Интересные статьи

Маленькие сады. Как обустроить эконом-сад?

Маленькие сады могу стать украшением интерьера или центральной фигурой вашего ландшафтного дизайна. И маленькие цветочные горшки, кадки, и разные необычные ёмкости могут вам хорошо послужить при создании маленького сада. О таких садиках стоит задуматься тем, кто имеет в распоряжении небольшой участок, ведь и из такого участка можно сделать шедевр!
Не так уж и сложно создать маленькие сады, тем более здесь Вы найдёте ответы на самые распространённые вопросы по ним.

Выбор ёмкостей и растений для маленьких садов.
Для маленьких садов подойдут как самые простые цветочные горшки, так и самые необычные вещи, которые давно уже отслужили свой срок, например — старые чашки, ящички, эмалированные миски, кастрюльки, даже из старой, разобранной техники можно сделать ёмкость для маленького сада. Не забывайте, что любую ёмкость можно украсить, поэтому любая старая миска или чашка, пластмассовая ёмкость может превратится в необыкновенный горшок для создания маленького сада. Для этого используют краски, лоскутки материи, лак, веточки, бусы — ой, всего не пересчитать!
Только желательно сделать в таких необычных горшках дренажные отверстия, чтобы вода не застаивалась, что очень плохо влияет на растения. С пластиком всё ясно — берём раскалённый гвоздь (в перчатках) и дырявим дно. А вот чтоб сделать дренажные отверстия в чашках и железных кастрюльках, мисках, то нужно воспользоваться дрелью. Но бывает такое, что и в кастрюле от времени и частого использования появляются дыры. Вроде бы и жалко выбросить, так почему же не задекорировать её и не применить для маленьких садов?

Для маленьких садов растения нужно подбирать небольшого роста, карликовые, медленнорастущие, почвопокровные, компактные сорта и гибриды, растения для рокариев и альпинариев. Например, из известных видов растений для эконом-сада хорошо подойдут суккуленты, хвойные, луковичные, мини-розы, из лиственных кустов и деревьев подойдут карликовые сорта, из цветов многолетников и однолетников те, которые не сильно разрастаются.

Как подготовить ёмкости для посадки растений в маленьком саду?
Конечно нужно сначала подготовить сами ёмкости и растения перед посадкой и формированием маленького сада. Как уже было сказано выше — нужно обязательно сделать дренажные дыры для стекания лишней воды, так как большинство растений не любит перелива, кроме разве что болотных и водных растений.
На самое дно укладываем черепки битого глиняного горшка или кусочки битого кирпича. Это, во-первых, не даст земле забить дренажные отверстия, а то и вообще вместе с водой вымыться наружу. Во-вторых, это сделает ёмкость более устойчивой.
Чтобы обезвредить ёмкость от возможных злостных бактерий и соблюсти профилактику заболеваний растений, нужно вымыть ёмкости в тёплой мыльной воде и хорошо сполоснуть в чистой воде.
Если вы пересаживаете растение из горшка в маленький сад, то есть в новую ёмкость, то обязательно обратите внимание на корни растения, расправьте их, удалите мёртвые корешки, почистите аккуратно деревянной палочкой или пальцами от старой земли. Но есть и такие растения, которые больше любят перевалку, то есть ихнюю корневую систему лучше зря не теребить.

Как подобрать субстрат для маленьких садов?
Субстрат — это грунтовая смесь с комплексом разнообразных добавок, удобрений, стабилизаторов структуры грунта. И для каждого вида растения требуется свой субстрат. Например, хвойные растения любят кислотность почвы 4,4- 5,5 Рн.
А вот множество наших цветов однолетников, многолетников предпочитают менее кислую землю,нейтральную , 5,0 — 7,0 Рн. О кислотно-щелочном балансе почвы можно почитать у нас в рубрике «Уход за растениями».
В основном субстрат, который продаётся в садовых магазинах делается из торфа, но с разным добавлением удобрений и стабилизаторов.
Например, грунт для проращивания и развития саженцев характеризуется стерильностью, лёгкостью, и не содержит много питательных веществ. В таком грунте молодые, нежные корешки рассады лучше развиваются.
Для однолетних и многолетних растений подходят почвосмеси, которые характеризуются водоудерживающей способностью и достаточным количеством питательных веществ для наращивания зелёной массы и нормального цветения .
Такие виды растений как кактусы и розы требуют особого субстрата. Для кактусов нужен менее питательный грунт, но с большим количеством крупного песка, с хорошей водопроницаемостью. Розы же требуют определённые питательные вещества и оптимальный уровень кислотности.
Субстрат для маленького сада можно приготовить и самому из того же компоста, он подойдёт для большинства растений, кроме выращивания рассады. Для рассады желателен не сильно питательный грунт.

Как сделать почву лёгкой, пушистой и водопроницаемой?
Для этого используют крупнозернистый песок и мелкий гравий. Для растений, которые имеют нежные, мелкие корни лучше в грунт внесите песок. А вот растения альпийской горки, суккуленты предпочитают более жёсткую землю, каменистую, но хорошо водопроницаемую. Для рыхления почвы в последнее время часто используют вермикулит(глинистые минералы бежевого или серого цвета) и перлит (вулканическое стекло). Они улучшают дренажные свойства и аэрацию почвы.

Как ещё украсить маленький сад?
Мульча — многим незнакомое слово, но уже становящееся всё более известным. И не зря, ведь мульча — это по сути не только полезный, укрывной верхний слой для сбережения почвы от выветривания, выпаривания влаги. Это и ещё замечательная декорация. Например, тот же гравий, который может быть разным по цвету и размеру гранул, кроме красоты способен обеспечить суккулентам и оптимальные условия для развития. Часто суккуленты страдают от того, что вода попадает на них или листья постоянно соприкасаются с влажной землёй, от чего растение может загнить. С помощью гравия можно найти выход из этой ситуации — нужно просто грунт в горшке посыпать гравийной крошкой. Кроме гравия существуют множество и других мульчирующих материалов — искусственных и природных. Все они полезны и декоративны.

Как ухаживать за маленьким садом?
Чтобы маленькие сады радовали Вас весь тёплый сезон, а то и весь год, если в нём растут комнатные цветы, то за ним нужно ухаживать. Уход за маленьким садом по сути ничем не отличается за уходом обычного сада, но всё же имеет некоторые исключения.

Полив.
Все растения в период вегетации требуют частого полива, кроме того в горшках грунт высыхает быстрее чем в саду, поэтому к поливу маленького сада нужно отнестись повнимательнее. И чем меньше ёмкость, тем быстрее в ней высыхает грунт. Постоянно поддерживайте влажность грунта поливом по мере необходимости. В жаркие летние дни ёмкости, плошки, кадки лучше переставить в тенистое место, а ещё лучше туда, где солнечные лучи будут освещать маленький сад с утра. Поливать растения лучше всего вечером, когда вода меньше испаряется, а почва хорошо её поглощает.
Сейчас в последнее время часто употребляют гидрогель, который хорошо впитывает влагу, а по мере подсыхания грунта — отдаёт её. Такой материал как раз подойдёт в виде мульчи для маленьких садов.
Если Вы всё таки упустили полив маленького сада, и листья растений начали увядать, то аккуратно опустите ёмкость, горшок в воду на несколько минут, чтоб грунт напитался водой. Через некоторое время растения заметно оживится.

Удобрения.
Сейчас в продаже появилось много различных препаратов для подкормки растений – это удобрения общего назначения, для балконных, цветущих или лиственных растений, а также специальные удобрения, например, для роз, томатов и др. Удобрения длительного действия обеспечивают постепенное выделение питательных веществ, гарантируя эффект равномерного питания растений в течение многих недель. Их достаточно внести при посадке или подмешать в грунт через некоторое время. Альтернативным вариантом могут послужить жидкие удобрения, которые добавляются в воду для полива каждые 7 – 14 дней. Длительное воздействие оказывает червячный компост, представляющий собой торфоподобную субстанцию. Для моментального эффекта при недостатке питательных веществ существуют внекорневая подкормка, которая наносится путем распыления раствора на наземную часть растений.

Чистка растений.
Под чисткой растений имеется ввиду удаление увядших цветов и опавших листьев. Благодаря этому растения не только выглядят лучше, но и получают дополнительный стимул закладывать новые цветочные почки вместо того, чтобы всю свою энергию отдавать на развитие семян. Регулярно очищайте свои растения. Увядшие цветки на тоненьких стеблях рекомендуется отщипывать большим и указательным пальцами, цветки на толстых стеблях лучше срезать садовыми ножницами. Такая чистка растений не только способствует новому цветению, но и уменьшает опасность заражения растений вредителями, которые обычно поселяются в мертвых частях растений.
Предотвращение появления различных болезней и вредителей.

Напоминаем вам несколько простых правил, следуя которым можно избежать появлений болезней и вредителей в мини-садике:

— Для посадки растений используйте исключительно чистые и сухие емкости.
— Покупайте только здоровые на вид растения. Проверьте корни: на них не должно быть вредителей и они не должны быть слишком спутанны.
— Хорошая почва и правильно подобранное местоположение способствуют здоровому росту и уменьшают риск заражения растений вредителями.
— Регулярно проверяйте свои растения на наличие любых признаков заражения вредителями.

Оформление колодцев своими руками

Наверняка, на вашем дачном участке, особенно если он находится в отдаленной деревушке, имеется колодец. Очень часто, это заметное сооружение и такая же часть ландшафта двора, как, допустим, беседка или декоративный фонтанчик. Надземная часть колодца, сооруженная по какому-то из типов, может стать прекрасным дополнением и продолжением вашей дизайнерской линии или просто со вкусом оформленным уголочком на вашем дачном участке.

У нас в деревнях и на дачах распространены два типа колодцев, это «русский» и шадуф. Русский – это привычный для нас колодец, воду в котором набирают при помощи цепи с ведром прикрепленной к вращаемому барабану, установленному меж двух столбов. Реже сейчас встречается шадуф, в народе еще называемый «журавль». Применяется он в местности, где грунтовые воды располагаются не глубоко от поверхности. Отличается он неглубокой шахтой и способом доставания воды – с помощью журавля.

Занявшись оформлением колодца, подумайте, на каком фоне он будет находиться. Вполне возможно, что по желанию владельцев дом и ландшафт были выполнены в разных стилях, исходя из этого, и сам колодец стоит создавать с видом подобным месту в котором он располагается.

В основном, для построек дома и участка используются дерево и камень, с них же следует и соорудить оголовок колодца. Его можно исполнить из цельных бревен в виде четырехугольной конструкции, по типу старого русского домика, или даже шестиугольной. Стоит заметить, что крышу для деревянного навеса нужно делать с водостойкого материала, например, с такого же, которым укрыта ваша дача.

Если дом построен в русском стиле, в форме терема или избушки, под стать ему было бы оформление с элементами фолклера. Стойки можно сделать с высушенных, очищенных стволов деревьев и разместить на нем вырезанную из дерева зверюшку или , допустим, русалку.

Украсить оголовку колодца можно выложив вокруг площадку с плитки или булыжника, обсаженную цветами.

Когда в постройках на даче основным материалом используется камень, то больше его надо добавлять и во внешний вид колодца. Оголовок делается из круглого булыжника, залитого бетонным раствором по кругу. Оформление колодцев своими руками :
В такой же манере, но уже в другом стиле – восточном, может быть выполнен внешний вид. Восточный стиль часто применяется в обустройстве на дачных участках. Спрос на него не малый, ведь присущая ему гармоничность очень привлекательна для людей, желающих создать место отдыха, и сам стиль прекрасно вписывается в естественную среду.
Японцы щепетильный народ, уважающий и бережно относящийся к природе. Колодец в их традициях обязательно делается с навесом, защищающим воду от попадания высохшей листвы и пыли. А мифические существа, вырезанные на нем, будут верно служить оберегом от «дурного глаза».

Материал используется тот же самый – древесина и камни, только камни выбираются крупные. Крыша традиционная для восточной архитектуры, с приподнятыми углами и покрыта мягкой черепицей.

Симпатичное оформление можно сделать и с современных материалов. Обложенное плиткой бетонное кольцо с фигурными металлическими стойками, покрытое поликарбонатом или металлопрофилем, а если вас чем-то не устраивают услуги кузнеца, то просто выложенный оголовок из красного кирпича, подойдет к любому современному кирпичному дому.

Оформление колодцев своими руками означает не только его благоустройство, а ещё и озеленение. Наверно, это одно из самых хороших мест, где растения, особенно влаголюбивые, будут себя прекрасно чувствовать. Возе колодца можно высадить разные цветы однолетники или многолетники : канну индийскую, лилейники, ирисы, мискантусы, рябчики, вербейник, лобелию, бузульник, купальницу, герань, тагетесы, хосты, петунию, папоротники, колеусы и т.д. Не забывайте, что влаголюбивые растения лучше посадить с одной стороны, а другие растения, более засухоустойчивые разместить в другом месте возле колодца. Так вам будет проще поливать растения, так ка одни требуют больше влаги, другие же её не очень любят. Так же красиво смотрятся растения в кадках и горшках. Оформление колодцев своими руками :

Кроме цветов садоводы охотно высаживают кусты и небольшие деревца, например : самшит, можжевельник, вереск, сирень, жасмин, плетущиеся розы, клематисы и т.д. Большие деревья не желательно высаживать возле колодца. В другом случае возле него всегда будет грязно от опавшей листвы, веточек. Поэтому вокруг колодца лучше выложить дорожку из того же материала, из которого сделаны все остальные дорожки.

Помните, что если у вас глубокий колодец и вода очень холодная, то можно набрать воду в ведро или рядом стоящую бочку и оставить её немного нагреться, иначе холодной водой можно погубить растения! Оформление колодцев своими руками :
Если у вас на участке уже выкопан и оформлен колодец, но нет ещё зоны отдыха, то смело размещайте эту зону возле источника воды. Там можно установить мангал, навес со столиком и лавочками, беседку. Такая зона отдыха предполагает, например, времяпровождение за готовкой шашлыка или просто чаепитием. И когда колодец находится рядом, то отдых становится действительно приятным, без суеты и надобности приносить воду из дома для того же чая!)

Мульча из коры дуба

Хочу рассказать вам о необычных свойствах коры дуба и почему её часто используют в ландшафтном дизайне в виде мульчи.
Само слово мульча имеет английское происхождение — mulch, что означает слой органического или неорганического материала, которым укрывают почву для её улучшения. Мульчирование почвы очень полезно как для самой почвы, так и для растений. Немножко информации об основных функциях мульчи :

Мульча сохраняет влагу в почве. Особенно это полезно в летние жаркие дни, когда солнце нагревает грунт и идёт активное испарение нужной влаги для растений.
Мульча сохраняет корневую систему растений от перегрева. Перегрев корней может спровоцировать загнивание или же наоборот, высыхание их.
Таким же образом мульча сохраняет корни растений от переохлаждения холодной весной, осенью и зимой.
Мульча защищает почву от вымывания питательных (органических и минеральных) веществ.
Замульчированная почва не образует твёрдой корки, которая не пропускает нормально влагу и травмирует корни.
Мульча приостанавливает рост сорняков.
Мульча защищает ягоды (например, клубнику) и овощи от загрязнения. Обычно после дождя многие огородные культуры и ягоды грязные. С мульчой ваши огурчики, перчики, клубника и т.д. всегда будут чистыми!
Мульча создаёт благоприятную атмосферу для разведения дождевых червей, которые так же вносят свою полезную лепту в окультуривание почвы.

Мульча в ландшафтном дизайне служит эстетическим украшением, и её можно использовать не только на огороде, а и саду, на клумбах, других ландшафтных композициях.
А теперь конкретно о мульче из коры дуба. Она имеет особые лечебные свойства и применяется уже не только в народной медицине, но и в официальной. Но кора дуба полезна не только для нашего организма, она может принести пользу так же в саду и огороде. Мульча из коры дуба обладает всеми преимуществами мульчирующих органических материалов, а так же имеет некоторые собственные преимущества.

Мульча из коры дуба ценится за красивый внешний вид, и особенно за долгий срок службы в отличии от других древесных мульчирующих материалов.
Размер мульчи из коры дуба имеет особое значение в декоративном оформлении. Мелкую фракцию коры дуба (5-10 см.) обычно используют для мульчирования большей части территории, где открытый грунт. Большую фракцию (10-40 см.) можно использовать для конкретных композиций, на которые нужно обратить акцент.
Необычное использование коры. Например, из брёвен аккуратно снимается кора, чтобы у неё сохранилась форма прямоугольника, и выстилают на подобие дорожки вокруг рокария или альпийской горки. В основном это делается для того, чтобы было приятно обойти и посмотреть композицию, не испачкав обувь, если недавно прошёл дождь. А так же деревянные дорожки не просто из брёвен, а именно из коры выглядят очень привлекательно и ассоциируются с деревом, которое лежит в земле, а виднеется только его верхняя часть.

Чем полезна кора дуба. Мульча из коры дуба имеет особый состав, который благоприятно влияет на грунт и растения. А именно : дубильные вещества, пектины, смолы, антиоксиданты и крахмал. Давно известно, что дубильне вещества коры дуба прекрасно противостоят патогенной микрофлоре. Поэтому, чтобы ещё и защитить растения от грибковой инфекции нужно использовать у себя на участке мульчу из коры дуба.

Садовым вредителям, например, слизням тоже не по душе такая подстилка. Для них она весьма шероховатая и они вскоре покинут место сада, где разложена такая мульча. Личинки некоторых насекомых тоже не имеют способности ползать по такой рельефной коре.
Где достать кору дуба. Купить мульчу из коры дуба можно в специализированных магазинах или же добыть самому. Её можно насобирать в лесу со старых обломанных ветвей дуба, с живых деревьев кору сдирать ни в коем случае нельзя. Кроме того,что вы можете уничтожить дерево, то ещё и заплатите штраф. В другом случае, если у вас есть дача и вы покупаете дрова для печного отопления зимой, то закажите дубовые. С них легко сдирать кору, а сами дубовые поленья будут согревать ваш дом намного дольше, чем другие виды дерева.

Как сделать мульчу из коры дуба. Покупная кора имеет уже нужную вам фракцию, то есть размер кусочков коры. Но когда вы собрали кору из брёвен, то она не всегда имеет одинаковый размер, тогда самые большие куски коры можно измельчить с помощью топора. Далее нужно правильно уложить мульчу из коры. Определите место для мульчи. Это может быть рокарий, рутарий, часть альпийской горки, цветник из многолеток, хвойная композиция или вообще грядка на огороде. Перед тем как выложить мульчу нужно с помощью песка обозначить границу мульчирующего места, разровнять грунт, убрать камешки, сорняки. Потом насыпаем кору дуба примерно одинаковым слоем и разравниваем его. Вот и всё) Использование мульчи из коры дуба позволит вам сохранить много полезного времени! Удачи вам!)

Приствольные круги деревьев и газон

В любом саду выращивают деревья и кусты, как декоративные, так и плодовые. И чтобы они в саду смотрелись гармонично по отношению к общему стилю участка, то нужно приствольные круги деревьев и кусов задекорировать. Для чего это нужно? Во-первых, для того, чтобы растение получало достаточно питательных веществ, чтобы происходила достаточная аэрация почвы возле приствольного круга, тогда корни деревьев и кустов будут получать кислород для нормального развития. Иначе, если посадить дерево во дворе и постоянно возле него ходить, утаптывать землю возле приствольного круга, то такое деревцо или куст будут страдать от уплотнения почвы. Такое растение и не польёшь толком и не удобришь.
Во-вторых — эстетическое декорирование. Ведь приятно глазу, когда сад ухожен и спланирован как единая структура, которую можно найти только в дикой природе.

Один из хороших вариантов -это оформить приствольные круги деревьев с помощью газона. Обычно, газонное покрытие используют в садах и парках, где высажено большое количество деревьев и кустов, там где не особо нужно заморачиваться над оформлением каждого растения.
Если вы собрались сеять газон в саду, засевайте и приствольные круги деревьев и кустов. И совсем не обязательно приствольные круги оставлять открытыми, чтобы их потом рыхлить. Газонное покрытие, то есть дёрен хорошо пропускает влагу и воздух, даже можно сказать, лучше сохраняет влагу в грунте и защищает землю от воздушной эрозии.

Чтобы возле приствольных кругов не возникало травяных кочек, нужно регулярно подстригать газон триммером (электрокосой) с защитным кожухом, чтобы не повредить ствол дерева или куста. Или использовать механические ножницы.

Весной сад приобретёт красочность, когда приствольные круги деревьев и кустов задекорировать весенными цветами, высаживая их прямо в грунт по газону. Для этого узкой садовой лопаткой нужно выкопать ямку, убрать дернину и посадить луковицу или саженец. Для этого используют чаще всего тюльпаны, нарциссы, гиацинты, подснежники, пролески, примулы, крокусы и т.д. Когда эти первоцветы порадуют нас своими ярким красками, то как раз будет подниматься новая зелёная травка газона. Скашивать газонную траву можно и с отцветшими весенними цветами, от которых обычно остаются незаметные пожелтевшие или вялые листья.
Оформленные приствольные круги деревьев и кустов с помощью газона создают впечатление коврового покрытия в саду. Такой декор советуют психологи, утверждая, что плавные линии ландшафта гармонизируют настроение, а общая картина даёт возможность погрузится в природную атмосферу. Ведь в дикой природе возле деревьев и кустов обычно растёт трава и никто приствольные круги не выделяет, не украшает. К тому же, это самый простой способ декора приствольных кругов деревьев))

Как выкопать колодец своими руками ?

Потребность в колодце не исчезла с давних времен. Еще нашим предкам он давал возможность быть менее зависимыми от природных источников воды, а в наше время колодец выкопанный своими руками поможет не только решить вопрос с водоснабжением, особенно если есть проблемы с подключением к водопроводу, но еще и сэкономить денежные средства. Для современного человека, выкопать колодец своими силами – это не затея с разряда «неосуществимого», а вполне посильное занятие, тем более с преимуществами нашего века в технике и доступе к информации. Дело это, конечно, потребует сил и времени, но помимо удобства и экономии, это еще и целое достижение, за которое будет приятно перед близкими и гостями.

Здесь, в нескольких пунктах, мы вам дадим советы необходимые для оборудования колодца своими руками.
Схема как выкопать колодец своими руками :

Итак, где расположить колодец? При выборе места, важно учесть, что бы рядом с вашим колодцем не было источников загрязнения, потому что все гадости и плохие вещества просочатся сквозь грунт и будут впитаны водой. Старайтесь не размещать вблизи с мусорными кучами, навозными или рядом со сточными водами.
Имейте в виду: когда местность с уклоном, то он должен находиться выше загрязненного места;
Еще один важный момент при определении с выбором места – гидрогеологический фактор, например, в болотистой местности вода с колодца будет непригодной для питья, потому как в нее попадет верховодка со всеми нечистотами, что могут быть на поверхности;

Так же необходимо учитывать рельеф и тип грунта, где собираетесь работать. Если это место на склоне, то воду можно вообще не найти, либо к ней не получится добраться вручную;
На своей даче, Вы можете разместить колодец поближе к местам полива и потребления, это сбережет ваши силы при доставке воды или метры шланга, необходимые для того же водопровода. Но и слишком близко копать тоже нельзя – как минимум 5 метров от дома.
Примите во внимание, для достаточного водоснабжения, устранения нужд в поливе и хозпотребностях, вполне хватит колодца водоносным горизонтом в 5-20 метров. Колодцы с большей глубиной в со временем могут принести различные осложнения, да и являются попросту не выгодны на ровне со скважиной.
Многие, склонные к суевериям и предрассудкам люди, при выборе места для колодца прибегают к услугам «ясновидящих» или популярных нынче экстрасенсов, которые для обнаружения воды используют рамочки из проволоки. Право, верить им или нет, остается за вами, но будьте аккуратны, ведь копать предстоит вам, а не этим шаманам. Знайте, если у ваших соседей есть колодец, то смело копайте, а если нет, то лучше всего пробурить разведочную скважину.
Но кроме дорогостоящих способов определения воды на участке (бурение шурфов и скважин) есть и народные. Например, нужно взять несколько глиняных горшков, хорошо их просушить и вечером, когда на улице стоит хорошая погода, разместить их вверх дном прямо на земле в предполагаемых местах для выкопки колодца своими руками. Ранним утром переверните их и посмотрите насколько горшки вобрали в себя влагу, есть ли капельки воды внутри. Там, где больше всего горшок вобрал влагу и нужно копать колодец.

Идем дальше. Приступаем к процессу, и самое важное – подбираем оптимальное время для работ по копанию колодца своими руками. В этом вопросе тоже есть свои нюансы, так как не каждая пора года нам подойдет.

Не желательно копать во время весенней оттепели, потому что легко ошибиться с глубиной. Весь растаявший снег уходит, естественно, в землю и повышает этим уровень грунтовых вод. Выкопанный в начале весны колодец, к зиме может оказаться сухим или существенно обмельчавшим;

Самый подходящий период – конец зимы (до оттепели) либо перенести на конец лета, ведь в это время уровень водного горизонта самый низкий, и докопав до воды в эту пору, ваш колодец уже точно не опустеет;
Решив копать колодец самому, вам надлежит еще правильно выбрать личное время. На этот период неплохо взять отпуск, ведь могут возникнуть разного рода препятствия, на преодоление которых выходных может оказаться мало. Копать нужно непрерывно, дабы не произошло залипания колоны, и вполне вероятно, что тогда нужно будет вынимать кольца, которые так хорошо «сели» на своё место.
Для извлечения колец, кстати, важно иметь лебедку или даже домашний мини- подъемный кран. Но надеемся, что вы вовремя выкопаете колонну и бетонные кольца (стенки будущего колодца) пойдут как по маслу!
Как выкопать колодец своими руками. Зачастую, копают три человека: двое работают, а третий отдыхает и готовится для замены. Один из работающей пары, занимается непосредственно копанием и наполняет ведро, которое второй поднимает и уносит в отвал.
Если попадаются камни, их извлекают коротким ломом, обвязываются веревками и достаются наружу с помощью деревянного козла.
Будьте осторожны при копании. Уже на глубине может накопиться выдыхаемый вами углекислый газ. Если почувствуете ухудшение самочувствия – покиньте колодец. Газ следует оттуда откачать. Соблюдать технику безопасности нужно не только на работе, но и при всех трудных работах дома!

Работа с бетонными кольцами своими руками.
Когда со временем, местом и материалом( в данном случае – всеми нам известными бетонными кольцами) для вашего колодца все решено, то можно приступать непосредственно к рытью. Работа с бетонными кольцами является весьма сложной из-за веса колец. Тут следует воспользоваться , например, ручной талью на треноге из деревянных брусьев.

Изначально нужно вырыть углубление по диаметру кольца с ровным дном, что бы кольцо попадало туда без наклона. Дальше копаем уже внутри самого кольца, а кольцо под собственным весом будет постепенно проседать. Когда первое кольцо достаточно вкопали, сверху устанавливаем следующее. Если же кольца не опускаются, то это значит, что они отклонились от вертикальной оси. В таком случае, на верхнее кольцо надо положить лист железа, а на него – мешков с землей или камни. Кольца примут нужное положение и опустятся.
Когда появится вода, ее следует откачивать насосом и продолжать копать, но когда пребывание воды усилиться и будут видны водоносные жилы, прекращайте выкопку.
Дно колодца укладывают хорошо вымытыми камнями и посыпают слоем так же хорошо вымытого гравия или щебня, что бы уберечь от попадания песка в воду.
Перед тем как использовать колодец, его надо прокачать, что бы прочистить водоносные жилы. По истечению 8-20 часов, воду можно употреблять. Повторять эту процедуру стоит периодически.

Если у Вас есть вопросы по этой теме, то задавайте их в комментариях! Успехов вам!
Автор статьи : Сидоренко Виталий.

Дырка в плёнке для пруда! Что делать?

Не всегда плёнки для прудов и водоёмов остаются всегда годными, как на то указывает гарантия. Если правильно использовать плёнку для пруда, то конечно она может прослужить достаточно долго. Но если не прочитав ни одного совета по укладке плёнки, вы застелили дно котлована и через год заметили, что у вас вода куда-то уходит, то что ж , эта статья как раз для вас.
Дырка или прорезь на плёнке для пруда может образоваться при нескольких случаях.

Если вы застелили плёнку, не подготовив должным образом котлован пруда. Нужно убрать все корневища, камешки на дне и стенках котлована, выровнять и утоптать грунт, потом насыпать слой песка и тогда уже застилать плёнкой. Но конечно лучше будет, если вы сначала на песок положите геотекстиль, который специально предназначается для защиты плёнки от случайных, оставшихся в грунте твёрдых или режущих предметов. А тогда уже можно и застилать плёнкой. Если же поленились подготовить котлован, то есть шансы на то, что в плёнке может появится дырка от камешка, которого вы не заметили.

Если в водоёме в летние жаркие дни испарилось немного воды и вы не доливаете, то плёнка (конечно в зависимости от качества и цены) может пересохнуть и деформироваться, то есть, если её потом неаккуратно пожмакать, перегнуть плёнку, то на месте перегиба может образоваться прорезь (или перелом сухой плёнки).

Ну и третий пример, хоть и самый примитивный, но возможный. Это прокол плёнки для пруда собственноручно! Нет, не специально, конечно же))) Если неправильно пользоваться сачком по сбору листьев, упавших на водное зеркало, особенно, если на нём есть острые элементы, ( сделанный вручную, поверьте, может всякие элементы иметь), или же неаккуратно выкладывать камни на берегу для декорации (камни могут иметь острые углы), то всегда есть шансы проколоть плёнку для пруда.Если у вас обнаружилась дырка в плёнке для пруда, то её следует заклеить, чтобы не наполнять часто пруд водой, и чтобы дырка не стала ещё больше. Для этого существуют специальные клеевые основы, которые можно купить там же, где вы покупали и плёнку для пруда. Это похоже на наклейку :

Оторвали клеевую основу от бумаги и придавили на область дырки в плёнке. Перед наклеиванием плёнку обязательно обезжирьте спиртом или хотя бы ацетоном :

Так же можно заклеить дырку в плёнке для пруда тем же самым материалом. Часто остаются обрезки, если сам котлован оказался немного поменьше задуманного. То края плёнки обрезают, чтобы не закапывать её зря в землю. Похоже на поговорку «Деньги на ветер», в нашем случае «Плёнку в землю». Из остатков плёнки можно вырезать латку, подходящую по диаметру к дырке (не забудьте, чтоб латка была в 2 — 3 раза больше самой дырки, внахлёст), и приклеить её. Клеить нужно специальным клеем, предназначенным для плёнки пруда. Относительно стоимости самой плёнки, то клей вполне доступен по цене. Его нужно нанести кисточкой на латку, и на плёнку возле самой дырки. Подождать,чтобы клей немного затвердел, и тогда наложить латку на дырку, сильно прижать прессом (тут уже, как говорится, можно пофантазировать).

Цветник «Нежность»

Цветник «Нежность» достаточно прост, но и в то же время оригинален. Сочетание белых и красных окрасок цветов дополнят Ваш дизайн сада, если он оформлен в белых или красных тонах. На нашем примере сад оформлен в более светлых тонах. Такой садовый уголок приятен для отдыха; можно провести время на лавочке, читая книгу, можно просто понаблюдать за брызгами воды в фонтане, а рядом радовать глаз будут канны индийские, зантадеския (или калла), бальзамин садовый и бегония вечноцветущая. Эти растения на цветнике расположены так же, как и описаны выше, в том же порядке, начиная с дальней части цветника. При этом подбирайте окраску цветов канны красную, для зантадескии белую, бальзамин — красный и бегония — белая.
Все эти цветы просты в уходе, разве что любят обильный полив, особенно канны. Клубни канны индийской на зиму нужно выкопать и хранить в прохладном, сухом и тёмном помещении, остальные цветы можно выкопать и пересадить в горшки на зиму, выращивать как комнатные растения. Аристократичность цветника придаст изюминку Вашему саду, привлечёт внимание пёстрыми красно — белыми рядами. Творите и будьте счастливы! (Мы так же делаем цветники на заказ)

Видео — обзор клумбы «Нежность» -день :

Видео — обзор клумбы «Нежность» — ночь :

Полезные комнатные растения для дома

Большинство людей любят выращивать в доме растения в горшках и кадках. Но не все знают какие растения несут пользу, а какие вред. Особенно нужно внимательно отнестись к выбору домашних растений, которые вы хотите поставить в спальне.

Спальня — это место для отдыха, поэтому она не должна быть похожа на оранжерею, в которой сильно много растений. Растения собирают на своих листовых пластинках пыль, и если растения в спальне не протирать так часто, как они того требуют, то воздух будет душным и весьма не полезным для здоровья. Комнатные цветы фото :

И то,что комнатные цветы выделяют днём кислород, это совсем не предлог,что их нужно наставлять побольше. Так как ночью растения функционируют немного в обратную сторону- выделяют углекислый газ. Это не страшно для здоровья, так как выделение кислорода и углекислого газа уравновешивают атмосферу воздуха.

Комнатные цветы во всяком случае полезны как для здоровья, так и для оформления дома. Большинство из них могут обладать бактерицидными свойствами, а так же они служат прекрасным декором для спален, гостинных, кабинетов, коридоров, даже некоторые тенелюбивые растения могут замечательно украсить ванную комнату, которая потом превратится в оазис. Комнатные цветы фото :

Какие цветы в спальню можно ставить не сомневаясь?

Вроде бы простое растение, доступное, но какое полезное — хлорофитум хохлатый! Это самое лучшее растение, которое очищает воздух от формальдегидов (выделения из мебельных покрытий), так же увлажняет и освежает воздух от табачного дыма и вредоносных микроорганизмов. Хлорофитум фото :

Следующими по неприхотливости и декоративности являются разнообразные суккуленты. Очень полезен цветок алоэ, которое не только лечит нас в зимнюю пору от гриппа, но так же на 90 % очищает комнату от формальдегидов. Вместе с алоэ часто используют молодило, эхеверию, каланхоэ. Кстати, каланхоэ декоративно не только своими мясистыми листьями, но и красивыми, яркими цветами, а в ночное время это растение как раз выделяет больше кислорода,чем углекислого газа! Каланхое фото :

Спатифиллум — прекрасное растение, которое благоприятно влияет на сон. Цветок полезен тем, что нейтрализует вредные летучие вещества, которые проникают через открытые форточки и оконные щели. У него необычные белые цветы, они долго сохраняются на цветке. Спатифиллум фото :

Бегония королевская имеет очень красивую окраску листьев, а аромат их цветов благотворительно действует на самочувствие. Нейтрализует микробы. Бегония фото :

Всеми любимая герань стоит во многих домах на подоконниках. И не зря, потому что она озонирует воздух, нейтрализует микробов, снимает депрессию, отпугивает комаров и способствует крепкому сну. Но некоторые люди слишком чувствительны к её эфирным выделениям, может появится аллергия. У герани специфический запах листьев, но он проявляется только когда их потрогать руками или совсем близко стоять воле горшка. Герань фото :

Если вы не хотите наполнять комнату цветочными запахами, которые могут не нравится, но и подобрать комнатные растения, которые красиво цветут — то советуем приобрести или размножить кливию, амариллис, сенполии, гиппеаструм. Сенполии фото :

Очень хорошо действую на сон растения с пряным ароматом листьев и цветов, такие как жасмин, розмарин, лавр, лаванда. Нежелательно смешивать все сильно — ароматные и пряные цветы, так как от смешения запаха может начаться головная боль, бессонница, аллергия. Если вам нравится конкретный запах цветка, то выберите пару горшков с этими растениями и поставьте их подальше от кровати, чтоб в воздухе запах еле чувствовался. Комнатный жасмин фото :

Из вьющихся растений и лиан советуем выбирать такие, которые имеют густую зелёную массу. Лианы, которые имеют длинные плети, можно направлять по комнатному трельяжу, установленного возле стены. Самыми подходящими вьющимися для декора дома являются родохитон, тунбергия, пасифлора и плющ. Ампельные растения хорошо подвешивать в кашпо возле окон и косметических столиков, возле трюмо. Плющ фото :

Большие, крупные растения лучше ставить в больших гостинных залах, кабинетах, но не в спальнях. Конечно есть изящные, красивые большие растения, подходящие для спальни — это драцена, шефлера, фикусы и пальмы. Они имеют форму больше вертикальную, поэтому на психику больше действуют приятно. А вот к примеру монстера, которая больше разрастается горизонтально, имеет большие тёмно — зелёные рассечённые листья, воздушные корни, то такое растение негативно действует на психику, особенно если оно расположено в маленькой спальне. Пальма фото :

Общие советы по оформлению спальни растениями.

