистый песок в том случае, если грунт на вашем участке не имеет твёрдых и острых включений. В качестве амортизирующего слоя между землёй и гидроизоляцией вам предложат синтетический нетканый флис. У разных производителей вы найдёте разную длину, ширину рулонов и толщину сечения.
Плёнка для пруда видео :

Плёнка для пруда своими руками видео :

Гидроизолирующие материалы для пруда видео :

Пластиковый пруд на даче

Пластиковый пруд на даче может как раз быть самым выгодным для вас. Для этого не нужно финансировать трудоёмкие работы по установке бетонного пруда, хотя в нём тоже есть свои плюсы. Но пластиковый пруд намного легче по материалам, его проще устанавливать, и в крайнем случае можно переустановить, если он небольших размеров.

Пластиковый пруд на даче чаще всего используют в декоративных целях. Большинство пластиковые формы для пруда имеют специальные карманы для контейнеров болотистых растений, а в формах с соответствующей глубиной выращивают рыбок. Не редко в садовых прудах бывают в гостях лягушки, жуки — плауны и другие обитатели водной стихии. Это признак того, что водоём вполне подходит для нормального развития жизни растений, животных и насекомых.

Садовый пруд на даче из жёстких пластиковых форм не требует особого ухода, прост в использовании. Купить садовый пруд вы можете в любом садоводческом магазине, который специализируется на продаже декоративных и малых архитектурных форм для ландшафтного дизайна. Перед покупкой определите форму, размер и материал пластиковой формы для пруда, что очень важно для дальнейшего использования.

Пластиковая форма для пруда может быть разных форм, размеров и материалов и даже цветов — чёрными, серыми, голубыми, зелёными. Размер и форма влияют на то, какой по величине вы хотите иметь пруд и какие растения желаете высадить. В глубокие формы для пруда можно, например, высаживать нимфеи.

Если правильно установить и использовать пластиковую форму для пруда, то она вам может прослужить около 15 лет и более. Изготовители стараются изготовлять прочные пластиковые формы для пруда, которые не меняют свои[ физико — механических свойств при резких скачках температур, а выдерживают формы от -30°до +60°С.

Пластик, из которого изготовляют формы экологически безопасен для людей, растений, рыб, животных и насекомых.

Какие бывают формы для прудов? Пруды из полиэтилена — созданы для устройства относительно небольших садовых водоёмов с объёмом в 120 — 2300 л. Служат они 10 — 15 лет, они устойчивы к ультрафиолету и низким температурам. Они чаще всего бывают неправильных, вытянутых форм с разной глубиной и разным количеством террас, карманов для растений. Их минус в том, что если при транспортировке у них на дне или стенке образуется щель, то её практически невозможно заклеить.

Пруды из полиэтилена выпускают мировые производители OASE, Heissner, G & F (германия) и др. Но наши отечественные производители, например, Селигер, Байкал, Скиф и др. ничем не хуже иностранных как по качеству, так и по цене.

На ряду с чёрными и зелёными формами на витринах магазинов можно увидеть голубые формы, но мы настоятельно не рекомендуем их покупать, так как природный водоём это не бассейн, и в нём не будет идеальной чистоты, всё равно упадёт листок, травинка, стенки природно обрастут мелкими микроводорослями.Пруды из стеклопластика — стеклопластик распространённый материал, но именно пруды из стеклопластика появились относительно недавно. Стеклопластик более устойчив к ультрафиолету, низким температурам, механическим повреждениям, и формы при правильном монтаже и использовании прослужат около 30 лет. Формы для пруда из стеклопластика бывают разных цветов, а дно чаще всего тёмного, природного цвета, как у водоёма. Оно будет скрывать мелкие частицы грязи в воде, микроводорослей. Если стеклопластиковая форма всё же повредилась, то её можно починить, склеить.

Если вы решаете купить форму для пруда больших размеров, например, 6000 л., то здесь нужно уделить максимум усилий и терпения, чтобы правильно и ровно установить и засыпать края песком, глиной. Дело в том, что если неправильно устанавливать форму, то при неблагоприятном стечении обстоятельств она может просто лопнуть. Поэтому, лучше пригласить специалистов по установке больших форм для пруда.

Как установить форму для пруда ? Есть два простых варианта установки форм для пруда. Первый вариант :

— на земле обозначьте контур котлована с помощью колышков. Поставьте форму для пруда на выбранное место в саду и вбейте колышки возле краёв водоёма, чтобы обозначить контур на его земле.

— выкопайте котлован нужной формы и размера. Учтите, что ширина и глубина котлована должны превышать размеры формы на 10 — 15 см.

— на дно котлована насыпьте слой песка и хорошо утрамбуйте. Установите в котлован пруд ровно, используя при этом строительный уровень.

— когда форма ровно установлена можно приступать к засыпке просек между землёй и формой. Засыпайте пространство песком или глиной, при этом подливайте воды, чтобы песок, глина равномерно распространились и заполнили все щели. При этом постоянно смотрите за ровным положение пруда с помощью уровня.

Второй вариант :

— поставьте форму пруда и нарисуйте мелом границы самой нижней площадки — террасы.

— отставьте форму и выкопайте с максимальной точностью котлован такой глубины, как глубина в форме.

— далее нужно положить сверху форму в котлован, чтобы нижняя площадка оказалась в нём, при этом верхняя площадка ляжет на землю. Вот её границы и нужно обозначить колышками.

— отставляем форму и снова копаем вертикальное углубление на глубину данной площадки — террасы. Вставляем в котлован форму и так далее отмеряем следующие площадки, если таковые имеются. Этот вариант более оптимальный и позволяет избежать просадок грунта в будущем.

Зимовка форм для пруда. Пластиковые и стеклопластиковые формы нормально зимуют и выдерживают понижение температуры до — 30 градусов. Перед зимовкой вытяните всё техническое оснащение — фильтры, насосы, помпу и т. д.)Зимовать они должны полностью залитые водой. Но при этом в воду нужно бросить несколько пластиковых бутылок (наполовину заполненных водой и закрученных крышкой), так чтоб они наполовину были утонувшие. Это предотвратит повреждение верхней части формы ото льда.
Как установить пластиковый пруд своими руками ?

Альтанка своими руками

Беседки, альтанки являются прекраснейшими местами для времяпровождения, будь то со всей семьёй, или одному за чашечкой чая. В беседках, альтанках так же чаще всего проводят время с друзьями и гостями, ведь приятно провести беседу на свежем воздухе, в окружении цветов, ажурных листьев…

Как построить беседку своими руками? Беседка своими руками делается на самом деле быстро, если заранее сделать чертежи и сметы для расходов, закупить или изготовить материал. Так же альтанка, беседка имеют свои преимущества, чем просто открытое пространство — они защищают от яркого солнца, сквозняков, дождя. Даже в осеннюю погоду можно посидеть там с чашкой чая или книгой, укутав плечи пледом.

По сути беседка, альтанка не не несёт определённой функциональной нагрузки на вашем участке. Но польза от неё большая — те, кто имеют у себя беседку, альтанку — очень часто проводят там время.

Альтанка, беседка простая в постройке, их можно соорудить своими руками за 2 — 3 дня. Главное, придерживаться разумных и практических правил при строительстве, и у вас всё получится!

Как построить беседку своими руками так, чтобы пребывание в ней приносило всем радость и она долго прослужила? И ещё один важный вопрос : где расположить беседку на участке? Расположение беседки на участке зависит от самого участка, от его перспектив. Ставьте беседку там, откуда открывается самый лучший вид на ваш участок, сад, и вы не ошибётесь! Лучше всего, если возле беседки будут цветники, альпинарии, рокарии, фруктовые деревья, хвойники и ароматные растения, которые очищают воздух. А вот хозяйственные постройки и мусорные баки должны быть скрыты от глаз. Иначе, если вас спросят — куда вы идёте, вы ответите — иду наблюдать компост. Альтанка из дерева. Альтанка внутри фото :

Обратите внимание на грунт в том месте, где вы хотите ставить альтанку, беседку. Даже если рядом будут находится ручьи, пруды или другие водоёмы, то земля под будущей альтанкой не должна быть заболочена. Это намного упростит ваши работы с фундаментом. ( Альтанка своими руками )

А так же учтите, что поставив беседку на участке недалеко от проезжей части, вы будете слушать постоянно проезжающих машин, не факт, что и пыль не будете глотать, так что выбирайте уютное, дальнее место.

Форма беседки своими руками. На самом деле нет точны указаний какой должна быть форма беседки. Она может быть круглой, овальной, прямоугольной, квадратной, шестиугольной, да какой угодно — всё зависит от вашей фантазии, финансов и приблизительного подсчёта — сколько людей туда должно помещаться. Если вы хотите под крышу беседки разместить стол со стульями, диванчик, барбекю или садовую печь, то беседка и вовсе может получится неправильной формы. Но главное, чтоб было практично, качественно и удобно. Замечу только, что возведение прямоугольной или квадратной беседки будет менее затратливым, так как будет меньше обрезков, отходов, проще монтаж.
В квадратной беседке стулья и стол занимают столько места, что остаётся ещё и лишнее, а вот в круглой беседке нет углов как в квадратной, большая часть площади занята.

Конструкции беседок, альтанок тоже могут быть разными. Можно сделать лёгкую, «парящую» беседку, поставив её на возвышёный фундамент, а можно сделать тяжёлую конструкцию. Придать вид избушки как в сказке, или сделать восточную «пагоду». Кстати, про названия! Круглая в плане постройка, которая опирается на опоры — колонны называют ротондой, сооружение только с крышей, но без стен, или просто с решётчатым перекрытием называют бельведер, а крытую, лёгкую конструкцию называют павильон.

Простая беседка фото :

Но существуют обязательные элементы, без которых вы не обойдётесь при постройке альтанки, беседки. А именно :

— столбы, которые должны стоять в каждом углу беседки, или как в круглой на расстоянии 1,5 м. друг от друга;

— крыша, опирающаяся на столбы ;

— перила или балюстрада (из балясин), которая послужит стенкой для защиты беседки от низкого солнца, ветра и дождя и попадания в беседку листьев, грязи, воды.

При планировке обратите внимание на дизайн балюстрады и крыши, они являются главными определяющими в создании гармоничного сочетания с уже существующими постройками.

Не забудьте, что для деревянной беседки нужна обшивка нижней части стен где — то на высоту 0,9 — 1,2 м., а вот металлическая балюстрада не требует обшивки, тем более, что кованные элементы специально спроектированы для украшения.

Размер беседки своими руками. Чётко спланируйте размеры беседки или альтанки, потому что слишком маленькие чаще будут пустовать, как и слишком большие — в них не будет уютно. Чаще всего встречаются размеры площадок от 5 до 20 м. кв. Для семьи из 3 — 4 человек вполне подойдёт размер беседки площадью 5 — 8 м. кв. А если вы любитель собрать гостей, то планируйте площадь под беседку около 10 м. кв, в ней спокойно могут разместиться 10 человек. Совет — для экономии места используйте вместо стульев скамьи, если их поставить параллельно столу, то вы выиграете много свободного места. Оптимальная ширина скамеек для сидения — 30 — 40 см. В прочем, можно поставить в беседке отдельные два кресла или удобных стула для максимального расслабления. ( Альтанка своими руками )

Беседка из дерева фото :

Когда будете выбирать размер беседки, альтанки, то учитывайте общую площадь вашего участка, потому что большие, массивные, «тяжёлые» беседки совсем не смотрятся на небольших участках. А вход в беседку выполняйте со стороны входа дома для лучшего и быстрого перемещения.

Материалы для строительства беседки, альтанки своими руками. Если вы уже подобрали место для беседки, то теперь стоит задуматься о материалах, из которых будет изготовлена сама беседка. Это может быть дерево (брусья, доски, брёвна), кованный металл, кирпич, камень, пластик. Рекомендуем подбирать фактуру и окраску материалов так, чтобы они сочетались с другими, уже присутствующими элементами на участке — это дом, ограждения, дрожки, другие малые архитектурные формы. Беседки из камня или кованного металла намного долговечнее деревянных, но у них есть и свои минусы — это более дорогие материалы, непростое возведение, и к тому же металл нагревается на солнце. Но зато в таких беседках можно соорудить барбекю, разводить открытый огонь и не боятся, что беседка сгорит, ибо материал пожароустойчивый.

Но всё же большинство предпочитает деревянные беседки, которые создают уют и природную непосредственность.

Фундамент под беседку, альтанка своими руками. Беседку невозможно соорудить без прочного фундамента. Лучшим и надёжным вариантом считается площадка из армированного бетона высотой 15 см. Но для лёгких конструкций вполне подойдут дорожные покрытия из плитки или кирпича. Если беседка из дерева не тяжёлая, то её можно поставить на столбчатый фундамент. В таком случае выбирайте место под беседку, где нет под землёй инженерных коммуникаций и дренажных труб. Можно почистить площадку от верхнего слоя почвы, разровнять землю от ямок и кочек, или застелить площадку под беседку слоем гравия и хорошо утрамбовать. А столбы для фундамента можно сделать из кирпича, камня, дерева, сечением порядка 25 х 25 см. Простым вариантом будет использование асбоцементных труб, диаметром 10 — 25 см.

Самой оптимальной глубиной залегания столбов будет 1 метр. Столбы ставим в углах будущей беседки и дополнительно ещё для прочности в двух — трёх точках между главными столбами. С помощью уровня регулируйте чёткую ровность столбов, иначе крыша поедет… Далее столбцы застилаем вырезанными квадратиками битумного или полимерного гидроизоляционного слоя, сверху ставим стойки каркаса и помост из досок, который будет служить напольным покрытием.

Альтанка своими руками фото :

Так какой же выбрать пол для беседки, альтанки своими руками ? Иногда в беседке вообще не делают напольного покрытия — присыпают землю песком, мелкой гравийной крошкой. Столбцы фундамента делаем только под стенки беседки.

Другой вариант : на столбцы фундамента укладываем деревянные лаги размером 5 х 15 см. или 10 х 15 см. Деревянные лаги спокойно выдерживают пролёты 2 — 3 м., и их лучше положить на ребро, тогда они не будут провисать. К ним прибиваем доски толщиной 20 — 30 см., между досками следует оставлять небольшие зазоры для лучшей вентиляции пола.

Третий вариант : выполнение фундамента на подушке из гравия или бетонирование площадки и укладка на застывший бетон дорожной плитки, из которой сделаны дорожки в саду.

Сборка беседка для дачи своими руками. Самой простой беседкой считается прямоугольной формы с двускатной крышей, которую можно сделать за пару дней из досок и столов — стоек. На столбы фундамента кладём брусья сечением 75 х 75, 100 х 100 или 150 х 150 мм. Все стойки нужно выровнять с помощью уровня и зафиксировать дополнительно боковыми распорками по углом 45 градусов. Если вы в беседке будете устанавливать скамейки а не стулья, то распорки можно оставить, скамьи их скроют, а они придадут конструкции дополнительной устойчивости.

Делаем перила, которые тоже будут скреплять конструкцию. На высоте 0,9 — 1,2 м. нужно прибить гвоздями или с помощью шипового соединения прикрутить горизонтальные перемычки — перила. Для этого используем брусья сечением 50 х 50 или 75 х 75 мм.

Каркас будущей беседки обшивают шпунтованными досками или вагонкой. А можно оставить и так, беседка будет более воздушной. Если обшивки не будет, то для эстетики рёбра стоек нужно округлить или снять с них перемычки.

Обязательно дерево нужно покрасить в три слоя прозрачного влагостойкого лака, а потом можно и покрасить обшивку и каркас в подходящий вам цвет.

Беседка из дерева фото :

Далее в верхних частях стоек нужно сделать пропилы для установления стропил для крыши, на которые нужно уложить кровельное покрытие.

Зелёная беседка своими руками или летняя беседка своими руками. Можно сделать стенки беседки из арматурной сетки, тогда каркас соответственно делать из металлических труб. По началу беседка не будет уютной, но уже посреди лета, если высадить под ней вьющиеся растения, она обрастёт зеленью и создаст зелёный шалаш.

Для этого дела как раз подойдёт сетка с размером ячеек 10 х 10 или 15 х 15 мм. Прутья сетки — не меньше 6 — 8 мм. и не больше 12 мм. чтобы раскроить сетку по нужной вам длине используйте перчатки, долото или спец. кусачки.

Рулон сетки разматывают на ровной площадке, помечают мелом нужные участки и нарезают их. Торчащие прутья в сетке выпрямляют. зачищают напильником и уже в повешенной сетке загибают их на 90 градусов. Торчащие в нижней части сетки кончики прутьев не так страшны — их можно воткнуть в грунт. ( Летняя беседка своими руками )

Беседка своими рука чертёж фото :

Крыша беседки. Крыша беседки может быть простой — двухскатной, сложной — трёх -, четырёхскатной. Выбор ваш. Крыша простая или сложная особой функциональности не несёт — это только дизайнерское предпочтение.

Лучшим вариантом для прямоугольной беседки является двухскатная крыша беседки, а ещё красивее смотрится четырёхскатная. Скаты устанавливайте по углом в 15 — 45 градусов к горизонтали. Слишком стараться не нужно, устанавливая крышу под ещё большим углом, громоздкость ни к чему, да и плоскую крышу делать не советуем — зимой она будет завалена снегом.

Материалы для кровли могут быть самыми различными — профнастил, листы стали, металлочерепица, натуральная или полимерпесчанная черепица, дерево, камыш или рогоз. Но ,например, металлическая крыша во время дождя будет «барабанить», а черепица затянет не мало денег, да и крепить её нужно основательно по всей крыше беседки. Советуем выбирать простые и натуральные материалы. А вообще выбирайте то покрытие, которое есть на существующих уже зданиях.

Популярен сотовый поликарбонат толщиной 8 — 10 см. Если положить его защищающей стороной вовнутрь, то он защитит от дождя. Выбирая нужные цветовые окраски, вы защититесь от яркого солнца.

Если беседка большая, массивная, то лучше купить мягкую битумную черепицу. Её легко резать, она проста в использовании, бесшумно и качественно защищает от дождя, снега, яркого солнца. Ещё есть один вариант — еврошифер, который многих устраивает по цене и качеству.

Защита дерева для беседки, альтанки своими руками. Все деревянные конструкции, которые находятся на улице нужно обработать лаками, морилками или красками для эстетического вида и защиты от негативного воздействия природных и механических факторов. Если вы хотите надолго защитить дерево для беседки, то нужно действовать комплексно и использовать морилки и пропитки, которые защитят древесину изнутри от биологических угроз.
Как построить беседку своими руками видео :

Как сделать забор из сетки рабицы

Одним из самых простых вариантов ограждения, да и к тому же экономичных есть ограждение из сетки рабицы. Большинство хозяев ограждают свои загородные участки именно сеткой рабицей. Она долговечна, пропускает солнечные лучи, обеспечивает нормальную вентиляцию и может служить хорошей опорой для вьющихся растений и лиан.

Учитывая дешевизну и лёгкость, заборы из сетки рабицы по функциональности так же не уступают деревянным и металлическим, не пропуская чужих людей и животных.

Соорудить забор из сетки рабицы своими руками будет ещё проще и дешевле, если самому смонтировать загородку.

Как правильно выбрать сетку рабицу, рассчитать количество и высоту столбцов? В любых хозяйственных магазинах вы можете найти рулоны длиной по 10 — 20 м. сетки рабицы. Рулоны различны по ширине, толщине проволоки и величине ячеек.

Лучшим размером ширины сетки рабицы для сада будет 1,5 м. Но если вы хотите сделать забор выше, то поднимите верхнюю кромку сетки на нужную высоту. Но нижнюю часть ограждения нужно будет заложить подходящим подручным материалом — обрезки досок, кирпич, или так актуальный сейчас камень. Столбы для забора из сетки. Количество столбцов зависит от длины ограждения и выбранного расстояния между столбцами. Но как показывает практика, оптимальное расстояние между столбцами 2,5 м.

Важно так же рассчитать высоту промежуточных и угловых столбцов для устройства из сетки рабицы. Итак, к ширине сетки добавьте 10 — 15 см. -это если вы будете оставлять просвет между землёй и сеткой, но можно и не оставлять, тогда берите просто высоту сетки, например 1,5 м. + подземная длина столба 1 — 1,5 м. В итоге у нас получается 2, 5 — 3 м. — высота столбов. А вот угловые столбы, самые крайние должны быть длиннее на 20 см, ведь на них идёт больше нагрузки. Ну вот, каркас изгороди готов, можно приниматься за крепление сетки рабицы.

Как прикрепить сетку рабицу к столбам? Дело в том, что сетка рабица будет натянута даже при сильном ветре на расстоянии столбов 2 — 3 метра, но в реальности это не очень красиво выглядит, да и постороннему легко можно будет отодвинуть нижний край сетки и пролезть, вот наглость… Хорошо смотрится забор из крепко натянутой оцинкованной сетки рабицы, которая к тому же крепится длинной проволокой, диаметром в 5 -6 мм., протянутой отд столба к столбу.

Так же не плохо смотрится забор из сетки рабицы, где внизу между столбами вдоль прикреплены доски, толщиной 30 — 40 мм. К этим досками потом внизу крепится сетка.

Самой надёжной и долговечной, но и немного затратной есть изгородь из секций в виде рам из стального уголка. Сетку к раме приваривают электросваркой.Ну что ж, а как сделать забор из сетки рабицы? Да пожалуйста. В первую очередь соедините между собой сетку стыковой частью, чтобы сетка получилась нужной вам длины для всего забора. Для этого нужно положить части сеток на землю, вывинтить из одной стороны сетки одну проволочку, потом сложить торцы двух кусков друг к другу и ввинтить проволоку между кусками сеток. А можно не вытягивать проволоку, а соединить торцы сеток прямым отрезком проволоки диаметром 6 мм.

Когда полотно готово — можно приступать к натяжке и креплению сетки рабицы к столбцам. Очень удобно, если между столбами буду деревянные » прожилины» сверху, к которым нужно сетку прибить гвоздями (вбить в дерево гвоздь и загнуть за ячейку сетки). Таким образом вам не нужно будет держать большой кусок сетки , пока не прикрепите к следующему столбу.

А вот если сетка для забора металлическая должна навешиваться на проволоку, то нужно будет сделать натяжное устройство.

Я пропускаю толстый стальной прут сквозь крайние ячейки и наматываю на него немного сетки, закрепляю проволокой. Потом к пруту привязываю трос и его через крепкую жердину натягиваю сетку, Жердина действует как рычаг. И уже натянутую сетку закрепляю к столбам болтами или проволокой.

Сетка оцинкованная для забора не красится, а вот чёрную желательно покрасить, но кисточкой. Валик не полностью окрашивает переплетения сетки, а с пульверизатора вы скорее покрасите траву внизу, чем сетку!!!)))

