Рубрика: Статьи о многолетних и однолетних цветах

Осень вступила в свою вторую половину, а значит мир растений, как положено в природе, постепенно погружается в глубокую спячку. Рачительные хозяйки, не дожидаясь ноября, а где-то и в самом начале октября при благоприятной погоде, вносят в дома с огородов, балконов и газонов цветы и декоративные растения. На улице им оставаться опасно.

Последним осенний переезд в жилище осуществляют такие растения как фикус, самшит ликуструм, акукуба. Нежные и уязвимые фиалки, герани и даже кактусы следует вернуть на принадлежащие им подоконники еще раньше. Однако перенести с улицы растения недостаточно. Нужно обеспечить им с рядом нехитрых процедур комфортное зимнее пребывание в квартире.

После того, как растение перенесено в жилище, следует тщательно мыльной теплой водой протереть листья, горшочки и поддоны. Это убьёт опасную микрофлору, насекомых и вредителей, которые гарантированно поселились на цветке летом. Заодно избавитесь и от пыли с грязью. Раствор обязательно нужно смыть, причём обычной водой, засохшее на листьях мыло не пойдет растению на пользу.

До того, как начать выставлять цветы на подоконники, следует определить наиболее благоприятную для каждого растения среду. Скажем аспарагусы, фуксии и гортензии любят зимовать в прохладе, поэтому их можно размещать в местах, где в квартире холоднее всего. Хорошо подойдет для них узкий подоконник окна, обращенного на север. Причем ставить эти цветки следует близко к оконному стеклу. Можно даже поместить их в подвале, если там не теплее 10 градусов. Именно такой температурный режим эти растения очень любят. Понятно, что нужно не забывать об их поливе, где-то раз в месяц, не реже. Другие цветы, не столь чувствительные к температуре, также погружаются в зимнюю спячку, обмен веществ в них сильно замедляется, рост практически прекращен, растение отдыхает, оно набирается сил для бурного весеннего роста.

Поливать их нужно реже, чем летом, удобрения из их «меню» пока следует исключить. Зато не забывайте разрыхлять периодически землю в горшках. Однако при разрыхлении следует оберегать корешки. Если под подоконником, на котором цветы размещены, сильно греют батареи отопления, нужно укрыть землю горшков, лучше всего мохом «сфагнум», его нетрудно найти в наших лесах. Он предотвратит пересыхание почвы. Можно просто периодически его сбрызгивать водой из пульверизатора.

А вот для всех регулярно цветущих растений — лилий и примул, бегоний и жасмина и им подобных, режим полива просто обязан оставаться столь же регулярным, как летом. Ну, можно только снизить объем воды для полива и применять её в слегка теплом виде. Еще можно использовать для подкормки слабые растворы проверенных типов минеральных удобрений. Цветам очень пойдет на пользу увеличение продолжительности светового дня, для чего можно использовать люминесцентные лампы.

Для растений, только начинающих цветение в октябре — это эукарисы и кринумы, режим полива должен быть частым, причём настолько, насколько цветы этого потребуют.
При высыхании верхнего слоя земли, следует поливать их сразу же. Если летом пересадки их не было, нужно подкормить растения полным объёмом минеральных удобрений, тоже, испытанных на практике.
Самое разумное — создать для каждого цветка собственное «личное дело» — тип любимой им земли, наиболее благоприятный режим полива, протяженность светового дня и тому подобные характеристики.

Если не лениться и делать всё правильно, то растения в комфорте переживут даже самую суровую русскую зиму и весной порадуют вас пышной насыщенной зеленью и свежими яркими цветами.

Тем, кто долгое время занимается садом (дачей), известно: цветы могут расти и цвести далеко не один год, отлично зимуя, либо всего сезон. Есть и третий тип растений. Они, конечно, могли бы радовать садовода много-много сезонов, но… попав в холодный климат с коротким летом, они не успевают раскрыться и отцвести полноценно, отсюда их ошибочно и очень часто воспринимают, как однолетки.

Выход есть: следует с наступлением холодного периода заботливо пересадить такие цветы в горшки и забрать их в дом, разместив просто на подоконнике, либо на балконе (утепленном, разумеется). Зимой им не требуется много полива или солнца. Отсюда их рост становится медленнее, они отлично сохранятся до следующего лета. А вот весной следует возобновить за ними уход в полноценном режиме. Тогда они «очнутся» от зимней заторможенности, быстро начнут расти, зацветут и будут радовать практически все три летних месяца.

Многолетние цветы, любящие тепло, размножаются вегетацией, либо черенкованием. Это самый быстрый способ заполнить участок новыми сильными молодыми растениями. Отсюда совет: оставляйте в зиму растения уже взрослые. Тогда летом вы быстро получите много «молодежи», а не будете тратиться, снова покупая рассаду и долго ждать первого цветка. Вот только некоторые теплолюбивцы, которые порадуют вас не один летний сезон, а множество, если осенью все сделать правильно.

Гацания. Это многолетний, невысокий цветок. Его листья сверху зеленые и будто посеребренные снизу. Цветки у него достаточно большие, имеющие очень необычную расцветку. Переносить его в горшок следует аккуратно, сохраняя все корни, брать побольше земли. Если кустик разрастется за зиму, его можно при пересаживании на грядку разделить.
Гацания в горшке.

Петуния. Великолепно сохраняется зимой в горшке, размножается черенкованием. Выкапывают ее обычно в октябре. Если стебли длинные, их подрезают. Горшок можно держать там, где прохладно. К теплу приучать растение нужно с февраля на солнечном подоконнике, поливать снова регулярно. Если есть молодые побеги (две-три листовые пары), их нужно срезать, сохранив «пяточку», поместить в отдельный горшочек. Сверху землю покрывают песком, можно прямо в горшке соорудить небольшую «тепличку». Стоять молодь должна не под лучами солнца. Три недели ее хорошо поливают, проветривают, после рассаживают.
Петуния в горшке.

Маргаритка и эуриопс. Многолетний цветущий кустарник, предпочитающий расти в ширину. До пересадки на зимовку, куст нужно разделить. Зимой пересаженные кустики нужно расставить на подоконнике, ближе к солнцу. Они будут продолжать цвести. Весной растение нужно обрезать, вернуть в сад, либо переместить на балкон. То же проделываем и с фелицией, или ромашкой голубой (фиолетовой).
Маргаритка в декоративном горшке-корзине.

Эуриопс тоже можно пересадить в горшок на зиму.

Фуксия, бальзамины гибридные, бегония, пеларгония, катарантус. Все эти растения кустовые, с очень красивыми цветами, размножающиеся черенкованием. Очень любят тепло, поэтому на улице могут расти исключительно летом, зимой же их обязательно нужно переносить на балкон, либо в квартиру. Осенью растения, являющиеся маточными, следует пересадить в отдельные горшки или по нескольку корней, уплотненно, в один горшок. Если оставляете некоторые кусты на улице, черенки с них нужно снять для их укоренения. Весной все новые черенки на маточном растении срезают, а его самого вместе с молодняком садят снова в саду.

Не нужно высаживать теплолюбивые многолетники в сад, пока присутствует еще угроза мартовских или апрельских заморозков. Есть и некоторые однолетние цветущие растения, которые осенью можно расположить в горшках, чтобы вырастить на них новые черенки для весенних пересадок. Это, например, гелиотроп или куфея.
Фуксия в горшке.

Бальзамины гибридные -отличное украшение подоконника зимой.

Бегония очень долго и пышно цветёт.

Пеларгония — чаще всего выращивается в горшках, но она так же хорошо украшает наши клумбы. Перед холодами её нужно опять пересадить в горшок и занести в дом.

Пышноцветущий катарантус — зимнее украшение дома!

Пионы это цветы, которые не терпят даже малейшего вмешательства в свою жизнь. Чем меньше их трогать, тем лучше они будут расти. Однако иногда возникает необходимость пересадить эти прекрасные цветы, вот только практически всегда после пересадки пионы на некоторое время прекращают цвести. Так, когда же и как лучше осуществлять пересадку пионов что бы сохранить их цветение.
Как и любые многолетние цветы, пионы со временем разрастаются, их корни увеличиваются до такой степени, что им попросту перестает хватать питания и как бы мы не увеличивали дозы подкормки, цветение становится все менее обильным и постепенно сходит на нет. Помимо этого, старые кусты пионов особенно сильно подвержены различным заболеваниям и инфекциям. Именно поэтому приходится примерно раз в пять лет рассаживать и пересаживать кусты пионов.
Лучшим временем для размножения и пересадки этих цветов является ранняя осень. В первой середине сентября еще достаточно тепло, а жара и дневной зной уже ушли. Именно в таких условиях, до наступления первых заморозков успевает хорошо прижиться и сформироваться корневая система пересаженных кустов. Немаловажным является и накопление пионами после пересадки достаточного для формирования бутонов следующим летом количества сил.
Пересадка осенью особенно хороша тем, что пиону будут предоставлены самые благоприятные условия для приживания на новом месте. Именно поэтому после осенней пересадки пионы зацветают намного быстрее, зачастую уже следующим летом. Но самым важным является возможность формирования на корневой системе пересаженных цветов нитевидных и очень тоненьких всасывающих корешков, обеспечивающих питание всего куста.
Летом же пионы вообще трогать не рекомендуется, ведь извлеченные из грунта корни легко получают ожоги от солнечных лучей, да и сама летняя жара переносится растением достаточно нелегко. В процессе пересадки неизбежно произойдет повреждение некоторой части корневой системы, на восстановление которых у растения попросту может не хватить сил.
Процедура пересадки пионов не очень сложна, однако рекомендуется придерживаться определенного порядка действий для минимизации отрицательного воздействия на цветок.
Для начала необходимо подготовить ямки для размещения пересаживаемых кустов. Для этого выбирается место, которое не будет затапливаться во время дождя, допускается солнце либо легкая полутень. В ямки вносится удобрение, можно использовать комплексные смеси для цветов. Категорически запрещается удобрять пересаживаемые пионы свежим навозом.
После подготовки места для пересадки приступаем к выкапыванию кустов. Пион подкапывается вокруг на полный штык, немного отступая от куста. После этого куст аккуратно наклоняется из стороны в сторону и извлекается из земли. Изредка встречаются настолько большие старые кусты, что извлечь их из земли в одиночку не получается. Поэтому лучше не допускать такого разрастания куста, а осуществлять пересадку вовремя.
Кстати, вытаскивать цветок из земли за стебли категорически не рекомендуется, ведь именно так можно повредить все почки, прикрепленные стеблям и соединенные с корнями. Лучше вытаскивать за основание корневища. Впрочем, без повреждений в любом случае обойтись не получится, корни пионов довольно хрупкие и легко обламываются.
После извлечения из земли пион промывается водой и разделяется на несколько частей. При этом не стоит пытаться оставлять деленки большого размера, это не повлияет ни на скорость роста, ни на качество цветения.
Разделив корневище, все срезы обрабатываются порошком активированного угля для защиты от бактерий и помещаются в заранее подготовленные ямки. Оптимальная глубина заглубления около восьми сантиметров. Засыпав ямки землей, немного уплотняем грунт и обязательно обильно поливаем.
Вот в принципе и все. Остается только ждать лета и цветения прекрасных цветов.
Видео Пересадка пиона :

