Статьи о хвойных

Как вырастить бонсай?

Уж очень красиво дерево в саду, сформированное как бонсай. Но каждому, кто хочет вырастить бонсай, желаю терпения. Потому что процесс формировки очень длительный.

Другое дело, если найти молодое деревцо, которое уже сформировано. Это и отличный подарок садоводу, который любит выращивать что-то причудливое, и украшение собственного сада. Самый красивый бонсай получается из хвойных растений, например, в питомнике EcoPlant уже есть сформированные бонсай из хвойных деревьев. Баннеры партнёров в верхнем левом углу страницы.

Замечу, что на самом деле слово бонсай приблизительно переводится как растение, растущее на подносе ( в плошке, в миске). А вот бонсай, который растёт в саду на улице называется ниваки. Но многие из нас привыкли к слову бонсай, поэтому в статье использую именно это название. А подробней о ниваки Вы можете посмотреть в видео под статьёй.

Искусство бонсай пришло к нам из страны восходящего солнца – Японии. Садовники тщательно ухаживают за этими декоративными деревьями, иногда по целым дням прищипывают молодые побеги, стригут хвойную «шапку», направляют ствол в нужную сторону. В итоге вырастает непривычная нашему взгляду форма дерева.

Для японцев бонсай – это не просто кривое дерево, а красивое дерево, напоминающее о том, что к любым сложным ситуациям нужно приспосабливаться, быть гибким как ствол дерева бонсай.

Бонсай и камни – это стиль Японии, это объекты для медитации, созерцания, успокоения суетливого ума.

Как вырастить бонсай правильной формы.
На самом деле существует три основные формы бонсай.

Распростёртая форма.
Чтобы добиться развалистой, распростёртой формы, садовник одну боковую ветку оставляет, а другие прищипывает. Но другие ветки не нужно совсем удалять, а всего лишь притормозить их рост до той поры, пока боковая, оставленная ветка не наберёт силу и рост.

Изогнутый ствол.
Для получения изогнутого, красивого ствола, садовник периодически удаляет верхушку главного побега. Почки начинают закладываться на боковом побеге. Мутовки с симметричными ветвями уже не образуются. И из всех побегов оставляют только те, которые растут в нужном Вам направлении. И эти побеги начинают укорачивать. Так получается ажурная крона и красивые, изогнутые побеги.

Зонтичная форма.
Часто такую форму кроны задают даже обычной сосне. Для этого нужно вырастить главный побег, который защищают от разных повреждений, с помощью подпорок не дают изогнуться, обматывают. Боковые побеги обязательно нужно укоротить или совсем обрезать. Ствол начинает нарастать в толщину, и активно разрастается верхушка с листьями – зонтиковидная хвойная «шапка». Когда растение наберёт нужную высоту, примерно 2 метра, то его рост вверх останавливают – выламывают центральную точку роста. Теперь остаётся дело за формировкой симметричной кроны. Через некоторое время ветки под собственной тяжестью начинают нагибаться вниз – получается зонтичная форма. В дальнейшем нужно периодически подстригать хвою на верхушке, добиваясь пышного роста.

Искусство бонсай (или ниваки в саду) имеет много стилей. Вот основные из них. Чтобы рассмотреть картинку и названия, нажмите на неё и она увеличится:
Бонсай создают из разных лиственный и хвойных пород деревьев. Лиственный бонсай более требовательный в уходе. Намного проще его сформировать из хвойных – можжевельник, сосна, тис, пихта. Для начала можно попробовать сделать бонсай из лиственных кустарников – самшита или бирючины.
Из туи можно сделать бонсай, но для этого не прищипывают почки, а вырезают целые побеги.

Когда и как можно проводить формировку бонсай?
Формировать бонсай из хвойных деревьев можно уже тогда, когда побеги для прищипки или обрезки начинают одревесневать. Все ранки и порезы у хвойных затягиваются быстро благодаря антибактериальной смоле, которая со временем затянет рану. Прищипка почек или молодых побегов благоприятна для наращивания новых, боковых почек замещения. Так формируется плотная, пышная, ажурная крона. Многие садовники считают, что выломку почек лучше проводить во второй половине мая.

Мягкие почки и побеги лучше выкручивать пальцами, нежели обрезать ножницами или секатором. Если быстрее и удобнее работать секатором, то старайтесь не обрезать хвою, а только саму часть побега. Потому что обрезанная хвоя со временем пожелтеет, что приведёт к некрасивому виду. Побеги побольше нужно удалять ранней весной до сокодвижения, выкручивая их, или аккуратно спиливая садовой пилой.

Видео о садовых ниваки. Смотрим внимательно и с удовольствием!

Хвойные на тяжёлой глинистой почве.

Если у Вас плохая земля на участке – не беда! Всегда можно найти хвойное растение, которое лучше всего приживётся у Вас. Иногда хозяева жирных чернозёмов не могут вырастить какое-то растение, потому что оно может требовать как раз бедных, глинистых или заболоченных почв!

Например, на заболоченных почвах растёт много видов растений, но деревья такую почву не любят. По началу всё хорошо растёт, но потом корни деревца достигают глеевого слоя и пропадают от застойной, подземной воды. Так же много влаги удерживает глинистая почва.