Как сделать забор из сетки рабицы своими руками видео :

Установка изгороди из сетки рабицы видео :

Гравийный сад своими руками

Сейчас в мире ландшафтного дизайна популярны гравийные сады. Если вы хотите, чтобы ваш сад радовал вас каждый день, был стильным и неповторимым, то сделайте гравийный сад. Гравийный сад совмещает в себе два направления — элементы альпинария и стиль японского сада Дзена. Как он совмещает в себе эти два направления, так и имеет отличия и особый шарм. Создавая гравийный сад можно пофантазировать и реализовать свои желания в чётких линиях, грациозных формах, однотонных цветника или пёстрых, красочных полянах, гравийных тропинках…

Гравийный сад как открытое пространство почти целый день подвержен яркому солнцу и в «главных ролях» тут выступает гравий, щебень или галька. На таких благоприятных, тёплых, воздухо- и водопроницаемых почвах хорошо растут не только луговые травянистые, прерийные растения, но злаковые травы и красиво цветущие многолетники.

Как вы знаете, гравийный сад это миниатюра широких, просторных степей и прерий, в которых свободно, естественно, будто случайно разбросано разнотравье и разноцветье. Здесь гармонично совмещаются пустые пространства, придающие глубину, и игра разниц высоты и структуры растений.

Особый шарм гравийный сад приобретает при разнообразных клумбах с травянистыми многолетниками и декоративными травами. Весной, летом и осенью сочетание молочая многоцветкового (Euphorbia polychroma), тысячелистника обыкновенного ( Lachsschönheit’), книфофии (Kniphofia x praecox) и ковыля тонколистного (Stipa tenuissima) подарят нам красивое цветение и сочность листьев, а особенно осеней порой — приятную светлую гравийного сада.

Ранней весной гравийный сад украсят луковичные — рябчик императорский (Fritillaria imperialis), декоративный лук (Allium) и тюльпаны. Хорошо подойдут небольшие группы многолетников и декоративных злаков, которые любят солнце и устойчивы к засухе. В гравийном саду всегда будут кстати необычные и в то же время такие простые злаковые растения с изящными листьями, стройными, гибкими стеблями, шуршащими на ветру. Высокие злаковые травы всегда будут хорошим фоном для других травянистых декоративных растений. Гравийный сад всегда «примет» веника остроцветкового ‘Karl Foerster’ (Calamagrostis acutiflora), который красуется своими тёмно — зелёными изогнутыми листьями, а в июне украшает сад розоватыми метёлками, со временем переходящими в пшеничную окраску.

Необычно смотрится овсяница Мэйери ‘Karl Foerster’ (Calamagrostis acutiflora), или атласная в народе, выпускающая в июне небольшие цветковые метёлки. Красивый цветовой эффект гравийный сад получает за счёт овсеца вечнозеленого (Helictotrichon sempervirens, который украсит сад серо — зелёными соцветиями.

Такие луговые растения как ирисы, пион тонколистный, ясенец белый незаменимы в гравийном саду.

Гравийный сад наверно специально придуман для вечернего отдыха, поэтому здесь обязательно должна присутствовать лавочка или скамья для наблюдения за гуляющими ветерками среди высоких, шуршащих трав.Что является главным , когда вы создаёте гравийный сад своими руками? Это гравий и субстрат. По возможности можно весь сад сделать гравийным, или же некоторую его часть — зависит от ваших предпочтений. Когда вы наметите территорию гравийного сада или гравийного цветника, то нужно снять верхний слой грунта толщиной 25 — 30 см, смешать грунт с грубым щебнем зернистостью 16/32 мм. Эту смесь нужно равномерно выложить по заданному участку и сверху покрыть синтетическим нетканым материалом (геотекстиль). Далее определяем места посадок растений. Расположите растения в нужных посадочных местах и в материале проделайте крестообразные прорези, в которых высадите растения. Вокруг растений насыпьте ещё слой гравия слоем в 5 см. А потом уже нетканое полотно покройте слоем гравия, мелкого щебня в 5 — 10 см.

Для чего нужно нетканое полотно, геотекстиль? Какую роль оно играет? Первая его функция — это предотвращение проседания гравия в грунт, а вторая — не даёт прорастать сорнякам. Советуем выбирать боле тёмные оттенки гравия или другой насыпи, так как летними яркими днями белый гравий отражает солнечные лучи, что не приятно для глаз. А более тёмные материалы скорее нагреваются, что ускоряет рост растений.

Как создать дорожки в гравийном саду? Очень просто, дорожки находятся там, где не растут растения. Не обязательно верхний слой смешивать с гравием, достаточно на уплотнённую почву уложить нетканое полотно и уже сверх него насыпать слой 5 — 10 см. гравийной крошки.Уход за гравийным садом. В первый год посадки разных растений гравийный сад поливайте часто, чтобы растения хорошо укоренились и обосновались на своих местах. Потом поливать нужно будет меньше, так как декоративные злаки и красиво цветущие луговые растения по своей природе засухоустойчивы и прекрасно уживаются при минимальной влаге. А гравийный цветник обходится без особого ухода, потому что единичные уцелевшие сорняки очень легко вырываются, их корневая система не так сильно прикреплена корнями к камням, как к почве.

Луговые растения, травянистые многолетники, произрастающие в прериях нормально обходятся без удобрений. Да и не забывайте, что при сильной жаре и минимуме влаги удобрения могут повредить или просто «пожечь» растения. Как видите, гравийный сад имеет свои преимущества!

Простой и быстрый гравийный сад своими руками. Это один из простых вариантов создания великолепного каменистого участка. Здесь не требуется смешивание верхнего слоя грунта с щебнем. Нужно только выбранный участок застелить нетканым полотном, сделать прорези для растений, высадить их, и потом уже остальную свободную площадь засыпать гравийной крошкой, галькой. В этом случае гравий не соприкасается с корнями травянистых многолетников и декоративных злаков, меньше влияет на рост растений и грунтовые изменения.Как создать гравийный сад своими руками? Предлагаем рассмотреть вариант создания гравийного сада на одной сотке земли — 100 м. кв. Здесь газон заменяется щебневым покрытием. Главным акцентом среди многолетних травянистых растений, декоративных злаков и низкорослых кустов извивается живой ручеёк. В конце участка деревянная терраса будет служить местом отдыха. Красная бетонная стена послужит защитой от сквозняков и чужих взглядов. Другую сторону сада ограждает живая изгородь из бамбука. Тропинка, идущая вдоль сада, затеевато пересекает ручей и раскрывает нам групповые композиции из пузыреплодника калинолистного ‚Diabolo’ (Physocarpus opulifolius) с темными, пурпурными листьями, темно-красного тысячелистника обыкновенного ‚Petra’ (Achillea millefolium) и книфофии (Kniphofia) с пышными желто-красными соцветиями. Ручей, обрамлённый красным бордюром хорошо сочетается с красной бетонной стеной и эффективно извивается по саду. Возле тех же красных лавах в месте отдыха красуются белоцветная буддлея Давида (Buddleija davidii) и зопник Рассела (Phlomis russeliana) с бледно-желтыми соцветиями, возвышающимися над густым зеленым ковром листвы.
Как сделать гравийную дорожку своими руками видео :

Декоративные композиции в ландшафтном дизайне

Декоративные композиции в ландшафтном дизайне играют основополагающую роль, из них состоит большая часть сада, из ихнего симбиоза и гармоничного размещения. Композиции бывают зелёными и благоустраивающими , и их гармоничное соединение, переплетение. Важно знать какую идею несёт та или иная композиция, какой она функциональности. Самыми актуальными, популярными декоративными композициями в ландшафтном дизайне являются :

Цветник;
Рокарий ;
Рутарий ;
Сухой ручей ;
Альпийская горка ;
Клумба ;
Рабатка ;
Декоративный огород ;
Палисадник ;
Партер ;
Цветник в сельском стиле ;
Зелёный бордюр ;
Миксбордер ;
Вертикальное озеленение ;
Подпорная стенка ;
Поднятая клумба ;
Живая изгородь ;
Композиция из лиственных деревьев ;
Композиция из хвойных растений ;
Композиция из кустарников ;
Контейнеры ;
Вазоны;
Искусство бонсай ;
Топиарное искусство ;
Садовые кашпо и подвесные горшки ;
Розарий, иридарий, сирингарий, суккулентарий ;
Водоёмы, фонтаны, ручьи, каскады, пруды, ставки ;
Композиции из малых архитектурных форм.

Эти композиции могут переплетаться между собой, создавая новые формы и перспективы. Зелёные композиции часто размещают возле малых архитектурных форм, чтобы украсить постройки, сооружения.

1. Цветник. Это выделенный участок, ограниченная территория, где выращивают декоративные растения. Чаще всего высаживают травянистые цветковые растения, но могут расти и кустарниковые и древесные. Среди растений могут быть как собственно цветковые растения (покрытосемянные), так и представители других родов и видов — папоротниковидные, хвойные. Цветник используют для украшения парков, садов, территорию перед входом в здание.

2. Рокарий. Так же эту композицию называют каменистый сад. Это участок, на котором большую часть территории занимают большие мелкие камни. Здесь выращивают предпочтительно низкорослые кустарнички (Вересковые), карликовые, стелющиеся, почвопокровные, подушковидные растения. Камни желательно использовать из одной породы, их выкладывают или параллельно, или в хаотичном, естественном порядке.

3. Рутарий. Это участок, на котором размещают коряги, пни, сухие стволы и ветки, создавая эффект старого сада. Между корягами высаживают декоративные растения, травы, низкорослые кустарники, хвойные кустарники, красиво цветущие луговые растения и карликовые деревья.

4. Сухой ручей. Это имитация живого, природного ручья с помощью гравийной крошки, мелких камней и растений, которые чаще всего растут на влажных почвах. Камни и крошка чаще всего окрашиваются в голубые, синие, серые цвета и рассыпаются в форме ручья — извилистой дорожки. Рядом высаживаются декоративные растения. Эту композицию часто облагораживают садовыми мостиками, перекинутыми через сухой ручей.

5. Альпийская горка. Это участок земли, на котором выращивают альпийские и субальпийские растения, литофиты, горные растения. В альпийской горке на насыпи земли по середине устанавливают большой камень или несколько больших, символизирующий горную вершину, вокруг выкладывают камни меньшего размера и между камнями высаживают растения, создавая эффект альпийской горы.

6. Клумба. Это небольшой участок, чаще всего немного возвышенный по рельефу, имеющий определённую форму — круга, овала, прямоугольника, треугольника. В нём высаживают декоративные растения так, чтобы они образовали рисунок или узор. Возле малых архитектурных форм часто высаживают клумбы.

7. Рабатка. Это разновидность партера. Участок в виде полосы, имеющий ширину от полметра до полтора метра (иногда шире). Одним из законов построения рабатки считается, то её длина должна превышать её ширину не менее чем в три раза. Если у рабатки будет односторонний обзор, например, она будет расположена возле стены, то самые высокие растения располагают возле стены и следующие растения высаживают соответственно по высоте. Если обзор двухсторонний, то самые высокие располагают в центре, и остальные высаживают по мере спада высоты растений.

8. Декоративный огород. Декоративные огороды впервые появились во Франции и их часто называют французскими огородами. Это участок с грядками строгой формы, в которых выращивают огородные и декоративные растения, лекарственные травы. Бордюром грядки чаще всего служит невысокая живая изгородь из стриженого самшита или деревянные короба. Совокупность грядок, их расположение обычно образует симметричный узор. Дорожки между грядками ровные, прямолинейные, чаще всего посыпаются гравием, мелким камнем.

9. Палисадник. Слово палисадник пошло от французского palissade, что значит изгородь, частокол. Это огороженный участок между домом и дорогой. По середине рассечён дорожкой, которая ведёт в дом и чаще всего в стилевом решении связан с архитектурой дома. В палисаднике высаживают два вида доминантных растения по обе стороны дорожки и дополняют их растениями меньших размеров.

10. Партер. От французского слово партер значит цветник на земле, то есть это орнаментальный цветник. Участок земли, на котором выращивают декоративные растения, которые образуют орнамент, узор, арабеску. Это один из самых старинных видов цветников.

11. Цветник в сельском стиле. Или цветник в стиле кантри. Участок земли, которая похожа на естественную сельскую местность. В цветниках данного типа часто присутствуют народные, культурные элементы и очень распространённые в данной местности растения.

12. Зелёный бордюр. Это декоративные растения, которые можно формировать, стричь, или растения, имеющие компактную форму, низкорослые цветы, кустарники. Их высаживают в одну линию вдоль дорожек, ограждений, огородных грядок, вокруг цветников. Они не должны быть выше 30 — 40 см.

13. Миксбордер. Это английские цветники. Вытянутый цветник с подобранными растениями, которые должны быть декоративны круглый год. Или сезонно сменять друг друга по декоративности. В миксбордере можно высаживать древесные, кустистые и травянистые растения. Если миксбордер размещён между дорожкой и стеной, то самые высокие растения должны высаживаться возле стены, по середине — средней высоты соответственно, и возле дорожки самые низкие растения. Ширина миксбордера не должна более чем в полтора раза превышать высоту самого высокого в нём растения.

14. Вертикальное озеленение. Это один из способов озеленения участка, подразумевающий высаживание лиан, вьющихся растений возле стен, трельяжей, пергол. Или высаживание растений в специальной стене в горизонтальном положении.

15. Подпорная стенка. Это приподнятый участок, укреплённый камнями, кирпичной кладкой, металлической арматурой, бетонной стенкой для предотвращения ссувов земли на участке. Обычно строят подпорные стенки, если участок приподнимается на пол метра. Подпорную стенку украшаю декоративными, вьющимися растениями, почвопокровными кустарниками.

16. Поднятая клумба. Это небольшой, правильной формы, приподнятый участок земли с помощью камня, кирпича, бетона, дерева, сверху которого высажены декоративные, красиво цветущие растения — низкорослые кусты, цветы, травы. Такие клумбы обычно поднимают на о,5 — 1 — 1,5 м. от уровня земли.

17. Живая изгородь. Это группа растений, чаще всего кустов, которые можно стричь и формировать, высаженная в одну линию. Живые изгороди высаживают по периметру участка, который не имеет ограждения, или для создания зелёных комнат в саду. Они защищают территорию от сквозняков и образуют закрытые пространства.

18. Композиция из лиственных деревьев. Это участок, на котором высажены декоративнолиственные группы деревьев. Их дополняют листопадные и хвойные кустарники, травы.

19. Композиция из хвойных растений. Это участок, засаженный хвойными растениями, разными родами, видами, сортами и гибридами. Для разнообразия между них ещё высаживают декоративнолиственные кусты и травы.

20.Композиция из кустарников. Это участок, где высажены группы декоративно лиственных, красиво — цветущих кустарников. Их дополняют декоративные травы и цветы, небольшое количество хвойников.

21. Контейнеры. Это больших размеров кадки из дерева, пластика, металла, в которых высаживают декоративные растения — деревья, кусты, цветы. Их преимущество, что растения можно размещать когда угодно и куда угодно в саду, выбирая самые подходящие места.

22. Вазоны. Это декоративные большие горшки для растений в саду. Чаще всего они изготовляются из гранита или бетона. Их можно или передвигать или устанавливать в конечном месте. В них чаще всего высаживают красиво цветущие растения.

23. Искусство бонсай. Это выращивание растений в небольшой, плоской ёмкости, частое его прищипывание и подвязывание для создания небольших, карликовых форм растений с причудливыми стволами и ветвями. Искусство бонсай впервые появилось в Японии.

24. Топиарное искусство. Это правильное формирование растений, которые хорошо поддаются стрижке для создания определённых форм — геометрических фигур, фигур животных, птиц, образов, предметов, людей, сказочных героев. Так же топиарий — это создание формы из арматурной сетки и специального наполнителя — почвы и засаживание его поверхности мелкими, почвопокровными растениями, которые в итоге так же создают определённую форму композиции.

25. Садовые кашпо и подвесные горшки. Это декоративные горшки для растений из разных материалов, которые подвешиваются за крючки возле стенок, альтанок беседок, пергол, возле входа в здание. Чаще всего в них выращивают свисающие, ампельные, красиво цветущие растения.

26. Розарий, иридарий, сирингарий, суккулентарий. Это участок в саду, где выращивают один вид растений, например, розарий — сад роз, иридарий — сад ирисов, сирингарий — сад сирени, суккулентарий — сад кактусов и толстянки. В нём высаживают разные сорта и гибриды растений одного вида.

27. Водоёмы, фонтаны, ручьи, каскады, пруды, ставки. Это декоративные композиции, подразумевающие под собой обустройство участка с присутствием воды — природной или искусственной, и озеленения болотистыми, влаголюбивыми растениями. В этих композициях используются пластиковые, бетонные, гранитные формы для создания искусственных водоёмов, фонтанов, водных скульптур, каскадов.

28. Композиции из малых архитектурных форм. Это группа малых архитектурных форм в ландшафтном дизайне (беседка, пергола, альтанка, площадка для барбекю, садовая печь, патио), которые гармонично, функционально соединены между собой общей площадкойили дорожкой и украшены декоративными растениями.

Декоративные композиции в ландшафтном дизайне видео :

Уход за водоёмом весной и летом

Уход за водоёмом, уход за садовым ставком весной и летом просто необходим для создания декоративности в вашем саду. Водоём своими руками можно соорудить запросто, но это пол дела, основной заботой для поддержания его в порядке является уход за водоёмом в дальнейшем. Садовый пруд и искусственный водоём отличаются друг от друга и объёмом воды и растительными жильцами, и рыбами (или их вообще отсутствием), но все искусственные и природные водоёмы требуют определённого ухода. Иначе небольшие искусственные пруды станут непривлекательным, заброшенным местом с неприятно пахнущей водой или вообще с высохнувшим дном, а большие, природные ставки превратятся в болото с теми же неприятными последствиями, как и с искусственными.

Уход за прудом в основном делится на несколько этапов, которые нужно совершать или поочерёдно, или когда придёт надобность. Распишем их :

-наполнение водоёма водой;

— уход за водными растениями и рыбами;

-посадка водных и прибрежных растений;

— уход за прибрежной зоной;

— осмотр воды и рыб на предмет заболеваний;

— почему зеленеет вода в пруду, очистка воды в пруду;

— кормёжка рыбы;

На самом деле работы тут не много, главное выполнять её вовремя. Самой главной вашей обязанностью, дорогой владелец водоёма, является замена старой воды на новую. Её нужно менять на протяжении всего тёплого сезона 1 раз в месяц. Поэтому, перед самой планировкой водоёма на участке заранее определите физические и финансовые затраты, которые вы готовы выделять на ваш пруд. Жарким летом вода обязательно некую часть выпаривает, что так же нужно её и подливать в пруд.

Водоём фото :

1. Весенние хлопоты или подготовка водоёма к «труду». Наполнение водоёма водой. Есть небольшие водоёмы, которые можно оставлять на зиму без воды (но заранее убедитесь, что морозы не деформируют форму водоёма), лучше всего, если это будет природный водоёмчик, который не требует никаких плёнок и форм, но мало у кого на участке болотистая местность для создания природных прудов. Но даже хитрые садоводы умудряются формы для пруда на зиму заполнить ветками, спец. укрытием, соломой… Это для небольших декоративных водоёмов. Тогда весной их нужно обязательно почистить от растительных остатков. Запомните, здоровая вода — это отсутствие растительных остатков! Итак, вычищаем, «вылизываем» форму от «зимней грязи». Можно даже стеночки подраять от наростов водорослей, но это если у вас бетонированная форма водоёма. Большие водоёмы, пруды по возможности накрывают пластиковым укрытием или спец. сеткой на зиму для предотвращения попадания туда лишней растительности. Все укрытия и приспособления нужно снять, достать, поблагодарить за службу и спрятать.

Наполняем водоём водой. Естественно, из водопровода. Если у вас есть неподалёку природный ставок, то всё равно я не советую оттуда перекачивать воду. В водопроводную воду обязательно добавляем дехлоринатор, он поможет нам избавится от хлора и тяжёлых металлов в водопроводной воде. Так же нужно запастись специальными полезными бактериями (специальные бактерии для пруда продаются в спец. магазинах), они будут соблюдать чистоту воды и не дадут ей «зацвести».

Так же в это время проводим ремонтно — профилактические работы с насосами и фильтрами, осматриваем проводку. Вытягиваем зимний обогреватель, если морозы уже миновали.

2. Уход за водными растениями и рыбами. Это очень важный процесс, от него зависит будущая красота и наглядность водоёма летом. Если вы убирали водные растения на зимовку в дом, то при наступлении тёплой погоды, в апреле, их нужно высадить в водоём. Поменяйте почву в контейнерах для корней. Большие растения нужно или поделить или проредить. Прибрежные растения обрежьте до коротких столбиков, проредите сильно разросшиеся, так же проводим мульчирование, рыхление и почвы и вносим удобрения. При высаживании кувшинок и лилий следите в каком положении были корни при зимовке — вот в таком положении и высаживайте в водоём, иначе растение погибнет. Летом удаляйте увядшие соцветия болотных растений, чтобы само растение не истощалось и не засевало лишнюю территорию.

На протяжении всей осени и лета выбирайте из пруда упавшие листья, ветки, подгнившие болотные растения, разросшиеся водоросли. Ряску и другие ненужные водоросли так же убирайте с поверхности воды.

В это же время подкармливаем рыбок, так как они после зимы стали намного активнее. Сначала подкармливаем понемногу, чтобы они привыкли, приблизительно 1 раз в 2 дня, корм можно разнообразить, сделать его более питательным — дорезать червей и дафний.

Водоём фото :

3. Посадка водных и прибрежных растений. Если вы решили высадить новые болотные растения, то заранее определите место в водоёме или прибрежной зоне. Такие растения любят влагу, поэтому прибрежные растение после посадки часто поливайте. Обязательно вносите подкормки.

4. Уход за прибрежной зоной. Этот уход не менее важен, чем за самим водоёмом. В прибрежной зоне чаще всего высаживают декоративнолиственные, болотистые растения. Чем больше растение любит воду, тем ближе оно сажается к воде или вовсе в контейнере погружается в воду. Следите за тем, чтобы прибрежная зона всегда была чиста от растительных остатков, сгнивших зимних листьев, веток, мусора, чтобы всё это разнообразие не попало в воду. Высаживайте прибрежные растения так, чтобы и был доступ к самому водоёму и чтобы они частично закрывали пруд от попадания всякого мусора, да и немного притеняли от жаркого солнца.