Эхинацея это довольно неприхотливое растение, которое способно поразить нас большим количеством чрезвычайно декоративных, ярких и крупных цветков, цвет которых может быть самым разнообразным. Расцветка цветущей сортовой эхинацеи может быть белой, пурпурной, желтой, розовой, оранжевой и другой. Цветы эхинацеи несколько напоминают ромашки.
Помимо декоративной ценности эхинацея является знатным медоносом, способным привлечь на участок множество бабочек и пчел, что еще больше его украсит.
Эхинацея относится к многолетним декоративным растениям. Выращивание этого растения достаточно простое, эхинацея чрезвычайно неприхотлива. Растение предпочитает расположение на солнечном месте, однако нормально выносит и немного затененные участки. Эхинацея засухоустойчива и не нуждается в постоянном поливе. Помимо этого, эхинацея отличается завидной морозоустойчивостью. После посадки растения его можно не пересаживать около шести лет.
Размножение эхинацеи своими руками может происходить несколькими способами: вегетативно, семенами и меристемно.
1) Размножение эхинацеи семенами.
После приобретения семян их можно сразу же высеивать грунт, однако для всхода им понадобится довольно большое количество влаги и теплая атмосфера. Поэтому рекомендуется выращивать рассаду эхинацеи в теплице или же на прохладной веранде, после чего высаживать ее на выбранное место на вашем участке. Семена прорастают довольно продолжительное время (до сорока дней), поэтому не стоит волноваться, если после посадки долго нет всходов.
Для получения растения, цветущего в том же сезоне, что и посадка семян, эхинацею необходимо высеять в начале марта. Высеивание производится в емкость с землей, в ямку глубиной около сантиметра, которая присыпается тоненьким слоем грунта или чистого песка и осторожно увлажняется. Прорастание семян лучше всего происходит при температуре тринадцать градусов. После этого требуется эпизодически рыхлить верхний слой земли и умеренно добавлять в грунт воду.
Высадка растения в открытый грунт осуществляется в конце весны.
2) Вегетативное размножение эхинацеи.
Выполняется с делением корневища растения в начале весны или в конце осени. Лучше всего делить кусты растения в начале весны, до одеревенения основания побегов и раскрытия листьев эхинацеи.
После деления корневые черенки и деленки рекомендуется выдержать на протяжении нескольких часов в жидком растворе иммуностимулятора, что обеспечит лучшее развитие корневой системы. Непосредственно перед посадкой черенки и деленки лучше припудрить порошком, это способствует ускорению образования новых корешков и ростков. Имеющиеся на деленках коричневые шейки оставляют на уровне земли, не заглубляя в почву.
Укоренение черенков и деленок, по мнению опытных садоводов, лучше осуществлять в теплом месте, в отдельных сосудах, и только после прорастания высаживать в открытый грунт на постоянное место для растения.
3) Размножение эхинацеи меристемным способом.
Современная индустрия садоводства требует размножения растений в промышленных количествах. Именно обеспечению такого требования и помогает меристемный метод размножения растений. Говоря дилетантским языком, этот метод позволяет получить полноценное растение из очень небольшой части старого растения.
Меристемный метод применяется для размножения многих цветковых растений, среди которых находится и эхинацея.
Полученные в питомниках меристемным методом крошечные растения обычно поступают в продажу в начале весны. После покупки такого растения, его необходимо посадить в горшочек с удобренной землей и некоторое время содержать в затененном месте, постоянно наблюдая за влажностью почвы.
Через тридцать-сорок дней растение подрастает и укрепляется, после чего можно высадить эхинацею в место, где она будет расти постоянно.

Одни из самых популярных видов и сортов эхинацеи.
На фото эхинацея пурпурная Магнус:
Далее следуют три сорта эхинацеи :

Следующие три сорта эхинацеи :
И ещё :
Эхинацея сорта Cranberry Cupcake :

Эхинацея странная (Echinacea paradoxa Britton) :

Эхинацея сорта White Swan :

Эхинацея сорта Milkshake :

Эхинацея  пурпурная Рэд (Purpurea Red) :
Видео Подзимний посев эхинацеи и других цветов :

Некоторые владельцы приусадебных и садовых участков, увлекающиеся цветоводством, считают осень – порой вынужденного безделья, когда работы цветовода сведены к минимуму и ограничены лишь подготовкой почвы к весенним высадкам цветов. Однако большинство любителей цветов не разделяют это мнение и предпочитают высаживать некоторые цветочные растения осенью, находя множество плюсов в осенней высадке. Если рассматривать осеннюю высадку определенных видов цветочных растений с точки зрения агрономии, то она имеет множество несомненных достоинств.

Основным положительным моментом при осенней посадке растений и посеве цветочных семян можно считать естественную закалку высаженного цветочного материала. Растения, пережившие суровые зимние дни, будут иметь более сильные всходы и ускоренное развитие. Зимние морозы способны уничтожить некоторых вредителей и возбудителей болезней, которые негативно будут воздействовать на неокрепшие побеги цветочных растений, высаженных весной. Цветы, пережившие зимнюю низкую температуру, легко справятся с весенними заморозками, у них формируется более развитая корневая система, способная обеспечить более полноценное питание. Посеянные осенью семена цветочных растений, после «проклевывания», меньше нуждаются в дополнительных поливах, используя для своего развития влагу, накопленную при таянии снежного покрова.

В первую очередь осенью не только можно, но и нужно сажать луковичные цветочные растения. Зимний мороз является природным стратификатором – фактором, без которого нормальное, полноценное развитие цветов невозможно. Кроме того, в самих луковицах накоплено достаточное количество питательных веществ, которые позволяют зацвести растениям в первый год посадки.

Королем осенней посадки считается всеми любимый тюльпан (Tulipa L). Для полноценного развития садовых тюльпанов необходима стратификация – выдерживание луковицы растения в течение определённого периода при пониженной температуре. Осенняя (предзимняя) посадка гарантирует этот процесс естественным образом. Оптимальный период посадки этих луковичных, цветочных растений – сентябрь-октябрь. При посадке перекопанной почве дают осесть в течение нескольких дней, а затем в уплотненный естественным образом почвенный слой закапывают луковицы цветов на глубину (в зависимости от сорта и типа почвы) 10 … 15 сантиметров.

Посадку нарциссов (Narcissus L) можно начинать с конца августа и проводить весь сентябрь. Осенняя посадка гарантирует цветение нарциссов в преддверии майских праздников. Луковицы нарциссов не требуют ежегодной пересадки. Их можно оставлять на одном месте несколько лет. Глубина посадки зависит от сорта и по неформальному правилу цветоводов должна составлять около трех диаметров луковицы.

Из луковичных цветов у российских цветоводов достаточно популярны голландские гибриды крокусов (Crocus banaticus), отличающиеся крупными соцветиями. Осенняя (в сентябре) посадка луковиц этих растений гарантирует весеннее, пролонгированное цветение. Перед посадкой почву перекапывают на глубину 30 сантиметров и сразу высаживают луковицы на глубину 2 … 3 диаметра.
Планируя осеннюю посадку цветов садоводы не должны забывать о таких многолетних цветочных растениях как ирисы (Iris), различные сорта лилейников (Hemerocallis), флоксах (Phlox) и пионах (Paeonia). Обычно их высаживаю путем разделения резвившихся летом корневищ. Осенняя посадка гарантирует цветение этих растений уже следующим летом. Если же разделенные корневища (клубни) высадить весной — весь летний сезон растения будут только укореняться и набирать силу. После разделения, корневища этих многолетних растений желательно осыпать древесной золой. Оптимальный срок высадки зависит от вида растения и обычно составляет сентябрь – октябрь месяцы.

Пионы можно начинать высаживать в августе и продлить срок посадки до начала октября. При этом, для осенней высадки (пересадки) можно использовать как разделенные корневища, так и «отпочковавшиеся», молодые растения. Пионы, как и тюльпаны или нарциссы не требуют ежегодной пересадки и их можно оставлять на одном месте несколько лет.
Луковицы цветов осенней посадки видео :

Хризантемы (Chrysanthemum morifolium), носящие неофициальное название «королева осени», достаточно декоративны, хорошо переносят пониженные температуры, вплоть до утренних заморозков, имеют пролонгированный период цветения до поздней осени. Эти цветы при посадке на клумбе великолепно гармонируют с другими многолетниками. После того как основная масса растений закончит цветение, хризантема долго будет радовать глаз садовода своими махровыми цветами. Многие цветоводы предпочитают высаживать на одной клумбе несколько сортов этого цветка, создавая тем самым неповторимую флористическую композицию.

Хризантемы, произрастающие в открытом грунте, начинают цвести в августе и цветут до поздней осени, перенося заморозки до -6 С. Агротехника выращивания этих цветов предусматривает посадку, пересадку и прореживание растений весной. Однако в любительском цветоводстве широко распространена практика осенней (подзимней) посадки хризантем. Посадку цветов необходимо производить в начале – середине сентября, оставляя до осенних заморозков время, необходимое для полноценного укоренения растений.

Неоспоримым преимуществом осенней посадки хризантем является возможность оценки сорта по цветущим растениям и выбора оптимальных параметров куста (высота, раскидистость), типа и размера соцветия и цвета самого цветка. Весенняя посадка не дает возможности произвести подобный отбор и выполнить предварительную оценку эстетичности будущей клумбы. Кроме того, приобретая посадочный материал на рынке, у случайных людей, можно нарваться на откровенный обман. Однако следует помнить, что большинство справочников и пособий по любительскому цветоводству рекомендуют осеннюю посадку только мелкоцветковых хризантем.

Перед посадкой растений необходимо подобрать солнечный участок, расположенный на возвышении. Хризантемы светолюбивы и негативно относятся к избытку влаги в почве. Если на участке грунтовые воды залегают неглубоко, то перед посадкой участок под хризантемы следует обустроить простейшей дренажной системой. В качестве дренажного слоя используется крупнозернистый песок. Почва под посадку растений должна быть с нейтральной или слабокислотной реакцией и не иметь свойства к самоуплотнению. На тяжёлых почвах перед посадкой хризантем в плодородный слой добавляют торф, перепревший навоз или компост. Однако следует внимательно следить за нормой внесения органических удобрений – их переизбыток (более 0,5 … 0,6 кг. на одну лунку) приведет к выгонке вегетативной массы растения при отсутствии полноценного цветения.

При посадке хризантем осенью следует следовать несложным правилам:
· рекомендуемый срок посадки в средней полосе России – середина сентября – первые числа октября;
· при «октябрьской» посадке следует избегать выбора цветущих кустов, которые приживаются гораздо хуже, чем нецветущие растения;
· для посадки следует выбирать кусты со сформировавшейся прикорневой порослью, которая улучшает укоренение и приживаемость растения;
· посадку хризантем следует проводить в нежаркий пасмурный осенний день, даже под моросящим дождем;
· если погода стоит жаркая, то посадку цветов проводят ранним утром или после вечернего выпадения росы.

Если осенняя посадка хризантем запаздывает, то лучше пересадить растения не в открытый грунт, а в контейнеры (горшки). Саженец обрезается на 2/3 высоты. Контейнер выбирают неглубокий, но имеющий достаточную площадь. Корневая система хризантем располагается в верхнем слое земли, и не требует особого заглубления. Горшки должны перезимовать при температуре не выше +6 С, для чего подойдет застекленная лоджия или неотапливаемый подвал. В период зимовки необходимо следить за влажностью почвы, не допуская ее пересыхания. Весной хризантемы, вместе с комом грунта высаживают на место постоянного произрастания.

