Рубрика: Интересные статьи

Человеческий организм за зиму устаёт от недостатка необходимых витаминов, и как только в марте на полках магазинов или рынков в продаже появляется редис, хозяйки спешат сделать приятно своим близким салатом из этого овоща, варёных яиц и зелёного лука.

Поэтому часто данный вкусный продукт напоминает именно первые весенние деньки и связывает только с приятными воспоминаниями.

Многие думают, что, не имея своего огорода или дачного участка, у них нет шансов вырастить что-то своими руками в домашних условиях.

Они очень ошибаются, так как такую вкусноту как редис очень просто вырастить у себя в квартире на подоконнике, причём этим можно заниматься круглый год и не ждать весны.

Тут главное желание и следовать инструкциям. При этом не нужно каких-то предварительных приготовлений и условий.

Для начала нужно рассмотреть сорта редиса, чтобы определиться, какой больше всего из них подходит к вашим квартирным условиям и вкусовым ожиданиям. Не обязательно останавливаться только на одном сорте.

Например, сорт «Французский завтрак» относится к ранним сортам, имеет розовые корнеплоды, которые долго остаются хрустящими и имеют нежную и сочную кожуру.

Сорт «16 дней» — самый быстро созревающий. Его урожай можно собирать уже на 16-18 день после посева семян, позже редис становится жёстким. Этот сорт имеет круглые ярко-красные корнеплоды и практически не трескается.

Корнеплоды сортов «Дабел» и «Диего» долго сохраняют своё хрустящую и сочную внутри структуру. Они созревают приблизительно на 18-25 день.

Сорт «Чемпион» созревает приблизительно на 25-28 день.

На 20-30 день после посева готов к употреблению сорт редиса «Дека». У него корнеплоды малинового оттенка. Этот овощ интересен тем, что не пускает стрелок даже при большом солнечном освещении.

Не стоит забывать, что редис стойкий к холодам и не любит много тепла, так как потом корнеплоды будут плохо развиваться, а овощ будет цвести и выбрасывать стрелки.

Лучше всего, чтобы редис рос на подоконнике, и рядом не было никаких отопительных приборов.

Идеальная температура должна быть в радиусе 18-20 градусов и сохраняться таковой круглый год. Световой день должен быть не больше 10-12 часов в сутки.

Поэтому важно летом после 18-00 укрывать рассаду чем-то непрозрачным, а зимой добавлять искусственное освещение, чтобы обеспечить редис светом не менее 10 часов в сутки.

Почва подойдёт самая простая. Можно приготовить её самому, для этого надо просто смешать равные части перегноя или компоста, песка и чернозёма.

Выбрать посуду для выращивания редиса тоже не тяжело. Не стоит забывать, что глубина должна быть не меньше 15 см, и обязательное наличие дренажных отверстий.

В зависимости от сорта редиса, а именно предполагаемого размера корнеплода, каждое растение должно иметь своё отдельное место, диаметр которого должен быть не меньше 5 см.

Прежде чем заняться посевом редиса, необходимо обеззаразить семена с помощью марганцовки и оставить их на ночь в тепле и влаге, обмотав влажной марлевой тканью.

Семена помещают в грунт на глубину около 1 см, потом накрывают стеклом или плёнкой. Несколько дней периодически с помощью пульверизатора увлажняют, а потом снимают плёнку (стекло).

Полив должен производиться постоянно. Температура воды должна быть комнатная. Так же необходимо периодически поворачивать посуду.

Не стоит забывать про то, что почва должна подвергаться рыхлению после каждого полива. Сорняков не должно быть ни в коем случае.

Напоследок необходимо напомнить, что урожай требует своевременной уборки, чтобы редис не становился жёстким или потресканным.

Пряная и ароматная кинза любима многими. Это растение является отличным дополнением к различным мясным блюдам и соусам к ним.

Конечно, можно отправиться на рынок или в супермаркет и приобрести пучок этой вкусной зелени, тем более что кинза встречается в продаже круглый год, и если в свежем виде её не всегда можно найти, то небольшие пакетики с сушеной зеленью есть сегодня в каждой торговой точке.

Но продаваемая в магазинах зелень не всегда отличается хорошим качеством, а уж покупать сушеную зелень летом и вовсе считается плохим тоном.

Гораздо лучше вырастить ароматную грядку на приусадебном участке или устроить небольшом огород на городском балконе и в любое время иметь под рукой свежую, сочную, с потрясающим и заполоняющим всё вокруг ароматом зелень.

Кинза является однолетним и скороспелым растением. Отличается это растение и хорошей морозостойкостью, поэтому проводить посев семян можно начинать уже ранней весной.

Кинза является теплолюбивым растением, поэтому для посадки лучше выбирать хорошо освещаемые и прогреваемые солнцем площадки. Посев семян производится в заранее подготовленные неглубокие бороздки.

Чтобы растение хорошо развивалось при закладке семян лучше соблюдать расстояние между соседними семенами в десять сантиметров.

Ряды на грядке также должны быть на достаточном расстоянии друг от друга. Если первые всходы взошли слишком густо, то посадки рекомендуется проредить.

Кинза, или как её еще называют, кориандр, хорошо развивается на плодородных почвах с достаточным содержанием влаги.

Поэтому при установлении засушливых периодов ароматную грядку необходимо регулярно поливать, иначе недостаток влаги обязательно скажется не только на качестве зелени, но и на качестве будущих семян растения.

Опытные садоводы советуют проводить посев семян кинзы в ранний весенний период и повторно в конце лета, когда солнечные лучи уже не такие агрессивные, поскольку кинза не любит высоких температур.

Слишком жаркие и засушливые периоды негативно сказываются на развитии растения, снижают количество содержащихся в нём эфирных масел и других полезных веществ.

При выращивании кинзы для получения ароматной зелени рекомендуется собирать урожай до того момента формирования бутонов.

Если растение всё же зацвело, то лучше оставить его до полного созревания семян и заготовить хороший посадочный материал на следующий дачный сезон.

Цветет растение мелкими белыми или розовыми цветками, которые собраны в небольшие зонтики.

На центральном стебле растения формируется один зонтик, он зацветает первым, следом начинается цветение и на боковых побегах растения.

Поскольку кинза является скороспелым растением, то собирать урожай ароматной зелени можно практически сразу же после того как первые всходы немного окрепнут.

Оптимальным временем для сбора сочной зелени считается тот период, когда растения достигли пятнадцати сантиметров в высоту.

После сбора урожая можно провести подкормку растения.

