Алиса - Part 4

Правильное выращивание гладиолусов

Ответов на вопрос правильное выращивание гладиолусов, очень много. Самым важным из всех вопросов, является то, на каком месте посадить гладиолусы.

От того, какое место будет выбрано под посадку этих прекрасных цветов, зависит размер и количество цветов, а еще период и то, насколько долго они будут цвести.

Место, где будут посажены цветы, также будет влиять и на качественные признаки саженцев в будущем сезоне.

Для гладиолусов необходимо место под солнечными лучами, причем это выражение имеет прямой смысл.

Важно помнить, что цветы, которые покрывает тень со стороны востока, начнут цвести позже на 20-25 дней, а находящиеся в тени со стороны юга – не дадут и вовсе никаких результатов.

У огородников и цветоводов, которые имеют территорию с проблемами, в плане освещения, набивать грядки для высаживания гладиолусов нужно как можно выше.

Можно сделать клумбы, в которые насыпают землю, и вершину такой клумбы засадить гладиолусами.

Если территория, которая была выделена для посадки гладиолусов, расположена со стороны запада или севера, то нужно обеспечить их защитой от холодного ветра, за счет кустарников или высоких растений.

Как посадить гладиолусы и ухаживать за ними. Выращиванием гладиолусов хорошо заниматься на глинистых или легких песчаных почвах. На тяжелом черноземе они могут не дать рост.

Но всегда можно, что-то придумать. Перед тем, как сажать гладиолусы, нужно в лунку насыпать соединение песка и компоста, таким образом, делая землю легче.

Если участок для посадки весь засыпан тяжелым черноземом, то на луковицу нужно насыпать сначала песок, а затем почву.

У цветоводов, у которых в прошедшем году на участке для высаживания гладиолусов находились бобовые растения, не будет самого злого недруга, которого в народе называют проволочником.

Что касается самой посадки.

Клубневые луковицы необходимо разделить по отдельности от сухой чешуи 3-4 недельки до предполагаемого времени для высаживания цветов. А с маленьких луковиц снять чешуйку нужно прямо перед тем, как сажать.

Материал для посадки подвергается непосредственной дезинфекции, еще можно обработать стимулятором, который способствует скорейшему росту растений.

Дезинфекцию можно провести при помощи настойки из чеснока, в которой нужно, чтобы клубневые луковицы гладиолусов и их детки находились более двух часов.

Для той же самой цели можно применить способ со слабым раствором перманганата калия- оставить в растворе на 30 минут.

Не менее важная вещь, для того, чтобы выращивать гладиолусы: чтобы уменьшить вероятность того, что растения будут болеть и увеличить зацветание за месяц прежде, чем сажать, необходимо провести процедуру, которая называется проращиванием клубневых луковиц, точно так же, как и у картошки.

Их нужно расположить так, чтобы ростки были кверху, и на них попадал свет, а не солнечные лучи. Росточек, расположенный по центру, обязательно начнет расти. Росток, перед тем, как высаживать, должен иметь длину от 2-12см.

Глубина посадки луковиц гладиолусов. В этом вопросе большое значение имеет почва. Для песчаной легкой почвы – глубина 15см, если для тяжелой почвы, то не сильно глубоко.

Нужно помнить, что одну за другой луковицу, а следом и их деток, нельзя высаживать на одной глубине.

Клубни луковиц, которые были засажены не совсем глубоко, после того, как взойдут и выбросят стрелку цветов, будут иметь наклон, могут упасть на почву и приподнять цветы, не рискуя выломом целого побега не получится.

Большинство цветоводов мечтают и желают, чтобы на их клумбах цвели замечательные и ни с чем несравненные гладиолусы!

7 шагов к созданию красивого и цветущего сада

Под первыми лучами солнца в начале весны оживляются почки, а вместе с ними и насекомые-паразиты, пересидевшие зимние холода под коркой деревьев, в почве и под прошлогодней листвой, а также множество раздражителей, таких как вирусные и грибковые болезни.

Обязательно нужно выполнить агротехнические процедуры по охране растений. Всего семь этапов, и вы получите красивый и здоровый сад.

Первый этап:

Нужно подумать, от каких именно паразитов и заболеваний бедствовал ваш сад год назад.

Может быть, вы подметили набег парши на свои фруктовые деревья, следы серой гнили на кустиках клубники, странные пятна на листьях смородины?

Или, например, плоды и крона деревьев мучилась от наступления каких-нибудь вредителей?

Второй этап:

Примите решение, будете ли вы использовать в битве с заболеваниями и паразитами химические вещества или не пожалеете сил пользоваться лишь народными средствами.

Третий этап:

Обзаведитесь требуемыми препаратами и изделиями. Стараясь не пропустить ни слова, исследуйте руководство по эксплуатации.

Неверное применение пестицидов может повлиять на самочувствие человека, возбудить болезнь и даже смерть окружающей вас фауны, а также насекомых, таких как пчелки и шмели.

Из-за передозировки веществ следует появление ожога у листьев и бутонов, уменьшение качества пыльцы, уничтожение пестиков и в итоге значительный спад урожайности.

Многократное, неконтролируемое применение пестицидов пагубно влияет на структуру природной экосистемы, ведет к разрушению экологического равновесия.

Четвертый этап:

Установите дни для данных манипуляций. Запомните, что первая обработка сада весной всегда проводится лишь до распускания почек. Или, как говорят садоводы, по» спящей почке.

Перед тем как начать свои действия, испытайте влияние изделия на некотором количестве веток.

Попробуйте обсудить со своими соседями об совместной обработке участков, чтобы насекомые-пакостники и источники болезней не сохранились и снова не расселились по всей округе.

Пятый этап:

Уничтожьте старые, зараженные и засушенные ветви ягодных кустов, тут же записывая тип поражения. Если веточки смородины- высохшие, будто опаленные, то это говорит о нападении почковой моли.

Полые, потемневшие центральные части веточек крыжовника или смородины потерпели удары от стеклянницы и т.п.

Такого типа отростки желательно сразу сжечь, а остальное опылить каким-нибудь инсектицидным веществом, например: фуфанон, интавир и другие.

Если в прошлом году на ваши кусты была замечена атака смородиновой галлицы, пилильщика или листовертки, то после расцветания может понадобится вторичная обработка.

Если обнаружится черная смородина, пораженная махровостью, необходимо удалить и сжечь больные ветки. Сильно пострадавшие кустики выкапывают с корнем.

Шестой этап:

Вычистите кору деревьев от грибов-паразитов жесткой щеткой, чтобы уничтожить затаившихся там на зиму вредителей, их куколки и яйца.

Прогнившие места прочистить до здоровой ткани, опрыснуть раствором из медного купороса и замазать специальным варом. Удалите иссушенные и поврежденные веточки. Восстановите побелку. Определите ловчие пояса.

Седьмой этап:

Фруктовые деревья нужно опрыскать от паразитов 2 раза: перед распусканием почек (чтобы уменьшить количество гусениц пяденицы, боярышницы, листоблошек) и приблизительно за 48-72 часа до расцветания, когда набухают цветочные почки (чтобы уберечь ваш сад от таких паразитов, как яблонный цветоед, пилильщик).

Тяжелые «помощники» наподобие неорона и дециса могут совладать хоть с враждебными насекомыми, но желательно использовать вещества, сделанные на базе микроорганизмов почвы (барьер, фитоверм).

Против болезней, имеющих грибной или бактериальный тип (монилиоз, парша, пятнистости и др.), используют фунгицидные препараты.

Такие как медный купорос (1000 г на 100 л. воды), железный купорос (2000-3000 г. на 100 л.), 3% бордоская смесь (3000 г. медного купороса и 4000-6000 г. гашеной извести на 100 л.).

Неплохо используются растворы мочевины или сульфата калия (3-4 г. на 1 л. воды).

Кроны таким же образом опыляют по спящей почке, а стволы больших деревьев щедро увлажняют раствором обычной кистью.

Повторную обработку осуществляют по зеленому конусу, когда почки распускаются, и показываются маленькие кончики листьев.

Третья может следовать сразу после цветения.
Обязательно нужно выполнить эти действия вовремя, иначе они будут бесполезны.

И бороться лишь с теми паразитами и болезнями, которые были найдены в саду в этом или прошлом году. Использовать ядохимикаты «просто так» нельзя!

7 советов по выращиванию моркови

Выращивание моркови распространенное, однако отнюдь не самое простое занятие.

Несмотря на то, что морковь имеет повсеместное распространение, ее выращивание так же, как и любое дело, имеет свои секреты, о которых будет идти речь ниже.

После прочтения этой статьи вы сможете существенно поднять свой урожай, не прикладывая при этом особых усилий.

Начать нужно с выбора места для посадки, при этом необходимо четко определить ваши требования к периоду ее вызревания.

Для употребления корнеплодов в пищу летом, или осенью, рекомендуется раннеспелые сорта моркови: «Артекс», «Рекс», «Витаминная-6», «Шансон» и прочие, а вот заготавливать на зиму, лучше проверенные сорта позднего созревания, которые смогут храниться в погребе или подвале всю зиму.

Например, «Королева Осени», «Нантская», «Витаминная», «Московская Зимняя» и прочие.

Когда вы определились с сортом, настает время заняться подготовкой почвы к посадке. Для этого нужно знать все предпочтения и «капризы» данного овоща.

Чтобы как можно лучше «угодить» моркови, мы подготовили для вас несколько советов:

Совет 1.

Грядки под посадку лучше подготовить осенью, чтобы за зиму, внесенный в землю навоз успел хорошо перепреть.

Совет 2.

Чтобы иметь обильный урожай моркови нужно хорошенько подумать над одним из самых решающих капризов моркови. Он заключается в хорошей освещенности грядок.

Морковь любит солнце и предпочитает «красоваться» под солнечными лучами весь световой день.

Совет 3.

Морковь даст хороший урожай, если до нее на месте посадки росли такие растения, как: капуста, огурцы, картофель и чеснок, а вот не желательно выращивать морковь в почве из-под сельдерея, петрушки, укропа и пастернака.

Также не рекомендуется сажать морковь на одном и том же месте каждый год, чтобы избежать распространения вредителей и инфекций.

Совет 4.

Перед тем как непосредственно приступить к посадке, стоит тщательно позаботиться о рыхлении земли, ведь эта культура любит рыхлые, мягкие, и плодородные почвы.

Также очень немаловажным фактором является то, что морковь любит песчаные почвы. Внесение в грядки с морковью песка, несомненно хорошо скажется на размерах овоща.

Совет 5.

Перед высадкой семян, их стоит хорошо обработать, чтобы укрепить и придать им силы.

Однако и на сегодняшний день споры о лучшей обработке семян перед посадкой не утихают. Люди придумали много разных способов чтобы стимулировать последующий рост, развитие и устойчивость иммунитета к болезням.

Кто-то замачивает семена на 24 часа в теплой воде, другие помещают семена в почву, запечатав их в тканевые мешочки, на глубину 15 см, не меньше чем на десять дней.

Совет 6.

Для лучших результатов всхожести семян, опытные садоводы используют пролив почвы подготовленных бороздок непосредственно перед внесением семени, чтобы потом избежать полива сверху, так как верхний полив вызовет появление затвердевшей корки на грядках, а это затрудняет всхожесть ростку.

Верхние поливы через струйные рассекатели рекомендуется проводить только после появления первых всходов приблизительно в 2 сантиметра. При этом нельзя допускать уплотнения почвы в грядке.

Этого можно избежать, прибегнув к междубороздковому рыхлению, которое проводится небольшой тяпкой.

Эта процедура обеспечит разваривающийся корнеплод притоком кислорода и не будет ограничивать увеличение размеров растущего корнеплода.

Бархатцы — уход и посадка

Ни один сад не обходится без цветов бархатцев, пышные кустики которых радуют глаз достаточно долгим цветением, с начала июня до осени.

Бархатцы — это однолетнее растение, высота которых достигает от 20 до 120 см, соцветия в зависимости от сорта могут быть в диаметре 3-12 см.

Красота и форма бутонов позволяют украсить клумбу в яркой желто-оранжево-коричневой гамме.

Тагетес — это второе название бархатцев, имеет характерный пряный аромат. Это связано с наличием бактерицидных веществ, именуемые фитонцидами. Бархатцы применяют в качестве лекарственного растения и пряности.

Посев и размножение бархатцев

Чаще всего размножают бархатцы с помощью семян. Для получения красивых растений необходимо их правильно посеять:

— производить посев после достаточного прогрева почвы;

— семена необходимо равномерно распределять в заранее увлажненные бороздки;

— сеют бархатцы на глубину около 2 см;

— лучше всего в почву предварительно внести удобрения. Удобрения необходимо распределить по клумбе ровно, иначе растения будут отличаться высотой стеблей, неодинаково получая питательные вещества.

Для получения рассады семена бархатцев сеют в марте-апреле в ящики. Для этого сначала проводят предварительную подготовку:

— на дно тары необходимо засыпать слой дренажа из щебня и крупного песка. Это необходимо для того, чтобы растения не начали загнивать от избытка влаги.

— далее производится посев семян бархатцев по тому же принципу, что и в открытый грунт;

— если посевы взошли слишком густо, пикировку всходов проводят в фазе 2 листочков. В противном случае растения начнут подавлять друг друга;

— после этого рассаду бархатцев необходимо пересадить. Лучше всего для этого использовать кассеты.

— чтобы избежать вытягивания стеблей, рассаду лучше поместить в хорошо освещенное место;

— высадку в открытый грунт производят в мае-июне после окончания ночных заморозков. В зависимости от сорта растения расстояние между кустиками может быть от 20 до 50 см.

Перед этим рассаду в течение недели закаливают, постепенно вынося на открытый воздух. Главное не забыть, что бархатцы имеют свойство переопыляться, поэтому разные сорта необходимо высаживать на расстоянии.

Цвести тагетес начинает в начале июня.

Уход за бархатцами

Бархатцы не привередливы, но для того, чтобы они радовали глаз за цветами необходимо правильно ухаживать.

Поливая посеянные семена лейкой, их можно смыть. Лучший выход из ситуации — бутылка с насадкой-спреем. Почву необходимо увлажнять, до того момента пока она не станет влажной.

Бархатцы лучше растут на солнце, так же их можно выращивать и в полутени.
Для того чтобы растения лучше принялись, высаживать бархатцы лучше всего в пасмурный день или утром.

Поливают цветы 2 раза в неделю, желательно вечером, если на улице очень жарко количество поливов можно увеличить, а в пасмурную – уменьшить.

Поливать бархатцы необходимо у основания растения, иначе, при поливе сверху вниз, можно нанести вред листьям и цветам, растения могут начать гнить.

Если перед высадкой земля не была удобрена, то 1-2 раза в месяц следует удобрять растения разведенным куриным пометом или калийно-фосфорными удобрениями.

Семена бархатцев лучше собирать в сухую погоду в конце лета.
Эти простые советы помогут вырастить бархатцы, которые украсят клумбу разнообразием красок и красотой соцветий.

Подснежники — в саду и на подоконнике

Подснежник — предвестник весны

Подснежник (Galanthus) – мелколуковичное растение, которое знакомо даже маленьким детям. Эти нежные цветы появляются в лесах, на опушках, у берегов рек, весной, когда еще лежит снег.

Тоненькие, хрупкие стрелки нежно-зеленого цвета выпускает подснежник и дожидается апреля, чтобы подарить этому миру свое волшебное цветение, а главное несравнимый аромат.

Подснежник в своем роду имеет множество сортов. Например одни из них:

-«Снежная капля»

-«Виридаписис»

— «Лютесценс»

-«Флоре Плено» (Flore Pleno)

— «Пуси Грин Тип» и «Офелия».

Растение имеет несколько очень красивых легенд. Исходя из первой, считается, что подснежник не только первый цветок весны, но и первый цветок на всей земле.

Когда Бог изгнал Адама и Еву из рая, за их непослушание, на земле стояла зима, а следовательно лежал снег.

Ева так горько плакала от горя и сожаления, что Бог не выдержал и сжалился над своей дочерью, превратив слезы из ее глаз в прекрасные цветы – подснежники.

С этих пор цветок стал первым вестником весны и возвышался над снегом, как символ Божьей любви к своим детям.

Вторая легенда гласит немного другое. Некогда, солнце спустилось на землю к людям в теле молодого парня, чтобы повеселиться и потанцевать.

Олицетворение зла – злой Змей выкрал солнце и закрыл в темной башне.

Мир потерял солнце и погрузился во тьму и уныние. Тогда один смелый юноша решил сделать вызов Змею и отправился освобождать солнце.

Его путешествие к темной башне заняло лето, осень и зиму и когда наступило сражение, он одержал победу ценой в свою жизнь.

Капли крови скатились на снег, освобожденное солнце растопило лед и на этом месте выросли прекрасные цветы – подснежники.

Касательно, выращивания подснежников у себя в саду есть множество правил, которые необходимо соблюдать для воплощения идеи в жизнь. Луковицы нужно покупать в августе.

Выбирая при этом здоровые, без явных следов плесени и паразитов. После покупки не стоит, медлить, а сразу высаживать луковицы в почву, лучше разместить их на участке, где имеется полутень.

Не в коем случае, не оставлять луковицы вне почвы, они могут очень быстро пересохнут и умереть.

Высаживайте растение в ямки глубиной около 7-ми см, но перед этим внесите в почву немного песка, особенно если изначально почва глинистая.

Как и всем растениям, подснежникам требуется удобрение. Лучшим вариантом станет перегной и компост, но не стоит полностью отказываться от комплексных минеральных удобрений.

В любом случае делать свой выбор следует с осторожностью, ведь луковичные цветы могут резко отреагировать.

При наступлении первых серьезных холодов, примерно в декабре грядку с будущими цветами нужно утеплить, а в феврале снять утепление.

После проделанных операций цветы можно оставить в покое, с условием влажной весны, если случится засуха, придется полить грядку. Если все правила были соблюдены, то в марте можно увидеть прекрасное цветение.

Не обязательно иметь садовый участок, чтобы вырастить подснежники. Можно воспользоваться любой емкостью с подходящей почвой и вырастить растение в комнатных условиях.

На зиму, поместив горшок в холодильник, можно воспользоваться овощным отделом. Приложив определенные усилия, прекрасные цветы смогут радовать вас прямо на подоконнике.

Не одними учеными доказано, что общение с природой приносит человеку успокоение, помогает эмоционально расслабиться и как замечательно, что эта «природа» может помещаться в цветочном горшке, который стоит на солнечном подоконнике.

Если вы не можете найти себе отдушину или слишком напряжены повседневностью, то займитесь цветоводством, это однозначно поможет обогатиться духовно, и принесет огромную пользу вашей психике и сознанию.

Особенности выращивания капусты белокачанной

С давних пор на Руси известен этот овощ. Не потеряла капуста своей актуальности и сейчас.

Хозяйки научились квасить, мариновать, использовать в салатах и просто хранить до весны твердые белые кочанчики этого полезного во всех отношениях овоща.

Квашеная капуста просто кладезь витаминов, которых нам так не хватает зимой и ранней весной. В ней и витамин С , и В, и РР и достаточное количество различных аминокислот.

Вырастить капусту на своем участке проще простого. Достаточно подобрать светлый солнечный участок и внести в почву достаточное количество азотных удобрений. Очень любит капустка азот и воду.

Не обязательно покупать азотные удобрения. Ей подойдет навоз и компост, добавленный под перекопку почвы.

В большинстве регионов капусту выращивают рассадным способом. В народе считается, что лучший день для посева капусты на рассаду 6 мая, что по народному календарю называется Егорьевым днем.

Рассадник можно приготовить заранее, сколотив небольшой деревянный ящик или просто посеять кусочками в парнике между запланированных огурцов или помидор.

Пока эти культуры наберут силу и станут мешать рассаде, ее уже можно будет высадить на постоянное место.

Семена капусты не замачивают. Достаточно пролить борозды из лейки и разложить сухие семена.

Примерно через неделю-полторы, появятся первые всходы. Капуста очень требовательна к влаге, поэтому лучше поливать ее каждый день.

Если погода сохраняется прохладная, то можно прикрыть участок пленкой или укрывным материалом. Но если ваши посадки в парнике, то этого не требуется.

Есть у капустной рассады одна неприятная болезнь, способная уничтожить все труды.

«Черная ножка» называют ее в простонародье. Корешки высыхают, и растение становится нежизнеспособным. Избежать этой неприятности можно и совсем несложно.

Не дайте рассаде перетянуться. Следите за ее ростом и подсыпайте свежей почвы после полива так, чтобы над землей были видны только листочки.

Высаживают капусту на постоянное место, когда у нее появятся 2-3 настоящих листа. В народном календаре и это действие привязано к дате. День перед

Троицей считается самым подходящим, несмотря на то, что этот праздник приходится на разные даты.

Удобно садить растения в отдельные лунки на расстоянии 60-70 см друг от друга.

В готовые лунки вылить не меньше литра воды в каждую и расправив корешки высадить растения. Не стоит закапывать саженец глубоко.

При поливе почва будет попадать в середину растения и засыпать средние листочки, что станет тормозить развитие.

Бабушки поливали капусту до начала июля. Считалось, что к этому времени растение окрепнет и можно окучить его.

Для этого события в народном календаре снова есть строго отведенный день-6 июля, день перед Иваном Купалой.

Капусту поливают обильно, вносят удобрения и загребают почвой пол самые листочки. Для удобрения подойдет настой из сорняков, который нужно приготовить заранее.

Для этого наполнить емкость наполовину различными сорняками, залить водой и дать настояться пару дней в теплом месте.

У жидкости очень неприятный запах, но очень большая ценность для урожая. Для полива развести 1 л настоя в 10 л воды и полить каждый куст.

Теперь можно и почти забыть о капусте до самой осени. Остается разве что пропалывать ее и следить чтобы любительница капустных листов бабочка-капустница не испортила урожай.

Можно заранее позаботиться об этой обжоре высадив между капустных кустов обычные бархатцы. Очень не любит насекомое запах этих милых цветов.

Убирать урожай лучше после первых заморозков. Пристукнутая легким морозцем капуста теряет присущую ей горчинку. Но кочаны, предназначенные для зимнего хранения в свежем виде необходимо убрать раньше.

Лучше это сделать в сухой и теплый денек в начале октября. Каждый кочан можно обернуть в пищевую пленку и выложить на полку в прохладном подвале или погребе. Так можно сохранить кочаны до самой весны.

Новый огородный сезон без паники!

Не успеют садоводы-огородники оглянуться, как пролетит зима, и снова наступит сезон посевов, посадок и труда, одно только воспоминание о котором, отбивает всю охоту.

Но, оказывается, паниковать не нужно. Опытные земледельцы рекомендуют переход от утомительного земледелия к более приемлемому.

Природное земледелие

Изучая обстановку нашей страны в деле землепользования, люди приходят к выводу, что что-то они делают не так.

Год от года плодородие теряется, а для поддержания урожайности приходится кормить землю удобрениями, которые если хорошо подумать, вовсе не созданы для жизни.

Сельскохозяйственные машины переворачивают пласты земли, получая в итоге глыбы, которые разбить лопатой или тяпкой крайне сложно.

Междурядья утрамбовываются, и получается почва, которая становится не в состоянии давать качественный урожай.

Наступает пора полностью изменить свои действия на собственном участке и перейти к природному земледелию, которое поможет почве и дачнику жить в мире и согласии.

Основные постулаты природного земледелия

В лесу, в саду, где редко ступает нога человека, земля имеет четкую зернистую структуру по качественным данным способную прорастить любое семя. А ведь стала она такой благодаря многолетней работе почвенных жителей.