Периодически со шланга промывайте прибрежные растения по направлению в водоём, на листьях могут сидеть насекомые, которые сгодятся рыбам в корм.
Водоём фото :

5. Осмотр воды и рыб на предмет заболеваний. Периодически на протяжении весны и лета обязательно осматривайте рыбок и прибрежные, болотные растения на разные заболеваемости. Если вы обнаружили «больного» — обязательно изолируйте и займитесь лечением. Выявите причины заболевания, чтобы и другие растения и рыбы не пропали.

6. Почему зеленеет вода в пруду, очистка воды в пруду. Одним из важных моментов в здоровье рыбок, болотных растений является чистая, благоприятная вода для жизни. Но часто бывает что при наступлении тепла весной начинает зеленеть вода. В воде начинают развиваться мелкие водоросли, они покрывают «плёнкой» воду, от чего она «задыхается». Если к лету вода не посветлела, то для чистоты пруда старайтесь каждый месяц менять воду в нём и добавлять специальные бактерии, которые предотвратят «цветение» воды.

И ещё есть одна важная забота о вашем водоёме — это наслаждение от всех сделанных работ возле него, наслаждение красотой и декоративностью. Ваш сад — это отдых, а не рутина!
Уход за водоёмом видео :

Уход за прудом видео :

Уход за садовым водоёмом видео :

Уход за ставком видео :

Уход за садовым водоёмом осенью

Уход за садовым водоёмом осенью, да и зимой не менее важен весенне — летнего ухода. Весной и летом наш водоём дарит нам свои красоты, но от его состояния осенью и зимой зависит его красота на следующий год. Уход за небольшим водоёмом не занимает много труда, большие пруды и садовые ставки требуют больше внимания.

Нужно следить за чистотой воды в водоёме, очищать поверхность от опавшей листвы, выбирать вручную или с помощью специальных агрегатов ил со дна, регулярно следить за ростом водных растений, водорослей, рыб, если они у вас есть и других водных и прибрежных «гостей» — например, лягушек. Давайте пошагово распишем уход за прудом.

1. Уход за прудом. Перед созданием декоративного садового пруда, водоёма запаситесь нужными инструментами и приспособлениями, которые облегчат вам уход за прудом. А конкретно нужно иметь :

— сачок для отлова рыб и удаления ряски;
— длинные грабли или вилы для удаления разросшихся растений;
— мелкоячеистая сетка для сбора опадающей листвы;
— водный пылесос для удаления ила и грязи со дна;
— скиммер для сбора мусора с поверхности воды;
— специальный обогреватель для подогрева воды зимой;
— компрессор для обогащения воды кислородом, если вы планируете заселять в пруд рыбок;
— различные химические и биологические препараты для приостановки роста водорослей и предотвращения «цветения» воды.

2. Как очистить воду в пруду. Осенью, когда начинает опадать листва и скоро будут пробиваться первые морозы нужно вычистить водоём. В нём не должно быть никаких растительных отходов, опавших листьев, частей водорослей или водных растений, отходов жизнедеятельности рыб. Потому что всё это на протяжении зимы превратится в перегной, отравит рыбу и засорит водоём. Не думаю, что вы хотите иметь такие весенние заботы. К тому же, перегной будет забирать кислород, который так нужен в зимнее время для рыб да и для самого водоёма. При перегнивании разных растительных и животных частиц могут появляться вредоносные бактерии, которые могут просто уничтожить рыб, вода в водоёме весной будет неприятно пахнуть и водные растения так же могут пострадать.

Очищать пруд осенью нужно из полной выкачки воды. Если у вас есть рыбки, то переместите пока что их в другую ёмкость, но обязательно с водой из пруда. Если рыба у вас не боится морозов и глубина водоёма достаточна, чтобы он полностью не промёрз, то рыб можно запускать в водоём на зимовку. Если рыбки не зимуют в открытых водоёмах, то вы должны иметь аквариум, который будет размещаться в доме. Так же само нужно поступить и с водными растениями. Их переносят в другую ёмкость с той же водой из водоёма, если растения зимующие, то после очистки и наполнения свежей водой водоёма вы можете высадить их обратно. Если растения не зимуют, то их пересаживают в подходящие по размеру и почвенной смеси контейнеры и оставляют зимовать в доме.

Если пруд или водоём больших размеров, то конечно, воду не нужно откачивать, только почистить от растительных и остатков, если есть возможность — почистить прибрежные зоны.

Как выкачать воду из пруда? Выкачивать воду можно с помощью сифона, насосов или же спускать воду в дренажные ямы, если водоём приспособлен для этого.

3. Уберите территорию возле пруда. На земле не должно быть листьев, веток. Если водоём размещён неподалёку от листопадных деревьев, то натяните сверху на водоём специальную сетку, но следите за тем, чтобы ячейки были таких размеров, чтобы из них могли пролазить лягушки. Потому что часто в садовых прудах заводятся эти хладнокровные, но их гибель в воде может испортить саму воду и отравить рыб. Если через сетку всё таки попадает листва, то нужно брать мелкоячеистую, но возле берегов оставлять небольшие ячейки, чтобы лягушки могли проходить сквозь них.

4. Уход за пластиковым прудом и если зеленеет вода в пруду. Любой водоём на зиму лучше наполнять водой. Без воды формы для водоёмов, плёнки или цементированное дно и стенки могут деформироваться, трескаться. Если вы будете оставлять рыбок и растения на зиму, то в уже пустой от воды и грязи пруд заливаем новую воду, то обязательно добавьте в неё дехлоринатор, чтобы убрать хлор и тяжёлые металлы из водопроводной воды. Если цветёт вода в пруду, то это признак неблагоприятных условий для нормальной жизни рыб и развития растений, так ещё говорят, что вода «задохнулась». Цветение воды в пруду предотвратить могут специальные бактерии, которые не будут давать воде «цвести». Эти бактерии можно добавлять периодически в воду, пока не температура не понизится ниже 7 — 8 С. При меньших температурах все эти бактерии опускаются на дно и замирают до наступления потепления.

5. Уход за растениями в водоёме. Если водоём не больших размеров и промерзает полностью или если вы выращиваете не зимующие водные растения, то нужно им обеспечить зимовку в доме при прохладной температуре и умеренном поливе. В это время водные растения приостанавливают рост. Если пруд, садовый садок большой, то зимующие растения нужно только подрезать, оставляя несколько сантиметров над уровнем воды. Прибрежные растения неморозостойкие нужно укрыть хвойным лапником, сухими листьями и сверху прикрыть мешковиной или специальной материей, чтобы зафиксировать укрытие.Зимовка водных растений. Нужно так же позаботится о зимовке кувшинок. Есть несколько способов. 1. Выбрать контейнеры с кувшинками из водоёма, обрезать ненужные отмершие листья, поместить в ведро с водой или влажным торфом и отнести в помещение с температурой 0 — 5 градусов ниже ноля. В этом случае вода должна полностью покрывать нимфеи, следите за тем, чтобы она была постоянно в ведре. 2. Если у вас неподалёку есть болотце или озерцо, которое не промерзает полностью зимой, то контейнеры с кувшинками опустите на дно этих природных водоёмов, заранее зафиксировав их верёвками к ближайшему дереву, кусту или колышку, чтобы они не уплыли. 3. Можно так же попробовать зимовку прямо в земле. Нужно выкопать яму глубиной 70 — 80 см. и закопать в неё кувшинки. Разложить желательно из на дно так, чтобы они не были одним комом.

6. Плавающий нагреватель для водоёмов. Если у вас зимы поблажливые и вода покрывается только корочкой льда, то перед морозами в воду нужно разместить обычный надувной мяч, плавающее бревно. Лучше всего воспользоваться специальным пластиковым покрытием, которое не даст промёрзнуть воде. Если в вашем регионе зимы суровые, то нужно использовать плавающий нагреватель, а особенно если в вашем пруду есть рыбки. Проделывая отверстия во льду, он будет обогащать воду кислородом, а лишние токсичные газы будут выходить наружу. Это обородование используется только при сильных морозах. Если у вас пластиковая форма водоёма, то убедитесь, что нагреватель не испортит её, возможно, его нужно будет закрепить так. чтобы он плавал только по середине пруда, не касаясь стенок.7. Уход за ставком. Если у вас на участке есть садовый ставок с рыбой и нет возможности его весь оборудовать зимним нагревателем, то обязательно нужно плавить лунки во льду, чтобы рыба дышала. Почему именно плавить? Прорубывая лёд можно оглушить рыбу. Наберите в кастрюлю с ушками кипятка и поставьте на лёд пока в нём не образуется дыра. Ушки от кастрюли не дадут её уплыть на дно.

Чтобы ваш пруд, водоём, садовый ставок был всегда декоративен, соблюдайте несложные правила ухода за ним. Самое главное — это поддерживать воду, рыбок и растения в чистоте. Периодически проверяйте их на предмет заболевания. Если есть заболевшие растения или рыбы, то изолируйте их от стальных и займитесь лечением. А так же следите, чтобы при опрыскивании наземных частей растений ядохимикатами ядовитые вещества не попадали в воду пруда.

Уход за искусственным водоёмом, уход за прудом, уход за ставком — имеет основные законы и правила, при соблюдении которых ваши водоёмы будут дарить вам радость и красоту.

Как сделать плетень своими руками

Возвращается старая мода на декоративный плетень. Как ни крути — а многие интересуются — как сделать плетень своими руками. В том то и дело, что купить плетень для дачи можно, но если есть возможность пойти на речку, где растёт много ивы или орешника и запастись там ветками, то вы можете сделать декоративный плетень своими руками. Это не такое уж и сложное дело. Главное — вникнуть в идею, спланировать, тогда и дело будет идти легче.

Раньше в Украине, России, Беларусии повсеместно в деревнях делали плетень из лозы своими руками.Ивовая лоза или прутья орешника хорошо подходят для плетения тына, но если эти деревья у вас на местности редкость. то подойдут берёза или граб. Если плетень совсем небольшой, то подойдут ветки яблони или смородины. Любой плетень при правильном изготовлении может вам прослужить десятки лет.

Сейчас часто используют плетень для клумбы. Дело в том, что его можно сделать разных размеров. Хотите отгородится от соседей или сильного ветра — плетите высокий плетень, который, кстати, можно озеленить вьющимися цветами, а есть невысокие плетеньки как бордюрчики для цветника. Обратите внимание, какие цветы будут расти у вас в клумбе — по этим основным данным и выбирайте высоту плетня.

Плетень фото :

Плетень на даче, чтобы придать ему старовину, украшают глиняными горшками, самыми распространёнными в деревне цветами, например, подсолнухами, вьюнком, бархатцами… Эту декоративную композицию можно ещё назвать забор в славянском стиле.

Итак, как сделать плетень своими руками? Есть особый нюанс — собирание весной лозы. Собирать, срезать ивовую лозу лучше ранней весной, пока растения не проснулись, чтобы они после срезки не выпустили много сока.

Пока не распустились листья, выбираем ровные, гладкие прутья. Если вы делаете плетень большой, то выбирайте прутья толщиной около 2 — 3 см., если вы решили сделать декоративный тын небольшого размера, то вполне подойдут прутья толщиной 1 — 2 см. Срезать прутья нужно острым ножом под косой срез. Оставьте дня на 3 — 4 просушиться на солнышке, если влажно на улице — занесите в сарай. Если делать плетень из свежих, не просушенных прутьев, то они через время почернею. Это не очень красиво выглядит.

Следующим шагом — трудоёмким и ответственным является снятие коры с прутьев. Есть два варианта. Подержать прутья над паром или поставить прутья толстыми концами в воду, это вызовет движение сока и кора будет легче сниматься.

Плетень фото :

Так, лоза готова. Но как плести плетень своими руками? Главное в плетне это его основа. Колья можно подобрать деревянные или металлические трубы. В случае деревянных кольев, обязательно обработайте их антисептиком от гниения. А можно и обуглить заостренные концы на костре. Металлические трубы покрасьте под цвет тына для эстетической нарядности. Есть ещё вариант : сначала в землю вбить короткую трубку из металла, а потом в неё вбить острым концом деревянный клин.

На выбранной площадке, где вы хотите устанавливать плетень, отметьте места, в которые будете вбивать клинья. Клинья лучше вбивать через каждые пол метра, а в начале и в конце будущего плетня колья ставьте немного чаще, через 30 см — в таком случае плетень будет намного устойчив.

Прутья можно укладывать горизонтально, как в нашем случае, так и вертикально. Вертикальное плетение хорошо показано на видео внизу. Горизонтальное плетение начинается снизу ограждения. Прутья «змейкой» один за одним заводите за разные стороны опор. Каждый следующий ряд должен обходить следующий ряд с другой стороны. Для лучшего крепления можно воспользоваться отожжённой, термически обработанной проволокой,. Чтобы закрепить конструкцию — обмотайте проволокой некоторые места, где слабо держаться прутья. Чтобы лоза плотно ложилась. постукивайте по ней сверху молотком или киянкой.

Плетень фото :

Чтобы сделать плетень ровным, сверху к кольям прибейте деревянную рейку, и вы будете выкладывать лозу как раз под уровень этой рейки. Рейку потом можно снять. Сверху желательно тоже зафиксировать проволокой, а проволоку замаскировать ещё парочкой рядов прутьев.

Обработайте плетень антисептиком или покрасьте матовым лаком и это надолго его сбережёт. Но только не используйте глянцевый лак — он не даст нужного эффекта и плетень будет выглядеть как пластиковый.

Плетень можно украсить. придав ему нужный цвет. Например, раствор марганцовки окрасит его в коричневый цвет, морилка — краситель для дерева придаст ему тёмный цвет, а серовато — коричневую изгородь вы получите при обработке её железным купоросом.

Плетень своими руками видео :

Определяем кислотность почвы

Если вы хотите озеленять свой участок, то обязательно должны знать состав своей почвы, в том числе и кислотность. Многие растения нуждаются в кислой почве, другие её не переносят — растут только на нейтральных или щелочных. При описании или проведении агрохимических анализов почвенных субстратов — используется понятие кислотность. Кислотность обозначается Рн.

Рн — водородный показатель. По этому показателю можно узнать уровень содержания ионов водорода в почвенной смеси. Если Рн равен 7.0 — то почва считается нейтральной. Если показатель выше — почва кислая, показатель ниже — почва щелочная.

На протяжении всего жизненного цикла растения кислотность почвы меняется. От этого изменяется количество и возможность потребления растением макро- и микроэлементов.

Как определить доступность элементов в разных почвах по кислотности?

Обозначения в таблице:

Д – доступен максимально;

Н – не доступен (минимально доступен 5- 10 % от максимальной доступности элемента);

ДУ – доступность элемента уменьшается от максимальной к полной недоступности;

НД – низкая доступность (20-30% от макс.).

	Доступность элемента
pH	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
азот	Н	ДУ	Д	Д	Д	ДУ	Н
фосфор	Н	ДУ	ДУ	Д	ДУ	НД	НД
калий	Н	ДУ	Д	Д	Д	Д	Д
сера	Н	ДУ	Д	Д	Д	Д	Д
кальций	Н	ДУ	ДУ	ДУ	Д	ДУ	Н
магний	Н	ДУ	ДУ	ДУ	Д	ДУ	Н
железо	Д	Д	Д	ДУ	ДУ	ДУ	Н
марганец	НД	Д	Д	НД	ДУ	ДУ	Н
бор	НД	Д	Д	ДУ	НД	Д	Д
медь	НД	Д	Д	Д	ДУ	ДУ	НД
цинк	НД	Д	Д	Д	ДУ	ДУ	НД

Чем можно снизить кислотность почвы?

Кислотность почвы можно снизить следующими способами:

— внесение извести в почвенную смесь;

— добавление доломитовой муки, которая так как и кальций содержит 1 — 20 % магния;

— внесение древесной золы;

Чем можно повысить кислотность почвы?

Кислотность почвы можно снизить следующими способами:

— внесение в почву молотой серы;

— внесение перегноя (листового, хвойного), компоста.

Показатель Рн может быть сильнощелочным, щелочным, слабощелочным, нейтральным, слабокислым, кислым и сильнокислым. Вот определитель Рн в почве:

Как определить кислотность почвы? Кислотность почвы можно определить несколькими способами.

Определяем на глаз. Это старинный, народный метод определения кислотности почвы. Присмотритесь, какие растения хорошо растут у вас на участке. Если на меже участка растёт конский щавель или ревень, то почва скорее всего имеет сильнокислую реакцию.

Если вы получаете хороший урожай картофеля, кукурузы, земляники, то почва у вас среднекислая или даже нейтральная. Лилии и розы так же предпочитают слабокислые или нейтральные почвы. На нейтральных почвах хорошо произрастают огурцы, томаты, кабачки, капуста, хризантемы, крокусы, виноград. На слабощелочных почвах будут расти лук, свекла, артишок, сельдерей, петрушка.

Относительно точный метод определения почвы на кислотность это индикаторная бумага. В ближайших аптеках или садово — огородных магазинах продаются индикаторные бумаги универсального назначения с отметками от 1 до 10. Бумаги эти разные по качеству, например, точность до единицы будут показывать типы ТУ и ПДН — 5. А вот до бумаги «Рифан» или «Мультифан» более точны. Рн они могут определять до 0,3 показателя. Лучше всего определять кислотность обеими бумагами, например, ТУ и «Рифан» Сначала вы определите кислотность до единицы, потом до десятых частей. Есть так же обычная двухцветная лакмусовая бумага. Переход от одного цвета к другому при разной кислотности почвы происходит в пределах 2 — 3 единиц.

Нужно взять разную землю на участке, завязать каждый экземпляр в лоскутки прочной ткани и поместить в стеклянную банку с дистиллированной водой. Соотношение воды и почвы должно быть 1:1. Примерно, через 5 минут берут пипеткой образцы воды и размещают на индикаторной бумаге с градацией в 0,3 единицы. Далее, по цвету определяем кислотность почвы. При покупке к индикаторной бумаге даются цветовые полоски — определители.

Точный метод определения кислотности почвы. Нужно взять несколько образцов почвы на вашем участке, поместить их в баночки, подписать — с какой части участка была взята земля и отнести их в ближайшие лаборатории. Там точно скажут Рн вашей почвы.

Озеленение продолговатой площади

ВОПРОС через форму внизу страницы : «Добрый день. У меня вдоль дома дорожка 1,2м Х 21м и полоса земли 2,5м Х 21м. Южная сторона. Все окна смотрят на этот кусочек земли. Всего участок 10 соток. В доме маленькие дети живут. Газон и детская площадка будут в другом месте за домом. Дом двухэтажный,большие окна,светлая отделка. Эта полоска просматривается с улицы , с окон и вдоль нее все жильцы проходят ежедневно. Подскажите, пожалуйста, как лучше оформить такую полоску земли-интересно и грамотно. Спасибо.»

ОТВЕТ : Если у вас небольшой двор, в нашем случае 10 соток, то хотелось бы на нём вместить максимум полезных элементов, растений. Если не приложить свою фантазию и руки к благоустройству и озеленению своего участка, то он так и останется — пустым,»бездушным», не привлекающим. И всё на самом деле зависит от хозяина этого двора, а не от его финансов. Если найти нужную идею, которая полностью удовлетворит запросы хозяина, то и финансирования всегда хватит. Всё приходит в нужное время и в нужном количестве.

Ну что ж, сейчас тема пойдёт о том, как благоустроить и озеленить продолговатый участок. Ведь планировки двора бывают совсем разные. Сначала нужно задуматься — что у вас есть на участке и чего нет. С этого нужно начинать планировать. Хороший план позволит на многие десятилетия пользоваться всеми благами двора.

Сейчас в моде французские огородики. Тем более, что всегда приятно употреблять продукты, выращенные своими руками, а не те, что продаются на рынке. Не буду лукавить — овощи в магазине не ахти… Выращивать овощи на своих участках стремятся многие. И не только обычные домохозяйки, но и аристократичные леди! Это является ещё одним показателем как вы относитесь к своему здоровью. Французские огороды — это целый кладезь натуральной косметики, экологически чистых овощей и куча витаминов!!! К тому же они ни в коем случае не сделают ваш участок «деревенским». Наоборот, повторюсь, французские огороды сейчас в почёте моды. Я, например, выращивала прямо в клумбе баклажаны. Во первых — ни одного колорадского жука, не взирая на то, что это семейство паслёновых, а жуки их просто обожают. И во — вторых, синие и белые, большие, свисающие овощи настолько необычно украсили мою клумбу, что все соседи придя в гости, открывали рты, проходя мимо неё.

Для того, чтобы не путаться в растениях, декоративных и культурных (огородных), позаимствуем и смешаем два стиля в ландшафтном дизайне, а именно — французский и регулярный. По свей сути, французский стиль это продолжение регулярного. В регулярном стиле все элементы должны иметь острые, ровные углы, чёткие границы, используются геометрические фигуры и т.д.. А вот именно французский стиль подарил нам небольшие, декоративные огороды.

Для примера предлагаю посмотреть на чертёж № 1. Ручной работы, но всё же… Он сделан в масштабе 1 см. х 1 м. кв. Цифрами обозначены растения, которые я дальше опишу. Площадь южная, значит там большую часть дня светит солнышко — это хорошо. Параллельно всей площади проложена дорожка, значит эту площадь будут обозревать жители и гости. Поэтому, она должна быть не просто красивой, но и удивлять! Основа, фон площади желательно засеять газоном. Но он засевается как раз после высадки всех растений.

Для начала нужно разбить площадь на метры. О, нет, вам совсем не понадобятся длинные верёвки! Нужен всего лишь один строительный метр, желательно из дерева, металла или пластика, чтобы не гнулся. Весь участок по длине желательно разбить по 3 м. У нас получится 7 ровных частей. Эти части будут повторяться — опять регулярный стиль. Но с помощью разных сортов растений мы из всё таки разнообразим.

Из дополнительных материалов для обустройства нам ещё понадобятся 3 деревянных короба размерами 3 м.(длина) х 1,5 м. (ширина). Деревянные короба нужно обработать антисептиком — веществом, которое поможет сохранить дерево от деформации, грибка и вредителей. Далее, нам понадобится гравий. Перед закладкой огородов, нужно выкопать траншеи на местах будущих огородов глубиной в 20 см. и в размерах 3 м.(длина) + 2 м (ширина). На дно траншей насыпаем гравий слоем в 10 см. Гравийная крошка послужит дренажём, сделает почву водо- , и воздухопроницаемой. Вы заметили, что ширина траншей должна быть не полтора метра, а 2? Всё правильно, это будут небольшие пол метровые площадки в ширину перед самим огородом, чтобы к нему был удобный подход.

В траншеи нужно вложить наши деревянные короба, а потом уже насыпать в них плодородной земли. Это может быть смеси дерновой, листовой, компостной земли с примесью крупного речного песка. Землю нужно хорошенько пролить водой, чтобы она заполнила все щёлочки. Огороды почти готовы.