В качестве основных мероприятий по уходу за пряными насаждениями выделяют регулярную прополку, своевременный полив и рыхление междурядий.

Кинза очень полезна при постоянном употреблении в пищу, она позволяет вывести из организма ненужные шлаки, способствует нормальной работе пищеварительной системы.

Также благоприятно влияет на работу сердечно — сосудистой системы и может послужить хорошим антисептиком при обработке ран.

И конечно, самостоятельно выращенная кинза станет незаменимым дополнением к различным кулинарным шедеврам, добавит привычным блюдам неповторимый аромат и тонкие вкусовые акценты.

Баклажан – близкий родственник томата и перца. Это многолетнее растение, которое походит родом из Юго-Восточной Азии. Овощ состоит из прочного опущенного вниз стебля, иногда с редкими шипами.

У баклажана крупные листья овальной или чуть удлиненной овальной формы зеленого или темно-фиолетового цвета.

За период созревания на кустах растения может появиться до 25 плодов разного размера (от 6-7 сантиметров), весом 30-2000 г.

Окраска плодов может быть разного цвета в зависимости от сорта: фиолетовая с разными оттенками, зеленая и даже белая.

Однако сорта и гибриды баклажанов огородники отличают не только по цвету, но и по вкусу, размеру, форме, урожайности, скороспелости, наличию или отсутствию шипов на стебле.

Кроме того, баклажаны различают по способам использования овоща в кулинарии (консервирование, приготовление баклажанной икры, пассировки), по типу формирования плода на растении, а также по особенности выращивания, например, в открытом грунте или в теплице.

Характеристика подвидов и выбор сортов

Баклажаны бывают нескольких видов: восточноазиатские, западноазиатские или южноазиатские подвиды, также выделяют дикорастущий баклажан и полукультурный.

В России часто можно встретить восточно- и западноазиатский сорт баклажанов.

Овощная культура восточного подвида, часто более быстро спелая и низкорастущая. Баклажаны этого вида не требуют подвязки и формировки, у них практически нет шипов, что достаточно удобно при сборе урожая.

Листья, стебель и плоды этих баклажанов имеют фиолетовую окраску. Эти баклажаны принадлежат к сортам открытого грунта и дают высокий урожай в южных регионах.

У западноазиатского подвида баклажанов стебли, листья и плоды окрашены в зеленый цвет. Они более шипастые и колючие, опущены вниз к почве. Этот вид баклажанов требует обязательной подвязки, формирования куста.

 

Они чаще всего высокорослые, спеют достаточно поздно и требуют особого ухода.

Этот вид баклажанов выращивают чаще всего в теплицах.
Сегодня на рынке представлено огромное количество семян баклажанов для посадки.

Поэтому огородникам очень легко запутаться в их большом многообразии. Можно найти в продаже семена баклажанов разной формы. Плоды бывают овальные, цилиндрические, шаровидные, грушевидные.

Кроме того, у разных сортов бывает разный окрас: от розовато-лилового, белого, сиреневого до черного оттенка.

Чтобы не запутаться в обилии сортов, огородникам следует ориентироваться по срокам созревания плодов.

У ранних сортов или гибридов, период первого сбора с грядки составляет 90-110 дней, у среднеспелых растений этот период достигает 110-120 дней, а позднеспелые растения созревают более 120 дней.

Баклажан – теплолюбивое растение, которое любит много света. Именно поэтому в средней полосе или в северных областях эту овощную культуру выращивают с помощью рассады, высаживая ее в теплицах.

А на юге семена баклажанов высаживают прямо в открытый грунт, при этом растение дает высокий урожай.

Для выращивания баклажанов в грунте в южных районах, следует использовать скороспелые низкорослые сорта или гибриды.

Эти виды баклажанов не требуют подвязки и формировки, а также быстро дарят огородникам урожай.

В северных районах, где обычно используют пленочные укрытия и остекленные теплицы, также можно высаживать скороспелые сорта и гибриды баклажанов, но плоды этого сорта созреют очень быстро, а после сбора урожая, теплица будет стоять пустая.

Также следует учитывать, что обычно высота теплицы доходит 1,5-2 метра в высоту, а скороспелые сорта баклажан вырастают до 1-1,2 метра, поэтому пространство теплицы может быть использовано непродуктивно.

 

В условиях северных районов лучше всего выращивать среднеспелые сорта и гибриды баклажанов.

Во время выбора сортов баклажанов, овощеводам следует брать во внимание последующее использование созревших плодов.

Ведь одни сорта баклажанов вырастают очень крупными, потому их лучше использовать для приготовления кулинарных блюд (для жарки или тушения).

Также считаются очень вкусными сорта и гибриды с белыми плодами баклажанов.

Это знаменитые сорта Альбатрос, Белая ночь и прочие. Мякоть плодов у этих сортов белая и не имеет горечи, характерной для сиреневых плодов.

Есть сорта баклажанов среднего размера – 170-200 г., которые отлично подойдут для приготовления баклажанной икры.

В то же время небольшие плоды баклажанов массой 100-140 г., хорошо подойдут для консервирования в банках.

Известно, что многие высокоурожайные или скороспелые сорта и гибриды имеют колючие шипы на листьях, стебле и плодоножке растения. Потому плоды этих сортов баклажанов следует собирать в перчатках.

Плоды большинства сортов вырастают на овощной культуре одиночно, однако иногда плоды появляются сразу по несколько штук на одной кисти.

Подготовка рассады баклажанов.

Обычно в средней полосе высаживают семена баклажанов для выведения рассады в конце зимы – начале весны (с февраля по март). Для хорошего роста урожая в почву вносят дерновую землю, затем добавляют торф и песок.

Из-за того что сеянцы баклажан всходят довольно долго, их удобряют. На 10 кг почвенной смеси всыпают 12 г. сернокислого аммония, 40 г. калийной соли и 40 г. суперфосфата.

Высаживают семян баклажанов в подготовленные ящики, исходя из схемы 5х5 см, опуская на глубину до 1,5 см. После этого почвенный субстрат пропитывают водой, а емкости укрывают пленкой.

До появления первых ростков огородникам необходимо следить за температурой, которая должна колебаться от 23 до 25°C .

У не пророщенных семян ростки поднимаются на поверхность уже спустя 8-10 дней, а пророщенные семена дают саженцы значительно быстрее.

С самого начала семенам нужно гарантировать хорошее освещение, при этом температуру необходимо опустить до 15-18°C для развития системы корней у растения.

После того, как в ящике проклюнутся всходы, и вырастить первый листик, растения пикируют по одному сеянцу в горшочек. Емкость горшка для пересадки должна быть примерно 10х10 см.