К стати, кому интересно, что такое глеевый слой. Он развивается в различных переувлажнённых, заболоченных и болотных почвах в горизонтах с затруднённым доступом или без доступа кислорода (под влиянием грунтовых или поверхностных вод). Образуется в результате оглеения — сложного комплекса процессов, преимущественно микробиологической и биохимической природы:
Если вода на участке по весне «высокая», но быстро уходит, то скорей всего это признак того, что глеевого слоя нет, вода просачивается вглубь, и деревья, кустарники будут хорошо приживаться. Но всё равно, прежде чем выбирать саженцы, узнайте характеристики растений – морозоустойчивость, теневыносливость, требовательность к почвам и кислотности.

А сейчас конкретно поговорим о самых популярных хвойных растениях, и как их выращивать на глинистых или заболоченных почвах.

Пихта. Это дерево капризное, но уж очень красивое и полезное. Пихта любит в меру влажные, питательные и дренированные почвы. Однако, на переувлажнённых почвах растёт поверхностная корневая система, что может нарушать устойчивость взрослого дерева. Если почва глинистая, тяжёлая – обязательно делайте дренаж. На фото пихта сибирская:
Сосна. Многие садоводы уверены, что сосны – это деревья сухих лесов, дюн и скал, но увы, часто встречаются и на влажных почвах, болотах(хотя на болотах кривые и низкие). Например, сосна горная веймутова и сосна кедровая сибирская хорошо растут на открытых, влажных местах и суглинистых почвах. На фото сосна обыкновенная:
Ель – королева мороза. К условиям очень неприхотлива. Большинство елей растёт на переувлажнённых почвах, кроме декоративных культиваров. Хотя среди необычных сортов и гибридов есть неприхотливые, если во влажной почве проложить хоть какой-то дренаж.
Если почва глинистая, тяжёлая и влажная, то ель, конечно, не будет такой рослой, как на плодородных почвах, но зато Вы получите компактную форму. На фото ель обыкновенная:
Лиственница сибирская. Это такое растение, которому по душе придётся любая почва, кроме песчаных. Во всяком случае, песка должно быть меньше всего. А так хорошо развивается на чернозёмах, подзолистых, известковых. Лучше всего растёт на суглинистых почвах.

Если почва совсем плохая, то можно приготовить почвосмесь для посадочной ямы. Для этого берут листовую землю, торф и песок, смешивают в пропорции 3:2:1. И особенно на тяжёлых, плотных глинистых почвах устройте дренаж – битый кирпич слоем в 20 см.

А вот, например, у лиственниц японской и европейской есть большое количество декоративных, компактных форм, которые успешно выращиваются в климате Средней полосы на большинстве почв.
На фото лиственница сибирская:

Можжевельник. С одной стороны неприхотлив к плодородию, но с другой – требует хорошего дренажа, боится плотных почв. Если у Вас можжевельник получает весной солнечные ожоги, то присмотритесь на почву, где он растёт. Глинистая, плотная почва долго оттаивает, от чего создаются условия, при которых хвоя уже испаряет влагу, а корни «спят» — от этого хвоя желтеет.

Если выбора нет и Вы улучшили почву как могли, то всё равно позаботьтесь о притенении можжевельников из красивой ширмы, других кустов, а на зиму укройте любым дышащим материалом.
На фото можжевельник обыкновенный сорт Хорстман:
Кипарис, особенно вечнозелёный, уникален тем, что предельной высоты достигает только к 100 годам! А высота взрослого растения — 30 м. Теневынослив, спокойно переносит кратковременные понижения температуры и морозы до — 20 С. К почвам не требователен — хорошо растёт на каменистых, известкованных, сухих и немного засоленных почвах. Неплохо растёт и на глинистых, но обязательный хороший дренаж. Потому что на влажных почвах вырастают только поверхностные корни и кипарис часто страдает от ветра. На фото высокие кипарисы:
Кедр — это мощное растение, хотя селекционерами выведены новые, компактные сорта сибирского кедра, которые с удовольствием будут расти на Вашем участке. Он как раз хорошо развивается на глинистых, но не бедных почвах. Если же на участке песок, то смешаете его с глиной, торфом (2:2:1) и этой смесью засыпайте саженец в яме. Кедр теневынослив и морозостоек, поэтому с ним уж никаких проблем! На фото молодой кедр:
Туя в природе, знаете, где растёт? Именно! По берегам рек, по болотам, на влажных и питательных суглинистых почвах! Морозоустойчива. Может расти в тени, но лучше развивается на открытом месте. А разнообразие сортов и форм так и манит выбрать что-то самое красивое, самое подходящее для Вашего участка, своё! На фото низкорослые шаровидные и конусовидные туи:

Теперь можно и не беспокоится, если у Вас влажные, глинистые почвы. И Вы знаете, что требуют самые популярные хвойные растения.

Всегда можно выбрать и посадить на своём участке декоративные, «стильные», нетребовательные растения, и превратить участок из мрачного, сырого болота в красивый, вечнозелёный сад.

Тем более, с этим всегда поможет питомник EcoPlant (перейти с помощью баннеров в верхнем левом углу страницы), c хорошим выбором качественных хвойных саженцев любого возраста!

Ошибки при посадке сосны обыкновенной.

Много лет назад по неопытности я загубила милейшее и полезное деревцо — сосну обыкновенную. Стягивала со всей округи разные дикие растения с лугов и лесов, жажда чего-то нового из растений не давала покоя. Прогуливаясь по лесу, увидела совсем молодую сосенку, растущую на обочине дороги прямо на голом песке.