Далее, между огородами хорошо будут смотреться небольшие альпинарии. Как известно, для этого нужен камень, желательно природный. Подробнее, как обустроить альпинарий своими руками вы можете почитать у нас на сайте в разделе «Декоративные композиции». Не хотите альпинарий? Можно сделать рокарий…Не то? Может подойдёт сухой ручей? Или поднятые клумбы? Всё там же — в «Декоративные композиции». Допустим, я вас переубедила сделать альпинарий. Но на заднем месте должно остаться ещё пространство. Не хорошо загромождать всё одним элементом. Предлагаю там высадить розы. В том месте останется приблизительно 3 метра квадратных. Вполне хватит места для 3 роз по обеим сторонам. Желательно выбирать сорта парковые или чайно — гибридные, которые не плетутся и не выпускают длинные побеги. А то я посадила розу, а она выпустила длинные паучьи побеги, и обрезать жалко, и места много занимает. А вот вторая роза, чайно — гибридная — прекрасный, компактный кустик, просто очарование.

За нашими огородиками тоже есть немного места, примерно, пол метра. Там как раз можно высадить небольшие кустики самшита. Он очень медленно растёт. За 10 лет он может вырасти на 0, 5м. или 75 см…. Вот он и не будет сильно затенять огород, но и украсит его, как бы сделает бордюрчик.

По краям нашей площади можно сформировать цветники в виде трёх долек, в которых будут высажены красивые однолетники. За цветниками, при самом ограждении высаживаем группы из хвоников, приукрашенных хостами. Хвойники имеют множество сортов и видов, они бывают разные по размерам и окраске хвои. Высаживать растения нужно по высоте, стараясь высокие растения размещать вдали, а самые низкие поближе к обозрению. Если у вас нет освещения возле дорожки, то желательно его установить. И дорожку будет видно, и часть площади в вечернее время.

А теперь конкретно, по цифрам!

№ 1 в чертеже обозначает огороды. В них можно высаживать любые огородные культуры. Хорошо смотрятся всякая зелень, пряные травы, болгарский перец, баклажаны, капуста (белокачанная, цветная, брокколи, пекинская), морковь, буряк, стручковая фасоль, карликовые низкорослые томаты, лук, в общем то, что можно высадить рядами и оно не заплетёт всё до безобразия или не раскинет свои побеги в разные стороны.

№ 2 — это может быть туя западная, сорт Смарагд. Хорошо переносит стрижку и формирование. Хвоя тёмно — зелёная. Форма вертикально — столбчатая. Зимостойкая, теневыносливая, хорошо растёт на плодородных суглинках и известкованных почвах.

№ 3 — можжевельник (Juniperus conferta «Schlager») — низкий, почвопокровный, с красивыми яркозелёными иголками. Зимостойкий, светолюбивый, при посадке добавляйте побольше песка в ямку.

№ 4 — хоста Moon Split — среднерослая, листья округлые, окраска лимонно — жёлтая с зелёной серединкой.

№ 5 — сосна Pinus aristata «Como» — низкорослый карлик, компактный куст, медленно растёт . Солнцелюбива. В почву при посадке нужно добавить щелочь. 2 раза в год подкармливайте доломитовой мукой.

№ 6 — самшит вечнозелёный «Baxus sempervirens » — низкорослый, побеги растут вверх, листья жёсткие, зелёные с голубоватым оттенком, хорошо поддаётся стрижке, для бордюров и живы изгородей.

№ 7 — Роза «Магдалена» (Rose Magdalena) чайно-гибридный сорт розы. Бутоны темно-оранжевые с красными прожилками, бокаловидные. Цветок ярко-оранжевый с золотисто-желтой обратной стороной лепестков, чашевидный, махровый, 45 — 58 лепестков в одном цветке, диаметр цветка 9 — 12 см, обладает легким фруктовым ароматом с нотками лимона. Цветение обильное, повторное, продолжительное. Куст сильнорослый, высота растения 90 — 110 см, размер куста 100 — 60 см, лист средний, темно-зеленый, глянцевый, кожистый.

Роза «Флауэр Пауэр Голд» (Rose Flower Power Gold) является прекрасным представителем чайно-гибридных роз. Небольшой, плотный, компактный кустик (высота 45 см), с множеством мелких очаровательных цветков из 17-25 лепестков золотисто-жёлтого цвета, (размер цветка 3-5 см). Цветы долго сохраняются. Они медленно раскрываются, хорошо выдерживают осадки. Цветёт роза кистями. Лист ярко-зелёный, устойчивый к болезням.

Чайно-гибридная роза «Бранденбург» — очень красивый чайно-гибридный сорт с бархатными цветками. Цветки крупные до 9 см. в диаметре, махровые, красного цвета с бордовым оттенком, пышной формы. Цветет дважды за сезон, очень обильно. Куст с мощным стеблем, до 90 см. в высоту. Листва зелёная. Хорошая устойчивость к различным видам заболевания. Сорт выносливый и зимостойкий. Любит удобренные и плодородные почвы. Аромат лёгкий, ненавязчивый.

Естественно, можно подобрать розы на ваш вкус, это только варианты.

№ 8 — камнеломка моховидная розовая — прекрасное растение для альпинария, окраска розовых оттенков, листья длинные, многолетник.

№ 9 — бересклет Argento — Variegata — почвопокровное растение, зелёные листья с белой каймой, многолетник.

№ 10 — гвоздика китайская Диана — цветёт на протяжении всего сезона. Окраска лососевая с красно — малиновым.

№ 11 — калужница болотная. Популярное растение в альпинарии. Цветки мелкие, жёлтые, цветёт в маю. Высота 15 — 20 см.

№ 12 -бархатцы тонколистные или мексиканские (T. tenuifolia) – сильноветвистые компактные плотные растения, высотой 15-25 см. Листья перисторассеченные, изящные. Соцветие — корзинка — самая мелкая из представленных видов, состоит из 1 ряда язычковых цветков и диска трубчатых. Цветы тагетеса тонколистного простые одно- или двухцветные, желтые, оранжевые, диаметром 1,5 см.

№ 13 -бегония вечноцветущая (B. semperflorens) – общее название гибридных форм и сортов растений высотой около 15 сантиметров, с сильноветвящимся стеблем, образующим небольшие декоративные кустики. Листья бегонии вечноцветущей зеленые, гладкие, блестящие. Простые или махровые цветки собраны в маленькие щитки, располагающиеся на верхушке стебля. Цветение продолжается с начала лета до первых заморозков. Цветы бегонии вечноцветущей могут быть красного, розового, белого или телесного цвета.

№ 14 — хлорофитум хохлатый Chlorophytum comosum — хорошо растёт в открытом грунте как однолетник. Листья длинные, светло — зелёные с белыми полосками по бокам. Травянистое, розеточное растение.

№ 15 — их величество — фонари! О разновидностях фонарей так же можете почитать статью у нас на сайте в разделе «Благоустройство участка».

Здесь был дан пример выбора растений, но вы можете высадить другие, понравившиеся вам. Если у вас есть уже огород на участке, то в коробах можно высадить цветы — однолетники по типу рабатки. Рабатка — цветник из однолетников с необычным, чётким рисунком. Ну что ж , идею я вам дала — а решать вам! Удачного озеленения!

Вьющиеся растения в саду. Вертикальное озеленение

Вертикальное озеленение сада — ипомея, кобея, мина, долихос.

В природе существует множество лиан, которыми можно вертикально озеленить свой сад. Вертикальное озеленение сада, как одно из вариантов озеленения заняло почётное место среди других. Вьющиеся растения, лианы могут создать уютные, затенённые уголки сада, защитить от сквозняков как пребывающих там людей, так и растения, которым сквозняки противопоказаны. Многие садоводы высаживают не просто вьющиеся лианы с декоративными листьями, хотя есть лианы с очень красивой листвой, но и в большей степени выбирают лианы красивоцветущие. Цветы лиан эффективно смотрятся, свисая с высоко обплетённых опор. Мы хотим вам поведать об некоторых однолетних вьющихся растениях, неприхотливых, легко выращиваемых, многим знакомых. Но они и до сих пор не выжили свою моду. Если цветок красив, то навсегда.

1.Ипомея, или фарбитис (Ipomea). Это всем известный вьющийся однолетник. Имеет декоративные листья и цветы. Существует несколько самых распространённых видов, которые выращиваются во многих садах. Ипомея пурпурная – это один из самых популярных видов. На длинных побегах, достигающих до 8 м. в мае появляются сначала декоративные сердцевидные листья, а потом красивые, необычные воронковидные цветки. Окраска цветов может быть разной – белая, красная, розовая, голубая, синяя, фиолетовая. Незабываемым сделают сад виды ипомеи махровые, двух – трёхцветные, окаймлённые. Ипомея красно – голубая – она достигает длинны до 10 м. На длинных черешках растут морщинистые листья, а цветы достигают в диаметре до 10 см., собраны по 3 – 4 шт. на длинном цветоносе. Несмотря на название, эта импомея скорее имет светло – голубые цветы. Её преимущество в том, что цветки открыты даже в дождь. Ипомея каирская – она плетётся до 4 м. в длину и привлекает своё внимание красивыми рассечёнными листьями и светло – сиреневыми цветками. Ипомея нил — этот экземпляр примечателен своими небесно – голубыми цветками. Достигает длины до 4 м. Ипомея плющелистная – привлекает своё внимание плющевидными листьями и большими в воронке, крупными цветками цвета голубого или фиолетового.

Ипомею легко выращивать в открытом грунте, высевая семена на постоянное место. Но это если вы хотите, чтобы лиана заплела какое – то непримечательное место. Но если вы выращиваете ипомею без особой её функции, а как просто цветок, то лучше выращивать через рассаду в середине марта – начало апреля. Так будет меньше потерь, её легче транспортировать, хорошо переносит пересадку, но старайтесь не повреждать длинные корни. Ипомея растёт на питательных, вмеру увлажнённых почвах, на освещённых солнцем участках.

Многим цветоводам полюбилась ипомея лунноцветущая или калониктион, луноцвет. Эта лиана трудно выращивается, прихотливая, требовательная, но труд и упорство подарит вам прекрасные цветы. Она любит тепло, поэтому хорошо будет расти только в южных районах. Достигает 10 м. в длину. Цветки в диаметре – 15 см., закрытые на день, но под вечер начинают открываться. Это чудо можно заметить, так как цветки открываются относительно быстро. Окраска цветов – чисто – белая, за что и получил этот цветок название луноцвет. Всю ночь открытые белоснежные цветы напоминают луну. А одним из популярных стал луноцвет шиповатый. Обычно в южных районах его выращивают как многолетник, но в Средней полосе он живёт только один сезон. Выращивать его следует через рассаду. Большие семена с твёрдой оболочкой нужно скарифицировать. На одни сутки семена нужно притопить в тёплой воде, изредка её меняя, потом семена кладут во влажную тряпочку до прорастания. Не проросшие семена не стоит высаживать, они вряд ли взойдут. Проросшие семена высаживают сначала в стаканчик, объёмом в о,5 л. на глубину 2 см. всходы покажутся уже на 8 – 10 день. Но поддерживайте умеренную влажность и постоянную комнатную температуру. Рассада долго развивается, её можно высаживать в открытый грунт в конце мая – начале июня. Обязательно соорудите прочную опору, так как растение это мощное. Цветения вы дождётесь во второй половине лета, примерно, в августе. К сожалению, семена луноцвета шиповатого долго дозревают в открытом грунте, тогда пару растений можно посадить в теплице, чтобы собрать семена.

2. Следующей однолетней лианой, которую полюбили садоводы можно назвать кобею (Cobaea). Это растение родом из Мексики, там кобея растёт как многолетник. Часто выращивается кобея лазящая. Декоративный полукустарник цепляется за опору спиралевидными усиками, которые находятся на концах листьев. Садоводы ценят кобею так же за красивые цветы – большие, в диаметре до 6 – 8 см., колокольчиковидные, поникающие, а из середины цветка свисают длинные, яркие тычинки. Сейчас на рынках чаще всего продают сорта кобеи с белыми и сиреневыми цветками. Сиреневоцветная кобея оригинальна тем, что за период развития цветков постепенно меняется их окраска – сначала молодые цветы бледно – зелёные, созревая они становятся желтоватыми, потом кремовыми, белыми, и под конец полного развития цветка он приобретает синеватый или сиреневый оттенок. Получается, что весь сезон кобея сиреневая будет радовать нас не только сиреневыми цветами, то и другими оттенками. А вот белую кобею следует высаживать подальше от сиреневой, так как белая станет незаметной на фоне разноцветья.

У кобеи долгий период до цветения. Поэтому её лучше выращивать рассадным способом – положите семена во влажную тряпочку, чтобы они проклюнулись, потом высадите проклюнувшиеся семена в горшки, накрывая семена сверху 1 – 1,5 см. слоем влажной почвы. Через 2 недели покажутся входы. Кобея любит тёплые и светлые подоконники, умеренный полив. Когда кобея подрастёт до 15 см., желательно прищипнуть её верхушку для кущения. В конце мая – в июне аккуратно, без повреждения корней высадите кобею в открытый грунт. Земля должна быть питательной, хорошо дренированной, влажной. Не смотря на то, что это гостья их тёплых стран, кобея хорошо переносит непродолжительные засухи и кратковременные заморозки. Кобея почти не даёт семян, они просто не успевают созреть. Некоторые садоводы выращивают несколько экземпляров в теплицах, но не всегда и там удаётся взять с растения семена.

3. Одной из необыкновенных, всегда желаемых на садовом участке считается мина (Mina) или мина лопастная, квамоклит лопастной. Достигает она 3 м. в длину, хватаясь за опору спиралевидными усиками. Декоративные листья на длинных черешках имеют тр1храздельную форму, светло – зелёные. Побеги жёсткие, красновато – пурпурные. Изящные, длине, до 20 см. соцветия двурядной колосовидной формы удивят любого садовода. Соцветие состоит из 6 – 12 цветочков, немного напоминающие издали маленькие перцы. Интересна так же окраска у цветов мины. Снизу цветки белого цвета, сверху – красного, и окраска по длине соцветия меняется от красной, лимонно – жёлтой, оранжевой до белой. Чтобы получить семена мины, её нужно выращивать через рассаду. Положите семена в мокрую тряпочку, пусть прорастут. Пророщенные высаживаем в стаканы объёмом 0,5 л., в рыхлую, влажную землю на глубину 1 см. Через неделю при комнатной температуре и умеренной влаге вырастают наши семена. Когда растение достигает 4 -5 настоящих листков. Его нужно прищипнуть для будущего кущения.

4. И ещё одной из оригинальных лиан является Долихос обыкновенный или гиацинтовые бобы (Dolichos). Долихос относится к семейству бобовых. Побеги жёсткие, иногда снизу одревесневают, сильно разветвлённые, достигают 3 м. длинны. Декоративные листья с тёмно – зелёной окраской и пурпурным отливом ценятся садоводами не меньше чем сами соцветия.Соцветие – кисть направленная вверх имеет 20 – 25 цветочков фиолетового или лилового цвета, но так же бывают белый, жёлтый, пурпурный окрас. Цветёт долихос долго, с июля по сентябрь. Потом появляются не менее декоративные пурпурные бобы.

Долихос имеет одного врага – бобовая плодожёрка, которая питается бобами. Сами же бобы бывают белыми, коричневыми, пестрыми (чёрные с белыми полосками). Они сохраняют всхожесть до 8 лет. Чтобы цветение получить раньше долихос лучше посеять в рассаду. Нужно высадить семена в стаканчики объёмом 0,5 л., полить тёплой водой и поставить на светлый подоконник. Когда взойдут всходы температуру нужно немного принизить, а освещаемость увеличить. Сеянцы можно прищипнуть для лучшего кущения. Так же можно эту лиану высаживать в открытый грунт в мае, когда земля хорошо прогрета. Долихос любит питательные почвы, хорошую освещаемость, и один раз в месяц минеральные и органические подкормки вместе с поливом.

Для того, чтобы замаскировать некрасивые места на участке, постройки, или задекорировать беседки, перголы так существует много интересных и красивых лиан : декоративная тыква, люффа, циклантера, клематис, плетущиеся розы, плющи и дикие винограды, красивоцветущая фасоль… Украшайте свой сад и он станет для вас истинным приютом для души и тела!

Антиобледенение — зимний обогрев открытых площадок

Не мало кто задумывался над тем, чтобы уберечь открытые площадки, террасы, автостоянки, дорожки, ступени от зимнего обледенения. Это не только опасно для жизни, но и негативно сказывается на материал покрытия. Продолжительное влияние низких температур может деформировать покрытие, что сделает его не этичным, нужно будет опять тратить свои финансы для ремонта. Предлагаем вам рассмотреть хорошие варианты антиобледенения, зимнего обогрева ваших площадок, террас, дорожек. Но следует заметить, что обогрев (электрический, водяной) используется только при плиточном (или брусчатка), бетонном или асфальтном покрытии. Деревянные покрытия плохо переносят обогревы, дерево деформируется, да и к тому же у него плохая теплоотдача. Если у вас деревянное покрытие террас, дорожек, площадок, то лучшим вариантом будет сделать накрытие над ними, чтобы снег попадал туда в минимальных количествах.

Обогрев, защита от снега и наледи открытых площадок — это можно сделать с помощью кабельных систем, которые есть в продаже у многих строительный компаний.

Какие преимущества несут эти кабельные системы? Вы будете тратить минимум расходов и физических сил для очистки площадок, террас, дорожек, автостоянок, которые у вас имеются на участке. Обледеневшие участки несут определённую опасность для жизни. Ведь поскользнуться на покрытой льдом дорожке не стоит особого труда. Кабельные системы антиобледенения защитят вас и других жильцов от возможных травм. К тому же приятно видеть зимой свободный путь по двору, это ускорит передвижение, эстетически украсит участок. Многие хозяева борются с наледью с помощью соли, песка или других подручных или покупных материалов. Кабельные системы разрешат эту проблему, и у вас больше не будет на дорожках насыпей песка, который зачастую заносится в дом. При чистке снега, наледи на площадках, дорожках, террасах вы можете повредить покрытие, что опять приводит к лишним затратам для ремонта.

Теперь, надеюсь, вы понимаете что значит поговорка «семь раз отмерь — один раз отрежь». Перед планировкой участка заранее побеспокойтесь о том, каким образом вы будете очищать снег и наледь на прохожих местах с минимальными затратами финансов и физических сил.

Но как же работают эти кабельные системы подогрева? Вы можете вручную регулировать обогрев, а так же и с помощью автоматики. Терморегуляторы фиксируют температуру наружного воздуха и наличие осадков. Именно тогда, когда выпадает много снега, тогда включается система и талая вода стекает в водосборники. Именно термостаты позволяют экономить электроэнергию, включая систему тогда, когда выпадают осадки.

Кабельная нагревательная система имеет следующие материалы и изделия (хотя в каждой компании они могут быть немного различными) :

Нагревательный кабель или провод — это рабочая секция. Она имеет определённую строительную длину и установленную мощность.
Терморегулятор с сенсорным датчиком.
Монтажная лента — это специальная оцинкованная лента, которая позволяет хорошо зафиксировать нагревательный кабель на поверхности.
Трубка гофрированная. Она нужна для того, чтобы правильно разместить термодатчик и защитить его от повреждений.
Шкаф управления — он укомплектованный аппаратами управления, автоматического регулирования и защитного отключения.
Так же в комплект могут входить теплоизоляция (изофол, пенофол..), для снижения теплоотдачи вниз.

Теперь немного о самих кабелях. Кабельная нагревательная система использует резистивные нагревательные кабели, в которых двужильные секции с экраном 28 Вт /м. Высокотехнологическое изготовление кабелей обеспечивает повышенную надёжность. Секция подготовлена для монтажа и подключения к сети переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц. Экранирующая изоляция на нагревательном кабеле является и защитой от мех. повреждений, и электрическим защитным заземлением, и предотвращает распространение электрических магнитных полей.

Что важно перед самой планировкой участка с включением кабельной нагревательной системой? Для каждого конкретного случая важны: необходимая устанавливаемая мощность для системы, мощность нагревательного кабеля, длина кабеля, состав оборудования. Так же учитываются географическое положение, особенности установки системы, требования, предъявляемые к системе заказчиком.

Если вы хотите установить кабельную нагревательную систему под плиточным покрытием, то тут нужно быть очень аккуратным, чтобы плиткой не повредить нагревательный кабель. Нагревательный кабель нужно улаживать на глубине 2 — 3 см. от плитки на песчаной, ровной подушке.

Если вы хотите сделать асфальтное покрытие, то перед укладкой асфальта кабели нужно покрыть 2 — 3 см. бетона. Потом асфальт нужно обязательно охладить до температуры 130 — 140 градусов. При укладке асфальта пользуйтесь лёгкими оборудованиями, которыми ровняют асфальт, чтобы не повредить кабель. Толщина асфальта над кабелем должна быть примерно 5 см. Обязательно перед и после укладки асфальта электрик должен измерить сопротивление кабеля и изоляции.

Укладка нагревательного кабеля под армированный бетон выполняется так же как и под плиточное и асфальтное покрытие. Не допускайте в бетонной смеси острых камней или мелких твёрдых предметов, которые могут повредить кабель. Бетон должен полностью закрывать кабель и переходные муфты. При укладе кабеля нужно избегать пересечения термокомпенсационными швами. Нагревательную кабельную систему нужно включать только после 30 дней укладки бетона. Так же перед и после укладки бетона электрик должен измерить сопротивление кабеля и изоляции.

Такие обогревательные системы часто используют для обогрева теплиц, водопроводов, крыш, внутренних полов дома, ферм. Используя их, вы экономите на ремонте и чистке дорожного покрытия при уборке снега и наледи.

А теперь предлагаем посмотреть полезное видео обогрев открытых площадок, которые предлагают разные компании.

Видео обогрев открытых площадок, антиобледенение, кабельные нагревательные системы:

Как сделать дорожки из кирпича своими руками

Дорожки, площадки, места для парковки и разворота — все эти элементы ландшафтного проектирования, которые просто необходимы на участке. Поэтому в основном планировании особое внимание отведите будущему размещению дорожек и других площадок. Если у вас нет ещё дорожного покрытия на участке, то его лучше делать тогда, когда все основные постройки и малые архитектурные формы, которые не требуют подмостки из дорожного покрытия будут размещены. Все основные работы с тяжёлыми конструкциями, машинами лучше проводить на земле, а не портить площадку. Ведь дорожки несут не только практическую нагрузку, но и своим видом украшают, декорируют сад. Приятно пройтись по ровной, красиво выложенной дорожке, без луж и грязи, и чтобы ещё и шпильки не застревали в расщелинах плитки или кирпича!