Зимовка хризантем в Средней Полосе видео :

Цветы для меня — это и отдушина, и утешение, и просто хорошее настроение.
Уже зимой, в январе начинаю я сеять семена самых «неторопливых» любимых растений, чтобы к моменту высадки рассады они вошли в полную силу — многие из них уже цветут.
И хотя своей рассады я выращиваю достаточно много, но всегда есть соблазн испытать новые растения. Поэтому каждой весной стремлюсь присмотреть что-нибудь интересное на обширном рынке растений, где с каждым годом ассортимент продаваемой рассады становится всё богаче.

…Свою «прекрасную незнакомку» я заметила на цветочном рынке сразу. На фоне цветущей рассады традиционных летников – петуний, бархатцев, левкоев, флоксов Друммонда и других любимцев садоводов – это растение выделялось обилием и яркостью необычных маленьких цветков. Ранее я не встречала этого растения ни в специальной литературе (которой у меня немало), ни в натуре — произрастающим в саду у знакомых цветоводов.
Незнакомое растение мне очень понравилось, очаровали его цветочки — такой, знаете ли, «подсолнушек в миниатюре». Купила его, и ни разу за весь садовый сезон не пожалела о своей покупке!

А название этого необычного летника – санвиталия. Она радовала меня своим цветением всё лето и до середины осени.
Род Санвиталия (Sanvitalia) объединяет 7 видов растений родом из Северной Америки.
В цветоводстве широко распространена санвиталия распростертая, или санвиталия лежачая(Sanvitalia procumbens). Этот низкорослый однолетник высотой всего 15-20 см имеет ниспадающие стебли, достигающие 45 см в длину. Поэтому санвиталия идеальна для выращивания в подвесных корзинахоконных ящиках, очень хороша для украшения балкона и сада. Весь садовый сезон это замечательное ампельное растение сплошь усыпано цветками. Они хоть и довольно мелкие (всего 1,5-2,5см в диаметре), но очень яркие и привлекательные.

Замечу, что это растение компактное и пышное за счёт обилия разветвленных стеблей (тонких, но прочных, слегка одревесневших), выглядит как цветущий плотный шар благодаря множеству одновременно раскрытых цветков.

У санвиталии соцветие-корзинка с жёлтыми краевыми лепестками и почти чёрной (с фиолетовым или коричневым переливом) выпуклой серединкой. Эти цветки действительно напоминают внешне миниатюрные подсолнухи; они непрерывно появляются над густой листвой с июля по октябрь.

Выведены нарядные сорта санвиталии с краевыми лепестками желтого, оранжевого или белого цвета, семена которых можно найти в продаже. Например: «Голд Брейд», «Желтое Море», «Апельсинки», «Яркие Глазки», «Оранж Глори», «Солнышки». У цветков сорта «Mandarin Orange» язычковые цветки оранжевого цвета, а центральные трубчатые — чёрные.
У моего растения, купленного на рынке, цветки были жёлтые.
С мнением некоторых цветоводов, что санвиталию нельзя отнести к популярным клумбовым растениям, я категорически не согласна! К тому же, цветоводческие издания рекомендуют санвиталию в качестве подходящего растения для выращивания в контейнерах и для обрамления клумбы. И для посадки на альпийской горке санвиталия тоже вполне уместна.

Санвиталия идеально подойдёт в качестве почвопокровного растения для освободившихся мест сада, которые необходимо прикрыть в сжатые сроки. Ведь санвиталия хорошо приживается после высадки, активно растёт и быстро закрывает почву.

Санвиталия любит открытые солнечные места, в саду для неё предпочтительны участки с умеренно плодородной почвой. Периодически проводите рыхление земли и прополки, а в засуху санвиталии нужны регулярные поливы.

Санвиталию я посадила в старый чайник; определила ему место у подножия альпийской горки. Смотрелась эта композиция замечательно!
Но я не учла один момент: чайник цвета сливочного масла, а цветки санвиталии тоже жёлтого цвета, но более насыщенной окраски. Конечно, при контрастной окраске ёмкости (например, голубой или синей), на её фоне это растение выглядело бы ещё эффектнее!

Размножение санвиталии.
Санвиталия хорошо размножается семенами. Но они мелкие; внешне очень похожи на семена рудбекии «То-То».
На рассаду семена санвиталии высевают в марте или апреле, чуть присыпав их землёй. В мае можно высевать их в открытый грунт, в парничок.
При содержании посевов в прохладном (+18 градусов) светлом месте, всходы появляются примерно через 1-2 недели. Сеянцы санвиталии содержат при умеренной температуре. Зацветает это растение примерно через 2 месяца после посева.

Рассаду санвиталии высаживают в открытый грунт в конце мая, когда минует угроза заморозков. Пересадку это растение переносит хорошо. Как и всю рассаду, перед высадкой в сад санвиталию желательно закалить, выставляя емкости с рассадой на несколько часов на свежий воздух (в тени).
При высадке рассады санвиталии рекомендуемое расстояние между соседними растениями составляет 20-25 см.

Санвиталия очень отзывчива на еженедельные подкормки. Для её удобрения я использовала «Кемиру-люкс».

Семена у санвиталии начинают созревать в августе; они сохраняют всхожесть 2-3 года.

Поселите санвиталию на балконе или посадите в своем саду, и она многие месяцы будет радовать Вас чудесным обильным цветением!

Автор статьи Галина Русинова (г. Иркутск)

ОСНОВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ХРИЗАНТЕМ

Мучнистая роса . Симптомы заболевания: на листьях, особенно молодых стеблях и бутонах появляется белый мучнистый налет. Поврежденные налетом ткани засыхают, рост и развитие растения угнетается. Как правило, хризантемы заболевают мучнистой росой в жаркую погоду с обильными росами. Спровоцировать заболевание может недостаток кальция в почве или избыток азотных удобрений. Есть и такой нюанс: определенные сорта хризантем в большей степени подвержены названному заболеванию, нежели прочие. Соответственно, появление у них мучнистой росы может быть связано с сортовым признаком. Если не хотите иметь лишних хлопот, лучше для своего цветника выбирать те сорта, которые не боятся мучнистой росы. В целях профилактики рекомендуется не допускать загущенных посадок. Размещать растения нужно в тех местах, которые хорошо проветриваются. Также для профилактики не помешает опрыскать растения медно — мыльной жидкостью, которая готовится из смеси 10 л воды, 25 г медного купороса и 200 г зеленого мыла. Если замечены признаки заболевания, нужно немедленно принять меры по недопущению его массового распространения. Поврежденные листья следует удалять и сжигать. Понадобится обработать растение медьсодержащими препаратами: бордосской жидкостью,  Купросом, Блу-Бордо, Чемпионом, хлорокисью меди, Ридомилом, Квадрисом, Строби, Топазом. Мучнистая роса фото : Серая гниль Это грибковое заболевание, поражающе все надземные части хризантем. Проявляется в виде пятен светло-коричневого окраса, которые образуются на соцветиях и активно разрастаются . Соцветия в конечном итоге сгнивают. Чаще всего страдают от серой гнили растения, высаженные слишком густо, которым не хватало циркуляции воздуха. Переувлажнение, переизбыток азотных удобрений или повышенная кислотность грунта – это также распространенные причины возникновения заболевания. Чтобы не впустить в цветник из хризантем серую гниль, кусты нужно размещать на достаточном расстоянии друг от друга. Обязательно следует позаботиться о том, чтобы место, выделенное под цветник, было хорошо освещенным солнцем и проветриваемым. Если почва имеет повышенную кислотную реакцию, ее необходимо подвергнуть известкованию путем использования гашеной извести или золы. Не помешает с целью профилактики один раз в две недели обрабатывать кусты препаратами, содержащими медь. Особенно актуально будет обработать бордоской жидкостью хризантемы до цветения. При обнаружении заболевания пораженные части растения собираются и сжигаются. Если куст сильно поврежден, он удаляется целиком. Серая гниль фото : Корневой бактериальный рак Признаки заболевания: на прикорневой шейке растения либо на стебле образуются наросты. Бактериальный рак передается через почву. К сожалению, эта болезнь не подлежит лечению. Больные растения сразу же надлежит удалить и сжечь! Почву, где росли поврежденные раком кусты хризантем, с целью предотвращения распространения заболевания на другие растения, желательно протравить формалином: на 3-4 кв. м площади уходит 10 л воды и 150 г вещества. Использовать протравленные участки для высадки новых растений не стоит раньше, нежели через 15-20 дней. Рекомендуемые меры профилактики: хороший дренаж почвы, обязательная перекопка осенью, удаление с территории всех растительных остатков. Корневой бактериальный рак :

Ржавчина листьев Данное заболевание дает о себе знать путем появления на листьях желтовато-зеленых мелких пятен. На нижней поверхности листовой пластины в соответствии с пятнами сверху формируются выпуклые восковидные пустулы, окрас которых переходит от светло-желтого оттенка до розового цвета. Со временем пятна на верхней стороне листьев становятся более впалыми, а пустулы снизу – более выступающими. Внешне симптомы заболевания напоминают ожог. Постепенно поверхность листьев вокруг некротической серединки окрашивается в яркий желтый цвет. Нередко листья закручиваются книзу. Далее наблюдается полное их отмирание. Ржавчина листьев обычно прогрессирует в периоды, когда надолго устанавливается теплая и влажная погода. Распространению инфекции способствуют насекомые, ветер, дождь, а также садовые инструменты. Борьба с заболеванием предусматривает, прежде всего, сбор и сжигание пораженных листьев хризантем. Растение нужно подкормить фосфорно-калийными удобрениями. Рекомендуется обработать кусты медьсодержащими фунгицидами, фундазолом и 1-процентной коллоидной серой. Ржавчина листьев белая фото :

Пятнистость листьев, или септориоз В случае поражения септориозом на листьях хризантем появляются буровато-черные пятна. Постепенно они растут и сливаются в одно большое пятно, которое поражает большую часть листа. Наряду с этим на поверхности листьев образуются очень мелкие черные точки – это очаги спор гриба. В большинстве своем пятнистость распространяется снизу вверх по кусту. Пораженные листья желтеют, засыхают и опадают. Причем на опавших листьях и прочих остатках возбудители болезни сохраняются! В конце концов, заболевание сказывается и на задержке цветения хризантем. Пораженные листья немедленно обрываются и сжигаются. Уничтожению подвергается и вся опавшая листва. Поливать больное растение следует под корень. Влага на листья попадать не должна. Желательно во время подкормок хризантем увеличить дозу калийно-фосфорных удобрений. Обязательно удаляются сорняки. Зараженные растения можно обработать бордоской или медно-мыльной жидкостью. Подойдут также следующие препараты (в расчете на 10 л воды): фундазол (30 г), хлорокись меди (50 г), купрозан (50 г), цинеб (50 г), хомецин (40 г). Септориоз фото :

ВРЕДИТЕЛИ ХРИЗАНТЕМ

Тля Главным вредителем хризантем является тля. При этом любят селиться на хризантемах несколько видов этого вредного насекомого. Чаще всего встречается бурая тля. Колонии тли обычно располагаются на нижней стороне листьев и бутонов. Как взрослые особи, так и личинки высасывают из растения сок, тем самым истощают его, замедляют рост, а при сильном поражении могут привести к полному усыханию кустика. Ко всему прочему тля опасна тем, что может быть переносчиком разных вирусных заболеваний. Если поражение хризантемы тлей не очень сильное, то есть наблюдаются одиночные колонии насекомого, можно ограничиться таким процедурами как срез поврежденных листьев и смыв тли водой. При более серьезном поражении растений не обойтись без обработки специальными препаратами. Среди таковых стоит упомянуть Актеллик, БИ-58, Актару, Калипсо, Конфидор, Фитоверм, Моспилан. Для улучшения эффекта (то есть для прилипания) неплохо было бы добавить в раствор обычное хозяйственное мыло. На 10 л воды достаточно 40 г мыла. Тля на хризантеме фото :