Лопаты с собой не было, да и как выкопать ком песка? Это не плотная земля и я решила этим воспользоваться. Пыталась аккуратно вытащить сосну «за уши». Корни сосны легко вышли из песка, но много попортилось — у стержневого корня не было кончика, да и боковые — что уж там говорить!

Посадила я эту беднягу на клумбу, полила хорошо. Она простояла вроде бы в довольно зелёном виде неделю и усохла. Конечно, я подозревала, что так не делают, но была надежда.

Теперь, узнав много об эти прекрасных растениях больше информации, зареклась — никогда не надеяться на какой-то шанс, если есть сомнения! Сколько силы эта молодая сосна потратила, чтобы вырасти из семечка в лесу, да на песке?

А всё же, хочется украсить свой сад, сделать его необычным, более природным, разнообразным! Все это понимают, а особенно те люди, которые решили для нас эту проблему — сосну обыкновенную можно легко найти в любых питомниках.

Но будьте на чеку, это растение при пересадке прихотливое. Купите, неправильно посадите и всё, опять на те же грабли стали! Намного проще воспользоваться услугами посадки, как например предлагают в питомнике EcoPlant. Тем более, что возраст и высоту сосны обыкновенной можно выбрать любой — от 1 до 8 метров! С удовольствием обращаю Ваше внимание на партнёрские баннеры в верхнем левом углу страницы.

Что важно при посадке сосны обыкновенной?
Если Вы первый раз высаживаете сосну обыкновенную сами, заранее выкопав вроде бы большой ком земли из лесу, то рассчитывать на удачу рано или даже вообще поздно! Никакой опытный садовод не даст 100 % гарантии, что сосна приживётся. Потому? Ведь в лесу сами растут!

Потому что сосна обыкновенная, да и что там говорить — все хвойные боятся оголения корешков! Это первая причина гибели многих саженцев из лесу. Самые тонкие корешки — основные поставщики питательных веществ, вот как раз они на ветру и открытом солнце, оборванные, погибают за считанные секунды.

Если уж на то и пошло, что выкапываете большой земляной ком, то сразу же его оберните мокрой мешковиной или другим влажным материалом. Это убережёт корешки от гибели. Тем более, надеюсь, что Вы не одни будете делать эту процедуру. И выкопать надо прилично, а затем и погрузить в машину, да так, чтобы земляной ком с корнями не разрушился!

Многие знают, что у сосны обыкновенной хорошо развит стержневой корень. Да, это так, но с ним одним лежали бы наши сосенки в лесу при сильных ветрах поваленными! У сосны так же хорошо развиты боковые корни, которые не уходят вглубь, но разрастаются вширь почти на поверхности почвы.

Через такие корни не раз чуть не падали грибники в лесу — совсем, бывает, вылазят из земли, готовые зацепит ногу тихого охотника. Это якорные корни, они дополнительно удерживают над поверхностью земли такую массу дерева.

При выкопке, если повреждаются ещё молодыми боковые якорные корни, и особенно, если подрезается стержневой корень — сосна не жилец! Другое дело в питомнике — их выкапывают специальными машинами, где лезвия огромных ножей-лопат так расположены, что захватывают много земли, не нарушая целостности кома.

Правильно посадить сосну обыкновенную — это запомнить и сделать несколько очень важных дел. Правильная выкопка — доверьтесь специалистам, если не хотите рисковать и тратить деньги впустую.

Правильное расположение корневой шейки сосны.
Вроде бы мелочь, но сосна очень страдает и вскоре погибает, если корневая шейка заглублена или сильно возвышается на поверхностью земли. Тут надо просто померить земляной ком и правильно установить в посадочную яму, чтобы не было такого, что, ой, шейка заглублена — поднимаем опять сосну, досыпаем земли и снова размещаем в яме. Нельзя часто перетаскивать, перекладывать земляной ком, это нарушает его целостность.

Ну и на завершение (ведь действительно, сколько можно пугать), нельзя сажать сосну обыкновенную там, где близко расположены грунтовые воды или в болотистой местности. Если в природе сосенка выросла возле болота, то это природа, в которой выживает сильнейший! Упало семечко, проросло, и растёт, пока не достанет воды. Обычно сосны возле болот невысокие и кривые.

Зачем нам намеренно издеваться на растением, если у Вас на участке «высокие воды» или вообще болото? Даже насыпной холмик не спасёт, стержневой корень достанет до воды всё равно. Другое дело — карликовые и низкорослые сорта сосен, у которых корневая система не такая огромная, как у сосны обыкновенной.

Теперь Вы понимаете некоторые нюансы при посадке сосны обыкновенной. Это поможет Вам всё таки добиться успеха и иметь в своём саду эту царицу хвойных лесов.

А теперь поговорим о приятном. Зачем Вам вообще сосна обыкновенная на участке?

Вот это начало приятного! И правильно. Вы должны знать всю её прелесть и полезность, прежде чем выделить место и посадить.

Сосна обыкновенная выделяет целебный хвойный аромат, в котором есть фитонциды, убивающие целые кучи патогенных микробов. Представьте, по подсчётам учёных в сосновом лесу на 1 куб. метр насчитывается примерно 500 микробов, а в городском воздухе их количество превышает 30 000 тысяч!

Воздух возле сосны намного целебнее — он ионизированный. А хвойный аромат поднимает настроение, улучшает работу сердца, лёгких, успокаивает нервы. Особенно наличие сосны обыкновенной полезно для детей — они становятся спокойнее!)

