Морщинистая роза Ругоза, или Rosa rugosa, — это прекрасный сорт роз, известный своим уникальным внешним видом и высокой выносливостью. Она получила свое название благодаря морщинистым листьям, которые придают ей особый шарм. Высота морщинистой розы обычно составляет от 1 до 2 метров, что делает ее идеальным выбором для создания живых изгородей или использования в качестве солитера. Этот сорт розы также известен своими крупными, ароматными цветками, которые могут быть различных оттенков — от белого до ярко-красного. Морщинистая роза Ругоза является неприхотливой и устойчивой к болезням, что делает ее популярным выбором среди садоводов и любителей роз.
Розу Ругозу также называют «Шиповниковой розой» из-за ее способности образовывать яркие и красивые шипы на стеблях.
Розу Ругозу обычно высаживают в солнечных местах с хорошо дренированной почвой. Она прекрасно растет в садах, на клумбах и вдоль заборов. Ругоза также может быть использована для создания живых изгородей или в качестве одиночного растения. Главное условие — обеспечить ей достаточно места для распространения и регулярный полив.
Саженец розы Ругозы можно сажать в хорошо подготовленную почву с добавлением компоста или перегноя. Расстояние между саженцами должно быть около 60-90 см. Глубина посадки должна быть такой, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы. После посадки розу нужно хорошо полить.
Формирование и подстригание розы Ругозы можно проводить весной или осенью. Весной можно удалить поврежденные или замерзшие ветви, а также провести формирование куста, удалив слабые и перекрывающиеся ветви. Осенью можно провести обрезку для удаления увядших цветов и сокращения высоты куста.
Куст розы Ругозы можно формировать в различные формы, включая кустовую, шаровидную или стандартную форму. Для кустовой формы оставляют несколько основных ветвей, удаляя боковые. Для шаровидной формы обрезают ветви равномерно по всему кусту. Стандартная форма предполагает выращивание розы на стволе, образуя крону в верхней части.
Обрезка саженца розы Ругозы начинается с первого года после посадки. В первый год обычно удаляют только поврежденные или слабые ветви. В последующие годы можно проводить более активную обрезку. Высоту обрезки ветвей можно определить, оставляя около 1/3 от их длины. Это поможет стимулировать рост новых побегов и формирование куста.
Среди множества сортов розы Ругозы выделяются четыре особенно популярных:
1. Альба (Alba): Этот сорт розы Ругозы известен своими крупными, махровыми цветками белого или нежно-розового оттенка. Он обладает сильным ароматом и высокой устойчивостью к болезням.
2. Дагмар Хаструп (Dagmar Hastrup): Этот сорт розы Ругозы отличается множеством нежных розовых цветков, которые образуются в больших кистях. Он имеет приятный аромат и хорошую устойчивость к холоду.
3. Ханса (Hansa): Этот сорт розы Ругозы привлекает внимание своими яркими фиолетово-красными цветками. Он обладает сильным ароматом и высокой устойчивостью к болезням. Ханса также известна своими крупными, декоративными шипами.
4. Роза Ругоза Рубра (Rosa rugosa Rubra): Этот сорт розы Ругозы отличается яркими, махровыми цветками пурпурно-розовыми цвета. Он имеет сильный аромат и высокую устойчивость к болезням. Рубра также известна своими морщинистыми листьями, которые придают ей особый шарм.
Эти четыре популярных сорта розы Ругозы ценятся за свою красоту, аромат и выносливость. Они являются отличным выбором для создания живых изгородей, садовых композиций или использования в качестве солитеров. Благодаря своей неприхотливости и устойчивости, эти сорта розы Ругозы пользуются популярностью среди садоводов и любителей роз.
Растут ли уже розы в вашем саду, или вы только хотите их посадить, есть несколько вещей, которые помогут розам расти наилучшим образом в холодном климате и успешно пережить зиму.
1. Выберите правильную розу.