С весны, осыпавшиеся семена пускаются в рост, дают зеленую массу, которая при осенних заморозках падает, и, отмирая, дает питание червячкам и микроорганизмам — трудягам.

Благодаря этим процессам, а также рыхлению почвы отрастающей корневой массы, образуется плодородный слой.

Взяв этот способ на заметку, и перенеся его в свой огород, земледельцы обещают его восстановление за период в два-три года.

Отсюда, главные постулаты природного земледелия сообщают, что приверженцы его:

— не мешают почве создавать собственную структуру, не копают участок;

— держат землю своего огорода всегда укрытой, для этого используют солому, траву, картон, бумагу;

— огораживают грядки, чтобы не стаптывать землю, давая ей возможность дышать.

Плюсы от использования природного земледелия

Садоводы-любители, начинающие использовать способ земледелия в согласии с природой, уже на первый год, понимают его выгодность.

Во-первых, прибавляется свободное время. Мульча, обсыпанная вокруг культур, не дает сорнякам расти, поэтому прополка теряет смысл. Междурядья, застеленные картоном, также спасают от необходимости брать в руки тяпку.

Во-вторых, прокопка заменяется рыхлением на глубину 5 см – это тоже положительный момент, дающий возможность не прибегать к тяжелым работам.

В-третьих, применяя природное земледелие, отказываются от внесения химических средств, удобрений, оседающих как в растениях, так и в земле. А чтобы насекомые не повредили урожай, применяют смешанные посадки.

Все вышеуказанные моменты предоставляют возможность использовать освободившееся время для применения новых дизайнерских решений, посева и посадки приглянувшихся сортов, рационального использования площади, а введение природного земледелия позволяет взглянуть на традиционное земледелие, как на устаревшую модель, за много лет изменившую структуру почвы.

Как укрыть гортензиб на зиму?

Люблю, когда сад украшает гортензия, от июля до самых морозов. Но мало кто знает что в наших условиях не все гортензии такие нетребовательные к уходу.

Вот гортензия метельчатая большой молодец, она девица не капризная, стойкая в мороз, укрываем её только в первую зиму после черенкования.

А вот совсем другие дела у нас с гортензией садовой. Она очень любит влагу, место нужно полутенистое, укрывают как зимой, так и во время весенних заморозков.

Не бойтесь повозится с этой гортензией. Вы почувствуете что все компенсировано, когда увидите просто потрясающие сферические розовые соцветия. А как красиво они смотрятся на фоне светло-зеленых листьев.

Но если вам захочется немного разнообразить раскрас, то есть эффективный метод. Для этого я беру что-нибудь железное, там всякие гвозди кривые, консервные банки, или даже куски проволоки, и закапываю их у куста.

Поливаем и дождик капает, наш закопанный железный клад начинает ржаветь. Соединения железа, что при этом выделаются в почву, старательно усваиваются гортензией.

И тут ах! Появляются ярко-голубые и сиреневые соцветия в добавку к розовым. Совершенно потрясающий калейдоскоп!

Если лето выдается влажным, соцветия будут огромными – до 30 см в диаметре. Если их срезать и поставить в букет, они будут долго стоять свеженькие.

Из соцветий гортензии садовой можно делать букет сухоцветов. Осенью, по позднее, срезанные цветы я подвешиваю в темном мести и оставляю для высыхания. В идеале, окрас должен сохранится.

Поскольку гортензия садовая у нас уязвима к холодам, её мы на зиму надежно укрываем.

В начале сентября беру секатор и удаляю листья, которые находятся в нижней половине куста.

Так солнце и ветер беспрепятственно проникают к стеблям. Делаем мы это для ускорения одревеснения.

Когда ожидаются морозы, заранее удаляю все оставшиеся листья и соцветия. Но помните, что надо оставить мелкие листья около соцветия. Так мы защитим цветочные почки.

Для такого дела у меня заготовлена отдельная доска шириной в 15-20 см. Длинна доски должна быть на столько же сантиметров больше длинны самых высоких побегов.

Побеги я обвязываю в пучок, укладываю их на эту доску, и закрепляю. Можно проволокой, можно шпагатом. По краях куста вбиваю колышки, с их помощью и фиксирую. Колышки размещаются зигзагообразно.

Потом беру еще две доски. Они должны быть немного выше лежащего куста и длиннее той доски, на которую уложили этот куст.

Получается как бы желоб. Его я засыпаю сухими листьями, именно сухими, от влажных куст загниет или заболеет. Сверху – полиэтиленовая пленка. Края прижимаю кирпичами или досками, когда что есть в свободном воздухе.

Наступает весна и снег тает. Выбираем особо теплый день и снимаем пленку.

Надо дать листьям, что увлажнились от мороза, просохнуть. Когда это произойдет, снова набрасываем сверху пленку. Надо защитить еще на некоторое время наш куст от дождей и возможных заморозков.

Убираю укрытие в конце апреля или в мае, в зависимости от того, когда наступит долгожданное тепло. В это время почки как раз проснутся.

Чтобы не беспокоится по поводу обратных заморозков, если они характерны для вашей местности то вбейте несколько кольев вокруг куста и сверху натягивайте пленку. Так сказать, пока опасность не минует!

Только вот такое укрытие надо приподнимать в теплую погоду, чтобы не мучить гортензию.

Обнаружили, что почернели побеги? Не переживайте! Такое возможно, так как находясь под укрытием влажность долго сохраняется.

Внешняя кожица и пробковый слой немного подгнивают, но зато луб и древесина в полном порядке, так что растение быстро реабилитируется.

Основные премудрости высокорослых томатов

Известно, что помидоры по высоте куста делят на низко-, средне-, и высокорослые. Лично я предпочитаю высокорослые и у меня к ним особое отношение.

Потому что они дают высокий урожай и занимают немного земли, если придерживаться агротехники.

При правильном уходе их стебли достигают 3-4 метра, а урожай с куста 1.5 – 2 ведра плодов.

Как мы выращиваем помидоры? Испробовали разные способы, но остановились на одном.

С осени копаем траншеи ( шириной 50 см, глубина 40 см), желательно обложить их стенки досками или брёвнами, чтобы земля не осыпалась и заправляем траншею опавшими листьями, сухими цветами из клумбы, сеном, соломой – любой органикой.

Можно добавлять хорошо перепревший навоз и золу. Все это перемешиваем и покрываем слоем почвы где-то 15-20 см.

Настоящий компост и хорошая рыхлая земля у вас получатся где-то через 2-3 года, но сажать уже можно весной.

И такого количества удобрений вполне хватит растениям, чтобы сформировать высокий урожай качественных плодов.

Траншеи стараемся выкопать возле шиферного забора, так как высокорослые помидоры не любят сквозняков, да и летом бывают дождевые бури. Если вы плохо подвязали, ветер их может сломать.

Рассаду высаживаем где-то в конце мая, после возвратных заморозков.

Чтобы меньше испарялась влага из грунта, укрываем грядку слоем соломы, сена, листьями и зеленой травой. Вперемешку или чем-то одним, что имеется.

Это не только мульча для скрытия голой почвы, но и удобрение, и земля под нею постоянно влажная.

В начале июня завязываются первые плоды. С первых кистей помидоры употребляем в пищу, на семена оставляем помидоры со второй кисти и отбираем только те, которые отвечают сорту.

Исключение – крупноплодные сорта, которые на первой кисти формируют плоды характерные по величине для конкретного сорта.

В период массового созревания плодов на первой кисти можно подкормить зелёными настоями. Для настоя используем разную сорняковую траву, но лучше всего – крапива.

А вот и простой рецептик! В бочку 30 литровую закладываем 1/3 крапивы, 2-3 ст.л. варенья или на крайний случай сахара (подойдёт меласса, 1 порезанная сахарная свекла), заливаем водой и ставим в тенёк.

При температуре выше 20-25 градусов выше ноля настой готов через 3-4 дня.

Важно не переждать, чтобы он не издавал неприятный запах, иначе там буду развиваться патогенные бактерии. Литр настоя разводим в в 10 л. Воды и поливаем по 2 литра под каждый куст.

Органическими удобрениями (куриный помет, навоз) не подкармливаем – хватит и того что в траншее.

А если переборщить с такими азотными удобрениями, то томаты начнут наращивать зелёную массу, листья начнутся крутиться (избыток азота – это одна из причин скручивания листьев у томатов, «азотный коготь»).

Несколько слов относительно борьбы с фитофторозом.

У меня свой простой метод. Использую настойку чеснока. 200 г перекручиваю через мясорубку, настаиваю один – два дня, потом разбавляю в 10 л воды и добавляю 20 г хозяйственного мыла.

Фитонциды, которые выделят чеснок, защищают растения не только от болезней, но и от вредителей.

Профилактикой от фитофтороза является мульчирование почвы и обрезание нижних листьев на томатах. Так же важно не густо сажать томаты, чтобы они хорошо проветривались.

Подвязывание томатов.

Многие огородники применяют простейший способ: рядом с помидорными кустами забиваю колышки и к ним подвязывают растения.

Другие выращивают на шпалерах.

Мы пользуемся таким способом: где-то через одну неделю после посадки, забиваем колышки через 2-3 метра и сверху на колышки набиваем тонкие брусья.

Привязываем веревку к стеблю (под вторым листком) и натягиваем ее к вертикальному бруску, где и закрепляем.

Примерно раз в неделю вокруг веревки аккуратно обкручиваем стебель. Если нужно надежнее закрепить растение, можно еще подвязать ствол томата к верёвке в середине.

Одно из необходимых условий ухода за помидорами – пасынкование.

Лучше всего прищипывать пасынки, когда они не больше 5 см. Я, например, кроме главного стебля, оставляю на растениях от одного, до трех пасынков, остальные удаляю. Так вы получите больше урожая и компактное растение.

В начале августа растения достигают высоты 2-2.5 метра, а то и больше, в зависимости от сорта. Тогда верхушки надо прищипывать, чтобы плоды быстрее созрели.

Когда в сентябре-октябре снижается температура, можно укрывать агроволокном, которое защитит от ночных заморозков.

И вы сможете полакомится свежими помидорами, только что сорванными с куста, несмотря на то, что уже на улице холодная осень!

Высаживала я высокорослые помидоры и обычным способом, просто в лунки, подвязывала и только укрывала соломой почву для сохранения влаги. Тоже неплохой урожай.

Потому что у меня чернозем и очень жирная земля. Но если у вас песок и земля бедная, попробуйте мой метод теплых грядок и вы увидите результат своих трудов. Да, хлопот много, но они этого стоят.

Сорта… их огромное количество – официально зарегистрированных и любительских. И это очень хорошо, потому что каждый может найти свой сорт. Разве не чудо: плоды массой от нескольких граммов, до килограмма и больше.

Особенно известны экзотические сорта семьи Нехаевых.

Ценятся они в первую очередь тем, что при их выращивании не используется ни грамма химии, уникальная методика «сбраживания» обеспечивает стопроцентную всхожесть.

Я покупала себе эти семена здесь http://ekzotomat.in.ua

А какое разнообразие! Здесь и красные, и желтые, и розовые, и белые, черные, полосатые. Словом, выбирай что хочется.

А какой томат самый вкусный? Это тот томат, который вырастили вы сами, за которым ухаживали и лелеяли…

На вкус и цвет товарищей нет, как говорится. Поэтому каждое растение томата заслуживает особого, индивидуального подхода и вашего внимания.

Автор статьи: Сидоренко Анна Борисовна, практик — растениевод.

Лекарственные растения в вашем саду, огороду

Вокруг произрастает огромное количество растительности.

Люди проходят мимо, скашивают, в садах и огородах борются, а между тем среди этих, казалось бы, совершенно неприметных трав есть такие, которые активно применяются в медицине и помогают преодолеть различные болезни.

Лекарственные растения

Считается, что нет в мире растений, не имеющих какого-то определенного свойства. Они – живые лаборатории, выделяющие вещества, которые восстанавливают здоровье.

Растительность – неиссякаемый кладезь, из которого с давних времен извлекается рецепт долголетия, а знание этого секрета, помогает людям на протяжении тысячелетий.

Жаль, что в последнее время все меньше используются лекарственные растения. Аптеки наводнены различными микстурами синтетического, гормонального и антибиотического характера.

В сравнении с натуральными средствами, эти препараты имеют значительно худшие терапевтические свойства, потому что, содержащиеся в растениях (алкалоиды, микроэлементы) воспроизвести искусственно нельзя.

А еще положительным является тот факт, что травы, как правило, не вызывают аллергии, в отличие от лекарств.

Применение растительного сырья в качестве целебных настоев, мазей, отваров обязательно должно подтверждаться показаниями доктора – терапевта, знающего всю историю болезни пациента.

Не рекомендуется использовать травы по совету людей, которые считают себя знахарями. В этом случае можно усугубить состояние и навредить организму.

Правила заготовки и хранения

Прежде чем применять какое-либо растение, тщательно изучают его состав, свойства, способы заготовки и хранения. Люди, занимающиеся целебными травами, строго соблюдают сроки и правила сбора.

Для этих целей используют:

— нож, ножницы или секатор;

— корзинки;

— пакеты из бумаги.

Если заготавливают корневища, то нуждаются в лопате, мешках или рюкзаке.

При сборе в полиэтиленовые пакеты сырье гибнет, получая излишнюю влагу и тепло, а ягоды советуют перекладывать листьями или ветками, предохраняя от смятия.

Часто, чтобы просушить заготовленную траву, почки, листья, их разлаживают в прохладном помещении, имеющем возможность проветривания. А досушивают обычно в комнатах, рассыпая тонким слоем на чистых подстилках

Чтобы сохранить полученное сырье, его измельчают и складывают в бумажные коробочки с обязательным указанием названия и даты сбора. Если у растений имеется специфический запах, его хранят отдельно.

Целебные растения дачных участков

Сорняки, растущие на дачных участках, часто оказываются самыми лучшими помощниками от болезней. Таковых существует около 20 видов. Всех их подразделяют:

— многолетники (подорожник, полынь, одуванчик и др.)

— однолетники, двулетники (пастушья сумка, белена, василек и др.)

В настоящее время многие из них выращиваются на личных подсобных хозяйствах и даже используются по своему ценному назначению:

— мята;

— календула;

— лен;

— ревень;

— фенхель;

— анис.

Среди культурных растений, тоже есть помощники:

— капуста;

— тыква;

— кукуруза;

— чеснок;

— красный перец.

Все они уже давно нашли свое применение в народной медицине.

Растительный мир, такой близкий и знакомый, обладающий великолепными, очень нужными, данными, сегодня, как никогда, нуждается в защите и правильном использовании.

И только от нынешнего поколения зависит, каким достанется он потомкам. Нельзя бездумно выдирать и срывать зеленые травки, чтобы сделать запас лекарственного сырья для своих целей.

Прежде чем сделать это, важно сильно задуматься, а вдруг это последнее из имеющихся растений данного вида.

Три способа посева астр

Размножаю астры в разное время года, от того и разделяю способы на подзимний, зимний и ранневесенний. Каждый из них я опишу поподробнее.

В октябре-ноябре, это будет подзимний посев, занимаюсь подготовкой почвы. Все как всегда – рыхление, добавление органики для плодородности, а также песка.

Чтобы избавится от возбудителей болезни, проливаю все это дело мощным раствором марганцовки, темно-красного цвета.

Не бойтесь, если почва уже немного замерзнет, это то, что нужно. Важно, чтобы после этого уже не особо не теплело.

Когда весной снег растает, делаю деревянную раму, на которую натягиваю полиэтиленовую пленку. Ею накрываю посевы, время от времени устраиваю проветривание.

Когда вижу первые всходы, то раму отставляю сторону, рыхлю междурядья, и делаю еще один контрольный полив марганцовкой.

Когда появляются два-три настоящих листа, начинаю рассаживать, чтобы между сеянцами было около 3-5 см. Пересаживаю на ту грядку, которую приготовила еще осенью.

Далее за астрами ухаживаю как обычно – рыхлю почву и поливаю. В качестве удобрений использую настои коровяка и птичьего пометя. В первом случае это 1 кг на 10 л воды, во втором – на 20 л.

До того, как появятся бутоны, даю внекорневую подкормку. Чтобы усилить рост использую азотные удобрения, а когда уже появились цветы и даже семена – фосфорные, калийный.

К примеру, золу. Что касается микроэлементов, то важен бор.

Зимний посев провожу в январе и феврале. В ящики насыпаю продезинфицированную почву, а поверх нее – прокаленный песок. Все это закрываю плотным листом бумаги или картоном.

Этот метод посева подойдет, если зимы у вас снежные, так как в это белое полотно ящики зарываю глубоко, вплоть до весны. Потом переношу на южное окно. Уход как всегда.

Пикировку провожу в помещении. Когда рассада немного подрастет, переношу её для закалки на улицу, но на ночь – обратно в дом. Высаживаю только в конце апреля.

Ранневесенний апрельский посев совершаю в подготовленную почву по указанному выше рецепту. Накрываю пленкой и ожидаю всходы. Пикирование проводить надо вовремя, а то сеянцы могут вытянутся или даже заболеть.

Какие же астры зацветут первыми? Те, что мы высеяли в ящики, зимой. Кстати, такой посев будет особо удобен нашим бабушкам и дедушкам, потому как за столом пикировать очень удобно.

Вторые на грядке зацветают астры подзимнего посева, и понятно что последними – посева весеннего.

Высаживать предпочитаю вечером, а если днем, то в пасмурную погоду. Украшаю ими клумбы и рабатки люблю сочетать в композициях с раннецветущими луковичными, там нарциссы, тюльпаны.

К слову о севообороте. После рассады можно высаживать такие культуры – лук на зелень, редис, укроп, салат.

Астры будут цвести долго, особенно если осень теплая. После легких заморозков увядшие цветы убираю.

Те бутоны, что еще сохранились, срезаю и помещаю в воду. Украшаю так веранду, балкон. Не ставьте их в комнате где жарко или холодно. Букеты из астр любят среднюю температуру.

Если хотите украсить астровыми букетами ноябрьские праздники, то поздние сорта лучше пересадить в теплицу. Тогда они будут цвести еще три-четыре недели.

Крыжовник — способы размножения

Июнь — самое время для успешного размножения такой полезной культуры, как крыжовник.

Наиболее надежными и относительно простыми способами считаются размножение отводками и черенками.

В данной статье представлены критерии выбора маточного материала, этапы и особенности способов размножения крыжовника.

Какой бы способ ни выбрали, на первом этапе необходимо подобрать маточники-кусты.

Их выбирают по следующим признакам:

— высокоурожайность,

— отсутствие заболеваний,

— без поражений вредителями.

Размножение зелеными черенками.

Плюс такого размножения состоит в том, что исключается перенос таких вредителей, как стеклянница и почковой клещ, на новые молодые плантации.

Недостатком этого способа является значительный выпад молодых растений после зимовки.

Для размножения этим способом выбирают молодые побеги текущего года. Признаком готовности побега к черенкованию является образование длинного междоузлия, за которым сформировались несколько коротких.

Этапы размножения.

1.Черенкование крыжовника проводят в середине июня. Для этого с молодых побегов острым ножом нарезают черенки, их длина должна быть до 20 см.

Черенок должен иметь 8-10 узлов с почками.

2.Желательно обработать черенки стимулятором роста и корнеобразования, а затем высадить в смесь земли и песка. Высаживают их в грунт слегка наклонно на глубину 1-1,5см.

3.Вокруг черенков землю уплотняют, увлажняют и мульчируют.

4.После посадки необходимо постоянное увлажнение и рыхление вокруг черенков вплоть до образования молодых побегов из почек. Черенки и молодые побеги прикрывают от прямых солнечных лучей.

Размножение горизонтальными отводками.

Лучше всего размножаются отводками европейская группа сортов крыжовника.
Для размножения отводками подходят трех-четырехлетние кусты. В качестве отводок берутся одно- и двулетние побеги с хорошим приростом.

Этапы размножения.

1.Перед укоренением отводок готовят почву. Ее тщательно перекапывают с органическими удобрениями и разравнивают.

2.От основания маточника выкапывают углубления в виде бороздок глубиной до 10 см. В них укладывают побеги, прижимают в нескольких местах к земле.

Бороздки засыпают почвой, поливают, верхушки побегов прищипывают на 3 см и оставляют над землей.

3.Почву в месте укоренения нужно поддерживать влажной, поливать теплой водой.

4.Когда из почек образуются побеги длиной 5 см, необходимо первый раз удобрить перегноем и сделать подсыпку земли. При достижении побегов длины 15-20 см, снова сделать подсыпку грунта и удобрить навозом.

В течение лета необходимо вносить в междурядья аммиачную селитру и суперфосфат после обильного полива.

5.Осенью или весной готовые отводки с развитой корневой системой пересаживают на постоянное место.

Из почек одной горизонтальной отводки можно получить до 5-6 побегов, из которых к следующему вегетационному сезону разовьются полноценные саженцы.

Размножение дуговидными отводками.

Группа сортов крыжовника американского типа образуют длинные тонкие побеги. Эти побеги могут самостоятельно дуговидно изгибаться и пускать корни. Эту природную особенность также используют для размножения крыжовника.

Минусом такого размножения незначительный выход саженцев с куста.

Этапы размножения.

1.В месте касания побега к земле сделать углубление, в него уложить ветку и прижать. Сверху засыпать смесью земли с перегноем, сформировав холмик.

2.Осенью укоренившиеся отводки необходимо осмотреть и, в зависимости от их состояния, либо оставить на доращивание, либо перенести на постоянное место.

Как правильно подкармливать сенполии?

Если я хочу, чтобы мои сенполии отреагировали на сделанную подкормку, то стараюсь создать для них самые оптимальные условия для роста-развития.

Это – температура не ниже 20ºС, полив мягкой водой, рассеянное освещение, правильная земляная смесь, средняя влажность воздуха, небольшие горшки.

Крайности вредны всегда. И если почва излишне суха или увлажнена, то подкормки усвоятся слабо, а то и могут навредить.

Органические удобрения для сенполии весьма разнообразны.

Вот, к примеру, навозный перегной. Это могут быть: хорошо перепревший коровий, конский и даже овечий навоз.

Если не брезгуете, то можете насыпать его по почве слоем в полтора сантиметра. Я же предпочитаю его настаивать. Для этого 1 стакан высыпаю в 2 л воды. Жду сутки.

Потом процеживаю и вношу полученный раствор по две столовые ложки на одно растение.

Кстати, если не хотите возится с процеживанием, поместите навоз в капроновый носок и плотно завяжите. Чтобы от настоя не было запаха, добавляю медный купорос (0,5 г).

Очень мощным удобрением является куриный помет, и особенно когда он свежий.

На 10 л воды добавляю всего одну полную столовую ложку. Если куриный помет сухой, его тоже развожу водой – 50 г на 10 л воды. Несколько дней настаиваю, потом делаю подкормки.

Размер горшка

Что касается питательных веществ, то сенполии усваивают их очень медленно.

Если почвосмесь у нас составлена правильно, то сенполия, которая пересажена в маленький глиняный горшок (диаметр 5-6 см), первое время питается тем, что есть в почве и ей этого вполне достаточно.

Подкармливать начинаю, когда сенполия уже хорошо развита и цветет.

Если горшок у нас в 7-9 см диаметром, то сенполии уже имеют крупную розетку и хорошенько цветут. Подкармливаю не чаще одного раза в месяц.

Далее, если горшки диаметром более 10 см, а почвосмесь у нас питательная, то растение уже имеет мощненькую розетку с большими листьями. А вот с цветками беда – их бывает маловато, а у некоторых сортов вообще отсутствуют.