Не желательно ставить много цветов в спальне или в том месте, где вы проводите много время. Большое количество предметов, будь то горшки с цветами, предметы быта, вещи загромождают пространство. А так же создают настроение спешки, суетливости, чего-то недоделанного. Лучше несколько горшков комнатных цветов поставить на подоконнике, 2 — 3 растения в кадках или больших горшках на полу, и несколько миниатюрных домашних растений на журнальном столике или полках. Комнатные цветы фото :

Большое количество горшков с цветами требует частого полива, особенно в зимний отопительный период. Но если температура в доме неустойчива и часто прохладно, то верхний слой земли в горшках может зацвести от перелива, что плохо будет влиять не только для цветка, но и для здоровья человека, особенно когда он спит.

Не советуем ставить большие растения возле кровати и дверей, так как нужно растение обходить или в сонном состоянии вообще можно зацепить.
Комнатные растения, цветы, особенно если они находятся в спальне обязательно регулярно протирайте влажной тряпочкой, тогда воздух всегда будет чистым свежим, а растениям будет проще поглощать бытовые химические выделения.

Комнатные цветы фото :

Художественная ковка металла.

Как только люди научились плавить железо, тогда же и появилось такое искусство и ремесло как ковка метала, которое дополнило все остальные ремесла. Кованные изделия всегда ценились не только за свою красоту, но и за крепкость материала, который служил годами. Сначала выплавляли и ковали обычные вещи из метала, которые потом употреблялись в хозяйстве. Но работа с металлом — трудоёмкий процесс, да и в хозяйстве использовать кованные элементы было не удобно из-за тяжести. Но возможно, один кузнец — романтик решил выковать какой — нибудь цветок или листик, и это было что-то новое, не похожее на громоздкие, тяжёлые изделия и метала. Это была смесь прочности и лёгкости, грубости и нежности одновременно! Именно тогда кузнецы стали ковать всё больше изделий для украшения дома и сада. Именно тогда начали появляться всё новые и новые идеи для создания шедевра из обычного куска металла.

Сейчас это искусство называется художественной ковкой. Художественная ковка металла представляет собой искусство сотворения образа из металла. И чем сложнее изделие, тем оно ценнее и дороже из -за сложности выполнения и необычной, красивой формы. Кованные изделия были всегда в почёте, так как могли заменить многие вещи, украсить любые частные участки и государственные здания, парковые территории. Сейчас в любом современном коттедже можно встретить кованные изделия или его элементы, так как уважающий себя человек и имеющий возможность приобрести кованные изделия никогда не откажется от такого украшения, которое ещё может иметь практическое применение!

Мастерская художественной ковки — какую выбрать? Конечно, лучше всего будет, если это ваши знакомые. Но хороших мастерских художественной ковки не так и много сейчас- этот труд должен нравится, чтобы суметь вкладывать в него душу, тогда металлические цветы, например, оживут на глазах. Сначала нужно ознакомится с компанией, которая предлагает услуги по художественной ковке, обратить внимание на изделия, которые они изготовляют, форму оплаты, доставку. Уяснив для себя все условия получения кованных изделий, можно заказывать готовые изделия, или попросить изготовить собственную модель, если компания предлагает такую услугу. Бывает иногда так, что заказчик не знает, чего он хочет! Что-то хочется, но предложенный каталог товаров не утраивает. Тогда дизайнеры — кузнецы могут предложить вам свои идеи по оформлению кованных изделий.

Сейчас в большинстве стран СНГ существует достаточное количество мастерских художественной ковки, которые изготовляют разнообразные изделия для украшения сада и дома. Так же не забывайте, что ковку можно употребить и внутри дома, в интерьере. А самые расширенные в производстве мастерские художественной ковки могут вам предложить не только изделия для домашнего украшения, ландшафтного дизайна, а ещё и ритуальные кованные изделия, которые используются часто на кладбищах, в благоустройстве церквей, храмов, колоколен, или как ритуальные инструменты.

Художественная ковка в ландшафтном дизайне. Чаще всего художественная ковка используется в украшении двора, сада, зоны входа на участок и зоны отдыха.

Альтанки и перголы, арки. Хозяину садового участка крупно повезёт, если он обустроит зону отдыха. Такое место будет всегда наполнять разум вдохновением, а тело отдыхом. Но чтобы достичь полной гармонии в зоне отдыха, нужно установить альтанку или перголу, которые будут напоминать маленькие домики из воспоминаний детства. Это будет то укромное место, где человек посвятит время самому себе, что мы так редко делаем в повседневности. Значит это место нужно украсить, чтобы оно излучало гармонию. Художественная ковка может быть исполнена для полного создания альтанки или перголы, или же можно использовать только её элементы в виде разнообразных завитушок, кованных цветов, листьев, решёток, которые могут быть вкраплены в саму конструкцию альтанки или перголы. А собственно последние могут исполнены и в другом материале — в камне или дереве.

Кованные мостики в ландшафтном дизайне. Если у вас есть искусственный или природный ручей на участке, то обязательно соорудите мостик, который потом можно будет украсить кованными элементами! Само основание мостика можно сделать из массивного дерева, а вот перила и балясины — из элементов художественной ковки. Кстати, если у вас нет искусственного ручейка, но очень хочется украсить участок мостиком, то сделайте сухой ручей из камней и прибрежных растений! Такой вид ручья сейчас набирает популярность, так как он намного проще в создании и уходе, а эффект создаётся не хуже, чем с водой.

Лавочки, скамейки, столы и стулья. Представьте, летним жарким днём можно выйти в сад, прихватив с собой любимую книжку, и почитать её на свежем воздухе, в котором витают нотки цветочных ароматов. Самым прочным и красивым изделием для посиделок в саду являются кованные скамейки и стулья, которые можно дополнить и сделать более комфортабельными с помощью декоративной подушки или пледа. Романтика! А обычные деревянные или пластиковые лавочки и столы в альтанке или перголе не смогут заменить кованные, так как дерево нужно хорошо обработать, чтобы позволить ему оставаться на зиму, а пластиковый стул если лопнет, то его уже не починишь. Кованные лавочки и столы не нужно прятать в специальные помещения, они прекрасно зимуют на улице.

Кованный мангал. Хотите удивить гостей? Возле альтанки обязательно установите мангал или уличную печь, на которых будут присутствовать художественная ковка. Тем более такой материал как металл не боится огня. Да, единственные материалы, из которых можно сделать, например, печь — это кирпич (шамотный и обыный) и металлические дополнения. И если они будут не простыми и плоскими задвижками и ручками, а кованными, то ваша печь преобразится из обычной хозяйственной печи в настоящую сказочную, из которой еда будет казаться вкуснее — потому что «какой горшок — такая и каша»! А огонь в кованном мангале — это сочетание природного и человеческого творчества, на которое хочется смотреть и смотреть. Когда-то завиткам и выгнутым ножкам мангала подарил жизнь огонь, а теперь это мангал поддерживает жизнь огня…

Ворота и калитки, козырьки и навесы, решётки на окна. Чем можно украсить дом? Да и не только украсить, а и защитить. Конечно же, в первую очередь взгляд гостя падает на ваши ворота, калитку, ограждение. И решётки на окнах так же заметит не только гость, но и вор. Обычно защита двора от хулиганов и соседских животных может представляться громоздкой, сложной, крепкой. Но если её создать без дополнительной красоты, то ваш двор будет похож на неприступную крепость, или, может быть, даже на тюрьму! Конечно же к таким элементам участка нужно отнестись с фантазией, в которой могут сразу возникнуть образы кованных решёток на окна, образы кованного ограждения… И правильно, потому что сочетать красоту и прочность можно только в металле!

Кованные лестницы. Лестницы могут быть использованы не только внутри дома, но и снаружи, если у вас, например, двухэтажный дом и вход на второй этаж может быть снаружи. А лестницу, оформленную художественной ковкой, можно так же украсить кованными подставками для вьющихся цветов, которые потом будут обвивать своими плетями лестницу.

Кованные качели. Зону отдыха так же можно украсить кованными качелями, которые будут катать вас много лет подряд. Тем более, для детей это будет замечательный подарок. Кованные качели надёжные в использовании, поэтому вам не придётся переживать, что они поломались и ребёнок получит травму.

Художественная ковка в помощь растениям. Как можно в двух элементах соединить жизнь и вечность? Запросто. Красивые кованные трельяжи, подставки и подвески для горшков, которые можно использовать как внутри дома, так и в саду, смогут заменить элемент вечности и надёжности, а растения само собой представляют собой жизнь. Гармоничное сочетание зелёных побегов и завитушек из металла сольются в одной картине и украсят ваш сад самым лучшим образом.

Стили художественной ковки. Существует несколько основных стилей художественной ковки, которые используют в ландшафтном дизайне. Самые распространённые и популярные стили ковки — классика, модерн, минимализм, прованс, которые могут сочетаться с разными стилями садовых композиций. Так же на стиль может влиять сам вид металла, из которого изготовляют ковку — а это латунь, медь, бронза и конечно же металл.

Совет по Фэн — шуй : Использование металлических символов поощряет предприимчивость и разносторонность. Металл придает силу, символизирует изобилие и успех в финансовых делах. Он придает ясность мышлению и внимание к деталям.

Посетите сайт кузницы Алоис: http://www.alois-kovka.ru

Выращиваниe, уход и размножение бегонии.

Родина бегонии. Бегония — Begonia (Семейство Бегониевые — Begoniaceae) — популярное растение среди садоводов, цветоводов. Этот цветок назван в честь губернатора Гати М. Бегона. Сегодня насчитано около 900 видов многолетних и однолетних бегоний! По форме надземной части бегонии делятся на полукустарники, низкорослые кустарники и травянистые растения. А произрастают бегонии в тропических и субтропических районах Африки, Америки, Юго — Восточной Азии, а так же в Мадагаскаре. А любят бегонии расти в притенённых, влажноватых местах, в расщелинах скалы, и даже на немного перетрухшей древесине старых деревьев и корней!

Род бегоний представляет собой такое разнообразие форм кустов, окрасок цветов и листьев, форм листьев, что можно легко потеряться, если вы когда-нибудь попадёте в оранжерею бегоний! Да и по размерам, точнее по высоте, бегонии колеблются от 3 метров до нескольких сантиметров!

Кто открыл бегонию? Как-то раз в 1687 году губернатор Гаити Мишель Бегон организовал интересную научную экспедицию на Антильские острова, чтобы собрать там неизвестные виды растений. В этой экспедиции принимал участие французский ботаник и монах Шарль Плюмье, и когда они были в Вест — Индии, то Шарль нашёл 6 неизвестных в ту пору видов растений. Изучив их, через 3 года Шарль это новое семейство растений назвал бегония в честь своего друга М. Бегона. А когда Шарль вернулся домой после долгого путешествия, то на основании собранной информации опубликовал книгу «Описание растений Америки с их рисунками», в которой описал так же всем нам известные теперь бегонии.

Как и говорилось раньше, бегонии имеют множество форм и бывают бегонии декоративно — лиственные и бегонии декоративно — цветущие. Самую большую популярность приобрели 125 видов бегоний и их разнообразные гибриды, которые начали появляться во второй половине 19 века.

А когда ввели в культуру клубневую бегонию и начали заниматься её гибридизацией, то появилась большая группа крупноцветковых бегоний. Кстати, бегония клубневая найдена натуралистами в Южной Америке, а именно : 1864 г. — бегония боливийская, 1866 г. — бегония Вейча и бегония Пирса.

На сегодняшний день выведено несколько тысяч гибридов и сортов бегонии, но самой модной сейчас является бегония бельгийская или сорта бегонии бельгийской. (Бегония клубневая фото ) :

Бегония виды : бегония может иметь 3 формы габитуса куста — это полукустарничек, низкорослый кустарник и травянистое растение. В нашей Средней полосе климат позволяет выращивать все бегонии, только в тёплый сезон в открытом грунте, а зимой — в горшках, как бегонии домашние. Чаще на подоконниках и на клумбах можно встретить полукустарники и травянистые бегонии, их гибридные сорта.

Часто бегонию в горшке называют бегония домашняя, фактически так и есть). Домашняя, значит экзот, теплолюбивое растение, которое при нашем климате Средней полосы зимой просто погибнет в открытом грунте. Но не забывайте, что та же самая бегония домашняя прекрасно смотрится и в клумбах, цветниках, рабатках, миксбордерах, альпийских горках, просто осенью её нужно пересадить в горшок. (Бегония декоративнолиственная фото ) :

Эта бегония домашняя может быть как красивоцветущей с пышными, большими, маленькими, махровыми цветами разнообразной окраски, или же декоративнолиственной с округлыми или острыми листочками и разной окраской листовой пластины.

Клубневые бегонии после цветения обычно входят в спячку, то есть отмирает надземная часть растения и в горшке остаются клубни, которым нужно обеспечить нормальное время отдыха.

Вечнозелёные(не клубневые) хоть чаще и бывают декоративнолиственные, но среди них попадаются и красивоцветущие, которые цветут один или два раза на год, в остальное время они радуют нас декоративной листвой. (Бегония вечноцветущая фото ) :

Вообще в народе есть много определений бегоний, так что сразу может быть и не понятно, хотя, если пользоваться логикой, то можно определить свой сорт или гибрид. Часто клубневые называют красивоцветущими или декоративно- цветущими, а декоративнолиственные бегонии называют кустовые. Есть бегония вечноцветущая — у неё листья больше похожи как у клубневой, а цветы как у декоративнолисвенной, то есть невзрачные. Так же есть ампельная бегония.

Уход за бегонией.

Температура для бегоний. Зимой бегонию лучше содержать при температуре не ниже 18 градусов, а летом горшки можно вынести на улицу или высадить бегонию открытый грунт, и при этом стараться обеспечить температуру в среднем 20 — 25 градусов.

Освещение для бегоний. Красивоцевтущие (то есть декоративноцветущие) бегонии любят хорошее освещение, но не прямые солнечные лучи. Свет должен быть рассеянным, и этого можно достичь рассеивая дневной свет с помощью тюли на окнах, жалюзи, или можно с солнечной стороны поставить горшки или высадить в открытом грунте растения более светолюбивые.Красивоцветущие бегонии следует притенять, потому что они могут получить листовые ожоги. Декоративнолиственные бегонии больше любят притенённые участки или восточные и западные окна в доме.

Полив бегоний. Сначала скажу о том, что бегонии лучше всего поливать отстоянной, мягкой, комнатной температуры. Летом бегонии следует поливать чаще, чем зимой, а клубневые зимой, в период отдыха вообще не нужно поливать (их можно немного полить, если воздух сильно сухой и грунт пересох.) Все бегонии нужно поливать тогда, когда верхний слой грунта просохнет на 1 — 2 см. Если зальёте бегонию, то она может погибнуть или заболеть. Сильного пересыхания грунта бегонии тоже не любят, тогда маленькие корешки отрываются вместе с растрескивающимся грунтом и растение болеет.

Влажность воздуха для бегоний. Бегонии любят, чтобы влажность воздуха в комнате или на улице достигала около 60 %. Этого можно достичь с помощью поставленных рядом сосудов с водой, а так же в доме можно задействовать увлажнители воздуха. Но бегонии не любят попадания воды на листья и цветы! Тогда на них могут появляться коричневые пятна, лист усыхает и отпадает. Поливайте бегонии только прямо под куст или в поддон. Если летом сильно жарко, то возле бегоний можно расположить отдельные поддоны с хорошо пролитым мхом. Такая композиция из бегоний и мха очень красиво смотрится!

Удобрения для бегонии. Тут конечно разнообразие велико, но можно сказать следующее — все бегонии перед цветением и во время цветения нужно удобрять жидким комплексным удобрением для цветущих комнатных удобрений примерно 1 раз в 2 недели. Декоративнолистенные бегонии можно понемногу удобрять азотистыми удобрениями, но тут нужно вам выбрать — или вы хотите пышную красивую листву, или среднюю декоративность листьев и нормальное цветение. Азотистые удобрения хорошо «нагоняют» зелёную массу, но как раз на цветение плохо действуют.

Период покоя у клубневых бегоний. Все мы знаем, что у клубневых бегоний есть период покоя. Он наступает не всегда в одно и то же время, скорее это зависит от климата, где находится цветок. Когда вы видите,что бегония отцвела, начинает сбрасывать листья и усыхают побеги, то обеспечьте растению комфортный покой. Нужно уменьшать постепенно полив и удалить все сухие надземные части. В горшке остаётся клубень, который нужно хранить в тёмном, прохладном помещении при температуре около 10 — 12 градусов и поливать раз в месяц. Хранить клубень нужно 2 — 3 месяца, и часто эти 2 -3 месяца совпадают с зимним периодом. Клубневые бегонии очень красивые, поэтому, знаете, оно того стоит.

Почва для бегоний. Бегонии предпочитают : 2 — 3 части листовой земли и по одной части песка, торфа и чернозёма.

Пересадка бегоний. Клубни клубневых бегоний нужно пересадить в новую, свежую почву. Корневищные же бегонии можно пересаживать на протяжении всего тёплого сезона и именно тогда, когда цветку понадобится горшок побольше.

Бегонию нужно пересаживать на второй день после полива, так как с пересохшей землёй вы можете оборвать корни, да и только политая земля не всегда сразу впитывает влагу и располагает её повсеместно.

Сразу перед пересадкой подготовьте землю. Она должна быть слегка влажной и рассыпчатой.

Вываливаем корневище из горшка, острой палочкой разрыхляем почву, мелкие перепутанные корни удаляем, а подгнившие или трухлые части клубней вырезаем острым обеззараженным ножом, и сами срезы клубней присыпаем толчёным древесным углём.

Высаживаем бегонию в новую землю, но слегка недосыпаем земли, потому что корневище может немного разрастись и появятся новые корешки, которые мы потом засыпаем сверху дополнительной частью земли.

После пересадки бегонию хорошо поливаем, ставим в не ветренном месте, со средней освещённостью. Повышаем уровень влажности с помощью дополнительных сосудов с водой или хорошо политым мхом. Следующий раз можно поливать примерно через 5 — 7 дней, когда почва осядет и просохнет. Тогда же и подсыпаем землю до нужного уровня. Если бегония корневищная и имеет большую зелёную массу, то её следует немного укоротить, таким образом мы провоцируем активный рост молодых побегов и ветвей.

Размножение бегоний. Размножают бегонии разными способами, например : семенами, делением корневища, делением куста, клубнями, стеблевыми и листовыми черенками.

Как размножить бегонию семенами ? Размножать бегонию семенами лучше свежесобранными и хорошо, если сроки сбора семян будут происходить зимой, в конце зимы. Семена очень мелкие и могут хранится на протяжении 3 лет. Но чем старше семена, тем хуже всхожесть. (Бегония из семян фото ) :

Чтобы бегонии хорошо сформировались и зацвели в тот же год, то нужно высевать семена в январе.

Если высеять семена бегонии в феврале — марте, то бегония будет не сильно развита и зацветёт на следующий год.

Семена бегонии сеют на влажный грунт (грунт как описан выше) , грунт должен быть взрыхлен немного, чтоб семена упали не на саму поверхность, в щёлочки земли. Потом слегка опрыскиваем водой с пульверизатора и накрываем стеклом ящичек, выставляем на рассеянный свет. Далее поливать можно через поддон. Важное условие : так как зимой рано темнеет, то ящички с посевом нужно ещё искусственно освещать минимум 5 часов! Температуру нужно поддерживать 20 — 25 градусов.

Когда сеянцы взойдут и на них будет 3 листочка, то их можно распикировать в ящички уже высаживая пореже. Потом через 1,5 месяца подросшие сеянцы пересаживаем в горшочки. Размножение бегонии семенами считается сложным способом.

Размножение бегонии делением корневища. Один из самых простых способов. Весной, когда собираетесь пересадить бегонию в новый грунт, вываливаете ком земли из горшка, аккуратно очищаете корневища от земли, острым обеззараженным ножом разрезаете корневище так, чтоб на каждой его делёнке была 1, а лучше 2 почки или побеги с равномерными корнями. Далее высаживаем эти делёнки в горшки с новой землёй. Поливаем и ставим с тенистое место без сквозняков. Через дней 5 — 7 можно повторно поливать и переставить горшки на более освещённое место. (Деление корней бегонии фото ) :

Размножении бегонии делением куста. Тоже простой способ. Кустовые бегонии, растения, которые хорошо кустятся лучше пересаживать делением куста. Таки бегонии могут образовывать отдельные побеги с корнями, которые легко отделить руками. Так же можно вынять корни с комом земли из горшка и разделить из с помощью острого ножа. Сажаем каждую делёнку в горшки с новой землёй и поливаем. Такие бегонии для нормального укоренения ставят в хорошо освещённые комнаты или располагают в открытом грунте на освещённых местах и контролируют температуру около 20 — 25 градусов.

Размножение бегонии клубнями. Простой способ, если вы это делали неоднократно. Весной вываливаем клубни клубневой бегонии и перебираем. Очищаем от трухлой части и гнили , если таковые имеются. Выбираем большие клубни и разрезаем из на половину или на три части. Лучше разрезать клубни, когда на них хорошо видны почки. Срезы притрушиваем толчёным древесным углём и немного подсушиваем. Потом высаживаем в горшки или ящики для проращивания. Когда полезут молодые побеги, можно пересадить каждый клубень в отдельный горшок или в открытый грунт. Таким образом, разрезая клубни, мы омолаживаем сорт. Маленькие клубеньки не нужно делить, их просто сажаем на проращивание в новую землю. (Деление клубней бегонии фото ) :

Размножение бегонии стеблевыми и листовыми черенками. Простой способ, если вы это делали неоднократно. С хорошо развитого побега острым ножом сразу под почкой срезаем черенок с 3 — 5 листьями. Срез притрушиваем толчёным древесным углём, чтобы предотвратить загнивание, и высаживаем в горшки с почвой — листовая земля, торфяная, песок — 1:1:1. Поливаем и ставим на рассеянное солнце, поддерживаем достаточную влажность воздуха и температуру 20 градусов. Черенки укореняются примерно через месяц, и тогда их можно перевалить в отдельные горшки большего размера, но так, чтоб не разворушить земляной ком. Так же само поступают и с листовыми черенками, но так же можно срезы листовых черенков обмакнуть в любой усилитель укоренения для растений. ( Черенкование бегоний фото ) :

Болезни и вредители бегоний. Не обязательно бегонии могут заболевать серьёзными болезнями или повреждаться вредителями, на них как раз в первую очередь может негативно сказаться плохой уход. Бегония может сбрасывать бутоны цветов и листья, которые сначала на кончиках коричневеют — это говорит о том, что ей не хватает влаги в грунте и влажности воздуха. Если вы держите бегонию на «сух-пайке», то скоро она у вас облысеет. Бледные листья — нехватка освещения.

Настоящая мучнистая роса у бегонии. На бегонии появляется белый, рыхлый налёт. Листья при этом со временем скрутятся и деформируются, в итоге опадут. Цветки вовсе не раскроются. Грибок мучнистой росы появляется осенью или зимой в пасмурные дни, когда на растениях образуются капельки конденсата. Например, ваша бегония стоит на подоконнике, под которым жаркая батарея, и рядом стоят сосуды с водой для поддержания влажности. Чтобы не появилась мучнистая роса , нужно расставлять горшки немного на расстоянии, проветривать комнаты, окна должны быть с восточной и южной стороны. Нельзя переливать растения и чрезмерно удобрять азотистыми удобрениями. Если появилась мучнистая роса, то обработайте бегонию фунгицидами для комнатных цветов.

Серая гниль или монилиальный ожог. Это тоже грибковое заболевание, от которого портятся побеги, листья и цветы, при этом побеги и ветки просто отмирают. Если бегония заболела, то своевременно удалите все поражённые участки и обработайте растение 1 % раствором бордоской жидкости или другими фунгицидами перед цветением и сразу же после цветения.

Из вредителей самые опасные и распространённые для бегонии — это тли, паутинные клещи и нематоды. Если присмотреться к листьям, то их можно заметить на них, или же мелкую паутинку клеща. В таком случаем бегонии обрабатываем инсектицидами, химическими или же приготовленными из растений. Рецепты растительных инсектицидов имеются у нас на сайте в разделе «Уход за растениями».

Проект обоснования СЗЗ

Под обоснованием понимают процесс расчета, в том числе математического, размеров, форм и границ санитарных защитных зон. Многолетний труд в указанной сфере деятельности позволил выделить следующие основные моменты, выполнение которых позволит без каких-либо проблем разработать и согласовать проект санитарных защитных зон.

Итак, на что необходимо обратить внимание, разрабатывая проект обоснования СЗЗ.

Во-первых, это изучение технической стороны строящегося, проектируемого или реконструируемого объекта. Необходимо точно определить количество и качество источников потенциального загрязнения с тем, чтобы расчетные размеры санитарных защитных зон были не больше, чем установленные в результате натурных замеров.

Во-вторых, необходимо абсолютно точно установить количество всевозможных загрязняющих веществ, которые будут выбрасываться в атмосферу в ходе эксплуатации здания или сооружения. Причем, нужно их не просто перечислить, а проанализировать каждый из них. Как правило, на размеры санитарных защитных зон по большей части влияют именно опасные загрязняющие элементы.

В-третьих, необходимо максимально четко и детально расписывать мероприятия, которые будут направлены на устранение вредных последствий. Так, к числу наиболее дешевых, но эффективных, процедур можно отнести зеленые насаждения, установление забора и т.д. Они государственными контролирующими органами приветствуются, а для самой компании не несут каких-либо непосильных финансовых вложений. И, наконец, данные, представленные в проекте обоснования СЗЗ, не должны противоречить примерным расчетным величинам, содержащимся в санитарных нормах и правилах 2.2.1/2.1.1.1200 от 2003 года.

Встречаются такие случаи, когда указанный выше нормативный акт не содержит примерных величин в отношении санитарных защитных зон по некоторым объектам. Наиболее часто такое случается, когда планируемый к возведению объект основан на технологиях, не имеющих широкого распространения в нашей стране. Единственный выход в такой ситуации — максимально точно спланировать предстоящие размеры санитарных зон, а после окончания работ по строительству или реконструкции проверить их натурными исследованиями.

Каждая компания, стремящаяся к гарантированному обоснованию проектных размеров санитарных защитных зон, может обратиться за помощью к нашим профессионалам. Позвоните нашим консультантам сейчас, задайте все интересующие вас вопросы, после чего сделайте выбор в пользу будущего своей компании.

По материалам: http://ecolusspb.ru/services/szz/

Плетение из ивы, или как можно легко и со вкусом сделать опору для растений или укрывную конструкцию.

Да, ива — это одно из самых гибких и прочных деревьев, попробуй, отломай от неё ветку! Кручу — верчу, оторвать хочу. И не зря наши предки использовали ивовые прутья для всяческих ручных поделок, которые могли пригодится в хозяйстве. Плетение из ивы и умелые ручки могли сплести ограждение, декоративное и самое крепкое, хозяйственное, могли сплести корзины, лукошки, и всё это разной величины и формы. Сейчас плетение из ивы не меньше популярно, но многие лентяи предпочитают использовать уже готовые подобные вещи, но из других, синтетических материалов. Хотя бравые молодцы усовершенствовали такое ремесло как плетение из ивы и создают из обычных ивовых прутьев даже мебель, не считая уже всякие мелочи — настенные полки, подвески, кашпо для растений, летние двери с пропусканием воздуха, жалюзи на окна, люстры и т.д. и т.п.

Так же не забываем, что сам каркас можно сделать из ивовых прутьев, а промежутки можно заплести из кукурузного листья, что так же декоративно выглядит. Только такие строения больше подходят для зимнего укрытия растений.

Плетение из ивы развивает моторику рук, так что вы не только создадите прекрасную вещь, но и в дальнейшем улучшите скорость и подвижность рук, что может пригодится и для другой работы. А вообще, мне кажется, что плетение из ивы это как медитация — успокаивает, настраивает на позитивные мысли, потому что когда плетение получается, то как тут не порадуешься! Особенно, когда с каждой минутой вы видите всё увеличивающуюся конструкцию своего творчества.

В этой статье я напомню вам, что с помощью плетения из ивы вы можете украсить свой садовый участок и помочь своим растениям. Во — первых, из ивовых прутьев можно сплети опору для вьющихся растений, для лиан. Ивовые прутья — замечательный природный материал, которому ваши растения будут только рады. Представьте пластиковую опору, которая на жарком солнце может источать химические испарения, которые будут вредны растению. Пластик, резина, из которых может быть изготовлена опора так же сильнее нагреваются на солнце, чем ивовые прутья, а сильно нагретые материалы опоры могут повредить плети и побеги растения. К тому же ивовые прутья смотрятся очень красиво, сочетая со своей коричневой окраской яркий цвет зелени и окраску цветов.

Такую опору, как вы видите ниже, можно употребить для лиан и вьющихся растений. И заметьте, внизу круг с дырками, в которые вставляются первые прутья. Если вы из подручных материалов придумаете что то подобное, то вам будет легко плести опору или укрывную конструкцию. Такой держатель внизу можно сделать из деревянного круга, в котором нужно по краю просверлить дрелью дырки.

Во — вторых, плетение из ивы может помочь вам сберечь свои не морозоустойчивые растения от зимних холодов. Каким образом? Можно сплести колпаки для растений из прутьев, установить их, чтоб растение было внутри, а пространство между растением стенкой ивового колпака заполнить сухими листьями. Зимой такие конструкции очень красиво смотрятся.

Плетение из ивы опоры для растений. Перед тем как плести опору для растения, обратите внимание на само вьющееся растение или лиану, нужно знать его взрослые размеры. Например, лиана , которая называется долихос может разрастись до 2 — 3 метров в длину. Но её ещё можно сформировать таким образом : сначала поднять её на определённую высоту, например, на 1 метр в высоту, а потом с помощью опоры сформировать на самой высшей точке шар, и тогда долихос примет необычную форму как у штамбового растения. Посмотрите ниже на картинке -какая красота! Поблагодарим неизвестного творца за эти идеи!

С помощью плетения из ивы можно сплести поддерживающие опоры для кустов, которые под тяжестью цветов могут обломать ветки. Например, красиво будет смотреться аккуратная оградка из ивовых прутьев, которая будет поддерживать тяжёлые цветы пиона. Или у вас разрослась и вытянулась так рудбекия, что ближайшие сильные ветры повалят её на землю. Раньше как делали? Вбивают колышек возле растения и верёвкой обвязывают вокруг растения, привязывая потом верёвку к колышку. Но это безвкусица. Нет, так не годится… Неужели проще купить моток верёвки, чем добраться до ивовых посадок и нарезать прутьев? Ну если вы посадили растение, чтоб было как у всех, чтоб люди не говорили, что у вас пустой двор, то и далее переживайте и слушайте мнения чужих людей. Не сажайте растения просто так! А если и сажаете, то и обязуйтесь любить каждое и ухаживать должным образом. Лучше 5 здоровых, красивых растений, чем декоративные растения, которые похожи на сорняки. Поэтому, можно сплети ту же самую опору для той же самой рудбекии. Да, это растение высокое, но представьте, как будет смотреться, когда из за сплетённой оградки возвышаются жёлтые, оранжевые, или коричневоватые цветки? Рудбекие хоть и не является супер — красивым растением, но с такой оградкой она приобретёт супер — декоративность!

Плетение из ивы укрытия для растений. Сейчас можно покупать всякие укрывные материалы для растений на зиму. Ну может быть кому-то так и проще. Нет времени, работаем, бегаем. Ну а вы чего сидите? Есть время сидеть за интернетом, значит найдётся время поискать ивы, с которых можно нарезать прутьев. Итак, укрытие растений из ивовых прутьев — это как выигрыш — вы и защищаете растения от морозов, и украшаете сад зимой. И не платите больших денег за укрывной материал.

Совет : конструкция для укрытия на зиму растения должна иметь сверху отверстие, то есть сплести нужно не «вигвам», а цилиндр. Этот цилиндр надеваете сверху на растение, и во внутрь через верхнее отверстие насыпаете сухих листьев, чтоб укрыть растение в достаточной мере. Сверху накрываем сплетённым кружком и фиксируем, чтобы ветер не сдул. Такие плетёночки — колпаки хорошо подойдут для защиты хвойных от весенних солнечных ожогов.

Что нужно понять, чтоб плетение из ивы вам далось? Может у кого-то с первого раза и не получится, но в этом ремесле ничего сложного нет. Самое главное — это разве что хорошо научится закреплять начало и конец ивового прута. Чтобы научиться плести колпачки для растений, опоры, или как ещё называют — обелиск из ивы для растений, то не обязательно находить именно такую технику. Достаточно посмотреть видео про плетение тех же корзин, немного изменить концовочку, так как ручки нам не нужны, а в остальном всё то же самое. Итак, смотрим плетение ивой видео :

Как подготовить папоротник к зиме ?

Как разнообразны, красивы папоротники! Многие садоводы стараются их иметь у себя в саду, потому что они дают эффект какой-то сказочности, джунглей. Сейчас в интернете много есть информации про папоротники, особенно про уход за домашними, комнатными папоротниками, ведь они, считаясь теплолюбивыми экзотами, действительно являются одними из самых красивых декоративно — лиственных украшений дома. Но осенью, когда уже действительно сладко запахло опавшей листвой, я обратила внимание на свои 2 молодых папоротника страусника. Им от роду было наверно года 2, так как купила я их на базаре уже сформировавшимися растениями и год у меня прожили. Были проблемы : и место не очень, с застойным воздухом, и влаги не достаточно, и слизни немного поели. Вот и думаю, как обеспечить своим папоротникам хорошую зимовку, чтобы они с ослабленным иммунитетом всё таки выжили. Полистав немного сайтов про папоротники, убедилась, что информации про зимовку — как кот наплакал. А почему? Скорее всего, если папоротник нормально переносят Среднюю полосу России, то есть наш умеренный климат, с летом +30 и с зимой — 25 температуры, то за ними-то требуется не такой уже щепетильный уход. Ну можно организовать тень, влагу, кислую почву… За зимовку говорят,что разные папоротники зимуют по разному, и ничего конкретного…

И я подумала, ведь подготовить папоротник к зиме очень просто! Нужно всего лишь узнать его родину, то есть место, откуда он произошёл. И это касается всех растений, в особенности теплолюбивых. Итак, находим сайт, в котором можно узнать родину растения, в данном примере, открываю Википедию. Читаем — страусник обыкновенный , возможно произошёл из Северной Америки, распространился в природе в России, Украине и т.д. То есть, он хорошо переносит сильные заморозки. И это с учётом того,что его не нужно специально укрывать, как, например, укрывают розы на зиму. Потому что он укрывает себя сам. Зимы у нас разные бывают — то снегом всё заметёт так, что лопатой дорожки прочищаешь, то до января дожди идут… Не очень хорошо когда идут дожди, а потом без снега стукнули сильнейшие заморозки. Тогда и самые обыкновенные растения не выдерживают.

Папоротник на зиму укрывает сам себя. И укрывается он собственной листвой, которая не опадает как у деревьев, а просто ложиться(под действием ветра, дождя, снега) на землю под корневище папоротника. Таким образом, слой листьев достаточно сохраняет корни от морозов. Весной эти коричнево — чёрные листья можно и не убирать (вообще не рекомендую вычищать все растительные останки и оставлять чёрную землю — это же удобрение!), а из — под листьев вылезут новенькие, толстенькие, зелёненькие вайи — необыкновенно красивые и притягивающие взгляд. Если папоротник растёт возле входа и картина с торчащими сушнячками не особо привлекает, то возьмите и обкрутите листья вокруг начала корневища. Девушки, знаете как делать гульку из волос, закручивали когда нибудь волосы в пучок? А вы, мужчины, спросите об этом у женщин, если не догадались. Вот таким образом обкручиваем листья папоротника. Так вы даже улучшите сохранность корней папоротника.