Хотите подлечить зубки, десна и очистить полость рта? Можно пожевать сосновой смолы, когда она мягкая. Совсем небольшого кусочка хватит. Не за чем бегать далеко в лес, «зубной лекарь» растёт во дворе!

А какой полезный чай из зелёной, свежесобранной хвои! Залейте 200 граммовый стакан кипятком и всыпьте мелко порезанной хвои — 40 грамм. Добавить по вкусу цедру лимона и сахар. Прокипятить на медленном огне минут 20. В конце добавить пару капель лимонного сока. Можно пить по одному стакану в день. Этот напиток обогатит организм витамином С, выведет лишнюю жидкость, а простуда и воспалительные заболевания никогда не нападут!

Или же, другой рецепт. Мелко нарезаем хвою, чтобы получилось 4 ст. л., перетираем с 2-3 ч.л. сахара и заливаем кипятком. Правда, если есть проблемы с почками, то не нужно пить вёдрами, такие хвойные напитки мочегонные.

Принимаем ванну из хвои и сосновых почек! Милые дамы, побалуйте себя природным расслаблением после трудового дня. Берём хвою и почки, заливаем кипятком и даём настоятся пару часов. Процеживаем и добавляем в ванну. Любой невроз и депрессия убегут, сверкая пятками!

Мёд, варенье и сироп из сосновых молодых шишек!
Это поистине уникальное сладкое лекарство, или просто «закуска» к чаю. В свободном доступе в интернете есть очень много рецептов такого мёда и варенья из шишек, что я не взялась их переписывать сюда. Так и называется — мёд из шишек, варенье из шишек.

Но это стоит сделать, чтобы на весь год запастись витаминной и ароматной сладостью. Делается совершенно легко, только времени надо много. Варятся шишки с водой, потом добавляется сахар и снова варятся. А можно просто шишки залить мёдом и настоять.

Съедобные молодые цветочные почки и молодые побеги сосны обыкновенной.
Говорят, очень вкусные! Хотя сама ещё не пробовала. Но всё впереди, в этом году обязательно сделаю сосновый мёд и попробую молодые побеги! Их нужно кушать, когда хвоинки ещё плотно прилегают к побегу, то есть, не раскрылись.

Ну что, друзья, убедились, что сосна обыкновенная на самом деле необыкновенная? Посадив один раз на своём участке сосну обыкновенную, Вы навсегда забудете о простудах и плохом настроении. А так же она Вас полакомит гурманскими сладостями.

Как обрезать ель голубую Хупси?

Часто у многих садоводов и любителей хвойных деревьев со временем появляются вопросы по обрезке. А так как ель голубая Хупси очень популярная, то подобные вопросы намного чаще касаются именно этого пушистого, голубоватого хвойного растения.

Можно ли обрезать ель голубую (или колючую) Хупси? Когда обрезать? Как именно обрезать? И так далее…

На все эти вопросы Вы сейчас получите самые простые и исчерпывающие ответы.

Ель голубая Хупси во взрослом виде достигает около 15 метров в высоту и 5 метров в диаметре. Поэтому заранее определите для неё место, где она будет расти и не мешать другим растениям.

И если уж так пришлось, что Вы не знали взрослых параметров ели Хупси и высадили её в не подходящем месте, то нужно решить – или пересадить, или заняться формирующей обрезкой.

Большинство елей можно обрезать, в том числе и ель Хупси. Обрезка бывает двух видов — формирующая и санитарная. Как правило, в хороших питомниках, таких как EcoPlant, обязательно делают в основном санитарную обрезку. Формирующая обрезка — это дело индивидуальное и каждый хозяин выбирает формирование кроны по своему вкусу.

Санитарная обрезка заключается в ежегодном весеннем просмотре кроны и вырезании сухих, поломанных, кривых веток, которые выбиваются из формы кроны. Так же убираем лишние загущения и переплетения ветвей. Это чтобы увеличить световой поток внутрь кроны и для проветривания — профилактика грибковых заболеваний. Так ель голубая Хупси будет расти аккуратной, здоровой, форма кроны будет иметь природный вид, пирамидальный.

Формирующая обрезка занимает больше времени и должна проводиться периодически для того, чтобы постоянно поддерживать правильную форму кроны. Так же это приводит к нарастанию новых побегов с пушистыми веточками – так мы делаем ель Хупси пышной, но не загущенной. Это будет не просто пирамидальная ёлочка с некоторыми выбивающимися, короткими веточками, но чёткая и очень ровная, красивая форма. Такую классику любят дизайнеры регулярного стиля или стиля хай-тек, например.

Форму можно задать любую, но не нужно переходить за рамки. В основном садоводам нравится стандартные пирамидальные формы, а так же цилиндрические, удлинённо-овальные, спиралевидные, шаровидные.
Всеобщее правило для кардинальной обрезки – не больше 1/3 части. То есть, если Вы собираетесь сделать чётко пирамидальную форму, да и ещё чтоб ёлочка выглядела стройной, узкой, то обрезать все ветви можно только на 1/3 часть или меньше. Иначе, дерево потеряет много сил для восстановления роста.

Что делать, если нужно срезать верхушку ели Хупси?
Бывают такие случаи, когда ель Хупси на одной земле и при одном уходе растёт медленнее и во взрослом виде достигает меньших размеров, чем та, которая шикарно себя чувствует у заботливых хозяев.
Или что делать, если сказали, что высота будет одной, а дерево всё растёт и растёт? Бывает и такое, но тут ничего страшного нет.