Что касается горшков побольше, то выбирать их не рекомендую. Иначе будете иметь сенполии с подгнившими стеблями и корнями.

Состав почвосмеси

Когда перед посадкой мы возимся с почвосмесью, самое главное – следить за её кислотностью. Хоть народных способов её определения много, лучше обзаведитесь лакмусовой бумажкой, её можно купить в интернете.

Сенполия имеет склонность к слабокислым и нейтральным почвам. Это рН 5,6-7. Если реакция больно кислая, когда рН ниже 4, то цветок плохо усваивает азот и фосфор, сколько бы мы не удобривали.

Начинается азотно-фосфорное голодание. Цветки полностью так и не раскроются, нижние листья пожелтеют.

Будем исправлять положение и пересаживать нашу бедную сенполию. В новую почвосмесь добавляем на 1 л смеси толченую скорлупу одного яйца. Или же можно один раз полить зольной водой. Одну столовую ложку на два литра воды.

Если лакмус показывает щелочную реакцию – рН более 8,5, то значит, что когда мы составляли почвосмесь, то перестарались с золой, мелом, костяной мукой. Сенполии останавливаются в росте.

Снова проблемы с азотом и фосфором. Только на этот раз это приводит к нарушению обмена.

К новому субстрату добавляем треть лесной листовой или хвойной земли.

Почвосмесь обычно долго сохраняет свои свойства. Потому пересаживаю сенполию только один раз в год, и делаю это в апреле-мае.

Вода для полива

Поливать сенполию не так уж сложно, просто надо знать несколько нюансов. Вот советы, собранные с моего опыта и опыта знакомых.

Водопроводная вода. В основном мы используем именно её. Но часто она, увы, хлорированная. Тогда даем ей отстоятся сутки.

Еще одна беда нашей воды – это её жесткость. От нее сенполиям вначале вроде ничего, но потом мы видим – растет плохо. Жесткая вода сделала почву щелочной.

Для снижения щелочности воду кипятим, но все же то особо не поможет. Лучше её немного подкислить. Если берете уксус, то на 5 л нужна всего одна столовая ложка. Если фосфорную кислоту – то на тот же литраж 6-7 капель.

Есть и народный метод. Моя знакомая берет в капроновый чулок болотный мох – сфагнум. Его часто используют при выращивании орхидей, так что достать его не составит труда. На сутки опускайте его в ведро и все.

Другая знакомая покупает ольховые шишки в аптеках. Два стакана шишек суки настаивают в ведре воды. Их можно повторно использовать не один раз.

Важные моменты

В зимнее время сама не удобряю и вам не советую. Это короткий световой день. Для этого дела в наших условиях лучшее время – это осень и весна. Тогда световой день увеличивается до 10-13 часов.

Правда, если вы живете на юге, то подкармливать хорошо зимой и ранней весной, если вы хотите красивого цветения. В это время растения сильно переживают от летнего зноя.

Наш цветок – тенелюбив. Потому ему не нравится избыток света, особенно прямые солнечные лучи. От этого он не будет расти. Листья желтеют, искривляются, поникают. Цветы делаются мелкие и неяркие.

Чтобы этого не случилось, мы сенполии притеняем, но лучше перенести на северное окно. Если оно, конечно, имеется.

После этого сенполии через три-четыре недели обычно поправляются новые листья имеют здоровый окрас, цветки такие как надо.

Взятые нами для размножения листья не подкармливаем, это бессмысленно. Мы только затормозим образование розеток, просто материнский лист будет расти и расти.

Запоминаем такие правила:

-Всегда подкармливаю только здоровые растения;

-Если мы видим, что после первой подкормки растения прекрасно себя чувствуют, то второй раз делаем её не менее чем через 15-25 дней, но идеал – один раз в месяц;

-Вот вы подкормили, но от подкормки не заметно каких-либо положительных результатов спустя две-три недели, а растение не пересаживалось менее года, то нужно заменить почвосмесь;

-Удобряем только после полива;

-Если питание подобрано правильно, листья не должны любым образом деформироваться;

-Бывает что в центре розетки листья приобретают изменения, как при поражении земляничным клещом. Так бывает, когда вы перестараетесь с удобрениями, даже если раствор был слабым;

-Вы смотрите на растение и расстраиваетесь – как-то выглядит оно не так как вы ожидали. Не бегите за подкормкой!

Может, это из-за слишком большого горшка, неправильного режима полива. Помним, они не любят яркий свет! А еще может им жарко или почвосмесь неудачная.

Канна — тропическая гостья в вашем саду

Канна – очень необычное и яркое растение, которое может стать главным декоративным украшением вашего сада.

Это растение обладает крупными красивыми и яркими цветами всевозможных оттенков, которые образуют пышные цветочные шапки.

Листва канны тоже имеет очень приятный оттенок – от нежно зелёного до приятного чуть фиолетового отблеска.

Особенности

Канна обладает очень мощной корневой системой. Это растение считается травянистых многолетним растением.

Изначально родиной Канны принято считать тропическую Америку, но есть и отдельные виды, которые растут и в тропиках Африки, и даже на востоке Азии.

Так что это растение можно смело называть тропической гостьей, поэтому не следует забывать о должном уходе о ней. Всем известно, что тропические растения не выносят холодов.

По форме цветы канны можно сравнить с красивой тропической бабочкой, которая просто присела на стебель растения. Особенно ярко это сходство видно у сортов, обладающих яркой окраской.

На самом деле, то, что мы только что сравнивали с крыльями бабочек является не лепестками цветка, а его видоизмененными тычинками.

История происхождения

Впервые в Европу Канны попали примерно в 16 веке. В Россию же Канна попала из Великого посольства Петра 1.

Но и в Европе, и в России выращивание канны, которые были декоративно-лиственными, и не имели крупных и красивых цветков, которые можно сейчас увидеть у современных растений.

Вывести вид, который и стал прародитель всех современных канн, удалось несколько позже в Европе. Этот вид стали называть садовой формой.

Но всемирное признание канна получила только в 1856 году, когда её стали использовать при украшении парижских замков. Первый известный гибрид канны был создан парижским садоводом Анне Андрэ.

Позже садоводство пошло дальше, и начали создаваться все более сложные гибриды. Первый известный гибрид получил название канна Крози или французской канной.

Следующим большим шагом в выведение и новых сортов было создание гигантской канны.

Её цветы достигали в диаметре почти 20 см. Позже именно этот сорт канн и будет завезен в СССР. Этот сорт до сих пор хранится в Крымский ботанический саду.

Деление на группы

Канны делятся на несколько групп. Разделение происходит на основании формы цветков, их размера, а также по высоте самого растения.

1) Канны Крози. Эта группа отличается высотой стеблей, колеблются от 50 см до 1,5 м. Форма цветков схожа с цветами гладиолусов. Цветы в диаметре достигают 12 см. Этот вид чаще всего используется для декорирования и украшения садов и парковых зон.

Самыми известными сортами являются Америка, Президент, Шарлотта и почти такой же Люцифер, Дар Востока, Зори Крыма и так далее.

2) Орхидеевидные канны. Эта группа канн отличается большой высотой – от 1 метра до двух. Цветки тоже крупнее, чем у предыдущей группы – 13-17 см. Самые известные сорта – Капитан Ярош, Претония, Суевия и другие.

Размножение

Канны размножаются путем деления корневища. Начинается период размножения примерно в марте. Когда корневище разделяется на несколько хорошо развитых, то их нужно рассадить в отдельные горшки или контейнеры.

Лучше всего подойдет земля легкой структуры и достаточно плодородная. Оптимальная температура для проращивания канн – 20 градусов. Канны также нуждаются в регулярном поливе, достаточном освещении и постоянном уходе.

Когда на улице установится достаточно теплая погода, то горшки нужно выносить на улицу, чтобы они привыкали к внешним условиям. После растения необходимо посадить в землю на такую же глубину, которая была в горшке.

Размножение хризантем черенкованием и делением куста

Ничто так не украсит наш сад осенью, как хризантемы. Почему-то многие мои знакомые считают, что возится с хризантемами больно хлопотно, то это не совсем так. Все требует ухода, если мы хотим красоты.

Черенкование хризантемы

Когда стебли отцветут, я их срезаю, оставляя пенёчки высотой 10-15 см. Зимой укрываю торфом, лапником или агроволокном, в зависимости от того, что из перечисленного имеется в наличии.

Но предпочитаю все же торф. Слой делаю 10-13 см. Чтобы дополнительно утеплить и обеспечить снегозадержание, сверху укладываю картофельную ботву, если она не была подвержена грибковыми заболеваниями.

Весной ботву убираю, а торф – нет. А зачем? Это ведь неплохое удобрение. Правда, только если почва у вас не кислая.

В апреле наблюдаем появление прикорневой поросли вот мы и срезаем себе черенки длиной в 6-7 см.

Каждый день опрыскиваем их теплой водой и поливаем. Чтобы лучше укоренялись, обмакиваю в гормон корнеобразования – гетероауксин.

Грядку для черенков выбираю плодородную, сверху делаю слой песка в 2 см.

Над посадкой натягиваю полиэтиленовую пленку, но если так получилось, что место выбрала солнечное, то притеняю листом бумаги. Время от времени проветриваю.

Через две-три недели черенки обычно укореняются. Когда приходит пора высаживать на постоянное место, оставляю между саженцами 25-30 см, хорошенько удобрив почву. Поливаю и мульчирую.

Как только растения дорастают до 15 см, прищипываю их верхушки. Потом на каждом кусте оставляю 2-3 побега по мощнее, на них потом будут образовываться крупные соцветия.

Что нужно удалять? Я обычно обрезаю пазушные побеги и боковые бутоны.

Уход самый обычный для всего цветника – поливаю, слежу за сорняками, подкармливаю органикой, время от времени рыхлю почву в междурядьях и опрыскиваю.

Хризантема – растение высокое, так что лучше прибить рябом колышек для подвязывания.

Чтобы защитить от морозов, я устраиваю над хризантемами в октябре небольшой деревянный каркас, на него натягиваю пленку.

Так кусты, которые черенковались в апреле, будут цвести еще и ноябрь. В середине этого месяца укрытие снимаю.

Если хотите, чтобы хризантемы цвели аж до Нового года, то черенкую я в июне. Сверху накрываю стеклянными банками.

Есть у меня знакомая, у нее зимой бывают довольно суровые морозы, вплоть до -35ºС. Она помещает кусты в горшки, их уже переносит в теплую светлую веранду. В таких условиях хризантемы у нее цветут до января.

Размножение хризантем делением куста.

Для этого я осенью срезаю всю надземную часть. Все остальное пересаживаю в ящики, которые размещаю в сухом месте, достаточно прохладном. Главное, чтобы не было не было стоячего воздуха.

В теплицу или под парник переношу в середине апреля.

Май месяц заканчивается, и в зависимости от отрастания маточники разделяю на кустики. Их уже и пересаживаю на грядку.

Для делёнок характерно то, что в таком случае хризантемы практически стопроцентно приживаются. Только вот в первый год цвести им не разрешаю.

Хризантемы любят солнце. Потому не размещаю их около крупных деревьев. Следим, чтобы рядом не было томатов и картофеля, такое соседство для них вредно.

Правда, кто не знает, если у вас буйствует медведка, в лунку с картофелем можно бросить цвет хризантем. Это помогает.

Хотите крупные соцветия? Вовремя прищипывайте!

На растении должно остаться не более 2-3 стеблей, на каждом – один бутон.

Если бутонизация особо массовая, то подкармливаю коровяком (1:10). А в период, когда цветы хризантем приобретают окрас, делаю зольную подкормку.

Тюльпаны — как из них создать цветник?

С каждым годом всё большую популярность в «зелёном мире» набирают луковичные цветы. Они не требуют какого то сверхъестественного ухода, не боятся морозов и создадут невероятную красоту на вашей клумбе.

Наиболее популярными луковичными являются тюльпаны. Это цветок впервые был окультурен в Персии в шестнадцатом веке, а затем это чудо природы начали выращивать и в Европе.

При помощи этих цветов можно создать фантастические композиции которые будут сводить с ума своей красотой.

Для того чтобы украсить свой участок этим цветком нужно приобрести луковички в специализированном магазине или же на рынке. Цвет и структуру каждый выбирает ту которая лежит к душе.

Цветники должны быть расположенными на том месте где хорошее освещение, то есть на солнечной стороне, но и конечно не там где сильные сквозняки.

Эти растения хоть и не привередливы, но всё же не любят водного застоя.

Им надо рыхлая земля. Для подкормка нужно использовать древесину или специальные удобрения.

Высаживать тюльпаны лучше всего в сентябре. Первым делом нужно проверить все луковички, если они в этом нуждаются то обработать их (раствор марганцовки 5%). После луковички можно высаживать.

Глубина луночек должна быть где-то примерно 18-20 см. Обязательно при высадке луночки нужно присыпать перегноем или торфом для того чтобы морозам не удалось уничтожать корни растения.

Если правильно подходить к выращиванию этих цветов, то работа с ними будет приносить колоссальное удовольствие. Регулярно нужно делать полив растений.

Несмотря на то что тюльпаны благодаря своим мощным корням могут сами себе добывать влагу, нужно производить их полив, расход воды становит не менее 10 литров на 1 м.кв. Обязательно постоянно нужно взрыхлять землю.

Чтобы сделать со своей простой клумбы настоящую оранжерею растения нужно подкармливать, питать. Разрешается применять сухие минеральные удобрения и удобрения которые имеют жидкий состав.

После того как цветы сбросили свой цвет, а их внутренняя частичка высыхает луковички нужно выкопать для дальнейшего хранения. Некоторые садоводы оставляют луковицы в земле и это совсем неправильное решение.

Растения которые зимуют потом уже совсем не так поражают своей пышной красотой.

Хранить цветы нужно в температуре +18-20 градусов. В этом месте цветочки будут ждать своей последующей высадки. И дальше будут украшать клумбы и греть душу своей невероятной, даже можно сказать неземной красотой.

В общем чтобы выращивать тюльпаны нужно запомнить такие правила:

1.Нужно определиться с посадочными материалами. Луковички должны быть здоровыми, твёрдыми.

2.Выбрать солнечное место с хорошей почвой.

3.За некоторое время до высаживания хорошенько удобрить землю.

4.Луковички созревают именно в период цветения, поэтому в это время их надо подкормить.

5.Для того чтобы луковички радовали глаз нужно перед каждым хранением их хорошо просушивать.

Поэтому становится понятно что выращивать тюльпаны дома может каждый, ничего сложного в этом нет. Если очень постараться, то получится просто фантастический результат который будет вызывать восторг.

Несомненно эти нежные цветы очаровательны сами по себе, но только попробуйте представить, какого результата можно достичь, если знать как именно нужно их посадить.

Штудируя немножко информации о ландшафтном дизайне, участок превратится в произведения искусства, окунаясь в которое представляешь что ты в какой-то сказке.

Ну и пусть они не долговечны, но и труда они большого не забирают. Не отказывайтесь от весенней сказки!

Удачи в достижения заданных целей!

Размножение пионов — то, что необходимо узнать

Семенами пионы обычно не размножаются, так как сеянцы зацветают лишь на 5-7 год, и, как правило, материнские признаки не повторяются. Этим способом пользуются в основном селекционеры.

Размножение отводками и зелеными черенками очень трудоемко и требует большого навыка. Чаще прибегают к делению куста.

Сорта пиона лекарственного и гибридные – от скрещивания пионов молочноцветкового и лекарственного – необходимо делить через 6-8 лет, так как увеличение количества стеблей приводит к их искривлению.

Подземная часть пиона это совокупность корневищ и толстых корней, запасающие питательные вещества. Уже к третьему году толстые корни достигают 1 см в поперечнике, а к 5 годам – 2 см и более.

У некоторых сортов они имеют в длину до 35 см. На них развивается множество всасывающих корешков.

Лучшее время для деления куста в условиях средней полосы – начало августа, в это время подземные почки вырастут на 5-6 мм.

До наступления зимы они вырастут еще на сантиметров десять, а на подземной части появятся новые корешки.

При посадке пионов следует соблюдать глубину посадочной ямы – 50-60 см и немного больше в диаметре. Но проще сделать траншею сразу для всех кустов.

Надо всегда помнить что их корни не выносят застоя воды.

Если вода, налитая в яму через полчаса не впитывается то устраивают дренаж или сажают так: делают яму глубиной всего 30-35 см, над уровнем почвы насыпают еще 20-25 см.

Ямы заполняют наполовину смесью составленной из дерновой почвы, вынутого грунта, навоза извести (1,5-2 кг), калийной соли (200-300 гр). Затем добавляют смесь перепревшего перегноя оставшейся земли и костяной муки (1 кг).

Пион выкапываю с большим комом земли. Чтобы не повредить корни, почву с них смываю из шланга струей воды, или же отмачиваю в емкость с водой.

Если растение взрослое, то лучше взять помощника, тогда один будет держать, а другой забьет в середину куста деревянный клин.

Расшатав куст, делим его на части. Затем берем нож и разрезаем на делёнки, и глядим, чтобы на каждой их них было не меньше пяти почек. Но лучше, если их будет меньше, не более трёх, тогда развитие будет интенсивнее.

Заполняем яму почвосмесью, в которой делается углубление. Берем нашу делёнку и сажаем ей, при этом песком нужно присыпать настолько, чтобы почки были чуточку ниже уровня почвы.

У посаженной делёнки не все почки продолжают развиваться – часть их останавливает свой рост. Тоже самое происходит и в не деленном кусте – весной распускается меньше почек, чем было заложено осенью.

В первый год укрываю кусты пиона лапником, а бутоны, что появятся весной, убираю.

Обычно цветет пион аж на третий год после посадки, хотя бывает это случается и на второй год. Когда растение отцветет, надо бы убрать.

Пионы лучше пересаживать только до 2 лет. Перед посадкой на постоянной место такие экземпляры целесообразнее поделить.

В основании однолетних побегов вырастают новые корни, поэтому необходимо периодически присыпать их грунтом. Нарастание стеблей и корней значительно замедляется к восьмому-десятому году после посадки.

С трёхлетнего возраста можно подкармливать, при чем по листу, для этого используют мочевину (20 г на 10 л воды).

Как определить, что корни стали загнивать? Обратите внимание, не появились ли на стеблях муравьи. Если да, то куст надо выкапывать. Снова посадить можно лишь когда будут убраны все поврежденные части.

Василистник — необычное украшение сада

В культуру василистники были введены в XVI веке. В английских садах их выращивают уже около пяти столетий. Эти растения были известны еще древним римлянам.

Один из наиболее декоративных видов – василистник водосборолистный. Корневищное растение, высотой в полтора метра.

Листья у них крупные снизу сизовато-зеленые. Они так ажурны и изящны, что напоминают оранжерейные папоротники.

Необычны и цветки: у них отсутствуют лепестки, околоцветник состоит из 4-5 опадающих при распускании чашелистиков.

Многочисленные тычинки имеют длинные, окрашенные в бледно-сиреневый цвет нити. Много и пестиков, около 5-20 штук.

Такие соцветие образуют легкое пушистое облако, испускающее потрясающий аромат. Существует несколько культурных форм разнообразных окрасов – лилово-розового, сиреневого, фиолетового.

Цветет василистник с конца мая до начала августа.

Это многолетник удается практически на любых почвах, но предпочтительней выбирать влажные места. Потому что на сухих почвах необходим обильный полив, особенно весной, в период активного роста.

Для сохранения декоративности листьев до осени, кусты поливают и после цветения. На одном месте василистник растет несколько лет, без пересадок.

К свету растение вовсе не требовательное, прекрасно выдерживает и полутень. Однако на солнце соцветия более компактные.

Размножают василистник делением куста (весной) или семенами, которые сеют осенью. Нередко образуется самосев. Глубоко семена заделывать не следует. Всходы появятся уже весной. Такие сеянцы зацветаю через 2 года.

Что касается вредителей, то василистник поражается в основном тлей но и это наблюдается крайне редко.

Группы из василистника подойдут для оформления павильонов и садовых построек в тенистых уголках участка.

На 1 м² высаживают не более 4-6 кустов. В таком случае они нормально развиваются и выглядят весьма декоративно, причем довольно продолжительное время.

Важно соблюдать такое размещение ибо пересадки не совершают до 5-6 лет.

Из одноцветных василистников или с различной окраской соцветий создают занимательные группы на газоне под кронами деревьев и на фоне кустарников.

Для фона подойдут кустарники высокие и средние (2-3 м) с темно-зеленой листвой: кизильник блестящий, ирга круглолистная, кизильник блестящий и черноплодный, калина гордовина, краснолистная форма барбариса, сирень венгерская.

Большинство из них цветет раньше, чем василистник.

Смешанные группы из василистников и иных многолетников используются для оформления водоемов.

Василистник прекрасно сочетается с оранжево-красным гравилатом и синим ирисов сибирским, что особенно хорошо смотрится в начале лета.

В водоемные композиции добавляют камни и посадки живучки ползучей на открытом месте – веронику, которая обладает стелющимися стеблями и нежно-голубыми цветками.

Бесподобно выглядят и контрастные цветники. Ярко зеленые листья лилейника прекрасный фон для сизо-зеленых листьев василистника.

Среди растений, с которыми выгодно сочетать в цветниках василистник: водосборы, оранжевые купальницы, желтый ирис, голубая бруннера сибирская; в миксбордерах это – примулы, астильбы, дицентры, гейхеры, флоксы, акониты, хосты, астры, нарциссы.

Срезанные соцветия стоят в воде около недели, для зимних букетов используют отцветшие стебли с плодами.

Болезни и вредители клематисов

Самыми распространенными вредителями клематисов на разных стадиях их развития есть тля, слизни и мыши, а также различные грибковые заболевания.

Тля

Размножается очень быстро. Самки дают потомство – 150 и больше личинок.

Эти личинки вырастают, и через десять дней сами приумножают потомство, создавая целые колонии, которые селятся на самых нежных побегах и бутонах.

Если своевременно не начать борьбу с этим вредителем, то растения потеряют свои декоративные качества.

Поможет убрать тлю из цветов 0,5% раствор мыла, смешанный с табачной пылью, или препарат фитоверм.

Следует заметить, что местом размножения тли является бурьян, который возле кустов клематиса должен быть вовремя уничтожен.

Слизни

Если лето влажное и дождливое, слизни размножаются в больших количествах. Они всегда активны вечером и ночью, а днем прячутся в разных темных местах.

Очень простым и радикальным способом борьбы со слизнями является обработка растением вечером раствором гашеной извести.

Не любят слизни древесный пепел, которым нужно потрусить землю под кустами.

Также, в целях борьбы с данными вредителями, рассыпают по земле суперфосфат, железный купорос и хлорную известь. Эффективен препарат мета.

Можно также разрезать картошку на две части, снизу сделать выемку и разложить на земле выемкой вниз.

Слизни охотно едят сырую картошку, а днем прячутся под клубень, откуда утром их легко можно пособирать и выбросить за пределы участка.

Мыши

Это очень опасные враги клематисов. В период ранней весны, когда мыши не имеют достаточно пищи, они съедают почки и молодые побеги. Для борьбы надо использовать яд для грызунов.

Увядание (вилт)

Заболевая, молодое растение быстро увядает и очень скоро погибает. Поражается и чернеет весь стебель, влага не поступает в верхнюю часть, откуда и начинается увядание.

Нужно немедленно срезать пораженную лозу, стараясь сделать срез на здоровой части побега, удалив заболевшую, чтобы болезнь не поразила корень.