Хризантемная нематода Этот вредитель представляет собой нитеподобного мучнистого червя. Размеры нематоды настолько малы, что невооруженным взглядом увидеть ее очень сложно. О поражении растения нематодами можно судить по следующим характерным признакам: между жилками листа появляются белые мозаичные пятна, которые в дальнейшем темнеют, приобретая коричневатый окрас. Пораженные листья скручиваются, засыхают и осыпаются. Подобные печальные симптомы появляются сначала на нижних листьях куста, затем переходят на верхние. Сказывается заболевание и на цветении: пораженные цветочные почки дают уродливые соцветия, а потом тоже усыхают. Редкие бутоны образуются только в тех местах, куда червь еще не добрался… Следует иметь в виду, что заболевание распространяется вместе с обильной росой, с некачественной водой. Возможно заражение через почву. Например, при размножении хризантемы черенками, взятыми с больного куста. На зимовку нематода прячется в почве или надземной части растений. С целью профилактики перед посадкой и во время осенней выкопки кусты хризантем следует опрыскать раствором фосфамида. Раствор готовится в расчете 10 г препарата на 10 л воды. Для размножения целесообразно использовать черенки только здоровых растений. Больные кусты хризантем необходимо сжигать. Почва непременно обрабатывается паром или обеззараживается раствором формалина. Хризантемная нематода фото : Луговой клоп Луговой клоп высасывает из растения клеточный сок, что сказывается на внешнем виде листьев, бутонов и соцветий. В частности судить о поражении растения данным вредителем можно по белесоватым пятнам на листьях. Через некоторое время листья буреют и засыхают, бутоны не распускаются, а соцветия формируются с деформированными лепестками. Клоп зимует на растительных остатках. Меры профилактики предусматривают обработку кустов раствором фосфамида (на 10 л берется 10 г вещества). В случае поражения хризантемы луговым клопом применяют те же препараты, что и для борьбы с тлей. Неплохие результаты, по мнению многих садоводов, дает народный метод: куст опрыскивается раствором детского шампуня (1 чайная ложка на 10 л воды). Обработку растений нужно проводить по утрам, когда прохладно и клопы малоподвижны. Луговой клоп фото : Трипс При нападении трипса листья хризантемы покрываются белыми и желтоватыми пятнами, искривляются. Нередко повреждаются и соцветия, которые утрачивают свою декоративность. В борьбе с вредителем можно применить опрыскивание такими препаратами как Актеллик, Би-2, Деррис. Трипс фото :

Личинки майского жука. Личинки майского жука, в народе более известного как хробак, любят лакомиться корнями хризантем. Как следствие – куст погибает. В борьбе с насекомым-вредителем следует применить исектицид Базудин. Личинка майского жука фото : Слюнявая пенница Данный вредитель нападает на хризантемы в теплицах. Он селится на побегах растения, прикрываясь слоем пенистой массы. Слюнявая пенница высасывает из хризантемы сок, что приводит к появлению желтых пятен на листьях и повреждению соцветий. Бороться с вредителем помогут Конфидор, Фитоверм, Фуфан. Слюнявая пенница фото :

Наш совет : чтобы у растений, в том числе и у хризантемы было достаточно иммунитета против вредителей и болезней, то обязательно изучите — какой уход должен быть за хризантемой на протяжении всего года, потому что только правильный уход сбережёт ваши хризантемы.  Даже если на участке болеют другие растения или повсюду «скачут» вредители, то ваши здоровые, ухоженные хризантемы будут иметь силы бороться с этой напастью, и больше шансов того, то болезнь или вредитель не одолеет хризантемы.

Скоро придёт пора уделить время нашим садовым хризантемам, то есть подготовить их к зиме. В разных климатах садоводы по разному ухаживают за хризантемами, так как в тёплых регионах приходится проще, в холодных же хризантемы нужно укрывать на зиму, чтобы они не вымерзли.

В конце августа — начале сентября уже можно понемногу подготавливать хризантемы к холодам. Ведь погода всё время меняется и не успеешь оком моргнуть, как ночью уже прошли заморозки. Но заморозки хризантемы не боятся, они их наоборот закаляют. Главное,чтобы не было сыро, иначе влага может посодействовать загниванию корневища.

Во время цветения и после можно подкормить хризантему фосфорно — калийными удобрениями, которые повысят иммунитет растения и укрепят их перед морозами.

Проверьте кусты на наличие заболевания, если таковое имеется — удалите больные побеги и обработайте препаратами по защите растений. Про вредителей и болезни хризантем и как их лечить, вы можете почитать в этой статье : Болезни и вредители хризантемы садовой.Ведь давно известно,что только здоровые растения отлично переносят зимнюю погоду.

Окучьте кусты хризантем, но так, чтобы вокруг куста не было ямок, куда бы могла собираться вода, через которую могут загнить корни.

После цветения хризантемы садовые нужно обрезать, оставляя побеги над уровнем земли около 10 см. Хризантемы фото :

1. Укрытие хризантем на зиму — если зимы тёплые. Если у вас умеренные зимы, то хризантемы не нужно укрывать, достаточно их окучить и сверху насыпать сухих листьев, стружки или другого природного сыпучего и лёгкого материала. А зимой на кусты сверху нужно всего лишь подкинуть снега, таким образом, под снегом хризантемы не вымерзнут, и весной им  достанется больше влаги после таяния снега.

2. Укрытие хризантем на зиму -если зимы холодные.  В последнее время погода непредсказуема, и наступление зимы может быть внезапным.

Вариант 1. Поэтому, если зимы у вас холодные, начинайте строить сооружения по укрытию хризантем задолго до морозов. Возле уже срезанных кустиков хризантем можно выложить несколько кирпичей и сверху уложить лист шифера, железа или доски.

Дождитесь морозов и в сухую погоду продолжайте укрепление укрытия. Обязательно прежде проверьте, не влажно ли возле кустиков хризантем. Если сильно влажно, то поднимите шифер, доски и пусть пару дней грунт просохнет. Далее положите на кусты немного веток, срезанных с деревьев в качестве садовой обрезки и на ветки сверху положите охапку сухих листьев. Таким образом возле хризантем будет воздушная прослойка, листья не прижмутся к земле и растение не будет выпревать.

При наступлении сильных морозов сверху на лист шифера или на доски (смотря, чем вы закрыли хризантемы) положите кусок плёнки, чтобы края свисали с конструкции. Края плёнки закрепите кирпичами и по бокам, прямо на плёнку насыпьте земли, если мороз не так сильно сковал грунт, или же снега, если его уже выпало достаточно. Сверху на конструкцию тоже накидайте снега.

Совет : по углам конструкции, между, допустим, шифером и землёй, там где свисает плёнка, положите брёвнышко в горизонтальном положении прямо на землю. Представьте, зима оказалась тёплой, и это может привести к выпреванию хризантем, а вы сможете убрать это бревно, чем подадите внутрь свежего воздуха и морозца, через который лишняя влага вымерзнет и хризантемы не пробудятся к росту. Хризантемы фото :

Вариант 2. Следуем далее. Если у вас есть укрывной материал для хризантем в виде мешковины, плотной бумаги, плёнки, лутрасил, спанбонд, то укрывайте хризантемы так, чтобы возле кустов были воздушные прослойки. Иначе, под тяжестью снега укрывной материал сплотнится, прижмётся до земли и хризантемы могут вымерзнуть. Поэтому под и сверху на кустики обязательно положите пару обрезанных ненужных веток для удержания конструкции, и сухих листьев или стружки. Но запомните, при небольших заморозках опилки, стружку, торф не нужно укладывать возле кустов, иначе при наличии влаги листья, стружка сами запреют и погубят хризантему.

Конечно же лёгкие укрывные материалы обязательно фиксируйте с помощью камней, кирпичей, чтоб не улетели. А то было дело, соседка оставила плёнку для парника, здоровую… Поднялся ветер, подхватил её, и полетела плёнка в тёплые края….

Вариант 3. А если вы хотите хризантемы садовые пересадить на следующую весну в другое место? Вот росли они у вас, разрослись, и вы решили отвести им конкретное, постоянное место в саду, чтобы они росли группой, а не вразброс?

У этого варианта есть некоторые минусы, но если всё сделать правильно, учесть некоторые моменты, то ваши хризантемы нормально перезимуют в таком виде, в котором их можно сразу же высаживать на новое место весной.

Нужно в саду, в отведённом для этого месте выкопать траншею, шириной 0,5 м., и глубиной примерно 70 см. Перед сильными морозами, когда хризантемы садовые уже подрезаны и оставлены на них по 10 см. пенёчки, их нужно аккуратно выкопать, чтоб на корневище остался хороший земляной ком и в таком виде уложить в траншею. По бокам и сверху положить на кусты сухих листьев или соломы.  Когда наступят постоянные морозы, то сверху прямо на траншею нужно уложить укрывной материал — это может быть тот же шифер, лист железа, доски, рубероид и т.д. Сверху на укрывной материал насыпьте см. 10 в высоту земли, которая была вырыта из траншеи. Хризантемы фото :

Оставляйте небольшие щели, в которые воткните палки. При оттепели, если зимой температура поднялась и снег начал таять,  то эти палки нужно убрать,чтоб во внутрь к кустам хризантем попадал свежий воздух, иначе он могут сопреть при отсутствии проветривания в тёплую погоду.

Минусом такого варианта является то,что вы не можете хорошо проверить кусты, и бывает так, что в конце зимы — в  начале весны хризантемы пробуждаются и даже при отсутствии света выпускают тонкие, бледные, молодые побеги. Чтобы наблюдать процессы жизнедеятельности у хризантемы, то вы можете оставить возможность иногда заглядывать во внутрь. Но тогда землю по бокам придётся насыпать после каждого открытия укрывного материала.

Если вы увидели,что хризантемы во всю начали расти и на ближайшее время намечается тёплая погода (но с морозами по ночам), то вы можете вытянуть кусты хризантем, перекинуть их в подходящую посуду (ведро, ящики, горшки, старые тазы), подкинуть немного земли, чтоб куст принял нормальное, ровное положение и выставить хризантемы в прохладном, но светлом помещении. Это может быть лоджия, балкон, коридор с окном, летняя неотапливаемая кухня… Начинайте понемногу поливать кусты. И когда на улице будет нормальная весенняя погода, то смело высаживайте корневища хризантем с тем же земляным комом на новое место. Не бойтесь весенних коротких заморозков, хризантему они только закаляют. Хризантемы фото :

Вариант 4. Этот вариант тоже трудоёмкий, но если у вас немного кустов хризантем, и они для вас являются ценными сортами, которые вы, во что бы то ни стало, хотите их сохранить, то перед сильными морозами выкопайте их с земляным комом и посадите в горшки, вёдра. Их можно и не обрезать. Я когда-то высаживала большую сиреневую хризантему в ведро, не обрезала её, поставила в комнате (температура не сильно высокая в комнате), и она меня ещё пол месяца радовала своим пышным цветением. Я её только поливала, когда достаточно просыхал земляной ком. После цветения я её обрезала, оставив как и везде советуется по 10 см. пенёчки над уровнем земли и убрала в прохладный, тёмный коридор. В начале весны хризантема начала просыпаться, выпускать новые, молоденькие побеги. Тогда я её выставила в ту же комнату, в которой она у меня начинала зимовать, начала чаще поливать и от нормального освещения её бледные побеги начали крепчать, становится тёмно — зелёными.