Обычно ель голубая Хупси вырастает до 15 метров в высоту и 5 метров в ширину. А если ель просто не сможет такой высокой вырасти из-за разных преград — крыша, провода… Конечно, если не поздно, то пересадите дерево. Ранней весной как раз лучшее время для пересадки. Но есть и другой выход – шарик!

Да, придётся формировать шаровидную или овальную крону. Весна – так же активный период для стрижки, формировки большинства хвойных! И это нужно делать ДО набухания почек. Если опоздали, то следующую стрижку проводим в конце июня – после полного раскрытия текущих побегов.

В такие сроки у ели Хупси ещё остаётся время для закладки и роста новых побегов, которые порадуют Вас в этом году. Если и в июне пропустили, но нужно! – формируйте когда угодно, только новые почки и побеги будут уже на следующий год!

Ваша задача – дорастить до нужной Вам высоты ель Хупси и прищипнуть или обрезать верхушку.
На фото после обрезания верхушки у ели Хупси начали просыпаться новые почки вырастать новые побеги!

Садовые ножницы продезинфицируйте и обрежьте за один раз верхушку кроны ели Хупси. Если ствол загрубел – в дело пойдёт садовая пила с мелкими зубчиками. Были такие случаи, что обрезали до 1,5 метров верхушки.

После этого, заметьте, будут вырастать новые боковые побеги по всей высоте ствола.

А на самом верху полезет новый побег – лидер, который будет пытаться заместить то, что было срезано – все к солнышку тянемся!

Этот новый побег нужно будет прищипнуть. И так нужно сдерживать каждый лидирующий верхушечный побег, который будет просыпаться после прищипки предыдущего. Он выглядит, как и другая маленькая, молодая веточка, но заметно лидирование – немного вытянутее вверх. Вот его возьмите за верхушку и прищипните пальцами или отрежьте ножницами.

Так, если Вы обрежете верхушку ели голубой Хупси, то дерево всё больше будет приобретать шаровидную или овальную форму, крона будет красивая, плотная, густая. В дальнейшем нужно будет только прищипывать лидирующие побеги и некоторые боковые побеги обрезать, придавая красивую форму кроне.

Открытые порезы и раны после обрезки ничем не замазываются. Хвойные деревья сами лечат себя, выпуская на рану лечебную, фитонцидную смолу. После обрезки хвою желательно обработать раствором Эпина. Это регулятор роста растений и он улучшит нарастание новых побегов.

Видео Формирование макушки у ели:

Видео Стрижка ели обыкновенной и колючей:

Пихта — посадка и уход. Сорта и фото!

Пихту можно назвать одним из самых красивых хвойных растений. Она имеет пушистую хвою и вертикально стоящие шишки – подсвечники. Такая красавица задекорирует любой садовый участок!

Одними из самых подходящих видов пихт для Средней полосы являются пихта корейская, пихта бальзамическая и пихта одноцветная. А так же их сорта.

Как и все хвойные пихта издаёт смолисто-тёрпкий хвойный аромат, который полезен для Вашего здоровья. Все болезнетворные микробы просто исчезнут из окружения пихты, так как в её аромате присутствуют фитонциды. Они очищают воздух и очень благотворно влияют на самочувствие человека.

Пихта любит теневые места, так она становится более декоративной и лучше растёт. Вот Вам и решение проблемы – что же посадить в затенении!

У пихты насчитывается около 50 разновидностей, начиная от совсем небольших кустарников не выше 50 см., до высокорослых и могучих деревьев до 20-40 метров!

Сорт Блауэр Пфиф. Пихта корейская фото:
Почти все виды пихты имеют пирамидальную крону, широкие, лапатые ветви с мягкой и пушистой хвоей. Большинству садоводов и ландшафтных дизайнеров пихта полюбилась за аккуратные, плотные, вертикально стоящие шишки! У разных видов питы они могут быть пурпурными, жёлтыми, фиолетово-синими или буровато-коричневыми. Ну чем не праздничный наряд?

Пихта морозостойка и неприхотлива, не требует стрижки, редко выгорает на солнце, хорошо растёт в полутени и тени, выделяет полезные фитонциды. Поэтому стоит обязательно найти для неё место в саду и высадить такую неприхотливую красавицу!

Её можно размножать семенами и отводками, но это довольно хлопотное дело. Молодые саженцы могут скапризничать и не прижиться на новом месте. Конечно, будет обидно, если Вы так будете лелеять молодые растения, а они погибнут. Поэтому лучше не рисковать и не тратить время зря. Самый лучший вариант это купить пихту в питомнике, который специализируется на выращивании хвойных растений.

Одним из лучших питомников является питомник ЕcoPlant, где уже более 50 лет любят выращивать хвойные растения, в том числе и пихты. Их многолетний опыт и есть гарантией того, что все растения здоровые, с хорошей приживаемостью.

Сорт Сильберлок. Пихта корейская фото:
Когда лучше сажать пихту?
Лучше всего высаживать пихту на свой участок в мае или сентябре. Если пихта с большим и закрытым комом, то высаживать её можно на протяжении всего тёплого периода.

При какой погоде сажать пихту?
Да, оказывается, что пихта очень любит при пересадке, когда погода пасмурная, а лучше – когда моросит дождик. Вообще-то это относится к большинству растений! Вот и запланируйте, если Вы покупаете пихту в мае, то заранее посмотрите погоду по прогнозу, чтобы угодить новой жительнице и высадить её в дождь.