Для профилактики весной нужно обрабатывать кусты медным купоросом – 1% раствором, можно полить куст раствором марганцовки, а срезанные части растения нужно сразу же сжечь.

Мучнистая роса

Это грибковое заболевание. Плодовые тела грибка зимуют на опавших листьях, а весной они раскрываются и споры рассеиваются на растения, отчего те покрываются белым мучным налетом.

Пораженные листья теряют свой вид и со временем увядают. На слишком зараженных кустах клематиса налет появляется не только на листьях, но и на цветах.

В целях борьбы с этим заболеванием поможет 1% раствор бордоской жидкости (повторная обработка — через 10-15 дней.) Нужно также обработать почву и нижнюю часть куста раствором фундазола (20 г препарата растворить в 10 литрах воды)

Нематоды

Это очень маленькие, почти незаметные черви. Самые опасные галловые нематоды. Они сосут сок из нежных корней растения, и выделяют вредные вещества.

Это приводят к тому, что деформируется стебель, листья и соцветия, пропадает корень клематиса.

Данные вредители чаще всего заносятся на дачный участок с посевным материалом, так что нужно внимательно рассматривать кустик цветка при покупке, чтобы не принести такого опасного вредителя домой.

На первых порах его нельзя заметить, а потом красивый куст обречен на умирание, так как эффективного средства для борьбы с данным вредителем не существует.

Не любят нематоды соседства мяты, лука, петрушки, календулы, чеснока.
Обязательно нужно посадить кусты клематиса на даче, ухаживать и оберегать их от вредителей и тогда они порадуют нас множеством красивых цветов.

Почвопокровные растения для Ваших газонов

Почвопокровные растения все чаще начинают использовать для создания декоративных газонов, причем как в нашей стране, так и за рубежом.

Обычно это низкорослые растение корневищного типа, которые украсят газон красивым цветением. Их применяют тогда, когда невозможно создать хороший травостой из злаковых трав.

Это открытые солнечные и затененные территории, насыпи, склоны, площадки с щебеночным покрытием.

Обычно выбирают неприхотливые растения. Они не нуждаются в кошении, регулярном поливе и даже подкормках.

Такие газоны значительно экономичнее, их эксплуатация менее трудоемкая.

В условиях средней полосы для открытых участков, на склонах с нарушенным почвенным покровом, рекомендуются: гвоздики – серовато-голубая и травянка, лапчатка плетевидная, очитки – видный, гибридный, едкий, ложный, отогнутый, резуха альпийская, тимьян ползучий, тысячелистник птармика, флокс шиловидный, ясколка полевая.

В затененных местах хорошо развиваются: барвинок малый, будра плющевидная, вальдшейния тройчатая, вербейник монетчатый, живучка ползучая, очитки белый и супротивнолистный.

На Юго-востоке для открытых участков рекомендуются следующие виды: лапчатка плетевидная, очитки едкий и отогнутый, тимьян Каллье, ясколки Биберштейна и серебристая; для затененных мест – дюшенея индийская, клевер Бонанна, котовник украинский, очиток белый.

Семена почвопокровных растений лучше брать свежие, последнего года сбора, созревшие (но не перезревшие). Высевают рано весной (в третьей декаде апреля, на юге – в конце марта или начале апреля) или в конце лета чтобы они могли прорасти, а сеянцы – укорениться.

Если семена получены поздно или в небольшом количестве то их высевают в ящики в теплице, причем влажность воздуха около 80-85%.

При более высокой проростки легко поражаются болезнями. Семена не заделывают в почву, их сверху увлажняют из опрыскивателя. Под действием пылевых капель они как бы всасываются в почву.

Посев в открытом грунте дает удовлетворительные результаты, если место выбрано с хорошим дренажом и защищено от ветра, почва легкая, питательная.

На небольших участках семена высевают в разброс или поперечными строчками, с междурядьями в 15-20 см, на больших территориях – продольными рядами.

Если хотите создать такой газон побыстрее, то лучше применить метод вегетативного размножения. Почвопокровные растения по способу и времени черенкования можно разделить на несколько групп.

В первую группу входят виды, где черенкование проводят весной и летом (апрель-август). На протяжении этого времени у растений активно отрастают молодые побеги.

Сюда относятся очитки, надземные побеги которых образуя «подушки», являются зимующими надземная часть из в холодное время года отмирает. Для посадки используются верхушки (отрезки и целые побеги), отводки.

Вторая – объединяет растения где черенки лучше высаживать только весной или в конце лета. Черенки берут верхушечные или со средней части побега, (от 3-5 см до 10-15 см).

Посадку проводят наклонно на глубину одного междоузлия. Такой материал прекрасно укореняется.

К этой группе принадлежат – барвинок малый, вербейник монетчатый, котовник украинский, гвоздики, резуха альпийская, тимьяны Каллье и ползучий, ясколки.

В полузатененных местах побеги гвоздик с корнями можно высаживать и летом.

К третьей – относятся виды, высаживаемые осенью. Они имеют длинные надземные побеги самостоятельно укореняющиеся в узлах на месте произрастания.

Такие побеги или их части (и розетки от кустов любого возраста), когда наступает осень, высаживают на постоянное место (будра плющевидная, лапчатки).

В четвертую группу объединяются почвопокровные размножаемые весной (апрель) и осенью (сентябрь) делением корневищ. Их выкапывают с придаточными корнями разрезают на части.

Каждая из них должна имеет один-два ростка или почки. Сюда относится, к примеру, тысячелистник.

Пятая группа включает виды, которые размножают исключительно делением. Это – живучка ползучая, вальдшейния тройчатая. Они хорошо кустятся и образовывают много корневых отпрысков.

Делить их следует весной или в конце августа (цветущие – весной). Летом это делают не в жаркую погоду, учитывают потребности растений во влаге и освещении.

При посадке нижние междоузлия черенков (1-2) заглубляют в почву. Если черенки имеют длину до 15 см, их располагают горизонтально, затем прижимают к почве и немного присыпают ею.

Так быстрее образуется сомкнутый травостой. Необходим регулярный полив.

Правильный уход за вишней

Если решили посадить вишнёвое дерево в своём саду либо огороде, то самое главное перед этим, хорошо изучить и узнать секреты вишнёвых деревьев.

В этой статье:

1. Как появилось вишнёвое дерево.

2. Сорта вишни.

3. Какие условия благоприятны для вишнёвого дерева?

4. Что нужно знать, если собираешься посадить вишнёвое дерево в своём саду или огороде?

Вишнёвое дерево цепляется своими корнями в первые века до нашей эры, оттуда оно берёт свои корни.

Появилось дерево в России в восьмом века нашей эры. Вишнёвые сады под Москвой были выращены благодаря Юрию Долгорукому.

Сортов этого дерева очень много, но они разные и поэтому перед тем как садить вишню в своём саду либо огороде, определитесь с сортом вишни, которую бы вам хотелось.

При выборе вишни обращать внимания нужно на то, чтобы дерево могло противостоять морозам, чтобы урожай был каждый год одинаковым, сроки созревания плодов, чтобы не собирать сразу все плоды, а собирать плоды постепенно.

Дерево должно быть устойчивым к вредным насекомым и различным заболеваниям.

Самое главное, вишня должна быть самоплодной, чтобы не лишиться плодов, если во время того, как вишня созревала и цвела, была неподходящая погода для пчёл.

Лучшие сорта вишни – это вишня обычная, то есть, как её ещё называю, штамбовая.

Специалисты советуют садить вишни, которые созревают рано, в конце первого летнего месяца. Сорта вишни, у которых средний срок созревания готовы отдать урожай в середине второго летнего месяца и начала третьего летнего месяца.

Вишни, которые созревают долго, отдают плоды в августе и начале первого осеннего месяца.

Кроме обыкновенной вишни есть войлочная. Выращивание такого сорта вишни намного легче, так как в корневой системе отсутствуют корневые поросли.

Плоды также вкусны, но после полного созревания они могут держаться около месяца на ветке, в то время как у обыкновенной вишни плоды держатся намного меньший промежуток времени.

Сорт вишни выбран! Теперь самое время найти подходящие место для выращивания вишни.

Сажая саженец вишнёвого дерева, высоты саженца не должна быть боле 70 сантиметров, саженец не должен иметь большое количество листов. Такой саженец замёрзнет впервые же заморозки и погибнет.

Садят вишню весной примерно в середине апреля.

Сажается вишня так:

1.) Корневую шейку вишнёвого саженца нужно расположить на почвенном уровне.

2.) Следующим шагом, расправляются корни по маленькому холму, которые должен быть создан на самом днище ямки.

3.) После того как были выполнены первые два пункта, ямка потихоньку засыпается землёй.

4.) После того как посадили вишню обязательно поливать её в умеренном количестве.

5.) Если вишня садилась в осеннее время, то 20 сантиметров вокруг ствола вишни должны быть закрыты навозом. Когда выпадает снег, утеплите вишню небольшим количеством насыпанного снежка.

Когда всё готово, стоит также продолжать ухаживать за деревом и ждать того момента когда оно будет радовать хозяев своими вкусными плодами!

Оформление тенистых участков в Вашем саду

Довольно много хлопот доставляют те участки сада, которые находятся в тени. Даже дизайнеры по ландшафту не редко затрудняются с их оформлением в скверах, бульварах, парках.

В окружении камней

Очень многим мотивировано включение валунов в садовые композиции для украшения тенистых мест.

Это прекрасный фон для мелких растений, а поскольку ассортимент теневыносливых видов – это в основном декоративно лиственные, они смогут зрительно выделить элементы посадок.

Под камнями отлично сохраняется влага, они большие помощники в плане группирования культур.

Мелкие использовать не стоит, лучше дать предпочтение большим и средним валунам, но одной породы. Заглублять в почву при этом не обязательно.

Если не хотите морочится с сорняками, то положите под камни пленку, а сверху покройте её галькой.

Преимущественно для композиций с камнями выбирают папоротники.

Давно известен листовик сколопендровый, он имеет и садовые формы. Особо декоративной считается мелкопильчатая форма. Прежде чем высаживать, устройте хороший дренаж.

Обычно листовик на зиму не укрывают, просто засыпают растение опавшей листвой.

В плане размножения листовик весьма прост – можно заняться делением куста, а можно просто позволить сделать растению все самостоятельно при помощи спор.

Если листовик мелкопильчатый размножался спорами, то красивым декоративным экземпляром он станет через где-то три-четыре года.

Адиантум стоповидный тоже весьма занятен, при том что есть очень низкорослая форма, не более 15 см в высоту.

Благодаря горизонтальному корневищу образуются не отдельные кустики, а целые куртинки – нарядные, ажурные, светло-зеленого цвета. они хорошо сочетаются с растениями, имеющими темную листву (морозник, плющи, медуница сахарная).

Чем закрыть почву около камней, в посадке папоротников?

Очень подходит, например, живучка ползучая многоцветная. От более распространенной пурпурной формы она отличается совсем низким ростом, компактностью дернины и оригинальной окраской листьев.

В тени на зеленом фоне проступают желто-зеленые пятна на солнце листья становятся темно-красными, пятна же желто-розовые.

Живучка легко размножается делением. Особых требований к уходу нет, почвенный слой минимальный.

Там, где сухо

На лесистом участке, поросшем елью, березой, травянистым растениям обычно не хватает влаги. Так что ассортимент их сужается.

В подобных местах можно сажать баданы, хосты, хотя они будут развиваться хуже, чем во влажных уголках.

Обильно цветут здесь весной горянки, или эпимедиумы, имеющие в тому же декоративную листву. Горянка корейская, например, абсолютно зимостойкая в наших условиях и даже годится для оформления невысоких подпорных стенок.

Одиночные розовые цветки имеют около 2 см в диаметре, корневище ползучее.

Переносит сухость почвы в тени кочедыжник женский и орляк обыкновенный, которые лучше смотрятся на больших пространствах.

В бордюрах

Вдоль дорожки на первом плане рекомендуется высаживать низкие растения чередуя декоративно-лиственные почвопокровные с цветущими.

Среди первых следует назвать, прежде всего, барвинок малый и его пестролистную форму, которая ценится за нарядные бело-зеленые листья.

К этой группе относятся и живучка ползучая, и низкорослые папоротники, и плющи.

Для садоводов особый интерес представляет плющ колхидский. При использовании его как почвопокровного растения он отлично зимует под снегом.

Плющ обыкновенный тоже устойчив в наших условиях при наземной культуре.

В смешанных бордюрах очень хороши злаки и осоки.

К теневыносливым злакам относится, например, луговик извилистый, образующий низкий темно-зеленый покров, над которым возвышаются нежные золотистые метелки.

А пестролистная форма райграса луковицеобразного сохраняет окраску даже в глубокой тени.

Из осок можно рекомендовать подорожниковую с широкими светло-зелеными листьями; осоку Грея, обладающую декоративными булавовидными соцветиями; осоку повисшую с поникающими метелками.

Все перечисленные размножают как делением куста, так и семенами. Хоть зимой избыток влаги может плохо отразится на их здоровье, в остальное время года полив должен быть обильным.

На втором плане в бордюре хороша пахизандра верхушечная — высотой 40 см, с кожистыми листьями, а весной – с соцветиями из мелких белых цветков.

Цветущие растения надо высаживать там, где хотя бы 2 часа в день есть солнце.

Для бордюров в таких местах подходят горечавка семираздельная, горец родственный, примулы, печеночницы, морозники и некоторые другие.

Горечавка цветет в августе, размножается в основном семенами. Имеет синие колокольчатые цветки. Пересадку переносит плохо. Не любит высоких грунтовых вод, засухи, песчаных почв.

Горец родственный – полувечнозеленое растение. Цветет с июля до морозов. Цветки розовые, при созревании семян колоски становятся темно-красными.

Размножение разнообразно – семенами и вегетативное (стеблевыми черенками и делением куста). Неприхотлив. Низкорослый.

Несколько слов о гелиотропе, его размножении и уходе

Гелиотроп – чудесное растение с солнечным названием. И не удивительно, ведь оно происходит от греческих слов «гелиос» и «тропос».

Первое переводится как «солнце», второе – это поворот. Гелиотроп вращается за солнцем, как это делает подсолнух.

Гелиотроп издает прекрасный ванильный аромат. Культивируется как в садах, так и в комнатных условиях.

Произрастая в природе, есть многолетним растением, но увы, в наших условиях это многолетник.

Весьма декоративное растение, стебли его ветвятся на высоту до 0,6 м, листья опушены, а цветок – это соцветия из многих-многих маленьких цветков, виолетовго или синего окраса.

Гелиотроп своим цветением не перестает радовать до ноября.

Когда выбираем место для посадки, помним, что гелиотропу нравятся солнечные места. Почву выбираем плодородную и влагоемкую.

Сеем рано – в марте месяце лучше – в теплый парник. Семена замачиваю в воде, лучше так делать, так мы ускорим их прорастание. Нужно ли пикировать?

Да, и не один раз, а два-три. В цветник высаживаем только тогда, когда придет постоянное тепло, не раньше мая в начале июня.

Чтобы радовать глаз, на первый план высаживаю самую крепкую рассаду – именно она зацветет в год посева, еще в июне, и может продержаться до конца лета.

Но для такого счастья тщательно ухаживаем – пикируем раза три-четыре, вовремя поливаем.

Если растение не удобрить, бутоны раскроются только осенью, и то цветки будут бледные мелкие.

Правда, черенками размножать удобнее.

На зиму сохраняю два самых сильных маточных куста. Когда наступает весна, март, коротко их обрезаю и перемещаю в парник.

Тогда в скором времени на этих кустиках начинают расти новые побеги и в немалом количестве. Я их срезаю и сажаю в деревянные ящики с рыхлой почвой.

Находясь в парнике, черенки быстро укоренятся. Потом их рассаживаю по небольшим горшочкам. Мае обычно уже тепло, так что с уверенностью высаживаю их в цветник.

Молодым растениям обязательно прищипываю верхушку. Тогда кустики будут ветвится поактивнее.

А что уж и говорить о применении гелиотропа. Тут выбирай – не хочу!

Он хорош и для клумб, особенно если его сочетать с розовой клубневой бегонией, золотистой фуксией и желтыми бархатцами, и в бордюрах, на газоне и в миксбордерах.

Он украсит балконы и комнаты, тут его выращиваю как горшечную культуру. Кто выращивал фуксию – уход примерно тот же.

Отлично смотрится и штамбовой или полуштамбовой формах, которые представляют из себя деревце метровой высоты. Ветвистая крона густо укрыта цветами.

Чтобы вырастить гелиотроп для дома, особое внимание я уделяю составлению почвосмеси. в неё входят – дерновая, листовая и хвойная земля в равных частях, песок добавляем. Горшки беру маленькие – десять-двенадцать в диаметре.

Зимой слежу, чтобы гелиотроп находился в тепле, но не сильном не более 8-10ºС. Важно расположить его в светлом месте. Поливаю нечасто.

Бывает так, что гелиотроп зимой сбрасывает листья, тогда ставлю его в прохладное место поливаю еще реже, но зато начинаю опрыскивать.

Как можно вырастить гортензию?

Гортензию называют самым величественным и торжественным цветком на планете. В основном растет на территории России, Азии, Южной Европы, а также Северной Америки. Существует два сорта данного цветка:

1. Древовидный

2. Метельчатый

Древовидную гортензию можно выращивать на открытой местности, в оранжерее, а можно попробовать и дома. Однако в домашних условиях выращивать цветок немного тяжело, так как он требует много места.

Растет кустарником, высота которого достигает трех метров, если растет на улице.

А в условиях квартиры, высота цветка достигает не больше 1,5 метра. В мире существует несколько сортов гортензии для выращивания в домашних условиях.

Дома можно посадить такой сорт, как гортензия крупнолистная. Которая имеет красивейшие соцветия розового либо фиолетового цвета, а по размеру намного меньше гортензии древовидной.

Перед тем как посадить древовидную гортензию, следует обязательно подобрать постоянное место. Так как этот цветок хоть и неприхотлив, но не любит, когда его пересаживают.

А для посадки лучше всего брать пятилетние саженцы. Размножается при помощи черенкования.

Почва подойдет любая, даже с известковым образованием, но лучше всего подойдет плодородная глинисто структурная почва.

А чтоб гортензия лучше росла и пахла, ее нужно постоянно подкармливать. Высаживая цветок, в почву надо добавлять бурый торф, хвойную землю либо опилки. А подкармливать перебродившим настоем коровяка.

Ведро навоза нужно залить 3 литрами воды и оставить на 4 суток, чтоб навоз перебродил. После полученную смесь, 1 литр развести в ведре воды и поливать каждый посаженный цветок по одному разу через каждые 1, -15 суток.

Вообще поливать гортензию при помощи воды, нужно в летнюю пору не больше 3 раз в течение недели. А если вдруг летом земля покроется кромкой, то обязательно стоит ее разрыхлить.

Зимой цветок поливать не стоит. А лучше всего полить теплой водой за неделю до наступления морозов. Так как из-за морозов, корни цветка замерзнут.

Также обязательно надо куст цветка обложить опавшими листьями и укутать при помощи ветоши.

Для посадки данной гортензии, лучше всего подойдет местность, которая находиться возле стены либо с южной стороны любого большого дерева.

Цветки древесной гортензии имеют зеленый окрас, а при распускании имеют белый либо кремовый окрас. Самыми известными сортами являются:

— розовая гортензия

— белая гортензия

— гортензия Анабель

Метельчатую гортензию считают самым привлекательным цветком. Растет в виде кустарников либо деревцев, высотой до 5 метров. Быстро восстанавливается при любых повреждениях и очень устойчива к морозам.

Любит влагу, поэтому не стоит забывать поливать цветок. И не любит яркого света, на солнце быстро выгорает. Поэтому стоит гортензию сажать туда, где есть легкая полутень.

Существует несколько сортов метельчатой гортензии, которая может менять свой окрас цветка. Виды метельчатой гортензии отличаются между собой размером кустов и цветков, их окраской и длительностью цветения.

Высота достигается 3 метров. Листья бывают крупными, супротивными, овальными имеющие овальную верхушку и зубчатые края. Растет, начиная с весны и заканчивая осенью, до наступления морозов.

Цвет у цветков бывает белым, сиреневым, синим, розовым, красным либо кремовым.

При этом окрас цветков зависит от почвы, если почва нейтральная – гортензия имеет бежевый и кремовый окрас, если почва щелочная – гортензия имеет сиреневый и розовый окрас, если почва кислая — гортензия имеет синий окрас цветков.

Плод метельчатой гортензии состоит из 2 – 5 камерной коробочки, в которой находятся мелкие семена.

Самыми известными сортами являются:

— гортензия Грандифлора

— гортензия Куишу

— гортензия Лаймлайт

Любая гортензия, будь это древесная либо метельчатая, очень устойчива к разным болезням и вредителям. И поэтому цветок идеален.

Несколько способов размножить флоксы

Все любят флоксы, так как их высаживать можно практически повсюду и на любых почвах. Самые ранние цветут уже в конце июня, и могут так вплоть до октября или пока не начнутся серьезные морозы.

Но есть и такие сорта, что могут прийти в чувство и цвести даже после кратковременных заморозков.

Подготавливаем почву

Если на участке преобладает песчаная почва, то на грядку под флоксы надо бы добавить глинистую почву, органические удобрения, компост. Если почва кислая, то вносим известь.

Если почва, наоборот, суглинистая и подзольная – добавляем полуперепревший конский навоз. Можно внести переработанный компост и древесную золу. Это отлично повлияет на рост и цветение.

Для флокса, чтобы обеспечить нормальное развитие нужна рыхлая и плодородная почва, основательный полив.

Если добавить навоз и другую органику, то это значительно улучшит структуру, подарит ей влагоемкость и аэрацию.

Зола флоксам просто необходима. Она содержит много калия, а без него яркости в окрасе цветков не дождетесь. К тому же она повышает стойкость к болезням.

Посадка

Сажают флоксы в переходные времена года – осенью и весной.

Но, поздней весной этого делать не стоит, яркое солнце и сильный ветер делёнка будет плохо развиваться; а поздней осенью они не успеют укоренится и скорее всего вымерзнут.

Так что, дорогие, с посадкой не затягиваем!

Самым подходящим временем для этого дела будут первая декада мая и середина августа, можно и в начале сентября.

Бывает так, что саженцы купили поздно, часто цветочные ярмарки устраивают в октябре, что страшно ибо это поздно для многих растений. Тогда флоксы лучше прикопать до весны.

Сажаю вечером или в пасмурную погоду. Почву сильно увлажняю. Делаю ямку и помещаю туда саженец, корни хорошенько расправляю.

После сделанного дела почву сверху надо уплотнить, но следим, чтобы над корневищем было не мене 3-5 см почвы.

Если речь о пересадке, то это можно делать и летом. Молодые кустики выкапываю, вокруг корней должен сохранится земляной ком, делим, если нужно, на каждой частице оставляем только по три стебля.

Если вы не проследили при посадке во время уплотнения, корневая шейка может оголится.

Лучше поглядывайте, чтобы этого не произошло, иначе растение будет страдать сразу от многих факторов – от солнца, ветра, а зимой могут даже замерзнуть насмерть.

Если почву под флоксами мульчировать, так как надо, не менее пятисантиметрового слоя, то за это переживать не придется.

Размножение

Флоксы классные особенно тем, что размножать их можно как угодно. Но чаще всего это деление когда куст выкапывают и рассекают на несколько мелких частей. Их количество зависит от возраста растения.

Если не хотите выкапывать большой куст, ибо он априори большой, отсекаем три его четверти, яму, естественно засыпаем.