Перед раскладкой дорожного покрытия вы должны сначала его выбрать из множества предлагаемых на рынках торговли, рассчитать количество цену. В дополнение не забудьте о досках, которые послужат боковыми опорами — бордюрами, о щебне и песке. Это самые главные составляющие дорожки в саду из кирпича.

При выборе кирпича не забывайте, что не всякий кирпич подходит для дорожного покрытия. Дорожки из битого кирпича или дорожки из старого кирпича могут вам послужить разве что один сезон, после зимы они будут выглядеть совсем не декоративно, потрескаются, так что и потраченных сил на укладку кирпича будет жалко. Так же если вы живёте в северных районах, то перед укладкой кирпича желательно проконсультироваться с местными архитекторами, знакомыми, которые делали такие дорожки, с ландшафтными дизайнерами. Потому что в северных районах погода не совсем сопутствует хорошему и долговечному сохранению кирпича. Обычный, строительный кирпич можно выкладывать в южных районах, при умеренных погодных условиях.

Так же важным моментом является правильная укладка, ибо вы можете потратить много денег для приобретения нужных материалов, но выложить плохо — и всё дело пойдёт на смарку. Внизу этой статьи вы можете просмотреть видео о реконструкции дорожного покрытия, если вдруг всё пошло «боком».

Ещё одним важным правилом есть выбор дорожного покрытия. Кирпичи должны иметь эффективный внешний вид, качество и экологичность. Например, одним из хороших материалов есть керамический клинкерный кирпич, он прочный, морозоустойчивый и износоустойчивый. Его ещё называют тротуарный клинкер. Этот кирпич может иметь разную окраску (коричневую, белую, жёлтую, красную, чёрную, обожжённые и угольные цвета, которые придают дорожке старинку) в зависимости от обжига и цвета глины.

Да, многие хотят выложить дорожку тротуарной плиткой, но, по моему, на дорожке образуется много швов между плиткой, если она небольшого размера, а это приводит к потере визуальной целостности конструкции.

Много значит место стыка дорожки и газона. Насколько оно будет прочным, настолько будет крепкой конструкция дорожки и боковые кирпичи не будут распадаться, разваливая и дальше всю дорожку. Поэтому единственным выходом будет — это ставить боковые кирпичи на торец, предварительно установив снаружи доску, которая будет достигать уровня газона и подпираться вбитыми в землю колышками. Обязательно обработайте доски антисептиком, чтобы они прослужили дольше. Но и двух лет хватит, чтобы дорожка «осела», и тогда эти доски можно вытащить, а пустоты засыпать мелким щебнем, который, кстати, будет служить дренажными отводами. Доски нужно брать определённого размера, а именно : толщина 2,5 см, высота -размер кирпича + высота дренажной прослойки, которая в свою очередь состоит из гравия или гранитной крошки и песка. Если вы владеете сварочным инструментом, то можно вместо досок установить железную раму из уголков, которые прекрасно закрепят кирпичи на своём месте.

Ещё пару моментов. Если у вас неровный участок и в тех местах, где вы собираетесь делать дорожку часто скапливается в лужи вода после дождя или весеннего тающего снега, то при работе с дорожкой обязательно с одной или с двух сторон прокопайте небольшую дренажную траншею, которая будет наполнена гравием, щебнем или гранитной крошкой. Если этого не сделать, то большое скопление воды при замерзании и расставании будут рвать кирпич на части. И старайтесь не планировать такие дорожки близко к стволам деревьев, через некоторое время при разрастании корни дерева могут нарушить конструкцию дорожного покрытия.

Вроде всё готово. Ну что, поехали? Чётко размерьте границы будущей дорожки и установите такую ширину, в которой кирпичи будут размещаться впритык. Это элементарная математика. Обычно размер кирпича 20 х 10, и если вы решаете сделать дорожку шириной 80 см., то можно класть кирпич горизонтально, и для этого вам на один ряд потребуется 4 кирпича, если же класть вертикально, то соответственно, нужно 8 кирпичей для одного ряда. Далее нужно выкопать по намеченной территории траншею, глубиной примерно 20 — 25 см. Землю нужно разровнять, можно и с помощью правила. Потом засыпаем смесь гравия, гранитной крошки и крупнозернистого речного песка, высотой 10 — 15 см. разровнять эту смесь можно трамбовкой. Хотя можно сделать слой и поменьше, в зависимости какая у вас земля. Если земля глинистая, песчаная, сухая, то первый слой может быть высотой 5 — 8 см. Для лучшего ручного утрамбовывания подливайте из душевого распылителя на смесь воду, так она будет ровнее выпрямляться.

Следующий слой будет выполнятся из речного крупнозернистого песка, хорошо смоченного водой. Его высота — это разница между высотой торцевого кирпича и толщиной кирпича, который будет выложен в дорожке. Слой песка следует так же тщательно утрамбовать и разровнять правилом. Не старайтесь разровнять большую площадь песка, желательно это делать постепенно, понемногу начиная выкладывать кирпич. Вот разровняли 50 см. песка и можно потихоньку класть кирпич.

Следующим действием будет выкладывание бордюрной линии из кирпича. Маленьким совочком понемногу набираем песок вдоль направляющих досок, чтобы дать место кирпичам, которые мы будем класть торцом. Выкладываем кирпич и с помощью молотка резким, но не сильным ударом вгоняем его на нужное место по уровню доски.

Выложив немного бордюрных кирпичей можно приступать к основной выкладке кирпича. Тут дело пойдёт уже скорее. Советую выбирать простой рисунок при выкладывании, слишком вычурные рисунки требуют много времени и не факт, что они сойдутся в конце дорожки. Кирпичики тем же молотком устаналиваем на свой место, ровняем поверхность. Если кирпич лёг криво, перестукнули беднягу сильно и он провалился в песок, то ничего страшного — вынимайте кирпич, ровняйте или подсыпайте ещё песок и кладите обратно.

Наконец — то, пальцы уже болят… последним штрихом будет засыпка щелей песком. Высыпаем увлажнённый песок на дорожку и метёлкой распространяем его по поверхности, чтобы большая часть песка проникла в щёлки. Поливаем дорожку водой, чтобы вода ещё больше помогла просочится песку и забить все прогалины. Ходить по ней сразу не желательно, потерпите пару деньков, чтобы она хоть немного уложилась. Ну что же, весь процесс описан, осталось вам пожелать вдохновения на проектирование и устройство садовой дорожки из кирпича.

Как реконструировать садовые дорожки из кирпича своими руками :

О, как красивы осенне — зимние сады!

Для садовода зима является периодом передышки, анализа всего сделанного, планированием будущих творческих начинаний в саду. И зря, что мало кто обращает своё внимание на сад в период осени и зимы с эстетической стороны. Засыпанный жёлто — оранжевой листвой или запорошенный снегом сад всегда создаёт впечатление спокойствия, навевает на размышления и немного печалит. Странно, но народные поговорки гласят, что «тоска зелёная». Но когда всё вокруг растёт и развивается, то вряд ли в этот период настигнет тоска и печаль! Совсем по другому выглядят чёрные, осенние поля, голые деревья. Но свой сад, который ухожен и любим будет красивым не только цветущей весной и летом, но и осенью и зимой. Если в вашем саду растут деревья и кустарники, которые имеют красивую крону, необычную кору, хвойники со своей зелёной, сизой и золотистой хвоей, возле дорожек установлены скамейки, а в уютных уголках красуются скульптуры и птицы устроили весёлый щебет возле кормушек, то такому саду нет цены.

Давайте поговорим о том, какие растения для зимнего сада будут более выгодными. Чтобы сад радовал осенью и зимой нужно высаживать такие растения, которые будут радовать глаз осенней окраской листвы и необычностью кроны — зимой. То сеть, на прицеле у нас окраска и форма. Существует много растений, которые декоративно смотрятся не только в тёплый сезон, но и не теряют свою изысканность в холодные поры года.

Вроде бы ничем неприметная форзиция. Но присмотритесь на её светло — оливковые ветви! Они покрыты светлым бархатом, что так декорирует её в осенне — зимний период. К тому же она украшает весну своим ранним, пышным окрасом ярко — жёлтых цветов.

Ещё своей корой украсит ваш сад бересклет священный. На его коре вдоль располагаются необычные пробковые гребни.

А какой прелестный сумах оленерогий! Его не зря так назвали — проведя рукой по ворсистой коре, сразу можно понять, что она напоминает — молодые рога оленя.

Одним из привлекательных кустарников осенью и зимой является дёрен и все его виды и сорта. его красота заключается в окраске коры побегов. И цвет коры интенсивнее, компактность намного лучше выглядит, если его правильно обрезать в молодом возрасте.

Дёрен красный или свидина кроваво — красная имеют большое разнообразие окрасок побегов, что и привлекает садоводов. Например, сорт дёрна « Midwinter Fire»- при солнце имеет ярко — красный цвет побегов, в тени же они становятся светло — зелёной, оранжевые, апельсиновые. Так же привлекательный дёрен красный сорта «Variegata». Листья у него жёлто — пёстрые, побеги светло — зелёные, а со временем на нём появляются сине — чёрные плоды.

Всем известный дёрен белый, который может повалится своими белыми цветами и плодами. А вот его молодые побеги имеют привлекательную красную или даже бурую окраску. Этот кустарник вырастает до 2,5 — 3 м.

Метровый дёрен белый сорта «Kasselringii» имеет чёрно — пурпурные побеги.

Дёрен отпрысковый, сорт «Flaviramea» — побеги светло — зелёные, жёлтые.

Чтобы акцентировать взгляд на эти прекрасные кустарники, высаживайте их возле хвойных растений на фоне светлого ограждения или стены.

Лещина обыкновенная сорта » Contorta » в тёплый сезон может воспроизвести необычное впечатление своими покрученными ветвями. Но без листвы, зимой и ранней осенью это растение не менее эффективно. Своими необычными ветвями нас может порадовать ива матсудана сортов «Tortuosa » и “ Bijdorp’’.

Давно уже введены в моду между садоводами плакучие и штамбовые формы яблони, бука, берёзы и множества других декоративно лиственных.

Очень декоративны стриженные, формированные густые или колючие кустарники, высаженные вплотную или в живой изгороди. Для этого подходят кизильник блестящий, бирючина, барбарис, шиповник, боярышник, спирея, кустовая липа.

Растения для зимнего сада так же плодоносят и множество из них имею разные по окраске ягоды и плоды, которые употребляются в пищу редко, поэтому остаются на съедение птицам. Но пока они висят на ветвях — очень украшают сад. Из таких растений, которые могут принести такую красоту являются облепиха, калина, чёрная, оранжевая, красная рябина, барбарис, шиповник, падуб, декоративные яблоньки, которые ещё называют «райскими». Разнообразная окраска плодов этих растений оживляет сад на фоне белого снега и серого неба. Но не все такие ягодки и плоды сохраняют свою декоративность, кое — что опадёт, птицы склюют… Самыми «долгодекоративными» являются плоды барбариса оттавского, оранжевым цветом наполнит сад облепиха крушиновидная и жёлтые яблоки декоративного сорта яблони «Wintergold», оранжевые, громоздкие кисти рябины и белые или розовые ягоды снежноягодника.

Я особое внимание уделяю хвойным породам. Они очень красиво смотрятся как летом, так и зимой. Не все хвойники можно считать вечно — зелёными, у множества сортов пород есть сизо — серебристая или золотистая хвоя, что очень декоративно.

Необычайная голубовато — серебристая хвоя принадлежит пихте горной «Compacta », ели канадской «Sanders Blue», ели колючей «Hoopsii», «Glauca Globosa», можжевельнику скальному «Blue Arrow».

Рассмотрим тую западную. У её сортов настолько разнообразная хвоя, что несколько сортов туи вполне украсят сад! Во, например, у сорта » Brabant » — бурая хвоя, сорт «Sunkist» — лимонная хвоя, сорт «Rheingold» — бронзовая хвоя (особенно, в зимний период), сорт «Aureospicata » — жёлто — коричневая, сорт » Smaragd » — изумрудная хвоя, сорт « Alba » — имеет белую окраску кончиков веток.

Жёлтым нарядом могут похвастаться туя, сосна, кипарисовик и тисс.

Некоторые хвойники меняют свою окраску хвои осенью и зимой. Например, туя западная сорта « Teddy » к зиме становится пурпурной, можжевельник горизонтальный сортов «Blue Chip» и «Andorra Compact» — становится фиолетовым, а туя западная сорта « Ericoides »вообще на зиму приобретает коричневую окраску и кажется усохшей.

Вот, как видите, хвойники имеют достаточно красивых окрасок , но многие садоводы любят напичкать свой сад разнокрасочными хвойниками, но этого не стоит делать. Цвета должны сочетаться.

Одной из проблем хвойников может быть тяжёлый снег, который ложиться а ветки и обламывает их. Чтобы этого не происходило, после сильного снегопада выходите в сад и пострушивайте шапки снега с веток. Или можно заранее осенью легонько перевязать развалившиеся ветки в компактный кустик.

Хвойники отблагодарят нас яркой окраской, если за ними хорошо ухаживали в тёплый период — подкармливали хотя бы два раза за сезон гранулированными удобрениями, опрыскивали раствором минералов хвою, поливали в жару… Чтобы сад был разнообразен, к хвойникам сажайте листопадных соседей — деревья и кусты. Придайте саду «форму», высадите породы хвойников пирамидальной, шаровидной, конусовидной, подушковидной формы.

Разнообразив сад различными растениями, мы придаём ему некий шарм и он красив не только летом, но и на протяжении всего года. Какие растения будут украшать сад весь год?

Если зима бесснежная, то великолепно будут смотреться эрика, вереск, барвинок, живучка, тимьян, пахисандра, бадан. Почвопокровные растения разрастутся и создадут непередаваемую картину неровного рельефа под снежком. А многие злаковые травы и из соцветия декоративно смотрятся и осенью и зимой, когда почти весь кустик покрыт снегом, а из него только торчат длинные стебли с пушистыми кистевидными соцветиями.

Что можно сказать о тех растениях, которые нужно укрывать на зиму? Это значит, что они теплолюбивые. Но стоит подумать, можно ли сделать осенне — зимний сад красивым, если в нём будут «шалаши» из укрытых деревьев? По крайней мере, лучше их высаживать не в самом центре сада, если вы собираетесь придерживаться зимней этики.

Правда, если вы любитель хвойных или у вас растёт рододендрон или самшит, то весной их придётся притенять, потому что они сильно страдают от яркого весеннего солнца — получают ожоги.

Если выбрать правильное размещение малых архитектурных форм, скамеек, кувшинов, фонтанов, скульптур, беседок, трельяжей, то сад станет ещё более привлекательным, потому что именно эти элементы в межсезонье выходят на первый план, и уже без особой зелени растений должны украшать сад.

Любите сад осенне — зимний,

В нём много тайн и волшебства :

Изгибы веток, синий иний,

Смесь тишины и торжества…

Зимний сад видео :

Альпийская горка своими руками

Давайте сейчас на конкретных примера узнаем, как устраивается альпийская горка своими руками. В последнее время стали очень модными альпийские горки в ландшафтном дизайне. Их можно расположить на любом участке, который имеет свободную площадь. Альпийская горка как декоративная композиция выгодно смотрится с любой перспективы. Их можно располагать посреди площади или вблизи ограждений, тогда они будут показывать только одну свою часть. Альпинарий не зря ещё называется альпийской горкой, потому что эта композиция имеет вид небольшой горки с камнями и растениями.

Если у вас небольшой участок, то для него подойдёт маленькая альпийская горка своими руками, если пространство позволяет творить, то всё зависит от ваших сил и желания. Для альпийской горки лучшим местом будет юго — восток или восток. Такое расположение даст наилучшие условия, подходящие для большинства горных растений.

Альпийские горки своими руками фото :

Оформление альпийских горок своими руками очень интересный и творческий процесс. Для оформления будущего места под альпийскую горку засейте газон, который послужит фоном, высадите пару — тройку хвойных растений и разложите несколько больших камней. Задний план обычно украшают невысокой стенкой из хвойников — горная сосна, туя, можжевельник, тисс). которые хорошо стригутся. Хвойные растения в альпийской горке служат прямым указателем, что это горка с высокогорными, засухоустойчивыми растениями. И из деревьев обязательно используют хвойники.

Альпийские горки своими руками фото :

Главными материалами в устройстве альпийской горки служат камни (природные или синтетические), гравий, промытый речной песок, щебень, торф, земля. Из камней выбирать лучше одной породы и из вашей местности. Например, сочетание гранита и известняка не очень смотрится.

Для начала выкопайте небольшое углубление до 25 см. и заполните его щебнем или гравием. Это будет дренаж, который не даст воде застаиваться. Поверху засыпаем горку из смеси из обычной земли, компоста и песка. Не старайтесь сильно удобрять землю, чтобы потом растения не сильно разрослись и не покрыли своей зеленью горку.

Альпийские горки своими руками фото :

Далее, формируя подножие горы, выкладывайте камни острой стороной вверх или таким образом, чтобы они смотрелись естественно. Затем принимайтесь выкладывать вершину, стараясь послойно спускаться вниз. Между слоями камней насыпайте уже хорошо удобренную землю, лучше всего смесь дерновой земли, перегноя, с добавлением песка и торфа. И сразу же из этой земли формируйте небольшие долинки, плато, тропинки, немного утаптывая их. это место для будущей посадки растений. Всё… Да, да, всё))) Горку следует оставить до следующей весны. Поэтому нетерплячим нужно закладывать альпийскую горку осенью. А уже следующей весной высаживать растения. Это нужно для того, чтобы альпийская горка «улеглась».

Не забывайте, что камни нужно разложить не симметрично, природно. Пробуйте разные варианты. Именно тогда, когда горка будет красивой и без растений, можно считать, что половина дела сделана.

Растения для альпийской горки своими руками имеют определённую характеристику. Желательно высаживать низкорослые многолетники, карликовые формы хвойных растений, низкорослые виды красивоцветущих и имеющих декоративную крону лиственных кустарников, а так же некоторые однолетники и луковичные растения. Расположение растений на альпийской горке не менее важно. У подножия высаживайте высокорослые, папоротники облюбуют затенённую сторону, на освещённых места хорошо себя будут чувствовать фиалки, морозник, примулы, горянка, большинство луковичных цветов и карликовые хвойные растения.

Альпийские горки своими руками фото :

Альпийская горка своими руками растения : колокольчик, кактус, дюшенея, тимьян ползучий, гвоздика, медуница, флокс, вербейник, смолёвка, обриета, бухарник, фрагария, вероника, хризантема, алмазник, анациклус, аистник, арабис, барвинок, будра, герань, душица, цимбалярия, живучка, прострел, кольник, зверобой, змееголовник, звездчатка, камнеломка, кислица, кошачья лапка, клевер, лилейник, мыльнянка, молодило, овсяница, прострел, очиток, сагина, солнцецвет, фуопсис, черноголовка, шаровница, этионема, яснотка, ясколка, ястребинка, галантус, крокус, хионодокс, нарцисс, иберис, плющ, бересклет, тюльпан, мускари, безвременник, барбарис, полынь, сосна горная, тисс, можжевельник, туя, кипарис, пихта, карликовая ель, кизильник, барбарис, ракитник, рододендрон, луизеания, спирея, лапчатка, вереск…

Можно создать альпийскую горку своими руками с ароматными цветами, кустами и травами. Вот пример — альпийская горка своими руками схема :

На данной альпийской горке вы можете увидеть такие растения, обозначенные цифрами :

1. Сосна горная (Pinus mugo) «Mughus»; 2. Тимьян ползучий (Thymus serpullum); 3. Флокс канадский (Phlox canadensis); 4. Очиток Эверса (Sedum ewersii); 5. Овсяница сизая (Festuca glauca); 6. Алиссум скальный (Allisum saxatile); 7. Лаванда узколистная (Lavandula anqustifolia); 8. Очиток видный (Sedum spectabile); 9. Рута душистая (Ruta graveolens); 10. Полынь Стеллара (Artemisia stelleriana).

Альпийская горка своими руками видео :

Как сделать альпийскую горку своими руками видео :

Правильный полив растений при засухе.

Засуха всем знакома. Даже во влажных регионах она может появляться посреди лета и погубить много растений. Засуха — это продолжительный период без осадков при высокой температуре воздуха и минимальной влажности воздуха. Развитие растений очень быстро прекращается, когда им недостаёт влаги. Поэтому им нужно помочь пережить эти неблагоприятные дни. Первыми признаками недостатка влаги у растения — это увядшие листья и бутоны, то есть отсутствие тургора. Если растение не поливать, то листья и бутоны начнут желтеть, сохнуть и опадать. Далее негативные последствия распространяются на ветви, побеги, стволы и корни. Если растение хоть немного получает влаги из земли, то его ещё можно спасти. Но если доступ влаги прекращён — растение погибает.

Не знаю как было раньше, но пока живу, то замечаю, что каждое лето становится всё жарче и жарче. Здесь можно винить кого — угодно, и человеческий фактор и природный. Но от этого засуха не перестанет иссушать наши растения. Поэтому мы должны заранее продумать хороший план водоснабжения на участке и оптимально удобный полив растений, что сэкономит наш труд и финансы.

Итак, мы выяснили,что негативное влияние засухи на наших зелёных питомцев имеет несколько факторов, а это продолжительность засухи, сила ветра, температурой воздуха и наличием доступа к воде.

Так же для растений важен правильный полив и уход во время засухи. Высаживайте все растения ранней весной, чтобы они смогли хорошо напитаться влагой и укоренится или прорости. Если у вас имеются контейнерные растения, которые, кстати, в первую очередь страдают от засухи, то скорее всего их нужно пересадить в открытый грунт, там влага не так быстро выпаривается, чем из контейнера, вазона. При этом обеспечьте растению регулярный полив на протяжении нескольких дней.

При посадке растений в засуху, старайтесь выкапывать ямку поглубже и на дно её положите листовой перегной или садовый компост. Это улучшит состав почвы и больше будет удерживать влагу возле корней.

Существует специальный гель или гранулы, которые смешивают с грунтом. Они впитывают влагу и передают её постепенно, по мере высыхания почвы. Это очень помогает контейнерным растениям.

Пользуйтесь мульчёй! Мульча для растений — это прекрасный материал для улучшения влагосбережения в почве возле растений. Мульчёй могут служить измельчённая древесная кора, опилки, стружки, гравий, хвоя, садовый компост или специальный синтетический садовый материал. Мульча не препятствует прохождению влаги, затормаживает рост сорняков, через неё в меру выпаривается влага, что не даёт плесневеть земле. Серьёзно отнеситесь к выбору мульчи. Например, мульча из сосновых опилок, тирсы, измельчённой коры, хвоя — подкисляют грунт, поэтому мульчируйте такие растения, как вереск, камелии, рододендрон, гортензии и другие ацитофилы (растения, любящие кислую почву).