А ещё перед тем как подготовить папоротник к зиме, нужно знать какой у вас род папоротника. Ладно там вид, но род обязательно. Если знаете какой род — значит и виды этого рода имеют похожий уход. Есть такие папоротники, которые сохраняют листья на зиму, например, папоротник многорядник Брауна. Папоротник фото многорядник Брауна :

А есть такие папоротники, как страусник, у которых отмирают листья, но корневище хорошо переносит холодную зиму, а вот папоротник Адиантум венерин волос (родина Крым, Кавказ, Средняя Азия) — этот вообще плохо переносит холодные зимы. Его нужно или хорошо укрывать, или пересаживать в горшки. Вообще адиантум является хорошим комнатным растением. Папоротники фото адиантум :

Так что узнав, какой у вас род папоротника, его родину, можно смело придерживаться соответственного ухода, который предоставит растению подходящую атмосферу климата. Судя по тому,что у меня папоротник страусник и его листья отмирают, то я аккуратно уложу его листья на саму землю под его корневищем и ещё, пожалуй, насыплю немного листвы сверху, так как папоротник у меня пострадавший. А если растение без нормального иммунитета, было повреждено болезнью или вредителем, или же ослаблено недостаточным уходом, то и пережить зиму ему будет сложнее.

Листья папоротника так же можно и обрезать, но зачем, зачем тратить время на бесполезность? Мы же не в армии, где должно быть всё чётко? Мы стремимся к природе, к природному порядку. К тому же листья папоротников служат отличной мульчей.

Корни папоротника , точнее некоторых папоротников, как вот у страусника имеют такую особенность — немного вылазить на поверхность, образуя такой бугорок, стволик, и если вы будете перед каждой зимой вокруг этого свтолика окручивать усохшие листья, то можно считать,что папоротник на зиму достаточно укрыт. Папоротники в саду фото :

Ещё дам пару советов к тому как подготовить папоротник к зимним условиям. Сначала проверьте папоротники на наличие заболеваний и вредителей. Не забывайте, что многие папоротники любят сырость и тень, но и такую атмосферу предпочитают грибки и слизни, которые вызывают гниль и поеденные листья. Если обнаружились те или другие, то обработайте папоротники и землю инсектицидами (против насекомых, вредителей) и фунгицидами ( против патогенных грибков).

Если вы не уверены, что зима будет оптимальной для растений, то есть передают то сильные оттепели, а потом заморозки, или же бесснежную холодную зиму, то можно укрыть папоротник на зиму, подкинув сверху на корневище хвои из лесу (если лес рядом), вот у меня лес рядом, поэтому я скорее наберу хвои или же мха. Мох, к стати, тоже хороший лёгкий укрывной материал. А листья всё таки отгребу, потому что в последнее время у нас зима влажная до января, листья могут сильно вобрать влаги и потом при морозе все корневища вымерзнут. Впрочем, если у вас нет мха или иголок, то сначала киньте на корневища пару срезанных веток, а потом насыпьте сверху сухие листья. Ветки не дадут листьям слёживаться. Папоротники в саду фото :

Почему хвоя или мох — отличные материалы, чтобы укрыть папоротник на зиму от морозов? Потому что папоротники больше лесные растения, и они любят кислую почву. Таким образом, вы не только укроете папоротники, но и ещё удобрите землю нужными минералами, которые так нужны папоротникам.

Если лес далеко, но рядом луга, где пасут коровок, или же соседи держат коров, свиней…. Вы догадываетесь?)) Конечно же! Киньте пару охапков перегноя или компоста на корневища! Это 100 % того, что папоротник на зиму обеспечен оптимальной температурой, потому что в компосте или перегное ещё сохраняются не разложившиеся вещества, которые будут поддерживать не то чтобы тепло, а нормальную температуру, так как — 25 зимой и + компост = оптимальный вариант для сохранности слабых, молодых папоротников, или папоротников, которые по своей природе боятся морозов.

Вот по сути и все важные рекомендации, которые я собрала и передала вам. Надеюсь, что ваши папоротники на следующую весну порадуют вас сочными, витиеватыми, зелёненькими ваяйми!)))

Посадка деревьев крупномеров. Садоводу на заметку.

Древесные великаны

Если полностью построить и обустроить огромный дом можно всего за два-три года, то для того, чтобы вырастить дерево, требуются многие десятилетия. Естественно, что многие люди, не обладая темпераментом и терпением морских черепах, хотят иметь тенистый сад «здесь и сразу». Современные технологии озеленения позволяют это осуществить.

Посадка крупномеров у нас в стране стала уже обычным делом. Масштабы ее пока сдерживаются высокой стоимостью: от нескольких тысяч до ста и более тысяч рублей за одно большое дерево. Дешевле всего стоят обыкновенные лиственные деревья (береза, клен, липа). Несколько дороже стоят ели, сосны, каштаны. Самые дорогие хвойные крупномеры – сибирский и европейский кедры, голубые ели и некоторые пихты (одноцветная, корейская, Нордмана), а также сосна черная, румелийская, Веймутова. Цена крупномера обычно зависит от высоты в геометрической прогрессии. Чем массивнее дерево, тем заоблачней цена. Это объясняется объективными и субъективными факторами.

Большие деревья, то есть деревья крупномеры, необходимо выкапывать с огромными комами земли, диаметр которых порою превышает два метра. Погрузка, перевозка и посадка огромных растений требуют привлечения специальной техники и определенных навыков работы.

Дефицит красивых крупномеров объясняется тем, что растения просто не успевают дорасти, как их выкапывают и продают. Зарубежные питомники с успехом выращивают крупномерный посадочный материал. Однако стоимость его перевозки и растаможивания превышает его первоначальную цену. Отсюда и дороговизна. Поэтому лучше выбирать питомники отечественные, деревья которых выращиваются в той же природной полосе, где вы живёте. Это обеспечит хорошую приживаемость. Например, купить крупномеры можно у наших партнёров ПИТОМНИК-ТУЙ.РФ

Деревья из питомников

Проблема адаптации импортного материала к нашим условиям тоже существует. Чем южнее и западнее расположен питомниккрупномеров и чем более капризно растение, тем хуже и дольше оно приживается на новом месте.

Продающиеся вдоль дорог недорогие отечественные деревья крупномеры привлекают ценой, но имеют серьезные недостатки – у них, как правило, слишком мал корневой ком. Кроме того, в основном это растения, выкопанные в лесу или лесхозах, и они не проходили специальной подготовки к пересадке. Эта подготовка включает в себя периодическое подрезание корневой системы и пересаживание растений несколько раз за время выращивания в питомнике. Цель этих мероприятий – формирование у крупномеров очень компактной корневой системы со множеством тонких корешков. Благодаря этому растения быстро и безболезненно приживаются на новом месте.

Растения, выросшие вне специализированных питомников, никогда не удобряются. Их корневая система в поисках питательных веществ распространяется на многие метры от ствола. При выкапывании таких крупных деревьев неизбежно остаются только толстые обрубки корней, неспособные обеспечить большую надземную часть водой и питательными веществами.

Кроме того, у лиственных пород в питомниках проводят кронирование, то есть формируют красивую крону и толстый ствол. У дикорастущих растений этот процесс происходит стихийно с трудно предсказуемыми результатами.

Выбор посадочного материала

При выборе крупномерных саженцев в первую очередь надо смотреть на размер прикорневого кома. Его диаметр должен быть хотя бы в 10 раз больше диаметра основания ствола. Высота кома обычно бывает 70-100 см. ком упаковывают в мешковину и сетку рабицу. При летних посадках желательно, чтобы он был помещен в жесткий ящик из досок.

Дерево не должно качаться отдельно от кома. В противном случае это может означать обрыв корней. Прикорневой ком не должен трескаться и деформироваться. Особое внимание следует уделять состоянию коры на стволе: она не должна иметь вмятин и задиров. Поломанные ветви у лиственных пород, как правило, впоследствии легко заменяются новыми, а у хвойных крупномеров этот процесс во многих случаях невозможен.

Удачное новоселье

Лучше всего деревья крупномеры пересаживать в зимний период, когда они находятся в состоянии покоя и когда прикорневой земляной ком замерзает. Это позволяет максимально сохранить корневую систему. Но не стоит впадать в крайности. При температуре ниже минус 15 градусов деревья нельзя транспортировать и сажать из-за опасности вымерзания корней. У всех деревьев морозостойкость подземной части ниже, чем надземной. Кроме того, при низких температурах ветви становятся хрупкими и легко ломаются при транспортировке и посадке.

Если ямы выкапываются задолго до посадки, их необходимо заполнить снегом или опилками, чтобы стенки чрезмерно не промерзали. Это не только облегчает посадку, но и способствует более раннему оттаиванию почвы в зоне корней. Верхний уровень прикорневого кома должен быть при посадке на 5-10 см выше уровня почвы. Несоблюдение этого правила приводит к нежелательному проседанию тяжелого растения во время весеннего таяния грунта.

Устраивать дренажный слой из песка и камней на дне посадочной ямы имеет смысл на тяжелых глинистых почвах. На легких песчаных это может ухудшить приживаемость.

Надежная растяжка необходима всем посаженным крупномерам. При ее устройстве над следить за, чтобы она крепилась к стволу через прокладки, например в виде дощечек и мешковины. В противном случае произойдет неизбежное травмирование коры. Растяжки необходимо оставлять минимум на один год. Они препятствуют раскачиванию дерева ветром и обрыву корней. После посадки полезно набросать в зону корней побольше снега. Под этим универсальным утеплителем земля почти не промерзает и корни могут расти даже в зимний период. Для облегчения приживаемости у лиственных крупномерных деревьев полезно рано весной подрезать примерно на треть ветви. У хвойных это делать не стоит. Лучше постараться притенить их от яркого мартовского солнца мешковиной, марлей или сеткой до окончания таяния снега.

Особенно полезно это для хвойных крупномеров — сосны черной, пихт и колонновидных можжевельников.

Крупномерные деревья способны быстро преобразить любой участок, сделать его уютным и основательным. Сделайте усилие – посадите дерево, и мир вокруг вас станет немного привлекательней.

Совет от экспертов

Чтобы уберечь корни от низких температур, на месте продажи и сразу после посадки их подвергают снегованию, то есть засыпают толстым слоем рыхлого снега. Снег можно заменить опилками или торфом. Размер посадочной ямы должен быть достаточным, чтобы можно было свободно разместить в нем ком и обсыпать его со всех сторон плодородной землей.

Ни в коем случае не надо засыпать в посадочные ямы с крупномерами навоз и плохо перепревший компост. При их разложении в глубоких ямах выделяются и скапливаются метан и сероводород, угнетающе действующие на корни растений. Не стоит увлекаться и минеральными азотными удобрениями, а вот стимуляторы корнеобразования в ранневесенний период будут очень полезны.

Пересадка туи. Как правильно пересадить тую видео :

Как пересадить плодовое дерево видео :

Химическая обработка растений.

Подкормка ранней весной

Подкормка деревьев ранней весной очень важна, она создает благоприятные условия для роста и здоровья дерева. Удобрения можно разделить на следующие типы:

органические – средства для обогащения почвы и улучшения ее физических свойств (опилки, навоз, стружка);
микроудобрения – средства для борьбы с грибными заболеваниями;
бактериальные – средства, способствующие повышению плодородности почвы;
минеральные.

Наименование препарата	Норма расхода	Метод внесения, кратность
NPK	100 г/дер.	апрель-май, полив под корень
Азофоска	100 г/дер.	апрель-май, полив под корень
Лигногумат К	0,05% р-р под корень 0,02% р-р опрыскивание	с конца апреля 1 раз/месяц, с конца апреля 2-З-х кратное через 10-14 дней
Этамон	1 мл/1 л. на 10 кв.м.	конец апреля
Эпин экстра + Цитовит	1-2 мл.+ 2-4 мл/5л.	2-4-х кратное опрыскивание через 10-14 дней
Циркон + Цитовит	1 мл. + 2 мл/5л.	2-4-х кратный полив под корень или опрыскивание через 10-14 дней

Обработки от стволовых вредителей

Плохое санитарное состояние насаждений, несвоевременный уход за ними или неудачное расположение (радом с местами размножения насекомых-вредителей) ведут к ослаблению растений. Ослабленные деревья обычно начинают заселять стволовые вредители (в основном – жуки, реже – бабочки и перепончатокрылые). К ним относятся:

короеды ( в основном у хвойных);
златки;
рогохвосты;
стеклянницы;
усачи;
древоточцы и т.д.

Все эти вредители, в основном, всю жизнь живут в толще деревьев и коре, проделывая множесво ходов в стволах и, тем самым, портят древесину и приводят к усыханию деревьев. Вот почему обработка деревьев от стволовых вредителей так важна.

Для борьбы с ними существует несколько способов:

выкладка ловчих деревьев;
химическая обработка ствола;
профилактика санитарного состояния деревьев;

Наименование препарата	Норма расхода	Метод внесения, кратность
Би-58	5-10 мл/10 л. на 1-2 дер.	апрель, пролив под корень по проекции кроны
Актара	6-8 г/10 л. на 1-2 дер.	апрель, пролив под корень по проекции кроны

При температуре воздуха 10-12 С и выше из подстилки начинается массовый вылет вредителя и заселение деревьев. До этого момента (весной, в конце апреля — начале мая) нужно начать профилактическую обработку стволов хвойных деревьев от комля до вершины.

Наименование	Норма расхода	Метод внесения, кратность
Клипер	2,5-10 мл/кв.м, или 50-200 мл/дер. для 5-8 м. дерева достаточно 10-50 мл/дер.	1 раз в 30-45 дней
Каратэ	2,5-5 мл/кв.м или 50-80 мл/дер.	1 раз в 15-20 дней
Децис	2 мл/кв.м или 50 мл/дер. до 200 мл	1 раз в 15-20 дней
Арриво	2-4 мл/кв.м или 50-70 мл/дер.	1 раз в 15-20 дней

Обработка деревьев от болезней

Обработка деревьев от вредителей и болезней совершается путем опрыскивания ствола и кроны дерева специальными препаратами. По происхождению, такие препараты можно разделить на две группы:

химические;
биологические.

Концентрацию растворов определяют в зависимости от возраста дерева, пораженности болезнью и состояния окружающих насаждений. Такая обработка деревьев от вредителей является наиболее эффективной и проверенной. Предварительно, перед опрыскиванием, следует удалить с дерева зараженные болезнью листья и кору.

Узнайте рецепты приготовления растительных инсектицидов.

Болезни и вредители роз видео :

Сад в стиле хай — тек, или что сейчас модно в ландшафтном дизайне?

Не секрет, что многие приезжают в загородный дом для того, чтобы отдохнуть и привести в порядок мысли. Так создайте для умиротворения специальную обстановку и атмосферу! Можете обратиться к опытным дизайнерам, которые за определенную сумму наведут небывалую красоту, а можете и сами приложить руку к созданию шедевра. А мы подскажем вам, как сделать это согласно последним тенденциям ландшафтного дизайна.

Деревянные кресла-качалки, купидончики и гномики в качестве украшения уже давно в прошлом и считаются скорее пошлостью, нежели проявлением безупречного вкуса. Поэтому если они все еще имеют место быть на ваших участках – смело избавляйтесь от этого «антиквариата». Потому что сейчас в моде современность и элементы хай-тека и арт-дизайна даже на природе.

«Это невозможно!» — скажете вы. А вот ведущие мировые дизайнеры готовы с вами поспорить. Среди тенденций, пожалуй, можно выделить следующие: четкость линий, геометричность и простота должны сочетаться с причудливостью природных изгибов. Также приветствуется сочетание различных фактур: например, дерево с металлом. Во всем должен чувствоваться некий минимализм и отсутствие вычурных излишеств.

Какие могут быть требования в планировке участка в стиле хай — тек.

Сад в стиле хай-тек не должен разделятся на участки при помощи элементов декора. Если и будет присутствовать разделение, то только условное. Не исключается использовать планировку сада на основе общей планировки интерьера «современного» стиля.

Садовые дорожки и площадки характеризуются прямолинейностью, образуют геометрический чёткий узор. Покрытие преимущественно гладкое — террасная доска, дерево, бетонные плитки, однако возможно применение гравийных отсыпок.

Вода в саду в стиле хай — тек играет особую роль, оживляя ландшафт. Водоёмы могут быть как прямоугольной, так и свободной формы, однако заключаться в бетонные берега. Возможно соединение нескольких водоёмов в сеть.

Газон так же является важным элементом, создавая плоскостные элементы сада. Возможно применение как садово — паркового, так и партерного типа газонов. Сад в стиле хай — тек фото :

Малые архитектурные формы — скульптуры, скамьи, фонари, опоры для вертикального озеленения, контейнеры под растения, самые разнообразные, за исключением штампованных из гипермаркетов и классически деревянных, а так же вычурных предметов. Бетон, дерево с видимой структурой, стекло, пластик, ажурные металлические структуры, даже камень — всё найдёт своё место в саду в стиле хай — тек. Следует ещё раз отметить, что формы и линии должны быть простыми и лаконичными.

Освещение играет важную роль на участке, при этом выполняя не только функциональные, но и декоративные функции. Подсвечиваются дорожки, садовая мебель, цветники, водоёмы — это даёт возможность наслаждаться садом и в тёмное время суток.

Какие цвета преобладают в саду в стиле хай — тек.

При всей необычности способов выражения дизайнерской мысли в рамках этого стиля набор цветовых решений бывает довольно лаконичным. Преобладают сочетания ограниченного набора колеров, чаще всего — сдержанных, неброских.

Это касается как растений, так и садовых конструкций. Обычно присутствуют зеленый, серый, белый, черный, сиреневатый, темно-пурпурный цвета в различных комбинациях, иногда с дополнением более теплых.

Многоцветность и чрезмерная красочность обычно противопоказаны, именно поэтому на участках, оформленных в стиле хай-тек, довольно редко можно встретить яркие, пестрые цветники. Гораздо активнее используются монохромные посадки с превалированием зеленых, а также белых или серебристых тонов.

Сизоватые и серебристые оттенки вообще очень популярны, поскольку ассоциируются с металлом и подчеркивают техногенный характер стиля.

Зонирование. В саду в стиле хай — тек пространство воспринимается как единое целое, здесь нет жёсткого функционального зонирования. Сад в стиле хай — тек фото :

Необычность стиля проявляется и в использовании растений. Хай-тек – один из немногих стилей оформления садовых участков, допускающих посадку овощных культур на общих основаниях с цветами и плодовыми деревьями. Более того: правильно подобранные помидоры, кукуруза, тыква, артишок превратятся в замечательное дополнение к динамичной, современной картине «высокотехнологичного» сада.

Из цветов наиболее часто высаживают георгины, настурции, дельфиниум. Отлично смотрятся злаковые культуры. Можно выбирать растения по принципу необычности расцветки листьев или цветов, редкой формы, интересной фактуры.

Деревья: практически любые традиционные для нашей полосы, как декоративные, так и плодовые. Важно подобрать виды с интересной формой листьев и кроны.

Кустарники: подбор по такому же принципу.

Многолетники и цветы: хосты, особенно пестролистные и желтые, роджерсия, верески, любые злаки, ревень, артишок, кукуруза, декоративный подсолнечник, клеома, зеленоцветковые растения, книффофия, очиток едкий и другие виды очитков, дельфиниум, крупные георгины, космея, настурция.

Для вертикального озеленения, помимо традиционных растений, здесь подойдет тыква и даже высокорослые помидоры.

Аксессуары для сада в стиле хай — тек. Хорошо будут смотреться столбики из бетона, шары или кубы из камня, стекла, керамики, цветной гравий, скульптуры-абстракции, стальные контейнеры для цветов.

Придать своеобразие освещению позволят компьютерные лазерные диски, кроме того, из них можно сделать оригинальные садовые «перегородки». Для аксессуаров используйте виниловую зеркальную плитку, для заборов – сетку, профнастил, трубы. Не забывайте про необычное применение предметов, «техноводоём».

Сад в стиле хай — тек видео :

Опора для цветов своими руками

Каждый цветовод знает, какую «шевелюру» может отрастить цветок, если по природе у него вырастают длинные плети, побеги, ветки… А особенно жалко, когда цветы ломаются, под тяжестью зелени может вообще упасть горшок, если он сам по себе неустойчив. Да, такая проблема есть как у растений открытого грунта, так и комнатные цветы страдают от отсутствия опор и подвесок.

Сегодня я вам расскажу немного о разных видах опор, которые всё таки можно сделать своими руками из подручных материалов, которые имеются в доме, или которые стоят очень дёшево.

Опора для цветов должна быть крепкой и устойчивой. То есть она должна хорошо держаться за горшок или стоять в земле. Но часто бывает,что землю используют совсем рыхлую для экзотических растений, которые любят мох, лёгкий торф… Бывает так,что растение имеет поверхностную корневую систему, но верхняя часть растения над грунтом выросла и имеет немалый вес, который тянет горшок перевернуться, упасть. В таком случае надо позаботится не только об опоре, но и о том,чтобы горшок был прикреплён к подоконнику, стене с помощью тех же подручных материалов.

Опора для цветов должна быть практичной. Можно опора для цветов купить, но иногда продаются такие вычурные опоры, громоздкие или наоборот — лёгкие и неустойчивые, что лучше сделать опору своими руками. Практичность заключается в том,что она должна максимально поддерживать зелень цветка, чтобы за неё хорошо цеплялись плети, если это вьющееся растение, или чтобы хорошо подбирались все веточки и при том растение выглядело красиво, а не скомкано. Опоры для цветов бывают разные, потому что и строение цветов совершенно разнообразное.

Опора для цветов не должна быть вредной для растения. Если вы делаете опору своими руками из природного материала, то старайтесь опору обезвредить. Чаще это относится к дереву, троснику, бамбуку, разнообразным корягам, на которых могут быть вредоносные бактерии, и они то могут вызвать загнивание корней цветка. Но таких примеров совсем мало, просто перед использованием ту же корягу проверьте на наличие гнили, паразитов, букашек, червячков. Такую опору можно просто хорошо просушить на солнце, а если это коряга или ветка, то и проварить в большой кастрюле или ведре минут 10.

Опора для цветов должна быть красивой! Это одно из самых главных задач для вас — увидеть наперёд, представить, вообразить то, как будет цветок выглядеть вместе с вашей опорой. А потом уже надо делать. Не используйте материалы, которые быстро портятся и те, которые ну просто неэтично выглядят — бумагу, полиэтилен, лоскутки материи. Опору для цветов можно украсить тем, что только дополнит цветок. Да,это могут быть пластмассовые бабочки, бисер, камешки, ракушки, красиво завитая проволока… Но и с этим нужно иметь меру! Мы же делаем не экибану, а просто стараемся украсить опору для цветка, если она вдруг окажется невзрачной. Если вам опора нравится сама по себе, то не нужно её украшать, придерживайтесь своего стиля, а не поговорки — » всего и сразу».

Опора из палки и верёвки.

Вы можете сделать опору для цветка из какой нибудь палки и шнурка, верёвки. Палка может быть пластиковой, железной, деревянной. Но чтобы её украсить предлагаем способом вязки надеть на неё верёвку. Если не умеете вязать, то просто обкрутите туго верёвку по спирали. Кроме верёвки можно использовать паклю или рафию. Только сам ни палки, который будет втыкаться в землю не обвязывайте и не обматывайте. Такая опора хорошо подойдёт к большим растениям — монстере, сингонуиму и др.

Пакля как материал для декорации опоры.

Пакля — грубое, короткое, спутанное волокно, отход от первичной обработки конопли, льна и других лубяных культур, непригодное для прядения и сильно загрязнённое кострой. Пакольная верёвка — то же, что и пеньковая, но из очёсов. Паклю используют в строительстве, поэтому она есть почти во всех строительных магазинах.

Рафия как материал для декорации опоры.

Рафия — это натуральное волокно, которое производят из листьев пальмы Raphia farinifera. Рафия может быть и искусственной. Её могут красить в разные цвета. Но для опоры желатьено подбирать натуральные цвета, природные. Рафию используют для изготовления белильных щёток, которыми пользовались для побелки дома наши бабушки.

Опора для цветов из коряги.

Коряги — это корневища усохших деревьев. Корягу можно заменить сухой веткой от дерева. Главное — увидеть в деревяшке то, что не позволило бы вам пройти мимо неё! Вот такая по форме коряга или ветка — изогнутая, прекрасно подойдёт для опоры к орхидеи. Ведь цветонос её длинный и тяжёлый от цветов. Поэтому, цветоводы используют Г -видные опоры, которые повторяют форму цветоноса.

На такую корягу или ветку можно направить плети вьющихся растений. А ещё лучше употребить для вьющихся сильноразветвлённую сухую ветвь. Как вот на фото ниже:

Теперь представьте, что на этом деревце красуется зелень вашего плюща, дикого винограда, хойи или других плетущихся, вьющихся растений! К сожалению, я не смогла найти такое фото,чтоб коряга или ветка была опорой растению, почему то эту идею не продвигают. Хотя это самая оригинальная, дешёвая и интересная идея!) Вам нужно будет только прогулятсья по парку, лесу, или своему саду и найти там подходящую опору.

Внимание! Если горшок большой, то ветку или корягу можно аккуратно втыкнуть в землю, когда втыкаете — чувствуйте преграды, это значит корни. Наклоните ветку немного и продолжайте проталкивать. Таким образом вы не повредите важные корни. Если же горшок маленький и повреждение корней нежелательно и опасно, то вам придётся вынуть ком земли с растением, на дно капнуть немного силиконового, полимерного клея, можно «Супер Момент» и приклеить ветку или корягу… Приклеиваем ко дну по центру, чтобы создать центр тяжести — тогда горшок не будет переворачиваться.

Опора для цветка из бамбуковых палочек проволоки.

Как говорится — на что фантазия готова, то и изобразим! Внимательно присмотритесь к каждой фигуре. Теперь мысленно разместите на опоры ваши цветы. Некоторые опоры должны подойти вашим цветам. Опоры для цветов, если нехорошо, неустойчиво стоят в земле, можно приклеить к горшку с помощью клея.

Вот ещё варианты фигур для опор и подвесок :

Такие опоры можно сделать своими руками из проволоки или других гнущихся материалов.

Вариант крепления опоры к горшку.

Такую опору можно сделать из ровной проволоки. Обратите внимание, как эта опора прикрепляется к горшку!! В нижней части проволока закручивается по форме скрепки. Канцелярские скрепки видели? Вот таким образом и здесь устроена опора. Очень даже удобно!

А теперь давайте посмотрим как можно сделать опору из бамбуковых палочек, которые могут у вас завалятся в доме без надобности. Если их нет, то их может заменить тросник, обычный речковой тросник. Как вот этот например :

Видео опора для цветов :

Зеленеет вода?

Цветение воды в искусственных или природных водоёмах и прудах обусловлено несколькими факторами. Об этих факторах мы сегодня поговорим, и решим — что с ними делать, как изменить, чтобы вода не цвела.

Основой «цветения» воды являются водоросли. Если посмотреть под микроскоп, то можно увидеть как одноклеточные, так и многоклеточные растения, которые находятся во взвешенном состоянии. Эти растения — автотрофы, то есть они синтезируют себе пищу из окружающей среды с помощью фотосинтеза. А для этого им нужен солнечный свет. Теперь начинаете понимать, почему пруд зацвёл? Зеленеет вода в 90 % от того, что ваш пруд, водоём большую часть дня освещается солнцем, его ничего не притеняет. А вот если бы он размещался полностью в тени, тогда бы вода была чистой. Но наверно сам пруд был бы не совсем красив, потому что в тени большинство растений не цветут. Но, к сожалению, есть и ещё некоторые факторы, которые могут вызвать цветение воды и в тени, точнее не цветение, а замутнение.

Конечно, никто не любит, когда в саду зацвела вода в пруду, когда не видно не то что бы дна, а и внутреннего слоя воды. Особенно декоративность пропадает, когда в пруду живут рыбки. Их не видно. И водоросли, которые всё больше и больше развиваются могут спровоцировать гибель рыбок, так как водоросли днём вырабатывают кислород, но ночью они его же и поглощают. И поглощать могут кислород не только тот, который сам выработали, но и другой, который присутствует и без них. В итоге кислорода не хватает рыбкам. Зелёная вода в пруду фото :

Водоросли активно поглощают кроме кислорода и питательные вещества, в которых нуждаются и растения, если таковые присутствуют в водоёме. Таким образом замедляется рост водных растений.

Бывает так,что с приходом тёплых дней весной зеленеет вода в пруде, но если это длится больше 7 — 10 дней, то на это уже стоит обратить внимание и начинать предпринимать меры.

Водоросли, от которых зеленеет вода нуждаются в разных химических элементах. И поглощая из воды углекислый газ, они с помощью фотосинтеза извлекают полезные для них органические соединения. Но представьте, если в воде и так достаточно органики и её к тому же не нужно синтезировать! Листья в воде плавают, перегнивают, или вы посадили в горшки водные растения и установили в пруду, как декорацию. Естественно, в грунте будут органические удобрения, которые скорее всего подойдут водорослям. Так же органические вещества могут попасть в водоём с дождевой водой, которая может смыть грунт в водоём.

Жёсткость и мягкость воды — ещё один фактор, который может спровоцировать цветение воды в пруду. Но водоросли тоже бывают разными, которые выдерживают среду как кислую, так и щелочную. Поэтому редко встречаются водоёмы, в которых не могут жить зелёные водоросли. единственная вода, которую не любят водоросли — это торфяная вода. Из торфа в воду попадают гуминовые кислоты и некоторые другие, которые связывают минеральные и органические соединения или они выпадают в осадок от реакции, тогда водорослям нечего кушать. Но такие воды непригодны не только для водорослей, но и для других живых организмов — рыб, растений. Биологи такие водоёмы назвали дистрофными, потому что сулят истощение всему живому, что там может находится. Лишь некоторые высшие водные растения выживают в такой воде, потому что извлекают питательные вещества их самого грунта под толщей воды. Мутная вода фото :

И всё же, если зеленеет вода, то это не признак какого-то отклонения от нормы. Многие пресноводные закрытие водоёмы имеют в воде водоросли или их споры, и если присутствуют некоторые факторы, которые провоцируют рост водорослей, то водоём обязательно будет «цвести». И только тогда, когда некоторые химические элементы будут «скушаны» водорослями, тогда они потихоньку умирают или «засыпают».

Чаще всего зеленеет вода в конце мая — начале июля, когда вода хорошо прогрелась, достаточно солнца и с талой водой в пруд попали минеральные и органические вещества. Это нормально. Ждите 7 — 10 дней. Если помутнение ещё больше, то только тогда принимайте меры. Начинать нужно с малого. Во первых — убедится в том,что за целый день ваш пруд получает немного солнечного света! Если пруд освещается целый день солнцем — так кто же вам виноват!)))) Лучше 7 раз отмерять — а один раз отрезать. Зацвела вода фото :

Обязательно высадите на южной стороне водоёма растения : цветы, кусты, деревца. Но если у вас есть кувшинки в пруду, то не забывайте,что для того,чтобы они цвели — нужно не меньше 6 часов прямого солнечного света в сутки. Поэтому высокие растения, создающие тень на протяжении большей части дня не годятся. Чтобы позволить кувшинкам получать больше света, не затеняя пруд кустами, нужно закрыть 1/3 часть водной поверхности водными и прибрежно — водными растениями, в особенности теми же кувшинками, кубышками, нимфейниками. А ещё лучше подсадить оксигенераторы — это водные растения, которые полностью погружены в воду : разные виды рдеста, шелковника (водный лютик), перестоистника (уруть), роголистника, элодеи. Но два последних растения быстро разрастаются. Они красивые, но будьте ними осторожны, быстро разрастаются. Вот, украсив пруд декоративными водорослями, вы на несколько процентов обеспечите воде чистоту, так как солнце не будет сильно освещать и нагревать воду.

Но здесь же проявляется и другой фактор, который не позволит развиваться водорослям и вода не будет «цвести». Дело в том, что все декоративные водные и водно — прибрежные растения будут бороться с зелёными водорослями за питательные вещества, микроэлементы и органику. Зеленеет вода фото :

Много питательных веществ в воде появляется из за экскрементов рыбок и комбикорма, которым вы кормите рыб. Нельзя перекармливать рыб, от этого им вдвойне плохо — могут развиваться болезни рыб, и зелёные водоросли, которые будут поглощать кислород.

Заметьте, что химию не предлагаю использовать. Пусть всё будет природным путём. Она иногда помогает, но не надолго. Тем более, что есть химия, которая не вредит рыбкам или декоративным водорослям, но без неё живым существам намного лучше. Давайте теперь по пунктам разберём почему зеленеет вода.

Если вода в пруду зелёная на протяжении максимум двух недель, то не стоит беспокоится, это нормальный процесс. Особенно он начинается в конце весны, начале лета. Если в пруду есть рыбы, то желательно увеличить объём кислорода в воде — включить продувку воды с воздухом, фонтан, создать движение воды…
Если вода «цветёт» уже больше 2 недель, то нужно найти причины. А это может быть попадание солнечного света на протяжении большей части дня, смыв грунта в воду с прибрежной зоны, с газона, отсутствие декоративных водорослей, большое количество рыб или их перекорм.
Можно увеличить количество посадок декоративных растений, и особенно оксигенераторов (которые полностью под водой). Они будут закрывать водную гладь и поглощать питательные вещества, которые в итоге не достанутся зелёным водорослям.
Для очищения воды от органики (всё равно падает пыль, листики, отгнивают некоторые части водных растений) можно создать систему фильтрации.
1 — 2 раза за сезон использовать химию, точнее альгициды, если вам хочется. Но не больше. Строго соблюдайте меры предосторожности!
Если прудик небольшой и вы всё таки желаете его разместить на солнечном месте, то в нём можно периодически менять воду, или выбирать часть позеленевшей и доливать холодной чистой воды. В холодной воде очень медленно происходят процессы роста.

Искусственные водоёмы и высокий уровень грунтовых вод — совместимо ли это?

Назад к природе или укрепление глиной

Как выбрать глину

Поскольку использование бетона в условиях высокого уровня грунтовых вод зарекомендовало себя далеко не лучшим образом, а также из-за дороговизны и сложности этой технологии мы предлагаем рассмотреть оригинальный и действенный метод укрепления стенок пруда природной глиной.

Нужно сказать, что далеко не всякая глина подойдет для этих целей. Лучший вариант – глина, залегающая в области низинных болот. Забор глины лучше проводить в так называемом глеевом горизонте (глубина его залегания от 30 сантиметров до 1 метра). Подходящую глину легко узнать по серо-голубому цвету. Она пластична как замазка и совсем не содержит песка, что позволяет ей отлично держать воду.

Если в окрестностях нет болот, можно попробовать исследовать имеющуюся рядом породу, например, оставшуюся после рытья колодца или котлована под фундамент. При выборе глины необходимо обращать внимание на содержание песка. Чем его больше, тем выше пропускающая способность материала.

Как проверить содержание песка? Взять небольшой кусочек глины средней увлажненности и растереть его между пальцами. Песчинки, если они есть, обнаружат себя. Из размятого кусочка надо скатать небольшую колбаску, а потом слепить из нее колечко. Если колечко, одна сторона которого зажата между двумя пальцами, не разваливаясь, висит в воздухе, то на вашем участке, скорее всего залегают не суглинки, а тяжелые глины. Такой материал, хотя и хуже «голубой» глины, но тоже может применяться для укрепления берегов небольшого водоема.

Устройство чаши.

Оптимальное время для рытья котлована вторая половина августа и сентябрь. В это время отмечается самый низкий уровень стояния грунтовых вод.