Все садоводы безумно любят украшать свой сад розами, этот по-истине королевский цветок радует глаза своей красотой, но, выращивать его довольно хлопотное дело. А что бы размножить розы, нужно приложить максимум усилий. Поэтому существует огромное количество методов и решений.
Только представьте, в 100 гр. картофеля в среднем содержится 76 гр. воды, 2 гр. белков, 18 гр. углеводов и по 1 грамму пищевых волокон и золы, пектинов 0,7 гр., органической кислоты 0, 2 гр. Роза в картошке будет себя чувствовать превосходно!
Желательно сверху накрыть растение пластиковой или стеклянной прозрачной банкой, для образования влажной среды, как в парнике, и обеспечить регулярный полив. Для стимуляции корнеобразования через пять дней необходимо приготовить раствор из двух ложек сахара на стакан воды и полить им черенки.
Розы служат украшением любого участка, поэтому их можно встретить практически везде. Многие люди хотят высадить эти красивые растения у себя на даче или в саду, но не знают как правильно это сделать.
Как правильно посадить розу — общие рекомендации.
Как правильно посадить розу — выбираем саженец и подготавливаем яму.
Как правильно посадить розу — шаг за шагом!
3) Дно ямки покрывается смесью грунта и органики, при этом контакт смеси с корнями нежелателен.
6) После высадки грунт необходимо хорошо утрамбовать и полить большим количеством воды. Это поможет удалить оставшийся воздух и обеспечить максимальный контакт корней с почвой.
Сейчас Вы узнаете о воздушно-сухом укрытии роз на зиму. Именно такой метод позволит сохранить Вам розы от плохой погоды! Есть определенная последовательность действий, которая должна поддерживаться в том случае, когда делается воздушно-сухое укрытие роз.
Если вы используете прозрачную полиэтиленовую пленку, то надо подкладывать снизу ткань. Кроме того, вы можете воспользоваться прозрачным лутрасилом. Материал позволит притенить цветы весной, он также нужен для обеспечения впитывания конденсата, который появляется на пленке, и оказывает на розы вредное воздействие.
Вы должны выполнить проверку укрытия, чтобы в него не подтекала влага. Она не должна тут задерживаться. Хорошо, чтобы у крыши укрытия был минимальный уклон. Обратите внимание на то, чтобы укрытие накрывалось снегом равномерно, ведь именно этот элемент — главный теплоизолятор.
Домашнюю розу необходимо достаточно часто регулярно осматривать для раннего выявления различных заболеваний или появившихся вредителей, ведь чем раньше Вы начнете борьбу с ними, тем вероятнее благоприятный исход. Если Вы заметили, что цветки или бутоны вашего растения начинают увядать, их необходимо немедленно удалить, отмирающие цветки достаточно сильно ослабляют растение, забирая у него силы.
Даже если вы хорошо ухаживаете за розами, то клещи появляются не от того, что растение ослаблено (как обычно появляются на слабых растениях болезни и вредители), просто потому что им тоже хочется кушать.) Но всё должно быть в меру. Если вы заметили на листьях и бутонах мелкую паутинку (самого клеща трудно заметить), то немедленно обработайте кусты роз и рядом растущие растения инсектицидом, например, актеликом или актарой. Если этого не предпринять, то вскоре начнут опадать листья у роз. Личинки майского жука фото :
Опасны так же личинки майского жука, которые любят попортить корни, особенно поесть молоденькие корешки , от чего опадают и желтеют листья у роз. Это толстые, бело -жёлтоватые хробаки. Если внешних признаков заболевания у роз нет, то подкопайте корневище и вы там можете обнаружить такого хробака или несколько. Обязательно удалите их. Если жалко убивать, то просто выбросьте за ваш участок, но не огород, потому что они и там найдут себе растительную еду. Перенасыщение почвы питательными веществами так же может спровоцировать появление личинок майских жуков у корней роз. Поэтому опять напомню о мере, которая должна присутствовать во всём.