Кстати, можно эту процедуру повторить уже на следующий год, только зайти с другой стороны. К тому же, этот прием помогает омолодить куст.

При летнем черенковании идут в расход стебли, пазушные почки с листом, при весеннем – молодые побеги, можно брать даже отрезки корней.

Если вы собираетесь иметь дело с семенами, то они не сохранят все признаки материнского куста, и тогда готовьтесь к сюрпризам. Разумеется, тут идет речь о собственноручно собранных семенах.

Но если вы все же на это решились, напомню что собирать их надо в октябре и ноябре. Старайтесь собрать коробочки до растрескивания, поместите их в тканевый мешочек и пусть дозревают в комнате.

Потом можно чем то раскатать прямо в мешочке, или разложите в середину двойного листа газеты, потом отсейте семена от коробочек. Поверьте, так много проще.

Огурцы. Болезни, проблемы, вредители

Длительные похолодания, резкие смены температур (холодные ночи) приводят к остановке роста зеленцов, появлению горечи.

Полив в солнечный лень и капли росы в парниках приводят к солнечным ожогам на листьях.

Обуженный и закрученный носик у плода, мелкие светлые листья свидетельствуют о недостатке в почве азота. Чтобы восполнить ее нехватку, полейте грядки навозной жижей.

Кроты очень любят делать ходы в огуречных грядках и способны за одну ночь погубить все ваши труды там, где много кротов, на дно грядки можно уложить ветки, плотную ткань, сетку и установить отпугивающие (грохочущие) вертушки.

Можно также проливать норки водой из шланга или задымлять их из шашек.

По периметру грядки высадите огородные бобы. Если вам не жаль кротов (полезных и нужных, в общем-то, в природе млекопитающих), поставьте ловушки.

Раскладывать яды не стоит — вы можете погубить свою живность, птиц, да и получить эти яды обратно вместе с урожаем огурцов.

Большинство заболеваний передастся с почвой (например, при долгом выращивании на одном месте) и с плохо протравленными перед посадкой семенами.

Все растительные остатки заболевших огурцов нужно собирать с грядки и сжигать.

Если навоз был плохо заделан в почву, то в нем могут отложить личинки такие вредители огурцов, как огуречный комарик и ростковая муха. Хорошо промульчируйте почву и посыпьте ее золой.

Антракноз — грибковое заболевание, при котором на листьях образуются пятна, напоминающие ожоги, что в дальнейшем приводит к усыханию листьев, мокнущим пятнам на плетях. Больные плоды сморщиваются и погибают.

Растения опрыскивают бордоской жидкостью (1%,) но не позже, чем за неделю до сбора урожая Пораженные растения сжигают.

Бактериоз — грибковое заболевание, при котором листья поражаются мелкими водянистыми пятнами, а затем сморщиваются и засыхают.

При подозрении на бактериоз нужно перед посадкой протравить семена в марганцовке, а землю посыпать золой.

Применять для борьбы ядохимикаты не стоит — вы можете отравить как землю, так и урожай. Осенью непременно сожгите все пораженные растительные остатки и поменяйте на следующий год место грядки.

Белая гниль — также грибковое заболевание. Пораженные части огуречного растения размягчаются и покрываются белым налетом.

Посыпьте растения золой, следите за влажностью в парниках и при первой же возможности откройте стенку, чтобы огурцы «жарились» на солнце.

После уборки урожая тщательно уберите с грядки все растительные остатки, включая сорняки. Соблюдайте севооборот.

Белая мозаика — еще одно грибковое заболевание. В случае заражения у молодых растений по жилкам развиваются белые пятна и разводы, которые в дальнейшем приводят к угнетению растении.

Больные растения сразу же удаляйте (равно как и все веревки и деревяшки, с которыми они соприкасались).

Следите, чтобы не было загущения растений в парнике, и соблюдайте температурный режим (белая гниль развивается в парниках при температуре свыше +30).

В жару снимите часть пленки или часть стекол, чтобы уменьшить влажность воздуха и дать растениям доступ к открытому солнцу.

Бурая (оливковая) пятнистость. Основные причины ее возникновения — полив холодной водой, снижение температуры воздуха до + 10(и ниже), сквозняк и плохая дезинфекция почвы.

При угрозе поражения прекратите пазив на 4-5 дней, прикройте дополнительно растения спанбондом, чтобы поднять ночные температуры до +18, а дневные — до +25.

Корневая гниль — бактериальное заболевание. У растения буреют корни, на пораженных гнилью частях растения виден бело- розовый налет.

Отгребите от растения почву, подсыпьте новый перегной, торф, почву замульчируйте — все это делается для того, чтобы у растения смогли образоваться новые корни.

Можно посыпать растения золой, а сильно пораженные лучше удалить.

Паутинный клещ — мелкое насекомое, высасывающее сок с нижней стороны листьев.

Меры борьбы: смешать по 1 стакану пропущенных через мясорубку чеснока, лука и листьев одуванчика и 1 ст. л. жидкого хозяйственного мыла, затем развести в 10 л воды.

Дать настояться в течение суток, процедить и опрыскать растения на ночь.

Тля. Это насекомое активно во второй половине лета и также высасывает соки из листьев и побегов. Поражение тлей приводит к закручиванию листьев.

Для борьбы с тлей готовят следующий настой: 50 г свежего стручкового острого перча смешать с 1 ст. л. тертого хозяйственного мыла и 4 ст. л. просеянной золы, развести в 10 л воды. Настоять сутки, процедить и опрыскать растения на ночь.

Комнатная фуксия — простой уход и красота в доме

Очень украшает цветники фуксия блестящая с оранжево-алыми трубчатыми цветками.

Эффектна фуксия золотистая, она обладает красивым оттенком листвы – желтовато-зеленым. Прекрасно выглядит в бордюрах.

Невероятный возможности дает умение формирования кроны что позволяет создавать самые различные формы – штамб, пирамида, шпалера, трельяж.

Фуксии в основном выращиваются в комнатных условиях.

Летнее черенкования

Лучшими черенками для такого типа размножения те, что взяты весной. Но если весна холодная и не солнечная молодые растения к лету не достигнут необходимого размера.

Но если черенковать летом когда маточные растения в самом соку, то эта проблема исчезает.

В отличии от маточников молодые растения зимой свой рост не останавливают, особенно если их расположить на светлом подоконнике.

В следующем году получаются исключительно крупные растения. Укоренение летних черенков проходит гораздо легче, даже если для этого их просто поставить в сосуд с водой.

Существует занятный способ черенкования фуксии во мхе сфагнуме. Для этого берут полиэтиленовую пленку и по середине насыпают мощный ряд из сфагнума. В него вставляют черенки, мох увлажняют, пленка смыкается.

Получение штамбовой формы

Для данного приема используются сильные растения, полученные от летнего черенкования.

На зиму они не требуют периода покоя, а наоборот, необходимо дать им возможность расти, до высота в 60-90 см, стебель подвязывают к колышку.

Боковые побеги, что появляются в пазухах листьев, прищипывают, но осторожно. На будущий год, когда ствол достигает желаемой высоты, верхушку тоже прищипывают. Тогда боковые побеги растут активнее.

Когда растение уже достаточно хорошо сформировано, с глабного стебля удаляют листя и боковые побеги, которые остались.

Уход

Фуксия – далеко не любительница яркого освещения. Ей необходим рассеянный свет и прохладное место. Весной, когда растение возобновляет свой рост, фуксию пересаживают.

Составляют почвосмесь из перегноя, торфа и песка (2:4:1). Если нет перегноя, то можно сделать другую смесь – легкая дерновая почва, торф и песок в сочетании 1:2:1.

После пересадки фуксию размещают в светлом месте, поливают и несколько дней опрыскивают, пока растения не оправится от стресса.

Когда проходит десять дней со дня пересадки совершают обрезку, укорачивая побеги на одну треть длины, а особо вытянувшиеся – на половину. Можно отрезать и покороче, так как большинство сортов быстро растет.

Не возбраняется проводить обрезку перед пересадкой, но совмещать эти процедуры не следует, от этого растение может ослабнуть.

Во время роста фуксию обильно поливают. В это же время рекомендуется проводить подкормки настоем коровяка в (1:10).

В конце лета подкормки прекращают. Полив тоже уменьшают.

Это окончание вегетационного периода, для фуксии начинается период неглубокого покоя. В зимние месяцы поливают редко, настолько, чтобы не допускать пересыхания корней.

Как легко вырастить гиацинты?

Природа цветов так многогранна и удивительна в своих проявлениях. Правильный выбор цветов на Вашей клумбе — будет звучать точно мелодия, составленная из самых красивых нот.

После долгой холодной зимы всем нам хочется чего-то особенного на своих клумбах и земельных участках, пробуждающего душу и радующего глаз.

Несомненно, одним из таких ранних цветков является гиацинт.

Гиацинт (Hyacinthus), цветок дождя – так дословно, с греческого переводится название рода гиацинт. Родиной гиацинта является Средиземноморье.

Интересный факт, что в Древней Греции гиацинт являлся символом умирающей и вновь воскресающей природы.

В природе насчитывается около 30 разновидностей этих благоухающих цветов.

Разводится более 500 сортов самой многообразной окраски, цветовая гамма которых варьируется — от льдисто — розового до льдисто — фиолетового проходя сквозь палитру коралловых, пурпурных, бледно — васильковых и бордовых.

Ещё разновидности гиацинтов принято разделять по таким признакам как: махровость растения, структура соцветия, и, конечно же, по периоду и длительности цветения.

Все сорта благоухают тонкими, привлекательными ароматами.

Луковица гиацинта в отличие от тюльпана сохраняется в течение нескольких лет.

Луковичка складывается из 16 — 20 сочных запасающих чешуек, компактно граничащих один к другому по спирали, и 2 – 4 покровных пленчатых.

Цветет в конце апреля – первой половине мая.

Для успешного разведения гиацинтов необходима чреда критерий, таких как: удачное избрание землевладения, период насаждения, внимание за гиацинтами во время вегетации, выкопка, хранение.

Нужно отметить, что эти условия являются в наибольшей степени многозначительными моментами разведения этого растения.

Для посадки необходимо выбрать без избыточной влажности, хорошо обогреваемую, богатую на удобрения землю. В землю, предварительно необходимо примешать удобрение, торфокрошку или песок.

Участок для посадки гиацинтов перекапывают одновременно с удобрениями. Самое благоприятное время для посадки гиацинтов – это окончание сентября – начало октября.

Луковички высаживаются на расстоянии 8 — 12 см друг от друга, исходя из величины луковицы, и на углубленность 18 — 20 см. С приходом начальных заморозков саженцы необходимо покрыть листьями или торфокрошкой.

А с приходом весны, как начнёт таять снег предохранительный слой необходимо удалить.

Уход за гиацинтами состоит в периодической подкормке.

В период активной жизнедеятельности проводятся три подкармливания: первое – после появления листьев, второе – с появлением бутонов, третье – после окончания цветения.

С начинанием июля, когда появляются пожелтевшие листья – луковицы необходимо выкопать, которые в течение 3 — 4 дней просушиваются под навесом, без попадания прямых солнечных лучей.

После чего луковица обрабатывается от корней и загнивания, помещается в хранилище с определенной температурой.

Гиацинты можно использовать для оформления клумб, гряд, формирования групп. Гиацинты замечательно сохраняются после срезки. Также применяется как горшечная культура.

Исключительно бесценны сорта предназначенные для выгонки.
Дорогие цветоводы – любители! Однажды познакомившись с этим чудесным цветком Вы влюбитесь него.

А наблюдая картину, как сквозь талый снег из под земли, освещенный лучами праздничного солнца на свет проклюнутся первые бутончики гиацинта – вы гарантированно получите полный спектр положительных эмоций и ощущений.

Вот такой он – цветок дождя!

Клематисы — вертикально оформление и уход

Клематис — лучшее растение для вертикального озеленения: выращивать его не составит хлопот, цветок декоративен до глубокой осени не боится первых заморозков.

Для насаждений нужно подбирать ранние гибриды и сорта, которые массово цветут только на побегах текущего года и примерно в одинаковые сроки.

Место отводят солнечное, защищенное от ветров. Ямы размером 60/60/60 см, готовят их с осени. Заполнять их необходимо почвой структурной, воздухопроницаемой. В отношении рН реакция желательно слабощелочная.

Лучшее время для посадки – это весна.

Корневую шейку заглубляют на 10 см.

Перед посадкой на постоянное место для клематисов ставят опоры, прочные, лучше всего из стального прута. Высота их зависит от сорта, но необходимо учитывать, что она может меняться в отдельные годы в пределах 50-80 см.

Рекомендуются опоры высотой 2-2,5 м. Во время выбора формы для опор, обратите внимание, позволит ли она равномерно распределить побеги.

Но нельзя забывать, что время от времени побеги необходимо направлять руками.

Прекрасно подойдет опора в которой стальные прутья расположены веером. Кроме удобства в плане направления роста побегов, она имеет и очень декоративный эффект.

При размещении саженцев по одному межу ними принимается расстояние в 1,5-2 м, а в группах по 5-6 шт одного сорта – 60-70 см. Не стоит забывать, что цветки клематиса всегда обращены к солнцу.

Не рекомендуется сажать клематисы вместе с растениями, которым свойственно хорошее побегообразование или же слаборослыми, так как последние будут угнетены.

Прекрасно клематисы смотрятся на опорах в форме зонтиков. Будет намного эффектнее, если в этом случае посадит два растения одного сорта, распределяя их побеги по окружности.

Из клематисов делают даже клумбы, для чего их размещают через 60-70 см, побеги же направляются по сетке, натянутой на высоте 20 см.

Между лианами высаживаются ранневесенние луковичные, которые в конце вегетации закрываются побегами клематисов.

Уход за посадками довольно не сложен. Он заключается в прополке и рыхлении почвы. Полезной будет подкормка настоем золы (1 стакан золы на ведро воды). Если этого не сделать, не будет обильного цветения и роста.

Клематисы не нуждаются в регулярном поливе. Его производят редко, но полив должен быть обильным. При чем поливать из шланга не рекомендуется, лучше воспользоваться лейкой.

С наступлением заморозков лианоподобные побеги необходимо окучивать на 12-15 см. Через некоторое время побеги обрезают и удаляют. Эти обрезки можно использовать для зимнего укрытия.

В принципе, клематисы не особо склонны к заболеваниям. Молодые экземпляры иногда подвергаются вилту, теряют упругость и увядают.

Такие растение следует немедленно обрезать ниже уровня почвы, а растительные остатки подсушить и сжечь.

Если обнаружены грибковые заболевания на бутонах или цветках, рекомендуется опрыскивание почвы и самих клематисов фитоспорином или фармайодом.

Гвоздика в ландшафтном дизайне

В садоводстве используется около 20 видов гвоздики. Применяют их в садах непрерывного цветения. Применяют их в садах непрерывного цветения, на каменистых участках, на клумбах рабатках, в миксбордерах.

Обычно гвоздики цветут в мае-июле. Некоторые виды цветут более продолжительно, хоть и менее обильно, даже до глубокой осени. К таким видам относятся гвоздика гигантская и гвоздика пышная.

Некоторые виды закладывают бутоны вторично, уже после обрезки отцветших стеблей. Это – гвоздика перистая и гвоздика травянка.

Также заслуживают особого внимания гвоздики каменная, ледниковая и душистая. Они цветут в июне-июле.

У большинства этих цветков довольно специфический, сильный аромат.

Сажают гвоздики на солнечных местах с плодородной, суглинистой почвой, не склонной к пересыханию.

Такие виды, например гвоздика травянка и гвоздика кроваво-красная, прекрасно развиваются в полутенистых местах.

На бедных, склонных к пересыханию почвах, в затененных местах гвоздики страдают и могут утратить свою декоративность.

Задним планом для гвоздик служат газон, крупные камни, плиточное мощение.

Если клумба составлена из разных гвоздик то участки под отдельные виды лучше делать неодинаковой величины: так посадка будет выглядеть естественнее.

Гвоздики прекрасно сочетаются практически со всеми многолетниками и декоративными злаками, особенно с серебристо-голубыми овсяницами (овечьей, сизой) эдельвейсом, астрой альпийской, но плохо – с крупными многолетниками (мак, дельфиниум и др.).

Также целесообразно высаживать виды, которые культивируют как одно- и двулетники. Это – гвоздики Гедеевига Шабо, Гренадин и турецкая.

Важно заранее продумать сочетания окрасок цветущих растений, учитывая последовательность их цветения.

Предпочтительно, если в совместной посадке преобладает один цвет, оттененный контрастным. Слишком пестрые клумбы малодекоративны.

Следует обратить внимание и на форму куста (плотный, рыхлый, ажурный, компактный, шаровидный и т.д.), расположение и окрас листьев.

Гвоздики хороши тем, что не теряют декоративности и по окончанию цветения, особенно если в композиции они отличаются по высоте от других растений.

Многие гвоздики – перистая, травянка, серо-голубая мощно разрастаются, образуя сплошной ковер, что усложняет уход. В таких случаях между куртинками лучше оставлять проходы.

Быстрорастущим видам требуется много питательных веществ и, когда высаживают, делают 30-35 см промежутки между ними, а слабокустящиеся – гвоздики кроваво-красная и красивая – с промежутками в 15-20 см.

В уход за гвоздиками входят такие мероприятия: регулярный достаточный полив, подкормка, прополка, рыхление почвы, удаление искривленных, упавших, засохших побегов и утративших декоративность отдельных кустов.

Не забиваем о мульчировании, подсыпаем почву, если корневища оголились, вовремя разделяем кусты, чтобы слишком не заростали.

Отцветшие стебли срезают до десяти, может чуть больше, сантиметров от поверхности земли. Примерно через месяц гвоздики вновь становятся декоративными, а осенью бывает цветет еще раз.

Если не подрезать растения, то завязывается слишком много семян, куст истощается и зимой может погибнуть.

Такой прием не подходит лишь для гвоздики гигантской, для которой характерно одновременное нахождение на стеблях бутонов, цветов и семян.

Гвоздики в цветниках весьма долговечна. Некоторые остаются декоративными до 5 лет, а то и больше. Исключение – гвоздики кроваво-красная и красивая, ибо уже через 3 года они выпадают в посадках.

Как вырастить иргу на приусадебном участке

В старые времена иргу еще называли “Коринкой”. Эту культуру лучше выращивать на суглинистых почвах, но ей подходит почти любая почва, только не заболоченная местность.

Листочки у ирги небольшие, но очень красивые, голубовато рубинового оттенка, цветы также по-своему красивы. Цветение ирги очень раннее, оно обильное, поэтому чаще всего урожай большой.

Если ее крону не обрезать, то ирга вырастает очень высокой, и все труды по поливу и ухаживанию пойдут насмарку, так как пернатые, очень любят ее клевать, не столько съедают, сколько надклюнут, после этого ягоды сохнут, и в употребление уже не годны.

Для защиты от птиц, нужно укрыть ягоды марлей, также подойдет агротекс, мешки сетчатые из под лука и картофеля.

Стоит отметить, если проводить ежегодную обрезку кроны, то из почвы начинает вырастать молодняк, опытные садоводы, говорят, что к ним можно привить грушу, которая на третий год уже начинает плодоносить.

Сажаем иргу

Большого значения не имеет время посадки ирги, она не боится ни жары, ни заморозков, главное чтобы при посадке были хорошие корни.

Для размножения этой культуры, лучше использовать семенное выращивание, так как от прикопанной ветки, очень плохо развиваются корни.

Как только ягоды созрели, берем их и, как и томаты, размазываем на туалетную бумагу, а весной вместе с ней и сажаем.

Молоденькие побеги, уже этой осенью можно будет рассадить, желательно не оставлять их до следующей весны, так как, корни очень плохо будут приживаться. Сама по себе, ирга не очень прихотлива в уходе.

Но, к сожалению, тля ее тоже очень любит, и как только ягодки завяжутся, желательно провести обработку от тли.

Как и любое растение, ирга любит солнце, удобренную почву, но не перестарайтесь, ей достаточно своей листвы, так что осенью не убирайте ее, пусть перегнивает.

Можете добавить немного органических удобрений, самую малость, дерево за это скажет только спасибо, хорошим урожаем.

Когда собирать урожай?

Ягоды ирги созревают поочередно, не все сразу, не совсем удобно конечно, но это даже лучше, потому, как если бы они созрели все, то половина бы из них пропала, так как дает она очень большой урожай, и такой объем ягод тяжело переработать за один день.

Чем полезна эта культура?

Ягоды ирги насыщены полисахаридами, дубильными веществами, аскорбинкой, каротином. Она по полезности сравнима чесноком и сельдереем. Для желудочно-кишечного тракта, можно попить сок и съесть свежих ягод.

Плоды ирги укрепляют сосуды, если плохо спится, можно съесть на ночь горсть ягод или же заварить сухих, и выпить настой, она так же предупреждает инсульты и инфаркты.

Для тех, кто держит пчел, это очень хорошее медоносное дерево.

Что лучше изготовить из ягод ирги?

Из ирги получается очень вкусное варенье, можно сварить компот, очень красивый получается, также вкусным будет вино из ирги.

При комнатной температуре ирга долго не хранится, можно ее приготовить, как и малину, только не перетереть с сахаром, а сначала размельчить в блендере или перекрутить через мясорубку, а уж потом перемешать с сахаром 1/1, разложить по банкам и в холодильник.

Можно просто по пакетам и в морозилку, ну а в зимний период… у кого, на что хватит фантазии, хоть пироги, хоть хлеб с маслом…

Как успешно размножить герберу?

Гербера – многолетнее растение очень склонное к регенерации. Она образует куст с укороченным, несколько утолщенным стеблем. Цветок герберы – это соцветие, диаметром до 9-12 см, очень красив и симметричен, различных ярких оттенков.

Для выращивания герберы используют различные почвосмеси. В их состав всегда входят: опилки, листовая, компостная и дерновая земля, торф, измельченная древесная кора, перепревший навоз и др.

Лучшие результаты достигнуты на чистом торфе. Если к нему добавить органических удобрений, повышается заболеваемость.

В природе гербера растет на почвах с рН 5,0-6,0. Соответственно при выращивании культуры необходимо это учитывать и стараться удерживать кислотность на таком уровне.

Гербера, однако, не так восприимчива к пониженной кислотности, как к повышенной.

Для достижения оптимального рН (4,8-5,5) торф нейтрализуют мелом или доломитовой мукой. Последняя, кроме кальция, содержит еще и магний, что полезно для развития герберы.

В плане питание, то вначале роста гербера не требовательна, но питательные вещества должны находится в прикорневой зоне в растворенном виде.

Чтобы хорошо развиваться в дальнейшем, растению необходимо больше элементов, преимущественно азота.

В весенне-летнее время следует повысить общую концентрацию подкормок, заботимся об достаточном обеспечении азотом.

Осенью и зимой дозы в целом снижают но усиливают питание калием. Дозы азота в этот период снижают, чтобы не стимулировать рост листьев.

Герберу размножают двумя способами – семенами и вегетативно, то есть частями растения.

При первом методе можно получить очень много сеянцев, поэтому территория, отведенная под герберу, сразу быстро заполнится.

Среди достоинств размножения семенами – это то, что так на новый посадочный материал не переносятся болезни и вредители, а сами растения вырастают крупными и быстры в развитии.

Всхожесть семян снижается во время хранения и зависит от его условий, поэтому герберу лучше сразу, как только семена будут собраны.

Но если хранить семена в холоде (от +5ºС до -5ºС), то всхожесть семян сохраняется год, иногда больше. Обязательно замачивание семян в воде.