Этот уровень и будет наибольшей глубиной будущего водоема. При рытье необходимо заложить несколько ступеней-террас для водных растений. Для уменьшения проницаемости стенок необходимо снять вокруг чаши плодородный слой на ширину примерно 25- 50 сантиметров и заменить его глиной из нижних горизонтов. При формировании бортов учтите, что наилучшего декоративного эффекта можно добиться живописно сочетая формы разной ширины и высоты.

Здесь открываются колоссальные возможности для творчества. Можно выгибать береговую линию внутрь водоема, создавая «карманы» для будущей водной и прибрежной растительности, а можно и напротив, выводить зеркало воды как бы за контуры, давая возможность наземной флоре побороться за свои права.

Важно чтобы общий контур водоема не получился «правильным», ведь выбранный нами материал диктует свои законы – мы создаем природный водоем, прямоугольник или круг в этом случае будут выглядеть по меньшей мере странно.

Создавайте необходимую форму в коренной породе как скульптор, постепенно отсекая все лишнее. Старайтесь не подсыпать грунт сверху на формируемую чашу. Насыпные контуры подвержены оползанию и растрескиванию.

Сформированную чашу необходимо обмазывать глиной. Обмазывайте послойно, давая каждому слою полностью возможность высохнуть. Общая толщина глиняной изоляции должна составить 10 см.

Изолированный глиной водоем требует периодического ремонта. Под влиянием солнца и ветра глина может растрескиваться, что приведет к постепенному снижению уровня воды. Надежность и срок службы водоема напрямую зависят от качества используемой глины.

Вода в таких водоемах достаточно прозрачна, правда, к возможности купаться там мы относимся с сомнением. Хотя, если объем воды располагает к проведению водных процедур, а также устроены деревянные мостки – то почему бы и нет?

Выше уровня участка или Plastic is fantastic

Второй популярный вариант – это пластиковые формы и пленочные водоемы. В условиях высокой воды их дно располагают на уровне максимального весенне-осеннего подъема воды. Желая добиться определенной глубины, можно расположить зеркало воды выше уровня участка.

Устройство чаши

В этом случае необходимо оформить живописный скат от бортика водоема к существующему на участке грунту. Этот скат можно обыграть небольшими понижениями, имитирующими горные цирки, неровностями и различными перегибами. Для достижения естественности ширина склона должна быть неодинакова в различных частях композиции. Получившееся «горное» озеро можно объединить с небольшим повышением на его заднем плане. Если ваш участок расположен в средней полосе, пожалуйста, не располагайте «горные вершины» посередине водоема – это смотрится противоестественно!!! Продумайте сочетание водных и прибрежных растений.

В случае если используется поливинилхлоридовая или бутилкаучуковая пленка, простору для творчества больше, поскольку мы не ограничены заранее заданной жесткой формой.

Формируя чашу, под пленочный водоем необходимо организовать отвод подпирающей воды из под дна водоема в какую-нибудь более глубокую сточную канаву. Без отвода вода по весне будет выпучивать пленку. В том случае, если сбросить грунтовую воду некуда, устраиваем пруд на возвышении, создавая «горное» озеро. Закладываем чашу водоема над поверхностью земли и частично под. Высота расположения зависит от уровня грунтовых вод.

При использовании этой технологии допускается подсыпка земли при формировании чаши. Каждый насыпаемый слой должен быть утрамбован отдельно! Готовую чашу выстилаем пленкой, тщательно заворачивая края под грунт по периметру.

Декор

Берега можно декорировать плоским камнем, выложив его рваной линией с карманами для высадки растений. Класть камни лучше на раствор для дальнейшего удобства ходьбы по берегу. Создавая контур, можно, конечно, и углубиться, но по весне пленка может всплывать (эффект гиппопотама). Придавливание камнями всплывшей пленки помогает не всегда, а иногда ведет и к разрыву покрытия.

Все описанные выше варианты прудов оборудуются насосом и фильтром. Помните, что чем больше вы подливаете свежей воды, тем активнее «цветет» водоем, т.к. приток минеральных веществ, еще не выработанных бактериями и водорослями, усиливает их рост.

Оригинальное решение. Изменение высоты водного зеркала

Третий вариант – самый простой в исполнении, не раз с удовольствием нами практиковавшийся в местах с высоким стоянием грунтовых вод — пруд с меняющейся в течение сезона высотой водного зеркала.

Устройство чаши

В сухой период года создаем чашу интересной формы довольно большой глубины (в зависимости от общей площади водного зеркала от 2-х до 3-х метров). Как правило, на участках с высоким уровнем грунтовых вод мы встречаем суглинистые почвы, которые сами по себе хорошо держат воду. В таком водоеме уровень воды колеблется в течении года.

При устройстве чаши важно полностью избавиться от сорняков. Враги водоемов такого типа осот, пырей ползучий, мать-и-мачеха, сныть и одуванчик. Способов избавления три:

· снять весь корнеобитаемый слой и заменить его на вынутую при рытье водоема глину из нижних слоев. Глину хорошо утрамбовать, во избежание размывов и оползания

· обработать гербицидами «Раундап», «Торнадо» и т.п.

· выбрать все корневища сорняков вручную. Способ эффективен для маленьких водоемов.

Декор

Наша рекомендация — формируйте верхнюю часть берега наиболее пологой. Это позволит высадить на берег живописные группы растений. В момент, когда вода отступит, берег будет выглядеть завершенным, а водоем не будет казаться полупустым.

Оформляем естественные «озерца»

Устройство чаши

Если на участке имеется западина, в которой в большинстве времени стоит вода, ее можно облагородить, придав ей новый «дизайнерский» облик. Стараясь не затронуть естественную «гидроизоляцию» на дне такого озерца, можно изменить его форму и размер, осторожно выбирая грунт по краю водоема. Досыпать в такие водоемы грунт для формирования террас крайне не желательно. Освободите пруд от нежелательной водной растительности. Для этого можно воспользоваться специализированными препаратами, но лучше сделать это вручную.

Декор

На склонах и берегах можно укрепить камни различных размеров и форм. Не стоит использовать слишком мелкие камни, например гальку, поскольку она неизбежно зарастет околоводными растениями и не будет видна. Для крепления удобны длинные относительно плоские камни. В горизонтальном положении углубите их в склон и они без дополнительного крепления будут надежно держаться.

«Резиновое» решение

Помимо перечисленных, существует новый технологичный способ создания водоемов из специальной резины. Это относительно новая для России технология, которая позволяет создавать как малые водоемы, так и большие пруды. В основе технологии лежит гидроизоляция водоема жидким полимером, обладающим высокой степенью «сцепления» с любыми поверхностями, что позволяет армировать его прочнейшим материалом на основе стекловолокна.

По сравнению с традиционными материалами — пленкой, бутилкаучуком или пластиком — этот полимерный материал имеет ряд очевидных преимуществ:

· он не боится потертостей и проколов

· отсутствие швов исключает вероятность протечки.

Особенность технологии позволяет придавать водоему практически любую форму и размер. Требования к местной почве минимальны — гидроизоляцию можно класть на любой грунт (песок, глина и т.д.) или бетон. Материал сохраняет свои физические свойства при температурах от — 55 до +95 C, что позволяет работать с ним в любое время года, в том числе и зимой. Шестислойная эластичная мембрана не боится случайных движений грунтового основания, а также сезонного давления грунтовых вод, что особенно важно в нашей ситуации.

Материал обеспечивает безопасность, как для людей, так и для «населения водоема» — полимер сертифицирован для контактов с продуктами питания. Материал долговечен — срок службы более 50 лет.

При применении этой технологии главную роль в декоре играют камни, растения же уходят на второй план (растения в горшках, как и в пленочном водоеме, можно высаживать на террасах и по берегам). При выборе «облицовочного» материала важно помнить, что камни должны быть как можно больше похожи на моренные валуны и гальку из речек, иначе мы рискуем, что наш среднерусский прудик будет иметь нелепый вид. Обрамление острыми базальтовыми или гранитными прямо-таки кавказскими глыбами в нашей полосе – противоречивое дизайнерское решение . Как можно увидеть на фотографиях, разнообразие фактур при декорировании очень велико. Важно, что приклеенный по этой технологии к склону камень становится очень устойчивым к различным физическим воздействиям.

Детская песочница

Сегодня мы поговорим о том, без чего не может обойтись детская площадка. Это песочница. В песочнице обычно любят играть маленькие дети, за которыми нужен постоянный присмотр. Но если песочницу сделать хорошую, то родителям это прибавит больше времени для себя или для работы по дому. Зачем ложить кучу песка и кидать туда детей, если через пару минут ребёнок может уже кричать от того,что в песке была стекляшка и он порезался, или через пару дней ваш песок будет растаскан по всей территории сада или двора? Неправильное отношение к детям приводит к тому,что мы сами становимся детьми и занимаемся детскими «делами» — собираем игрушки, просеваем песок от инородных тел вместе с ребёнком, а он их обратно вкидает в песочницу, и т. д.

Детская песочница должна быть максимально удобной и практичной и заранее в ней должны быть предусмотрены все мелочи. Если их не соблюдать,то они превратятся в проблемы. Так что мамаши и папаши, давайте не ленится, всё ещё успеете, а лучше подумаем как сделать приятное ребёнку, и в то же время украсить сад.

Песочница своими руками на самом деле легко делается, главное, заранее сделать наброски плана, конструкции, что и где скреплять… Конечно, это относится к частным домам, в городе возле подьездов уже давно стоят детские песочницы и там, если родители не присматривают за ними,то можно найти бог весть чего интересного — как будто там не дети играются, а пацаны с комплексом неполноценности. Ну так и есть, люди ещё в не выросли, но уже пьют а не играют в детских площадках. Поэтому внимание родителям в городе, обязательно приводите в порядок городскую детскую площадку. В частных же домах — свобода и раздолье. Обязательно выделите зону участка, в которой будет главенствовать детская площадка, а ещё лучше, если это будет детская площадка своими руками.

Песочница для детей может быть из разных материалов. Сейчас в моду пошли пластмассовые песочницы — там сглаженные углы и ребёнку не так то просто травмироваться, это конечно плюс. Купить детскую песочницу для ленивых — это тоже плюс. Но я не уверена,что жарким летом, когда солнце палит под 30 градусов, то эта пластмасса не выделяет какую — то плохую химию, которую вдыхаем все мы. А так же пластмасса быстрее нагревается под солнцем, чем дерево. Ну вот и вывод, что дерево, если его хорошо обработать, является прекрасным материалом для детской площадки, и не побрезгует им и песочница своими руками.

Песочница своими руками, как мы уже говорили, требует плана — что за чем делать и какой формы она будет. Но чтобы одновременно и украсить свой сад и придать ему определённый стиль старовины, древности, то предлагаю сделать песочницу из брёвен. В таком же стиле, «бревенчатом» можно сделать и лавочки, и бордюрчик для цветничка, тогда это будет смотреться достаточно гармонично.

Я не буду говорить,что песочница для детей требует точных размеров, это всё вы определите сами по вашему желанию. Просто имейте ввиду,что дети часто пересыпаю песок за борты, если это удобно. Не очень удобно пересыпать песок если борты песочницы такие по высоте, что ребёнку нужно поднимать руку выше плеча. Самая оптимальная высота бортиков может быть 30 — 40 см. По площади песочница может быть тоже разной, в зависимости от количества детей. На одного ребёнка приблизительно приходится 2 м. кв.

Перед тем как сделать песочницу, сначала определите место для неё. Имейте в виду,что детская площадка или песочница должны размещаться так на участке,что бы вы могли за детьми следить из окна дома (желательно кухни). Так же не ставьте песочницу возле больших деревьев, с которых будут опадать листья и сухие ветки. Разместите песочницу в таком месте, где в обед, посреди дня там будет тень. Если тень не получается, то нужна песочница с крышей. Итак, начнём:

Для начала нужно подготовить брёвна. На них не должно быть заусениц, которые дети могут себе вогнать в руки и ноги. Места срезов желательно зашлифовать. По высоте брёвна подбирайте разные, но в интервале 30см., 40см., 50см., 60см., 70 см. В диаметре желательно брёвна должны быть одинаковыми.
Потом песочком отмечаем площадь песочницы — делаем контур. Не нужно делать ровные углы и стороны, пофантазируйте, лучше всего делать кругловатые формы.
На штык лопаты выкапываем траншею по контуру, который мы нарисовали песочком. В этот котлованчик мы будем вкладывать брёвна.
Брёвна аккуратно вставляем в котлован, можно их вкрутить, вдавить, но так,чтоб они хорошо стояли и не шатались. Пустое пространство засыпаем мелкой галькой и сверху землёй, которая осталась от котлована. Галька между брёвен будет служить дренажём и подольше их сбережёт от прогнивания.
Далее внутреннюю площадку очищаем от мусора, травки. Если густо растёт трава, то лопатой нужно подрезать слой корневища и удалить траву из площадки, чтобы она не прорастала через песок.
На ровную землю насыпаем небольшой слой гальки и застилаем агроволокном, в котором заранее пробиты дырочки с интервалом 10 х 10 см. Это будет дренаж для воды, которая после дождя попадёт в песочницу.
Песок для песочницы должен быть просеян через большое сито или сетку. Часто попадаются камешки, стекляшки, строительный мусор…
Засыпаем песок, разглаживаем его. По мере разглаживания он немного утрамбуется, и потом буде видно — нужно ли его ещё досыпать или достаточно.
Из доски можно выпилить небольшие прямоугольнички, чтоб как раз попа малыша помещалась и прибить на срезы нескольких брёвен, чтобы дети могли сидеть не только на песке.
Если песочница для детей размещена в таком месте,где постоянно светить солнце, то обязательно сделайте укрытие. Песочница с крышей может быть разной, это может быть большой зонт, натянутый брезент, или другой материал, который не промокает. Для того,чтоб закрепить укрытие, нужно вкопать небольшие столбы, по высоте от 1,50 см. и сверху хорошо натянуть тот же брезент, чтобы его не сдуло при сильном ветре.

Такая песочница своими руками порадует детей и вам предоставит больше времени для других полезных дел. Приятного отдыха вашим детям!)

Тенелюбивые растения и теневыносливые цветы

В этой статье вы найдёте растения, которые хорошо растут в тени, полутени. Это облегчит вам поиск нужных растений, чтобы украсить тенистые места на вашем участке! Фото можно увеличить, нажав на миниатюру. Краткое описание, характеристика растений :

Кладиум Биоколор (Cladium Bi — Color) — родом из Таиланда. Он имеет тёмные листья с ярко — розовыми пятнами и синими прожилками, такая декоративность выделяет его на фоне других растений. Любит полную тень, а в высоту достигает 75 — 95 см. Так как это тропическое растение, то его следует на зиму выкапывать и корни хранить в сухом месте.

Герань (Geranium Rozanne) — имеет красивые сине — голубые цветы с белой серединкой, листья тёмно — зелёные. Растёт как в тени так и полутени. После первого цветения её можно обрезать, тогда наступит повторное цветение. В высоту достигает 50 см.

Бальзамин, Импатиенс (Impatiens — Super Sonic Magenta)- красивое растение, имеет яркие, большие пурпурные цветы, листва тёмно — зелёная. Достигает в высоту 45 см. Многолетник. Любит как полную тень, так и полутень.

Аризема (Jack The Pulpit — Candidissimum) — обладает душистым ароматом и декоративными полосатыми околоцветниками. Хорошо сочетается в компании хост и папоротников. Любит хорошо дренированную почву с перегнившими листьями. В высоту достигает около 90 см. Растёт в полной тени или частичным освещением.

Морозник (Lenten Rose — Golden Sunrise) — имеет красивые золотистые цветы, достигающие в диаметре 5 — 7,5 см. Листья блестящие, корни толстые и глубокие. Неприхотливый, устойчив к влажности и жаре.

Ландыши — многим известные, нежные, сказочные цветы, которые хорошо растут в тени и полутени. Цветут с мая по июнь. Цветы имеют нежный,тонкий аромат.

Тиарелла (Tiarella — Pinc Skyrocket) — интересна своими декоративными цветами, напоминающие маленькие ракеты. Её можно применить как почвопокровник или смешать с другими низкорослыми растениями. В высоту достигает 15 — 30 см.

Астильба (Astilbe) — многим любимое растение за изысканные, мягкие цветы разной окраски. Листья зелёные, кружевные. Цветы настолько яркие,что хорошо отражают свет и создают прекрасный эффект в тенистом уголке. Достигает в высоту 50 — 75 см.

Триллиум (Trillium) — имеет яркие, декоративные цветы, достигающие в диаметре 5 — 7,5 см. Цветы имеют аромат цитрусовых. Достигает высоты 45 см, хорошо растёт как в тени так и полутени.

Медуница (Pulmonaria — Raspberry Splash) — красивое растение, в особенности коралловые цветки, которые создают эффект огонька в тенистом саду. В высоту достигает 30 см, а растёт в полной тени.

Адонис, Горицвет (Adonis) — сорта — весенний, амурский, сибирский — многолетники, а адонис летний — однолетник. Адонисы низкорослы; наиболее привлекательны в фазе цветения, которое у многих видов наступает в мае—июне. Используются в группах, бордюрах, пригодны для альпинариев или в качестве подбивки кустарниковых посадок.

Акант (Acantus) — сорта — мягкий, длиннолистный, колючий, балканский. Высокорослые многолетники. Растения, разрастаясь, образуют плотные группы; используются для подбивки древесных или кустарниковых групп, в миксбордерах или в качестве фокусных растений на клумбах или просто на газонах.

Альстрёмерия (Alstroemeria) — гибрид. Многолетники с клубневидными корневищами; высокодекоративны в период цветения. Выращивают преимущественно в групповых посадках.

Аронник (Arum) — сорта — пятнистый, критский, удлинённый, итальянский. Многолетники с клубневидным корневищем; во многом схожи с близкородственными ариземами. Используются преимущественно в затенённых рокариях.

Бадан (Bergenia) — сорта толстолистный, сердцелистный, Стречи. Красивоцветущие многолетники, но ценятся не только во время цветения — растения формируют весьма декоративную розетку листьев; у некоторых видов осенью она становится яркоокрашенной. Используются в группах возле кустарников, миксбордерах, в альпинариях, в качестве клумбового растения. Имеются стелющиеся формы, выращиваемые в качестве почвопокровных.

Барвинок (Vinca) — сорта — большой, малый. Невысокие многолетники с привлекательными цветками; имеются декоративнолистные формы с пёстрой окраской листьев. Используются в садах преимущественно в качестве почвопокровных под пологом деревьев, а также в альпинариях, бордюрах, обрамления клумб.

Бегония (Begonia) — сорта всегдацветущая, клубневая. Сорта и гибриды бегонии всегдацветущей — многолетники, культивируемые как однолетники. Одно из самых популярных клумбовых растений; применяется в озеленении в промышленных масштабах благодаря лёгкости выращивания, длительности и красочности цветения и устойчивости к городским условиям. Сорта и гибриды бегонии клубневой распространены меньше, но также являются популярными садовыми растениями. Используются в садах качестве клумбовых растений, а также для выращивания в контейнерах; повислые формы — для подвесных корзин и вазонов.

Белоцветник (Leucojum) — сорта — весенний, летний. Небольшие луковичные многолетники, напоминающие родственныеподснежники; декоративны в период цветения. Б. весенний относится к первоцветам и наиболее распространён в цветоводстве. Используются для создания цветущих весенних лужаек в тени деревьев вместе с другими первоцветами; Б. летний выращивают обычно возле водоёмов.

Борец , Аконит (Aconitum) — сорта — клобучковый, Фишера, Кармихеля. Высокорослые многолетники с эффектным цветением; выращиваются преимущественно в групповых и смешанных посадках на клумбах и бордюрах. Вьющиеся виды используют для озеленения беседок и пергол. Декоративны не только во время цветения: растения обладают ажурными, сильно рассечёнными листьями.

Бузульник (Ligularia) — сорта — Пржевальского, зубчатый, сибирский, узколистный. Большинство видов — высокорослые растения с эффектным соцветием. Декоративны не только цветением, но и красивой листвой (у некоторых видов — с изрезанным краем или перисто-рассечённые). Высаживаются в садах в основном около водоёмов (влаголюбивы). Используются также в миксбордерах и групповых посадках.

Ваточник (Asclepias) — сорта — сирийский, туберозовый, кюрасавский, мясо — красный. Высокорослые многолетники, отличающиеся эффектным цветением. Используются в групповых посадках. В. кюрасавский культивируется как однолетник.

Вербейник (Lusimachia) — сорта — монетчатый, эфемерный, тёмно — пурпурный, точечный. Многолетники, выращиваемые ради пышного и продолжительного цветения (большинство видов). У некоторых видов выведены пёстролистные сорта. Растения используются в групповых посадках для обрамления водоёмов (влаголюбивы), миксбордерах в затенённых участках сада. В. монетчатый — стелющееся растение, его используют как почвопокровное, в альпинариях, как ампельное для выращивания в вазонах.

Весенник (Eranthis) — сорта — Тубергена, киликикйский, зимний. Красивоцветущие весенние растения. Часто используют в совместных посадках с другими весенними эфемероидами для создания ярких цветущих лужаек. Применяют также в групповых посадках между кустарниками, в композициях на альпийских горках.

Ветреница (Anemone) — сорта — колончатая, войлочная, лютичная, дубравная. Изящные многолетние растения с эффектным цветением. Большинство весеннецветущих ветрениц — эфемероиды, к лету период вегетации у них завершается. Отдельную группу составляют осеннецветущие виды и гибриды. Используются преимущественно в качестве клумбовых растений и для альпинариев.

Водосбор, Аквилегия (Aquilegia) — Многолетники, иногда культивируемые как одно- или двулетники. Декоративны в период длительного цветения. Низкорослые сорта используют преимущественно в альпинариях; высокорослые — для создания смешанных композиций из травянистых растений на рабатках и в миксбордерах, для создания цветущих групп в тенистых местах у водоёмов.

Волжанка, Арункус (Aruncus) — сорта — этузилистная, двудомная, амурская. Многолетник, формирующий красивый раскидистый куст с метельчатыми соцветиями. Используется преимущественно в групповых посадках; высокорослые виды — в одиночных посадках под деревьями, для формирования заднего плана бордюров.

Губастик (Mimulus) — Однолетники или многолетники, культивируемые как однолетники; обладают яркой окраской цветков и эффектным цветением. используются прежде всего как клумбовые растения; могут служить для украшения берегов водоёмов. Компактные сорта применяются в качестве почвопокровных и в композициях альпийских горок.

Дицентра (Dicentra) — сорт — великолепная. Многолетники, формирующие раскидистый куст с эффектными поникающими соцветиями. Высокодекоративны в стадии цветения; используется преимущественно в одиночных посадках.

Золотарник (Solidago) — сорта — канадский, обыкновенный. Многолетние растения, отличающиеся пышным цветением, приходящимся на конец лета и осень. Природные виды достаточно высокорослы, однако выведены низкорослые сорта, что обеспечивает разнообразное использование в озеленении. Золотарники пригодны как фоновые растения на задних планах миксбордеров, выращиваются в групповых посадках, на клумбах (компактные сорта) и на срезку.

Камнеломка (Saxifraga) — Разнообразие введённых в садовую культуру многолетних видов обусловлено неприхотливостью и широтой возможного использования камнеломок. Прежде всего, они известны как наиболее распространённые растения для альпинариев, но также часто выращиваются как почвопокровные (низкорослые и стелющиеся виды), клумбовые и бордюрные растения (высокорослые). У некоторых видов ценится цветение, но у большинства — формы розеток либо способность образовывать декоративные подушкообразные поросли. Не все окультуренные виды теневыносливы.

А так же кислица, колокольчик, ландыш, лилейник, лилия, лириопа, лобелия, лунник, лютик, манжетка, наперстянка, нарцисс, номохарис, осока, паисандра, первоцвет, печёночница, пион, подснежник, пролеска, стахис, фиалка, фуксия, хоста, хохлатка, цикламен, яснотка, окопник, мята перечная, рэстрагон, мелисса лекарственная, радиола розовая, пупочник весенний, ясменник душистый, древогубец круглолистный, актинидия коломикта, плющ, ириододиктиум, орнитогаллум, тюльпаны, копытень, купена, дороникум, живучка, ирис, джефферсония, тиарка сердцелистная, телекия, сольданелла горная, дармера щитовидная, воронец колосистый, подофилл щитовидный, венерин башмачок. Из кустарников мы предлагаем вам высадить в тени : бирючина, бузина, вейгелла, виноградовник, гуальтерия, глициния, гортензия, девичий виноград, дейция, калина, кальмия, кизил, крушина, леукотэ, лещина, можжевельник, рододендрон, самшит, сирень, снежноягодник, спирея, стюартия, чубушник, энкиантус. А з деревьев более тенелюбивыми являются : бук, граб, давидия, ель, ирга, кедр, кипарисовик, клён, ликвидамбар, метасеквойя, нисса, пихта, рябина, тисс, тсуга, хмелеграб.

Надеемся, что этот список тенелюбивых и теневыносливых растений поможет вам украсить свой тенистый уголок!

Герань (Geranium Rozanne)

Это растение родом из Таиланда, его синие прожилки и ярко-розовые пятна подчеркивают и действительно выделяют его на фоне темных листьев. Растет в полной тени, достигает в высоту 75 – 95см. В прохладных климатических зонах перед заморозками необходимо растение выкопать и хранить в сухом, прохладном месте.

Каладиум Биколор (Caladium Bi-Color).

Что посадить в тенистом участке?

Для всех климатов, для всех местностей природа подарила определённые растения, которые приживаются и хорошо растут там, где им «назначено». В каждом частном дворе можно найти такие разнообразные зоны по влажности, освещаемости, что не трудно заметить, какие соответствующие растения там растут. Растения как и люди, живут в своём мире. Есть много солнцелюбивых растений, они больше нуждаются в освещении для нормального фотосинтеза, вегетативного развития, но есть и любители тенистых уголков. Хоть они и меньше цветут по времени, но могут быть разнообразны формой и окраской листьев и древесины, что тоже считается для профессионала — озеленителя декоративными качествами. Сейчас часто любители — садоводы обращают внимание как раз на декоративнолиственные породы, потому что посадить красивоцветущие легко, посадил — цветут, и всё… Намного труднее и в то же время интереснее произвести такую композицию, которая бы смогла украсить тенистое место, а взамен пышным цветам послужили бы пышная и красочная листва. Цветник в тени не все могут сделать. Если неправильно подобрать растения,то это место будет похоже на то, за которым не ухаживают, а так — растёт то,что само выросло… Тенелюбивые растения разнообразны и их достаточное количество, чтобы выбрать именно те, которые подойдут для вашего тенистого места на участке.

Так вот, как же устроить цветник в тени и полутени? Какие многолетники, кустарники, луковичные растения будут хорошо расти в тени? Как скомпонировать красивый тенистый сад, в котором будет приятно отдохнуть жарким, солнечным днём? Какие растения цветут в тени?

Освещённость или тенистость участка зависит от длительности и интенсивности солнечного света, который она получает. Но степень освещаемости и тенистости участка может меняться в зависимости от сезона, или даже от времени суток. На такие участки влияет много факторов, например : высота солнца, присутствие больших деревьев, которые преграждают своею листовою доступ света, длительность светового дня… Некоторые цветущие растения по разному относятся к свету. Некоторым, таким как гвоздика или клевер нужно 12 часов светового дня, а для пуансеттии и хризантемы нужно намного меньше ,чем 12 часов светового дня. А так же существует понятие как годовое количество света, получаемое растением за год. Такие растения имеют способность «накапливать свет», то есть преобразовывать и пользоваться его потенциалом большую часть года.

Часто в литературе по садоводству можно встретить определения места по освещаемости, что помогает подобрать подходящие растения.

Полное солнце — более 3 часов прямого полуденного солнца в день;
Полутень – около 3 часов прямого солнца утром или вечером с тенью в середине дня; или хорошая освещенность без прямого солнца в течение всего дня;
Тень, тенистые зоны, полная тень – около 3 часов прямого дневного света в середине дня и ограниченная освещенность все остальное время;
Разреженный свет / разреженная тень – солнечный свет, проникающий в течение всего дня сквозь негустую листву деревьев или другое частичное препятствие.

Теперь давайте поговорим о тенистых участках, разных по влажности, ведь это тоже имеет огромное значения для выбора растений.

Сухая летняя тень. Такие участки с сухой тенью существуют там, где растут большие и старые деревья. Их разросшаяся корневая система высасывает большую часть влаги и не оставляет места для нормального развития корневой системы других растений. А так же листья дерева закрывают доступ для осадков. Думаю, многие замечали,что после дождя под большими деревьями земля остаётся почти сухой. Сухая тень является достаточно сложным участком для озеленения. Но всё таки существуют теневыносливые цветы и тенелюбивые растения, которые вполне нормально существуют в такой среде. Больше всего любят такую среду весенние луковичные и осенние луковичные, которые не боятся летней сухой тени, потому что они как раз в свой вегетативный весенний или осенний период получают достаточно влаги и освещения, ведь весной дерево ещё не убралось в листья, а осенью листья опадают и открывают участок для света и влаги.

В таких местах, как сухая тень обязательно нужно делать мульчирование весной, когда почва достаточно прогрета и набралась влаги. Тогда создадутся оптимальные условия для нормального роста корневой системы луковичных.

Теневыносливые цветы и тенелюбивые растения для сухих тенистых зон

Многолетние:Аквилегия (водосбор)
Аконит (борец) Фишера
Анемоны осенние
Арункус (волжанка)
Асперула (ясменник)
Бадан (бергения)
Барвинок
Василистник
Гейхера
Герань садовая
Горянка
Дицентра (разбитое сердце)
Живучка ползучая
Ирис зловонный
Копытень
Крокосмия (монтбреция)
Ландыш
Лихнис корончатый
Лунник
Манжетка
Медуница (пульмонария)
Миррис душистый
Молочай миндальный
Морозник (геллеборус)
Наперстянка (дигиталис)
Незабудки
Окопник
Осока, ожика и другие злаковые
Полынь
Примулы весенняя и обыкновенная

Многолетние (продолжение):Роджерсия
Флоксы
Хоста
Чистец шерстистый
ЯсноткаКустарники:Волчник лавровый и другие волчеягодники
Гаультерия (пернеттия) остроконечная
Дейция
Зверобой
Керия японская
Магонии падуболистная и ползучая
Плющ
СаркококкаВесенние луковичные:
Анемона
Гиацинт
Гиацинтоид, сцилла
Кандык
Мускари
Нарцисс
ПодснежникОсенние луковичные:
Колхикум
Лириопе
Цикламен неаполитанский

Но существую так же участки, где больше преобладает влажная тень. Такие тенистые и влажные одновременно зоны сада возникают именно там, где нет задержки и препятствия для попадания осадков, и в то же время почва имеет влагозадерживающие свойства. Участок с влажной тенью намного проще обрабатывается и ухаживается, так как существуют разнообразные тенелюбивые растения и теневыносливые цветы, которые предпочитают влагу и тень. У таких зон как влажная тень есть как плюсы, так и минусы. Плюсом считается, что даже в засушливый летний период здесь достаточно долго или постоянно сохраняется влага, но минусом является то, что при таких условиях могутт развиться грибковые болезни и появится улитки и слизни, которые поедают растения.

Теневыносливые цветы и тенелюбивые растения для влажных зон

К перечисленным выше цветам и растениям для влажных, тенистых зон добавьте:

Многолетние:Астильба
Бруннера крупнолистная
Дудник (анжелика)
Герани садовые
Жимолости
Звездовка эпипактис
Купена
Лизихитон камчатский
Молочай многоцветный
Нивяник (ромашки)
Папоротники
Печеночница благородная
Примулы
Сангвинария канадская
Смилацина (майник) кистевидная
Тиарелла сердцелистная
Триллиум крупноцветковый
Трициртис тайваньский
Увулярия крупноцветковая

Кустарники:Арония (черноплодная рябина)
Бересклеты
Гортензии
Калина
Камелия
Керрия японская
Магония
Рододендроны
Скиммия (скимия)Лианы:Акебия пятерная
Хмель обыкновенный

Дизайн цветника в тени. Тенистый сад.

Большинство тенелюбивых растений и теневыносливых цветов имеют менее яркие окраски цветов и листьев, чем если бы они росли на солнечных участках. Цветение будет наступать немного позже и будет не таким пышным. Поэтому главным правилом при создании композиции в тенистом саду, цветников является акцентирование на самой форме растений, в особенности на крупные, кожистые, выразительные листья. По правилам дизайна следует чередовать горизонтальные линии с вертикальными, а также составлять наиболее выразительные партнерства растений по форме и размеру листьев. Например, эффектные роджерсии, крупные листья которых создают красивую горизонтальную линию, отлично соседствуют с высокими вертикальными цветоносами наперстянок, а также садовыми геранями, почвопокровными со множеством мелких цветочков, которые создают фон и заполняют пустоты между более крупными растениями. Дополнять теневые бордюры хорошо сезонными композициями и растениями в горшках, которые легко менять и переставлять в разные места цветника для достижения желаемого эффекта.

Каладиум Биколор (Caladium Bi-Color).

Как сделать забор от соседей

Итак, дорогие мои читатели, поговорим о соседях, то есть о том, как от них правильно и красиво отгородится. Соседи, правда, бывают разными, но бывают такие, которым лучше не показывать своё «добро» во дворе. Лично у меня хорошие соседи. Для нас хватает исчерпывающего: «Доброе утро» или «Здравствуйте!». Но время летит, мы всё время делаем какие-то ремонты, перестройки, уборки, наводим «марафет» во дворе, особенно с приходом весны, рабочего сезона. Это касается и наших соседских ограждений, заборов. Когда приходит время менять забор, то могут возникнуть некие проблемы в правильности этого забора. Звучит как-то странно, но этому есть причина.

Чтобы не попортить отношения с соседями, перед тем как ставить забор, нужно их об этом проинформировать. Тем более, что чаще всего при установке забора вам же надо будет топтаться и на ихней территории. Если у них возле границы территории есть зелёные насаждения, то вам нужно обговорить, где можно ходить, а что желательно обойти. А то мы всегда негодуем на соседей, а после установки забора можем и сами оставить на ихней территории строительный мусор. (фото забор из живой изгороди от соседей )

Сейчас пошла мода на профлисты — металлические, «глухие», гладкие или рельефные, разной высоты и окраски. Большинство и ставит их себе, и желательно ж повыше! Правда, впечатляет высокий забор? Но в высоком, «глухом» — то есть без прогалин, дырочек и т.д. заборе много минусов. Итак, такой забор может создать ветровой колодец — это когда ветер создаёт завихрения, и не факт, что не на вашей стороне. Вот здесь можете почитать про то, как защитится от сильного ветра, создавая ограждения — из строй. материала или зелёных насаждений — как защитить участок от ветра .

Ну раз мы ландшафтные дизайнеры, садоводы, то может нужно больше внимания обращать на зелёные насаждения — а то можно загородится в кирпиче и профлистах, вырастить с трудом деревко и бегать возле него : «Вот смотрите, я мастер, я умею!»))) Намного приятнее шелест листвы, весеннее цветение, приношение нам, трудягам, в дар плодов, орехов, ягод, фруктов за нашу заботу и любовь к природной красоте!… Так что я предлагаю в качестве ограждения высаживать растения — они к тому же хорошо пропускают воздух, не создавая застоя воздуха в саду, но и защищая от сильных ветров. В этом случае заборчик должен быть, но не высокий и не «глухой» — а это может быть рабица, штакетник, плетень…Он защитит ваш участок от проникновения домашней живности, домашней птицы из соседних участков. ( фото забор из садовой сетки )

Если вы хотите отгородится от надоедливых соседей, то здесь нужно немножко поразмыслить. Часто люди жалуются на то, что соседи выстроили высокий забор, обратная сторона которого совсем не эстетично выглядит, и к тому же забор на ихнем участке создаёт тень, при которой ничегошеньки не растёт! Это не хорошо. За такие вот вроде бы не большие проблемы соседи портят отношения навсегда. Так может лучше не делать этих проблем? Если вы хотите установить забор, то по закону ограждение, которое разделяет ваш и соседский участок должно быть прозрачным или не «глухим», чтобы не создавать тень. Хорошими вариантами являются ограждения из дерева (штакетник, не обрезная или обрезная доска) или сетка рабица, которую в свою очередь тоже можно завуалировать так, чтобы она была не совсем прозрачной, но и эстетично выглядела. Самый лучший вариант — озеленить её. Можно высадить вьющиеся растения, лианы, которые будут радовать глаз не только ваш, но и соседский. Вот по этой ссылочке вы можете почитать про вьющиеся и лианы в саду .