От нехватки удобрений розе не хватает сил нормально развиваться, и чтобы сберечь всё растение, в особенности корни, то роза должна будет сбросить лишние листья, которые потребляют много веществ. Передозировка удобрениями у роз может вызвать ожоги корневой системы, загнивание, листья могут вобрать так много удобрений, что тоже может привести к гибели, поэтому, чтобы выжить роза опять сбрасывает листья. Это похоже на человека, когда от токсикации организм начинает выбрасывать ненужные вещества, что способствует очищению. Например, когда человек перепьёт)))
По весне мы обрезаем и удаляем ветки, которые поломал снежный покров или для придания розе компактного вида. Черенки роз мы чаще всего выбрасываем. Может кто-то и пытается их укоренить, но в основном трудоёмкими методами. Давайте поближе познакомимся с новым методом размножения роз. Эти черенки — обрезки должны немного отличаться от обычных черенков, которые мы раньше пытались укоренить. Черенки для роз должны быть не тоньше карандаша, даже будет лучше, если они будут толще. А так же они должны иметь длину 15 — 20 см. Такие вот череночки содержат в себе предостаточно сахаров для развития корней, тем более с учётом отсутствия листьев — черешки с листьями мы тоже удаляем. Нижний срез у черенка делается как всегда, под почкой, а верхний примерно между двумя почками.
Далее возьмите газету, желательно большую, обычный полиэтиленовый пакет и воду. Черенки собираем в пучок и аккуратно заворачиваем в газету, чтобы они были закрыты со всех сторон. Некоторые садоводы предпочитают ещё между черенками по всей длине укладывать тонкий слой мха, обычного лесного мха, который хорошо «регулирует» поставку воды к черенкам. Эту лепёшку из газеты и черенков нужно смочить водой, но не переувлажнить. Можно намочить тряпку, слегка отжать и завернуть в неё газетную лепёшку. Можно просто сбрызнуть водой, чтоб вся газета была влажной. Если переувлажнили сильно водой, то дайте воде стечь. Потом вот эту кулебяку кладём в пакет на самый низ в вертикальном положении и остальную часть пакета наматываем на содержимое. Вроде чтобы и не пересыхали черенки от излишка свежего воздуха, и в то же время не герметично закрыто, чтоб не «задохнулись».
Так вот, желательно делить корнесобственные розы, то есть черенки которых НЕ были привиты на корни шиповника. Обычно это розы из черенков, которые были укоренены в земле. На рис. 3 ми видим, что отделяются боковые части корней с побегами. Да, если такие побеги существуют (они слишком отдалены от общего куста), то можно куст полностью не выкапывать, а откопать именно эту часть и секатор отрезать нужный вам корешок. Корни основного куста хорошо полить и засыпать землёй, утрамбовать.
Через год у таких розочек развивается хороший куст, обладающий всеми качествами, присущими данному сорту. Особенно хорошо приживаются сорта групп полиантовые розы, гибридно-полиантовые и флорибунда, растения которых при посадке ранней весной дают обильное цветение.
Технология пересадки взрослой розы. Сначала выкапываем посадочную яму для розы. Удаляем с дна ямы корешки сорняков и другие ненужности в виде камешков. На дно желательно положить питательной земли с компостом. Очень хорошо было бы если дать яме «настояться», то есть подождать, чтобы земля осела хотя бы один день. Потом приступаем к выкапыванию розы. Нужно стараться выкапывать растение по проекции кроны, так как корни расходятся в земле настолько, насколько вырастают в диаметре побеги. Поэтому земляной ком должен быть достаточно большим. Он не должен распадаться, а держаться с корнями. Этого трудновато достичь, так как в розариях земля обычно рыхлая. Но есть один хороший вариант сохранения кома с помощью полиэтиленовой или пищевой плёнки, материи. Так же побеги розы обязательно свяжите верёвкой или лентой, чтобы можно было к ней подобраться поближе. ( Как пересадить розу )
Сначала выкапываем по периметру вокруг розы небольшую траншею, шириной в одну лопату, постепенно углубляемся. И по мере углубления обматываем плёнкой сверху до низу земляной ком. Подкапываемся под основание куста. Корни, которые мешают выкапыванию можно обрубать лопатой. Не бойтесь, это даже спровоцирует разрастание молодых корней. Под самый конец подложите под ком лом или другой похожий инструмент, и надавите на него как на рычаг, выкатывая ком на верх. Рядом заранее постелите рядно или мешок (кусок материи) и перекатите ком на него. Так на материи намного легче перетянуть земляной ком к новому месту посадки. А если же розе предстоит дальний переезд, то обмотайте ком материей и постоянно поддерживайте её влажной, опрыскивая её.