Если вы хотите подарить хризантеме больше спокойного времени на зимовку, то обрежьте побеги сразу же, когда вы решили её пересадить в горшки и сохранять кусты в домашних условиях.

Общие рекомендации. Весной, когда наступит плюсовая температура, начинайте постепенно открывать ваши сооружение, хоть простые, хоть большие и громоздкие. Если укрытие простое, то снимите плёнку,  и если погода сухая, то листья пусть останутся. Через время их нужно будет разгрести и оставить возле кустов. Они перегниют и будут удобрением для хризантем.  Если весна дождливая, то разбирайте укрытия, чтобы туда не попала сырость.

Перед покупкой хризантемы всегда спрашивайте у продавца, морозостойкая она или нет? Считается, что самыми морозостойкими хризантемами являются сорта из группы корейских хризантем, а особенно сорта «Хамелеон», «Золото Парижа», «Элен», «Солнышко», «Дубок», «Валеруа» и т.д. Хризантемы фото :

А сейчас мы расскажем, как можно вырастить самому морозостойкие хризантемы.

Для этого нужно в конце осени обрезать хризантему,  выкопать корни с земляным комом и посадить в горшок. Хранить её нужно в прохладном помещении при температуре 5 — 7 градусов, изредка поливать, чтобы не пересыхал земляной ком. Где-то в середине марта горшок нужно перенести в помещение потеплее и достаточно освещённое, участить полив. Когда появится корневая поросль и на ней будут 5 — 7 листочков, то отломайте эти черенки, желательно под самым основанием их роста и поместите их на 3 — 5 дней в холодильник. Потом высаживаем черенки в ящички и ежедневно поливаем. Когда на черенках появятся новые листочки, можно считать, что укоренение прошло хорошо, и после этого уменьшите количество полива. Перед высадкой в открытый грунт, черенки в ящичках выносите периодически на улицу, чтобы они закалились. Такие хризантемы просто природно будут хорошо приспособлены к морозам и их нужно будет на зиму укрывать лёгкими материалами, или же вообще не укрывать!

Сейчас в интернете много красивых картинок с садовыми цветами — летниками, многолетниками…Они просто таки соблазняют купить новые семена плохо изученного цветка. Посеяли, посадили, вроде бы и ухаживаем хорошо, но цветочек что — то не цветёт, или вообще выросло на подобие огородного сорнячка, хотя на этикетке цветы большие, яркие, многообещающие….Что поделаешь, приходится именно тогда изучать разную литературу, копаться по разным сайтам, форумах, чатах…В том то и дело, что там могут и не ответить, почему же именно у вас не растёт или не цветёт растение. Хорошо, когда насеял от руки вразброс каких нибудь ноготков или циний, после дождя вылезут стройными солдатиками, и будут цвести всё лето. Но душа садовода многогранна, хочется разнообразия и опыта. Без опыта садовод  — что балерина без пачки.

Перед покупкой растения хорошо изучите его характеристику и родину произрастания. Сейчас продаются много тропических цветков, ну таких неженок, что весенние холода их совсем убивают. Но написано, что высевать в открытый грунт! Да не у нас, а в Африке такое надо делать)) Такие цветы можно успешно выращивать дома на балконе, как комнатное растение.

Так же основными требованиями к качественному выращиванию растений являются :

1. Правильное сочетание земляных смесей ;

2. Срок посева или высадки корней ;

3. Температура для произрастания ;

4. Полив и опрыскивание ;

5. Подкормки и удобрения ;

6. Формирование скелета растения ;

7. Правильный сбор созревших семян и их хранение.

Но большинство из нас относятся к цветам совсем не индивидуально, а ведь каждый цветок не то что имеет характер, он его может или показать, или спрятать, раскрыться в пышном убранстве, или померкнуть.

Садовые однолетники в основном в Средней полосе делятся на вьющиеся и лианы, теплолюбивые многолетники (не переносят зимы и выращиваются как однолетники), ампельные растения, красивоцветущие и декоративнолиственные однолетники в саду. Они не зря так делятся, потому что они требуют разного подхода и ухода. (фото тунбергия в саду )

Формирование однолетних лиан. Однолетние лианы или многолетние, но которые в Средней полосе живут как летники — это быстрорастущие растения, которые можно использовать в разных уголках сада и применить их не только как украшение, но и придать им функцию защиты от ветра или маскировки неприглядных объектов. С помощью однолетних лиан можно создать арки, озеленить ограждения, перголы, беседки. Они хороши тем, что создают пышную массу декоративнолиственной композиции или настолько красиво и часто цветут, что цветки покрывают большую часть растения. Но бывают такие лианы, цветы которых большие, и они соответственно требуют больше питательных веществ. В таком случае на многочисленность цветков не надейтесь — такова природа цветка —  не количеством, а качеством!

Однолетние лианы в саду нужно прищипывать ещё на стадии развития рассады! Прищипывать, то есть удалять верхушку побега растения надо над 3 — 4 листами, оставили 3- 4 листика снизу — всё остальное удалили. Ну нравится пятый листик — оставьте его, тут главное чувствовать, творить! Константы нигде не существует, всё всегда можно изменить.  Такая вроде бы грубая прищипка формирует у лиан развитие боковых побегов, что сделает куст пышнее, шире. Такую процедуру проводят часто с такими вьющимися и лианами в саду : высокорослые и среднерослые сорта горошка декоративного, огненно — красная фасоль, луноцвет, долихос, тунбергия, ипомея, кобея, азарина, и подобные другие лианы. Это, так можно сказать, один из основных принципов ухода за растениями, который усилит рост и цветение.

Всё остальное — полив, температура, грунт, удобрения — это нужно смотреть информацию про каждый цветок отдельно. Особенно обратите внимание на подкормки и удобрения! Если это комплексное удобрение, на этикетке которого написано, что оно не сильного действия и годится для всех видов летников, многолетников, то им можно спокойно удобрять растения. Но бывает так, что не прочитав упаковку — полили удобрением щедро, а на следующий день все цветы пропали! Читайте этикетки и упаковки, лучше найти информацию в интернете заранее и изучить — как действует, для кого подходит, для кого нет.

Формирование теплолюбивых многолетников. Как уже говорилось раньше,  это тропические многолетники, но так как у нас холодные зимы, то они растут (проходят вегетацию) одно лето. После чего собираем семена и высеваем снова весной, как обычные летники. Я бы сказала, что наши, родные однолетники — это самосевки, то есть семена которых могут сохраняться в открытом грунте до весны, потом всходят. Есть же такие однолетники, семена которых нужно собирать и хранить дома. Но если их выкопать с корнем и посадить в горшочек, то они будут расти на подоконнике зимой — главное подобрать нужный уход. В этом и заключается секрет — в сохранности корней! Это и есть теплолюбивые многолетники. (фото бальзамин Уоллера )

Так вот, теплолюбивые многолетники в саду нужно прищипывать, то есть удалять верхушку над 4 — 6 листом. Такую процедуру приветствуют бровалия гибридная, колеус, гелиотроп перуанский, фуксия гибридная, куфея огненно — красная, пеларгония зональная, бальзамин новогвинейский и бальзамин Уоллера. После прищипки эти кустики подарят нам хорошо сформированный скелет побегов и веточек, пышное и продолжительное цветение.

Формирование ампельных растений. Ну как же без них в саду пусто! Эти цветные шары просто таки вдохновляют, заполняют пустое пространство своим богатством! Запомните такое правило, если растение ампельное — то его ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно прищипывать, формировать кустик. Если вы этого не сделаете, то у вас будет просто обычный однолетник в саду, только смотреться он будет плохо в подвесном кашпо. На то они и ампельные, что если их прищипывать, а они этого не боятся — даже любят и нуждаются, то они быстро обрастут новыми, многочисленными побегами, чего не сможет обычный однолетник в саду, к примеру, прямостоячие виды цветов. Так кто тут у нас так любит прищипку? : сурфиния, фуксия, петуния ( большинство видов и сортов), сутера, калибрахоа, пеларгония плющелистная, череда ферулолистная, анагаллис крупноцветковый и другие красивоцветущие ампельные. Но ампельными могут быть и декоративнолиственые, которые любят прищипку : зеленчук, плющ, будра плющелистная.    (фото петуния гибридная )

Вынужденная прищипка. Да, и такое может быть, что прозевали со сроками посева на рассаду, недотемпературили, недополили, слишком рано или поздно высадили рассаду в грунт, рано — может замёрзнуть, поздно —  жарко и развитая корневая система болезненно переносит пересадку. В таком нехорошем случае стебли и побеги будут тянуться к солнышку, к небу, а сами будут светло — зелёными или вообще жёлтыми. Настоятельно рекомендую сделать прищипку, а так же своечасно поливать и создать условия подходящей температуры — притенить или пересадить на солнечный участок. Дело в том, что растение все силы выделает на рост, вытягивание, скорейшее выбрасывание цветка и семени, потому что плохо ему и для него главной задачей является хоть создать потомство. Но это портит вид самого растения, да и жалко на него смотреть — чахлика… Не бойтесь, делайте низкую прищипку, оставляйте 3 — 6 листов. Растение выпустит новые побеги, которые своевременно зацветут. Такие проблемы могут быть с большинством однолетников в саду, например, с агератумом, петунией, лобулярией, бархатцами, сальвией, вербеной гибридной, цинией и т. д. (фото бархатцы в саду )

Прищипка после высадки в грунт. То обычно мы рассаду прищипываем, но есть такие прихоти растений, которые нужно прищипывать после высадки в грунт, и желательно после некоторого времени, пока растение хорошо разместиться корнями и усядется. А то силы будут идти на укоренение  развитие боковых побегов. Причина в том, что пока растение в паринике или теплице рассадой, то оно долго растёт, не развивается, ему нет простора. А вот только высадили в открытый грунт — так тут же начинает выгонять стебли да плети. К таким необычкам относятся высокорослые сорта гелихризума прицветникового и гвоздика.  Так что их после высадки в грунт нужно прищипнуть над 3 — 4 листочками. А центральный побег обрезаем на уровне 2 — 3 узлов. В итоге получаем сильное ветвление и пышное цветение. ( фото гвоздика в саду )

Если во время жары быстро формируются семена. Хорошо когда лето разнообразное с погодой, когда хоть раз в неделю пройдёт дождик, тогда земля напитывается влагой и всё бушует зеленью… Но бывает же такое, в последнее время очень часто, что месяц земля без дождевой воды. Хорошо, когда из шланга можно полить, но увы, не у всех есть такая возможность. Жалко смотреть на клумбы, которые превращаются в сухостои с поникшими головками цветов… Растение чувствует гибель, и природно стремиться поскорее выкинуть цветки и семена. К тому же семена могут в таком случае быть не сформированными. Вот такие садовые однолетники боятся сильной и продолжительной жары : иберис зонтичный, гвоздика китайская, гацания гибридная, лобулярия, флокс Друммонда. Они после непродолжительного цветения быстренько выбрасывают семенные коробочки и всё! Справились! Цветам можно помочь, если их подрезать, оставив побеги и веточки высотой 8 — 10 см. Потом тут же следует удобрить, подкормить и хорошенько полить. Буквально через неделю — две цветы как будто возрождённые раскинутся зеленью и накроются свежими цветками! Не забывайте поливать. Если цветок дорог — то хоть из поливалочки. ( фото гацания в саду )

Другой похожий способ. Если растение хорошо растёт, хватает воды, солнца и питательных веществ, но цветение поочерёдное, о есть цветок — колосок, раскрываются сначала нижние, потом верхние цветки, или цветочки мелкие, раскрываются и завязываются за пару дней, то чтоб продлить цветение — нужно обрывать завязи цветков, которые готовятся к семенам. Походите по клумбе и общипайте увядшие цветочки — только вот в конце лета, осенью не следует это делать часто, оставляйте крупные, здоровые завязи для формирования семян. Такую, местную прищипку любят бархатцы, диморфотека выемчатая, петуния, пеларгония, вербена, годеция крупноцветковая, львиный зев, календула, сальвия.