Вот как раз такие ограждения, которые эстетично смотрятся с обоих сторон могут улучшить отношения с соседями! А вот про посадки деревьев и кустов в качестве ограждения скажу вот что : всегда узнавайте диаметр взрослой кроны дерева, которое вы хотите посадить как ограждение. Если крона дерева будет «залазить» на участок соседей, то они вправе срезать ветки или же ещё лучше — собирать плоды и орехи, которые находятся на ихней территории. Поэтому лучше высаживать высокорослые, но не широкорослые деревья! Например, устанавливаем сетку рабицу, возле неё (от сетки отступаем на пол метра) высаживаем кипарисовики на расстоянии друг от друга в 2 метра, между кипарисовиками возле самой сетки можно высеять вьющиеся и лианы (недавно познакомилась с лианой долихос — как он цветёт, такой нежно сиреневый цвет…ой…), вьющиеся и лианы как раз закроют пространство между кипарисовиками и соседям, чтобы увидеть что у вас делается, нужно будет расковырять пальцами «глазок» в зелени. Ну если они такие наглые, то и вы не отставайте, если заметили шпионаж — просто не обращайте внимания и делайте всё, что делали раньше — они насмотрятся и им это уже станет не интересным. Ведь они уже всё про вас знают. Заглядывают же именно тогда, когда хочется узнать побольше!)

Чтобы привлечь внимание не к вашим дворовым делам, а к самому забору, то можно его украсить. Тут уже и ребёнок может помочь, у них развитая фантазия. Самым простым украшением могут быть именно зелёные пластиковые бутылки, у которых срезан верх (там, где крышка), и разукрашенные влагостойкими красками. Нарисуйте им глаза, нос, рот. И желательно с выражением, чтоб они все были с разными эмоциями. Не забудьте, что к соседям нужно рисовать только добрые эмоции. ) Их одевают на столбики ограждения. Зелёные бутылки среди зелени не заметны, а вот рисованные лица придадут ограждению «характер». Я бы ещё купила скульптуру или вырезала из пенопласта кошку. Естественно, пенопласт тоже нужно разукрасить. И туда же, на забор. Представляете, какой шок у соседских кошек будет! Это всё психологические приёмы — показывать глаза. Если на заборе будут нарисованы на каком то элементе глазки, обращённые в сторону соседей, то соседи подсознательно не будут хотеть смотреть на ваш двор, потому что за ними «следят»…. (фото забор деревянный между участками )

Возле ограждения, которое рядом с соседями не желательно устраивать посиделки, не нужно ставить лавочки, беседки, а так же размещать детские площадки. Потому что вами или вашими детьми сказанные слова могут быть интерпретированы соседями не в правильном смысле. Ну знаете, у меня такие соседи, что я не боюсь о чём нибудь говорить, чтоб они слышали — и они могут поддакнуть, переспросить, проинформировать, а это даже приятно!) Но если соседи неправильно вас понимают, то в таких местах лучше устанавливать хозяйственные здания, гаражи, теплицы, или же посадить сад, в котором пришёл — поработал, собрал фрукты по осени, то есть желательно сделать эти места рабочими, в которых нужно что-то делать. Часто людей не привлекает труд других, тем более не поговоришь, не посплетничаешь, человек работает, некогда! А вот подслушать разговор при отдыхе в беседке — то это вполне возможно. ( фото забор из пластика между участками )

А теперь немножко официальной информации. Законодательные нормы возведения забора между соседями.

Немногим известно, что Градостроительный кодекс РФ регулирует не только строительство, но и планирование каких-либо сооружений и зданий на территории участка земли. В нем нет никакого четкого указания относительно категорического запрета или же, наоборот, необходимости размещать глухой забор меж двумя соседними домами. Как правило, в данном случае применяются санитарные нормы и правила, которые оглашены в СНиП, а также относятся к СНТ.

Но, следует иметь в виду, что в администрации местного района, где вы проживаете, могут быть установлены свои нормы и правила по строительству, которые также относятся к возведению заборных конструкций. Кроме того, вам может даже потребоваться разрешение на строительство местной администрации. Обязательно заручитесь письменным согласием жителей всех соседних домов. Помните, что если меняется собственник определенного земельного участка, то новый владелец имеет полное право снести забор или потребовать сделать это.

Существует такое негласное правило, которое говорит о том, что столбы должны быть расположены на самой границе двух участков, либо же на стороне того человека, который возводит забор. Перекладины забора должны быть на территории хозяев этого ограждения и не выступать на территорию соседей. На территорию соседей категорически запрещено входить; необходимо рассчитать расстояние между опорными столбами забора.

Если же ситуация складывается наоборот – ваш сосед хочет построить глухой забор между вашим и его участком, то вы должны понимать, какие нормативы он не должен нарушать. Исходя из СНиП, все индивидуальные участки должны быть ограждены, при этом ограждение не должно быть сетчатым или решетчатым. По высоте оно не должно быть выше, чем полтора метра. Если вы заметили, что монтаж глухого забора противоречит закону и ущемляет права соседних землевладельцев, то нужно срочно обратиться в управление садоводческого хозяйства с письменным заявлением.

Скорее всего, спор можно урегулировать мирным путем, в противном же случае придется подавать иск в судебную инстанцию. Помните, однако, что тогда вам нужно будет доказать нарушения со стороны соседей ваших прав. Например, вы можете доказать, что сосед своим забором затемнит некоторую часть вашего участка, которую вы предназначали для выращивания сельскохозяйственных культур, цветов, винограда, прочее. Как доказательство этого, вы можете предъявить акт про нарушение законодательства, который составляется на основе результатов судебной экспертизы (ее заказчик оплачивает самостоятельно).

Если эксперты однозначно вынесут решение о нарушении действующих правил и норм, то суд 100% примет решение в вашу пользу. Помимо этого, суд также обязует ответчика, который в данном случае является вашим соседом, возместить расходы, которые вы вынуждены понести в связи с оплатой услуг экспертов.

Инструкция по установке забора между участками.

Итак, вы вооружились всеми необходимыми знаниями относительно нормативных актов и знаете свои права. Ниже приведена пошаговая инструкция по проведению переговоров с соседями и самой установке ограждения.

Согласование планов с соседями. Если вы запланировали обшивание забором переднего или заднего двора, то обсуждать с соседями свои намерения совсем не обязательно. Тем более, никакого разрешения на строительный проект, спрашивать не нужно. Однако же, чтобы укрепить отношения с соседями, а также избежать в будущем недоразумений, нужно предварительно переговорить с ними и о своих планах и намерениях. Это позволит четко определить границы имущества и избавит вас от претензий друг к другу. Если вам повезет, то соседи поддержат вашу идею, возможно, что они даже будут готовы помочь вам не только физически, но даже и материально.
Определение границ участка и расчет материалов. Определите линию именно вашей собственности, убедитесь в расположении вашего будущего ограждения, отложите правильные размеры и рассчитайте количество и стоимость материалов. Это избавит вас от неприятной путаницы в дальнейшем, когда вы приступите к установке забора. Также это вам поможет быть во всеоружии при переговорах с соседями, особенно когда они зададутся вопросом, не собираетесь ли вы забрать часть их территории.
Информируйте про строительство забора. Не нужно планировать официальное информирование своих соседей про реализацию вашего строительного проекта. Просто, когда вы их увидите в следующий раз, якобы случайно расскажите о намерениях построить забор. Обязательно скажите им, какой именно вид забор вы хотите возвести, и из какого материала. Они даже могут вам определиться с выбором и помочь в оплате или монтаже. Имейте в виду, что этот поворот событий вероятен только тогда, когда вы извещаете соседей о намерениях заблаговременно.
Учитесь вести переговоры. Может случиться, что соседям вашим не понравится идея о строительстве забора, либо же их не устроит высота и другие факторы. Если такое произойдет, устройте совещание, на котором обговорите все их претензии к вам. Учитесь правильно вести переговоры, чтобы в конечном итоге, соседи согласились с вами и захотели поучаствовать в строительстве. Не будьте слишком принципиальны, в некоторых деталях нужно будет им уступить.
Обратитесь к юристу. Если ваши соседи – люди очень конфликтные и ни за что не хотят идти на компромисс, вам придется обратиться к юристу. Он поможет составить документ, согласно которому ваши соседи будут обязаны выплатить определенную сумму на возведение забора.
Уважайте интересы других людей. Ваши соседи – такие же люди, как и вы. Уважайте их интересы, и они будут относиться к вам также.

И на конец пожелаю вам добрых соседей. Забор забором, им от сплетен не защитишься, они и так могут быть придуманы. Но если вы хотите возвести забор, то сделайте приятно не только для себя, но и облагородьте ту сторону, которая будет со стороны соседей. И они потеряют интерес к вам заглядывать. Так вы поймаете «двух зайцев» одновременно!

Как защитить участок от ветра

Тот, кто живёт на высоких участках — знает как надоедливы и даже вредны постоянные ветры. Надоедливы для нас, садоводов, а вредны для многих наших насаждений. Как защитить участок от ветра, да так, чтобы это выглядело красиво и практично? По сути, для правильной защиты участка от ветра нужно знать элементарные законы физики, чтобы ненароком не создать воздушные колодцы и сквозняковые участки.

Разберём 2 варианта защиты участка от ветров. Первый — если у вас есть забор, ограждение. И второй — отсутствие ограждение и использование для защиты участка от ветра только растения.

Если у вас есть ограждение высокое или средней высоты ( 2 м. — 1,50 м.) — то это облегчает работу по защите. Вдоль забора нужно высадить растения, преимущественно деревья, кусты, вьющиеся растения. Подбирать растения желательно морозоустойчивые, быстрорастущие. Внимание : чтобы не создавать воздушных колодцев, которые могут усиливать поток ветра, создавать завихрения, нужно сажать растения не плотно, а с неким расстоянием, чтобы между кронами уже взрослых деревьев была прогалина. Так ветер будет проходить сквозь защитную полосу растений, но менее вредить. В крайнем случае, прогалины можно заполнить не пышно — листными растениями, например, берёзками, декоративными кустарниками, вьющимися лианами. Из деревьев можно использовать как лиственные, так и хвойные породы, но лучше всего будет смесь пород. Из лиственных предлагаем высадить липу, клён, жасмин, тополь, иву, белую акацию, конский каштан, калину, лещину, багрянник, аралию, сирень, боярышник. Эти деревья относительно быстро растут. Можно высаживать плодовые деревья — яблоню, грушу, сливу, вишню, но убедитесь, что ветер у вас не настолько сильный, что будет сдувать молодые завязи плодов, а зимой подмораживать ветки и стволы. Если у вас зимние морозы иногда повреждают плодовые деревья в саду, то для защиты участка от ветра они, естественно, не годятся.

Из хвойных пород часто высаживают высокорослые ели, сосны, пихты, туи, кипарисовики. Между ними в шахматном порядке можно высадить средне — , или низкорослые сорта хвойных, например, кипарисы, можжевельники. Они не только защищают участок от ветра, но также создают шумозащиту и наполняют воздух лечебными фитонцидами.

Красиво смотрятся ветрозащитные посадки вперемешку, или высаженные по очереди лиственные и хвойные породы деревьев и кустов. А особенно будут сочетаться красивоцветущие деревья (липа), хвойные (ель), декоративнолиственные (ива, клён). Такая посадка будет радовать глаз круглый год!

Теперь скажем о зелёных насаждениях, которые защитят участок от ветра, если у вас нет ограждения. В этом случае нужно высаживать растения в шахматном порядке, чередуя высокорослые, среднерослые и низкорослые. Так же можно смешивать лиственные и хвойные породы. Если высадить морозостойкие лиственные деревья на заднем фоне, то возможна высадка следующего ряда среднеросых плодовых деревьев, а между ними низкорослых плодовых кустарников.

Красиво смотрятся насаждения живых изгородей, которые можно стричь. Они эффективны не только ветро -, и шумозащитой, но и украшают сад аккуратно сформированными стрижкой формами. В таком случае чаще используют хвойные породы, из лиственных среднерослых могут подойти бирючина и самшит.

При выборе защитных деревьев обращайте внимание на то, какие у них плоды и орехи. Потому что если участок не большой, то, например, каштан высаживать не советуем. Хоть он высокорослый и красивоцветущий, но территория под ним будет засорятся орехами. Был такой случай, что в одном городе на аллее высадили Гинкго двулопастной, но потом, когда дерево начало плодоносить, его пришлось убрать. Потому что упавшие и подгнившые плоды источали неприятный запах. Так же опасно высаживать грецкие орехи в большом количестве. Они дорастают до 30 м. в высоту, и часто у взрослых деревьев обламываются большие старые ветки, что не только опасно, но и хлопотно при уборке сада. Поэтому защитить участок от ветра нужно не только красиво, но и грамотно. При покупке саженцев всегда спрашивайте у продавцов размеры взрослых растений и их устойчивость к ветрам и морозам.

Но не забывайте, что защитить участок от ветра совсем не значит «закупорится» заборами и деревьями, потому что это не полезно как для самого сада, но и для живущих людей на участке. Воздух всегда должен циркулировать по участку. Садовым растениям вреден как сквозняк, так и застойный воздух.

Виды cадовых декоративных дорожек своими руками

Как проложить качественные дорожки

В последнее время владельцы дач и приусадебных участков смотрят на них не только как на источник картошки, не только как на место, где можно удачно угробить свою спину. Нет! Все больше красивых оформленных клумб на участках, и грядки не раскиданы хаотично, а очень даже похожи на клумбы. И садовые декоративные дорожки не протоптаны в траве, как попало, а выложены из красивых материалов по продуманному маршруту.

Ухоженность дачи или усадьбы — это не дань моде. Это переход на другой уровень культуры. Ведь не хлебом единым жив человек. Тяга к красоте означает, что человек выходит из состояния раба и чувствует себя хозяином своей жизни. Значит, мы становимся сильнее и лучше. Мы мыслим в конструктивном направлении. Думаем о том, как преобразить свой маленький мир, а не о том, как плох мир большой…

Уютный уголок сада

Эта статья посвящена садовым дорожкам. Это очень важный элемент садового участка (более детально смотрите в статье Садовые дорожки, устройство садовых дорожек). Дорожки проходят по всем нужным маршрутам, связывают собой все зоны, и определяют границы.

Если посмотреть через забор к соседям, у которых дорожки проложены удачно, можно подумать, что очень просто взять и сделать так же у себя. Подумаешь — набросать щебенки, залить цементом с песком, выложить тротуарной плиткой…

Нет, все совершенное и продуманное кажется простым. Для того, чтобы проложить качественные дорожки, которые будут служить долгие годы, необходимо учитывать много параметров.

Рассмотрим параметры правильного обустройства дорожек:

очень внимательно нужно подойти к прорисовке будущих дорожек на плане. Чтобы было удобно добраться в любой уголок, и не вытаптывать траву;
учитывать особенности почвы: песчаная подходит идеально, глинистую нужно будет укреплять, торфяную — еще больше. Потому что все будет элементарно проваливаться, и после первой же зимы вместо дорожек вы увидите одни проблемы;
учитывать особенности рельефа — огибать холмы и ямы;
учитывать особенности отделки дома. Стараться по возможности выложить дорожки тем же материалом, что и цоколь дома. Тогда весь участок автоматически объединяется в одну композицию, и смотрится очень стильно;
учитывать время года. Дорожки лучше мостить летом. Еще май и сентябрь подходят. Должна быть сухая и теплая погода.

Есть несколько видов покрытия дорожек:

мягкие, или насыпные дорожки — пространство между бортиками засыпают песком, ракушками, щебнем, гравием, керамзитом, корой деревьев (мульчой), и даже ореховой скорлупой;
жесткие дорожки — выложены тротуарной плиткой, камнем, кирпичом, деревянными брусьями, досками, залиты бетоном;
комбинированные — в них сочетаются и мягкие, и жесткие элементы.
кроме этого, на одном участке можно сочетать разные типы дорожек. Например, от ворот до дома уместна будет широкая мощеная камнем или плиткой. Такая, которая выдержит интенсивную нагрузку. В саду можно сделать узки, насыпные и более декоративные — там уже нагрузки меньше.

Мягкая или насыпная дорожка

Жесткая дорожка

Садовые декоративные дорожки следует рассматривать и с точки зрения функциональности. В этом случае их можно разделить на четыре группы:

автомобильные въезды — их ширина не меньше двух метров;
главная дорога от дома к воротам — ширина не меньше полутора метра;
так называемые «прогулочные» дорожки в саду, и ведущие к хозяйственным постройкам. В идеале их ширина метр;
прилегающие дорожки — используются не так часто, как остальные. Они могут быть узкие. Хорошо сделать вообще «пошаговые», когда между плитами или камнями достаточно травы.

Обустройство дорожек своими руками

Давайте рассмотрим, как же можно пройти все этапы — от планирования до воплощения, не прибегая к услугам дизайнеров и рабочих. Садовые декоративные дорожки своими руками воплотить в жизнь не так сложно. Просто нужно конкретно знать чего вы хотите и строго следовать плану обустройства.

Самое первое, что нам нужно — план участка. Постарайтесь нарисовать его на компьютере или вручную. Обрисовать контуры дома, хозяйственных построек, клумб, грядок, деревьев, кустов и т. д. Если планируете в скором времени новые клумбы разбить или еще какие объекты — наносите их на план, как реальные. Так не нужно будет доделывать дорожки каждый год. Сделайте десяток ксерокопий готового плана — и чертите варианты размещения дорожек. Они могут быть прямые и извилистые, узкие и широкие, но вы должны чувствовать, что вот так вам будет удобно и комфортно. А по другому — нет.

Учитывайте то, что по прямым дорожкам можно ходить стремительно, а по извилистым — медленно гулять. Кроме этого извилистые дорожки зрительно увеличивают пространство. Что где-то нужно будет удобно разминуться двум людям, а где-то в этом не будет необходимости. Дизайнеры советуют под тропинки занимать не более двадцати процентов площади.

План участка с расчерченными дорожками

Бордюры садовых дорожек

Когда план утвержден всей семьей, нужно продумать какие материалы будем использовать. В этом исходим из назначения дорожек и из суммы, которую можем выделить. Но при любом бюджете можно предусмотреть жесткие дорожки там, где нагрузки самые высокие, прямые там, где пролегают основные маршруты, красивые сложные тропинки возле цветов, скамеек и летней столовой, и самые простые тропки возле грядок.

Когда определились с материалом — выбираем тип бордюра. Бордюр — это то, что окаймляет дорожку. Может быть выполнен из чего угодно: из травы, дерева, камня, кирпича… Есть специальная бордюрная плитка. Он может быть контрастным, а может и партнерским по отношению к основному материалу. Не нужно игнорировать бордюры — они удерживают дорожку и придают ей законченный вид.

Приступаем к разметке дорожек на местности. Прямые дорожки намечаем длинными деревянными планками, остатками стройматериалов. Тропинки свободной формы можно выложить садовым шлангом или веревкой. Намечаем ширину. В идеале ширина тропинки должна быть такой, чтобы на ней свободно могли разминуться два человека. Если делаем въезд для машины, совсем не обязательно делать сплошную мостовую. Вполне достаточно будет двух широких полос под колеса. А между ними так и оставить траву.

Лопатой в «пол-штыка» подкапываем все намеченные линии. На этом этапе нужно внимательно следить за шириной — можно, незаметно для себя, существенно сузить или расширить дорожку. Убираем все палки, шланги и веревки. По всей намеченной ширине выбираем грунт на глубину десять-пятнадцать сантиметров. Для автомобильной дорожки — необходимо выбрать 20-30 сантиметров.

Выбранный грунт можно использовать для того, чтобы сделать высокие грядки или клумбы. Я вам предлагаю несколько описаний того, как же сделать садовые тропинки самим из разных материалов. Выбирать вам.

Виды и обустройство садовых тропинок

Возможен вариант мягких дорожек на вашем участке. Выбираем грунт на десять сантиметров. Засыпаем слой песка. Выравниваем его и утрамбовываем. Покрываем пленкой или геотекстилем. Затем насыпаем основное наполнение — гравий разных цветов, щебенку, мульчу, или снова песок и снова хорошо утрамбовываем. Если предусмотрен жесткий бордюр — ставим его. Уровень дорожки должен идти в один уровень с почвой. Бордюр, соответственно, выше на несколько сантиметров.

Вариант садовой дорожки из цветного гравия

Вариант садовой дорожки из тротуарной плитки.

Если вы предпочитаете жесткие дорожки из плитки, работаем таким образом. Вынимаем грунт на глубину десять сантиметров. Засыпаем так называемую подушку. Многослойная «подушка» не даст дорожке просесть, пять сантиметров песка. Затем щебенка двадцатимиллиметровой фракции в один слой. Затем слой гранитного отсева. Каждый слой тщательно утрамбовывается. Сверху насыпаем смесь цемента с песком. Последний слой — плитка или камень. И бордюр, жесткий или растительный — трава, цветочные миксборды, низкорослые кустарники.

Жесткая дорожка из бетона делается на песчаной подушке толщиной шесть-восемь сантиметров. Второй слой — смесь песка с гравием. Все слои хорошо нужно утрамбовать. Для этого можно просто оставлять их отлежаться на неделю, и просто ходить по ним. Периодически смачивая водой, если нет дождя. Бетонные плиты мостим встык или с зазором пару сантиметров. Зазоры засыпаем грунтом с семенами газонной травы или смесью песка с цементом.

Можно сделать опалубку из деревянных досок. Доски укладываем ровной стороной внутрь, укрепляем колышками. Колышки идут вровень с опалубкой, чтобы легче было потом выравнивать бетон. Перед заливкой бетоном подложку нужно сильно увлажнить, чтобы не впитывала воду из бетона. Заливаем готовым бетоном. Лучше это делать в пасмурный день, потому что под солнцем схватится верхний слой, оставив нижний сырым, и пойдут трещины. Не допускать пустот, выравнивать сразу, шлифовать на следующий день. Затем каждый день увлажнять поверхность из лейки, чтобы все высыхало равномерно. И ждать примерно неделю, чтобы бетон схватился. Убрать опалубки.

Можно сделать имитацию валунов или камней из бетона. Для этого используют металлические обручи от бочек, или другие подобные формы, которые изгибают, повторяя природные контуры камня. Выкладывают их на подготовленную поверхность, заливают внутрь бетон. Остальные операции — как описано выше. Можно по сырому залитому бетону вычертить кельмой камни.

Для дорожек из деревянных спилов расчищаем поверхность. Вынимаем 15 сантиметров грунта. Укладываем подушку — песок или гравий, или гравий с песком. Подготовленные спилы толщиной 7-15 сантиметров обрабатываем раствором, предохраняющим от гниения. И укладываем, утрамбовывая в подложку. Очень красива дорожка из таких спилов. Но жизнь ее не так долговечна, как у бетонной. Поэтому возле водоемов, и в постоянно затененных местах дерево лучше не использовать.

Садовые декоративные дорожки из кирпича тоже выглядят достойно. Вынимаем грунт на 15 см. Делаем подложку из гравия и песка. Кирпичи укладываем плотно на подложку. Швы заполняем сухим миксом песок-цемент. Когда все уложено, нужно полить дорожку обильно из шланга — кирпич даст естественную усадку, и дорожка останется ровной.

Вы ознакомились только с самыми популярными способами. Но и эта информация поможет сделать сад, похожим на райский уголок.

Типичные ошибки при устройстве водоёмов

Как правильно сделать водоём, об этом многие спрашивают, но не всегда учитывают определённые мелочи, которые так важны в творчестве обустройства водоёмов. Вода как магнит притягивает внимание, обогащает и дополняет окружающую территорию. Сейчас различные водоёмы стали ну просто обязательными при оформлении новых или при реконструкции старых участков. Одно дело обустроить водоём, другое — гармонично спланировать, чтобы он подходил к окружающей обстановке по всем параметрам. Часто бывает, что даже профессиональные дизайнеры штампуют сады и все композиции в них, таким образом создавая клонированные участки. Садовод — любитель, который знает некоторые законы обустройства и озеленения, который любит сад как своё творение, всегда сможет гармонично обустроить водоём как и любую другую композицию.

Давайте сейчас поговорим о том, какие самые типичные ошибки можно допустить при создании различных водоёмов.

Как правильно выбрать место в саду для водоёма ? Если на вашем участке есть красивые садовые места, то это лучшее место где можно расположить водоём. Вода всегда привлекает внимание, а располагая водоём в неприглядных местах, например, вблизи огорода, некрасивого забора, в том месте, где открывается вид на хозяйственные постройки или мусорные, компостные кучи, то вы можете испортить все ваши труды. С помощью воды вы акцентируете конкретные места, в таком случае, акцентируйте самые красивые и выгодные места сада.

Водоём в саду фото :

Как правильно выбрать размер садового водоёма? Одной из самых частых ошибок при обустройстве водоёмов, это неправильные размеры и неправильное соотношение с размерами сада и зелёных насаждений. Небольшой водоёмчик, расположенный в незаметном месте, да ещё и закрытый большей частью разросшихся растений будет выглядеть незаметно, как не высыхающая лужа. Но хорошо подобранное, открытое место для маленького водоёма как раз акцентирует его и украсит пространство. Всегда выбирая тот или иной образ водоёма — соотносите его с окружающим пространством.

Гидроизоляция для пруда, какие материалы для пруда лучше? Обязательно перед приобретением гидроизоляции для водоёма изучите все возможные материалы, которые вы бы могли использовать при устройстве водоёма. Хвалить тот или иной материал нелогично, вам решать — что лучше подходит по размерам, качеству, долговечности. Все эти характеристики даются при покупке гидроизоляционных материалов, поэтому вам нужно изучить положительные и отрицательные стороны каждого материала и сделать сравнительный анализ.

Водоём в саду фото :

Гармоничное сочетание материалов для водоёма с окружающим пространством. Подобное притягивает подобное, поэтому, создав гармонию на участке — вы привлечёте гармоничное настроение, пребывая в нём. Имейте в виду, то приобретать нужно материалы для пруда с похожими цветами, текстурами как и у вашего дома, ограждения, других построек, дорожного покрытия… Планируя сад или отдельные участки во дворе для обустройства всегда придерживайтесь одного стиля, или нескольких — но гармоничных, переплетающихся между собой.

Приспособление старых вещей для водоёма. А такими вещами могут быть старые ванны или другие ёмкости, с помощью которых можно сделать водоём. Всё хорошо, вот только сначала нужно эти ёмкости сделать подобными к природным водоёмам — а для этого нужно покрасить внутренние стенки в тёмный цвет, который придаст эффект глубины, замаскирует мелкие наросты водорослей на стенках. С помощью камней, больших и мелких, которые можно выложить по краю ванны, всегда нужно придерживаться неправильных линий, потому что выложенные ровно по краю камни сразу выдадут незамысловатую форму ванны.

Водоём в саду фото :

Как правильно выложить камни возле водоёма? Новичку придётся их повертеть и переложить не один раз, чтобы добиться нужного, природного эффекта. У камня, большого или маленького, который имеет неровную, рваную текстуру всегда есть несколько сторон, вот из них то и нужно выбирать самую подходящую. Уложите несколько камней, отойдите и посмотрите на композицию, если не удовлетворились, просто поверните их другой стороной или сместите немного на другое место. Если у вас природный, пейзажный стиль сада, то возле водоёма никогда не выкладывайте камни в один рядок, которые потом будут напоминать бусы. Природный стиль предрасполагает хаотично разбросанные камни, но и в этом хаосе должна улавливаться гармоничная природность.

Как правильно украсить водоём? Правильно украшенный водоём всегда притянет взгляд, но украшения не всегда могут быть нужными в зависимости от стиля, размещения в саду водоёма. Подбирайте украшения как по цвету так и по форме в соотношении с водоёмом и окружающей растительностью, тогда вы полностью завершите композицию водоёма. Украшения бывают разнообразными — это могут быть статуи и фигуры, как регулярного так и природного стиля, гномы, птицы, рыбки, горшки, из которых выливается вода… Светильники так же могут быть не простыми, а задекорированными под фигуры украшений. Сейчас популярны светильники в виде гномов, которые держат фонари, или фонтаны — рыбки, различные цветовые подсветки, которые в вечернее время создают замечательную, сказочную атмосферу. С украшениями не стоит перебарщивать, лучше подобрать 2 — 3 украшения, но которые будут гармонично вписываться и дополнять водоём.

Придерживаясь простых но нужных правил при создании водоёма вы создадите не просто вашу мечту, а улучшенный её вариант.

Водоём в саду фото :

11 самых популярных растений для живой изгороди

Что такое живая изгородь ? Живая изгородь — это густая посадка группы кустарников в один или несколько рядов для создания преграды, аналогичной стандартной — забора. Если вы решили создать живую изгородь своими руками, то можно сказать, что выбрали один из лучших вариантов ограждения. Живые изгороди используются не только для ограждения периметра участка, но и для разбивки его на зоны. Высаживается живая изгородь в осенний период. Так растения лучше приживутся и укрепятся в земле.

Живая изгородь намного полезнее в саду, чем изгородь из кирпича, камня, дерева или металла. Например, в летние жаркие дни живая изгородь создаёт хорошую атмосферу, немного затеняя сад и этим дарит прохладу. В ней могут найти приют разные полезные насекомые и птицы.

Живую изгородь нужно подрезать, формировать 1 — 2 раза в год, иначе она своевольно разрастётся, что снизит декоративную и практическую функцию кустов. Практическую — потому что ровно подстриженная изгородь позволяет удобно перемещаться по саду. Будьте готовы к тому, что некоторые растения медленно растут, хотя намного декоративней своих быстрорастущих товарищей. Поэтому, придётся подождать, пока изгородь не вырастет до нужной высоты и ширины.

Если вы планируете обычное, банальное ограждение заменить живой изгородью, то самый лучший период её создания — это конец лета, начало осени. Посадку живой изгороди можно начинать в конце августа и продолжать до середины сентября.
Для того, чтобы создать зелёную изгородь у себя на участке, нужно или вырастить самому растения, или же купить хвойные или лиственные породы. Если вы не хотите ждать, пока зелёная изгородь с маленьких растений вырастет в довольно высокие, то можно купить в питомнике растения нужно вам высоты.

Посадка живой изгороди. Сначала нужно определится с видом растений, с высотой живой зелёной изгороди и с местом для живой изгороди. Место для живой изгороди нужно наметить шнуром или посыпать тонкую линию из песка. Дело в том, кустарники для живой изгороди высаживаются чаще всего не в отдельные котлованы а в траншею. Выберите подходящее по вашим предпочтениям растение — кустарник для живой изгороди. Хорошо изучите его характеристику, высоту во взрослом возрасте, уход за этим растением. Вырастив кусты или закупив их в спец. магазинах, желательно в этот же день их и высадить. По намеченной линии нужно выкопать траншею. Глубина и ширина траншеи зависит от земляного кома корневой системы. Всегда делайте ямы, траншеи на 5 — 10 см. больше, чем земляной ком растения. Эти промежутки между землёй и комом мы будем заполнять питательным грунтом. Так же на дно нужно выложить торф, перегной, навоз или компост. Только под хвойники не нужно так много питательной почвы, иначе «погорят» от избытка. В подготовленную траншею высаживают на одинаковом расстоянии кустики и землю вокруг земляного кома немного прижимают. Расстояние зависит от размера и вида кустов. Сразу после посадки или на следующий день растения подстригают, особенно вырезая длинные и неразветвлённые побеги. Не бойтесь кардинальной стрижки, буквально через 2 — 3 недели кустики станут пышными, выпустят новые ветки. На протяжении нескольких недель живую изгородь нужно качественно поливать на глубину залегания корней, так как для развития кустов нужно много воды.

Чтобы кусты хорошо росли, следует их выбирать не только по красоте, а так же по тому, настолько они будут хорошо себя чувствовать на вашей почве при климате вашего района. Для примера мы расскажем вам про 11 самых известных, популярных, хорошо растущих в Средней полосе кустарников. Итак, поехали…

Тис ягодный фото :

1. Тис ягодный (Taxus baccata) — один из самых популярных хвойных долгожителей, при хорошем уходе может жить до 1000 лет. Хорошо растёт на дренированных, рыхлых, влагопропускающих почвах. Его можно использовать для изгороди высотой от одного до четырёх метров. Хорошо переносит стрижку и формирование куста, растёт медленно, поэтому стричь нужно один раз в год. Нормально развивается как в тени так на ярком солнце, но весной нужно немного прикрывать, так как яркое солнце весеннее может сделать на нём «ожоги». Так как он медленно растёт, то нужно дождаться его нормального развития, чтобы посадки растений можно было назвать изгородью. Мясистая часть плодов тиса съедобна, но косточки и другие части растения ядовиты — предупредите об этом детей!

Кроме дикого тиса используют для живой изгороди и тис пряморастущий с жёсткой, свежей зеленью гибрид ‘Hicksii’ (Taxus x media).

Туя западная фото :

2. Туя западная (Thuja occidentalis) — это растение хорошо образует густые поросли, ветро — и морозостойкая. Можно использовать для живой изгороди высотой от двух до четырёх метров. Растёт на солнечных местах с питательной, влажной почвой.

Обычная, недорогая туя быстро растёт и через несколько лет достигнет уровня глаз. Для того, чтобы их туи создать сплошную стену, нужно подстригать дважды в год. Высаживать нужно обязательно во влажную и рыхлую почву. А вот сильная засуха или застой воды приводят к грибковым заболеваниям.

Не нужно проводить сильную, радикальную стрижку, так как после этого туя не станет снова зелёной. Лучше обрезать только лишние ветки или сами верхушки веток. Существует большой выбор сортов туи с разными окрасками хвои, разной высотой и формой кроны. Но для живой изгороди лучше всего подходит медленнорастущий сорт ‘Smaragd’, сохраняющий и в зимнее время свою зеленую окраску.

Кипарисовик Лавсона фото :

3. Кипарисовик Лавсона (Chamaecyparis lawsoniana) — очень похож на тую, но у кипарисовика более тонкие и нежные чешуйчатые листья. Его уникальность в том, что он имеет сорта с голубой, жёлтой, серой окраской листьев. Хорошо растёт на солнечны или полутенистых местах на умеренно влажных почвах. Он более ветро — и морозостоек, чем туя, но так же как и туя не любит сильных стрижек. Стричь нужно один раз в год. Самый лучший сорт для живой изгороди является сине-зеленый ‘Columnaris’.

Лавровишня фото :

4. Лавровишня (Prunus laurocerasus) — вечнозелёный кустарник, принадлежащий к подроду Вишня рода Слива, вот так…
Выращивают для создания живой изгороди от одного до двух метров в высоту. Лавровишня не прихотлива, может расти на сухих почвах и при сухом ветре, хорошо переносит как открытые солнечные места, так и глубокую тень деревьев. Этот кустарник со своими глянцевыми листьями подходит для оформления сада в Среднеземноморском стиле. Лавровишня широко разрастается, поэтому её предпочтительно стричь садовыми ножницами один — два раза в год. Для живой изгороди хорошо подходят сорта с пряморастущими ветками, например, ‘Herbergii’ или ‘Rotundifolia’.