Некоторые садоводы не удаляют сорняки, чтобы они хоть немного притеняли культурные растения. Но не забывайте о том, что сорняки и культурные растения будут между собой конкурировать, и вполне вероятно, что могут победить сорняки. Поэтому, лучше их выбирать, а нужные вам растения оптимально обеспечить влагой.

Высаживайте растения близко друг к другу, но так, чтобы ихним корням хватало места для роста. Смыкающиеся листья не дадут выпариваться влаге.

Если вы живёте в засушливых регионах, то старайтесь в теневых местах высаживать влаголюбивые растения, а на открытых пространствах — засухоустойчивые. Засухоустойчивые растения имеют немного общего — это толстые листья, серебристая листва или хвоя. Из декоративных растений, которыми вы хотите украсить свой сад выбирайте : бергению, акантус, ирис, эхинацею, чистец, полынь, синеголовник, лаванда, сантолина, молочай, ладанник, мак, тысячелистник. Так же не требуют влаги и могут расти сами по себе декоративные травы, сукуленты, луговые цветы, ароматические растения, из огородных культур — тыква, кукуруза.

Как правильно поливать растения? Правильный полив имеет несколько важных моментов, потому что неправильно политые растения в жару могут погибнуть. Старайтесь поливать растения поздно вечером, когда на улице не так жарко и менее выпаривается влага из грунта. Так же можно поливать ранним утром, когда солнце не так высоко в небе. Но если растение совсем страдает от засухи, то обязательно его полейте, но при этом не допускайте попадание воды на листья, капельки воды на листке действуют как линзы и могут пожечь растение. При пользовании автоматическим поливом, меняйте таймер в зависимости от погодных условий, таким образом растения будут больше получать влаги и она не будет выпариваться днём. Контейнерные растения требуют полива два раза в день, вечером и утром. Желательно установить под контейнер поддон, чтобы там сохранялась влага. Если с поливом трудно — перенесите их в затенённое место. Растения в теплицах и парниках очень страдают от засухи. Поэтому, в жаркую погоду открывайте настежь двери и крышки парников. При этом помогают разбрызгиватели для полива. Чтобы растения получили достаточно влаги, то установите между них посудину, в которую тоже будет попадать вода. Когда наберётся в ней 13 мм. воды, только тогда можно определить, что растения получили достаточно влаги.

Существует официальный запрет полива всего сада из шлангов водопроводной водой. Поэтому лучше использовать лейки. Да, это заберёт много времени и сил, но тогда вам лучше выбирать растения, которые более всего нуждаются в поливе. В таком случае поливайте влаголюбивые растения, свежезасеянный газон, рассаду, вазонные и контейнерные растения. Следующими по требовательности воды являются плодовые кусты и деревья и цветы, которые без полива не дадут цветов и плодов.

Оптимальная глубина увлажнения почвы — 60 см. Поливайте растения редко но обильно. Потому что некачественно политая земля быстро испаряет влагу и не дат главным корням достаточно напитаться водой.

Из автоматических поливальных систем лучше выбирать капельную или струйную, а не разбрызгивающую. Таким образом только нужные вам растения будут получать влагу, а не будут поливаться соседние сорняки или пустая почва. Поливая лейкой или шлангом, отсоедините от них душевое устройство и поливайте растения под корень, это обеспечит максимальное попадание воды к растению, а не на окружающую площадь.

Удивительно, но многие растения любят «вторичную» воду после мытья посуды и одежды. Дело в том, что в них содержаться фосфаты, которые служат для растений удобрениями. Поэтому используйте не вредные и разлагающиеся под воздействием микроорганизмов моющие средства. Но не в коем случае не используйте воду с хлоркой, отбеливателем, дезинфекторами и другими сильными химикатами.

И ещё одним хорошим накопителем воды есть бочки, расставленные по углам дома и собирающие дождевую воду, которая попадает в них через желоба, установленные на краю крыши дома или других зданий.

Правильный полив и другие советы помогут вам сберечь свои растения от засухи, а они в свою очередь одарят вас красивыми цветами, плодами, ягодами, овощами. Желаем вам достаточно воды!!!

Черенкование фуксии своими руками

Один из самых красивых цветов — фуксия. Многие любители — цветоводы обязательно её раздобудут для обогащения своего сада. Это вечнозелёный, листопадный кустарник с необычными, поникающими цветками. Растут они в диком виде в тропиках и субтропиках. Это растение было выведено французским ботаником Шарлем Плюмьер в 1695 г. и названо в честь немецкого ботаника и доктора Леонхарта Фукса. Позже Шарль вывел ещё около 100 сортов фуксии. Фуксии имеют разные виды : кустарниковые, древовидные и ковровые (стелющиеся). Листья на длинных черешках, полуовальные, с ярко — выраженными, вдавленными жилками, расположены супротивно или в мутовках. Молодые стебли и побеги красноватого оттенка, позже они одревеснеют. Цветы свисающие на длинных цветоножках, одиночные. Они состоят из трубчатой чашечки, из которой выходят 4 острых, сильно развёрнутых чашелистиков и из внутреннего колокольчатого венчика — юбочки, простого или махрового, из которого свисают тычинки и пестики. Окраска цветков может быть разная в зависимости от сорта — белая, розовая, красная, фиолетовая. Цветение обильное и продолжительное.

Черенкование растений выгодное дело. Вы и обновляете старый цветок, и размножаете его. Размножают этот прекрасный цветок черенкованием и семенами. Но так как черенкование фуксии проходит более быстро и просто, то не будем вас заставлять ждать и расскажем как черенковать фуксию. Лучше всего фуксия черенкуется в феврале — марте или августе — сентябре.

Черенки нужно брать из хорошо политого маточного материала. Тургор листьев должен быть 100 %. Иначе черенки скорее всего не укоренятся, им просто не хватит сил. Поэтому полейте фуксию заранее. Черенки отрезайте чистым и острым лезвием ножа над самым междоузлием с побега маточного материала, чтобы потом на маме — фуксии не торчали длинные стебельки -«шпоры». Далее нужно убрать лишние нижние листья, которые буду испарять много влаги. Убрали листья и подрезали черенок до первого междоузлия, как раз из него буду расти корни.

Самым лучшим вариантом почвы для черенков будет 50% хорошего компоста на основе торфа и 50% мелкого вермикулита. Но можно брать и другую почву, но главное, чтобы она была лёгкой, питательной и хорошо пропускала влагу и воздух.

Черенки можно брать молодые или полуодревесневшие, в таком случае они дольше будут образовывать корни. Черенок должен иметь 3 — 4 узла в среднем. Далее в обычные одноразовые пластиковые стаканчики насыпаем грунт, карандашом по середине делаем неглубокое отверстие, вставляем туда черенок и потихоньку уплотняем вокруг него почву. Только что посаженные черенки нужно полить кипячёной водой комнатной температуры, поливать лучше по краю стаканчика.

Чтобы создать мини — тепличку, накрываем высаженные черенки сверху такими же стаканчиками, но нужно следить, чтобы листья не прикасались к стакану, они могут загнить. Нижние литья обычно большие, то их можно просто срезать. Так же можно одеть сверху пакет, немного подуть в него и быстро зафиксировать сбоку, чтобы он немного надулся и не выпускал воздух. Тут тоже листья не должны прикасаться к пакету.

Стаканчики с черенками ставим в полуосвещённое, прохладное место. Окружающая температура должна быть +15 — +20 градусов. А солнце не должно попадать на стаканчики — фуксия может загнить. В основном укоренение может происходить от 3 дней о 3 недель.

Чтобы поливать черенки не открывая верхнего стаканчика, то прежде перед высадкой черенков проделайте небольшие отверстия в дне стаканчиков. Я делала небольшим раскалённым на огне гвоздиком. Стаканчики нужно поставить на плошку и по мере высыхания почвы подливать в плошку воду. Когда увидите образование молодых корней или зелёный прирост на черенке, можете потихоньку их начать закалять, понемногу открывая верхние стаканчики. Когда растение действительно станет крепким и здоровым, вообще уберите верхний стаканчик.

Можно для лучшего корнеобразования кончики черенков обмакнуть в стимуляторе роста, но совсем немного, а лишнее даже струсить. Я использовала «Корневин».

Потом наши молодые фуксии нужно пересадить в горшочки диаметром 7 — 9 см. в смесь дерновой, листовой земли, перегноя и песка (1:1:1:1). Фуксии чаще всего цветут в год черенкования. Для лучшего кущения — прищипывайте на первых порах верхушки побегов.

А вот ещё один метод укоренения — водяной. Подготавливаем такие же черенки и опускаем в прозрачный стакан с водой. В воду можно добавить одну -две таблетки активированного угля или взять уголёк из костра, но желательно,чтобы он был берёзовым. Это очистит воду и не даст черенкам загнивать. Но если некоторые черенки всё таки начинают загнивать, то обязательно выбрасывайте их, чтобы не попортить другие, здоровые. Ещё лучше будет, если вы воду прокипятите, добавите одну таблеточку угля и потом уже будете устанавливать черенки. Сверху можете и накрывать, а можете и не накрывать черенки для создания мини — теплички. Эффекты бывают разными, поэтому пробуйте два варианта. Но при накрытии следите, чтобы листья не прикасались к пакету или стаканчику. Просо обрежьте их, оставив около 4 верхних листочков.

На счёт стимуляторов, то скажу вот что: тут главное не переборщить. Если вы много добавите стимулятора на полуодревесневший черенок, то он может пустить шикарные корни, но сам черенок будет стоять в росте, что может привести к гибели. Если переборщите со стимуляторами к зелёным черенкам, то они могут размякнуть в воде, расползтись и загнить. Поэтому, пробуйте сначала заниматься черенкованием без стимуляторов.

Если на молодых фуксиях появились бутончики цветов, то не пожалейте и оторвите их. Если вы хотите пышный, здоровый куст, то первые цветы заберут все силы и не дадут ему развиться до нужной декоративности. А так же можно высадить после корнеобразования черенки в большой горшок по несколько штук и постоянно им прищипывать верхушки побегов. В таком случае вы просто вырастите супер — фуксию!

А вот такие виды фуксии бывают. Мы на этот раз дадим вам названия — русские латинские, по которым запросто найти описания этих фуксий :

Фото фуксия блестящая (Fuchsia fulgens)

Фото фуксия боливийская (Fuchsia boliviana Carriere)

Фото фуксия магелланская (Fuchsia magellanica)

Фото фуксия щитковидная, или тирсецветковая (Fuchsia corymbiflora)

Фото фуксия тонкая (Fuchsia macrostemma)

Фото фуксия трехлистная (Fuchsia triphylla)

Фото фуксия лежачая (Fuchsia procumbens)

Фото фуксия изящная (Fuchsia gracilis)

Фото фуксия гибридная (Fuchsia hybrida)

Делаем опоры для растений своими руками

Думаю, у многих есть в саду растения, которые требуют подвязки, опоры. Это могут быть винограды, лианы, вьющиеся, плетущиеся розы, ампельные растения. Всех видов растений, которые под тяжестью и длиной веток могут поломаться очень много, и без опоры они или страдают переломами, или стелются по земле, свисают, теряя свой декоративный внешний вид. К тому же, неправильно подвязанное растение меньше получает солнечного освещения, зарастает и дичает.

Чтобы спасти наших любимых зелёных, нужно позаботится о том, чтобы они свободно росли и развивались, чтобы побеги, ветки и листья были распрямлены, сквозь них продувал ветерок и с разных сторон освещало солнце. Для поддержки растений в правильной форме есть много опор. Самые простые опоры для растений можно сделать своими руками. Они не требуют много материала и инструментов. Давайте сейчас рассмотрим пример как делается опора для вьющихся растений, а особенно для быстрорастущих. Таковыми являются : плющи, виноград, плетистая и почвопокровная розы, хмель, вистерия, клематис, кампсис, вьюнок, настурция, ипомея, декоративные мелкоплодные тыковки.

Итак, опора для вьющихся растений требует таки материалов и инструментов :

бруски со сторонами 3 х 3 и 2 х 2 см. ,
шурупы 3 х 35 мм.,
атмосферная пропитка для древесины,
рулетка,
ножовка,
шуруповерт,
сверло толщиной 3 мм.,
кисть.

Самым простым и наилучшим вариантом опоры для растений является решётка — лесенка и её разнообразные модификации. Для её изготовления Вам потребуется около часа.

Давайте теперь выясним оптимальные размеры решётки — лесенки : для высоты 150 см. оптимальная ширина по верху — 100 см. Значит, нам нужно от брусков размером 3 х 3 см. отрезать 2 элемента по 150 см. Эти элементы будут служить вертикальными боковыми стойками. Ещё один элемент размером 75 см. отрезаем от бруска 3 х 3 см. Он послужит средней вертикальной опорой. Для горизонтальных поперечин отрезаем от бруска размером 2 х 2 см. 4 элемента по 70, 80, 90 и 100 см.

Чтобы не запутаться, распишем инструкцию пошагово.

1. В зависимости от размера будущей опоры для растений (размеры можно изменить) отрежьте бруски нужной длины и разложите их на ровной поверхности в такой конструкции, как показано на картинке ниже.

2. На разложенной конструкции в местах пересечения брусков нужно просверлить отверстия для шурупов с помощью сверла 3мм.

3. Далее аккуратно вкручиваем шурупы. Конструкция может быть шаткой, поэтому не пожалейте и вкрутите дополнительные шурупы в местах пересечения брусков.

4. Когда опора собрана, нужно покрасить её или влагостойкой краской или атмосферной пропиткой, антисептиком для древесины. Это поможет защитить вашу опору от влаги и жаркого солнца, которые могут её деформировать.

5. Когда опора высонет, можно устанавливать возле растения. Для этого вкопайте опору в землю на глубину 25 — 30 см, чтобы придать ей устойчивости. Или можно с помощью жёсткой проволоки привязать к ранее забитым в землю колышкам. Опора дольше прослужит, так как её ножки не будут в земле.

Опора для растений готова! Теперь осталось расположить ветки и побеги растения по опоре и оно вам отблагодарит пышным ростом и красивыми цветами!

Черенкование хризантемы своими руками

Удивительный цветок — хризантема! Много цветоводов — любителей имеют этот цветок у себя в саду. Это единственный из немногих красавец, который нас радует тогда, когда почти все цветы отцвели. И как приятно работать осенью в саду, когда ещё пестреют разноцветные цветки — звёздочки!

За хризантемами легко ухаживать, они не особо не требовательны, но если их правильно выращивать, то они подарят незабываемую красоту. Чтобы хризантемы всегда были красивыми, правильно сформированными в кусте, здоровыми, то их через каждые 2 — 3 года нужно пересаживать на новые места. Но что делать, если куст старый? Огромный, разросшийся, старый куст. Его даже если и пересаживать, то особой красоты он не даст. Вся сила уходит на развитие корней и стеблей. Поэтому, мои дорогие, куст нужно поделить или черенковать хризантему.

Во — первых, таким образом вы омолаживаете хризантему, во — вторых, получаете в несколько раз больше кустиков хризантем!

Хризантемы легко размножать. Даже большинство гибридных сортов хорошо укореняются, а если смочить черенки в усилители роста корней, то вы будете просто королевой или королём хризантем! Размножаются хризантемы делением куста или черенкованием. Давайте теперь отдельно поговорим об этих методах.

Итак, как черенковать хризантему своими руками? Для начала нужно выбрать маточный материал — куст хризантемы, с которого вы будете брать черенки. Цветы на нём должны быть яркими, сам куст здоровым. Учитывайте, что если вы хотите черенковать крупноцветковые сорта, то для этих действий выбирайте время с января до второй декады июня, мелкоцветковые хризантемы черенкуйте на месяц позднее, с февраля по середину июля.

Когда период цветения у хризантем закончится, на кустах нужно подрезать стебли, выкопать корни и пересадить в подходящие вазоны, ящики. Хранится этот материал в прохладных помещениях, с температурой 5 — 7 градусов. Поливать нужно умеренно, после полного высыхания земли. Где — то дней за 30 маточный материал нужно перенести в тёплое помещение (например, вы хотите черенковать крупноцветковую хризантему, то ящик с корнями выносите в тёплое помещение в декабре, тогда черенкование производите в январе). Через 1 — 2 недели хризантема пускает новые корни, и при этом нужно немного увеличить полив. В это время начинают расти молодые побеги. Вот как раз эти побеги нужно использовать в черенковании, когда они достигнут высоты 6 — 10 см., и на них будет 4 — 6 листочков. С каждого маточного куста вы можете начеренковать от 30 до 100 черенков!!! Черенки можно срезать по мере их роста на протяжении двух недель. Но чтобы материал был однорослым, то первые черенки можете разместить в дверке холодильника до того времени, пока не срежете нужное количество черенков и не притупите к самому черенкованию. Для хорошего укоренения черенков используйте хорошую земляную смесь, лучше брать перлит или вермикулит с добавлением песка.

Укоренять черенки можно в обычных пикировочных ящичках. Так же для лучшего укоренения можно смочить черенки в стимуляторах роста корней. Каждый день поливайте черенки. Температура воздуха — комнатная. По началу черенки могут привять, но через несколько дней большая часть из них поднимет листики.

В Средней полосе в апреле можно черенки выносить на улицу и потихоньку закаливать, но размещать их лучше в парниках или оранжереях, чтобы свежий воздух и солнце не испортили материал. В начале мая готовьтесь высаживать черенки в открыты грунт. Далее выращивайте хризантемы как обычно, с нужным уходом и подкормками.

Размножение делением куста происходит быстрее. Весной, в апреле — мае, когда побеги хризантемы вырастут на 10 — 15 см, хорошо пролейте куст, выкопайте и разделите его на несколько частей. Можно разделить острым ножом, а можно и вручную. На кустике оставляйте хотя бы по одному хорошему побегу. Мелкие, боковые побеги отламывайте. Их вы можете использовать как новые черенки. Высаживайте кустики в хорошо политую землю с добавлением компоста.

Видео как правильно посадить хризантему. Черенкование хризантемы. Деление куста хризантемы :

Видео размножение хризантем черенками :

Видео выращивание хризантем в питомниках :

Делаем лебедя из покрышки своими руками!

Наверное всем известны фигуры из покрышек. Раньше из них делали бордюры для клумб, вкапывали до половины в детских садах и школах на спортивных площадках, это была полоса препятствий, которые нужно оббежать или перепрыгнуть. А так же просто размещали на земле и насыпали вовнутрь земли — вазончик готов!

Но чем больше во дворах появлялось ненужных автомобильных покрышек, тем чаще мастера и фантазёры начали выдумывать разные поделки из покрышек. Самым гениальным украшением для детей были разрисованные покрышки, хотя они и сейчас популярны.

Красивые фигуры из покрышек для сада начали делать сравнительно недавно. В этом деле прославились мастера — Роман Гордеев и Йонг Хо Джи. Особенно популярным стал лебедь из покрышки. Ну что ж, если у вас есть ненужные покрышки, сильные руки и большое желание украсить свой сад декоративным лебедем, то вот что нужно сделать.

Делаем лебедя из покрышки! Для работы нам потребуется старая, «лысая» покрышка и лучше отечественного производства. Выбирайте покрышку без металлического корда, это облегчит вам её разрезание. Тем более, что без металлического корда можно резать и острым ножом. Но лучше покрышку резать ручным лобзиком или электролобзиком. Далее, нам нужны металлическая планка или гибкая проволока, несколько шурупов и краски — белая и красная.

Для начала на покрышке нужно сделать отметки мелом — поделить её на две равные части. С одной части будет начало головы и конец хвоста, а другая метка будет обозначать конец шеи лебедя. Потом нужно мелом начертить треугольник головы и линии крыльев.

Если у вас сильные руки, то можно воспользоваться острым ножом, его ещё можно смочить в мыльной воде. Но будьте осторожны, плохо зафиксированная покрышка может соскользнуть и вы можете порезаться.

Потом выполняется самая сложная работа. Нужно вывернуть покрышку наизнанку! В этом деле вам поможет ещё один человек. Или можно постараться вывернуть покрышку самому, наступая на её внешнюю часть.

Выкручиваем, ой, выгибаем лебедю шею с помощью гибкой проволоки и длинной, но узкой металлической пластины или арматуры. Нужно по длине всей шеи и спины просверлить парные отверстия, 6 парных отверстий вполне достаточно — в начале головы, по середине и в корне шеи и 3 пары отверстий по длине спины. Кладём арматуру или пластину сверху на шею и спину, и скобками с гибкой проволоки закрепляем в местах отверстий. И уже можно сделать выгиб шеи такой, какой вы посчитаете нужным.

Но все после главных процедур спешат покрасить лебедя в белую краску. Я не советую. Намного красивее и припроднее лебедь будет смотреться, если ему немного округлить шею. Это можно сделать с продолговато — овальных нарезок с другой шины. Эти, так называемые «латы» нужно приклеивать влагоустойчивым клеем сверху и снизу шеи и на голове.

В таком случае, у лебедя будет и голова более круглой, что позволит ему нарисовать глаза. Ведь присмотритесь на головы стандартных, таких модных сейчас лебедей из покрышек. Они без глаз, только красный клюв, немного похоже на кончик галстука. Когда будете рисовать глаза, учтите, что глаза у птиц расположены не как у людей. Их нужно рисовать подальше друг от друга.

Так же, очень важный момент, если у вас случайно завалялись инструменты по резьбе дерева, то они и здесь пригодятся. Пробуйте сначала на обычной покрышке, которую можно испортить, а потом уже на нашем лебеде вырезайте элементы, которые будут напоминать перья. Остаётся покрасить лебедя в белый, его клюв в красный, и потом уже глаза. Вот, по сути, и всё. Найдите для лебедя подходящее место, лучше будет возле водоёма, и он вам подарит самые настоящие впечатления.

Видео поделки из покрышек :

Внутренний дворик или патио в саду

Что такое патио? В переводе с испанского это значит «двор без крыши». Это понятие вошло в моду недавно. До сих пор незнакомое для большинства слово используют даже для загадок -внутренний дворик в сканвордах. До этого в основном использовали террасы для прогулок или обустраивали задние дворы, но они исполняли другую функцию. Но сейчас загородные дома просто не могут обойтись без патио в саду, как площадкой для отдыха и максимально — удобного проведения времени на природе. В итоге хозяева не ограничиваются жизненным пространством только в доме, оно распространяется на большую часть садового участка. Патио стало таким модным, потому что большую часть тёплого сезона люди могут поводить не в душных комнатах, которые нужно охлаждать кондиционерами, а на чистом воздухе в приятной остановке.

Перед тем как планировать строительство патио на даче своими руками, вы должны ответить себе на самые главные вопросы. Лучше завести себе черновик и ответы записывать в него.