На протяжении2-3 дней, в период, когда растения начнут приживаться, огородникам следует притенить сеянцы, избегая попадания прямых лучей солнца.

 

Известно, что после пересадки баклажанная культура достаточно плохо восстанавливает систему корней, поэтому иногда можно обойтись без пикировки и сразу сеять семена прямо в горшки.

В земляную емкость горшка высаживают 2-3 семечка, чтобы затем выбрать более сильные всходы, и удалить слабые. После этого обязательно следует поддерживать рост появившейся рассады.

Спустя 2 недели, после того, как корни начнут развиваться, огородникам следует начинать подкармливать культуру. Обычно применяют жидкую подкормку, состоящую из азота.

Например, для удобрения баклажанов подойдет мочевина. 10-15 г. мочевины разбавляют 10 литрами воды.

Но если сила растения становится избыточной, то следует на какое-то время перейти на удобрение с большой концентрацией калия.

А вот при слабом созревании и росте побегов, растение стимулируют подкормкой с более высокой концентрацией азота. Также положительный рост дает использование удобрение свежего коровяка – 1:5.

Питать растение фосфатами в этом случае нет необходимости, ведь из-за мощной корневой системы, растения баклажанов не сильно восприимчивы к фосфору.

Однако важно помнить, что баклажаны достаточно сильно чувствительны к отсутствию магния и недостатку микроэлементов при подкормке.

Эти компоненты нужно постоянно добавлять в жидкое удобрение и подкармливать растение.

Сроки высадки рассады зависят от требовательности растений в тепле, продолжительности периода роста растений и желаемого срока получения урожая.

Рассаду капусты высаживайте на участок значительно раньше рассады помидоров и дынь. Разные сорта капусты высаживают обычно в разные сроки.

В первую очередь высаживайте капусту ранних сортов, чтобы получить возможно раньше первый, основной урожай кочанов, а к осени — второй урожай из боковых почек, выросших на кочерыге.

Запаздывать с высадкой рассады нельзя.

Даже рассаду помидоров, учитывая опыт передовых фермерских хозяйств, можно высаживать, не дожидаясь окончания весенних заморозков — в третьей декаде мая в центральной полосе России.

Перед высадкой в грунт приучите рассаду к свежему воздуху: за неделю до высадки парник с помидорами усиленно проветривайте днем и, если не ожидаются заморозки, не накрывайте рамами на ночь.

Если рассада помидоров выращивается в помещении, за неделю до высадки в грунт выносите ее на участок на свежий воздух.

Высаженная ранее обычного «закаленная» рассада быстрее приживается, так как в третьей декаде мая обычно стоит жаркая погода. Прижившаяся, закаленная рассада не повреждается небольшими заморозками в начале июня.

Если рассада выращивается не в торфоперегнойных горшочках, а в грунте парника, за неделю до высадки острым ножом разрежьте поверхность рассадника на квадраты так, чтобы в центре каждого из них оказалось растение.

Затем рассаду хорошенько полейте, это поможет образованию дополнительной корневой системы и приживаемости растений, высаженных в грунт.

Перед высадкой рассады с помощью рулетки наметьте начало и конец каждого ряда, где поставьте маленькие этикетки — колышки. Высаживайте рассаду прямолинейными рядами по шнуру.

Чтобы высадить растения на одинаковом расстоянии, завяжите на шнуре узелки на равном расстоянии. Хорошо иметь три разметочных шнура.

Один — с узелками на расстоянии 20, 40, 60, 80, 100 и т.д. сантиметров; другой — с узелками на расстоянии 50, 100, 150, 200 и т. д. сантиметров; третий шнур — с узелками на расстоянии 30, 60, 90, 120 и т. д. сантиметров.

Перед высадкой рассады шнур натягивайте на колышки, поставленные на боковых границах делянки, обозначающих начало и конец каждого ряда.

Затем лопатой или мотыгой около узелков на шнуре делают ямки-лунки; в каждую из них перед высадкой рассады кладут несколько гранул суперфосфата, а под капусту, кроме того, одну — две столовые ложки извести для предупреждения заболевания килой.

Удобрения перемешивают с почвой и в лунки высаживают рассаду капусты возможно глубже, но так, чтобы не засыпать верхушечной почки — сердечка, а рассаду помидоров — до первых настоящих листьев.

Если рассада помидоров сильно вытянулась, переросла, при высадке стебель кладите в лунку в горизонтальном положении, оставляя над землей против узелка на шнуре часть стебля длиной 25—30 сантиметров.

После посадки вокруг каждого растения вновь сделайте лунку, в которую вылейте 0,5—2 литра воды в зависимости от возраста рассады. Затем поверхность лунки присыпьте торфом или сухой землей.

Если приходится высаживать в грунт плохую рассаду, с обнаженными корнями, полейте лунку перед посадкой в нее растения.

Раньше рассаду высаживали рядовым способом, при котором рыхление междурядий и окучивание растений машинами можно было производить только в одном направлении, а растения в рядах обрабатывались ручными мотыгами.

В последние годы широкое распространение на фермерских полях получил квадратно-гнездовой способ посадки, при котором междурядную обработку машины производят и в продольном и в поперечном направлениях.

При квадратно-гнездовом способе посадки помидоров и тыкв в каждом гнезде помещаются 2 — 3 растения на расстоянии 10 — 20 сантиметров друг от друга при расстоянии между гнездами 70 — 100 сантиметров.

На сегодня сельскохозяйственное производство, как никто связано с климатическими условиями на протяжении всего года, и сильно влияет на урожай погонные условия.

Качество и количество урожая напрямую зависят от количества осадков, которые выпали на протяжении года, температуру воздуха ну и конечно же почвы.

И для того чтобы урожай был богатый и качественный нужно знать на заранее прогноз погоды в разное время года.

Будет ли зима снежной или ранняя весна, а лето дождливое или сухое, все эти признаки помогут обеспечить земледельцу высокий урожай.

В помощь агроному приходят метеорологические компании, станции которые дают краткосрочные и долгосрочные прогнозы.

Но как показывает практика, краткосрочные прогнозы оправдываются на 70-80%, а долгосрочные соответственно меньше на 30%.

Все это происходит потому, что прогнозы делаются на большие территории, а быстрые атмосферные процессы происходят на маленькой территории и меняют общую картину всего района.

Другая сторона определения прогноза природы имеет место быть в народной метеорологии.

Раньше люди определяли, какими будут время года, учитывая наблюдения за природными процессами, закономерности явлений природы и их связь.