Вечнозелёный падуб остролистный фото :

5. Вечнозелёный падуб остролистный (Ilex aquifolia) — из него создают живую изгородь высотой от одного до двух метров. Любит полутенистые, защищённые места с питательной, рыхлой почвой. Не подходит для холодных регионов, так как пёстролистные сорта часто страдают от морозов. Стричь нужно один раз в год, падуб медленно растёт. Декоративны не только пёстрые листья, но и жёлтые или ярко — красные ягодки. Падуб хоть красив, но красота требует жертв — он часто поражается минирующими мушками. Лучшие сорта для живой изгороди – это ‘Siberia’ или ‘Heckenstar’ (Ilex x meserveae), а также ‘I. C. van Tol’.

Бирючина обыкновенная фото :

6. Бирючина обыкновенная (Ligustrum vulgare) — одно из излюбленных растений для живой изгороди у садоводов, потому что она очень неприхотлива. Может расти как в тени, так и на ярком солнце, и на любой почве. В живой изгороди может достигать размеров от одного до трёх метров. Растение быстрорастущее и создаёт плотную изгородь, поэтому её нужно подстригать 2 раза в год. Неухоженные кусты можно формировать кардинальной стрижкой. Бирючину очень любят птицы — в густых зарослях веток они вьют гнёзда и высиживают птенцов, а ядовитые для человека ягоды идут птицам на корм.

Хотя бирючина иногда тревожит садоводов стелющимися побегами и мощной корневой системой, которая может мешать близко растущим другим растениям. Зимой большинство сортов не сохраняют листву, образуя изгородь из густых зарослей тонких веток, но сорт «Atrovirens » и бирючина овальнолистная лучше сохраняют свою листву зимой.

Самшит вечнозелёный фото :

7. Самшит вечнозелёный (Buxus sempervirens) — можно сказать, что это один самых распространённых кустарников для создания ландшафтного дизайна. Даже в средневековой Европе он был на первом месте по созданию живых изгородей, бардюров и топиарных фигур. Так как самшит очень медленно растёт, то он достигает в живых изгородях до 1 м. высоты. Хорошо растёт на солнце и в тени. Почву предпочитает питательную, гумусную, хорошо водопроницаемую, рыхлую, не сухую.

Кусты самшита по мере роста становятся всё гуще и гуще. Хорошо переносят стрижку, не чаще чем один раз в год. Не желательна кардинальная стрижка, так как обрастать молодой зеленью будет долго. Иногда, во взрослом возрасте поражается грибом Cylindrocladium и могут появляться симптомы — тёмно — коричневые пятна и белый налёт на листьях.

Чтобы сформировать невысокие, компактные формы живой изгороди можно высаживать сорта ‘Suffruticosa’ и ‘Blauer Heinz’, а для более высоких изгородей подойдёт дикий вид Buxus sempervirens.

Бук европейский фото :

8. Бук европейский (Fagus sylvatica) а так же бук лесной пурпурный (Fagus sylvativa var. purpurea) — являются долгоживущими деревьями для создания живой изгороди высотой от полутора до четырёх метров и больше. Хорошо растут на влажных и питательных почвах, в тени и на солнце. Стрижку проводят дважды в год. Тёмно — зелёные листья осенью становятся жёлто — оранжевыми. Декоративная листва держится очень долго, до наступления снегопадов. Нужно следить, чтобы почва, где растёт буки не была сильно влажной, от переизбытка воды стволы и корни буков сильно страдают.

Граб обыкновенный фото :

9. Граб обыкновенный (Carpinus betulus) — не смотря на то, что его ещё называют буком белым из — за серебристо — серой коры, он всё же относится к семейству Берёзовых. Неприхотлив, растёт на солнце и в тени, хорошо переносит засуху и избыток влаги. Стрижку проводят дважды в год. Ярко — зелёные листья осенью становятся лимонно — жёлтыми и опадают немного раньше чем листья бука.

Клён полевой фото :

10. Клён полевой (Acer campestre) — невысокое, стройное дерево, которое лучше высаживать в пейзажных садах. Используют для создания живой изгороди в два — четыре метра. Хорошо растёт как на солнце так и в полутени, растёт на любых почвах кроме кислых и переувлажнённых. Клён быстро растёт, поэтому его нужно стричь два раза в год, нормально переносит и радикальную стрижку аж до одревесневших веток. Не боится засухи, жары, сухого ветра. Осенью листья становятся золотисто — жёлтыми, а на зиму опадают. Клёны иногда повреждаются мучнистой росой. А из — за быстрого роста иногда походят на неухоженные кустарники. Птицы любят вить гнёзда в густых ветках клёна полевого.

Барбарис Тунберга фото :

11. Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii) — медленнорастущий кустарник, образующий шаровидную форму. Барбарис выращивают в живых изгородях до полтора метра в высоту. На его коротких ветках есть острые шипы, поэтому этот кустарник как лучше подходит для защиты вашего участка от непрошеных животных. Хоть барбарис и медленно растёт, его всё равно нужно подстригать дважды в год. Если барбарис запущен, то подойдёт радикальная стрижка. Декоративна листва барбариса — разные сорта имеют зелёную, жёлтую, пурпурную и пестролистную окраску. А осенью листья становятся насыщенно ярко — багряными. Так же декоративны коралловые плоды барбариса, которые держаться на ветках до сильных морозов.
Живая изгородь своими руками видео :

Осенняя стрижка живой изгороди видео :

Если на участке есть природный пруд или ручей ?

Вопрос через форму внизу страницы : «У меня на участке протекает естественный ручеёк. Летом он совсем маленький, а весной — бушующий поток. Как в этом случае его облагородить?»

Ответ : Действительно, не у многих дворах можно найти природный водоём, ручей, но всё же, такие прекрасные участки есть. Прекрасны они тем, что хранят в себе большой потенциал для развития ландшафтного дизайна. Тогда, когда многие будут трудится выкапывать, перетаскивать землю, то вам остаётся только «подрихтовать» и озеленить пруд, ручей.

Главной задачей любого человека, проживающего на земле, а не в городских квартирах, является сохранение и облагораживание той части земли, которую он имеет, сохранение природных особенностей. Если разумно спроектировать участок, то он принесёт вам много радости и мало хлопот.

Ручей своими руками фото :

Если у вас уже есть на участке пруд или ручей, то сначала нужно оценить его местоположение, его функцию (из него, например, можно набирать воду для полива близко растущих растений или он только дарит этичное удовлетворение. Так же важно объективно оценить весь комплекс работ по благоустройству и озеленению. Задайте себе некоторые вопросы. Что вы хотите увидеть в будущем? Как сделать правильное благоустройство, чтобы потом не переделывать?

Наличие пруда или ручья на участке говорит о том, что участок находится в пониженной заболоченной территории, и если нельзя сделать кругом дренаж, то можно хотя бы задренажировать именно то место, на котором скопляется больше всего воды. Если этого не сделать, то в будущем возможно заболачивание всего участка и разрастание влаголюбивых растений, которые просто испортят землю для сада и двора — например, рогоз, камыш…

Что нужно сделать в первую очередь, а ещё — когда именно начинать работы. На заболоченных участках работы лучше начинать в жаркое время летом, когда уровень воды спал и не так будет мешать земляным работам.

Ручей своими руками фото :

Сначала нужно почистить участок, вычистить мул, камни, обрезать корешки из дна пруда или ручья. Так же это касается и растений, которые растут неподалёку или непосредственно в пруде или ручье. Мул, водоросли, травы можно складывать в отдельную кучу на хозяйственном дворе, после перегнивания они станут хорошим удобрением. Камни, строительный мусор лучше выбросить из двора или использовать в другом строительном деле, например, для связки цементной смеси под фундамент.

Если пруд или ручей имеет определённую форму, то её всегда можно подкорректировать подкопав запруды, в ручье — откопав немного берега, сделать его извилистым, или если в ручье почистить дно и выкопать небольшие пороги, спускающиеся вниз по течению, то можно создать каскад шумящей воды.

Для того, чтобы ваш водоём не заболачивался, нужно приобрести плёнку для водоёмов и застелить ею почищенное, ровное дно русла. Если пруд или ручей имеет своё начало не на вашем участке и его территорию никто не чистит, то будет трудно обеспечить чистоту воды, так как мул, водоросли будут приплывать с той части, откуда он берёт своё начало. Поэтому важна чистота родника. Если родник находится на вашем участке, то обеспечьте в его зоне чистоту, которую опять же рекомендовано сделать с помощью плёнки для прудов.

Камни служат как декоративным украшением, так и «фильтрами» для воды. Из камней лучше использовать местные породы. Как для пруда, так и для ручья подойдут большие и маленькие камни, при этом большие будут создавать «характер» водоёма, маленькие ( щебень, галька) будут защищать дно от мула. Если вы просто накидаете камней на дно пруда или ручья, то со временем, да буквально на следующий сезон они будут не только очищать воду, а и создадут лишние хлопоты — просто погрузятся в землю и затянутся мулом и тиной. Поэтому лучшим решением, которое избавит вас от проблем в будущем с природным водоёмом на участке — это сделать чистку дна и застелить плёнку для пруда.

Так же не забывайте про береговую зону пруда или ручья. Скорее всего там растут травы, цветы, дикоросы или декоративные, посаженные вами. Если есть ценные растения, от которых вы не хотите избавляться, то пусть остаются, главное, в дальнейшем гармонично совместить эти растения с новыми. Если растительность вам не по душе, то нужно почистить, выполоть, выкопать сорняки.

Ручей своими руками фото :

Береговая зона должна быть дренажированной, чтобы вы имели хороший доступ к пруду или ручью, если нужно будет или поухаживать за ним, или просто пройтись и насладится красотой вашего творчества. Для этого после чистки береговой зоны застелите плёнку для водоёмов и высадите понравившиеся вам растения, которые хорошо растут при воде, болотистые растения. В этом случае, застелив плёнку, сделайте на местах посадки растений крестообразные прорези, чтобы потом их развернув, можно было высадить растения. Старайтесь не перебарщивать с быстро разрастающимися, так как влаги будет достаточно, и они, распространившись всюду да около испортят декоративный вид. И уже потом, после высадки растений можно дренажировать берег. Лучше всего засыпать сверху плёнку смесью песка, мелкозернистого щебня или гальки. Ходить по камешкам более приятно, чем по заболоченной земле, вгрузая в неё. Кстати, опять плёнка)) Если её не застелить на береговой зоне, то смесь песка и камней просто втопчется в землю, и грязь из берегов всё равно будет попадать в воду.

Важно выбрать и разместить разные по цвету камни в нужном месте. Более тёмные камешки, мелкую гальку размещайте непосредственно в пруду или ручье, это создаст эффект глубины даже тогда, когда жарким летом течение воды станет скудным. Более светлые камни выкладывайте на берегах и береговых зонах.

Ручей своими руками фото :

Чтобы озеленить пруд или ручей вам понадобится прочитать информацию об влаголюбивых растениях. Высаживая другие растения, которые не сильно любят излишек влаги, их можно просто испортить, они не приживутся. А на заболоченной местности будут хорошо расти роджерсии, ревень, бузульник, лилейники, хосты, астильбоидес, папоротники. Возле самой воды любит расти белокрыльник. Из кустов выбирайте дёрен, иву, бузину. Таволга (лабазник) пышно раскинется на влажной почве. Так же хорошо растут дербенники, вербейники. Красивы примулы Флоринды, канделябровые примулы, но они должны зимовать в сухом месте, их нужно пересаживать в горшки и хранить дома. Так же украсит водоём махровый лютик. Полюбят пруд или ручей сильно влаголюбивые растения, которые растут прямо в воде. Из них — это болотные ирисы, калужница болотная, нарядная злаковая трава глицерия. Сусак зонтичный хорошо будет расти на глубине 25 см. в воде. Если водоём глубокий и со спокойным течением, то можно высадить нимфеи — водяные лилии и кувшинки.

Если вы часто переходите через пруд или ручей, разумеется, если он небольшого размера, то стоит задуматься о удобном мостике. Купить мостик можно из любого материала в спец. магазинах или же соорудить его своими руками. Чаще всего декоративные садовые мостики делают из дерева — бруса или досок. Обязательно доски нужно обработать антисептиком, чтобы они не повреждались повышенной влажностью, грибками.

Для того, чтобы лучше понять законы обустройства прудов, ручья, посмотрите видео ниже. В случае природного ручья вам не нужно устанавливать насосы, что намного облегчит работу по благоустройству.

Ручей на заболоченной территории, водоёмы, водопады, ручьи видео :

Ручей своими руками

Представляешь, выходишь в сад, а там так тихо и мелодично журчит ручеёк, огибая извилистые, каменистые берега, украшенные сочными, тёмно — зелёными листьями водолюбивых растений. И сразу из быта ты переходишь в сказочный лес зелени, между деревьями и кустами которых пробегает, как будто — то играет в догонялки, ручей, несущий на воде опавшие листья, мелкие веточки, плохие воспоминания… Бегущая вода очищает!

Хотите такую красоту? Тогда давайте поговорим о том, как сделать ручей своими руками. Ручей красив и эффективен в любом саду, но всё же он лучше смотрится в пейзажном, природном стиле сада. Для его устройства не нужно копать глубокие котлованы, ширина и глубина не так важны, но важна его длина. Лучшим местом для ручья будут перепады рельефа, и так ручей будет бежать с верхней точки к нижней, но можно его устроить и на ровной площади, тогда он будет спокойным, успокаивающим.

Какой акцент придать ручью? Можно открыть и акцентировать именно исток ручья — откуда он выбегает, или наоборот — привлечь внимание к устью, там ручей будет впадать в небольшой водоёмчик или как будто уходить в песок в определённом месте. А можно просто открыть площадь пробегающей траектории, а откуда ручей взялся и где заканчивается не показывать, тогда создаётся впечатление, что ручей намного длиннее.

Если у вас очень рельефный участок, то желательно искусственно устроить перепады, пороги, тогда вы подарите ручью другую функциональность — водопад или каскад. Чем больше перепадов на участке, тем в большем количестве порогов нуждается ручей, их может быть три, семь и т.д. Но не забывайте о шуме, который будет воспроизводить вода при течении, если ручей будет находится близко к дому, то шум будет мешать спать. Для снижения шума делайте пороги не резкие, обрывчастые, а ступенчатые.

Ручей в саду фото :

Устройство ручья в саду простое — это закольцованная вода. Она должна подаваться из нижней части ручья (это может быть водоём или задекорированная, вкопанная бочка) с помощью насоса в верхнюю точку русла ручья, водопада или каскада. Если площадь более — менее ровная, то с истока в устье вода будет стекать при определённом давлении насоса, а если есть перепады рельефа, то вода и сама будет спадать самотёком. Искусственный ручей всегда переносит один объём воды, и этого объёма должно хватать так, чтобы постоянно вода бежала по траншее и был наполнен конечный водоём. Если при установке ручья вы не скроете прогалины, щели, то вода будет просачиваться в стороны и вам постоянно надо будет подливать её. Поэтому лучше заранее сделать все работы качественно. Маленький ручей требует небольшое количество воды, большой, длинный ручей с большими переходами, изгибами и конечным водоёмом требует соответственно больше воды для перекачивания и мощнее насос.

И для того, чтобы всё успеть, ничего не пропустить и не наделать ошибок, которые потом всё равно придётся исправлять, лучше заранее сделать чертёж, схему выполнения ручья, продумать все моменты, учесть разные технологии, сделать хотя бы приблизительные привязки к уже существующим ограждениям, зданиям или растениям и запастись всеми материалами до устройства ручья.

Сделать ручей своими руками вполне возможно, если заранее продумать какие материалы вам понадобятся, чтобы ручей прослужил долгие годы без проблем. Для устройства ручья понадобится плёнка ПВХ или бутилкаучуковая мембрана (это тоже плёнка для пруда). Для ручья, водопада, каскада вполне подойдут плёнки сечением о,5 — о,8 мм., с ними хорошо работать в сухую, тёплую погоду. Плёнки можно резать ножом, ножницами, склеивать разные части специальным для этого клеем, подбирая нужные вам длину, ширину, изгибы.

Специальный погружной насос, который нужно поместить в нижний резервуар — накопитель воды (водоём или бочку), он будет поднимать воду по специальному шлангу для садовых насосов. Эти насосы и шланги обычно продаются в комплекте или в спец. магазине специалисты помогут вам подобрать нужные шланги или насосы. Сечение шланга зависит от ситуации, это могут быть 1/2, 3/4, 1, 1/5 дюйма. Вообще — то сечение шланга подбирается в зависимости от мощности течения потока и длины ручья. А так же нам нужны геотекстиль или мелкий песок для амортизирующей подстилки и камни для декора.

Ручей в саду фото :

Ручей саду выглядит более природно, если его украсить камнями, только вот какими? Если ручей не сильно шумит, ровно бежит, то скорее подойдут маленькие камешки, гравий, гладкая галька, речные и озерные валуны округлой формы с холодным и тёплым оттенком цвета. А если ручей у вас будет как «ревущий дракон», с большими и частыми перепадами, то и камни подбирать нужно соответственно : большие, «рваные», острые, » с характером» и больше с холодной гаммой цветов.

Обязательно понадобятся влаголюбивые растения для ручья , болотные растения, которые высаживаются по берегам и в само русло ручья, а так же на низу ручья в водоёмчике (если такой будет). Выбор растений зависит от вашего предпочтения и основного художественного образа потока. Часто для ручья используют осоку, калужницу, ирисы, коллекционные ариземы, папоротники, канделябровые примулы. Для резервуара — накопителя могут подойти с более глубоким корневищем, например рогоз, камыш, нимфеи и кувшинки и другие глубоководные растения.

Например, мы хотим устроить ручей на даче своими руками, материалы для ручья уже лежат в кладовке. Что нужно сделать в первую очередь? Сначала берём чертёж и идём на площадку, где вы хотите разместить ручей. Смотрим, какие растения там уже растут. Дело в том, что если у вас и так много посажено растений, то для ручья понадобится минимум растений, чтобы не «засорять» красоту в лишней зелени — всего должно быть в меру. Далее обрисовываем его конфигурацию — можно пределы обсыпать тонкой полоской песка или пометить колышками. Копаем траншею с перепадами порогов, изгибами (можно устроить небольшие запруды на поворотах), с разной шириной русла. Глубина траншеи вполне сгодится 20 — 25 см. Проще и дешевле сделать ручей с одинаковой шириной русла, но придать изгибчивости и перепадов можно с помощью выкопанных порогов (террас, ступеней ручья) и больших и мелких камней.

Чтобы вода не сразу вся стекала после выключения насоса и чтобы придать эффект журчания, нужно из камней прямо в русле сделать преграды — выложить камни, большие и поменьше прямо в русло, чтобы они служили препятствием для воды.

Выкопали траншею, теперь нужно очистить дно от камешков и корней, хорошенько утрамбовать почву — дно, стенки и края ручья. Если почва совсем рыхлая, пористая, то нужно подкинуть и утрамбовать глинистой почвы, во избежание большой потери воды, если плёнка будет пропускать по краям.

Как уже говорилось, с плёнкой лучше работать солнечным, тёплым днём. За несколько часов перед укладкой плёнки разложите её на освещённом месте, чтобы она размякла, прогрелась. За это время насыпаем на дно траншеи 5 см. слоя мелкого песка или улаживаем геотекстиль, это предотвратит проседание и деформацию плёнки. Удобно скручиваем плёнку рулоном и начинаем выстилать с истока ручья, то есть от верха к низу. Плёнку при улаживании нужно в нескольких местах укреплять камнями, чтобы она не совалась, в изгибах слои плёнки налаживать друг на друга, чтобы они не бультыхались свободно в воде. Конец плёнки спустить в воду, а если у вас будет внизу ручья плёночный водоём(а не спрятанная бочка), то края плёнки от ручья приклейте к плёнке водоёма с помощью спец. клея.

Теперь нужно придать руслу природное украшение — камни. Ведь траншея — о небольшая, и чистый от камней, тёмный цвет плёнки будет выдавать искусственность и неприродность. Поэтому выложите поверх плёнки крупный песок, гальку, гравий, камни побольше и поменьше. Дело в том, что камни будут защищать плёнку от возможных повреждений, но камни нужно вылаживать разные по величине, если насыпали песка и гравия на одну террасу, то под ней, под порогом выложите камни покрупнее, которые будут препятствовать стечению мелкого песка и мелких камней вниз ручья.

Ручей в саду фото :

Важно так же подобрать ключевые камни, которые «сделают» характер ручья. Большинство сланцов и песчанников быстро портятся в воде, поэтому подбирайте устойчивые по форме, текстуре, можно поработать с местными камнями, которых много в вашем регионе. По цвету выбирайте разные оттенки, цвет много значит в создании, например, глубины — чем темнее камень, тем кажется глубже.

Водные устройства и отделочные работы так же являются важным элементом создания ручья в саду. В любом случае, и при водоёме в конце ручья и при спрятанной, задекорированной бочке нужно установить насос на плоской площадке, чтобы он был в ровном, устойчивом положении. При этом с помощью цементного раствора делаем небольшую площадку, подходящую под размер насоса в водоёме или бочке на глубине не меньше 50 см. Если пруд в конце ручья пейзажный, то насос ни в коем случае не ставьте насос на дно, чтоб он не засорился частицами водорослей, земли. Даже при застилании плёнки, всё равно на дне будут мелкие частицы растений и земли из контейнеров для водных растений. Поэтому, в стенку водоёма на глубине 50 см. нужно вбить металлические прутья в горизонтальном положении, на них положить арматуру и зацементировать, на эту площадку поставить насос.

Как мы уже говорили, объём водоёма, то есть накопителя воды внизу ручья определяется длиной и шириной потока и мощностью насоса. Один конец шланга нужно закрепить на раструбе насоса. Если сечение шланга с ним не совпадает, то придётся закрепить шланг с помощью переходников — штуцеров. Шланг потом поднимаем к поверхности и незаметно декорируем камнями и растениями. Потом его нужно провести совсем недалеко от от русла к самой верхней точке ручья. Оставляйте нужную длину шланга для оформления истока, а остальной шланг вдоль ручья неглубоко прикопайте, пометив на схеме или даже сфотографируйте для памяти, чтобы его потом можно было запросто найти для монтажа, тьфу, тьфу…

Ручей в саду фото :

Заранее позаботьтесь о том, куда вы будете включать вилку насоса. Дело в том, что гидроизолированный электрокабель насоса с вилкой имеет длину 5 или 10 м., что зависит от модели. Вам нужно обеспечить сухое и надёжное место для включения насоса в сеть. Если недалеко находятся какие — то постройки, беседки, например, то проблем — нет, там желательно обустроить розетку для включения освещения, эта же розетка (тройник) подойдёт и для включения насоса. Если нет построек, то придётся рядышком, под кустом где — то сделать специальный ящичек — щиток, задекорировать его…

Перед дальнейшим декорирование ручья проверьте работу насоса, качество электропроводки. Края плёнки обычно обрезают, остатки можно закопать под прямым углом в землю или уложить горизонтально, но на 1- 2 см. выше уровня и украсить мелким камнем. А ещё лучше, чтобы не было капиллярного эффекта, когда через берега может уходить воды, нужно сделать вдоль всего берега цементную ленту шириной 8 — 10 см. В этом случае край плёнки и грунт разделены цементной лентой. Через некоторое время цементная отделка обрастёт почвопокровными или мхом, и высаженные другие влаголюбивые растения закончат вашу композицию — ручей своими руками. Когда высохнет цемент, можно заливать воду и наслаждаться волшебством журчания вашего создания!
Ручей своими руками видео :

Как сделать ручей своими руками видео :

Плёнка для водоёма

Как создать долговечный, природный водоём, чтобы всеми своими чертами напоминал естественный? Для этого любители и профессионалы использовали много разнообразных материалов. Но опыт показал, что самым подходящим материалом для создания водоёма является плёнка для пруда. Конечно, если у вас есть лишний цемент, то вам кстати устроить бетонированный котлован для пруда, или вы хотите сделать небольшой, декоративный водоёмчик — то вполне подойдёт форма для пруда. А если вы выбираете вариант среднего по объёму пруда и его естественность, то вам нужна плёнка для пруда.

Сейчас на рынке можно увидеть множество товаров, специализированных именно в области устройства садовых водоёмов, но они все разные как по качеству, так и по цене. Если вы решили сделать пруд в саду, то вам нужно изучить некоторые материалы, с помощью которых вы быстро, без лишних затрат сотворите прекраснейшее место в вашем саду.

Обратите внимание на такой материал как гибкие гидроизолирующие материалы. Гибкие — потому что они имеют гибкую структуру, у которой можно легко менять форму, гидроизолирующие — потому что они специально изготовлены для застилания котлована пруда для предотвращения заболачивания или просачивания воды в землю. Таким образом вода остаётся чистой и вам не нужно будет её часто менять.

Во всём, что вы хотите создать — ручей, каскад, водопад, пруд — незаменимы будут такие гидроизолирующие материалы как поливинилхлоридная плёнка (ПВХ) и бутилкаучуковая резина (БК мембрана). У ПВХ много преимуществ — на сегодняшний день они доступны, недороги, этот материал легко перевозить и укладывать в котлован пруда. Плёнка хорошо зимует без слива воды в пруде. Поливинилхлоридную плёнку можно резать ножницами и склеивать, что позволяет вам устраивать любые по объёму и форме, размерам водоёмы, ремонтировать их в будущем или просто менять форму пруда на другую. Гидроизолирующие материалы долговечны, ПВХ вам прослужит 25 лет, а бутилкаучуковая мембрана все 50 лет!

Размеры и толщина гибких изолирующих материалов. Обычная поливинилхлоридная плёнка имеет толщину 1 мм. Специальная поливинилхлоридная плёнка имеет толщину сечения 0,5 мм, 0,8 мм, 1,0 мм, 1,2 мм. Для ручьёв и неглубоких водоёмов подойдёт толщина плёнки 0,5 мм, 0,8 мм, а вот с большими объёмами воды водоёмы, каскады, водопады застилаются плёнкой, толщина которой 1,0 мм, 1,2 мм.

Длина ПВХ не зависимо от толщины сечения имеет длину 25 м., и ширину 2, 4, 6 и 8 м. Все плёнки ПВХ не считая с шириной по 2 м. имеют заводскую склейку через каждые 2 м. Но эти прочные швы не расклеиваются при использовании. Если вы определились с размерами пруда, то можете заказать нужные вам размеры плёнки в спец. магазине. Тем более, в этих же магазинах вы можете купить клей для ПВХ и склеить нужный размер полотна для пруда или другого водоёма.

Поливинилхлоридная плёнка имеет чёрный цвет, что надаёт воде эффект глубины и скрывает недостатки чистоты пруда. Так как стенки обязательно обрастут микроводорослями, в воду упадёт и останется незамеченным вами листочек, травинка, что особого вреда пруду не принесёт, но на светлых оттенках плёнки всё это будет видно. Так же водоросли на фоне голубой плёнки смотрятся неестественно, поэтому её лучше использовать для плавательных бассейнов.Более популярной, качественной и выносливой является батилкаучуковая резина или мембрана. Эта плёнка более пластична, что позволяет легко укрыть котлован и приблизить дно водоёма к природному. Толщина сечения — 1 мм., ширина рулона — 3, 05, 6,1, 9,15, 12,2 и 15,25 м. Заводская склейка будет проходить каждые 3 метра, но на качество она никак не влияет. Ширина рулонов соответственно к длине — 15,25, 30,5, 45,75 и 61 м. Не у каждого продавца вы найдёте нужную вам длину и ширину, но в специализированных магазинах вы можете заказать нужные размеры. Как и плёнка ПВХ, бутилкаучуковая резина легко разрезается ножом или ножницами и склеивается в нужные по размерам и форме полотнища. Поэтому если вы в процессе устройства водоёма будете склеивать плёнку, то не забудьте в том же магазине приобрести специальный клей — очиститель и ленту — скотч с самовулканизирующейся резиной. Склеивание происходит за счёт процесса холодной вулканизации. Склеивание мембраны немного сложнее чем плёнки ПВХ, но вполне выполнимо в домашних условиях.

Подстилающие материалы для водоёма. Эти материалы нужны ля того, чтобы обеспечить ровную площадку для укладки плёнки. Часто бывает, что в земле находятся строительный мусор, корни деревьев, острые камни, и чтобы не испортить плёнку нужно сначала положить подстилающий материал. Хотя есть материалы из подручных вариантов — лутрасил, спанбонд, минеральная вата, другие нетканые материалы или мелкий чистый песок в том случае, если грунт на вашем участке не имеет твёрдых и острых включений. В качестве амортизирующего слоя между землёй и гидроизоляцией вам предложат синтетический нетканый флис. У разных производителей вы найдёте разную длину, ширину рулонов и толщину сечения.
Плёнка для пруда видео :

Плёнка для пруда своими руками видео :

Гидроизолирующие материалы для пруда видео :

Альтанка своими руками

Беседки, альтанки являются прекраснейшими местами для времяпровождения, будь то со всей семьёй, или одному за чашечкой чая. В беседках, альтанках так же чаще всего проводят время с друзьями и гостями, ведь приятно провести беседу на свежем воздухе, в окружении цветов, ажурных листьев…

Как построить беседку своими руками? Беседка своими руками делается на самом деле быстро, если заранее сделать чертежи и сметы для расходов, закупить или изготовить материал. Так же альтанка, беседка имеют свои преимущества, чем просто открытое пространство — они защищают от яркого солнца, сквозняков, дождя. Даже в осеннюю погоду можно посидеть там с чашкой чая или книгой, укутав плечи пледом.

По сути беседка, альтанка не не несёт определённой функциональной нагрузки на вашем участке. Но польза от неё большая — те, кто имеют у себя беседку, альтанку — очень часто проводят там время.

Альтанка, беседка простая в постройке, их можно соорудить своими руками за 2 — 3 дня. Главное, придерживаться разумных и практических правил при строительстве, и у вас всё получится!

Как построить беседку своими руками так, чтобы пребывание в ней приносило всем радость и она долго прослужила? И ещё один важный вопрос : где расположить беседку на участке? Расположение беседки на участке зависит от самого участка, от его перспектив. Ставьте беседку там, откуда открывается самый лучший вид на ваш участок, сад, и вы не ошибётесь! Лучше всего, если возле беседки будут цветники, альпинарии, рокарии, фруктовые деревья, хвойники и ароматные растения, которые очищают воздух. А вот хозяйственные постройки и мусорные баки должны быть скрыты от глаз. Иначе, если вас спросят — куда вы идёте, вы ответите — иду наблюдать компост. Альтанка из дерева. Альтанка внутри фото :

Обратите внимание на грунт в том месте, где вы хотите ставить альтанку, беседку. Даже если рядом будут находится ручьи, пруды или другие водоёмы, то земля под будущей альтанкой не должна быть заболочена. Это намного упростит ваши работы с фундаментом. ( Альтанка своими руками )

А так же учтите, что поставив беседку на участке недалеко от проезжей части, вы будете слушать постоянно проезжающих машин, не факт, что и пыль не будете глотать, так что выбирайте уютное, дальнее место.

Форма беседки своими руками. На самом деле нет точны указаний какой должна быть форма беседки. Она может быть круглой, овальной, прямоугольной, квадратной, шестиугольной, да какой угодно — всё зависит от вашей фантазии, финансов и приблизительного подсчёта — сколько людей туда должно помещаться. Если вы хотите под крышу беседки разместить стол со стульями, диванчик, барбекю или садовую печь, то беседка и вовсе может получится неправильной формы. Но главное, чтоб было практично, качественно и удобно. Замечу только, что возведение прямоугольной или квадратной беседки будет менее затратливым, так как будет меньше обрезков, отходов, проще монтаж.
В квадратной беседке стулья и стол занимают столько места, что остаётся ещё и лишнее, а вот в круглой беседке нет углов как в квадратной, большая часть площади занята.

Конструкции беседок, альтанок тоже могут быть разными. Можно сделать лёгкую, «парящую» беседку, поставив её на возвышёный фундамент, а можно сделать тяжёлую конструкцию. Придать вид избушки как в сказке, или сделать восточную «пагоду». Кстати, про названия! Круглая в плане постройка, которая опирается на опоры — колонны называют ротондой, сооружение только с крышей, но без стен, или просто с решётчатым перекрытием называют бельведер, а крытую, лёгкую конструкцию называют павильон.

Простая беседка фото :

Но существуют обязательные элементы, без которых вы не обойдётесь при постройке альтанки, беседки. А именно :

— столбы, которые должны стоять в каждом углу беседки, или как в круглой на расстоянии 1,5 м. друг от друга;

— крыша, опирающаяся на столбы ;

— перила или балюстрада (из балясин), которая послужит стенкой для защиты беседки от низкого солнца, ветра и дождя и попадания в беседку листьев, грязи, воды.

При планировке обратите внимание на дизайн балюстрады и крыши, они являются главными определяющими в создании гармоничного сочетания с уже существующими постройками.

Не забудьте, что для деревянной беседки нужна обшивка нижней части стен где — то на высоту 0,9 — 1,2 м., а вот металлическая балюстрада не требует обшивки, тем более, что кованные элементы специально спроектированы для украшения.

Размер беседки своими руками. Чётко спланируйте размеры беседки или альтанки, потому что слишком маленькие чаще будут пустовать, как и слишком большие — в них не будет уютно. Чаще всего встречаются размеры площадок от 5 до 20 м. кв. Для семьи из 3 — 4 человек вполне подойдёт размер беседки площадью 5 — 8 м. кв. А если вы любитель собрать гостей, то планируйте площадь под беседку около 10 м. кв, в ней спокойно могут разместиться 10 человек. Совет — для экономии места используйте вместо стульев скамьи, если их поставить параллельно столу, то вы выиграете много свободного места. Оптимальная ширина скамеек для сидения — 30 — 40 см. В прочем, можно поставить в беседке отдельные два кресла или удобных стула для максимального расслабления. ( Альтанка своими руками )

Беседка из дерева фото :

Когда будете выбирать размер беседки, альтанки, то учитывайте общую площадь вашего участка, потому что большие, массивные, «тяжёлые» беседки совсем не смотрятся на небольших участках. А вход в беседку выполняйте со стороны входа дома для лучшего и быстрого перемещения.

Материалы для строительства беседки, альтанки своими руками. Если вы уже подобрали место для беседки, то теперь стоит задуматься о материалах, из которых будет изготовлена сама беседка. Это может быть дерево (брусья, доски, брёвна), кованный металл, кирпич, камень, пластик. Рекомендуем подбирать фактуру и окраску материалов так, чтобы они сочетались с другими, уже присутствующими элементами на участке — это дом, ограждения, дрожки, другие малые архитектурные формы. Беседки из камня или кованного металла намного долговечнее деревянных, но у них есть и свои минусы — это более дорогие материалы, непростое возведение, и к тому же металл нагревается на солнце. Но зато в таких беседках можно соорудить барбекю, разводить открытый огонь и не боятся, что беседка сгорит, ибо материал пожароустойчивый.

Но всё же большинство предпочитает деревянные беседки, которые создают уют и природную непосредственность.

Фундамент под беседку, альтанка своими руками. Беседку невозможно соорудить без прочного фундамента. Лучшим и надёжным вариантом считается площадка из армированного бетона высотой 15 см. Но для лёгких конструкций вполне подойдут дорожные покрытия из плитки или кирпича. Если беседка из дерева не тяжёлая, то её можно поставить на столбчатый фундамент. В таком случае выбирайте место под беседку, где нет под землёй инженерных коммуникаций и дренажных труб. Можно почистить площадку от верхнего слоя почвы, разровнять землю от ямок и кочек, или застелить площадку под беседку слоем гравия и хорошо утрамбовать. А столбы для фундамента можно сделать из кирпича, камня, дерева, сечением порядка 25 х 25 см. Простым вариантом будет использование асбоцементных труб, диаметром 10 — 25 см.

Самой оптимальной глубиной залегания столбов будет 1 метр. Столбы ставим в углах будущей беседки и дополнительно ещё для прочности в двух — трёх точках между главными столбами. С помощью уровня регулируйте чёткую ровность столбов, иначе крыша поедет… Далее столбцы застилаем вырезанными квадратиками битумного или полимерного гидроизоляционного слоя, сверху ставим стойки каркаса и помост из досок, который будет служить напольным покрытием.