Прищипка и формирование декоративнолиственных однолетников в саду. Всё мы говорим о цветочках, но есть же такие растения, которые как ни кстати украсят ваш сад именно листиками! Эти растения цветами не назовёшь, потому что цветы то у них есть, но не декоративные, мелкие, безцветные. Такие скорее назовёшь кустиками. С помощью декоративнолиственных кустов можно создать разные садовые фигуры, бордюры, стеночки от сквозняков и для тени. Прищипку, формирование скелета ветвей и побегов хорошо принимают крестовник, перилла, сантолина, колеус, кохия.  ( фото перилла в саду )

Хлорофитум хохлатый стал одним из любимых цветов на наших окнах и клумбах. Чаще всего хлорофитумы в доме ставят на кухне или спальне, так как это растение прекрасно очищает воздух и наполняет кислородом. Хлорофитум хохлатый хорошо смотрится и как отдельное растение на цветочной подставке, как дополнение к другим растениям, более высоким и габаритным, а так же его в последнее время стали высаживать в парковых клумбах и рабатках. В вашем саду он тоже прекрасно украсит клумбу, если его высадить на переднем плане — он будет иметь функцию «окантовки» клумбы.

Декоративность хлорофитума хохлатого представлена тем, что у него длинные, зелёные или с белыми полосками декоративные листья и длинные, до 1 м. цветоносные побеги. В доме он так же полезен и домашним животным ; например, коты его иногда подгрызают, запасаясь свежими витаминами, и хлорофитум особо от этого не страдает.

Хлорофитум держит свою популярность уже на протяжении двух веков. А именно — он не прихотлив, быстро растёт, легко размножается. А приехал (может приплыл…) к нам хлорофитум с Южной Америки и с тропиков  Южной Африки. Открыватели его точно не определились с семейством, одни относят его к Лилейным, другие к Асфоделовым. А название его пошло от слов chloros — зелёный и phiton — растение. Мы же чаще всего его называем хлорофитум, зелёная лилия или паучок.

В 1794 г.  впервые описали хлорофитум Южно Американский. А во второй половине 19 века хлорофитумы завезены в Европу как комнатные растения. Сейчас представители этого рода сильно распространены в тропиках Южной Азии и Австралии. Они хорошо расту среди трав, а так же иногда попадают на деревья. Форм и видов хлорофитума достаточно много, примерно от 150 до 250, точного числа не могут дать учёные, так как постоянно появляются новые виды.

Самым популярным сейчас является хлорофитум хохлатый или хохолковый (Ch. comosum)  — это травянистое растение с коротким стебельком, от которого в разные стороны расходятся длинные, узколанцетные, дугообразно свисающие листья, длиной до 20 — 30 см. Из середины растения так же дугообразно спускаются светлые, тонкие, длинные, до 1 м. цветоносы. На них присутствуют мелкие листочки и маленькие, белые цветки. На самих кончиках цветоносов появляются небольшие розетки с дочерними растениями, у которых есть розетка с листочками и воздушные корешками.

Очень красивы формы хлорофитума хохлатого с белыми полосками на  листьях  : f. vittatum и f. variegatum. Так же есть форма maculatum, которая представляет компактную форму хлорофитума хохлатого с жёлтыми продольными полосками. А вот сорт Curty красив своими широко закрученными в спираль листьями. Так же интересен хлорофитум капский, который не образует дочерних розетоки имеет утолщённые многолетние корневища, и хлорофитум крылатый, у которого листья широкоовально — ланцетные, сидящие в розетке на красных, оранжевых черешках. Созревающие семена похожи а кукурузные початок.

Как же ухаживать за этим прекрасным цветком? В первую очередь напомню, что хлорофитумы — тропические растения, и они не могут зимовать в Средней полосе, даже если их и укрывать. Если хлорофитум рос в клумбе, то, чтобы его сохранить, нужно пересадить в горшки и ухаживать как за комнатными растениями. И об этом поподробнее.

Хлорофитум хохлатый хорошо ставить на светлых местах, но он может переносить и небольшую затенённость. А вот пёстролистные хлорофитумы с белыми  жёлтыми полосками не нужно ставить в тень — листья у них тускнеют и пропадает главная декоративная черта — полоски. В зимнее время, при пасмурной погоде такие хлорофитумы лучше подсвечивать люминесцентными лампами.

К температуре это растение неприхотливо, может расти и в достаточно тёплой и в прохладной комнате. Зимой вполне может выдержать 12 — 14 градусов, только при такой температуре его нельзя часто поливать, чтобы не появились коричневые пятна и это не привело к сморщиванию листьев. При недостатке света у хлорофитума желтеют и опадают листья. Обычно к сухости воздуха не требователен, но при сильной сухости воздуха могут темнеть кончики листьев. В таком случае их можно подрезать, придав растению красивый вид, и сбрызгивать водой. Зимой хлоофитум меньше требует влаги, а вот с весны по осень его нужно обильно поливать. Но, сильный перелив может привести к загниванию корней. Так же с весны до осени 2 — 3 раза хлорофитум хохлатый можно подкармливать комплексными удобрениями для комнатных растений.  Если растение слабое, то его могут поразить (хотя, по сути, хлорофитум очень устойчивое растение) тля, щитовка, мучнистый червец и иногда паутинный клещ. А в открытом грунте хлорофитум требует защиты от сквозняковых мест и от постоянно палящего солнца. В открытом грунте его можно посадить в вазу с однолетниками, в клумбу или рабатку, оформить им берег водоёма или создать миниатюрную композицию с другими растениями.

Пересадка. Пересаживают хлорофитумы молодые в марте, желательно каждый год. У больших экземпляров меняют только верхний слой земли на свежую, а пересаживают через  каждые 2 — 3 года. Если у вас хлорофитум не даёт цветоносы, то подберите побольше горшок. На дно горшка насыпьте дренаж, используйте рыхлую садовую землю с добавлением крупного, промытого речного песка.

Размножение. Хлорофитум хохлатый размножают делением куста или чаще всего дочерними розетками, которые будут уже расти как самостоятельные, отдельные растения. При делении куста нужно хорошо полить землю, вынуть из горшка земляной ком, разрезать острым ножом на части и рассадить в новые горки делёнки. При этом часто повреждаются корни, но их не слудует полностью удалять, в них содержится много питательных веществ. Посмотрите на корни, если на них есть бульбообразные утолщения, то это признак того, что полив был редким и не регулярным.

Семенное размножение очень трудоёмкое. Его проводят, если хотят размножить хлорофитум крылатый, который не часто образует дочерние розетки. Семена нужно замочить в воде на 12 — 24 часа, потом на смоченный субстрат (торф с песком) аккуратно располагают семена, немного вдавливая их в землю. Потом накрывают стеклом или плёнкой. Почвенный подогрев должен быть 21 градусов. Семена могут прорастать от 3 недель до 1,5 месяца. При этом семена нужно периодически опрыскивать, проветривать и поддерживать постоянную температуру. Когда у хлорофитума появятся по 2 — 3 листочка, то тогда их можно распикировать в небольшие горшки с лёгкой садовой землёй.

В каждом саду имеется по крайней мере одна клумба, где растения отказываются расти. К счастью, есть цветы, растущие в любом месте, даже в сухой почве под деревьями, если только вы поможете им прижиться.

Некоторые растения хорошо приспособлены для роста в трудных условиях, где другие просто не смогли бы разрастись. Ключ к успеху состоит в том, чтобы правильно выбрать пригодные для специфических условий растения и тщательно подготовить почву перед их посадкой. Если, однако, это не поможет, советуем выращивать растения в контейнерах.

Ветреные места и незащищенные сады.

Длинные прямые проходы между зданиями обычно находятся в глубокой тени и имеют сухую почву. Здания также могут действовать как аэродинамическая труба, производя сталкивающиеся потоки воздуха даже в довольно безветренные дни. Чтобы справиться с этими условиями, растение должно быть очень гибким. Максимальную пользу из данных условий можно извлечь, покрасив стены в бледные цвета, увеличивая тем самым возможности роста растений при этом уровне освещенности, или посадить бамбук и жесткие кустарники, такие как аукуба, чтобы они играли роль ветролома по обоим концам прохода. Подходящими цветами для ветреных теневых участков являются морозник, гейхера, хост, медуница, однолетняя лобелия и первоцвет высокий.     В садах, расположенных недалеко от моря, незащищенность еще больше из-за просоленных ветров — опаляется листва всех, кроме самых жестких растений. В этом случае попробуйте посадить многолетники — синеголовник (Eringium), крокосмию, или монтбрецию, крестовник и юкку или растения типа львиного зева, арктотиса (Arctotis) и диморфотеки (Dimorphotheca). ( Неприхотливые растения )

Юкка фото :

Сухая почва под деревьями.

Почва под взрослыми деревьями и рядом с живыми изгородями обычно полна корней, которые вытягивают из нее всю доступную влагу и пигательные вещества. Это делает землю непригодной для выращивания и мешает прижиться новым растениям. Еще хуже то, что часто сад пребывает в тени большую часть года. Добавьте всплеск цвета под тень лиственных деревьев, например серебряной березы и рябины, попробуйте посадить наперстянку, каскадный бальзамин, незабудки, душистый табак или анютины глазки, луковичные, к примеpy карликовые нарциссы.

Для постоянной подсадки многолетних цветов используйте бесцветник (Epimedinin), молочаи, герани, морозник вонючий (Hellebores foctidus) и гейхеру (Heuchera). Если деревья образуют плотный навес из листвы, но не раньше середины весны, советуем подсадить к ним луковичные, которые цветут раньше, — подснежники (Galanthus nivalis), колокольчики, или сделать ковер из цикламена (Cyclamen coum) или цикламена плющелистного (С. Hederifolium). ( Неприхотливые растения )

Влажные и теневые участки.

Почва, остающаяся постоянно сырой, часто вызывает загнивание корней многих растений, особенно в зимние месяцы. Это обычно происходит там, где горизонт грунтовых вод высок, а почва тяжелая, содержащая много глины. Если земля остается затопленной в течение долгого времени, выберите влаголюбивые цветы — астильбу (Astilbe), японский первоцвет или аронник (Аrum). Если зелия высыхает, оставаясь сырой после дождя, вы могли бы создать эффект лесной поляны из многолетних цветов, к примеру первоцветов, хост, анафалиса (Anaphalis) или дицентры (Dicentra). Если на влажных теневых участках вашего сада встречается много слизняков и улиток, посадите папоротники, которые эти вредители обычно не трогают. ( Неприхотливые растения )

Цикламен плющелистный фото :

Открытые сухие цветники.