Инструментом народной метеорологии служат животные, растения, исторические и религиозные даты, крайнее даты месяца. Вот некоторые даты и обозначение:

Каким будет лето

Теплое и сухое лето:

Солнце и оттепель на 1 января;

Ясный день на 19 января;

Зима без снега;

Хорошая погода на 21 апреля;

В начале апреля гроза;

Холодное и влажное лето:

На 23 января иней скирды укроет;

Выпадет снег на 23 января;

Большие снега в январе;

Дождь и холод на 21 апреля;

Прогноз погоды согласно поведению животных: если птичьи гнезда находятся на солнечной стороне, лето будет холодным, а если на северной, то лето бет теплым.

Еще предвещание солнечного лета покажет появление молодняка гусей в начале мая. Появление грачей до середины марта говорит о том, что снег сойдет рано.

Каким будет осень

Теплая осень:

Теплая погода на «молодое» бабье лето;

Гром в сентябре и грозовой август;

Малое количество осадков в конце весны и в начале лета;

Скудное количество плодов рябины;

Дождливая осень:

Дождь на 1 августа;

Буря на 27 августа;

Много плодов рябины;

Прогноз погоды согласно поведения животных: предвестником холодной и ранней осени являются птицы, которые рано улетают в теплые края.

Высоко в небе журавли говорят о затяжной осени. Холодная осень придет с ранними сороками.

Каким будет зима

Снежная и морозная зима:

Влажное лето к снежной зиме, а сухое лето к морозной зиме;

Дождь на 30 июня;

Ветер дует с запада на 14 марта;

До 13 декабря снег выпадет;

Большой урожай ягод летом;

Бесснежная и теплая зима:

Гром в октябре;

Ветер дует с юга на 14 марта;

До 13 декабря не выпадет снег;

Грызуны, которые делают большие запасы на зиму это преддверие суровой зимы. Если уродили ягоды летом, то это на холодную зиму. Такое же значение имеет большое количество желудей на дубе, урожай плодов рябины и орехов.

Данные наблюдение донесенные к нам предками, которые не имели возможности узнать про погоду кроме народной метеорологии. Может они кажутся абсурдными и невероятными, но этим жили наши потомки.

Все народные методы имеют значимое место в разных отраслях деятельности человечества и многие люди до сегодня пользуются этими методами.

Огромное количество людей, отдающих предпочтение этой ягоде, были бы не против видеть ее на своем столе круглый год.

И не ту, лежащую на прилавках гипермаркетов, абсолютно не имеющую ни вкуса, ни запаха, а свою, домашнюю, со вкусом «из детства».

И, если правильно подойти к процессу выращивания этой ягоды у себя на балконе, то сочная, ароматная и спелая клубника будет радовать в течение всего календарного года.

Выбор сорта клубники

При выборе сортов клубники в магазине или на рынке можно столкнуться с предприимчивыми продавцами, уверяющими своих покупателей, что существует всего пара сортов клубники, которые можно вывести и размножить в условиях квартиры, и продаются они только у них.

Но это не более чем маркетинговый ход.

Абсолютно любой сорт клубники можно развести у себя на окне, разница будет лишь в том, что одни виды этой ягоды будут давать урожай раз в год (весной), вторые — два раза за сезон (весной и осенью), и третьи, вызывающие наибольший интерес, несколько раз в календарном году.

Именно этот третий вид и получил название «ремонтантная клубника».

Вот лишь небольшой перечень сортов, которые прекрасно себя чувствуют на домашнем подоконнике:

— Фестивальная

— Роксана

— Красавица Загорья

— Русанка

— Елизавета первая

— Альпийская

— Сариан

Подготовка земли и емкости для посадки

Итак, определившись с выбором сорта, наступает момент подготовки земли и посуды, в которых будет расти клубника. Большой значения, в чем будет расти клубника, нет.

Выбор в цветочных магазинах просто огромен, от горшков и пластиковых контейнеров, до универсальных посадочных мешков. Главное – это должна быть вместительная емкость.

Выбрав горшок, можно приступить к подготовке почвы. Для посадки наилучшей будет суглинистая почва и наличие дренажа в горшке – это или купленный готовый состав, или уложенный на дно битый кирпич.

Можно сразу же с горшками купить готовую почву, но при желании ее нетрудно сделать самостоятельно. Для этого необходимо смешать землю, перегной, песок и торф, в пропорции 2:2:1:1.

В органических и минеральных удобрениях нуждается как садовая земля, так и домашняя почва. Перед посадкой семян почку необходимо полить этими средствами.

Удобрить землю для посадки поможет суглинка и коровяк, а также возможно применение медного купороса.

Рассаду можно приобрести уже готовую, но если нет охоты покупать саженцы, а желание окунуться в процесс с момента посева семян и до сбора первого урожая присутствует в большом количестве, то заняться этим стоит уже в конце февраля и до середины апреля.

Чем раньше произойдет посадка, тем скорее можно увидеть результат. Почва для семян должна быть влажной и сажать их нужно не очень глубоко.

Затем верхний слой необходимо уплотнить, и приблизительно один раз в неделю его нужно слегка рыхлить. Рассада клубники может появиться как на вторые сутки, так и через пару-тройку недель, это не повод для беспокойства.

Полноценным саженцем можно считать укорененный росток с пятью листами, именно с этого момента он начинает нуждаться в усиленной подкормке для поддержания роста.

До момента появления пяти листов, все первые цветоносы обрываются.

Пересадка саженцев и правила ухода

Подросшие саженцы с апреля можно выносить на балкон, а в начале июня высаживать в приглянувшиеся горшки.

Необходимо соблюдать ряд условий: растения должны быть посажены друг от друга не менее чем на 20 см, почва должна быть всегда влажной, но не сырой, ну и конечно, клубника нуждается в хорошем освещении.

Оно должно быть не менее 12 часов. С опылением цветов на застекленном балконе поможет справиться вентилятор. И хотя бы два раза в месяц клубника нуждается в подкормке витаминно-минеральным комплексом.

Как и садовая клубника, балконная будет давать дополнительные ростки, так называемые «усы», удаление которых необходимо по мере их появления, иначе вся сила растения уйдет не в создание цветов, а в укоренение.

Также необходимо соблюдать оптимальный температурный режим, до 25 градусов днем, и не менее 17 ночью.

И небольшая подсказка для любителей спелых и крупных ягод – опрыскивание растений свежей водой хотя бы через день гарантирует их формирование. Борьбе с вредителями тоже стоит уделить внимание.