Нужно ли мне патио?
В каком месте сада я хочу поставить патио?
Существуют ли поблизости дом или другие постройки?
С какой стороны на участке чаще всего дуют ветра?
Определите стороны света и положение садового участка по отношению к ним;
Какое я установлю освещение и нужны ли дорожки, ведущие к патио?
Какие функции будет нести внутренний дворик?
Из какого материала я буду делать внутренний дворик?
Какие растения буду украшать площадку патио?
Какую мебель я установлю на площадке патио?
Как сделать патио максимально удобным для всех членов семьи?
Как защитить внутренний дворик от плохой погоды?

Вот основные вопросы, которые помогут вам разобраться с постройкой патио. А теперь поговорим более конкретно и вы сможете дополнить или переделать ваш черновик. Это как диплом, пока не перепишешь его десять раз перед сдачей — не получишь достойного результата.

В планировании дизайна внутреннего дворика нужно учитывать основные принципы его создания, как для практичности, так и для этического наслаждения. Если вы планируете обустроить полуоткрытую комнату, то патио лучше располагать вблизи дома, а ещё лучше, чтобы оно одной своей стороной примыкало к стене дома. Если вы запланируете сделать патио как раз напротив кухонных окон, то можно одно из окон переоборудовать так, что через него будет удобно подавать чайные сервизы, кухонные принадлежности, ведь так приятно, например, поужинать на открытом воздухе. Ещё этот вариант положения патио в саду создаст минимальное прохождение сквозняков через открытую площадку.

Иногда внутренний дворик располагают просто вблизи дома. В случае непогоды всегда можно быстро убрать вещи, которые портятся от дождя. Не желательно эту площадку располагать посреди двора, так как она в первую очередь предназначена для отдыха. Одним из лучших мест расположения патио будет укромный уголок в саду, вдали от зданий и построек. Если у вас существуют зелёные насаждения на садовом участке, то размещайте патио вблизи них так, чтобы половина его большую часть дня была затенена листвой деревьев и кустов. А другая половина чаще всего была под открытым солнцем. Это для того, чтобы создать разные варианты времяпровождения. На солнечной стороне вы можете загорать, а в тенистой части патио могут играть дети.

Если площадка патио находится вдали от дома, то вы можете соединить их, проложив дорожное покрытие. Это сделает удобным перемещение, газон не будет лишний раз вытаптываться и на площадку внутреннего дворика будет меньше заносится грязи.

Очень красиво смотрится патио в саду возле водоёма или фонтана. Обязательно установите по дорожке к площадке и в самом патио освещение. Оно играет немаловажную роль. Если вы сделаете патио уютным, да ещё и своими руками, что придаст ему больше ценности, то поверьте, большинство вечеров вы будете проводить именно там. Подсветка зелёных композиций, водоёма или фонтана создаст непередаваемую атмосферу покоя и удовлетворённости.

Зелёные насаждения — деревья, кусты, цветы несут первостепенную роль для оформления патио. Установить внутренний дворик в саду — это половина дела. Вы намного облагородите, украсите своё патио, высадив после его постройки зелёные композиции, цветники, альпийские горки или рокарии. Одними из актуальных зелёных украшений патио служат контейнерные растения, вазоны, подвесные кашпо, вьющиеся лианы, суккуленты. Кстати, именно суккуленты и толстянки хорошо растут на небольших участках и бедных почвах. Поэтому вы можете в напольном покрытии оставить небольшие промежутки, чтобы там высаживать декоративные и в то же время неприхотливые кактусы и толстянки.

Само патио, чтобы сделать его более удобным и многофункциональным, нужно спланировать с учётом разных функциональных зон. Сделайте площадку, где вы можете пригласить друзей, гостей, это будет зона активного отдыха или зона переговоров. И естественно, здесь же, недалеко выберите такое место, которое позволило бы вам максимально расслабится, погрузится в наблюдение окружающей природы, спокойно почитать ил помечтать.

Если у вас нет выбора и вы всё таки решили поставить патио на открытой, солнечной местности, то обязательно соорудите навес или перголу, которая будет обвиваться теми же вьющимися или лианами, виноградом, которые защитят вас от жаркого солнца. Навесы могут быть как постоянными, так и раскладными. Площадку барбекю или садовую печь лучше всего устанавливать поблизости патио, так вам не придётся носится с едой через весь двор.

Определитесь с размером патио. Если вас часто посещают гости и вы любите проводить праздники дома, то внутренний дворик нужно сделать таких размеров, который бы вмещал максимальное количество потенциальных гостей. Чтобы определить размеры будущего патио, установите на нужном участке столы и стулья. Таким образом вы узнаете нужные размеры. Форма патио может быть очень разной, всё зависит от сада, расположения в нём растений и ваших личных желаний.

Мощение площадки может быть разным, и это зависит от ваших желаний и финансов. Самые обычные, но и в то же время популярные покрытия — кирпич, камень, бетон, плитка. Выложив один раз качественно пол патио, вы на долгие десятилетия забудете о ремонтах и достройках. Поэтому перед работами сделайте чертёж, посоветуйтесь с мастером кладки, рассчитайте количество нужных материалов. Уже готовый план работ позволит вам качественно и быстро выполнять строительство. Лично я советую по периметру патио сделать или так называемую опалубку, или же патио немного поднять над уровнем земли. Это сохранит материал пола от лишней влаги, а через опалубку будет меньше попадать грязи, пыли, опавших листьев.

Другим актуальным, но в тоже время дорогостоящим материалом является дерево — деревянные брусья и доски. Их обязательно нужно обрабатывать влагозащитными и антигрибковыми антисептиками, а потом и лаком. Если вы решили сделать патио из дерева, то хоть это трудоёмкий и затратливый процесс, но финиш будет шикарным. Деревянные патио намного приятнее, теплее, уютнее, чем бетонированные площадки.

Перед выбором материала для пола патио нужно учесть то, что если вы будете размещать мебель на тонких ножках, то мощение должно быть ровным, чтобы мебель была максимально устойчива. Так что при варианте мебели с тонкими ножками каменное мощение вряд ли подойдёт.

Теперь поговорим о мебели, которую чаще всего используют в открытых двориках. Есть два варианта — только летняя и переносящая зиму. Из зимней мебели это или тяжёлая мебель из деревянных брусьев, защищённая лаками и красками от негативных влияний погоды, или металлическая, кованная мебель. Такую мебель можно не прятать зимой. Летняя мебель, из лёгкого дерева, плетёная, пластиковая обязательно должна прятаться, так как низкие температуры, влага испортят её. Из мягких изделий используйте подушки, одеяла, покрывала на диваны, кресла, стулья, но желательно из такого материала, который не будет выцветать на солнце.

Видео патио своими руками :

Видео внутренний дворик своими руками :

Садовые скульптуры своими руками

Если вы хотите, чтобы ваш сад ожил, то сделайте скульптуры для своего сада. Тогда сад наполнится сказочным характером, в нём будет намного интереснее гулять. Да и работать будет не так скучно. Если вы делаете скульптуры своими руками, то они вбирают ваше настроение, ваши желания, становятся индивидуальными и именно для вас будут намного дороже, чем покупные.

Сначала нужно определить, какой стиль скульптур вы бы хотели видеть на дачном участке. Если у вас стиль сада кантри, то подойдут простые, сказочные, я бы даже сказала, смешные скульптуры. Это могут быть разные звери, птицы, насекомые, рыбки, гномики, грибочки. Но дело в том, что как раз такие скульптуры делают многие.

Вы можете немножко напрячь свою фантазию и сделать целую серию скульптур, которые буду подходить друг к другу по характеру. Интереснее всего лепить то, чего никогда не видели, но слышали об этом. Это могут быть сказочные невидимые существа, но у вас они будут видимыми. Например, эльфы, бабки — ёжки, змеи — горынычи, можете сделать дух сада, он будет охранять ваш сад. А как он будет выглядеть, зависит уже от вас.

Если ваш сад сделан в регулярном стиле, то здесь подойдут благородные статуи, геометрические фигуры. Со статуями дело обстоит сложнее. Если вы хотите ну прямо таки серьёзную статую, то придётся сначала купить скульптуру для сада. Но если у вас есть одна статуя, то при желании таких же можно наделать много.

Материалы для скульптур могут быть очень разнообразными. Это и дерево, монтажная пена, гипс, цемент, пластиковые бутылки, камень, стекло, машинные покрышки и ещё много других предметов, которые у вас лежат без дела.

Одним из самых крепких материалов считается камень. И его можно оживить очень простым способом. Для начала нужно подобрать понравившиеся вам камешки. Лучше всего сгодятся морские, гладкие камешки. Они бывают разные по размеру и форме. Вы прекрасно знаете, что чувства можно передать через глаза. Но камни ведь не живые! Давайте им подарим чувства!)

Для этого нужно подобрать большой, плоский камень. Это будет «островок», где мы разместим свои камешки поменьше. Потом нужно подобрать такое количество камешков, чтобы и можно все вместить на «островок». Камешки нужно подбирать продолговатые.

Далее воспользуемся чёрной и белой красками. Они должны быть водостойкие. Берём поочерёдно камешки и рисуем им глазки с помощью красок. Глаза могут выражать удивление, грусть, радость, усталость…

И лучше рисовать разные глазки, от этого композиция станет притягивать ваш взгляд, чтобы рассмотреть разнообразие чувств и характеров камней. Камешки нужно приклеить с помощью водостойкого клея к «островку». Всё, садовая скульптура своими руками быстро выполняется, без особых затрат и усилий.

А теперь поговорим — как сделать скульптуры из гипса своими руками. Для начала нужно приобрести гипс. Как говорилось уже выше, что для гипсовых скульптур вы должны уже иметь одну покупную скульптуру. Что ж, будем их размножать.

Нужно в большой таз или ванночку, корыто насыпать сухой, заранее просеянной через крупное сито глины. Глину можно поискать в карьерах, если вы живёте за городом. А так же можно приобрести в строительных магазинах. В глину домешиваем такое количество воды, чтобы она стала достаточно густой, чтобы «стоять».

Потом вашу покупную скульптуру нужно аккуратно вдавить в эту глину, например, сначала вдавливаем передней стороной. Так же само аккуратно вытягиваем скульптуру. А ёмкость с выдавленной формой скульптуры в глине выставляем на жаркое солнце или высушиваем в печи. При засыхании глина может потрескаться, то щёлочки можно заполнить пластилином.

Далее делаем раствор из гипса и воды (это может быть обычная сухая штукатурка на основе гипса Теплон). Раствор должен быть без комочков и по густоте как жидкая сметана. Перед заливкой гипса глиняную форму нужно смазать чем — нибудь жирным — вазелином, воском, парафином. Это для того, чтобы гипс не пристал к глине.

Заливаем гипсовый раствор в глиняную форму и оставляем сохнуть около 16 — 20 часов при температуре не ниже 16 градусов и не выше 25 градусов. В другом случае гипс может потрескаться или стать рыхлым и не крепким. Пока застывает передняя половинка фигуры, делаем смесь глины для задней половинки. Проделываем такие же самые процедуры. Не забывайте о жирной смазке глиняной формы!

Когда половинки высохнут, мы их вынимаем и склеиваем влагостойким клеем. Если есть неровности на гипсовой скульптуре, то это можно подровнять острым ножом или мелкой наждачкой. А теперь остаётся самое интересное — это раскрашивание скульптуры влагостойкими красками.

Видео фигурки в вашем саду :

Видео фигурки из гипса :

Видео украшения нашего сада :

Уличная печь своими руками

Самое первое, что сделал человек для приготовления пищи — это разжёг огонь. Чтобы пища была более полезной и вкусной, её нужно готовить на открытом огне. Но не в каждом садовом участке есть место на природе, где готовят пищу. Будь то шашлык или полевая каша — хватает костра с выложенными по краю кирпичами для укладки шампуров. А казанок для каши поддерживают деревянные или металлические колышки над костром. Те, кто занимаются приготовлением пищи на улице очень редко, обходятся самыми простыми устройствами. Но насколько это просто, настолько и неудобно.

Вы можете утверждать, что только богатые строят на участках своих коттеджах уличные очаги, камины, печи. Но это не так и сложно сделать их самому. Для этого потребуется только материал и внимательное изучение правил постройки уличной печи для дачи.

Самое главное — определить, что мы хотим от садовой печи, какие функции должна нести печь.Сделанная садовая печь своими руками будет хорошей помощницей в приготовлении не только шашлыка и полевой каши, но и других, самых разнообразных блюд. Ведь сама печь представляет собой очаг для казана, мангал для шашлыка и барбекю, коптильное отделение, а так же можно устроить восточный тандыр или даже японский тепан. Так же старайтесь планировать отделения для дров, посуды, воды и столешницу для приготовления основных элементов блюда.

Далее нужно тщательно продумать план садовой печи, представить её визуально, сделать точный чертёж. Нужно определить место для печи в саду, её функциональность, размеры. Такая щепетильная работа поможет вам избежать ошибок и сэкономит время.

Кирпич для кладки должен быть ровным, с точным геометрическим размером. В местах, где огонь будет соприкасаться с кирпичом нужно выкладывать только термостойкий кирпич. Для экономии можно использовать б/у кирпич, но он должен быть ровным и чистым.

Раствор нужно делать не слишком жирным, а пластичным. Так как очень жирный, глинистый раствор быстро растрескивается под влиянием негативных природных влияний или от огня. Тощий, более песчаный раствор недостаточно прочный. Многое зависит от глины. Есть такие породы глин, которые и без наполнителя (песка) подойдут для кладки, в другом случае — жирные обязательно нужно смешивать с песком (лучше не речным) в пропорциях 1 : 1, 1 : 1,5 или 1 : 2.

Как проверить хорошее сочетание глины и песка в растворе? Существует много методов проверки, но мы рекомендуем самый простой и точный. Замесите несколько образцов смеси с разными пропорциями глины и песка, скатайте шарики и бросайте их с высоты 1 метра. Если шарик разбивается на части или на нём появляются трещины — это признак избытка песка. Подбирайте для кладки печи тот образец, который при падении просто приплюснулся, но не разбился на части. Чтобы правильно замесить смесь, нужно глину замочить на 2 — 3 дня в воде и потом постепенно добавлять песок, разминая ногами или бетономешалкой. Раствор должен быть однородным и без всяких примесей и камешков — это можно легко проверить руками. Для лучшего смешивания глину и песок лучше просеивать через сито. И запомните, раствор нужно замешивать приблизительно в таком количестве, который вы используете за один раз. Можно рассчитать, если учитывать, что на сотню кирпичей идёт три ведра раствора. Если не хотите морочить голову с правильным количеством ингредиентов, то в строительных магазинах продаются готовые смеси для уличных печей.

Перед кладкой нужно подготовить место. Вблизи вытяжной трубы не должно быть деревянный перекрытий, элементов кровли, ограждающих конструкций, садовой мебели, техники и т.д. Это, в основном, для безопасности. Если печь небольшая, то под неё ненужно делать фундамент, а только выложить площадку — подушку из щебня (50 — 100 мм) и песочную отсыпку (10 — 30 мм.) Такая подушка нужна для выравнивания поверхности и для лучшего распределения нагрузок. Для больших печей нужно делать фундамент с выкопкой котлована и заливанием его цементным раствором с арматурой или битым кирпичём, щебнем. Для изоляции нижнего слоя кирпича от влаги нужно выложить перед закладкой слой рубироида, полиэтилена или другого подходящего материала.

Для ровной кладки кирпичей пользуйтесь строительным уровнем. Им нужно проверять как горизонтальность, так и вертикальность кладки. Прямоугольность вы можете достичь сравнением длины диагоналей, которые должны всегда быть равны. Не забывайте ещё, что каждый новый элемент следующего ряда должен перевязывать предыдущий ряд кирпичей. При кладке кирпичей наносите не толстые слои раствора. Толстый слой будет со временем растрескиваться и приведёт к подсосу холодного воздуха, что намного ухудшит тягу.

После того, как вы выложите печь, желательно сделать навес над печью. Он защитит её от излишней влаги от дождей, сделает площадку более уютной, а летом вас защитит от жаркого солнца. Лучшим вариантом постройки печи будет место возле патио, беседки, перголы.

В печном строительстве есть много интересных моментов, которые вам могут пригодится, поэтому, предлагаем просмотр видео о строительстве — уличная печь своими руками или уличные очаги, камины, печи.

Видео уличная печь своими руками :

Видео уличная печь мангал коптильня из кирпича :

Видео барбекю :

Как уничтожить кротов на даче?

Ко мне часто обращаются соседи за советами как вывести кротов с дачных участков. Вот одни, например, недавно купили участок, засадили огород и уехали в город. В следующий раз, когда приехали на прополку, увидели нечто ужасное. Почти треть земли была в кротовых холмиках. Естественно, это сказалось и на рассаде, и на картошке. Много погибло растений. Но это только огород! Кроты даже залезли во двор и перекопали небольшую клумбу, видите ли, хозяqка густо засадила цветы…

Конечно же причина не в самых растениях. Кроты плотоядные и они в основном едят дождевых червяков, а так же всяких личинок жуков, многоножек, гусениц бабочек и даже мух. И это не такое уж и плохое дело, ведь они избавляют нас от потенциальных вредителей растений. К тому же учёные рассказывают как именно влияю кротовые ходы на саму структуру земли. Проделанные кротами ходы в земле насыщают её кислородом, увеличивают дренажирование, а так же пронизанная ходами почва скорее промачивается влагой, чем ненарушенная.

В природе существуют элювиальные процессы, через которые из почвы вымываются полезные вещества, и при перерывании земли кротами эти вещества равномерно распространяются по поверхности и глубине земли. Кроты, на самом деле очень полезные животные для положительного биологического круговорота. Ведь они роют ямы не только на садовых участках людей, а так же и в лесах, лугах, где требуется рыхление почвы.

Что можно сказать про биологические развитие кротов? Прорывая себе ходы в земле, он таким образом осуществляет миграцию – погодную или сезонную. Здесь же он и находит себе пищу. Земляных червей и других бесхребетных он обездвиживает и складывает в особенные норки. Но просто когда он роет ходы, то и затрагивает корни растений, которые попадаются на дороге. Он просто не понимает, что это плохо для нас. Ему то что, встретился корешок, не обходить же его стороной… Зимою кроты не спят, а потихоньку себе и дальше роют, но не так интенсивно. Размножаться начинают сразу после схода снега и беременность длится примерно 6 недель. Потом молодой кротёнок ещё месяц живёт на постоянном месте, в гнезде. На жизнь кротов плохо влияют такие природные явления как высокий паводок, большая засуха, переводнение, небольшая высота снежного покрова и промерзание почвы на большую глубину.

Разобраться с кротами в Москве Вам помогут в компании СанЭпидСервис http://dezdelo.ru/deratizatsiya/unichtozhenie-krotov/ .

А теперь расскажу подробнее о разных методах изгнания, отпугивания или уничтожения кротов самостоятельно. Только сначала одно предупреждение. Так как мы разобрались, что кроты несут не только негативные последствия для вашего урожая или вообще декоративных растений на садовом участке, но и положительные — для обогащения почвы кислородом, полезные веществами, лучшее увлажнение, то старайтесь их не уничтожать, а отпугивать. Ведь даже если вы уничтожите целое семейство кротов, то это не факт, что семья других кротов не придёт к вам снова.

1.Кроты не любят разных шумов и плохих запахов. На это мы и будем обращать внимание. Самым простым отпугивателем является обычная пластиковая бутылка. На донышке бутылки вырежьте кружок с пятикопеечную монету. Потом эту бутылку вставьте в свежевырытый кротовый ход горлышком вниз. Донышко бутылки поверните так, чтобы вырезанная дырочка была со стороны ветров, которые у вас часто дуют на участке. Таким образом ветер будет заходить сверху в дырочку и выходить через горлышко внизу в ходу, при этом создавая невыносимый гул для кротов.

2. Можно в ходы вставить 1,5 – 2 метровые камыши. Они имеют свойство «гудеть» на ветру, что так же не очень привлекает кротов.

3. Если соседи не против, то на участке в те же ходы вставляются палки и сверху на них насаживаются всякие разнообразные побрякушки. Жестяные банки или металлические платы, вырезки из листа мягкого металла и продетые в верёвочку, так чтобы они шумели на ветру, что очень похоже на китайские украшения – музыка ветра. Но музыку мы создаём для кротов, так что не сильно старайтесь с красотой звуков. Они как раз должны быть громкими и неприятными, надоедливыми. Очень хорошо, если возле вашего участка такие же дачные участки, на которых люди живут не постоянно. А то вы отпугнёте не только кротов, но и соседей.

4. Сейчас в магазинах продаётся много эффективных ультразвуковых отпугивателей кротов. Если вы ленитесь сделать побрякушку или она мешает соседям, да и вам не даёт уснуть в ветреную ночь, то ультразвуковые отпугиватели будут прекрасным решением.

Кстати, не забывайте, что кроты на зиму не засыпают. Так что ваши отпугивающие приспособления должны работать круглый год.

5. Можно попробовать изгнать крота неприятным запахом. В ходы нужно разложить старые тряпки, смоченные в керосине. А если вы ещё хотите получить пользу, то высадите по периметру огорода или шахматным порядком бобовые культуры. Кроты просто не переваривают запаха этих культур. Некоторые хозяева пробуют разложить листья и побеги бобовых прямо в норки. Ещё кроты не любят запаха креолина, дёгтя, карбида кальция и нафталина.

6. Если крот хозяйничает прямо во дворе на газоне, то безболезненным способом его отпугивания будут кошки, собаки и …дети. Да, если во дворе часто гулять, играть с детьми, о кроты уйдут. Ведь они не любят шума, да и вибрации от топания ножек тоже для них не очень приятны. А кошки и собаки не прочь и полакомится этой зверюшкой. Кроты, почувствовав врага сразу же уползут подальше.

7. Но если вам и эти простые методы не помогают, то что ж… Придётся ловить крота. Сначала нужно разрыть горку и в проход вставить ведёрко или другую длинную тару. Сверху ход прикрывается доской, щепой, корой, чтобы не было заметно вторжения в их норы.

Ранним утром, когда кроты активно роют ходы, можно увидеть шевеление земли свода ходов. В этот момент нужно быстро поддать лопатой и выкинуть зверька на поверхность. Если вы хотите сохранить ему жизнь, то придётся очень далеко завести в лес или луг. Потому что кроты хорошо помнят «свою» землю и могут возвратится обратно, даже если находятся от своих ходов за один километр.

8. Эффективно действуют кротоловки и капканы. В ход обычно ставят по две кротоловки так, чтобы они концами были повёрнуты друг к другу, а передом в разные стороны хода, чтобы кольца из проволоки были направлены в обе стороны хода.