Цветники, целый день находящиеся на солнце, нуждаются в растениях, которые могут вынести яркий свет и зачастую высокие температуры. В ассортименте любого магазина, занимающегося цветами, имеется много подходящих любителей солнца, например душистый горошек. Солнечные рабатки у основания стен — не лучший вариант, потому что стена обычно поглощает влагу из почвы и излучает высокую температуру, делая клумбу по-настоящему «горячей точкой». Для озеленения подобных мест обратите свое внимание на растения с серебристыми, волосатыми или восковыми лиетьями-адаптацией, которая предотвращает потерю влажности через листву. Попробуйте посадить многолетники — бадан, молочай, коровяк (Verbascum) или целозию (Celosia). ( Неприхотливые растения )

Многие не принимают во внимание двухлетние цветы в саду. В отличии от однолетников и многолетников они растут от момента посева до плодоношения два тёплых сезона, два вегетационных периода. За первый сезон двулетники наращивают зелёную массу — корни, стебли, побеги и иногда листья. Двухлетние цветы, даже большинство из них представляют собой розеточные растения, где стебли и листья собраны в прикорневой зоне. В такой форме, прожив один тёплый сезон, они «впадают в спячку» на зиму. «Спячка» начинается поздней осенью с понижением температуры.   На следующую весну, лето и осень двухлетние цветы начинают зацветать и плодоносить. Как только они отцветут и дадут семена — под зиму погибают. (Вверху фото схизантус)

Двухлетние цветы не нужно выкапывать и хранить в тёплых помещениях, они зимуют в открытом грунте, несильно прикрытые листьями или лапником, или в парнике с открытой рамой. Холод стимулирует цветение и плодоношение у этих цветов. Наперстянка фото :

При неблагоприятных природных условиях двухлетние цветы могут вести себя как однолетники. Например, если двухлетник переживает резкое изменение температуры чаще всего весной, то может зацвести уже летом первого года вегетации. Поэтому, в некоторых районах Земли эти цветы выращивают как однолетники. В таком случае двухлетние цветы лучше выращивать рассадным способом. А именно —  осенью или зимой нужно высеять цветы в рассадные ящички и хранить дома, пока они за зиму наберут зелёную массу. Рассаду можно пикировать. Ранней весной, пока ещё прохладно, распикированную рассаду выносят понемногу на улицу для закалки. В итоге к концу сезона первого года такие двухлетние будут цвести. Хорошо таким способом выращивать виолы — фиалки.

Есть и другой способ выращивания двулетников, намного простой. При этом не нужно сеять семена на рассаду.  Весной семена нужно высеять прямо в грунт на постоянное место, когда установится стабильное тепло. А так же можно двухлетние цветы высевать не рано весной, а намного позже, в июне или июле, конечно же при хорошем поливе, если лето жаркое. Они успевают нормально развить вегетативные органы и пройти первый вегетативный цикл. При похолодании осенью и зимой они входят в состояние покоя. Таким образом, высеянные по среди лета, они зацветут уже на следующий год рано весной при тёплой температуре. Незабудка фото :

Весной по талому снегу или при появлении цветочных бутонов желательно подкормить двухлетние цветы минеральными удобрениями. За зиму листья и некоторые побеги и стебли часто отмирают, их нужно аккуратно выгребти граблями или убрать руками, а землю возле корней вспушить, прорыхлить. И на протяжении  всего лета остаётся поливать при засухе и любоваться цветением двулетников. С приходом осени они осеменяются, а на зиму отмирают.

А можно использовать такой метод и получить постоянное цветение на несколько тёплых сезонов — это нужно высевать двухлетние цветы периодически, можно высеять на рассаду зимой, потом высеять ранней весной, в конце весны, посреди лета и на осень. Когда высеянные на рассаду зимой будут уже цвести, то высеянные летом будут только набирать зелёную массу, а цвести будут следующей весной. И так можно подсевать постоянно, получая беспрерывное цветение. Некоторые двухлетние цветы могут «подсеваться» сами, так как хорошо размножаются самосевом.

Мальва фото :

В отличие от однолетников и многолетников двухлетние цветы насчитываются не таким уж и большим числом. Двухлетние растения в саду схожи с однолетними тем, что цветут а весь период жизни (2 года) один раз, но есть некоторые растения и из многолетних, которые зацветают один раз в последний год жизни, а прежде росли как декоративно лиственные растения.

Чаще всего выращивают такие двулетние растения в саду : шизантус или схизантус, мальва, шток — роза или просвирник, виола Витрокка, наперстянка, колокольчики, маргаритки, риолы, незабудки, кампануль, гвоздика турецкая, коровяк, рудбекия, энотера.
Размножение двухлетних цветов колокольчики видео :

Петуния выращивание семенами. Как вырастить петунию, чтобы она вовремя зацвела и порадовала нас своими великолепными цветами? Есть определённые сроки выращивания, размножения петунии, когда она будет более всего эффективно и природно расти. Почти все сорта и гибриды выращивают семенным способом, то есть посевом семян. И в основном сроки посева семян зависит — когда вы хотите получить цветущие экземпляры. В Средней полосе чаще всего высевают петунию во второй половине марта, в маю, июне, в так же для позднецветущих сортов в феврале. Если позднецветущие петунии вы высадили в конце января — феврале, то цветущую рассаду получите уже в апреле. Такая петуния чаще всего относится к сортам и группам, которые относятся к группе мультифлоры. Есть более нежные позднецветущие и крупноцветковые петунии, которые нужно высевать немного позже, в середине февраля, тогда вы получите цветение в  середине мая — начале июня. ( Петуния выращивание семенами )

Ящички и горшки для посева петуний. Для посева семян петунии можно использовать деревянные, пластиковые ящички или горшки, стаканчики. Если в таре уже росли растения, то перед посевом семян тару нужно вымыть и  продезинфицировать формалином или другим антисептиком. Часто бывает, что в немытой таре начинает плесневеть земля. Дно ящиков желательно застелить плотной, толстой бумагой и сверху насыпать смесь земли толщиной где — то 6 — 10 см. Семена петунии можно сеять в разные почвенные смеси, кроме сильнокислых и щелочных — их петунии не любят. ( Как вырастить петунию )

Земля для петунии. Самыми главными требованиями к почвосмесям для посева петунии являются их рыхлая консистенция, достаточная питательность, удерживание необходимой влаги и пропускание лишней влаги. Приведём пример хорошо подходящей смеси земли для петуний — 2 части листовой или дерновой земли, 2 части хорошо перепревшего перегноя, 2 части низинного, хорошо разложившегося торфа и одна часть песка. Желательно определить рН почвы, если ниже 5,5, то нужно добавить извести. Смесь земли нужно хорошенько перемешать, просеять через сито с ячейками по 3 — 5 см., и обеззаразить с помощью фумигации или пропаривания. ( как вырастить петунию )

Более крупную фракцию, которая осталась в сите после отсева высыпают на дно ящика и утрамбовывают — это послужит дренажём. Мелкую фракцию — отсеянную землю высыпают поверх дренажа в ящички, выравнивают и тоже уплотняют. Старайтесь заполнять ящички так землёй, чтобы верхний слой её был ниже края ящика на 2 — 3 см. В любом случае делайте на дне ящичков дренаж, даже если нет крупной фракции — комков земли от просеянной, то на дно положите слой некрупного керамзита. Есть и другие способы продезинфицировать почву — не позже, чем за сутки до посева семян нужно пролить землю раствором фунгицида (Ридомил, Фундазол или др.) ( как вырастить петунию )

Семена петунии и их проращивание. Семена петунии очень мелкие, и чтобы их равномерно посеять многие цветоводы смешивают их с мелким сухим песком. В подготовленные ящики с влажной почвой сеют семена и сверху опрыскивают из пульверизатора. Сверху можно присыпать небольшим слоем песка (1 — 2 мм) или вообще не присыпать, тогда уделяйте больше внимания прорастанию, так как не присыпанные семена могут пересохнуть в момент прорастания. Далее накрываем ящички тонкой бумагой или стеклом, ставим на стелажи или подоконники при температуре +20 — +23 градуса. Нетребовательные сорта петунии могут нормально прорастать и при небольшом колебании температуры, например в ночные часы температура может опускаться до +16 — +17 градусов. А вот современные гибриды нужно проращивать при стабильной температуре. ( Петуния выращивание )

Полив и освещение петунии. Постоянно следите за влажностью почвы, не допускайте пересыхания её. Желательно дважды в сутки опрыскивать сеянцы слабым раствором перманганата калия или просто водой комнатной температуры. Если же хотите, чтобы ваши семена проросли быстрее, то их нужно один раз спрыснуть стимулятором роста «Эпин — Экстра».

Обычно через 5 — 10 суток семена проклёвываются и всходят, тогда можно выставлять ящички на свет. Если посевы были поздними, то для сеянцев хватает и естественного освещения, но если вы сеяли петунию очень рано, например, в феврале, то ей нужно дополнительное искусственное освещение по 12 часов в сутки.

Поливать маленькую рассаду  в первую неделю после всхождения нужно из пульверизатора дважды в день, чтобы не травмировать нежные стебли. Позже частоту полива можно уменьшить до одного раза в день, но при этом количество воды немного увеличить. Через неделю после всходов семян можно вносить подкормки, но лучше внекорневые — нужно опрыскивать листья водорастворимыми комплексными удобрениями. ( Петуния выращивание )

«Чёрная ножка» у петунии. Если часто и обильно поливать сеянцы петунии, то может появится грибковое заболевание, которое называют «чёрная ножка» — при этом стебельки темнеют, гниют и совсем пропадают. В таком случае сеянцы нужно намного реже поливать, дожидаясь умеренного подсыхания почвы, и поливать нужно по краям ящичка, чтобы вода не попадала на растения. Почву, там где больше было поражения петунии присыпать перлитом, сухим песком или древесной золой, а сеянцы поскорее распикировать.

Пикировка петунии. Когда на растении появятся первые 1 — 2 настоящих листа, то тогда можно пикировать сеянцы. Пикировать можно в торфяные горшочки, пластиковые стаканчики, сцепки или кассеты размером 6 — 8 см. Земля берётся такая как и для посева. После пикировки сеянцев поливаем горшочки и накрываем уже рассаду (а не сеянцы) тонкой бумагой или нетканым укрывным материалом — лутрасилом на пару деньков. Обычную, не гибридную петунию можно выращивать в открытых грядах парников и теплиц, так как она хорошо переносит пересадку. Но гибриды и требовательные сорта петуний соответственно требуют и больше ухода, поэтому её лучше сеять, потом пикировать, и высаживать в открытый грунт рассадой.

Уход за рассадой петунии. Рассада петунии требует вашей тщательной заботы. Следите, чтобы почва была умеренно влажной для нормального развития влаголюбивой рассады, но не переливайте и не допускайте застоя воды, иначе корни задохнуться а листья и стебли будут загнивать. Частота полива зависит от влажности почвы, состояния растений и погодных условий. Периодически подрыхливайте землю возле стеблей петунии, чтобы насытить кислородом почву. После смыкания листьев и начала цветения петунии растения меньше поливают. ( Рассада петунии )

Подкормки рассады петунии. Петуния хорошо отвечает на подкормки и их можно начинать вносить через неделю после пикирования. Подкормки желательно чередовать — внекорневые и корневые, и вносить их раз в неделю. Петунию можно подкармливать комплексными водорастворимыми удобрениями, типа нитрофоски, Кристалин, Растворин, Кемиры и др. Концентрацию нужно делать в зависимости от питательности почвы и вида удобрения. Приблизительно растворяют 20 — 35 гр. на 10 литров воды. Если вы замечаете сильное замедление роста и посветление листьев, то это признак недостатка азота, поэтому внесите как подкормку азотные удобрения — мочевину, аммиачную селитру в концентрации 20 — 25 гр. на 10 литров воды. Так же хороша подкормка гуминовыми удобрениями (Гумат, Гумикс и др.), их следует вносить 1 — 2 раза в месяц. Концентрацию вы увидите на упаковках.