При вегетативном размножении потомству передаются все качества материнского растения.

Два способа – деление куста и черенкование.

Деление подойдет для узколепестковых сортов, которые склонны к кущению.

Когда маточные растения выкапывают, то листья и корни укорачивают до 15 см само корневище делят на части с корнями, следим, чтобы на каждой из них остался хотя бы один побег.

Прежде чем приступить к делению, подготовьте древесной уголь, истолчите его. Им присыпают место среза.

Делёнки помещают в горшки диаметром до десяти сантиметров, ставят под пленочный туннель (парник из дуг, накрытый полиэтиленовой пленкой). Не забывайте поливать!

Если погода солнечная лучше делёнки притенить. Укореняются они медленно, потому только через месяц рост герберы нормализуется.

Намного удобнее метод черенкования.

Кусты для черенкования выбираются только здоровые. Их выкапывают с комом земли, если корни длинные, их укорачивают.

При обрезке также убирают листья и ростовую почку. Корневище оберегается. Высаживают черенки в ящики.

Необходимо уплотнить субстрат, прежде чем посадить в него черенки. Делаем верхний слой из агроперлита в 1-2 см. Температура воздуха высокая, не ниже 23-25ºС, влажность воздуха – высокая.

После четырех недель корни практически сформированы. Берут горшки диаметром 8 см и пересаживают в них черенки. Возвращаем под пленку на доращивание. Спустя 3-4 недели рассада готова.

На материнских растениях за это время уже появятся новые побеги, это позволяет брать черенки 3-4 раза, но, увы, они будут слабее.

Если вы герберу черенкуете, то выбирайте экземпляры не менее одногодичного возраста.

Стартуют в марте-апреле, если хочется, чтобы рассада зацвела в июне и августе. Если вы черенкуете летом, будьте готовы, что зацветет гербера только следующей весной.

Как вырастить бонсай из семян

В данной статье рассказывается о выращивание бонсая из семечек в домашних условиях.

Вырастить бонсай из семечек довольно тяжёлый и долгий, но терпение и время принесёт долгожданный в итоге результат. Данное занятие увлекательное и требует терпение у цветоводов.

Вырастить бонсай из семечка с первого раза может не получиться. В Японии это непросто выращивание прекрасного дерева, это целая наука о философии.

У дерева должен быть крепкий и сильный ствол, а также всё ветки должны хорошо просматриваться сквозь листья.

Есть 5 типов деревьев этого бонсая:

Большие деревья высота которого составляет до 120 см.

Средние — до 60 см.

Маленькие — до 30 см.

Миниатюры — до 15 см.

И совсем крошечные — 5 см.

Самые востребованные считаются маленькие, потому что они красивые довольно хрупкие деревья. Также стоит обратить внимание на то в каком грунте расти будет дерево, что оно любит больше тень или свет, влажность или сухость.

Выбирая семечки бонсая, нужно создать ему правильные климатические условия. Если бонсай будет расти на балконе, то семечко берите то, которые есть в общественных парках. Семена клёна и сосны лучше сажать осенью.

Также можно купить их через интернет, но не покупайте сразу красивое изображение бонсая на картинке, ведь он может вырасти совсем другим.

Если же он будет расти в комнате, то нужно создать ему комфортные условия для роста. Для новичков в этом деле подойдёт фикус, за ним не нужен особый уход.

Опытные флористы собирают семена дуба, клёна и других деревьев, а также каштаны и жёлуди. Семена сакуры можно заказать из Японии.

Вырастить дерево бонсай может занять не один год так, что хорошо подумайте, сможете ухаживать за этим деревом и хватит ли терпение его выращивать. Некоторые люди покупают уже выращенные саженцы.

Главное подобрать правильный горшок для дерева бонсая. Горшок желательно приобрести маленький.

Также нужно приобрести правильную почву для бонсая. Такая земля должна быть грубого состава и хорошо впитывать влагу.

Обычная инструкция для грунта составляет 50% базового вещества и 50% песка. К обычному материалу относится: торф, кора или лиственный перегной.

А песок должен быть крупнозернистым и промытым. Но некоторые используют речной или горный песок.

Перед посадкой семечко нужно правильно подготовить и обработать препаратами. Каждое семечко желательно стратифицировать — это имитация зимних условий.

На несколько дней помещаем семена в воду это придаст им нужный рост.

У семян твёрдая оболочка из-за чего она плохо впитывает влагу, поэтому её можно надломить.

Благодаря этому бонсай лучше взойдёт. Чтобы бонсай не заболел его семечко подвергают обработке жидким можно и сухим фунгицидом, а также не забываем простерилизовать грунт.

И чтобы температура была желательно не выше 18?С. Молодым росткам нужно большое количество света и в мере его поливать, без этого они заболеют и начнут вянуть. Спустя 4-е недели их надо рассадить по отдельности.

С большим трудом пересадку испытывают хвойные деревья, сажать их исключительно нужно осенью, а ухаживать сразу, как только покажутся из почвы.

Самой сложной задачей считается построение формы дерева.
Есть 4-е вида формы дерева.

Прямой.

Наклонный.

Каскадный.

Многоствольный.

Пока он растёт поливать его нужно часто, удобрять немного, а пересаживать только весной при этом убирая лишние корни.

Жимолость — чудесное растение для украшения сада

Соцветия ярких цветов, красивые листья и удивительные плоды это и ещё многое делает жимолость эффектным украшением любого садового участка.

Красивоцветущий кустарник отличается особой неприхотливостью, не требует особых условий для роста.

Использование жимолости для ландшафтного дизайна является прекрасным вариантом, так как существует несколько видов – лиана, почвопокровный кустарник, устойчивые от засухи подвиды и тенелюбивые растения.

К тому же выбор может, удовлетворит самый изысканный вкус садоводов – любителей, насчитывается более 200 видов.

Среди этих видов можно обнаружить совершенно разные типы начиная от миниатюрных представительниц и до пышных высоких кустов.

Средняя полоса является практически идеальным местом для жимолости, а размножение является не трудозатратным и простым.

Красота жимолости заключается не только в её изысканных цветах, но и в эффектных плодах.

Жимолость вида покрывальных отличается желтовато-бурым цветом бутонов, они малозаметны, но в летний период, а именно в июле, начинается период плодов и именно тогда кажется, что кусты цветут по-настоящему.

Плоды интенсивно – красного цвета у жимолости Альпийской напоминают сросшиеся две вишенки. Жимолость поникшая славится обилием алых ягод, ветви которой склоняются под их весом.

Именно жимолость считается прекрасным вариантом для озеленения вертикальных поверхностей. Украсить беседку или газон с помощью ковра из жимолости.

Самым подходящим для этого видом признана лианная жимолость каприфоль, этот вид растения характеризуется темно – зеленой листвой и прекрасными женственными нежными розоватыми цветами.

Если вы отдаете предпочтение ярким насыщенным игривым цветам, то вам определенно понравится красно – оранжевая жимолость Брауна.

Плюсы жимолости, а их достаточно много:

1) Если участок находится в жарком, засушливом месте, то кусты этого растения, а именно среднеазиатского типа как нельзя лучше подойдут для вас.

2) Недостаточно солнечного света – не проблема, ведь жимолость имеет особую выносливость, не знаете, как украсить самый теневой уголок вашего сада, смело выбирайте жимолость золотистую или вид Маака, она прекрасно цветет белыми невинными цветами.

3) Если у вас нет достаточного количества времени для ухода за растения, то опять же жимолость станет самым прекрасным вариантом для посадки, она не привередлива и особый уход ей просто не нужен.

Морозостойкая и неприхотливая к любим видам почв, стрижка не может повредить листьям и побегам, крона в течение небольшого временного периода восстанавливается.

4) И в заключение перечисления всех ее достоинств необходимо отметить важный факт – никакая болезнь или нашествие вредителей не помешает жизни и цветению этого кустарника, но исключением из всех видов является жимолость татарская.

Самыми красивоцветущими видами этого кустарника признаны следующие:

Жимолость татарская с ее подвидами может иметь самый разнообразный окрас цветов и плодов, например белые прекрасные цветы с желтыми яркими плодами или темно-красные, почти бордовые насыщенные цветки с такого же цвета ягодами.

Редко встречающаяся, но красивоцветущая жимолость Королькова поражает обилием цветком, листвы за ними почти не видно.

Жимолость декоративная – это эффектное и нетребовательное украшение сада.

Как ухаживать за комнатными жасминами?

Жасмины предпочитаю выращивать в больших горшках и деревянных кадках с черноземной почвой. Хорошо добавить в нее речной песок или мелкий гравий, глину. Удобрения в почвосмесь не подсыпаю.

Равномерно поливаю весь год, стараюсь, чтобы вода была дождевая. Чтобы сохранить здоровье растений и обеспечить обильное цветение, хорошенько взбадриваю кусты кипятком, заливая его чайником в поддон. Ух и пышно же после этого цветут жасмины!

Жасминам нужен дренаж, для этого на дно горшков помещаю глиняные черепки или гальку.

Жасмин самбак или арабский – самый излюбленный и самый популярный вид.

Вечнозеленый, с тонкими и длинными лиановидными побегами. У него светло-зеленые овальные листья.

Цветки могут иметь махровость, а могут и нет, небольшие, белоснежные. На каждом из стеблей расцветает по до пяти бутонов, аромат сильный и весьма приятные. Для самбака характерно, что цветок, отцветая, краснеет.

Если форма самбака махровая, то листья скорее круглые, чем овальные, а побеги толще и отнюдь не гибкие, в отличии от немахровых. Красоту цветения сможете наблюдать до глубокой осени, а если постараетесь с уходом, то и всю зиму.

Жасмин тосканский – у него тройчатые маленькие листики, разветвленные тонкие побеги. Цветы ароматные и желтые, тоже небольшого размера. Щедро цветет весной и летом.

Комнату для этого жасмина подбирайте теплую, но не жаркую.

Если у вас достаточно прохладно, например, около балкона, выберите жасмин голоцветковый. Он любит солнечный свет, но листья на зиму опадают.

Цветки довольно крупные, очень яркие, желтого цвета. правда, без запаха. Из за позднего цветения это жасмин часто называют зимним, так как цветки появляются с января на апрель. Если мало света, то зимой надо досвечивать.

Осенью практически не поливаю, прям до декабря. На это время переставляю жасмин в местечко попрохладнее, но светлое.

Весьма красив жасмин крупноцветковый. Он тоже вечнозеленый, ветви у него длинные, плакучие. Цветки бывают и махровыми, белые и ароматные.

Размножаю жасмины тремя способами – кольцеванием, то есть воздушными отводками, и черенками, обычными отводками.

Весной или летом из зрелых побегов беру черенки до 15 см длинной. Укореняю в прокипяченной воде, иногда во влажном песке.

Надо сделать накрытие, стеклянной банкой или срезанной пластиковой бутылкой. Ставим в темное теплое место.

Через месяц-полтора появятся корни. Сажаю ростки в небольшие горшки. Готовлю легкую почвосмесь из песка и листовой земли (1:3).

Вначале притеняю от солнца. Опрыскиваю и поливаю регулярно. Тут важно чтобы почва не пересыхала.

Потом этот молодняк пересаживаю каждую весну. Уже крупные растение – через два-четыре года, тут обращаю внимание на текущий размер сосуда и состояние почвы.

В отличие от молодых, взрослые растение предпочитают почву тяжелую. Составляю новую смесь – дерновая и листовая земля, торф, песок в таком соотношении – 3:2:1:1. Иногда добавляю чуточку глину.

Не забываем об дренаже из керамзита, битых черепков или кирпича. Пенопласт не рекомендую.

Жасмины очень светолюбивы. Летом требуют обильный полив, зимой – его отсутствие. Во время активного роста и цветения можно внести удобрение. Например, настой коровяка (1:15).

Что может помешать растению обильно цвести и расти равномерно, не болея? Чрезмерная забота, а потому часто не поливаем и не подкармливаем, особенно не превышаем концентрации последних.

Напоминаю, что побеги у жасминов длинные и обычно гибкие, потому позаботьтесь об опорах для них. Если хотите сделать это декоративно, используйте для них бамбук, или там купите лесенку, и по ним направляйте плети.

Временами плети укорачиваю, верхушки прищипываю. Это так мы стимулируем образование боковых побегов, на которые тоже цветут. Иначе массового цветения вам не видать.

Летом я жасмины выношу в сад или на балкон, но если солнце яркое, то днем притеняю.

В первые дни это делать обязательно, чтобы растение привыкло к новому освещению и не обожглось. Иногда обмываю листья и стебли водой, каждый день опрыскиваю – это здоровью растений только на пользу.

Вредители разнообразны – это и тля, и трипсы, разные там щитовки, клещи, особенно этот злющий паутинный. Я покупаю исключительно натуральные препараты – когда какие – актофит, фитоверм, битоксибацилин.

Если у вас на жасминах поселился клещ, бывает помогает дедовский метод окунания в ванну. Сам горшок окутываю тканью, чтобы почва не вымывалась. Естественно сам полив на это время отменяю, и так почва водой наполнится.

Теперь сам процесс. Жасмины горизонтально окунаю в ванну, вода комнатной температуры, на два-три часа. От этого все клещи помрут.

Но бывает они усевают отложить яйца, так что повторяем раза три через неделю-полторы.

Как посадить и вырастить банан в домашних условиях

В данной статье рассказывается о том, как посадить и ухаживать за банан из косточки в домашних условиях. Есть два способа как вырастить в квартире банан;

1.Через семена.

2.Купить готовые саженцы.

Стоит напомнить, что из семян вырастает дикое растение, которое будет радовать быстрым ростом, отличной живучестью. Это дерево не будет плодоносить съедобными плодами.

Но есть возможность купить и посадить гибридную форму, которая при правильном уходе даст вырастить вкусные плоды. Эти карликовые сорта неприхотливы в уходе и довольно устойчивы к различным болезням.

Высота их где-то приблизительно полтора метра, что вполне подойдет для роста дома.

Семена банана можно купить в магазине. У них очень прочная скорлупа, поэтому перед тем как сажать нужно пилочкой сделать пару царапин, чтобы росток мог показаться из кожицы. Сажать семена в маленькие емкости.

Смесь для выращивания семян должна состоять из торфа и песка, а на дно нужно положить керамзит.

Также не стоит забывать, что горшок надо поставить на поддон, в котором должна лежать решетка и только после того можно ставить горшок.

Именно благодаря этому поступает воздух к корням.

Для того чтобы посадить семена их немного вдавливают во влажную почву, после этого накрывают стеклом и убирают на свет в теплое место.

Через каждые три дня сеянцы проветривают и немного увлажняют перед тем как снова закрыть.

Главное чтобы земля была не сухой и не сильно влажной. Воздух корням также важен, как и полив.

Вырастить банан очень трудно и поэтому требует много терпения. Через три месяца они начнут восходить. Как только ростки начнут появиться они будут довольно быстро расти.

Посадка через семенами не всегда могут взойти и опытные цветоводы советуют покупать готовые саженцы.

Если решили купить саженцы то нужно создать карантинные условия на четыре дня и только после этого банан можно пересаживать в готовый грунт.

Банан тоже нужно опрыскивать, как и другие растения. Для роста банана его желательно удобрять. Исключительно во влажную землю надо влить подкормку, для того чтобы корни растения не были обожжены.

Весной и летом подкармливают один раз в неделю, а в зимний период до одного раза в месяц.

Отличной температурой для роста считается до +30. Если температура упала до +15, то растения прекращает развиваться и если это происходит рост плодов также прекращается.

Банану нужно достаточно много воды, потому что листья забирают огромное количество питательных веществ. Поливать надо редко, но щедро.

Зимой если в квартире температура 18, то полив становиться реже обычного потому что из-за этого корни могут начать гнить.

А также нельзя забывать о высокой влажности. Опрыскивать зимой один раз в неделю, а летом желательно это делать каждый день.

Освещение должно быть достаточно яркое. Нельзя ставить на северную сторону, потому что там мало света, лучше поставить на восточную или южную сторону.

Из вредителей может побеспокоить только паутинный клещик и то он появляется если влажность очень низкая.

Правильный уход за этой экзотикой порадует любые глаза и наградит довольно вкусными фруктами.

Особенности ухода за пестролистыми комнатными растениями

Отношение к комнатным растениям в наше время начинает меняться. Появляются новые стили оформления интерьера. Комнатные растения стали активно применять в дизайнерских решениях.

Кроме этого значительно увеличилось разнообразие самих цветов, их форм, декоративных видов. Конфигурации листьев с пестрыми рисунками в виде вкраплений, полосок более светлых тонов.

Они создают яркий контраст с обычным зеленым цветом листьев. Поэтому они добавляют в помещение экзотику, ощущение праздника, делают комнату визуально просторнее.

Вариегатные растения

В истории происхождения сказано, что их называли пестрыми или пестролистными. Поэтому слово «вариегатное» — это дань моде на употребление иностранных слов в последнее время.

Вариегат в переводе с английского означает «пятнистый». Природные особенности считаются высокодекоративными, но довольно капризны в уходе.

Эти растения нуждаются в постоянных заботах и не выносят непривычные для них условия. Выяснилось, что такая неприспособленность обусловлена наличием в клетках растения специальных генов.

Так называемый генетический сбой дал ряд мутаций и образовались эти клетки. Необычный внешний вид на самом деле означает отклонение от нормы. Это всегда снижает жизнеспособность организма и делает его ослабленным.

От этого и повышенное внимание.

Растения-мутанты непрерывно пытаются побороть эти гены и вернуться к обычным природным формам. Но в таком случае они потеряют всю оригинальность и экзотику.

Условия ухода

Такая особенность и её поддержание зависит от многих причин, и не наследуется даже при вегетативном размножении.

Поэтому необходимо тщательно изучить и ознакомиться в разных источниках со всеми необходимыми требованиями.

Какие условия должны быть? И на что обращать внимание? Полив, температура, степень освещения, виды почв.

Свет

Для растений одним из основных условий для жизни является наличие света. Различные культуры требуют свою степень освещенности. Для пестролистников свет имеет вообще особое значение как для вида.

Вариегатность как мутация неустойчива. Если не создавать непрерывно определенные условия, то растение превратится в обычное с зелеными листьями. И это как раз относится к свету.

Необходимо, чтобы свет был ярким, но не прямым. При попадании прямых солнечных лучей их надо накрывать темной сеткой, чтобы снизить наполовину уровень освещения.

Грунт

Эти растения требовательны к почве. Тяжелых почв они не выносят. Грунт должен быть легкий и воздухопроницаемый, то есть пористый. Кроме того, почва должна хорошо держать влагу.

Обесцвечивание на листьях считается как аномалия из-за недостаточного количества образования в листьях хлорофила, который, как известно, отвечает за зеленый цвет. Но из-за этого растения медленно растут и развиваются.

И плотная почва будет только больше ослаблять их. Почвосмесь есть в продаже. Но можно сделать её самостоятельно. На 6 частей дерновой земли по 2 части листовой и торфяной, и 1 часть песка.

Влажность почвы и воздуха

Для роста необходимо, чтобы уровень влажности был высоким. Для этого 2 раза в неделю проводить опрыскивание и 1 раз протирать влажной тканью все листья. Почва не должна быть слишком влажной, но и не пересыхать.

Емкости с горшками обкладывают мохом, керамзитом, которые, впитывая влагу, постепенно её отдают.

Подкормка

Растения надо подкармливать 2 раза в месяц раствором полноценного минерального удобрения.

Хорошо реагируют на медленно растворяющиеся удобрения в гранулах. Но следить, чтобы почва имела нейтральную реакцию и не перекислялась.

Агротехника выращивания домашней рассады перца

Успешность выращивания рассады перца в домашних условиях в большей степени зависит от того насколько правильно рассчитана дата ее посадки.

Многие дачники и садоводы занимаются на приусадебном участке выращиванием перца и других томатов.

Предварительно вырастив в домашних условиях рассаду, вы сможете существенно повысить урожайность ваших грядок.

Именно о том как правильно выращивать рассаду перца мы расскажем вам в этой статье.

В первую очередь вам необходимо позаботиться об использовании качественных семян. Многие садоводы не уделяют должное внимание вопросам выбора семенного материала.

Тогда как именно от качества семян зависит показатель всхожести и последующей урожайности выращенных овощей и фруктов.

Рекомендуется использовать покупные гибриды, которые отличаются великолепными показателями устойчивости к неблагоприятным атмосферным воздействиям и районированы для выращивания в конкретной местности.

Если же вы занимаетесь изготовлением семян самостоятельно, помните о том, что по прошествии нескольких лет томаты и перец теряют свою всхожесть.

Правильно рассчитываем срок посадки саженцев

В данном случае выбор правильного срока посадки зависит от конкретного сорта. Существуют ранние разновидности перца, которые необходимо высаживать за 40 — 50 дней до непосредственно их переноса в грунт.

Если же вы используете поздние сорта, то сеять рассаду необходимо как минимум за 75 дней до посадки саженцев в открытый грунт.

Правильно обрабатываем семена

Существует заблуждение, что обрабатывать покупные семена перца не требуется.

Это далеко не так, так как зачастую многие производители не проводят соответствующую подготовку семян, что ухудшает их показатели всхожести.

Заготовленные самостоятельно семена необходимо обрабатывать обязательно.
В первую очередь используемый семенной материал необходимо протравить. Для этого 20 минут выдерживаем и их в насыщенном растворе марганцовки.

Чтобы приготовить такой насыщенный состав необходимо в одном литре воды развести чайную ложку марганцовки. Для обеззараживания вы также можете использовать покупные препараты Максим, Ризоплан и другие.

После такого обеззараживания аккуратно прополаскивают семена под краном.

Повысить всхожесть семян можно путем обработки их стимулятором роста. Купить такие стимуляторы роста вы можете в большинстве сельскохозяйственных магазинов. Можем порекомендовать вам раствор Эпин.

Будет достаточно нескольких капель Эпина на 200 миллилитров воды.
После такой обработки семена необходимо увлажнить и выдержать 12 часов во влажной тряпочке.

Рекомендуется дополнительно производить обработку древесной золой. Вам потребуется полстакана золы, которая заливается одним литром воды. Настаивать семена необходимо 5 часов.

После данной процедуры тщательно промываем семенной материал проточной водой.

Для повышения показателей схожести можем порекомендовать вам обрабатывать семена препаратом Экстрафлор №7.

Вам необходимо сложить семена в тряпичный мешочек и смочить подготовленным раствором. Выдерживать семена необходимо в темном месте с температурой около 25 градусов в течение суток.

Сразу же после завершения обработки семян и их слегка просушивают и сразу заглубляют во влажный грунт на глубину до одного сантиметра. Спустя несколько дней вы увидите первые всходы.

Правильный полив температура и освещение

Многие садоводы при выращивании саженцев не уделяют должное внимание вопросам выбора правильного освещения. А ведь именно свет непосредственно влияет на последующий рост выращиваемых растений.

Минимальная длительность светового дня составляет 12 часов.

Оптимальная температура при проращивании перца составляет 25-28 градусов тепла. Как только появятся первые всходы необходимо переставить растения в прохладное место, с температурой 15 — 17 градусов.

Это позволит закалить наши саженцы, и впоследствии они будут устойчивы к низким температурам. Через неделю такого закаливания переносим их обратно в тепло.

Полив молодым сходам требуется умеренный. Оптимальный промежуток полива через 2 дня.

После появления 5 листиков необходимо поливать саженцы ежедневно. Помните о том, что воду для полива необходимо обязательно отстаивать.