Основное заболевание, которому могут подвергнуться ягоды – мучнистая роса, поэтому обработка серой является обязательным условием борьбы.

Не стоит забывать и о таких «представителях на листьях» как паутинный клещ и тля.

При первых признаках появления на растении этих вредителей следует обрызгать его мыльным раствором и обязательно поддерживать влажность воздуха.

Подводя итог вышесказанному, можно смело утверждать, что процесс получения урожая клубники на домашнем балконе — абсолютная реальность.

Немного терпения, внимания, выполнения всех рекомендаций, и результаты собранного урожая будут радовать в течение круглого года.

Многих дачный сезон порадовал хорошим урожаем. Даже капризная погода без урожая никого не оставила.

В то же время надо понимать, что даже при забитом под завязку подвале можно остаться без корне- и клубнеплодов к середине зимы, если не предпринять мер по сохранению урожая.

Именно об этом мы сегодня и поговорим.

На первый взгляд кажется, что нет ничего сложного. Можно обойтись просушиванием и сортировкой овощей. Первыми на столе или в банках окажутся мелкие плоды.

А то, что покрупнее отправится в погреб. На самом деле не все так просто.

Как минимум за месяц подвал, гараж очищается от мусора, дезинфицируется. В качестве дезинфицирующего вещества применим раствор хлорной извести: вода (10 л) + хлорная известь (0,4 кг).

До использования средство отстаивается пару часов. После опрыскивания хранилище должно проветриться.

Следующий шаг – побелка известью деревянных поверхностей и конструктивных элементов, перегородок. Разумным решением станет включение в побелку медного купороса.

Приготовление побелки: негашеная известь (1,5 кг) + вода (10 л) + медный купорос (1,5 кг).

Все имеющиеся в стенах отверстия закрываются металлическими сетками (применим цементный раствор), так как в противном случае фрукты и овощи придется делить с грызунами.

Урожай хранится дольше при 2-3-градусной температуре. В хранилище с повышенной влажностью полезным станет ящик с песком и негашеной известью.

При чрезмерно сухом воздухе используется емкость с водой (в качестве наполнителя применим и влажный песок).

Подвал готов к хранению выращенного урожая. А то, как долго будут храниться овощи, будет зависеть от того, насколько правильно мы их подготовим к хранению.

Картофель

До уборки в погреб популярного у нас клубнеплода, он основательно просушивается. На это может уйти два дня. В процессе сортировки важно не допускать попадания в основной сбор поврежденных и больных клубней.

Последние попросту откидываются в сторону. Отсортированный картофель убирается в сарай. Клубни отправляются в место постоянного хранения при 5-градусной среднесуточной температуре.

Помните, в тепле клубни становятся вялыми и рано прорастают, а на свету картофель зеленеет.

Как показывает практика опытных дачников, в качестве тары для клубней лучше использовать решетчатые ящики, высота которых не превышает одного метра.

Разумным решением станет установка тары на помосте.

Между стенами и ящиками оставляется свободное пространство около 20 см. Если для картофеля выделены маленькие ящики, то высота каждого штабеля не должна превышать двух метров.

Чтобы предотвратить гниение клубней, их присыпают сухими опилками или измельченными листьями рябины.

Если у вас нет специального хранилища, картофель отлично сохранится в буртах. Обычно на сухом возвышенном месте выкапывают метровую яму, ширина которой равна 1,5 м.

Дно выстилают соломой, сухими ветками или древесной щепой. Еще лучше вкопать деревянный ящик. Рекомендуется послойная закладка просохших клубней.

Между слоями обязателен слой увлажненного субстрата, включающего землю и речной песок. Некоторые последний дополняют древесной золой, которая незаменима в плане профилактики грибка.

После того, как картофель засыпан в бурт, урожай накрывают нетканым материалом и 30-сантиметровым слоем соломы, садового листопада или хвойных ветвей.

Далее бурт присыпается землей слоем около 20 см. Обязательны вентиляционные отверстия. При первых заморозках досыпается земля до получения 40-сантиметрового ее слоя.

Корнеплоды

До уборки в хранилище этих обитателей грядок, они тщательно очищаются от земли, листьев. Высота оставляемых черешков – 2 см. Корнеплоды сушатся минимум день.

Морковь, репа и свекла отлично хранятся в небольших ящиках, пересыпанными опилками или песком. Корнеплоды укладывают рядами, так, чтобы они не касались друг друга.

С этим поможет 1,5-сантиметровый слой песка. Установлено, что повышенное содержание углекислого газа препятствует развитию склеротинии (белой гнили) – основного недуга моркови.

Поэтому заранее надо позаботиться о плотной таре с крышками.

Можно обойтись без ящиков. На земляной пол насыпается 2-сантиметровый слой песка. Корнеплоды укладываются пирамидкой: ширина – 1 м; высота – 0,7 м; длина – произвольная.

При небольшом урожае морковь раскладывается в полиэтиленовые мешки и пересыпается сухими опилками.

Существует еще один эффективный, но в то же время обременительный способ хранения богатого источника каротина – в глиняной оболочке. Разведите глину до сметанообразного состояния и на пару минут погрузите в нее корнеплоды.

Когда глиняная оболочка подсохнет, морковь убирают в корзины или ящики. Глина консервирует морковь, сохраняя ее внешний вид и вкусовые качества.

Для корнеплодов оптимальной является 2-градусная температура. Если температура выше, урожай будет вянуть. Чтобы этого не допустить, нужно изредка увлажнять верхний слой наполнителя.

При чрезмерном увлажнении корнеплоды начинают гнить. Дачники рекомендуют разложить свеклу на картофеле. Она поглощает выделяемую клубнями влагу и меньше вянет.

Лук, чеснок

Важно правильно подготовить луковицы к хранению. Для этого за две-три недели до уборки, прекращают поливы, окапывают луковицы и пригибают ботву к земле.

Таким образом, все питательные вещества переходят из пера в луковицу.

Лук и чеснок следует убирать только в сухую погоду. После нескольких дней просушки удаляют лишнюю шелуху, срезают корни и ботву. Остаются только 5-сантиметровые хвостики.

Если планируется хранение урожая в «косичках», оставляются более длинные хвостики. После того как шейки в течение нескольких недель подсохнут, лук и чеснок убираются в ящики, сетки, чулки или в «косички».

Луковицы следует держать в хорошо проветриваемом месте. Недопустимо их складывание толстым слоем, так как это ведет к их загниванию.

Лук и чеснок лучше хранить в теплом, сухом месте при 20-градусной, а севок при 2-градусной температуре.