Ну если невтерпёж, то сажайте под вечер и заранее вытащите шланг, чтоб пролить землю! Земля сильно переувлажнённой не должна быть, чтобы не была прямо мокрыми кусками. Она должна быть влажной, но рыхлой!
Сорт Бриллиант. Пихта корейская фото:
Как подготовить место для посадки пихты?
Заранее планируем место под посадку. Учтите, что от выбора вида или сорта пихта будет иметь разную высоту и ширину во взрослом виде. Эти данные можно узнать у специалистов питомника.

Для каждого растения нужно выкопать яму (длина, ширина и глубина по 60 см). Потом подготовим почвосмесь для пихт. Они любят суглинистую почву, но с хорошим дренажом. Для этого у Вас должен быть или щебень, или галька. Это добро мы положим на самое дно.

Сама почвосмесь должна состоять из глинистой почвы (2 части), перегной (3 части), песок (1 часть), торф (1 часть). А теперь для каждой ямки готовим 8-10 кг. опилок. Они нужны для того, чтобы почвосмесь была рыхлой, влагоёмкой и ещё опилки немного подкислят почву, что любят большинство хвойных. Вот и всё. Перемешать это можно всё в старой ванной или прямо на земле лопатой.

Подсказка!
Глина и песок – магазин строй.материалов или у соседа.
Нитроаммофоска – магазин растений и всё для них.
Перегной – у соседа или можно купить, если вдруг своего нет.
Опилки – любая местная пилорама.
Пихта – из питомника EcoPlant привезут прямо во двор.

Сорт Блю Стандарт. Пихта корейская фото:

Какие удобрения нужны для посадки пихты?
Тут всё очень просто. Для пихты отлично подходит, например, нитроаммофоска. Это азот, фосфор и калий в одной смеси. На одну посадочную ямку нужно 200 – 250 грамм удобрения.

Как сажать пихту?
Ну что, приступаем? Пихты во дворе возле ямок, тут и почвесмесь, нитроаммофоска, щебень, поливочный шланг и хорошее настроение!

Посадочную ямку хорошо проливаем водой. Нужно примерно влить по 30 литров воды. На шланге счётчика нет, поэтому берём вёдра и в каждую ямку по 3 (10 л.) ведра воды льём. Потом лопатой насыпаем в пол штыка щебня или другого дренажа. Честно сказать, то подойдёт и битый кирпич, если вдруг остался после стройки.

Потом лопатой насыпаем почвосмесь, только не забудьте заранее отсыпать 200 грамм на ямку нитроаммофоски и периодически просыпать землю. Да вообще можно удобрение всыпать во всю кучу почвосмеси и перемешать. Вам нужно только всё хорошо подсчитать, чтобы почвы хватило как раз на все ямки. Иначе, если останется лишняя земля, то не вся доза нитроаммофоски попадёт в посадочную ямку.

Сорт Блю Император. Пихта корейская фото:Насыпали почвы в яму. Можно одной ногой и притоптать, если земля очень сыпучая. Поставили сверху пихту с земляным комом, но ещё не раскрытым от обёртки. Присмотрелись, примерялись, не глубоко ли? Запомните, корневая шейка пихты должна быть точно на уровне земли!

Если глубоко, то досыпаем ещё земли. Раскрываем земляной ком растения, очень аккуратно, чтоб не рассыпался и устанавливаем в серединку ямы. Подсыпаем со всех сторон равномерно почвосмесь до корневой шейки пихты. Поливаем из шланга медленной струёй, чтобы вода просочилась в почву, но не заливаем!

Приствольный круг мульчируем торфом или хвойной щепкой – кому что нравится.

Вот и всё, посадили пихты, теперь можно посидеть возле них, чаю попить, полюбоваться)) Всё таки хорошо, что есть люди, которые озеленяют свой кусочек пространства, свою землю! Если так каждый будет делать, то наша земля будет красивой и здоровой.

Пихта корейская сорт Сильберлок с шишками фото:
Теперь поговорим о дальнейшем уходе за пихтой.

Как ухаживать за пихтой?
Поливать нужно только в засушливые дни. Тем более, если она растёт в полутени или тени, то там обычно почва долго просыхает. Так что на счёт этого не беспокойтесь. Лучше не долить, чем перелить. Вот уже и время больше остаётся не на поливы, а на отдых!

На протяжении 2 лет удобрять пихту уже не нужно! Ей хватит тех удобрений, что Вы всыпали перед посадкой. А вот уже на 3 год нужно вносить универсальные удобрения, например, кемиру универсал 2.

На одном месте может прожить 200-300 лет, так что это можно назвать подарком из прошлого. Почему? Потому что Вашим праправнукам она обязательно понравится!

Подстригать пихту не нужно, разве что если выбилась какая-то невзрачная веточка, то чикните её садовыми ножницами, но не больше, чем на1/3.

Сорт Инга. Пихта корейская фото:
На пихте тля! Что делать?
Да, пихта не очень болезненная, но вот тля-хермес может поселиться на ней и вытягивать соки. Тлю можно уничтожить, если обрабатывать деревцо несколько раз за сезон инсектицидами и коллоидной серой. Если это делать периодически, то о тле можно забыть!

Cорт Пикколо. Пихта корейская фото:
Как подготовить пихты к зимовке?
У пихты корни растут поверхностно. Не топчитесь по приствольному кругу! А на зиму подкладываем ещё немного торфа, опилок или лапника, чтобы не вымерзли корни.
Первые 2 года пихта требует предзимней подготовки, хотя многие виды и сорта пихты морозоустойчивы. Но согласитесь, только что пересаженное растение должно аклиматизироваться, прижиться, поэтому все силы уходят на это, а зимой растение ослаблено.