Потом засыпьте яму до половины и начинайте снимать повязку — таким образом засыпанная земля не даст распасться кому. Полейте водой, пусть вода впитается и земля осядет. Добавьте земли доверху и снимите остальную повязку. Полейте второй раз водой — ждём, чтобы вода впиталась… Последний раз подкинем немного земли и хорошенько втопчем землю, чтобы не оставалось возле корней воздушных пустот.
При подходящем сезоне, например, ранней весной роза и не замечает пересадки, но поздней весной или летом роза может немного «поболеть» — пока привыкнет к новому месту и приживётся. От вас требуется должный уход и уже к осени она будет себя чувствовать прекрасно. Так что размножайте, сажайте и пересаживайте розы — создавайте райский сад!)
Одним их лучших укрывных материалов считается еловый и сосновый лапник (ветки). Как раз к весне хвоя из веток опадает и побег становится открыт для солнца. Таким укрытием можно пользоваться до самого апреля, когда закончатся весенние морозы.
При посадке корни в ямке разровняйте и немного присыпьте землёй, затем уплотните землю к корням, чтобы у куста появилась » устойчивость». Далее засыпьте ямку землёй и ещё раз уплотните землю. Основательно полейте куст розы, чтобы вода пропиталась по всему кому. Когда вода впитается — присыпаем немного околоствольный круг землёй (чтобы при высыхании земля не трескалась) и мульчируем ещё на 15 — 20 см. Далее, перед морозами остаётся укрыть кустик на зиму. Весной смотрим то, что получилось. Если роза хорошо развивается, нет болезней и вредителей, то поздравляем, посадка была удачной. Если роза плохо развивается, выглядит привядшей, есть болезни или вредители, то розу нужно пересадить, то есть изменить место, почву и подлечить. Иногда, для спасения куста хватает просто изменения местоположения. ( Розы посадка и уход )
Фосфорные удобрения для роз очень полезны в период развития бутонов цветков — бутонизации. Фосфор помогает развить бутоны полными, пышными, а цветонос длинным и ровным. Поэтому я вношу фосфор в виде суперфосфата. При недостатке фосфора можно наблюдать медленное развитие побегов и корневой системы, они как — бы засыпают. А так же, если вы наблюдаете, когда роза выпускает новые, молодые побеги и самые молодые листочки на них имеют красно — лиловую окраску, а сами стебли красно — фиолетовые, то это прямой признак, что розе не хватает фосфорного питания.
Плохо на развитие роз влияет недостаток калийного удобрения. При этом куст замедляет рост, листья мельчают и сохнут по краям, а сам цветок становится мелким, невзрачным. Обратите внимание — какая кислотность вашей почвы? Может быть просто дело в том, что она слишком известкованная? Тогда калий не будет поступать к розам.
Нехватка железа и кальция приводит к такой болезни как хлороз. При этом сначала желтеют прожилки на листе, появляется «мраморность» — жёлтые пятна, и в итоге листья полностью желтеют и усыхают. Чтобы избежать хлороза, я вношу 1 — 2 подкормки за сезон : 3 — 4 гр. сернокислого железа нужно развести в воде (пол ведра) и полить этим раствором 1 м. кв., там, где растёт роза. Если хлороз появился внезапно быстро, начали многочисленно желтеть листья, то тут нужно реагировать быстро и делать внекорневую подкормку — опрыснуть куст раствором на 1 л. воды — 5 гр. сернокислого железа.