Капуста

Согласно английским агрономам, сохраняется лучше капуста, собранная при 2-4-градусной температуре. Хранится же она при температуре колеблющейся в диапазоне -1- +1 град.

До отправки на хранение кочаны сортируются, так как поврежденные и больные кочаны не только не будут храниться, но и повредят весь урожай.

При небольшом урожае кочаны можно хранить на стеллажах. Как вариант – оборачивание кочанов плотной бумагой.

Если урожай большой, из капусты строят пирамиду. При этом кочаны укладывают кочерыгами вверх. Первый слой укладывают таким образом, чтобы между кочанами было расстояние около 10 см.

В следующем слое делают чуть большие зазоры и так до тех пор, пока вверху не останется один кочан.

Брокколи, брюссельская и цветная капуста также годятся для длительного хранения в погребе.

Для этого выбирают самые крепкие кочаны последнего сбора и после небольшой просушки помещают их в ящики, выстланные мхом, соломой или опилками.

Заполненные ящики укрывают нетканым материалом или неплотной тканью. В таком положении капуста остается свежей на протяжении трех месяцев.

Патиссоны, кабачки, тыквы

Обычно эти овощи хранят дома. При комнатной температуре они пролежат примерно два месяца, после чего мякоть станет сухой и волокнистой.

В прохладном месте, где температура колеблется от 0 до 3 град., кабачки, тыквы и патиссоны остаются свежими три-четыре месяца. Овощи хранят на полках или поддонах, но ни в коем случае не на земле.

Плоды складывают плодоножками вверх на небольшом расстоянии друг от друга. Также бахчевые часто хранят в соломе или сене.

Томаты, огурцы, перцы

Сохранить огурцы свежими длительное время очень сложно. Но делать салатики из свежих огурчиков можно еще на протяжении трех-четырех недель после сбора урожая.

Для этого поместите плоды хвостиками вниз в миску с водой и поставьте в холодильник Огурцы должны быть погружены в воду всего на 1–2 см. Воду следует менять каждый день.

Некоторые обмазывают помытые и высушенные огурцы яичным белком. В результате на плодах образуется влагонепроницаемая пленка.

Огурцы долго сохраняются свежими, особенно если их подвесить за плодоножки или поместить в прохладное темное место.

Томаты могут пролежать до Нового года. Для этого отбирают самые крепкие зеленые и беловатые плоды, каждый заворачивают в плотную бумагу и укладывают в ящик, выстланный порванной бумагой или соломой.

Плоды по возможности следует проверять каждые пару недель. Подгнившие выбрасывают, а созревающие употребляют в пищу.
Важный момент: если плоды хоть чуть-чуть подмерзнут, они быстро испортятся.

Виноград

Подготовка винограда к хранению начинается с его правильного сбора. Грозди аккуратно срезают секатором вместе с кусочком лозы. При этом работать лучше в перчатках, стараясь не стереть с ягод восковой налет.

Гнилые, сухие и невызревшие ягоды срезают маленькими ножничками. После чего грозди подвешивают на чердаке или в погребе на веревки, так чтобы они не соприкасались друг с другом.

Или помещают гребнями вверх в ящики, устеленные бумагой. Температурный оптимум – 0-7 град.

Арбуз высоко ценят за совокупность вкусовых и пищевых качеств, а также как диетический и лечебный продукт.

Регулярное употребление его в пищу благоприятно сказывается на работе почек, функционале печени, деятельности сердца.

По времени созревания арбузы бывают:

1. Ранних сортов – те сорта, которые созревают до 75-го дня после прорастания.

2. Средних – созревают в интервале 70-90-й день.

3. Поздних – на 80-120-й день.

Более всего благоприятна для произрастания арбузов и прочих бахчевых культур степная и лесостепная полоса.

В степной зоне получают высокий урожай как поздних, так средних и даже ранних сортов. В лесостепной в основном среднеспелые сорта.

Подготовка к посеву

Участки под бахчевые культуры стоит отводить на насыщенных песками черноземах, не изобилующих сорняками.

Чтобы получить хороший урожай, прежде всего, необходимо выбрать участок с хорошими предшественниками.

К таковым следует отнести: озимую пшеницу, желательно такую, которая была посеяна по пару; кукурузу, выращиваемую на зеленый корм; в меньшей мере – фасоль и картофель.

В зоне лесостепи для выращивания арбузов следует отдавать предпочтение участкам на светлых, обращенных к солнцу, склонах, которые хорошо прогреваются.

Также следует побеспокоиться о наличии естественной защиты от ветра. Хорошие результаты может дать выращивание арбуза в саду, средь молодых деревьев, между рядами.

Сеять арбузы следует тогда, когда грунт на глубине не менее 10 см прогреется примерно на 14 градусов. Календарные сроки посева в степной зоне припадают на третью декаду апреля, в лесостепи – на первую декаду мая.

Расход семян, в случае ручного посева, 3-4 г на 10 метров квадратных. Глубина, на которую рекомендуется высевать семена – 6-7 см. На тяжелых грунтах и в более северных районах глубину посева уменьшают.

Уход за растением

Немаловажен для получения хорошего урожая арбузов своевременный уход: прополка, удаление сорняков, борьба с болезнями растений.

Площади посева следует бороновать за 3-4 дня до появления первых всходов. Это даст возможность в два раза снизить затраты труда на прополку, а также значительно поднять урожайность.

Молодые растения необходимо прорывать: первый раз – после того, как появится первый лист, а второй – после 4-го настоящего листка.

Во время этой процедуры в каждом гнезде следует оставлять не более двух лучших растений. В то же время землю рыхлят.

В случае выращивания арбуза из рассады, ее следует высаживать в грунт в пору, когда установится теплая погода и минимизируется вероятность заморозков, как правило, начало-середина мая.

Высаженную рассаду желательно временно накрыть полимерными пленками. Это значительно ослабит негативное влияние низких температур и ветра, тем самым давая возможность гарантированно получить урожай.

В таком случае полимерную пленку натягивают на проволочные дуги, расположенные над рядами растений, создавая тоннели. Края защитной пленки закрепляют землей.

Под пленкой растения находятся около 30 дней. В случае если под ней температура поднимается выше 40 градусов, пленку с одной стороны снимают.

Если же погода стабилизируется, температура держится на уровне 18-20 градусов, укрытие убирают вообще.

Для того чтобы арбузы созревали быстрее, рекомендуется ощипывать листья, заставляя всю жизненную силу растения переходить в плод. Тогда мякоть арбуза будет сахарной, а его вкус никого не оставит равнодушным.