Следуя этим достаточно простыми рекомендациями по выращиванию рассады перца и томатов, вы сможете получить отличный урожай на вашем приусадебном участке.

Декорируем коридор комнатными растениями

В этой статье пойдет речь не о светлых прихожих, их украсить гораздо проще и выбор растений для них обширный. Поговорим о темных, без единого окошка коридорах в стандартных квартирах и небольших домах.

Они зачастую выглядят уныло, а ведь это вход в наш дом. Давайте проявим немного фантазии и сделаем это помещение более привлекательным.

Первое, на что необходимо обратить внимание при декорировании коридора, это выбор и размещение растений.

Понятно, что они должны быть теневыносливыми и не свалиться на голову, когда мы одеваемся или просто проходим мимо.

Еще они не должны быть ядовитыми в такой степени, чтобы мы могли причинить себе вред, просто прикоснувшись к ним, ведь в тесноте непосредственного контакта избежать невозможно.

Просто колючие растения не подходят по той же причине. Не подходят и растения, боящиеся сквозняков.

Где расположить растения? Естественно, на стенах и потолке можно прочно закрепить подвесные подставки для цветов. Они в изобилии продаются в магазинах.

Если у Вас в коридоре стоит тумбочка или ящик, на поверхности которых есть свободное место, там можно установить крупное растение в большом тяжелом горшке. Горшок не должен упасть, если его случайно заденут или толкнут.

И, естественно не ставьте в прихожей дорогих цветов, ведь темно там всегда, да и вероятность уронить растение выше, чем в других помещениях.

В подвесных горшках можно разместить разнообразные плющи, винограды, хойю (она может даже зацвести восковыми красивыми цветками), хлорофитумы, если позволяет место, то это отличное место для папоротников.

Растения лучше выбирать с однотонной зеленой листвой, лучше темного оттенка.

На столике в качестве крупного солитерного растения может поселиться замиакулькас, сансевиерия, фикус Бенджамина с темной листвой, тот же папоротник, достаточно крупный и в тяжелом горшке.

Необходимо только следить, чтобы растение было высоким и не очень широким, ведь раскидистое растение в маленькой или узкой прихожей не только будет мешать, но и выглядит нелепо.

Можно там разместить и более красивые и даже цветущие растения, если Вы отнесетесь к ним не как к постоянным обитателям квартиры, а как к цветущим или вегетирующим букетам, которые после потери декоративности можно просто выбросить.

Стоить такие временные растения, естественно должны недорого.
Если Вы готовы для увеличения декоративности коридора потрудиться немножечко больше, устройте своим растениям «вахтовые» перестановки.

Таким образом можно размещать в темном помещении более прихотливые и требовательные к освещению растения, просто меняя их раз в 2-3 месяца местами, выставив растения из коридора на более светлое местечко, а на их место поместив другие.

Светолюбивые растения и растения с очень пестрой листвой для коридора все равно не подходят. А растения, «отбывшие вахту» к свету необходимо приучать постепенно, переставляя их все ближе к свету раз в несколько дней.

Конечно, это хлопотно, но выбор за Вами.

Отметим, что правила полива для растений, расположенных в темной прихожей надо соблюдать с особой тщательностью и ни в коем случае их не переливать.

Повышенная влажность и недостаток света чреваты разнообразной гнилью.

Обязательно поместите горшки в кашпо без нижних отверстий, чтобы при поливе вода не капала на голову. Не забывайте убирать из кашпо лишнюю воду.
Не бойтесь фантазировать!

Разместите в прихожей цветущие луковичные.

Укрепите подвесную подставку над входной дверью или дверью в комнату и поставьте в нее горшок с комнатным виноградом, старым плющом с длинными побегами или хойей и превратите дверной проем в зеленую или цветущую арку.

Как видите, обустройство самого маленького и темного коридора может стать увлекательным делом.

Аралия — красивый кустарник для вашего сада

В декоративном цветоводстве давно известны представители дальневосточной флоры из семейства аралиевых – с нарядной листвой оригинальными соцветиями и плодами.

Аралия маньчжурская (дерево-шип, «северная пальма») имеет высоту 3-5 м. Маловетвистый кустарник с красивыми перистыми листьями ствол и ветки сплошь усажены крупными колючими шипами.

В июле-августе на концах побегов распускаются длинные, до 30-45 см, густые метелки бледно-кремовых цветков. В сентябре привлекательны гроздья сине-черных плодов желтые или красные листья. Зимой четко вырисовывается грациозный силуэт.

Хорошо выглядят молодые экземпляры в одиночной посадке на полянке. Если у 3-5-летнего растения обрезать верхушку, то из спящих почек отрастет несколько боковых стволиков, направленных вертикально, и получится компактный куст.

Аралия Шмидта – травянистый многолетник высотой 1,5-2 м без шипов. Надземная часть ежегодно отмирает. Эффектна в группах по 3-5 шт.

Аралии сравнительно хорошо размножаются семенами и корневыми отводками, особенно маньчжурская. Собранные осенью семена выдерживают в сухом затененном прохладном месте – в деревянном ящичке, до ноября.

Затем берут песок, полулитровую банки, и перемешивают с 1 чайной ложкой семян.

Эту смесь увлажняют из опрыскивателя, ссыпают в стеклянную банку, неплотно закрывают крышкой с отверстиями, переворачивают вверх дном и ставят в прохладном помещении до снега.

Зимой банку с семенами помещают вверх дном в ящик и выносят во двор. Укрывают снегом мощно чтобы не промерзло. Можно дополнительно утеплить ящик. Чтобы не просох песок, проверяют банку раз в 30-40 дней.

В первых числах апреля проверяют семена, увлажняют и оставляют до посева в прохладном месте.

Все это сеют в ящик в бороздки глубиной 1 см. Полностью заполняют их смесью, так можно обойтись без прореживания мульчируют на 1,5-2 мм песком и немного сухим сеном, чтобы не выклевали птицы.

Спустя 3-4 недели появляются хорошие всходы. Почва до конца вегетации должна быть увлажненной.

Аралия маньчжурская к весне должна достигнуть высоты 20-25 см, её нужно укрыть древесным листом – липовым, кленовым буковым, лещиновым или дубовым.

У аралии Шмидта осенью надземная часть отмирает, потому утепляют прикорневой круг, чтобы почка не вымерзла до возобновления.

Через 2 года после аралии пересаживают, весной или осенью.

Если работы проводятся весной и случайно оторвались корешки, то для аралии маньчжурской характерно, что из них вырастают новые экземпляры, причем довольно крепкие.

Под посевы и посадку готовится такая почвосмесь: среднезернистый щебень с фракциями 3-4 см, торф, глинистая питательная почва с нейтральной реакцией и лесной грунт (1:1:1:3). Лесной грунт хорошо брать в оврагах.

На дне ямы устраивают дренаж, это необходимо, так как поливать приходится часто. В сухую погоду обязательно опрыскивание, по вечерам. Почва в течение весны-лета не должна пересыхать.

Желательно приствольный круг мульчировать. Делают это листвой, опилками.

Если при посадке отметить расположение основных корней, в дальнейшем это упростит не только утепление растения, но и размножение корневыми отводками.

На зиму аралию маньчжурскую укрывают до пятилетнего возраста. В отмеченных при посадке местах втыкают частокол ил палок, превышающих ствол на 40 см.

В частокол набивают опавшую листву, верхние концы палок связывают и накрывают целлофановым мешком. В таком «одеяле» растению не страшны ни мороз, ни ветер, оно не выпреет, доступ воздуха обеспечен.

Выращиваем лук-севок из чернушки

Современные агрофирмы предлагают к продаже широкий ассортимент посадочного материала столовых сортов лука как семян ( чернушки) так и севка (маленьких луковичек).

Однако многие огородники продолжают самостоятельно выращивать севок. И дело вовсе не в его высокой стоимости. Цены вполне доступные, но так поступают по двум основным причинам:

— торговля предлагает ограниченный выбор сортов севка, в то время когда семена можно выбрать из намного большего перечня сортов;

— огородник хочет иметь гарантии того, что посадочный материал районирован, выращен в тех же климатических условиях, где и будет расти до уборки.

Кроме этого, к самостоятельному выращиванию севка приходят из экологических соображений : можно только гадать, чем лук обрабатывали?.

Грядку под лук необходимо готовить с осени. Это должно быть солнечное место защищенное от ветра. Проблемы с ветром можно решить посадкой кулисных культур, но отсутствие солнца не восполнить ничем.

Грядку перекапывают на штык лопаты с добавлением компоста или перегноя ( 2-3 кг на квадратный метр), а также 1 стакан древесной золы.

Желательно также добавить по 1 столовой ложке суперфосфата и нитроамофоски, а последователи принципов органического земледелия вместо этого сеют горчицу, которая не только питает и рыхлит почву, но и прогоняет луковую муху.

Весной, как только созреет земля, формируют невысокую грядку. Всходы лука выдерживают 3-4° мороза. Для лука вполне достаточно грядку прорыхлить плоскорезом на глубину 5-10 сантиметров.

Желательно, по инструкции пролить землю раствором ЭМ-препаратов.

Но можно обойтись и без этого. Чтобы грядка не пересыхала, а ЭМ-препараты начали действовать грядку накрывают черной пленкой или черным агроволокном.

Параллельно производится подготовка чернушки к посеву. Главное условие всхожести — свежесть семян (гарантированно взойдут только прошлогодние).

Семена из торговой сети обычно уже полностью готовы к посадке (прошли обработку фунгицидом). Домашние семена обеззараживаются достаточно просто — достаточно полчаса выдержать в розовом растворе марганцовки.

Затем промывают чистой водой и либо сразу сеют, либо проращивают между влажными салфетками 2-3 дня. Когда заметно прорастут до 10% семян — пора сеять.

Посев чернушки производят на глубину 2-3 сантиметра. Лучше всего сеять чернушку, формируя рядок с помощью боковой поверхности доски. Для этого просто вдавливают в рыхлую землю ребро доски толщиной 30-40 мм.

Рядок получается ровным, и все зерна ложатся на одну глубину. Чернушку необходимо сеять густо. Общеизвестно, что самый лучший севок диаметром 10-15 мм получается именно из загущенных посадок.

Такие луковички в дальнейшем не стрелкуются.

Если часть луковичек будет меньше 1 см (так называемый, «овсюжок»), то значит вырос отличный посадочный материал для подзимнего посева, который гарантированно даст высокий урожай.

Рядки аккуратно загребают и прикатывают или уплотняют поверхность грядки доской либо иным образом. Если грядку снова накрыть агроволокном или пленкой, всходы появятся в два раза быстрее.

Как только появились петельки всходов, укрытие убирают.

Уход за севком совершенно несложен. Самая трудоемкая операция — вручную удалить сорняки между тоненькими ростками лука. Особенно безжалостно следует поступать с укропом. Рядом с ним лука не дождетесь.

Полив луку необходим только отсутствии дождей. Только в самую сухую погоду лук поливают максимум 1-2 раза в неделю. Полив прекращается полностью, когда начинается формироваться луковица.

В это время можно проводить только «сухой полив» — рыхление междурядий.

Урожай убираем, когда начинает желтеть перо. Вместе с ботвой выдернутый лучок просушивают под навесом, регулярно его переворачивая. Когда ботва так высыхает, что становится ломкой, севок перешелушивают.

Желательно сразу разобрать луковички по размеру. Мелкие («овсюжок») все равно высохнут до весны — их откладывают для подзимнего посева.

Фракцию севка диаметром больше 1 см лучше всего сложить в тканевый мешок или сетку с мелкой ячейкой и хранить при температуре 17-18°С ( например, под шкафом).

Зимой его надо периодически проверять и выбирать подгнившие и проросшие.

Главное в хранении севка — поддерживать постоянную температуру до самой посадки, поскольку перепады температуры могу спровоцировать стрелкование.

Как вырастить орхидеи в саду?

Орхидеи, которые растут в тропиках, очень разнообразны.

Многие из них знакомы нам, их можно часто увидеть в цветочных магазинах, продающихся срезанными или укорененными в горшках для разведения в домашних условиях.

Одни из них напоминают ярких тропических бабочек, другие более скромные и очень редкие. Но не все орхидеи растут в тропиках. Есть такие, которые можно увидеть на опушках наших лесов.

Одни из них выглядят так, что если не знаешь, что эти растения относятся к орхидеям, то никогда и не подумаешь, что перед тобой орхидея, и только приятный запах выдает родство этого растения с тропическими красавицами.

Но есть и другие, в которых орхидею узнаешь с первого взгляда, только размер цветка небольшой. К орхидеям относятся яртышники и пальчатокоренники.

Растения весьма похожи друг на друга и часто встречаются на лугах, расположенных рядом с лесом, и хорошо знакомы многим по колосовидным лиловым соцветиям.

Именно с них можно начинать выращивание северных орхидей в саду, как с наиболее неприхотливых видов.

Также часто на лесных опушках можно встретить орхидеи из семейства любка. Эти орхидеи за изумительный запах еще называют лесными фиалками. Но их выращивание более затруднено.

От этих орхидей очень сложно добиться цветения в саду. Многие орхидеи растут в симбиозе с другими растениями, чаще всего с деревьями. Не исключением являются и любки.

Именно по этой причине не стоит, встретив в лесу этот нежный цветок, пытаться пересадить его в сад. Без своего лесного помощника эта орхидея просто погибнет.

В лесах России от Дальнего Востока и до Европейской части встречается 5 видов орхидей из рода Башмачок. Это самые красивые орхидеи наших лесов. Формой цветка они напоминают миниатюрную туфельку.

Окраска «туфельки» бывает белой, желтой, красно-коричневой, зеленоватой. Растение предпочитает карбонатную почву и именно в таких местах и растет.

Любители садовых редкостей платят немалые деньги, чтобы приобрести орхидеи, которые можно выращивать в саду. И именно орхидеи из рода «башмачков» более желанны.

Однако, как оказалось, что эти растения вовсе не относятся к тем, про которые можно сказать «само растет».

Цветут эти орхидеи очень рано, в мае, когда другие цветы еще только трогаются в рост. «Башмачкам» достаточно прямого солнца всего лишь несколько часов в день.

Поэтому их можно высаживать под деревьями лиственных пород, например, под липами.

Если лесную орхидею из группы Башмачков, посадить в обычный садовый грунт, то в лучшем случае она несколько раз зацветет, но размножаться не будет.

Для всех орхидей, которые в природе предпочитают лесные опушки, нужно готовить грядки с дренажом. Причем дренаж должен располагаться ниже уровня грунта, а большая часть гряды должна быть выше уровня грунта.

Для того, чтобы получить грунт для орхидей, нужно взять 2 части торфа, 1 часть лесной земли(можно использовать подстилку с листьями из хвойного леса), 0,5 части крупного песка, 0,5 части крошки из доломита, ракушечника или туфа.

Для гарантии в грунт можно внести препараты, уничтожающие гнили. Грядку, которая находится на открытом для солнечных лучей месте, лучше притенить. Лесные орхидеи высаживаются на расстоянии от 20 до 30см.

Расстояние зависит от размера самого саженца. После посадки поверхность гряды можно покрыть мульчей, в качестве которой используется древесная стружка или толченая сосновая кора.

Толщина слоя должна быть не более 5см. Если высаживается орхидея Башмачок настоящий, то под мульчу нужно насыпать крошку из доломита.

Ухаживать за высаженными орхидеями достаточно просто. Их нужно регулярно поливать. Но при этом почва не должна быть переувлажненной. И нужно при необходимости пропалывать грядку с орхидеями.

Еще несколько раз за сезон нужно прорыхлить грунт, но так, чтобы не нарушить слой мульчи. Каждую весну слой мульчи нужно менять. На одном месте лесные орхидеи могут расти не более 4 лет.

Эти орхидеи очень любят, когда их утром и вечером опрыскивают водой. Подкормки комплексными удобрениями можно проводить весной и в первой половине лета опрыскиванием по листьям.

На орхидеи могут напасть насекомые-вредители, и за этим нужно следить. Если такая неприятность случилась, то нужно использовать инсектицид.

Причины увядания рассады помидоров

Многие дачники, чтобы вырастить свой любимый или новый сорт, стараются самостоятельно выращивать рассаду помидор.

Но иногда бывают такие случаи, когда растения еще молодые, едва выросли, но вдруг начинают вянуть, как будто их плохо полили и появляются желтые листочки.

Причин существует несколько, к ним относят:

• неправильный уход;

• появление вредителей;

• разные болезни.

Очень жалко рассаду и вложенный труд, когда наблюдаются ее увядание.

Большинство из них поправимы, при своевременном принятии мер и их установлении. Для этого иногда приходится жертвовать одним растением.

Его следует вынуть из грунта и хорошо рассмотреть: проверить на наличие вредителей и внешних признаков болезней.

Плохой отток воды их ящика. Все растения реагируют на правильный и своевременный полив, помидоры тоже.

Они конечно любят, чтобы грунт был влажным, однако, не только необходимо тщательно поливать, но и следить, чтобы влага не застаивалась в емкости.

Иначе это может привести к загниванию корневой системы, внешне это будет заметно увяданием листьев и стеблей.

Для того чтобы лишняя вода не застаивалась, нужно всегда проделывать отверстия на дне контейнера с рассадой.

Очень часто причиной увядания рассады является сухой жаркий воздух в квартирах, где возле помидор недалеко находятся батареи.

Поэтому желательно убрать томаты подальше от отопительных приборов, также желательно опрыскивать растения из пульверизатора, и они снова приобретут более свежий вид.

Губительны для рассады потоки холодного воздуха и сквозняки. Поэтому, когда нужно проветрить комнату и приходиться открывать форточку, то ящики с помидорами лучше убирать.

Так как этот сквозняк и холодный воздух приведут к увяданию листьев.

Самой простой и поправимой причиной пожухлой листвы, может стать недостаточный полив. Поэтому нужно следить, чтобы почва была влажной, но не была застоя воды.

Иначе все ошибки по уходу за рассадой могут привести к более сложно исправимым последствиям – к разным болезням, а затем к гибели томатов.

Болезни, приводящие к увяданию листьев

Самой опасной и часто встречаемой болезнью считается – черная ножка. Она возникает при лишнем поливе растений.

Ее излечить невозможно и наличие этого заболевания определяется по почерневшему стеблю возле корня, листья вянут, корни на первом этапе болезни выглядят здоровыми.

Чтобы спасти хотя бы оставшуюся здоровую рассаду, нужно ее выбрать и пересадить в совершенно новый грунт, в другую емкость.

Но лучше конечно не допускать возникновение заболевания, для этого рекомендуется рассаду поливать слабым раствором марганцовки.

Среди томатов распространено грибковое заболевание – фузариоз. Его можно определить по нижним листьям, которые приобретают желтоватый оттенок.

Грибок поражает сосудистую систему растения, и к нему плохо поступает влага и питательные вещества, у томатов начинают вянуть листья, как будто их давно не поливали.

Постепенно поражается и верхушка, и корневая система. При обнаружении рекомендуется вести обработку рассады Фитоспорином через 2 недели несколько раз до исчезновения признаков поражения и увядания помидор.

Хотя вылечить их почти невозможно, поэтому лучше всего удалить рассаду и сжечь.

Причиной возникновения фузариоза считается: резкая смена температур, плохое освещение и переизбыток влаги.

Самое главное, нужно не допустить эту болезнь и соблюдать профилактические меры.

Томаты могут завянуть при нападении на них вредителей: тли, паутинного клеща, белокрылки и других.

Разных причин увядания листьев томатов много, главное хорошо с ними ознакомиться, постоянно проводить профилактические меры.

Посев цветочной рассады в начале года

Зачастую опытные садоводы уже в начале года приступают к подготовке рассады цветов, поскольку многим хочется видеть их на своих клумбах как можно раньше.

Именно для этого и нужна январская и февральская рассада. Попробуем разобраться какие цветы уже пора высеивать, а с какими лучше подождать.

Сам процесс посева почти у всех растений одинаковый. Семена сажают в любой день, но с соблюдением определенных нюансов.

— Первый этап это подготовка почвы, которая должна быть легкой, с нейтральной реакцией.

В основном это смесь торфа, земли и песка. Желательно перед посевом провести обработку грунта и обеззаразить его (полить кипятком или «прокипятить» пару минут в микроволновой печи).

— Почти все цветочные семена мелкие и для более лучшего распределения их желательно смешивать с «прожаренным» песком. Обычно их не закапывают, а засыпают небольшим слоем грунта (максимум 5 мм).

— Всходы поливают из пульверизатора.

— Затем ящик накрывают прозрачным материалом (стеклом, пленкой или целлофаном) и помещают его в теплое место.

— Важно периодически проветривать всходы, следить за тем, чтобы почва не пересыхала, и убирать конденсат.

— Когда появляются всходы стекло или пленку убирают и над ящиком устанавливают фитолампу.

— Пикировку проводят при появлении у всходов двух листочков.

Что сеять в январе

Сеять рассаду в первом месяце начинают заядлые любители цветов. Считается, что январь это ранний срок для цветочных посевов.

В это время можно сажать только растения с долгим сроком вегетации, а также многолетники.

Гибридный вид садовой гвоздики Шабо – многолетник, высота которого может достигать 50 см. У него достаточно долгий период вегетации (примерно полгода от посева до цветения). Окраска цветов белая, желтая, розовая.

В последнюю мартовскую неделю подросшую рассаду повторно пикируют (можно пересадить в горшки).

Закаленную рассаду высаживают на участок к концу мая, и там она зацветает ближе к концу июня и радует своими цветами до осени.

Шабо считается морозоустойчивым видом растений (до -1 °C). Предпочитает солнечные участки и умеренное увлажнение.

При наступлении угрозы заморозков гвоздику пересаживают в горшочки и заносят в дом, где она может цвести до декабря.

Клубневая бегония — небольшой кустик с очень красивыми цветами.

Сорта разные как по окрасу, так и по размеру, форме и числу соцветий. Может размножаться семенами и делением клубней.

На рассаду бегонию нужно сажать именно в январе, чтобы у растения сформировался крепкий клубень.

Для прорастания этому цветку необходимо тепло (t около 25°C). Во время роста растение пикируют 2-3 раза. Высадку в сад проводят в июне.

Цветок любит полутень, своевременный полив под корень. Клубни выкапывают в конце сентября, зеленую часть отрезают, а корешок помещают в песок и убирают в прохладное сухое помещение.

Лобелия – колокольчиковое многолетнее и однолетнее растение. Встречаются плетистые виды и округлые кустики. Любой вид обильно цветет насыщенно-синими цветами. Семена сажают обычным образом, без удобрения.

Полив производят через шприц с иголкой. Высадку в сад проводят в мае.

Лобелия предпочитает солнечные участки и регулярный полив.

Для повторного цветения, в конце лета кустик срезают до основания, удобряют и поливают.

Меконопсис Шелдона – не терпит медлительности, его сажают именно в январе или не позднее первой недели февраля. Температура прорастания не ниже 12 градусов. После всходов рассаду пикируют, в мае высаживают.

Меконопсис может расти в тени — главное условие это влажная почва.

Вербена – красивый, ароматный многолетник. Неприхотливое растение, цветущее на протяжении всего лета. Отлично размножается семенами.

Обычно семена сеют в конце января – феврале. Спустя 4 недели проводят пикировку, а высадку на постоянное место обитания проводят в конце мая.

Вербена хорошо растет под солнцем, боится заморозков. В октябре ее желательно пересадить в контейнер и убрать в прохладное место.