Когда и как раскрывать хвойные от укрытия весной?

Многим садоводам известно, что большинство хвойных растений нужно накрывать на зиму, особенно молодые посадки. Для укрытия используют еловый лапник, каркасы из ивовой лозы, орешника, несколько слоёв рыхлой мешковины, спандбонда или лутрасила.

Делают это для того, чтобы защитить хвойные от морозного иссушения, солнечных ожогов и весеннего перегрева, снеголома, оледенения, морозобоин. Важно укутывать растения так, чтобы между укрытием и ветками циркулировал воздух для предотвращения выпревания во время оттепелей.

Стволы штамбовых растений тоже желательно или белить, или так же укутывать укрывным материалом. А вот под ветки стелющихся хвойных растений лучше подкладывать кучки елового лапника, старые деревянные ящики или доски.

Но время бежит быстро и весна сменяет зиму. Много кто из Вас потеряли дорогие хвойные растения из-за того, что резко раскрыли их от укрытия.

Поэтому, важно знать, как правильно раскрывать хвойные растения весной и проводить профилактические меры от заболеваний и вредителей.
Когда сойдёт снег и земля начнёт оттаивать, можно начинать снимать укрытия из хвойных растений. Делать это нужно постепенно, не выставляя сразу на показ яркому солнцу Ваши посадки. Лучше сделать из того же укрывного материала подобие ширмы.

Эта ширма так же будет защищать растения от солнца, только растение уже будет получать больше воздуха, земля скорее просохнет и прогреется. Обязательно следите за ночными заморозками. Если будут сильные морозы, то на ночь нужно растения укрывать.

Зафиксированные ветки развязываем от верёвок и расправляем. Тщательно просматриваем «внутренность» скелета куста или дерева. Там не должно быть плесени, грибков, трещин на коре. Если такое есть, то обрабатываем фунгицидами, а трещины зачищаем и замазываем садовым варом, древесным бальзамом или пастой «РанНет». В таких ситуация медлить нельзя!

Вырезаем старые, засохшие, поломавшиеся ветки. Так же нужно вырезать ветки, на которых пожелтела и высохла хвоя. Но сначала убедитесь, что Ваш сорт хвойника не меняет природно оттенок хвои. А то бывает такое часто, что некоторые сорта зимой обретают оттенки хвои — сероватые, коричневатые или хаки, а весной, когда они не позеленели ещё, беспощадно вырезают здоровые ветви.

Если при вырезании получилась «дыра» в кусте и общий вид испортился, то это легко исправить, если с помощью проволоки аккуратно зафиксировать ветки хвойника так, чтоб они закрыли прогалину.

Часто бывает, что весной самые нижние ветки сильно портятся от того, что из оттаявшего льда получается твёрдый наст и он рвёт ветки. Заранее отбивайте этот наст. Это ещё поспособствует тому, то хвойные растения весной не запреют и не замокнут. Ведь возле стволика снег тает в первую очередь, там всегда получается ямка с водой. Обязательно с помощью топора или тяпки пробейте канавку для стекания лишней воды за пределы приствольных кругов.

Чтобы помочь Вашим хвойным растениям самой ранней весной, когда они ослаблены и яркое солнце нагнетает большое количество испарения влаги из хвои, полезно поливать все хвойные тёплой водой из лейки с насадкой для дождевания. Только это нужно делать с утра, потому что политые к вечеру растения могут покрыться ледяной коркой, так как обычно ночью ещё могут быть морозы.

Если у Вас ещё нет хвойных растений и нечего раскрывать по весне, то позаботьтесь о красоте своего сада с помощью питомника ЕcoPlant. Баннер наших партнёров в верхнем правом углу страницы. Огромнейший выбор хвойных растений и лиственных. От молодых растений до крупномеров — для тех, кто действительно хочет видеть свой сад живым и здоровым!

Лучшие растения для живой изгороди.

Хочу Вам показать те растения, который сейчас часто используются для высаживания в живую изгородь. Отличный выбор! Можно высадить не один вид, а несколько вперемешку. Так можно получить, например, живую изгородь из хвойных и лиственных пород.

Живые изгороди можно высаживать в один и два ряда. Для однорядной изгороди отлично подойдут такие растения как шиповник, чубушник, дёрен, сирень, пузыреплодник.
В два ряда можно высаживать бирючину, барбарис, карагану, кизильник, клён Гиннала, спирею и смородину золотистую.

Если Ваш участок часто продувается ветрами и создаются сквозняки, или он расположен близко к трассе, то защитите сад от пыли и шума с помощью таких растений, у которых крона ажурная: ели, сосны, лиственницы, клёны, липы.

Хотите разделить сад на зоны с помощью изгороди и нет времени ждать, пока вырастут растения? Тогда сажайте сортовые шиповники, рябину черноплодную, сирень обыкновенную, акацию жёлтую, смородину золотистую, кизильник блестящий и бирючину обыкновенную.

С помощью стрижки и формировки можно создать невысокий заборчик из этих растений. А ещё привилегия их в том, что некоторые из них имеют декоративную листву или приятный аромат во время цветения — ароматерапия обеспечена!

Колючую живую изгородь от собак, котов и других зверюшек можно создать из можжевельников скального и обыкновенного, разных барбарисов, лапчатки кустарниковой и боярышника.