Существует великое множество не органических удобрений, которые обязаны повышать урожайность. Но в семье, обычно, есть дети, а для деток хочется все органическое.

Значит, для удобрений будем использовать, только, натуральные продукты. В разные периоды времени года, желательно удобрять разными прикормками.

Для усиленного роста рассады нужен азот. Защита от вредителей и профилактика болезней может быть потомственной из нашей аптечки.

А вкусные ягоды будут благодаря очисткам картофеля. Бывает, что защита и удобрение находится в одном препарате.

Итак, перечислим доступные более безопасные удобрения: нашатырный спирт, зеленые удобрения, удобрения на основе коровяка, удобрения на основе куриного помёта, прелого сена, компоста из сорняков, настой крапивы, настой золы.

Азот необходим, когда рассада попала в открытый грунт. К азотистым удобрениям относят: настой из крапивы, нашатырный спирт, настой из коровяка, настой куриного помёта.

Настой из крапивы очень эффективное средство для роста и профилактика болезни культурных растений. Для настоя срезают листья и стебли крапивы без семян.

Можно добавить листья подорожника. Растения должно быть не меньше чем половины ведра. Крапива заливается отстоянной теплой водой, накрывается крышкой и отстаивается не менее пяти дней.

Готовый настой из крапивы разбавляют в соотношении: один литр настоя на десять литров воды. И удобряют, ранее увлажнённую почву примерно по пол литра под каждый куст.

Нашатырный спирт 40 мл растворяют в ведре не хлорированной воде и поливают, примерно по пол литра под каждый куст перца, помидора, баклажанов.

Этот способ прекрасно борется с вредителями. Может спугнуть запахом медведку, убрать слизней.

Эффективно использовать перекись водорода для сладкого перца. В ведро охлажденной не хлорированной воды добавляют 10% перекись водорода, 20 грамм на ведро.

Этим раствором можно опрыскивать всю рассаду, так как борется с болезнями и вредителями. Опрыскиваются листья, стебли, почва.

Настой коровяка, обычно, готовится из свежего коровьего помёта в соотношении одна четвёртая 10 литрового ведра на 7-8 литров воды.

Можно добавить горсть земли, закрыть крышкой и поставить отстаиваться на пять суток.

Готовый раствор используют один к десяти. Литр раствора на 10 литров воды. И по пол литра под каждый куст.

Настой коровяка имеет абсолютно — неприятный запах, что является существенным недостатком. Но очень эффективен для подрастающей рассады перцев, помидоров и баклажан.

Настой золы эффективен, во время плодоношения. В июнь, июль месяц хорошо удобрять почву кальцием, который содержит зола. Необходимо стакан древесной золы залить литром горячего кипятка и дать настояться ночь.

Далее развести, постоянно помешивая, в десяти литрах воды. Поливать, как и предыдущие настои. Следует отметить, что зола должна быть древесная без примеси сгоревших пакетов.

Этот способ может защитить от тли, слизней и других вредителей, так как раствор обладает антибактериальным эффектом.

Также, этим раствором можно поливать лунки для высадки рассады и посева семян огурцов.

Для компоста нужна скошенная трава без корней, которая слаживается в, хорошо проветриваемые, коробки и может утрамбовываться со слоями перегноя и земли.

Такой компост готовится не менее трёх лет. Сбрасывать можно в такие коробки и остатки арбуза, очистки. Компост, тогда, нужно тщательно перемешать.

Эффективно поливать по пол литра под каждый куст баклажан, помидоров, огурцов, перцев настой луковой шелухи.

Очень полезный для корнеплодов свеклы и репы. Для этого необходима луковая шелуха грамм 200 и три литра горячего кипятка. Накрыть крышкой и настоять до семи дней. Этот настой поливать под корень.

Йод является хорошей подкормкой для капусты, помидор и перцев. Десять капель йода на ведро воды, такой иодовый раствор полезен для капусты и кабачков.

Одна капля йода на ведро воды будет полезна для перцев.

Такие прикормки можно использовать для баклажан, перцев, помидор, свеклы, репы, кабачков, капусты и огурцов.

Важно помнить, что настои должны настаиваться, а не бродить месяцами, иметь срок выдержки не более 10 дней.

Тогда в таких настоях не будет разных патогенных бактерий, вирусов, которые могут ослабить растение или занести инфекцию.

Огородный сезон окончен, урожай собран и, самое время подвести итоги по качеству семян, чтобы на следующий год не тратить много времени на поиски хороших семян. У меня в этом году получились отличные урожаи и все благодаря хорошим семенам, которые я приобретала на сайте fermercenter.com.

Мой эксперимент с семенами

Я люблю экспериментировать с новыми сортами семян, подбирая, таким образом, самые подходящие сорта для моего участка. На «Фермер Центр» мое внимание привлекли семена капусты «Агрессор F1». Более подробную информацию о сорте можно узнать здесь http://fermercenter.com/agressor-f1-kapusta-belokochannaya-2-500-semyan-syngenta.

Посадить капусту данного сорта я решила потому, что данный сорт отличался устойчивостью ко многим болезням и его можно сажать не рассадным способом, а сразу в землю. Сначала я сомневалась, но все же, решила попробовать и вот теперь хочу рассказать о полученном урожае. Всхожесть семян данного сорта почти 100%, кочаны довольно крупные по 4-6 кг, хотя в характеристике заявлено до 5 кг. Капуста действительно устойчива к многим болезням, а также не привередлива к погодным условиям. Вкусовые качества отменные, а использовать ее можно, как для переработки, так и употреблять в свежем виде. Я на следующий год посажу только этот сорт, потому что очень уж он понравился мне и моим домашним.

Редис «Сора» тоже привлек мое внимание неспроста, а потому что его можно выращивать всесезонно. Посадила, как обычно, но, честно говоря, потом про него забыла и вспомнила лишь тогда, когда грядка травой заросла. Прополола, думала, он пропал, не тут-то было. Даже в траве редис сорта «Сора» получился крупный, не потрескался, и не образовалось пустот. Вкусовые качества тоже не подкачали, в редисе нет той горечи, которая бывает в большинстве сортов. Кстати сорт скороспелый, поэтому этот овощ был первым на нашем столе. Всю подробную информацию о характеристиках сорта, вы можете узнать здесь http://fermercenter.com/sora-redis-250-g-semyan-nunhems-nunems-hollandiya. Особенного ухода данный сорт к себе не требует, стандартная прополка и полив, а вот результат радует. Сейчас собираюсь посадить редис в зимнюю теплицу и думаю, что он получится не хуже, чем на грядке. Если вы любите этот овощ, то советую посадить редис данного сорта.