Если ваша петуния ну никак не хочет расти из — за погодных условий или других причин,  то воспользуйтесь стимуляторами роста «Эпин — Экстра» , Циркон. На протяжении развития рассады употребите из 2 — 3 раза и не больше, иначе можете повредить растениям. ( Выращивание петунии )

Ну что ж , в добавок хочу сказать, что группа мультифлора начинает цветение на 70 — 75 сутки после посева семян, а группа грандифлора — на 80 — 90 сутки. А так же придерживаясь всех требований к уходу за петунией, её можно выращивать и в более поздние сроки, тогда она будет украшать ваше осенний подоконник!
Петуния выращивание :

Один из самых красивых цветов — фуксия. Многие любители — цветоводы обязательно её раздобудут для обогащения своего сада. Это вечнозелёный, листопадный кустарник с необычными, поникающими цветками. Растут они в диком виде в тропиках и субтропиках. Это растение было выведено французским ботаником Шарлем Плюмьер в 1695 г. и  названо в честь немецкого ботаника и доктора Леонхарта Фукса. Позже Шарль вывел ещё около 100 сортов фуксии. Фуксии имеют разные виды : кустарниковые, древовидные и ковровые (стелющиеся). Листья на длинных черешках, полуовальные, с ярко — выраженными, вдавленными жилками, расположены супротивно или в мутовках. Молодые стебли и побеги красноватого оттенка, позже они одревеснеют. Цветы свисающие на длинных цветоножках, одиночные. Они состоят из трубчатой чашечки, из которой выходят 4 острых, сильно развёрнутых чашелистиков и из внутреннего колокольчатого венчика — юбочки, простого или махрового, из которого свисают тычинки и пестики. Окраска цветков может быть разная в зависимости от сорта — белая, розовая, красная, фиолетовая. Цветение обильное и продолжительное.

Черенкование растений выгодное дело. Вы и обновляете старый цветок, и размножаете его. Размножают этот прекрасный цветок черенкованием и семенами. Но так как черенкование фуксии проходит более быстро и просто, то не будем вас заставлять ждать и расскажем как черенковать фуксию. Лучше всего фуксия черенкуется в феврале — марте или августе — сентябре.

Черенки нужно брать из хорошо политого маточного материала. Тургор листьев должен быть 100 %. Иначе черенки скорее всего не укоренятся, им просто не хватит сил. Поэтому полейте фуксию заранее. Черенки отрезайте чистым и острым лезвием ножа над самым междоузлием  с побега маточного материала, чтобы потом на маме — фуксии не торчали длинные стебельки -«шпоры». Далее нужно убрать лишние нижние листья, которые буду испарять много влаги. Убрали листья и подрезали черенок до первого междоузлия, как раз из него буду расти корни.

Самым лучшим вариантом почвы для черенков будет 50%  хорошего компоста на основе торфа  и 50% мелкого вермикулита. Но можно брать и другую почву, но главное, чтобы она была лёгкой, питательной и хорошо пропускала влагу и воздух.

Черенки можно брать молодые или полуодревесневшие, в таком случае они дольше будут образовывать корни. Черенок должен иметь 3 — 4 узла в среднем. Далее в обычные одноразовые пластиковые стаканчики насыпаем грунт, карандашом по середине делаем неглубокое отверстие, вставляем туда черенок и потихоньку уплотняем вокруг него почву. Только что посаженные черенки нужно полить кипячёной водой комнатной температуры, поливать лучше по краю стаканчика.

Чтобы создать мини — тепличку, накрываем высаженные черенки сверху такими же стаканчиками, но нужно следить, чтобы листья не прикасались к стакану, они могут загнить. Нижние литья обычно большие, то их можно просто срезать. Так же можно одеть сверху пакет, немного подуть в него и быстро зафиксировать сбоку, чтобы он немного надулся и не выпускал воздух. Тут тоже листья не должны прикасаться к пакету.

Стаканчики с черенками ставим в полуосвещённое, прохладное место. Окружающая температура должна быть +15 — +20 градусов. А солнце не должно попадать на стаканчики — фуксия может загнить. В основном укоренение может происходить от 3 дней о 3 недель.

Чтобы поливать черенки не открывая верхнего стаканчика, то прежде перед высадкой черенков проделайте небольшие отверстия в дне стаканчиков. Я делала небольшим раскалённым на огне гвоздиком. Стаканчики нужно поставить на плошку и по мере высыхания почвы подливать в плошку воду. Когда увидите образование молодых корней или зелёный прирост на черенке, можете потихоньку их начать закалять, понемногу открывая верхние стаканчики. Когда растение действительно станет крепким и здоровым, вообще уберите верхний стаканчик.

Можно для лучшего корнеобразования кончики черенков обмакнуть в стимуляторе роста, но совсем немного, а лишнее даже струсить. Я использовала «Корневин».

Потом наши молодые фуксии нужно пересадить в горшочки диаметром 7 — 9 см. в смесь дерновой, листовой земли, перегноя и песка (1:1:1:1). Фуксии чаще всего цветут в год черенкования. Для лучшего кущения — прищипывайте на первых порах верхушки побегов.

А вот ещё один метод укоренения — водяной. Подготавливаем такие же черенки и опускаем в прозрачный стакан с водой. В воду можно добавить одну -две таблетки активированного угля или взять уголёк из костра, но желательно,чтобы он был берёзовым. Это очистит воду и не даст черенкам загнивать. Но если некоторые черенки всё таки начинают загнивать, то обязательно выбрасывайте их, чтобы не попортить другие, здоровые. Ещё лучше будет, если вы воду прокипятите, добавите одну таблеточку угля и потом уже будете устанавливать черенки. Сверху можете и накрывать, а можете и не накрывать черенки для создания мини — теплички. Эффекты бывают разными, поэтому пробуйте два варианта. Но при накрытии следите, чтобы листья не прикасались к пакету или стаканчику. Просо обрежьте их, оставив около 4 верхних листочков.

На счёт стимуляторов, то скажу вот что: тут главное не переборщить. Если вы много добавите стимулятора на полуодревесневший черенок, то он может пустить шикарные корни, но сам черенок будет стоять в росте, что может привести к гибели. Если переборщите со стимуляторами к зелёным черенкам, то они могут размякнуть в  воде, расползтись и загнить. Поэтому, пробуйте сначала заниматься черенкованием без стимуляторов.

Если на молодых фуксиях появились бутончики цветов, то не пожалейте и оторвите их. Если вы хотите пышный, здоровый куст, то первые цветы заберут все силы и не дадут ему развиться до нужной декоративности. А так же можно высадить после корнеобразования черенки в большой горшок по несколько штук и постоянно им прищипывать верхушки побегов. В таком случае вы просто вырастите супер — фуксию!

А вот такие виды фуксии бывают. Мы на этот раз дадим вам названия —  русские латинские, по которым запросто найти описания этих фуксий :

Фото фуксия блестящая (Fuchsia fulgens)

Фото фуксия боливийская (Fuchsia boliviana Carriere)

Фото фуксия магелланская (Fuchsia magellanica)

Фото фуксия щитковидная, или тирсецветковая (Fuchsia corymbiflora)

Фото фуксия тонкая (Fuchsia macrostemma)

Фото фуксия трехлистная (Fuchsia triphylla)

Фото фуксия лежачая (Fuchsia procumbens)

Фото фуксия изящная (Fuchsia gracilis)

Фото фуксия гибридная (Fuchsia hybrida)

Удивительный цветок — хризантема! Много цветоводов — любителей имеют этот цветок у себя в саду. Это единственный из немногих красавец, который нас радует тогда, когда почти все цветы отцвели. И как приятно работать осенью в саду, когда ещё пестреют разноцветные цветки — звёздочки!

За хризантемами легко ухаживать, они не особо не требовательны, но если их правильно выращивать, то они подарят незабываемую красоту. Чтобы хризантемы всегда были красивыми, правильно сформированными в кусте, здоровыми, то их через каждые 2 — 3 года нужно пересаживать на новые места. Но что делать, если куст старый? Огромный, разросшийся, старый куст. Его даже если и пересаживать, то особой красоты он не даст. Вся сила уходит на развитие корней и стеблей. Поэтому, мои дорогие, куст нужно поделить или черенковать хризантему.

Во — первых, таким образом вы омолаживаете хризантему, во — вторых, получаете в несколько раз больше кустиков хризантем!

Хризантемы легко размножать. Даже большинство гибридных сортов хорошо укореняются, а если смочить черенки в усилители роста корней, то вы будете просто королевой или королём хризантем! Размножаются хризантемы делением куста или черенкованием. Давайте теперь отдельно поговорим об этих методах.

Итак, как черенковать хризантему своими руками? Для начала нужно выбрать маточный материал — куст хризантемы, с которого вы будете брать черенки. Цветы на нём должны быть яркими, сам куст здоровым. Учитывайте, что если вы хотите черенковать крупноцветковые сорта, то для этих действий выбирайте время с января до второй декады июня, мелкоцветковые хризантемы черенкуйте на месяц позднее, с февраля по середину июля.

Когда период цветения у хризантем закончится, на кустах нужно подрезать стебли, выкопать корни и пересадить в подходящие вазоны, ящики. Хранится этот материал в прохладных помещениях, с температурой 5 — 7 градусов.  Поливать нужно умеренно, после полного высыхания земли. Где — то дней за 30 маточный материал нужно перенести в тёплое помещение (например, вы хотите черенковать крупноцветковую хризантему, то ящик с корнями выносите в тёплое помещение в декабре, тогда черенкование производите в январе). Через 1 — 2 недели хризантема пускает новые корни, и при этом нужно немного увеличить полив. В это время начинают расти молодые побеги. Вот как раз эти побеги нужно использовать в черенковании, когда они достигнут высоты 6 — 10 см., и на них будет 4 — 6 листочков. С каждого маточного куста вы можете начеренковать от 30 до 100 черенков!!! Черенки можно срезать по мере их роста на протяжении двух недель. Но чтобы материал был однорослым, то первые черенки можете разместить в дверке холодильника до того времени, пока не срежете нужное количество черенков и не притупите к самому черенкованию. Для хорошего укоренения черенков используйте хорошую земляную смесь, лучше брать перлит или вермикулит с добавлением песка.

Укоренять черенки можно в обычных пикировочных ящичках. Так же для лучшего укоренения можно смочить черенки в стимуляторах роста корней. Каждый день поливайте черенки. Температура воздуха — комнатная. По началу черенки могут привять, но через несколько дней большая часть из них поднимет листики.

В Средней полосе  в апреле можно черенки выносить на улицу и потихоньку закаливать, но размещать их лучше в парниках или оранжереях, чтобы свежий воздух и солнце не испортили материал. В начале мая готовьтесь высаживать черенки в открыты грунт. Далее выращивайте хризантемы как обычно, с нужным уходом и подкормками.

Размножение делением куста происходит быстрее. Весной, в апреле — мае,  когда побеги хризантемы вырастут на 10 — 15 см, хорошо пролейте куст, выкопайте и разделите его на несколько частей. Можно разделить острым ножом, а можно и вручную. На кустике оставляйте хотя бы по одному хорошему побегу.  Мелкие, боковые побеги отламывайте. Их вы можете использовать как новые черенки. Высаживайте кустики в хорошо политую землю с добавлением компоста.

Видео как правильно посадить хризантему. Черенкование хризантемы. Деление куста хризантемы :