Альтанка своими руками фото :

Так какой же выбрать пол для беседки, альтанки своими руками ? Иногда в беседке вообще не делают напольного покрытия — присыпают землю песком, мелкой гравийной крошкой. Столбцы фундамента делаем только под стенки беседки.

Другой вариант : на столбцы фундамента укладываем деревянные лаги размером 5 х 15 см. или 10 х 15 см. Деревянные лаги спокойно выдерживают пролёты 2 — 3 м., и их лучше положить на ребро, тогда они не будут провисать. К ним прибиваем доски толщиной 20 — 30 см., между досками следует оставлять небольшие зазоры для лучшей вентиляции пола.

Третий вариант : выполнение фундамента на подушке из гравия или бетонирование площадки и укладка на застывший бетон дорожной плитки, из которой сделаны дорожки в саду.

Сборка беседка для дачи своими руками. Самой простой беседкой считается прямоугольной формы с двускатной крышей, которую можно сделать за пару дней из досок и столов — стоек. На столбы фундамента кладём брусья сечением 75 х 75, 100 х 100 или 150 х 150 мм. Все стойки нужно выровнять с помощью уровня и зафиксировать дополнительно боковыми распорками по углом 45 градусов. Если вы в беседке будете устанавливать скамейки а не стулья, то распорки можно оставить, скамьи их скроют, а они придадут конструкции дополнительной устойчивости.

Делаем перила, которые тоже будут скреплять конструкцию. На высоте 0,9 — 1,2 м. нужно прибить гвоздями или с помощью шипового соединения прикрутить горизонтальные перемычки — перила. Для этого используем брусья сечением 50 х 50 или 75 х 75 мм.

Каркас будущей беседки обшивают шпунтованными досками или вагонкой. А можно оставить и так, беседка будет более воздушной. Если обшивки не будет, то для эстетики рёбра стоек нужно округлить или снять с них перемычки.

Обязательно дерево нужно покрасить в три слоя прозрачного влагостойкого лака, а потом можно и покрасить обшивку и каркас в подходящий вам цвет.

Беседка из дерева фото :

Далее в верхних частях стоек нужно сделать пропилы для установления стропил для крыши, на которые нужно уложить кровельное покрытие.

Зелёная беседка своими руками или летняя беседка своими руками. Можно сделать стенки беседки из арматурной сетки, тогда каркас соответственно делать из металлических труб. По началу беседка не будет уютной, но уже посреди лета, если высадить под ней вьющиеся растения, она обрастёт зеленью и создаст зелёный шалаш.

Для этого дела как раз подойдёт сетка с размером ячеек 10 х 10 или 15 х 15 мм. Прутья сетки — не меньше 6 — 8 мм. и не больше 12 мм. чтобы раскроить сетку по нужной вам длине используйте перчатки, долото или спец. кусачки.

Рулон сетки разматывают на ровной площадке, помечают мелом нужные участки и нарезают их. Торчащие прутья в сетке выпрямляют. зачищают напильником и уже в повешенной сетке загибают их на 90 градусов. Торчащие в нижней части сетки кончики прутьев не так страшны — их можно воткнуть в грунт. ( Летняя беседка своими руками )

Беседка своими рука чертёж фото :

Крыша беседки. Крыша беседки может быть простой — двухскатной, сложной — трёх -, четырёхскатной. Выбор ваш. Крыша простая или сложная особой функциональности не несёт — это только дизайнерское предпочтение.

Лучшим вариантом для прямоугольной беседки является двухскатная крыша беседки, а ещё красивее смотрится четырёхскатная. Скаты устанавливайте по углом в 15 — 45 градусов к горизонтали. Слишком стараться не нужно, устанавливая крышу под ещё большим углом, громоздкость ни к чему, да и плоскую крышу делать не советуем — зимой она будет завалена снегом.

Материалы для кровли могут быть самыми различными — профнастил, листы стали, металлочерепица, натуральная или полимерпесчанная черепица, дерево, камыш или рогоз. Но ,например, металлическая крыша во время дождя будет «барабанить», а черепица затянет не мало денег, да и крепить её нужно основательно по всей крыше беседки. Советуем выбирать простые и натуральные материалы. А вообще выбирайте то покрытие, которое есть на существующих уже зданиях.

Популярен сотовый поликарбонат толщиной 8 — 10 см. Если положить его защищающей стороной вовнутрь, то он защитит от дождя. Выбирая нужные цветовые окраски, вы защититесь от яркого солнца.

Если беседка большая, массивная, то лучше купить мягкую битумную черепицу. Её легко резать, она проста в использовании, бесшумно и качественно защищает от дождя, снега, яркого солнца. Ещё есть один вариант — еврошифер, который многих устраивает по цене и качеству.

Защита дерева для беседки, альтанки своими руками. Все деревянные конструкции, которые находятся на улице нужно обработать лаками, морилками или красками для эстетического вида и защиты от негативного воздействия природных и механических факторов. Если вы хотите надолго защитить дерево для беседки, то нужно действовать комплексно и использовать морилки и пропитки, которые защитят древесину изнутри от биологических угроз.
Как построить беседку своими руками видео :

Как сделать забор из сетки рабицы

Одним из самых простых вариантов ограждения, да и к тому же экономичных есть ограждение из сетки рабицы. Большинство хозяев ограждают свои загородные участки именно сеткой рабицей. Она долговечна, пропускает солнечные лучи, обеспечивает нормальную вентиляцию и может служить хорошей опорой для вьющихся растений и лиан.

Учитывая дешевизну и лёгкость, заборы из сетки рабицы по функциональности так же не уступают деревянным и металлическим, не пропуская чужих людей и животных.

Соорудить забор из сетки рабицы своими руками будет ещё проще и дешевле, если самому смонтировать загородку.

Как правильно выбрать сетку рабицу, рассчитать количество и высоту столбцов? В любых хозяйственных магазинах вы можете найти рулоны длиной по 10 — 20 м. сетки рабицы. Рулоны различны по ширине, толщине проволоки и величине ячеек.

Лучшим размером ширины сетки рабицы для сада будет 1,5 м. Но если вы хотите сделать забор выше, то поднимите верхнюю кромку сетки на нужную высоту. Но нижнюю часть ограждения нужно будет заложить подходящим подручным материалом — обрезки досок, кирпич, или так актуальный сейчас камень. Столбы для забора из сетки. Количество столбцов зависит от длины ограждения и выбранного расстояния между столбцами. Но как показывает практика, оптимальное расстояние между столбцами 2,5 м.

Важно так же рассчитать высоту промежуточных и угловых столбцов для устройства из сетки рабицы. Итак, к ширине сетки добавьте 10 — 15 см. -это если вы будете оставлять просвет между землёй и сеткой, но можно и не оставлять, тогда берите просто высоту сетки, например 1,5 м. + подземная длина столба 1 — 1,5 м. В итоге у нас получается 2, 5 — 3 м. — высота столбов. А вот угловые столбы, самые крайние должны быть длиннее на 20 см, ведь на них идёт больше нагрузки. Ну вот, каркас изгороди готов, можно приниматься за крепление сетки рабицы.

Как прикрепить сетку рабицу к столбам? Дело в том, что сетка рабица будет натянута даже при сильном ветре на расстоянии столбов 2 — 3 метра, но в реальности это не очень красиво выглядит, да и постороннему легко можно будет отодвинуть нижний край сетки и пролезть, вот наглость… Хорошо смотрится забор из крепко натянутой оцинкованной сетки рабицы, которая к тому же крепится длинной проволокой, диаметром в 5 -6 мм., протянутой отд столба к столбу.

Так же не плохо смотрится забор из сетки рабицы, где внизу между столбами вдоль прикреплены доски, толщиной 30 — 40 мм. К этим досками потом внизу крепится сетка.

Самой надёжной и долговечной, но и немного затратной есть изгородь из секций в виде рам из стального уголка. Сетку к раме приваривают электросваркой.Ну что ж, а как сделать забор из сетки рабицы? Да пожалуйста. В первую очередь соедините между собой сетку стыковой частью, чтобы сетка получилась нужной вам длины для всего забора. Для этого нужно положить части сеток на землю, вывинтить из одной стороны сетки одну проволочку, потом сложить торцы двух кусков друг к другу и ввинтить проволоку между кусками сеток. А можно не вытягивать проволоку, а соединить торцы сеток прямым отрезком проволоки диаметром 6 мм.

Когда полотно готово — можно приступать к натяжке и креплению сетки рабицы к столбцам. Очень удобно, если между столбами буду деревянные » прожилины» сверху, к которым нужно сетку прибить гвоздями (вбить в дерево гвоздь и загнуть за ячейку сетки). Таким образом вам не нужно будет держать большой кусок сетки , пока не прикрепите к следующему столбу.

А вот если сетка для забора металлическая должна навешиваться на проволоку, то нужно будет сделать натяжное устройство.

Я пропускаю толстый стальной прут сквозь крайние ячейки и наматываю на него немного сетки, закрепляю проволокой. Потом к пруту привязываю трос и его через крепкую жердину натягиваю сетку, Жердина действует как рычаг. И уже натянутую сетку закрепляю к столбам болтами или проволокой.

Сетка оцинкованная для забора не красится, а вот чёрную желательно покрасить, но кисточкой. Валик не полностью окрашивает переплетения сетки, а с пульверизатора вы скорее покрасите траву внизу, чем сетку!!!)))

Как сделать забор из сетки рабицы своими руками видео :

Установка изгороди из сетки рабицы видео :

Уход за водоёмом весной и летом

Уход за водоёмом, уход за садовым ставком весной и летом просто необходим для создания декоративности в вашем саду. Водоём своими руками можно соорудить запросто, но это пол дела, основной заботой для поддержания его в порядке является уход за водоёмом в дальнейшем. Садовый пруд и искусственный водоём отличаются друг от друга и объёмом воды и растительными жильцами, и рыбами (или их вообще отсутствием), но все искусственные и природные водоёмы требуют определённого ухода. Иначе небольшие искусственные пруды станут непривлекательным, заброшенным местом с неприятно пахнущей водой или вообще с высохнувшим дном, а большие, природные ставки превратятся в болото с теми же неприятными последствиями, как и с искусственными.

Уход за прудом в основном делится на несколько этапов, которые нужно совершать или поочерёдно, или когда придёт надобность. Распишем их :

-наполнение водоёма водой;

— уход за водными растениями и рыбами;

-посадка водных и прибрежных растений;

— уход за прибрежной зоной;

— осмотр воды и рыб на предмет заболеваний;

— почему зеленеет вода в пруду, очистка воды в пруду;

— кормёжка рыбы;

На самом деле работы тут не много, главное выполнять её вовремя. Самой главной вашей обязанностью, дорогой владелец водоёма, является замена старой воды на новую. Её нужно менять на протяжении всего тёплого сезона 1 раз в месяц. Поэтому, перед самой планировкой водоёма на участке заранее определите физические и финансовые затраты, которые вы готовы выделять на ваш пруд. Жарким летом вода обязательно некую часть выпаривает, что так же нужно её и подливать в пруд.

Водоём фото :

1. Весенние хлопоты или подготовка водоёма к «труду». Наполнение водоёма водой. Есть небольшие водоёмы, которые можно оставлять на зиму без воды (но заранее убедитесь, что морозы не деформируют форму водоёма), лучше всего, если это будет природный водоёмчик, который не требует никаких плёнок и форм, но мало у кого на участке болотистая местность для создания природных прудов. Но даже хитрые садоводы умудряются формы для пруда на зиму заполнить ветками, спец. укрытием, соломой… Это для небольших декоративных водоёмов. Тогда весной их нужно обязательно почистить от растительных остатков. Запомните, здоровая вода — это отсутствие растительных остатков! Итак, вычищаем, «вылизываем» форму от «зимней грязи». Можно даже стеночки подраять от наростов водорослей, но это если у вас бетонированная форма водоёма. Большие водоёмы, пруды по возможности накрывают пластиковым укрытием или спец. сеткой на зиму для предотвращения попадания туда лишней растительности. Все укрытия и приспособления нужно снять, достать, поблагодарить за службу и спрятать.

Наполняем водоём водой. Естественно, из водопровода. Если у вас есть неподалёку природный ставок, то всё равно я не советую оттуда перекачивать воду. В водопроводную воду обязательно добавляем дехлоринатор, он поможет нам избавится от хлора и тяжёлых металлов в водопроводной воде. Так же нужно запастись специальными полезными бактериями (специальные бактерии для пруда продаются в спец. магазинах), они будут соблюдать чистоту воды и не дадут ей «зацвести».

Так же в это время проводим ремонтно — профилактические работы с насосами и фильтрами, осматриваем проводку. Вытягиваем зимний обогреватель, если морозы уже миновали.

2. Уход за водными растениями и рыбами. Это очень важный процесс, от него зависит будущая красота и наглядность водоёма летом. Если вы убирали водные растения на зимовку в дом, то при наступлении тёплой погоды, в апреле, их нужно высадить в водоём. Поменяйте почву в контейнерах для корней. Большие растения нужно или поделить или проредить. Прибрежные растения обрежьте до коротких столбиков, проредите сильно разросшиеся, так же проводим мульчирование, рыхление и почвы и вносим удобрения. При высаживании кувшинок и лилий следите в каком положении были корни при зимовке — вот в таком положении и высаживайте в водоём, иначе растение погибнет. Летом удаляйте увядшие соцветия болотных растений, чтобы само растение не истощалось и не засевало лишнюю территорию.

На протяжении всей осени и лета выбирайте из пруда упавшие листья, ветки, подгнившие болотные растения, разросшиеся водоросли. Ряску и другие ненужные водоросли так же убирайте с поверхности воды.

В это же время подкармливаем рыбок, так как они после зимы стали намного активнее. Сначала подкармливаем понемногу, чтобы они привыкли, приблизительно 1 раз в 2 дня, корм можно разнообразить, сделать его более питательным — дорезать червей и дафний.

Водоём фото :

3. Посадка водных и прибрежных растений. Если вы решили высадить новые болотные растения, то заранее определите место в водоёме или прибрежной зоне. Такие растения любят влагу, поэтому прибрежные растение после посадки часто поливайте. Обязательно вносите подкормки.

4. Уход за прибрежной зоной. Этот уход не менее важен, чем за самим водоёмом. В прибрежной зоне чаще всего высаживают декоративнолиственные, болотистые растения. Чем больше растение любит воду, тем ближе оно сажается к воде или вовсе в контейнере погружается в воду. Следите за тем, чтобы прибрежная зона всегда была чиста от растительных остатков, сгнивших зимних листьев, веток, мусора, чтобы всё это разнообразие не попало в воду. Высаживайте прибрежные растения так, чтобы и был доступ к самому водоёму и чтобы они частично закрывали пруд от попадания всякого мусора, да и немного притеняли от жаркого солнца.

Периодически со шланга промывайте прибрежные растения по направлению в водоём, на листьях могут сидеть насекомые, которые сгодятся рыбам в корм.
Водоём фото :

5. Осмотр воды и рыб на предмет заболеваний. Периодически на протяжении весны и лета обязательно осматривайте рыбок и прибрежные, болотные растения на разные заболеваемости. Если вы обнаружили «больного» — обязательно изолируйте и займитесь лечением. Выявите причины заболевания, чтобы и другие растения и рыбы не пропали.

6. Почему зеленеет вода в пруду, очистка воды в пруду. Одним из важных моментов в здоровье рыбок, болотных растений является чистая, благоприятная вода для жизни. Но часто бывает что при наступлении тепла весной начинает зеленеть вода. В воде начинают развиваться мелкие водоросли, они покрывают «плёнкой» воду, от чего она «задыхается». Если к лету вода не посветлела, то для чистоты пруда старайтесь каждый месяц менять воду в нём и добавлять специальные бактерии, которые предотвратят «цветение» воды.

И ещё есть одна важная забота о вашем водоёме — это наслаждение от всех сделанных работ возле него, наслаждение красотой и декоративностью. Ваш сад — это отдых, а не рутина!
Уход за водоёмом видео :

Уход за прудом видео :

Уход за садовым водоёмом видео :

Уход за ставком видео :

Уход за садовым водоёмом осенью

Уход за садовым водоёмом осенью, да и зимой не менее важен весенне — летнего ухода. Весной и летом наш водоём дарит нам свои красоты, но от его состояния осенью и зимой зависит его красота на следующий год. Уход за небольшим водоёмом не занимает много труда, большие пруды и садовые ставки требуют больше внимания.

Нужно следить за чистотой воды в водоёме, очищать поверхность от опавшей листвы, выбирать вручную или с помощью специальных агрегатов ил со дна, регулярно следить за ростом водных растений, водорослей, рыб, если они у вас есть и других водных и прибрежных «гостей» — например, лягушек. Давайте пошагово распишем уход за прудом.

1. Уход за прудом. Перед созданием декоративного садового пруда, водоёма запаситесь нужными инструментами и приспособлениями, которые облегчат вам уход за прудом. А конкретно нужно иметь :

— сачок для отлова рыб и удаления ряски;
— длинные грабли или вилы для удаления разросшихся растений;
— мелкоячеистая сетка для сбора опадающей листвы;
— водный пылесос для удаления ила и грязи со дна;
— скиммер для сбора мусора с поверхности воды;
— специальный обогреватель для подогрева воды зимой;
— компрессор для обогащения воды кислородом, если вы планируете заселять в пруд рыбок;
— различные химические и биологические препараты для приостановки роста водорослей и предотвращения «цветения» воды.

2. Как очистить воду в пруду. Осенью, когда начинает опадать листва и скоро будут пробиваться первые морозы нужно вычистить водоём. В нём не должно быть никаких растительных отходов, опавших листьев, частей водорослей или водных растений, отходов жизнедеятельности рыб. Потому что всё это на протяжении зимы превратится в перегной, отравит рыбу и засорит водоём. Не думаю, что вы хотите иметь такие весенние заботы. К тому же, перегной будет забирать кислород, который так нужен в зимнее время для рыб да и для самого водоёма. При перегнивании разных растительных и животных частиц могут появляться вредоносные бактерии, которые могут просто уничтожить рыб, вода в водоёме весной будет неприятно пахнуть и водные растения так же могут пострадать.

Очищать пруд осенью нужно из полной выкачки воды. Если у вас есть рыбки, то переместите пока что их в другую ёмкость, но обязательно с водой из пруда. Если рыба у вас не боится морозов и глубина водоёма достаточна, чтобы он полностью не промёрз, то рыб можно запускать в водоём на зимовку. Если рыбки не зимуют в открытых водоёмах, то вы должны иметь аквариум, который будет размещаться в доме. Так же само нужно поступить и с водными растениями. Их переносят в другую ёмкость с той же водой из водоёма, если растения зимующие, то после очистки и наполнения свежей водой водоёма вы можете высадить их обратно. Если растения не зимуют, то их пересаживают в подходящие по размеру и почвенной смеси контейнеры и оставляют зимовать в доме.

Если пруд или водоём больших размеров, то конечно, воду не нужно откачивать, только почистить от растительных и остатков, если есть возможность — почистить прибрежные зоны.

Как выкачать воду из пруда? Выкачивать воду можно с помощью сифона, насосов или же спускать воду в дренажные ямы, если водоём приспособлен для этого.

3. Уберите территорию возле пруда. На земле не должно быть листьев, веток. Если водоём размещён неподалёку от листопадных деревьев, то натяните сверху на водоём специальную сетку, но следите за тем, чтобы ячейки были таких размеров, чтобы из них могли пролазить лягушки. Потому что часто в садовых прудах заводятся эти хладнокровные, но их гибель в воде может испортить саму воду и отравить рыб. Если через сетку всё таки попадает листва, то нужно брать мелкоячеистую, но возле берегов оставлять небольшие ячейки, чтобы лягушки могли проходить сквозь них.

4. Уход за пластиковым прудом и если зеленеет вода в пруду. Любой водоём на зиму лучше наполнять водой. Без воды формы для водоёмов, плёнки или цементированное дно и стенки могут деформироваться, трескаться. Если вы будете оставлять рыбок и растения на зиму, то в уже пустой от воды и грязи пруд заливаем новую воду, то обязательно добавьте в неё дехлоринатор, чтобы убрать хлор и тяжёлые металлы из водопроводной воды. Если цветёт вода в пруду, то это признак неблагоприятных условий для нормальной жизни рыб и развития растений, так ещё говорят, что вода «задохнулась». Цветение воды в пруду предотвратить могут специальные бактерии, которые не будут давать воде «цвести». Эти бактерии можно добавлять периодически в воду, пока не температура не понизится ниже 7 — 8 С. При меньших температурах все эти бактерии опускаются на дно и замирают до наступления потепления.

5. Уход за растениями в водоёме. Если водоём не больших размеров и промерзает полностью или если вы выращиваете не зимующие водные растения, то нужно им обеспечить зимовку в доме при прохладной температуре и умеренном поливе. В это время водные растения приостанавливают рост. Если пруд, садовый садок большой, то зимующие растения нужно только подрезать, оставляя несколько сантиметров над уровнем воды. Прибрежные растения неморозостойкие нужно укрыть хвойным лапником, сухими листьями и сверху прикрыть мешковиной или специальной материей, чтобы зафиксировать укрытие.Зимовка водных растений. Нужно так же позаботится о зимовке кувшинок. Есть несколько способов. 1. Выбрать контейнеры с кувшинками из водоёма, обрезать ненужные отмершие листья, поместить в ведро с водой или влажным торфом и отнести в помещение с температурой 0 — 5 градусов ниже ноля. В этом случае вода должна полностью покрывать нимфеи, следите за тем, чтобы она была постоянно в ведре. 2. Если у вас неподалёку есть болотце или озерцо, которое не промерзает полностью зимой, то контейнеры с кувшинками опустите на дно этих природных водоёмов, заранее зафиксировав их верёвками к ближайшему дереву, кусту или колышку, чтобы они не уплыли. 3. Можно так же попробовать зимовку прямо в земле. Нужно выкопать яму глубиной 70 — 80 см. и закопать в неё кувшинки. Разложить желательно из на дно так, чтобы они не были одним комом.

6. Плавающий нагреватель для водоёмов. Если у вас зимы поблажливые и вода покрывается только корочкой льда, то перед морозами в воду нужно разместить обычный надувной мяч, плавающее бревно. Лучше всего воспользоваться специальным пластиковым покрытием, которое не даст промёрзнуть воде. Если в вашем регионе зимы суровые, то нужно использовать плавающий нагреватель, а особенно если в вашем пруду есть рыбки. Проделывая отверстия во льду, он будет обогащать воду кислородом, а лишние токсичные газы будут выходить наружу. Это обородование используется только при сильных морозах. Если у вас пластиковая форма водоёма, то убедитесь, что нагреватель не испортит её, возможно, его нужно будет закрепить так. чтобы он плавал только по середине пруда, не касаясь стенок.7. Уход за ставком. Если у вас на участке есть садовый ставок с рыбой и нет возможности его весь оборудовать зимним нагревателем, то обязательно нужно плавить лунки во льду, чтобы рыба дышала. Почему именно плавить? Прорубывая лёд можно оглушить рыбу. Наберите в кастрюлю с ушками кипятка и поставьте на лёд пока в нём не образуется дыра. Ушки от кастрюли не дадут её уплыть на дно.

Чтобы ваш пруд, водоём, садовый ставок был всегда декоративен, соблюдайте несложные правила ухода за ним. Самое главное — это поддерживать воду, рыбок и растения в чистоте. Периодически проверяйте их на предмет заболевания. Если есть заболевшие растения или рыбы, то изолируйте их от стальных и займитесь лечением. А так же следите, чтобы при опрыскивании наземных частей растений ядохимикатами ядовитые вещества не попадали в воду пруда.

Уход за искусственным водоёмом, уход за прудом, уход за ставком — имеет основные законы и правила, при соблюдении которых ваши водоёмы будут дарить вам радость и красоту.

Как сделать плетень своими руками

Возвращается старая мода на декоративный плетень. Как ни крути — а многие интересуются — как сделать плетень своими руками. В том то и дело, что купить плетень для дачи можно, но если есть возможность пойти на речку, где растёт много ивы или орешника и запастись там ветками, то вы можете сделать декоративный плетень своими руками. Это не такое уж и сложное дело. Главное — вникнуть в идею, спланировать, тогда и дело будет идти легче.

Раньше в Украине, России, Беларусии повсеместно в деревнях делали плетень из лозы своими руками.Ивовая лоза или прутья орешника хорошо подходят для плетения тына, но если эти деревья у вас на местности редкость. то подойдут берёза или граб. Если плетень совсем небольшой, то подойдут ветки яблони или смородины. Любой плетень при правильном изготовлении может вам прослужить десятки лет.

Сейчас часто используют плетень для клумбы. Дело в том, что его можно сделать разных размеров. Хотите отгородится от соседей или сильного ветра — плетите высокий плетень, который, кстати, можно озеленить вьющимися цветами, а есть невысокие плетеньки как бордюрчики для цветника. Обратите внимание, какие цветы будут расти у вас в клумбе — по этим основным данным и выбирайте высоту плетня.

Плетень фото :

Плетень на даче, чтобы придать ему старовину, украшают глиняными горшками, самыми распространёнными в деревне цветами, например, подсолнухами, вьюнком, бархатцами… Эту декоративную композицию можно ещё назвать забор в славянском стиле.

Итак, как сделать плетень своими руками? Есть особый нюанс — собирание весной лозы. Собирать, срезать ивовую лозу лучше ранней весной, пока растения не проснулись, чтобы они после срезки не выпустили много сока.

Пока не распустились листья, выбираем ровные, гладкие прутья. Если вы делаете плетень большой, то выбирайте прутья толщиной около 2 — 3 см., если вы решили сделать декоративный тын небольшого размера, то вполне подойдут прутья толщиной 1 — 2 см. Срезать прутья нужно острым ножом под косой срез. Оставьте дня на 3 — 4 просушиться на солнышке, если влажно на улице — занесите в сарай. Если делать плетень из свежих, не просушенных прутьев, то они через время почернею. Это не очень красиво выглядит.

Следующим шагом — трудоёмким и ответственным является снятие коры с прутьев. Есть два варианта. Подержать прутья над паром или поставить прутья толстыми концами в воду, это вызовет движение сока и кора будет легче сниматься.

Плетень фото :

Так, лоза готова. Но как плести плетень своими руками? Главное в плетне это его основа. Колья можно подобрать деревянные или металлические трубы. В случае деревянных кольев, обязательно обработайте их антисептиком от гниения. А можно и обуглить заостренные концы на костре. Металлические трубы покрасьте под цвет тына для эстетической нарядности. Есть ещё вариант : сначала в землю вбить короткую трубку из металла, а потом в неё вбить острым концом деревянный клин.

На выбранной площадке, где вы хотите устанавливать плетень, отметьте места, в которые будете вбивать клинья. Клинья лучше вбивать через каждые пол метра, а в начале и в конце будущего плетня колья ставьте немного чаще, через 30 см — в таком случае плетень будет намного устойчив.

Прутья можно укладывать горизонтально, как в нашем случае, так и вертикально. Вертикальное плетение хорошо показано на видео внизу. Горизонтальное плетение начинается снизу ограждения. Прутья «змейкой» один за одним заводите за разные стороны опор. Каждый следующий ряд должен обходить следующий ряд с другой стороны. Для лучшего крепления можно воспользоваться отожжённой, термически обработанной проволокой,. Чтобы закрепить конструкцию — обмотайте проволокой некоторые места, где слабо держаться прутья. Чтобы лоза плотно ложилась. постукивайте по ней сверху молотком или киянкой.

Плетень фото :

Чтобы сделать плетень ровным, сверху к кольям прибейте деревянную рейку, и вы будете выкладывать лозу как раз под уровень этой рейки. Рейку потом можно снять. Сверху желательно тоже зафиксировать проволокой, а проволоку замаскировать ещё парочкой рядов прутьев.

Обработайте плетень антисептиком или покрасьте матовым лаком и это надолго его сбережёт. Но только не используйте глянцевый лак — он не даст нужного эффекта и плетень будет выглядеть как пластиковый.

Плетень можно украсить. придав ему нужный цвет. Например, раствор марганцовки окрасит его в коричневый цвет, морилка — краситель для дерева придаст ему тёмный цвет, а серовато — коричневую изгородь вы получите при обработке её железным купоросом.

Плетень своими руками видео :

Определяем кислотность почвы

Если вы хотите озеленять свой участок, то обязательно должны знать состав своей почвы, в том числе и кислотность. Многие растения нуждаются в кислой почве, другие её не переносят — растут только на нейтральных или щелочных. При описании или проведении агрохимических анализов почвенных субстратов — используется понятие кислотность. Кислотность обозначается Рн.

Рн — водородный показатель. По этому показателю можно узнать уровень содержания ионов водорода в почвенной смеси. Если Рн равен 7.0 — то почва считается нейтральной. Если показатель выше — почва кислая, показатель ниже — почва щелочная.

На протяжении всего жизненного цикла растения кислотность почвы меняется. От этого изменяется количество и возможность потребления растением макро- и микроэлементов.

Как определить доступность элементов в разных почвах по кислотности?

Обозначения в таблице:

Д – доступен максимально;

Н – не доступен (минимально доступен 5- 10 % от максимальной доступности элемента);

ДУ – доступность элемента уменьшается от максимальной к полной недоступности;

НД – низкая доступность (20-30% от макс.).

	Доступность элемента
pH	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
азот	Н	ДУ	Д	Д	Д	ДУ	Н
фосфор	Н	ДУ	ДУ	Д	ДУ	НД	НД
калий	Н	ДУ	Д	Д	Д	Д	Д
сера	Н	ДУ	Д	Д	Д	Д	Д
кальций	Н	ДУ	ДУ	ДУ	Д	ДУ	Н
магний	Н	ДУ	ДУ	ДУ	Д	ДУ	Н
железо	Д	Д	Д	ДУ	ДУ	ДУ	Н
марганец	НД	Д	Д	НД	ДУ	ДУ	Н
бор	НД	Д	Д	ДУ	НД	Д	Д
медь	НД	Д	Д	Д	ДУ	ДУ	НД
цинк	НД	Д	Д	Д	ДУ	ДУ	НД

Чем можно снизить кислотность почвы?

Кислотность почвы можно снизить следующими способами:

— внесение извести в почвенную смесь;

— добавление доломитовой муки, которая так как и кальций содержит 1 — 20 % магния;

— внесение древесной золы;

Чем можно повысить кислотность почвы?

Кислотность почвы можно снизить следующими способами:

— внесение в почву молотой серы;

— внесение перегноя (листового, хвойного), компоста.

Показатель Рн может быть сильнощелочным, щелочным, слабощелочным, нейтральным, слабокислым, кислым и сильнокислым. Вот определитель Рн в почве:

Как определить кислотность почвы? Кислотность почвы можно определить несколькими способами.

Определяем на глаз. Это старинный, народный метод определения кислотности почвы. Присмотритесь, какие растения хорошо растут у вас на участке. Если на меже участка растёт конский щавель или ревень, то почва скорее всего имеет сильнокислую реакцию.

Если вы получаете хороший урожай картофеля, кукурузы, земляники, то почва у вас среднекислая или даже нейтральная. Лилии и розы так же предпочитают слабокислые или нейтральные почвы. На нейтральных почвах хорошо произрастают огурцы, томаты, кабачки, капуста, хризантемы, крокусы, виноград. На слабощелочных почвах будут расти лук, свекла, артишок, сельдерей, петрушка.

Относительно точный метод определения почвы на кислотность это индикаторная бумага. В ближайших аптеках или садово — огородных магазинах продаются индикаторные бумаги универсального назначения с отметками от 1 до 10. Бумаги эти разные по качеству, например, точность до единицы будут показывать типы ТУ и ПДН — 5. А вот до бумаги «Рифан» или «Мультифан» более точны. Рн они могут определять до 0,3 показателя. Лучше всего определять кислотность обеими бумагами, например, ТУ и «Рифан» Сначала вы определите кислотность до единицы, потом до десятых частей. Есть так же обычная двухцветная лакмусовая бумага. Переход от одного цвета к другому при разной кислотности почвы происходит в пределах 2 — 3 единиц.

Нужно взять разную землю на участке, завязать каждый экземпляр в лоскутки прочной ткани и поместить в стеклянную банку с дистиллированной водой. Соотношение воды и почвы должно быть 1:1. Примерно, через 5 минут берут пипеткой образцы воды и размещают на индикаторной бумаге с градацией в 0,3 единицы. Далее, по цвету определяем кислотность почвы. При покупке к индикаторной бумаге даются цветовые полоски — определители.

Точный метод определения кислотности почвы. Нужно взять несколько образцов почвы на вашем участке, поместить их в баночки, подписать — с какой части участка была взята земля и отнести их в ближайшие лаборатории. Там точно скажут Рн вашей почвы.

Антиобледенение — зимний обогрев открытых площадок

Не мало кто задумывался над тем, чтобы уберечь открытые площадки, террасы, автостоянки, дорожки, ступени от зимнего обледенения. Это не только опасно для жизни, но и негативно сказывается на материал покрытия. Продолжительное влияние низких температур может деформировать покрытие, что сделает его не этичным, нужно будет опять тратить свои финансы для ремонта. Предлагаем вам рассмотреть хорошие варианты антиобледенения, зимнего обогрева ваших площадок, террас, дорожек. Но следует заметить, что обогрев (электрический, водяной) используется только при плиточном (или брусчатка), бетонном или асфальтном покрытии. Деревянные покрытия плохо переносят обогревы, дерево деформируется, да и к тому же у него плохая теплоотдача. Если у вас деревянное покрытие террас, дорожек, площадок, то лучшим вариантом будет сделать накрытие над ними, чтобы снег попадал туда в минимальных количествах.

Обогрев, защита от снега и наледи открытых площадок — это можно сделать с помощью кабельных систем, которые есть в продаже у многих строительный компаний.

Какие преимущества несут эти кабельные системы? Вы будете тратить минимум расходов и физических сил для очистки площадок, террас, дорожек, автостоянок, которые у вас имеются на участке. Обледеневшие участки несут определённую опасность для жизни. Ведь поскользнуться на покрытой льдом дорожке не стоит особого труда. Кабельные системы антиобледенения защитят вас и других жильцов от возможных травм. К тому же приятно видеть зимой свободный путь по двору, это ускорит передвижение, эстетически украсит участок. Многие хозяева борются с наледью с помощью соли, песка или других подручных или покупных материалов. Кабельные системы разрешат эту проблему, и у вас больше не будет на дорожках насыпей песка, который зачастую заносится в дом. При чистке снега, наледи на площадках, дорожках, террасах вы можете повредить покрытие, что опять приводит к лишним затратам для ремонта.

Теперь, надеюсь, вы понимаете что значит поговорка «семь раз отмерь — один раз отрежь». Перед планировкой участка заранее побеспокойтесь о том, каким образом вы будете очищать снег и наледь на прохожих местах с минимальными затратами финансов и физических сил.

Но как же работают эти кабельные системы подогрева? Вы можете вручную регулировать обогрев, а так же и с помощью автоматики. Терморегуляторы фиксируют температуру наружного воздуха и наличие осадков. Именно тогда, когда выпадает много снега, тогда включается система и талая вода стекает в водосборники. Именно термостаты позволяют экономить электроэнергию, включая систему тогда, когда выпадают осадки.

Кабельная нагревательная система имеет следующие материалы и изделия (хотя в каждой компании они могут быть немного различными) :

Нагревательный кабель или провод — это рабочая секция. Она имеет определённую строительную длину и установленную мощность.
Терморегулятор с сенсорным датчиком.
Монтажная лента — это специальная оцинкованная лента, которая позволяет хорошо зафиксировать нагревательный кабель на поверхности.
Трубка гофрированная. Она нужна для того, чтобы правильно разместить термодатчик и защитить его от повреждений.
Шкаф управления — он укомплектованный аппаратами управления, автоматического регулирования и защитного отключения.
Так же в комплект могут входить теплоизоляция (изофол, пенофол..), для снижения теплоотдачи вниз.