9. И последний, самый жестокий способ. Но применять его нужно только тогда, когда ничего больше не помогает и крот продолжает максимально вредить вашему участку. В свежевырытый холмик крота бросают небольшое количество карбида и вставляют шланг от водопровода. Наполняют кротовые ходы водой и таким образом просто топят крота. К тому же карбид создаст эффект газовых камер.

Я своим соседям рассказал о всех вариантах отпугивания и уничтожения кротов и они выбрали самый щадящий. Просто расставили побрякушки и посадили бобовые культуры. А во дворе в ходы так же накидали бобовых листьев и тряпок, смоченных в вонючих жидкостях. Через некоторое время кроты пропали. И я вам советую в первую очередь использовать отпугиватели, всё таки кроты не виноваты, что мы живём там, где они выбрали делать свои ходы.

Как сделать дорожку из дерева

Если вы приобрели дачный участок или у вас во дворе нет дорожек, то бывает — часто приходят идеи о дорожном покрытии. Всё таки лучше ходить по чистым, красивым дорожкам, чем по земле или вытаптывать газон. Дорожного покрытия существует очень много. Популярны сейчас асфальтное покрытие, плиточное, гравийно — песочное. Но если вы хотите сделать садовые дорожки своими руками, то и здесь вариантов покрытия очень много. Как раз в моде только появляются дорожки из дерева.

Хочу вам рассказать как я делал садовые дорожки из спилов дерева. Ко мне эта идея пришла, когда на садовом участке пришлось срезать много старых деревьев — некоторые болели, некоторые просто отжили свой срок. И как раз в это время сосед попросил меня напилить ему пару спилов из моих деревьев, которые будут служить досками для нарезки травы и овощей домашней птице. Я перестарался, нарезал этих спилов штук 10. Они при нарезке падали на землю и откачивались в сторону. В итоге я на земле увидел интересный рисунок из них. Подумал, что если их вдавить в землю, то неплохо будет смотреться! На следующий день моя грунтовая дорожка украсилась деревянными кружками. Я их не вдавливал, а выкапывал небольшие пазлы, подходящие по диаметру под деревянный спил. Эти кружки из дерева прослужили мне один год. На следующую весну, когда начало всё таять, кружки выглядели совсем некрасиво. Они начали при ходьбе скользить на мокрой земле. Это не только неудобно, не красиво, но и опасно.

Летом ко мне в гости приехал мой друг. Он недавно купил дачный участок за городом. И он рассказал мне как правильно делать садовые дорожки из дерева своими руками. Они, оказалось, требовали немного больше внимания, чем мои редкие, неправильно вложенные деревянные спилы.

Во — первых, спилы нужно делать одинаковых размеров. Приблизительно 8 — 12 см. Это намного облегчит вам ровную укладку плашек. Поэтому, на брёвнах лучше сделать пометки мелом. И пилить нужно пилой с широким полотном, чтобы захватить всю ширину бревна.

Если вы достаточно напилили спилов, то потом их обязательно нужно обработать антисептиком для их же сбережения. Не поленитесь, и это добавит намного больше лет службы вашей дорожки. На рынке продаётся большое количество марок, которые помогут сохранить дерево, но это дело ваших финансов. Пусть они решают. Я, например, пробовал использовать олифу, битум и использованное машинное масло. Честно сказать, то все они хорошо подходят для обработки. Правда, пришлось повозится — каждый деревянный спил нужно прокрасить щёткой в жидкости и выставить на ребро, чтоб вещество впиталось и покрыло древесину защитной плёнкой. Но у меня же есть друг! Что он, просто так приехал в гости? На это дело пошло пару дней.

Дальше мы определили чёткие границы дорожки, которую будем оформлять деревянными спилами. Выкопали траншею, где — то 20 — 25 см. в глубину. Потом делаем дренаж. Мы делали из смеси песка и мелкого гравия. Но можно просто из песка. Дренаж засыпается 3 раза по 5 см. каждый. Перед новой засыпкой дренаж в траншее хорошо промочивается водой. Делать это нужно из шланга с насадкой из мелкого распылителя, чтобы не выбить водой ямки.

Итак, высыпаны и промочены 3 слоя дренажа. Теперь нужно выложить подготовленные спили в подготовленные места. Работали так : я с одной стороны, друг с противоположной стороны дорожки. Руками немного разгребали ямки — пазлы с приблизительным диаметром как у выбранного спила, и вылаживали его же туда. Для уровнения поверхности спила можно и ручками немного вкрутить и молоточком постучать. Пробуйте, что лучше для вас.

При выложивании мы не придерживались определённого рисунка, хотя были плашки разные по диаметру и можно было дорожке задать определённый рисунок. Между вложенных плашек всегда есть небольшое пространство. Его нужно обязательно заполнить дренажной смесью, которую нужно заготовить впрок. Так же можно пробелы заполнить дренажной смесью с включением газонных семян! Тогда ваша дорожка будет ну ооочень природно выглядеть.

Уже готовую дорожку нужно хорошенько полить водой. Не бойтесь, вы же дерево обработали? Поливайте тщательно, чтобы выявить незаполненные дренажом промежутки между спилами. Если они сеть — досыпьте ещё дренаж.

Края дорожки тоже нужно оформить. Можно использовать камень, кирпичики, небольшие брусочки из дерева или их половинки. Мы, например, распилили небольшие ровные брёвнышки вдоль и вымостили их по краям дорожки выгнутой стороной кверху. Получилось, будто это небольшие бортики, которые, кстати, не дают почве за пределом дорожки попасть на саму дорожку.

Как ухаживать за дорожками из дерева. Раз в 2 года их желательно прочищать металлическими скребками и обработать антисептиками. Не ленитесь, это надолго их сбережёт.

Ну что ж, дорожки готовы. Я был очень рад, что мой друг мне не только посоветовал самый оптимальны вариант, но и помог сделать дорожки. А вы ещё не сделали садовые дорожки из спилов дерева? Пока я писал рассказ, могли бы уже и сделать…)))

Как черенковать розу из букета

Одним из простых способов размножения розы является её черенкование. Если у вас на садовом участке есть розы, которые вы хотите размножать или вам подарили прекрасный букет этих цветов, то попробуйте с помощью черенкования украсить сад пышными, разными по окраске кустами роз.

Как правильно выбрать розы для черенкования? Мы должны выбирать сильные, красивые, ровные побеги на кусте или из букета. Если эти розы растут на вашем участке, то укоренение и дальнейшее развитие будут происходить намного лучше, чем с букета роз, которые выращивались на совсем другой земле.

Когда лучше черенковать розы? Самыми лучшими периодами укоренения розы из букета считаются конец весны и начало лета, когда побеги активно растут и проходят первую — вторую волну цветения. Но так же можно пробовать укоренять розу в июле и в августе.

Перед нарезанием черенков нужно чтобы побеги долго выстоялись в воде, это их наполнит влагой и они дозревают. Каждый вечер нужно менять воду в ведре и подрезать побеги на 1 см для лучшего впитывания воды. Это нужно проделывать, пока роза не начнёт сбрасывать лепестки цветка, это говорит о том, что побег готов к черенкованию. черенки розы нужно нарезать острым ножом, чтобы предотвратить снимание тканей со стебля. В каждом черенке должно быть 2 почки. Нижний косой срез нужно сделать под нижней почкой на расстоянии 6 — 7 мм., другой, верхний срез делается прямой и отступается от почки на 2 — 3 см.

Листья на черенке мешают укоренению, так как испаряют много влаги. Поэтому нижние листья над первой почкой нужно полностью удалить. верхние листья удаляются на половину и оставшиеся нужно подрезать до середины листа. Некоторые садоводы удаляют полностью листья.

Есть редкие сорта роз с короткими побегами. То на черенки из них можно нарезать с одной почкой, которая должна размещаться по середине, а сама длина черенка — 6 — 8 см. Листья в таком случае удаляются на половину.

Укоренять черенки роз можно в саду в полутенистом череночнике (специальный парничок для черенков), и в горшках мини — тепличках. Почва для черенков должна вмещать промытый крупный речной песок и питательную садовую землю. Однопочковые черенки сажаются вертикально с погружением в субстрат до почки. Двупочковые нужно загляблять в субстрат с первой нижней почкой. Почву нужно полить и черенки накрыть стеклянными банками, которые будут выполнять роль мини — теплички. Дальше поливать почву нужно поп мере высыхания, но не поднимать банки, подливая воду в поддон или в землю рядом.

Бывает часто, что черенок пускается в рост без образования корней, а за счёт питательных веществ из почвы. чтобы этого не происходило, нужно следить за внешней температурой. Дневная температура должна быть + 25…30 градусов, а ночная + 18 градусов. Это оптимальная температура для развития корней.

Примерно за 3 — 4 недели появляются корни и начинают расти побеги из почки. В это время нужно закалять черенки, приподнимая на несколько минут одну сторону банки, с каждым разом увеличивая время допуска свежего воздуха. Через несколько дней банки можно полностью снять. К осени молодые розочки вырастают до 40 — 50 см. если на них появились бутоны, то обязательно их прищипните, чтобы молодое растение не тратило силы для цветения.

Как перезимовать розам из черенков? Если зима предвещается малоснежной и морозной, то черенки лучше выкопать, пересадить в ёмкости, горшки и обеспечить им зимовку в сухом погребе или на прохладных подоконниках в доме. Поливать розы нужно редко, но и не допуская пересыхания кома. Если розы стоят на подоконнике, то при солнечных лучах они могут тронуться в рост. Длинные побеги и бутоны нужно прищипывать.

Высаживать в сад молодые розочки можно уже вначале мая, подрезая их побеги и оставляя на них по 3 — 4 почки. В первое время их нужно затенить укрывным материалом от яркого солнца и от весенних заморозков. И только через 1,5 — 2 недели розы начинают активно расти, что означает хороший рост корней.

Когда начинать подкармливать розы? Когда побеги роз достигнут 12 — 15 см. длины, тогда и можно проводить периодический внесения удобрений. Перед самим внесение нужно тщательно пролить почву водой, чтобы потом удобрение не пожгло молодые корешки. Удобрять розы рекомендуется слабым раствором комплексного удобрения (15 гр. на 10 л. воды) и чередовать с разведённой настойкой коровяка. Ещё любят розы травяные настои, например, из луковой шелухи. Не нужно вносить много азотных удобрений, это не даст молодым побегам одревеснеть до зимы. К середине июля азотные удобрения и настойки коровяка нужно прекратить. Можно вносить только фосфор и калий.

Зимовка этих роз уже происходит как у обычных, с накрытием на зиму.

Вот и все основные данные по черенкованию. Если их придерживаться, то вы обязательно получите шикарные розы, выращенные своими руками!

Садовая скамейка из брёвен своими руками

Ни один сад не обходится без лавочек и скамеек! Их размещают в красивых, тенистых местах, возле цветников или водоёмчиков. Ведь так приятно после работы в саду присесть, отдохнуть, полюбоваться своими трудами… Вашему вниманию предлагается детальное описание — как сделать скамейку своими руками.

Так называемые дачные скамейки или лавочки чаще всего делаются из подручных материалов, в основном из дерева. Конечно, вы можете купить лавочку, но это дело финансового положения или желания. Намного приятнее использовать те вещи, творцом которых стали вы сами. Они необычны, индивидуальны, ваши.

Итак, для работы нам понадобятся такие материалы:

Основное, большое бревно, из которого и будет состоять лавочка. Для двухместной лавочки хватит длины 120 см, в диаметре может быть от 30 см. Вообще -то размеры тут не особо важны. Выбирайте такие размеры, которые будут вам удобны.
Два небольших бревна. Длина и диаметр так же варьируется от желания, лучше выбирать по длине и диаметру от 65-70 см.
Два столбика. Высоту подбирайте такой, какую вы хотите высоту лавочки.
Доска длиной 120 см., это для спинки.
Бур с 12 саморезами, по 150 мм. каждый в длину. Это для того, чтобы скреплять нашу конструкцию.
Бензопила. Или электропила.

Но если вы хотите сэкономить на материале, то из большого бревна, который в распиленном виде даёт 2 части, вы можете использовать одну часть, то есть одну половину. Вторая половина пригодится для другой лавки. Пример с одной частью бревна для сиденья хорошо показан на первой картинке.

Если вы профессионально работаете с бензопилой, то это нас радует. Но если вы не умеете ею пользоваться, то выходов несколько — попросить соседа или научится самому. Конечно, лучше учится. Придерживайтесь всех техник безопасности! Так же не забывайте о защитном оснащении и соблюдайте все рекомендации и инструкции в использовании пилы.

В первую очередь нужно найти место для садовой лавочки. Потому что материалы у нас тяжёлые, и хорошо будет, если место работы будет недалеко от самого места, где будет установлена садовая лавочка.

Самое главное — это ровно распилить бревно. Я советую на бревне сделать пометки мелом или перманентным маркером, там, где вы будете пилить — а это сплошная линия в поперек с обеих сторон бревна. Бревно нужно закрепить на земле с помощью небольших колышков, чтобы работа была более удобной. Бревно лучше распиливать с одной стороны, до половины, а потом перевернуть и допилить с другой стороны.

Мы распилили бревно на 2 ровных части — это будут места для сидения. Идём дальше. На двух небольших брёвнах, которые будут служить опорой, вырезаем по две V-образные ямки. Они нужны для того, чтобы большие брёвна хорошо зафиксировались. Выпилили V -образные ямки и разместили эти два брёвнышка на расстоянии примерно 120 см., то есть — длина лавки.

Далее укладываем большие ,бревна разрезанные вдоль на опору из меньших брёвнышек, но так, чтобы они хорошо разместились в V — образных ямках. Поаккуратней, пальцы! Сразу же прикручиваем большие полукруглые брёвна к опорам, на это дело уйдёт четыре самореза. Потом с задней части садовой лавочки с помощью дрели и саморезов прикручиваем колышки. Два самореза вкручиваются в опоры — брёвнышки, ещё два — к нашим полукруглым сиденьям. Осталось использовать четыре самореза. Они то как раз пойдут в завершение. Ими прикрутим доску для спинки к колышкам.

Ура! Садовая лавочка своими руками сделана! А сейчас я расскажу о нескольких важных моментах. Не забывайте, что если вы не ободрали кору с брёвен, то со временем она сама будет отпадать. Это не совсем эстетично. Под ногами будут валятся куски коры. Поэтому, лучше её ободрать сразу.

Если на брёвнах имеются неровности, то их можно удалить с помощью рубанка. Важным моментом так же является обработка дерева лаками, морилками и другими веществами, которые придадут устойчивости от влаги и жары, а так же украсят, придадут определённый цвет, блеск и гладкость поверхности садовой лавки.

С первого раза скамейки из дерева трудно делать. Но это для тех, кто их не делал. И первая садовая лавка, сделанная своими руками покажется вам самой оригинальной и привлекающей. В последнее время садовая мебель стала очень популярной, так как люди тянутся к природе, натуральному. Скамейка со спинкой как раз подойдёт для тех, кто любит часто бывать на природе, в своём саду.

Романтическая подсветка в саду

Чтобы сделать садовые фонари своими руками не нужно много знать. Тем более, если поискать хорошие идеи, то и не нужно долго заморачиваться над поделкой. Украшение для сада — это одно из многих вещей, что привлекает человека в сам сад. И мы предлагаем сделать вам садовые светильники своими руками. Они не требуют много материалов. Всё, что нужно — это ровненькие консервные банки, металлическая проволока, гвоздь с молотком, краска и свечи. Да, виды плафонов могут быть и из совсем необычных материалов. В том то и дело, что бы их качественно использовать, а не выбрасывать.Эти подсветки не освещают много места, их лучше ставить или подвешивать там, где часто находятся люди — в беседках, альтанках, в патио, возле лавочек, на столах садовой мебели.Сначала нужно выбрать цвет краски и рисунок.

Цвет краски подбирайте под общий стиль дизайна вашего сада. Если вы хотите подсветить беседку из дерева, то выбирайте цвета тёплых тонов, но если банка будет стоять на садовом столе возле яркого цветника, то и краску подбирайте под окраску цветов. Покрасить банку вы можете как перед нанесением рисунка, так и после.Рисунок может быть такой, какой вам нравится. Это могут быть листья, цветы, бабочки, божьи коровки, солнышко, месяц со звёздами, геометрические фигуры и т.д. Если вы отличный художник, то рисунок можно нанести на банку простым карандашом. Так же можно вырезать или перенести на кальку рисунок из журнала, книги, плаката, и потом уже перенести на банку.Далее нужно с помощью молотка и гвоздя выбить наведённый карандашом рисунок.

Выбивать дырочки можете разного диаметра, что зависит от размера гвоздя. Расстояние между дырочками должно быть равномерным. И не забудьте пробить две дырки сверху банки, в которые нужно будет продеть металлическую проволоку, с помощью которой вы будете подвешивать банку. Проволоку тоже можно взять двойную и свить или тройную — при свивании которой получится косичка. Продеваем проволоку в верхние две дырки и загибаем кончики для закрепления проволоки на банке.Итак, перед вами стоит нужного цвета банка, с ручкой и с красивым рисунком. Но «оживить» её может только свеча. Горящие свечи вкладываем на дно банки и подвешиваем их или ставим в местах отдыха. Свечи желательно вкладывать с металлической обвёрткой, такие как свечи — малютки.

Металлическая обвёртка не даст стекать воску на дно банки, и её не нужно будет каждый раз чистить. Такие фонарики подсветки безопасные, потому что консервная банка не загорается и не деформируется при высокой температуре. Но если вы хороший электрик, то с помощью таких видов плафонов можно сделать освещение в беседке или в самом саду, заменив, допустим, старые плафоны на оригинальное украшение для сада. Электрическое освещение будет через ажурные рисунки на банках создавать оригинальные рисунки во дворе. Делайте садовые светильники своими руками, удивляйте родных и друзей!

Какие бывают садовые фонари и светильники?

Освещение сада — один из важных аспектов создания ландшафтного дизайна. В вечернее время суток оно позволяет создавать новые видовые перспективы и композиции. Светильники, фонари, подсветки желательно подбирать в одном стилистическом направлении — это подчеркнёт направление стиля и создаст гармонию элементов.

Выбор освещения в саду во многом зависит от того, что вы хотите осветить. В основном различают функциональное и декоративное освещение сада. Но сейчас все фонари и светильники настолько красивы и необычны, что их можно назвать только декоративными. Чаще всего освещают те объекты, возле которых проводят много времени в вечернее время суток, а это : дом, дорожки, бассейны, альтанки и беседки, скамейки и лавы, зелёные декоративные композиции, статуи, фонтаны, гараж….

Здесь мы рассмотрим самые популярные и востребованные садовые фонари и светильники, ихние характеристики и предназначение.

	В последнее время садовые фонари на солнечных батареях стали одними из актуальных вариантов декоративного освещения сада. Ведь обычные, электрические фонари питаются от источника постоянного напряжения, что не совсем экономно. Садовые солнечные фонари работают на солнечных батареях и накапливают энергию в светлое время суток. Они не требуют дорогого кабельного проведения, просты в эксплуатации, так как имеют острый наконечник в основании, который хорошо входит в грунт. Их можно переставлять в разные места, экспериментируя в создании разнообразных композиций.
	Для освещения двора, а особенно территории возле лавочек, стен зданий, деревьев и кустарников используют парковые светильники. Они очень похожие на обычные городские фонари, но не настолько высокие и, естественно, более декоративно украшены. Но их не стоит устанавливать в тех местах, где часто проходят люди, так как они их могут ослеплять, потому что эти светильники чаще всего бывают в высоту 1,5 — 2 м.
	В освещении для сада, а точнее для дорожек, площадок для парковки, дизайнеры часто выбирают невысокие, по высоте 1 — 1,5 м., светильники — столбики. Эти светильники удобны в применении. Они могут быть сделаны из разных материалов, таких как камень, пластик, полированный металлов. Эти светильники чаще всего делаются в стиле модерн или «хай — тэк».
	Точечные светильники — как виды искусственного освещения, сыграли огромную роль в освещении двора. Они замечательны тем, что свет направлен вертикально по отношению к поверхности плафона, и этим принципом можно создавать разнообразнейшие световые схемы, и в это же время такой светильник будет оставаться невидимым. Эти светильники монтируют прямо в стены, по бокам дорожного покрытия, потолки беседок и т.д.
	И самыми распространёнными и простыми для освещения небольших зон являются компактные светильники. Они могут использоваться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. То есть, их можно устанавливать как на стене, так и на потолке.
	Существует множество креативных светильников и фонарей, которые исполненыв, необычном декоре. Их выставляют на открытые места возле декоративных композиций ландшафтного дизайна, чтобы не только их осветить, но и придать «изюминки». Формы для светильников могут принимать образ разных зверей, гномиков, грибочков, у пруда или водоёма — светильники — рыбки. Такие осветительные декорации можно купить. Но намного интереснее, если сделать декоративное освещение своими руками.
	Для освещения беседок, альтанок, пергол или какую — нибудь открытую зону отдыха лучше использовать фонари — гирлянды. Они имеют обычные лампы накаливания, лиминисцентные лампы или светодиоды. А ещё светодиодными фонариками удобно подсвечивать бассейны, водоёмы, фонтаны, скульптуры, ступени, мостики. Стоит напомнить, что светодиодные фонарики могут излучают разные окраски цветов.

Освещение бывает не только декоративного, эстетического направления. Так же важно декоративное освещение зимнего сада. Ведь зимой дни не всегда бывают солнечными, да и световой день заканчивается намного раньше. В этом случае используют дополнительное освещение для зимнего сада. Декор плафонов может быть разнообразным, приближённым к общему стилю. Но лампы лучше использовать такие, которые принесут больше пользы для развития растений, а не просто декоративно осветят сад. В основном используют такие лампы : люминисцентные, натриевые, энергосберегающие ЭСЛ и металлогалоидные. С такими фонарями и светильниками вы не просто украсите зимний сад, но и подарите растениям больше света для нормального развития.

Японский стиль

Этот стиль несёт в себе гармонию сочетания всех элементов. Такой сад является органичной частью японской культуры. Он соединяет в себе синтез национальной религии синто и одно из направлений буддизма- философию дзен. Японский стиль предусматриает постоянную смену пейзажа. Основными элементами здесь являются небольшие водоёмы с арочными мостиками, пагоды, павильоны с черепичной крышей, декоративные каменные композиции из натурального камня. Это место предусмотрено для морального отдыха, размышлений, анализов, медитации. Каждый элемент японского сада считается центральным, представляющим собой маленькую Вселенную. Если убрать один элемент, то запланированная структура гармонии разрушится, поэтому мастера озеленения так тщательно продумывают размещение всех элементов в японском саду. Маленькие водоёмы, дорожки из мелкого камня, бонсай, цветущая сакура, лотосы на воде- всё приводит к размышлениям о вечном, круговороте циклов, о мироздании.

Видео ландшафтный дизайн в японском стиле :