Что сеять в феврале

Гелиотроп – ароматный неприхотливый многолетник, любимчик многих садоводов. Посев обычный, после вырастания 2-ой пары листов кустик прищипывают и пересаживают в отдельный горшочек.

На клумбу отправляют в мае. Пышный кустик формируют прищипыванием. В октябре гелиотроп пересаживают в емкость и так хранят в прохладе до весны.

Анютины глазки – однолетнее растение. Любит солнце и полутень. Для более красивого цветения нуждается в регулярной подкормке.

Дельфиниум – травянистый вид растения, многолетник, размножается семенами, которые распределяются по поверхности земли и присыпаются просеянной с помощью сита почвой (слой 3 мм.).

После этого контейнер накрывается бумагой и помещается в холодильник на 14 дней.

По истечении этого срока емкость накрывают пленкой и ставят на подоконник.

Пикировку проводят при появлении третьего листика. В начале мая цветы высаживают в сад в глубокие лунки (2 штыка лопаты).
Во время активного роста растение подвязывают и обрезают.

В феврале также проводят посев на рассаду таких растений как гелениум, карпатский колокольчик, гайлардия, зональная пеларгония, львиный зев, узколистная лаванда и сальвия.

Выращиваем лилии в саду

Лилия – многолетнее луковичное растение. Нет ничего странного, что данное растение считают королевой сада. Ведь необыкновенная красота цветов данного растения завораживает.

Множество видов лилий имеют различную форму лепестков, окрас, но все они очаровательные.

Лилию еще с древних времен считали особенным цветком. Ведь еще греки считали, что белая лилия является каплями молока жены Зевса. Христиане же считают белую лилию символом чистоты и непорочности Богоматери.

Лилия не только красивый но и лечебный цветок. Ведь некоторые виды данного растения используют для изготовления лекарств, которые очень хорошо заживляют раны.

Так как лилия – многолетнее растение для её посадки нужно выбрать хорошее и комфортное место. Это должен быть хорошо освещенный участок без сквозняков. Очень придирчивая лилия к почве.

На участке где вы решили посадить данное растение почва должна быть плодородная и рыхлая. Некоторые сорта лилий прекрасно растут в полутени.

А вообще для данных растений действует одно правило – головка лилии должна быть всегда на солнышке, а нижняя её часть в тени. Сажать лилии желательно небольшими группками среди других цветов.

Ведь ежегодно данные красавицы будут давать вам потомство – детки, которые также будут радовать вас цветением. Место для посадки желательно выбирать на возвышенности, а не в низине.

Это поможет избежать застоя воды в почве. Лилии негативно реагируют на кислый грунт. Поэтому если вы собираетесь высаживать растения в такой грунт, обязательно снизьте кислотность.

Для этого также существуют специальные препараты.

При покупке луковиц обращайте внимание на их качество.

Луковица должна быть мясистой, а не сухой, а корешки должны быть примерно по пять сантиметров. Перед посадкой луковички хорошо очищают от различных сухих чешуек.

Также желательно обработать луковицы раствором фунгицида. Высаживать лилии можно как весной, так и осенью, и даже летом. Лилии посаженые весной или осенью хорошо пойдут в рост, разовьют корневую систему.

Также хорошо сажать лилии в конце лета, когда они уже отцветают.
Чтобы лилия красиво цвела и росла её нужно регулярно подкармливать.

Подкормку осуществлять специальными препаратами. Также очень важен для лилий полив. В жаркое лето им необходим дополнительный полив.

Но не переусердствуйте. Ведь сильное переувлажнение лилии не потерпят. Поливайте их утром или в вечернее время в сильно жаркие дни. После полива можно подрыхлить верни слой земли.

Полив должен быть регулярным в период активного роста. Поливать нужно под корень, избегая попадания воды на листы. Это поможет избежать получения ожогов растения.

При выращивании лилий вы можете столкнуться с некоторыми трудностями. В первую очередь это вредители, которые лакомятся соком из листов и стебля лилий.

При сильном поражении вредителями лилии необходимо обработать инсектицидами.

Хотя после такой обработки цветы могут потерять свой внешний вид, это необходимо.

Также из-за излишней влаги у лилий могут развиться гнилостные процессы.

Пораженная лилия будет желтеть и увядать на глазах. Данную луковицу нужно выкопать и выкинуть. А для профилактики можно иногда проливать лилии раствором фунгицидов.

Лилии можно легко размножить. Сделать это можно подождав, когда материнское растение даст из своей луковички деток. Другой способ – деление луковицы. Есть еще очень сложный способ – деление чешуек.

Определенные сорта лилий можно размножать по-своему. Но при правильном уходе, заботе и любви, ваши лилии будут радовать вас не только красивыми, пахнущими цветками, но и прекрасным потомством.

Потом, рассаживая лилии, вы сможете превратить весь ваш сад в лилейник.

Выбор растений для компактного сада

В этой статье вы сможете узнать о некоторых методах, которые можно использовать для выбора растений для вашего небольшого сада. Конечно, вы хотите выбрать вкусные, полезные, красиво выглядящие растения.

Но существуют и другие факторы, которые необходимо принять во внимание. Среди них климат, доступное пространство, баланс растений разных типов ради исключения конкуренции за пространство и питание.

Перед тем, как начать проектировать свой компактный сад, вы должны спросить себя, чего же вы хотите достичь.

Стремитесь ли вы к декоративному пространству с небольшим количеством кулинарных трав или вы хотите сфокусироваться на выращивании урожая, а эстетика имеет меньшее значение?

Ответив на последующие вопросы, вы сможете подобрать растения, подходящие именно вам. И не забудьте, что у вас имеется гораздо больше места, чем вы думаете.

Забудьте о посадке растений рядами через определенное расстояние и голой почвой между ними. Посмотрите на лес. Земля редко бывает голой кроме тех мест, где постоянно ходят животные или люди.

Размещение растений слоями позволяет выращивать гораздо больше на доступной поверхности. Посадите шпинат между клубникой или морковью, разрешите гороху подниматься, цепляясь за яблоню.

Подумайте о том, какие культуры могут следовать друг за другом в определенной последовательности. Когда один урожай собран, времени до наступления холодов может хватить для выращивания другого растения.

Подумайте над ответами на следующие вопросы:

1. Какие овощи, зелень, фрукты и ягоды вы любите есть или использовать для других целей?

2. Какие цвета или стиль вы хотите видеть в своем саду?

3. Какой климат в вашем саду? Есть ли участки на ярком солнце, тень, вероятность заморозков, сильных ветров?

4. Сколько времени вы сможете проводить в саду?

5. Насколько большой у вас участок?

6. Насколько вы опытный садовод?

7. Сколько денег вы готовы потратить на сад?

Ниже вы сможете прочитать о том, что поможет вам ответить на эти вопросы и лучше выбрать растения.

1. Каталоги семян и сайты по выращиванию могут помочь вам выбрать растения, приспособленные к конкретному климату.

Часто можно найти старые, местные или экзотические сорта, которые будут гораздо вкуснее промышленных.

Выберите помидоры с различной формой и цветом. Попробуйте круглые кабачки вместо стандартных продолговатых. Спросите себя, что является вашим приоритетом — высокий урожай или превосходный вкус?

Спросите опытных садоводов, они обычно могут подсказать много интересных идей. А в будущем вы можете сэкономить, самостоятельно собирая и сохраняя семена.

2. Обычно эстетика особенно важна на террасе, балконе и прилегающем к дому участке.

Подумайте, какой стиль вам больше нравится. Даже если вы хотите создать строгий сад в азиатском стиле, вы можете разместить в нем съедобные растения.

С помощью подбора цветов можно создать ощущение единства или дикого и сумасшедшего смешения красок. Это ваш сад и только ваши предпочтения имеют значение.

Описанные здесь методы можно применять для садов всех типов.

3. Климат является очень важным фактором. Некоторые растения лучше всего чувствуют себя на ярком солнце, а другие нуждаются в притенении и защите от высыхания почвы.

Некоторые растения легко перенесут морозную зиму, а другие погибнут после первой морозной ночи. Внимательно изучите описание каждого растения.

Помните, что некоторым проблемам с климатом вы можете противопоставить хороший дизайн. Растение, чувствительное к солнцу, может расти в тени растений, любящих яркое солнце.

Если растениям нужно тепло, привнесите в дизайн участка воду или камни, накапливающие тепло в течение дня и испускающие его ночью. Воду и зеркала можно использовать для отражения света на тенистые части сада.

4. Подумайте, есть ли у вас время ежедневно работать в саду или вы предпочитаете заниматься им один или два раза в неделю?

С помощью грамотного дизайна сада можно значительно сократить необходимую работу, но некоторые растения всегда будут нуждаться в большем внимании, чем другие.

Если вы хотите вырастить чувствительные к пересыханию почвы растения, рассмотрите способы реализации автоматического полива, а свести к минимуму прополку можно с помощью мульчи или почвопокровных растений.

5. Планируйте количество растений в соответствии с наличием свободного места. Опять же, не забудьте, что некоторые растения можно выращивать и вертикально.

Вы можете повесить горшки на стены, для вьющихся растений поставить шпалеры, многие растения хорошо сочетаются друг с другом на ограниченном пространстве, например, высокие светолюбивые и низкие тенелюбивые.

Просто не забудьте, что все растения должны получить необходимый им солнечный свет и питание. При выращивании растений в компактных садах чаще требуется внесение компоста или природных удобрений.

Наблюдайте за своими растениями. Если вы увидите, что они конкурируют друг с другом, часть придется переместить. Единственный способ точно узнать, что будет лучше — экспериментировать и наблюдать.

Некоторые растения приносят пользу другим растениям. Выбирайте такие растения-компаньоны, чтобы они помогали друг другу.

Например, помидоры и базилик являются лучшими друзьями не только на столе, но и на грядке.

Другие, например, картофель, помидоры, баклажаны, будут конкурировать за пространство и питание.

Однако в литературе вы можете заметить противоречия по этому вопросу, поэтому лучше всего экспериментировать и самостоятельно оценивать результат.

6. Некоторые растения более сложны в выращивании и чувствительны к ошибкам, чем другие.

Если вы новичок, лучше всего придерживаться легких в выращивании растений, таких как кабачки, зелень, клубника, шпинат и салат. Баклажаны и цветную капусту вырастить немного сложнее.

Вы будете чувствовать себя увереннее и скорее захотите продолжить работу, если добьетесь успеха. Начните с легкого, а затем вводите новые растения, чтобы попробовать, что удается вам лучше всего.

7. Покупка семян, конечно, обойдется гораздо дешевле, чем покупка рассады. Однако, на первых порах, возможно, лучше потратить чуть больше и не бояться, что вы неправильно будете заботиться о молодых растениях.

Поспрашивайте у соседей или друзей-садоводов, у многих остается лишняя рассада и они будут рады поделиться с вами.

Не берите на себя больше того, с чем можете справиться! Легко увлечься при выборе семян, блуждая по садовому магазину или читая книги и статьи по садоводству.

Начните с нескольких растений, а затем увеличьте их количество, когда поймете, что хорошо справляетесь с уходом за ними.

Вы заметите, что каждый год узнаете что-то новое, становитесь более внимательными и готовыми к новым вызовам.

Важное о размножении безусой земляники

Разновидностей и сортов этой всеми любимой ягоды множество. Но стоит обратить внимание на безусую ремонтантную крупноплодную землянику, которая способна давать урожай с июня по сентябрь.

Для вечно занятых городских жителей — это просто находка. Очень важно, что земляника ( в отличие от ее крупноплодных собратьев — клубничных кустов ) предпочитает легкую полутень.

Значит , ее можно посадить в междурядьях сада, вдоль ряда кустов смородины, ее аккуратные кустики оригинально смотрятся просто вдоль садовой дорожки.

Эта разновидность земляники меньше подвержена нашествию вредителей и не так боится грибковых болезней, а значит, можно обойтись без пресловутой «химии».

Компактные кустики с устойчивыми цветоносами не дают ягодам опускаться на землю, что конечно не избавляет от желательного мульчирования посадок, но можно и обойтись.

А самое главное ( кто занимался этим — запомнил надолго! ) — ваша земляничная грядка не разрастется за пару сезонов до границ участка.

Эта борьба ( иначе и назвать нельзя ) с агрессивным поведением «усатой» ягоды может закончиться и не в вашу сердобольного хозяина, которому жалко безжалостно пресекать расползание усов.

Однако, отсутствие усов — палка о двух концах. Могут возникнуть проблемы с размножением полюбившейся ягоды. Первое, что встречаешь — предлагается вариант семенного размножения.

Это дело кажется муторным и бесперспективным. Хотя ничего сложного в нем и нет.

Для этого достаточно запастись семенами из проверенного источника и необходимым количеством торфяных таблеток.

Начинать выращивать рассаду слишком рано нет смысла, в условиях короткого светового дня молодые ростки сильно вытянутся. Без оборудованной дополнительной подсветки ничего хорошего не получится.

Поэтому, если начать проращивать семена в марте — к апрелю они прорастут, а уже в мае в торфяной таблетке будет расти симпатичный миниатюрный кустик с 3-4 настоящими листиками.

Поэтому, не торопимся и после 8-го марта на влажную салфетку темного цвета ( это чтобы сразу увидеть проросшие семена ) помещаем в мисочку, например, Прикрываем стеклом или пленкой и выставляем на хорошо освещенное место.

Дело в том, что земляничным семенам для прорастания необходим свет. И если, кто сеет сразу в землю — это обязательно надо учесть и не заглублять семена, оставить на поверхности.

Прорастут они примерно через неделю, скорее всего не одновременно. А уже тогда аккуратно переносят в размоченную торфяную таблетку зубочисткой или спичкой, кому как удобнее.

Далее с рассадой уже никаких хлопот — подождите, когда образуется развитая корневая система ( это обычно происходит в фазе 4-5 настоящих листиков и сразу заметно — корешки начинают пробивать оболочку торфяной таблетки ).

За это время надо подобрать место для посадки земляники — ведь она там будет расти не один год.

Хотя и тяжело найти среди плодовых культур такое устойчивое к стрессам растение, а пересадку с комом земли она «даже не заметит».

К осени кустики зацветут и дадут по несколько ягодок. Но это только первый год их жизни.

Кто не хочет возиться с семенами и рассадой, может воспользоваться вегетативным способом — делением куста. Дело в том, что на 3-4 год жизни куст сам собой как бы «распадается» на несколько.

И достаточно во время ягодного сезона отметить кусты, которые отмечаются урожайностью, или вкусом ягод — что уж там кому нравится.

После плодоношения выкапываем отмеченные кусты, разделяем их на разумное количество деленок и обустраиваем новую грядку. Через неделю желательно подкормить комплексными удобрениями. Все, уходим на зимовку.

Йошта — посадка и уход

Хочется в саду крыжовника, но без колючек? С вкусными, витаминными и крупными ягодами? Йошта – то, что удовлетворит любые желания.

Этот гибрид смородины и крыжовника, высокорослый, многолетний кустарник отлично выдерживает заморозки и не подвержен заболеваниям. А его плоды обладают ценными свойствами.

Их употребляют как в свежем виде, так и в переработанном виде.

Несмотря на то, что плодоношение йошты начинается лишь на 2 – 4-й год после высадки, обильный урожай она дает на протяжении 15 лет. При этом один куст в высокоурожайные годы дает до 6 – 8 кг сочных ягод.

Для полноценного цветения и плодоношения гибриду необходимо внесение калийных удобрений при посадке. Это растение предпочитает открытые солнечные участки. При недостатке освещенности урожай снижается.

Особенностью плодоношения кустарника является то, что ягоды в кистях созревают неодновременно.

Таким образом, плодоношение растягивается. Собирать их можно с середины июля. Но ягоды не осыпаются до поздней осени.

Для повышения урожайность рядом с гибридами необходимо высадить кусты смородины и крыжовника.

Также этот кустарник нуждается в достаточном поливе. При недостатке влаги у него отмечается массовое пожелтение листьев, он теряет свою декоративность, осыпаются плоды, могут поникать ветки.

Эту садовую культуру можно размножать как прививкой на золотистую смородину, таки высаживать саженцами, полученными в питомниках. Саженцы приживаются одинаково хорошо, что весной, что осенью.

Однако необходимо соблюдать некоторые рекомендации при покупке йошты: саженцы должны быть молодыми, кора на них не должна растрескиваться, корневая система должна быть разветвленной с молодыми свежими корешками.

Если не планируется сразу высаживать куст на постоянное место, то его необходимо прикопать в притененном месте.

Для этого выкапывают канавку, в нее вкладывают саженец так, чтобы землей можно было засыпать не только корневую систему, но и часть побега. В таком состоянии саженей может находиться без ущерба для него 2–3 недели.

Перед посадкой куст внимательно осматривают. Удаляют все поврежденные ветки. Обрезают корни до живых тканей. В посадочную яму вносят сразу 500 гр древесной золы, навоз, перемешивают с землей и заливают водой.

Расправляют корни растения, присыпают землей и утрамбовывают, чтобы не образовалось пустот. Сверху обязательно мульчируют. Кусты высаживают на расстоянии не менее полуметра друг от друга.

После посадки побеги обрезают. В дальнейшем специальная обрезка не требуется. Лишь после зимы удаляют поломанные и засохшие ветки.

Размножают йошту чаще всего делением куста. Таким способом размножают взрослые кусты, когда они уже требуют пересадки.

При этом необходимо следить, чтобы у новых частей растения была хорошо развиты корни.

Йошту можно также выращивать в качестве элемента садового дизайна, тогда она в принципе не нуждается в удобрении и тщательном уходе.

Два способы проращивания картофеля — влажное и на свету

Проращивание картофеля – это метод, позволяющей ускорить развитие картофельного куста, увеличить количество клубненосных корней.

Проращивание картофеля на свету

При данном способе проращивания, клубни в один ряд размещают в деревянные или пластиковые ящики с большим количеством отверстий. Это важно для доступа света. Ящики размещаются вертикально друг на друге.

Получается небольшой стеллаж. Время от времени необходимо менять их местами для равномерного освещения. Готовый стеллаж накрывают полиэтиленовой пленкой для рассеивания света.

Проращивание на свету дает возможность вырастить здоровые световые ростки. От теневых, этиолированных они отличаются укороченностью и окрашенностью. Так же на световых ростках развиваются зачаточные листья и корни.

Этиолированные ростки видели все, когда картофель прорастал во время хранения – длинные, белые, слабые, довольно ломкие.

Как их появление, так и удаление влекут за собой потерю в урожае, так что необходимо стараться, чтобы их не было.

Этот метод проращивания охватывает достаточно много времени – около 1,5-2 месяца.

Примерно за десять дней до планируемой высадки клубни накрывают светонепроницаемым материалом, имитируя посадку.

https://youtu.be/4Fz4lT-0NU0

За это время исчезают вещества, угнетающие корнеобразование.

Если все сделано правильно, то к моменту высадки на клубне будет сформировано несколько световых ростков, зачатки корней и даже маленькие зачаточные клубеньки.

Влажное проращивание

Более ускоренный способ проращивания.

На дно емкости укладывают картофель в 2 слоя, не более. Их засыпают опилками.

Опилки необходимо завременно хорошенько увлажнить.

Для этого в емкость, в которой они находятся, наливают воду. Можно добавить какой-нибудь натуральный стимулятор роста – нв-101 или янтарную кислоту. Это ускорит развитие корней.

Хорошенько взболтав, опилки достают из воды, затем тщательно отжимается лишняя влага, и только тогда их укладывают поверх клубней, аккуратно и мягко утрамбовывая, стараясь заполнить все пустоты.

Сверху укрываем полипропиленом. Из этого материала, например, делают мешки и тенты.

Это позволит сохранить опилки от высыхания и не будет препятствовать воздухопроницаемости. Время от времени опилки увлажняют.

В качестве емкости лучше всего подойдут пластиковые ящики с отверстиями, так как влага не должна застаиваться. Дно можно застелить тем же полипропиленом.

В таком состоянии клубни необходимо продержать не менее недели. Затем аккуратно сгребаем верхний слой опилок и вытаскиваем клубни.

Влажное проращивание дает возможность за короткий срок нарастить целый букет хорошо развитых зачаточных корней.

После посадки растения быстрее начинают вегетировать, а корни охватывают большую територию.

Автор статьи: Колодий Алиса.

Пересадка и высадка рассады — важные моменты

Пересадка рассады

Когда растение сформирует 2-3 настоящих листа, совершается первая пересадка рассады, из меньшей емкости в большою, дабы обеспечить нормальное развитие корней, а благодаря им – и всему растению.

Часто после совершения пересадки многие дачники жалуются, что рассада, часто массово, заболевает «черной ножкой».

Следует отметить, что «черная ножка» действительно очень опасная болезнь, вызываемая грибом рода Erwinia, проявляет себя почернением и загниванием корня и прикорневой зоны.

Если она обнаружена, пораженное растение следует удалить, а емкость продезинфицировать мощным раствором марганцовки.

Но в большинстве случаев, так называемая «черная ножка» оказывается простой корневой гнилью, появившейся в результате неправильной пересадки рассады.

Как же пересадить, чтобы не навредить растению?

На дно новой емкости насыпаю около 2-3 см почвы, потом переносим в нее растение вместе с почвой. Удерживая вертикально, засыпаем пустоты с краев, тщательно утрамбовывая.

Сверху добавляем не более 3 см почвы. Именно здесь совершается первая ошибка, приводящая к возникновению корневой гнили – чрезмерное углубление прикорневой шейки.

https://youtu.be/BcnSqgu134A

Вторая ошибка – переувлажнение почвы. Поскольку объем емкости теперь намного больше, основная часть влаги будет скапливаться внизу, что корням вполне удобно.

Но поскольку при этом сверху почва может даже слегка подсохнуть, многим кажется, что тоже произошло и со всей емкостью, потому переусердствуют с поливом.

И первое, и второе способствуют развитию прикорневой гнили, которая может сгубить рассаду. Потому почву следует подсыпать постепенно и поливать умеренно, чтобы дать растению привыкнуть к новым условиям произрастания.

Высадка рассады

Этот процесс довольно прост, но тем не менее и тут можно наломать дров.

Почему-то считается, что чем больше воды добавляют в посадочную лунку, тем лучше.

Непонятно чем человек в данном случае руководствуется.

Видимо переживает, как бы растение не высохло. Но он даже не догадывается, каких хлопот потом это будет стоять.

Нам известно, что растения активно реагируют на окружающую среду. Со школьных парт помним пример о подсолнухе, который поворачивается своим цветком за солнцем.

Корни растения имеют похожее свойство – они реагируют на область залегания воды.

Когда вы сажаете растения в «грязь», не забывая ежедневно поливать корни начинают расти в стороны и к поверхности.

Поскольку этому слою земли свойственно пересыхать из-за прямого доступа солнца, растение часто будет испытывать водное голодание. Оно будет зависимо от постоянного полива.

Но есть один прием, позволяющий устранить все эти недостатки.

При высадке рассады в лунку добавляют небольшое количество воды. Ждут, пока она полностью впитается в почву, и лишь тогда пересаживаем наше растение. Засыпаем пустоты почвой. Не поливаем.

https://youtu.be/pgZijQXb8Z8

Так выжидаем 2-3 дня. Этого достаточно чтобы корни растения «смекнули», что вода залегает в глубине, и тогда направленность их роста будет вертикально вниз.

В таком случае полив можно осуществлять не чаше 1 раза в неделю (2 раза – для огурцов). В засушливые периоды растения не будут так мощно страдать, как при посадке в «грязь».

Они будут использовать влагу, накопленную почвой в её глубоких слоях.

Автор статьи: Колодий Алиса.