Теперь немного о самих кабелях. Кабельная нагревательная система использует резистивные нагревательные кабели, в которых двужильные секции с экраном 28 Вт /м. Высокотехнологическое изготовление кабелей обеспечивает повышенную надёжность. Секция подготовлена для монтажа и подключения к сети переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц. Экранирующая изоляция на нагревательном кабеле является и защитой от мех. повреждений, и электрическим защитным заземлением, и предотвращает распространение электрических магнитных полей.

Что важно перед самой планировкой участка с включением кабельной нагревательной системой? Для каждого конкретного случая важны: необходимая устанавливаемая мощность для системы, мощность нагревательного кабеля, длина кабеля, состав оборудования. Так же учитываются географическое положение, особенности установки системы, требования, предъявляемые к системе заказчиком.

Если вы хотите установить кабельную нагревательную систему под плиточным покрытием, то тут нужно быть очень аккуратным, чтобы плиткой не повредить нагревательный кабель. Нагревательный кабель нужно улаживать на глубине 2 — 3 см. от плитки на песчаной, ровной подушке.

Если вы хотите сделать асфальтное покрытие, то перед укладкой асфальта кабели нужно покрыть 2 — 3 см. бетона. Потом асфальт нужно обязательно охладить до температуры 130 — 140 градусов. При укладке асфальта пользуйтесь лёгкими оборудованиями, которыми ровняют асфальт, чтобы не повредить кабель. Толщина асфальта над кабелем должна быть примерно 5 см. Обязательно перед и после укладки асфальта электрик должен измерить сопротивление кабеля и изоляции.

Укладка нагревательного кабеля под армированный бетон выполняется так же как и под плиточное и асфальтное покрытие. Не допускайте в бетонной смеси острых камней или мелких твёрдых предметов, которые могут повредить кабель. Бетон должен полностью закрывать кабель и переходные муфты. При укладе кабеля нужно избегать пересечения термокомпенсационными швами. Нагревательную кабельную систему нужно включать только после 30 дней укладки бетона. Так же перед и после укладки бетона электрик должен измерить сопротивление кабеля и изоляции.

Такие обогревательные системы часто используют для обогрева теплиц, водопроводов, крыш, внутренних полов дома, ферм. Используя их, вы экономите на ремонте и чистке дорожного покрытия при уборке снега и наледи.

А теперь предлагаем посмотреть полезное видео обогрев открытых площадок, которые предлагают разные компании.

Видео обогрев открытых площадок, антиобледенение, кабельные нагревательные системы:

О, как красивы осенне — зимние сады!

Для садовода зима является периодом передышки, анализа всего сделанного, планированием будущих творческих начинаний в саду. И зря, что мало кто обращает своё внимание на сад в период осени и зимы с эстетической стороны. Засыпанный жёлто — оранжевой листвой или запорошенный снегом сад всегда создаёт впечатление спокойствия, навевает на размышления и немного печалит. Странно, но народные поговорки гласят, что «тоска зелёная». Но когда всё вокруг растёт и развивается, то вряд ли в этот период настигнет тоска и печаль! Совсем по другому выглядят чёрные, осенние поля, голые деревья. Но свой сад, который ухожен и любим будет красивым не только цветущей весной и летом, но и осенью и зимой. Если в вашем саду растут деревья и кустарники, которые имеют красивую крону, необычную кору, хвойники со своей зелёной, сизой и золотистой хвоей, возле дорожек установлены скамейки, а в уютных уголках красуются скульптуры и птицы устроили весёлый щебет возле кормушек, то такому саду нет цены.

Давайте поговорим о том, какие растения для зимнего сада будут более выгодными. Чтобы сад радовал осенью и зимой нужно высаживать такие растения, которые будут радовать глаз осенней окраской листвы и необычностью кроны — зимой. То сеть, на прицеле у нас окраска и форма. Существует много растений, которые декоративно смотрятся не только в тёплый сезон, но и не теряют свою изысканность в холодные поры года.

Вроде бы ничем неприметная форзиция. Но присмотритесь на её светло — оливковые ветви! Они покрыты светлым бархатом, что так декорирует её в осенне — зимний период. К тому же она украшает весну своим ранним, пышным окрасом ярко — жёлтых цветов.

Ещё своей корой украсит ваш сад бересклет священный. На его коре вдоль располагаются необычные пробковые гребни.

А какой прелестный сумах оленерогий! Его не зря так назвали — проведя рукой по ворсистой коре, сразу можно понять, что она напоминает — молодые рога оленя.

Одним из привлекательных кустарников осенью и зимой является дёрен и все его виды и сорта. его красота заключается в окраске коры побегов. И цвет коры интенсивнее, компактность намного лучше выглядит, если его правильно обрезать в молодом возрасте.

Дёрен красный или свидина кроваво — красная имеют большое разнообразие окрасок побегов, что и привлекает садоводов. Например, сорт дёрна « Midwinter Fire»- при солнце имеет ярко — красный цвет побегов, в тени же они становятся светло — зелёной, оранжевые, апельсиновые. Так же привлекательный дёрен красный сорта «Variegata». Листья у него жёлто — пёстрые, побеги светло — зелёные, а со временем на нём появляются сине — чёрные плоды.

Всем известный дёрен белый, который может повалится своими белыми цветами и плодами. А вот его молодые побеги имеют привлекательную красную или даже бурую окраску. Этот кустарник вырастает до 2,5 — 3 м.

Метровый дёрен белый сорта «Kasselringii» имеет чёрно — пурпурные побеги.

Дёрен отпрысковый, сорт «Flaviramea» — побеги светло — зелёные, жёлтые.

Чтобы акцентировать взгляд на эти прекрасные кустарники, высаживайте их возле хвойных растений на фоне светлого ограждения или стены.

Лещина обыкновенная сорта » Contorta » в тёплый сезон может воспроизвести необычное впечатление своими покрученными ветвями. Но без листвы, зимой и ранней осенью это растение не менее эффективно. Своими необычными ветвями нас может порадовать ива матсудана сортов «Tortuosa » и “ Bijdorp’’.

Давно уже введены в моду между садоводами плакучие и штамбовые формы яблони, бука, берёзы и множества других декоративно лиственных.

Очень декоративны стриженные, формированные густые или колючие кустарники, высаженные вплотную или в живой изгороди. Для этого подходят кизильник блестящий, бирючина, барбарис, шиповник, боярышник, спирея, кустовая липа.

Растения для зимнего сада так же плодоносят и множество из них имею разные по окраске ягоды и плоды, которые употребляются в пищу редко, поэтому остаются на съедение птицам. Но пока они висят на ветвях — очень украшают сад. Из таких растений, которые могут принести такую красоту являются облепиха, калина, чёрная, оранжевая, красная рябина, барбарис, шиповник, падуб, декоративные яблоньки, которые ещё называют «райскими». Разнообразная окраска плодов этих растений оживляет сад на фоне белого снега и серого неба. Но не все такие ягодки и плоды сохраняют свою декоративность, кое — что опадёт, птицы склюют… Самыми «долгодекоративными» являются плоды барбариса оттавского, оранжевым цветом наполнит сад облепиха крушиновидная и жёлтые яблоки декоративного сорта яблони «Wintergold», оранжевые, громоздкие кисти рябины и белые или розовые ягоды снежноягодника.

Я особое внимание уделяю хвойным породам. Они очень красиво смотрятся как летом, так и зимой. Не все хвойники можно считать вечно — зелёными, у множества сортов пород есть сизо — серебристая или золотистая хвоя, что очень декоративно.

Необычайная голубовато — серебристая хвоя принадлежит пихте горной «Compacta », ели канадской «Sanders Blue», ели колючей «Hoopsii», «Glauca Globosa», можжевельнику скальному «Blue Arrow».

Рассмотрим тую западную. У её сортов настолько разнообразная хвоя, что несколько сортов туи вполне украсят сад! Во, например, у сорта » Brabant » — бурая хвоя, сорт «Sunkist» — лимонная хвоя, сорт «Rheingold» — бронзовая хвоя (особенно, в зимний период), сорт «Aureospicata » — жёлто — коричневая, сорт » Smaragd » — изумрудная хвоя, сорт « Alba » — имеет белую окраску кончиков веток.

Жёлтым нарядом могут похвастаться туя, сосна, кипарисовик и тисс.

Некоторые хвойники меняют свою окраску хвои осенью и зимой. Например, туя западная сорта « Teddy » к зиме становится пурпурной, можжевельник горизонтальный сортов «Blue Chip» и «Andorra Compact» — становится фиолетовым, а туя западная сорта « Ericoides »вообще на зиму приобретает коричневую окраску и кажется усохшей.

Вот, как видите, хвойники имеют достаточно красивых окрасок , но многие садоводы любят напичкать свой сад разнокрасочными хвойниками, но этого не стоит делать. Цвета должны сочетаться.

Одной из проблем хвойников может быть тяжёлый снег, который ложиться а ветки и обламывает их. Чтобы этого не происходило, после сильного снегопада выходите в сад и пострушивайте шапки снега с веток. Или можно заранее осенью легонько перевязать развалившиеся ветки в компактный кустик.

Хвойники отблагодарят нас яркой окраской, если за ними хорошо ухаживали в тёплый период — подкармливали хотя бы два раза за сезон гранулированными удобрениями, опрыскивали раствором минералов хвою, поливали в жару… Чтобы сад был разнообразен, к хвойникам сажайте листопадных соседей — деревья и кусты. Придайте саду «форму», высадите породы хвойников пирамидальной, шаровидной, конусовидной, подушковидной формы.

Разнообразив сад различными растениями, мы придаём ему некий шарм и он красив не только летом, но и на протяжении всего года. Какие растения будут украшать сад весь год?

Если зима бесснежная, то великолепно будут смотреться эрика, вереск, барвинок, живучка, тимьян, пахисандра, бадан. Почвопокровные растения разрастутся и создадут непередаваемую картину неровного рельефа под снежком. А многие злаковые травы и из соцветия декоративно смотрятся и осенью и зимой, когда почти весь кустик покрыт снегом, а из него только торчат длинные стебли с пушистыми кистевидными соцветиями.

Что можно сказать о тех растениях, которые нужно укрывать на зиму? Это значит, что они теплолюбивые. Но стоит подумать, можно ли сделать осенне — зимний сад красивым, если в нём будут «шалаши» из укрытых деревьев? По крайней мере, лучше их высаживать не в самом центре сада, если вы собираетесь придерживаться зимней этики.

Правда, если вы любитель хвойных или у вас растёт рододендрон или самшит, то весной их придётся притенять, потому что они сильно страдают от яркого весеннего солнца — получают ожоги.

Если выбрать правильное размещение малых архитектурных форм, скамеек, кувшинов, фонтанов, скульптур, беседок, трельяжей, то сад станет ещё более привлекательным, потому что именно эти элементы в межсезонье выходят на первый план, и уже без особой зелени растений должны украшать сад.

Любите сад осенне — зимний,

В нём много тайн и волшебства :

Изгибы веток, синий иний,

Смесь тишины и торжества…

Зимний сад видео :

Делаем опоры для растений своими руками

Думаю, у многих есть в саду растения, которые требуют подвязки, опоры. Это могут быть винограды, лианы, вьющиеся, плетущиеся розы, ампельные растения. Всех видов растений, которые под тяжестью и длиной веток могут поломаться очень много, и без опоры они или страдают переломами, или стелются по земле, свисают, теряя свой декоративный внешний вид. К тому же, неправильно подвязанное растение меньше получает солнечного освещения, зарастает и дичает.

Чтобы спасти наших любимых зелёных, нужно позаботится о том, чтобы они свободно росли и развивались, чтобы побеги, ветки и листья были распрямлены, сквозь них продувал ветерок и с разных сторон освещало солнце. Для поддержки растений в правильной форме есть много опор. Самые простые опоры для растений можно сделать своими руками. Они не требуют много материала и инструментов. Давайте сейчас рассмотрим пример как делается опора для вьющихся растений, а особенно для быстрорастущих. Таковыми являются : плющи, виноград, плетистая и почвопокровная розы, хмель, вистерия, клематис, кампсис, вьюнок, настурция, ипомея, декоративные мелкоплодные тыковки.

Итак, опора для вьющихся растений требует таки материалов и инструментов :

бруски со сторонами 3 х 3 и 2 х 2 см. ,
шурупы 3 х 35 мм.,
атмосферная пропитка для древесины,
рулетка,
ножовка,
шуруповерт,
сверло толщиной 3 мм.,
кисть.

Самым простым и наилучшим вариантом опоры для растений является решётка — лесенка и её разнообразные модификации. Для её изготовления Вам потребуется около часа.

Давайте теперь выясним оптимальные размеры решётки — лесенки : для высоты 150 см. оптимальная ширина по верху — 100 см. Значит, нам нужно от брусков размером 3 х 3 см. отрезать 2 элемента по 150 см. Эти элементы будут служить вертикальными боковыми стойками. Ещё один элемент размером 75 см. отрезаем от бруска 3 х 3 см. Он послужит средней вертикальной опорой. Для горизонтальных поперечин отрезаем от бруска размером 2 х 2 см. 4 элемента по 70, 80, 90 и 100 см.

Чтобы не запутаться, распишем инструкцию пошагово.

1. В зависимости от размера будущей опоры для растений (размеры можно изменить) отрежьте бруски нужной длины и разложите их на ровной поверхности в такой конструкции, как показано на картинке ниже.

2. На разложенной конструкции в местах пересечения брусков нужно просверлить отверстия для шурупов с помощью сверла 3мм.

3. Далее аккуратно вкручиваем шурупы. Конструкция может быть шаткой, поэтому не пожалейте и вкрутите дополнительные шурупы в местах пересечения брусков.

4. Когда опора собрана, нужно покрасить её или влагостойкой краской или атмосферной пропиткой, антисептиком для древесины. Это поможет защитить вашу опору от влаги и жаркого солнца, которые могут её деформировать.

5. Когда опора высонет, можно устанавливать возле растения. Для этого вкопайте опору в землю на глубину 25 — 30 см, чтобы придать ей устойчивости. Или можно с помощью жёсткой проволоки привязать к ранее забитым в землю колышкам. Опора дольше прослужит, так как её ножки не будут в земле.

Опора для растений готова! Теперь осталось расположить ветки и побеги растения по опоре и оно вам отблагодарит пышным ростом и красивыми цветами!

Делаем лебедя из покрышки своими руками!

Наверное всем известны фигуры из покрышек. Раньше из них делали бордюры для клумб, вкапывали до половины в детских садах и школах на спортивных площадках, это была полоса препятствий, которые нужно оббежать или перепрыгнуть. А так же просто размещали на земле и насыпали вовнутрь земли — вазончик готов!

Но чем больше во дворах появлялось ненужных автомобильных покрышек, тем чаще мастера и фантазёры начали выдумывать разные поделки из покрышек. Самым гениальным украшением для детей были разрисованные покрышки, хотя они и сейчас популярны.

Красивые фигуры из покрышек для сада начали делать сравнительно недавно. В этом деле прославились мастера — Роман Гордеев и Йонг Хо Джи. Особенно популярным стал лебедь из покрышки. Ну что ж, если у вас есть ненужные покрышки, сильные руки и большое желание украсить свой сад декоративным лебедем, то вот что нужно сделать.

Делаем лебедя из покрышки! Для работы нам потребуется старая, «лысая» покрышка и лучше отечественного производства. Выбирайте покрышку без металлического корда, это облегчит вам её разрезание. Тем более, что без металлического корда можно резать и острым ножом. Но лучше покрышку резать ручным лобзиком или электролобзиком. Далее, нам нужны металлическая планка или гибкая проволока, несколько шурупов и краски — белая и красная.

Для начала на покрышке нужно сделать отметки мелом — поделить её на две равные части. С одной части будет начало головы и конец хвоста, а другая метка будет обозначать конец шеи лебедя. Потом нужно мелом начертить треугольник головы и линии крыльев.

Если у вас сильные руки, то можно воспользоваться острым ножом, его ещё можно смочить в мыльной воде. Но будьте осторожны, плохо зафиксированная покрышка может соскользнуть и вы можете порезаться.

Потом выполняется самая сложная работа. Нужно вывернуть покрышку наизнанку! В этом деле вам поможет ещё один человек. Или можно постараться вывернуть покрышку самому, наступая на её внешнюю часть.

Выкручиваем, ой, выгибаем лебедю шею с помощью гибкой проволоки и длинной, но узкой металлической пластины или арматуры. Нужно по длине всей шеи и спины просверлить парные отверстия, 6 парных отверстий вполне достаточно — в начале головы, по середине и в корне шеи и 3 пары отверстий по длине спины. Кладём арматуру или пластину сверху на шею и спину, и скобками с гибкой проволоки закрепляем в местах отверстий. И уже можно сделать выгиб шеи такой, какой вы посчитаете нужным.

Но все после главных процедур спешат покрасить лебедя в белую краску. Я не советую. Намного красивее и припроднее лебедь будет смотреться, если ему немного округлить шею. Это можно сделать с продолговато — овальных нарезок с другой шины. Эти, так называемые «латы» нужно приклеивать влагоустойчивым клеем сверху и снизу шеи и на голове.

В таком случае, у лебедя будет и голова более круглой, что позволит ему нарисовать глаза. Ведь присмотритесь на головы стандартных, таких модных сейчас лебедей из покрышек. Они без глаз, только красный клюв, немного похоже на кончик галстука. Когда будете рисовать глаза, учтите, что глаза у птиц расположены не как у людей. Их нужно рисовать подальше друг от друга.

Так же, очень важный момент, если у вас случайно завалялись инструменты по резьбе дерева, то они и здесь пригодятся. Пробуйте сначала на обычной покрышке, которую можно испортить, а потом уже на нашем лебеде вырезайте элементы, которые будут напоминать перья. Остаётся покрасить лебедя в белый, его клюв в красный, и потом уже глаза. Вот, по сути, и всё. Найдите для лебедя подходящее место, лучше будет возле водоёма, и он вам подарит самые настоящие впечатления.

Видео поделки из покрышек :

Садовые скульптуры своими руками

Если вы хотите, чтобы ваш сад ожил, то сделайте скульптуры для своего сада. Тогда сад наполнится сказочным характером, в нём будет намного интереснее гулять. Да и работать будет не так скучно. Если вы делаете скульптуры своими руками, то они вбирают ваше настроение, ваши желания, становятся индивидуальными и именно для вас будут намного дороже, чем покупные.

Сначала нужно определить, какой стиль скульптур вы бы хотели видеть на дачном участке. Если у вас стиль сада кантри, то подойдут простые, сказочные, я бы даже сказала, смешные скульптуры. Это могут быть разные звери, птицы, насекомые, рыбки, гномики, грибочки. Но дело в том, что как раз такие скульптуры делают многие.

Вы можете немножко напрячь свою фантазию и сделать целую серию скульптур, которые буду подходить друг к другу по характеру. Интереснее всего лепить то, чего никогда не видели, но слышали об этом. Это могут быть сказочные невидимые существа, но у вас они будут видимыми. Например, эльфы, бабки — ёжки, змеи — горынычи, можете сделать дух сада, он будет охранять ваш сад. А как он будет выглядеть, зависит уже от вас.

Если ваш сад сделан в регулярном стиле, то здесь подойдут благородные статуи, геометрические фигуры. Со статуями дело обстоит сложнее. Если вы хотите ну прямо таки серьёзную статую, то придётся сначала купить скульптуру для сада. Но если у вас есть одна статуя, то при желании таких же можно наделать много.

Материалы для скульптур могут быть очень разнообразными. Это и дерево, монтажная пена, гипс, цемент, пластиковые бутылки, камень, стекло, машинные покрышки и ещё много других предметов, которые у вас лежат без дела.

Одним из самых крепких материалов считается камень. И его можно оживить очень простым способом. Для начала нужно подобрать понравившиеся вам камешки. Лучше всего сгодятся морские, гладкие камешки. Они бывают разные по размеру и форме. Вы прекрасно знаете, что чувства можно передать через глаза. Но камни ведь не живые! Давайте им подарим чувства!)

Для этого нужно подобрать большой, плоский камень. Это будет «островок», где мы разместим свои камешки поменьше. Потом нужно подобрать такое количество камешков, чтобы и можно все вместить на «островок». Камешки нужно подбирать продолговатые.

Далее воспользуемся чёрной и белой красками. Они должны быть водостойкие. Берём поочерёдно камешки и рисуем им глазки с помощью красок. Глаза могут выражать удивление, грусть, радость, усталость…

И лучше рисовать разные глазки, от этого композиция станет притягивать ваш взгляд, чтобы рассмотреть разнообразие чувств и характеров камней. Камешки нужно приклеить с помощью водостойкого клея к «островку». Всё, садовая скульптура своими руками быстро выполняется, без особых затрат и усилий.

А теперь поговорим — как сделать скульптуры из гипса своими руками. Для начала нужно приобрести гипс. Как говорилось уже выше, что для гипсовых скульптур вы должны уже иметь одну покупную скульптуру. Что ж, будем их размножать.

Нужно в большой таз или ванночку, корыто насыпать сухой, заранее просеянной через крупное сито глины. Глину можно поискать в карьерах, если вы живёте за городом. А так же можно приобрести в строительных магазинах. В глину домешиваем такое количество воды, чтобы она стала достаточно густой, чтобы «стоять».

Потом вашу покупную скульптуру нужно аккуратно вдавить в эту глину, например, сначала вдавливаем передней стороной. Так же само аккуратно вытягиваем скульптуру. А ёмкость с выдавленной формой скульптуры в глине выставляем на жаркое солнце или высушиваем в печи. При засыхании глина может потрескаться, то щёлочки можно заполнить пластилином.

Далее делаем раствор из гипса и воды (это может быть обычная сухая штукатурка на основе гипса Теплон). Раствор должен быть без комочков и по густоте как жидкая сметана. Перед заливкой гипса глиняную форму нужно смазать чем — нибудь жирным — вазелином, воском, парафином. Это для того, чтобы гипс не пристал к глине.

Заливаем гипсовый раствор в глиняную форму и оставляем сохнуть около 16 — 20 часов при температуре не ниже 16 градусов и не выше 25 градусов. В другом случае гипс может потрескаться или стать рыхлым и не крепким. Пока застывает передняя половинка фигуры, делаем смесь глины для задней половинки. Проделываем такие же самые процедуры. Не забывайте о жирной смазке глиняной формы!

Когда половинки высохнут, мы их вынимаем и склеиваем влагостойким клеем. Если есть неровности на гипсовой скульптуре, то это можно подровнять острым ножом или мелкой наждачкой. А теперь остаётся самое интересное — это раскрашивание скульптуры влагостойкими красками.

Видео фигурки в вашем саду :

Видео фигурки из гипса :

Видео украшения нашего сада :

Признаки избытка разных минеральных веществ

При употреблении удобрений, соблюдайте определённые соотношения между элементами. Преизбыток одних веществ в растении плохо сказывается на усвоении других. Излишнее количество минералов может быть токсично для растений.

Азот. Если вносить азот выше нормы, при хорошем освещении, то это вызывает сильный вегетативный рост, но при котором почти не образуются цветочные почки. Высокие дозы азота требуют и обеспечения растения и такими элементами как медь, бор, магний, железо. Ранней весной и поздней осенью, когда недостаток освещения влияет на растение, относительный дефицит элементов, вызываемый большим количеством азота, проявляется слабее. Но если нарушено соотношения азота и калия, то это задерживает вызревание побегов. Если не хватает полива, то повышается концентрация водорастворимых солей в почве, что вызывает отмирание корней.

Калий. Чрезмерное внесение калийных удобрений способствует появлению укороченных цветоносов: быстро желтеют старые листья, ухудшается окраска цветов. Если в почве появляется много калия, то усложняется усвоение магния и кальция. Двухвалентные катионы кальция и магния плохо вымываются из закрытого грунта. Растения так же выносят их в меньшей дозе, чем калий. Поэтому, соотношение калия и магния в удобрениях должно быть 7,5 : 1, Это предотвращает негативное влияние избытка калия при недостатке магния.

Фосфор. Большое количество фосфора в грунте вызывает скорое старение растения. Так же это плохо влияет на усвоение растением цинка, железа и других минералов.

Кальций. Если часто растения поливать жёсткой водой, то в почве накапливается много кальция, который вызывает дефицит калия и магния. Так же плохо усваиваются марганец, железо, бор, цинк. Большое количество кальция в растениях ускоряет старение, от чего начинают опадать листья.

Магний. Излишек магния в почве способствует плохому усвоению калия, железа, кальция.

Натрий. При большом количестве натрия повышается концентрация воднорастворимых солей, а так же плохо сказывается на усвоении калия, магния, кальция.

Железо. Если почва богата железом, но pH ниже 5, то растения пренасыщаются железом. При этом снижается усвоение цинка, меди, марганца, молибдена, иногда и фосфора.

Марганец. Если корни много накапливают меди, то это усложняет усвоение железа. Если почве не хватает органических веществ, то избыточное количество меди проявляется токсично для растений. Чтоб не было пренасыщения медью, старайтесь меньше употреблять медных препаратов от болезней и вредителей, заменяйте препарат на другой, если почва содержит много меди.

Цинк. Если в растении много цинка, то появляются прозрачные водянистые пятна на нижних листочках, особенно на главной прожилке. Пластинка листа деформируется, искривляется, появляется некроз тканей и листья опадают.

Бор. Если часто проводить подкормки свежеразведённой навозной жижей, в одном литре которой бора может содержаться 10 мг.,то появляется преизбыток бора, от чего края нижних листьев растений становятся коричневыми и со временем опадают.

Молибден. Если есть преизбыток молибдена, то меняется окраска листьев. А так же поступление марганца и железа в растение тесно связано с содержанием молибдена.

Хлор. Много хлора содержат почвозаменители. А так же большому накоплению хлора в почве способствуют подкормки в виде высоких доз навоза и калийных удобрений, которые содержат элемент хлора.

Выбор посадочного материала

Сейчас существует много фирм, кооперативов, которые содержат питомники для выращивания и продажи посадочного материала. Для того чтобы правильно выбрать посадочный материал, вы можете потребовать документ, в котором должны быть указаны возраст, вид, порода, и сорт растения. Вам обязаны показать фотографию взрослого, цветущего растения, чтобы определиться с цветом соцветий, высотой и формой.

В питомниках имеются разновозрастные растения. Поэтому, если вы хотите засадить участок молодыми растениями, черенками, саженцами, то должны правильно разместить их, чтобы они друг другу не мешали при максимальном вегетативном расцвете. Если вы выбираете уже взрослое растение, то вам будет проще их расположить, так как они уже имеют оптимальную величину. Но учитывайте то, что взрослое растение хуже переносит пересадку, общую атмосферу. Поэтому за ними требуется больше наблюдений для предотвращения гибели. Потому что уже развитые корни при пересадки получают больше травм. Не созревшая, не сформировавшаяся система корней быстро привыкает к другой почве, уходу.

Если вы пользуетесь своими парниками, рассадниками, то растения будут меньше переносить «стресса» при пересадке, так как выращенные в одной атмосфере, при одинаковом уходе.

Пользуясь дендрологическим планом заранее определите места посадки растений на садовом участке. Чтобы создать правильные композиции, группы, учитывайте общий стиль решения. Вы можете засадить участок лиственными, плодовыми, хвойными, декоративными видами. Лучшим решением будет смесь видов. Они разнообразят участок, сделают его многофункциональным, определят разные зоны и дополнят их. Не советуем высаживать растения, которые могут быть опасны — это сильно ядовитые и высокие ломкие породы деревьев.

Из посадочного материала выбирайте развитые, красивые, не потерявшие тургор (не вялые) растения. Обращайте внимание на корневую систему и надземную часть растения, они не должны быть повреждены.

Особенности почвы

В основном почвы делятся на 4 группы, хотя это грубое обозначение, так как группы в свою очередь делятся на подгруппы или смешанные группы. Но для того, чтобы определить тип почвы на вашем участке можно воспользоваться основными характеристиками 4 групп. После определения вы сможете в дальнейшем решить- высаживать растения, которые хорошо будут расти на вашем типе почвы, или же облагораживать почву. Не обязательно изменять состав всей почвы.

Так как разные растения требуют разной почвы. Одни любят плодородную, дренажироанную, жирную. Другие растения свои декоративные качества раскрывают только на бедных, песчаных, каменистых почвах. Так же много значат для растений известковые или кислые почвы. Поэтому, если вы собираетесь высадить на участке разные растения, то и почву можете облагородить зонально, то есть специально соответственно для каждого растения.

Итак, существует 4 главных типа почв : песчаные, глинистые, суглинки и чернозём.

Песчаные почвы воду пропускают хорошо, но почти не поглощают. Вода просачивается и не задерживается долго в зоне корней растений. Песчанники быстро нагреваются и быстро остывают. Природных питательных веществ содержат мало.

Глинистые почвы могут поглотить много воды. Но если в них присутствует малое количество гумуса и извести, то это приводит к набуханию, воздух и вода не могут пройти глубокие слои, что есть очень неблагоприятно для нормального роста растений. При этом вода застаивается на верхних слоях, вытесняя воздух, поэтому полезные микроорганизмы и корни растений страдают от недостатка кислорода.

Структура глинистых почв такова, что при высыхании и природных засухах она имеет способность растрескиваться, в последствии могут травмироваться корни растений. При этом иссушение почвы происходит на ещё большую глубину из-за глубоких трещин.

Более благоприятным типом для нормального развития растений являются суглинистые почвы. Они содержат достаточно воды и воздуха, что способствует благоприятному развитию разных микроорганизмов, которые увеличивают в грунте запасы легкорастворимых питательных веществ.

Но самыми лучшими свойствами обладают глинистые черноземы. Они достаточно имеют питательных органических веществ (гумуса) и извести, которые улучшают свойства глины.

Так же большое влияние на растения имеют другие качества и свойства почвы как:

Бассейн на садовом участке

Если у вас большая территория на садовом участке, то вы можете запланировать бассейн для плавания. Для этого у вас должен быть проведён водопровод от общей сети водоснабжения. Скважина ил колодец для больших бассейнов не годятся, небольшим количеством воды вы можете заполнить детский бассейн.

Соорудить бассейн можно самому. Выберите зону, на которой он будет находится. Желательно выбирать зону отдыха(активного или пассивного). Создав чертёж бассейна и его местонахождения на территории, нанесите так же границы дорожного покрытия, которое должно подходить к бассейну и переходить в небольшую площадку для шизлонгов или скамеек. Нужно так же установить накрытие, солнцезащитный зонт. Возле бассейна проводится освещение, устанавливаются фонари. Сейчас часто используют подводные или плавающие цветные подсветки, которые очень эффективны вечерней порой.

Если у вас есть дети, то бассейн должен быть с разной глубиной, для детей и взрослых. Если вы делаете глубокий бассейн, то рядом же с ним в одном комплексе можете установить небольшой, детский бассейн. Он не требует выкопки котлована, а его форма устанавливается прямо на землю. Есть такие же формы, только для взрослых. Такие бассейны называются надземными. Они сделаны из прочного резинового материала или пластика. Их можно заказать или купить у фирм или компаний, предоставляющих такие услуги.

Если вы хотите сделать бассейн сами, о соответственно чертежу выкопайте вручную или с помощью техники котлован. Застелите арматурной сеткой дно и стены котлована, зацементируйте, отделайте финишной шпаклёвкой и обложите плиткой. Плитка должна быть устойчивой к резким перепадам температур. Можно выложить светлую плитку, что придаст воде голубизну, а можно выбрать плитку темных цветов, придаст воде эффект глубины и вода скорее будет нагреваться под солнцем. Когда будет происходить выкопка котлована, то сразу же выкопайте траншею от водопроводной сети. Прокладите водоносную трубу, один конец которой будет подключён к основной сети, другой- выходить во внутреннюю стенку бассейна. На конце трубы в бассейне установите кран. Можно не выкапывать траншею, а воспользоваться садовым шлангом, вода по которому будет поступать от водопроводной сети на участке прямо в бассейн. Выкачивать же воду нужно с помощью насоса в дренажную яму, в отведённое место на хоз.дворе. Если вода может послужить как поливная, то полить нею близрастущие растения, газон.

Не позволяйте растительности -листьям, траве, веткам падать на воду в бассейне, чтобы сохранить чистоту воды подольше. Упавшую растительность вовремя убирайте с воды садовым сачком.

Если вы хотите озеленить близлежащую территорию возле бассейна, то не планируйте цветники, альпийские горки или другие композиции очень близко к воде, чтобы при поливе растений земля с цветников не сползала в бассейн или на дорожное покрытие. Территорию бассейна лучше обложить бардюром , за которым можно создавать любые растительные композиции.

Ландшафтное проектирование — что это такое?

Именно психологии и индивидуальности человека предается особое значение при разработке плана ландшафтного проектирования. Это не простая закономерная планировка, а воссоздание особого личностного пространства, с которым вы будете взаимодействовать на протяжении многих лет.

Для того чтобы точно осознать происходящую ситуацию на участке, нужно создать и воспользоваться планами, чертежами и сметами, которые облегчат вашу работу.

Итак, подробней обо всем этом. Ландшафтное проектирование — это очень кропотливая, ответственная работа. Легче вызвать специалистов, которые сделают фотосъемку, замеры участка, составят опорный план, продумают максимально удобное зонирование участка. Но все это вы можете сделать сами. Фотографировать участок уже не придется. Вам нужно будет измерить участок, разбить на зоны (зона растительная, садовая зона, зона построек, сооружений, зона отдыха). Вы должны учитывать не только собственное желание, а и географическое положение (равнина, склон), состав земли (песчаная, глинистая, чернозем…), основные пути ветра, определить стороны света(север, юг, запад, восток), расположенные рядом постройки, здания, объекты вне участка.

Но если вам легче работать со специалистами, то они вам предоставят несколько эскизных вариантов планировочных решений территории. Тогда специалисты приступают к составлению рабочей документации — опорного плана, генерального плана, дендрологического плана, разбивочных чертежей и площадок, детальных планов коммуникации, сметной документации. После проверки и утверждения заказчиком процесс проектирования заканчивается и можно приступать к благоустройству участка.

Ситуационный план выполняется на выкопировке генерального плана участка и на него наносятся прилегающие к участку дороги, улицы с названиями, объекты.

Опорный план включает в себя ландшафтно — проектировочные разметки и ситуационный план, и создает полноценную картину на весь период проектирования и дальнейшего формирования объекта.

Генеральный план предопределяет разметки границ участка, проектируемые растения, площадки, дорожки, цветники. Указываются масштаб и стороны света. На полях выносятся экспликации, условные обозначения. И вот на основании генерального плана выполняются остальные чертежи.

Дендрологический план это чертеж, который указывает размещение границы участка, дома, построек, зеленых насаждений, в основном — кроны деревьев в момент их максимального вегетативного расцвета, кустов, цветников, газонов.

Весь ассортимент растительности заноситься в спецификацию, таблицу. Растения обозначаются буквами и цифрами. Буквы это сокращенное название породы. Цифры, то есть числитель — указывает соответствующий номер в ассортиментной ведомости, а знаменатель — количество таких растений в группе. Чаще всего дендроплан и разбивочный чертеж объединяются.

Разбивочный чертеж нужен для того, чтобы нанести на него все площадки, дорожки, беседки, подпорные стенки, пергалы, рокарии, навесы, водоемы, ручьи и дом с пристройками. Затем нужно сделать привязку к уже существующим объектам, перечисленных выше. Это нужно сделать для того, чтобы обозначит четкое местоположение запланированных зеленых насаждений. Сюда также входит чертежи дренажа, водоема, полива и освещения.

В конце всех планов и чертежей делается смета. Смета составляется на выполнение различных видов работ, и сводная окончательная смета на все финансирование проекта.

Вы можете воспользоваться услугами специалистов, что будет официальным заключением работ финансируемых вами. Но вы можете сами сделать все эти планировки и чертежи, но менее официально, с помощью вашего творческого вдохновения.

Видео ландшафтное проектирование :

Видео ландшафтный дизайн проект участка :

Видео проект благоустройства участка :

Видео ландшафтный проект участка :