Заядлым огородникам могу посоветовать приобретать семена на сайте fermercenter.ru. Это сайт имеет множество преимуществ:

• Семена высокого качества.
• Гарантия хорошего урожая.
• Низкие цены на семена.

На мой взгляд, это самые необходимые характеристики для семян, поэтому я теперь буду покупать семена только на данном сайте.

Автор: Е.Куц

Выращивание фруктов и овощей – любимое занятие людей на протяжении многих лет. Для одних – это хобби, для других – неотъемлемая часть жизни, а для некоторых – бизнес.

Инструменты и приспособления для работы на участках постоянно проходят трансформацию. Человечество каждый день пытается облегчить работу и повысить урожайность культур.

Кто сказал, что для работы на садовом участке нужно использовать лишь известные, правильные инструменты? Некоторым предметам бытового назначения, зачастую не нужным, легко можно найти применение в саду.

Бумажные или пластиковые стаканчики

Бывает, что с клумб и грядок периодически пропадает рассада. Это верный признак того, что на участке появились животные вредители и необходимо защитить растения.

Можно отрезать донышко стаканчика и накрыть им сеянец, перекрыв тем самым доступ для голодных животных.

Плотный пояс

Пояс можно надеть для переноса мелкого садового инвентаря – бечёвки, рулетки, секатора или других ручных инструментов.

Такое приспособление позволит в течение дня держать инструмент под рукой, и избавит от необходимости постоянно ходить в сарай за инструментом.

Старый шланг

Кусок старого шланга поможет сохранить инструменты и предотвратить их затупление.

Для изготовления чехла из шланга нужно отрезать кусок шланга необходимого размера, разрезать его по всей длине и вставить режущую кромку инструмента в прорезь.

Такой чехол поможет инструменту оставаться острым и предотвратит порезы.

Бельевая верёвка

Обмотка хлопчатобумажной верёвкой рукоятки садового совка или другого инструмента, добавит объёма и сделает инструмент более удобным для работы.

Обмотку, для прочности, можно закрепить изолентой поверх верёвки.

Кусок мыла

Если перед работой на садовом участке провести ногтями по куску мыла, можно предупредить появление чёрных ободков под ногтями. После работы достаточно просто помыть руки для удаления мыла.

Алюминиевая фольга

Достаточно смешать полоски фольги с мульчей, чтобы отвадить слизней от овощей.

Паяльник

Если садовый шланг прохудился, на помощь придёт паяльник. Достаточно легко коснуться раскалённым паяльником шланга, чтобы поверхность расплавилась, а отверстие затянулось.

Кабель в пластиковой оболочке

В подвязке растений или изготовлении временных клеток, на помощь придут обрезки кабеля в оболочке.

Это достаточно прочный материал, выдерживающий любые температурные режимы, он станет незаменимым помощником на дачном участке.

Кухонные щипцы

При обрезке розовых кустов или колючих лиан, на помощь придут кухонные щипцы. Ими легко отгибать и держать ветки растений при обрезке.

Кофейная гуща

Не стоит спешить выбрасывать кофейную гущу, ведь она богата питательными веществами. Многие садоводы используют гущу в качестве удобрения для грядок.

Не стоит спешить расставаться с ненужными вещами, они могут стать хорошими помощниками на дачном участке, избавить от лишних трат, заменив дорогостоящие приспособления.

Природное земледелие (органическое земледелие) собирает всё больше сторонников среди дачников и жителей сельской местности.

Этот способ ведения огородного хозяйства действительно в чём-то значительно облегчает работу на приусадебном участке.

Большое внимание при органическом земледелии уделяется мульчированию почвы.

Главное о мульче

Мульча – это слой природного материала, которым покрывают почву для следующих целей:

• защита почвы от перегрева;

• защита почвы от потери влаги;

• защита озимых или ранних посевов от вымерзания;

• насыщение почвы органическими веществами;

• предупреждение роста сорняков.

Природные материалы, которые могут выступать в качестве мульчи:

• трава, сорная в том числе (без семян);

• солома;

• хвойные иголки, шишки, ветки;

• опавшие листья;

• опилки, щепки;

• керамзит, мелкие камни.

Из искусственных материалов используются для мульчирования:

• полимерная плёнка;

• агроволокно;

• газеты, старый картон;

• ткани, мешковина;

• рубероид.

Особенности применения мульчи

Если нужно быстро убрать сорняки на декоративной клумбе достаточно застелить участок старым плотным картоном, засыпать щебнем, измельчённой корой или керамзитом.

В этом случае слой декоративной мульчи должен составлять не меньше 15 см.
Если нужно избавиться от сорняков на грядках, используют чёрное агроволокно, газеты, картон, солому, траву и листья.

Необходим тот материал, который не будет пропускать свет, необходимый для роста сорных растений, но будет пропускать влагу.
Самый простой способ мульчирования грядок – применение агроволокна.

Достаточно взять отрез необходимого размера, сделать небольшие прорези для лунок, в которые будут посажены культурные растения, и закрепить волокно любым способом – колышки, камешки, бордюры вокруг грядки.

Агроволокно пропускает воду в одну сторону – это обеспечивает возможность полива и защищает от быстрого испарения влаги из почвы.

В случае применения в качестве мульчи природных, органических материалов, есть нюансы:

1. Нельзя использовать для мульчи свежескошенную траву. Из свежей травы начинает быстро испаряться влага, начинается процесс гниения, и культурные растения, плотно обложенные такой мульчей, могут просто сгореть.

2. Нельзя использовать свежую солому. Только что убранная с полей солома имеет гладкую, блестящую поверхность. Солнечные лучи, отражаясь от её поверхности, будут перегревать растения.

Слой защитной мульчи, выкладываемый на грядки, имеет большое значение. Обычно рекомендуется накладывать слой мульчи высотой от 10 до 25 см, в зависимости от назначения.

Слой мульчи, в таком случае, надёжно защищает грядку от сорняков, но он имеет свои недостатки. Толстый слой не проветривается.

Есть риск, что мульча заплесневеет и послужит источником заражения культурных растений.

В толстом слое мульчи тепло и уютно, а значит слизни, насекомые-вредители и даже мыши, могут выбрать хорошо замульчированную грядку в качестве жилища.

Чтобы избежать подобных неприятностей слой мульчи необходимо регулировать, полагаясь на состояние почвы и растений.

Оптимальным вариантом будет небольшой слой органической мульчи до 5 см, который регулярно пополняется по мере высыхания и разложения слоя.