Часто бывает, что высокая живая изгородь не очень красива внизу — отмирают веточки, оголяются стволы. Тогда высадите во второй ряд на переднем плане шаровидные туи, карагану, самшит вечнозелёный, тис ягодный или смородину золотистую.

Растения для среднерослой живой изгороди, которую можно формировать: ель обыкновенная, туя западная, карагана древовидная, пузыреплодник калинолистный, клёны Гиннала и татарский, кизильник блестящий, форзиция средняя, барбарис обыкновенный, спирея Вангутта, бирючина обыкновенная.

Растения для низкой живой изгороди. Эти растения можно не формировать. С помощью их можно создать низкую изгородь или бордюр — высадить по обе стороны дорожки: можжевельник обыкновенный, тис ягодный и средний, вейгела, чубушник венечный, гортензия древовидная, дёрен белый «Сибирика», барбарис оттавский «Супперба».

Большинство растений для живой изгороди (особенно хвойных) можно приобрести у наших партнёров — питомник Ecoplant (с помощью баннера в верхнем правом углу страницы).

А ниже посмотрите на растения для живой изгороди, из которых можно создать высокий или средний зелёный щит от ветра, солнца, пыли, шума, некрасивого вида или для фона ландшафтной композиции. Эти растения можно формировать, а можно оставить и так расти:

1. Граб обыкновенный. Изгородь из граба:

2. Живая изгородь из боярышника однопестичного. Так же можно использовать боярышники сливолистный, кроваво-красный и колючий:

3. Живая изгородь из клёна Гиннала:

4. Живая изгородь из липы мелколистной:

5. Живая изгородь из караганы древовидной:

6. Живая изгородь из сирени:

7. Живая изгородь из ели обыкновенной:

8. Живая изгородь из туи сорт Брабант:

9. Живая изгородь из туи сорта Еллоу Риббон:

10. Живая изгородь из можжевельника обыкновенного:

11. Живая изгородь из чубушника венечного:

12. Живая изгородь из ирги круглолистной. Ягоды съедобные и очень вкусные:

13. Живая изгородь из аронии (рябины) черноплодной:

14. Живая изгородь из лещины обыкновенной:

15. Растение для живой изгороди — слива растопыренная (алыча). Можно любой сорт, а на фото сорт Нигра:

16. Живая изгородь из ели колючей:

17. Живая изгородь из туи сорта Смарагд:

18. Живая изгородь из туи сорта Холмструп:

Живая изгородь — это не только защита от неблагоприятной погоды, но и прекрасный элемент в ландшафтном дизайне. Хвойные растения в живой изгороди очистят вокруг воздух и наполнят его целебными эфирными маслами. А лиственные растения украсят сад ажурной листвой и сладким, медовым ароматом распускающихся цветов. Обязательно высадите на участке живую изгородь, и это будет самое красивое, спокойное место в тени живых растений-защитников!

Весенняя посадка живой изгороди из хвойных растений.

Живую изгородь из хвойных растений можно посадить и весной!
Уверена, многие садоводы мечтают о живой изгороди на своём садовом участке. Живая изгородь из хвойных защищает от шума, пыли, ветра, выделает эфирные масла, которые так оздоровительно влияют на наш организм! Но что делать, когда живую изгородь советуют сажать в конце августа – начале сентября? А хочется уже иметь её весной.

Обращаю Ваше внимание, что хвойные растения в контейнерах можно сажать с весны до осени! А ещё лучше в марте-апреле. В контейнерах у них развивается компактная корневая система и при пересадке меньше всего травмируется.

Хвойные растения в контейнерах или с закрытой корневой системой безболезненно переносят посадки, и при правильном уходе быстро приживаются, радуя Вас молодым приростом.

А если не получится самому это сделать?
Если вы не уверены, что сможете правильно посадить живую изгородь из хвойных растения весной, то доверьтесь специалисту из питомника, где Вы покупали растения. Чаще всего зарекомендовавшие себя на рынке питомники предоставляют и услуги по посадке.
Например, как это делают в питомнике EcoPlant (баннеры питомника в верхнем левом углу страницы).

Определитесь: низкорослые или крупномеры?
Хвойные растения для живой изгороди очень разнообразны как по видам, сортам, так и по возрасту. Если Вы не хотите долго ждать, когда живая изгородь разрастётся и закроет, например, некрасивый вид соседнего двора, то приобретайте крупномеры. И их как раз рекомендуют пересаживать в конце зимы – начале весны, когда не начался период сокодвижения и почки не набухли. Крупномеры обязательно идут в продажу с закрытой корневой системой или в кадке.

И ещё определитесь, нужно ли выбранный вид хвойников подстригать и формировать? Если вы любитель поупражняться с садовыми ножницами и иметь «чёткую» живую изгородь, то спрашивайте те растения, которые нужно формировать по мере роста.

Выбираем место для посадки живой изгороди из хвойных растений.
Для того, чтобы посадить изгородь из хвойных растений, нужно прежде выбрать место для неё. Лучше всего изгородь располагать в месте, где на протяжении дня будет лёгкая полутень от других деревьев или зданий. Особенно, такая тень должна приходится на середину дня, когда солнце сильнее всего греет.

Если такой возможности нет, то позаботьтесь о том, чтобы в первые 2 года после посадки изгородь из молодых хвойных растений можно будет укрывать от весеннего солнца для предотвращения солнечных ожогов. Для этого должно быть удобно натянуть с южной стороны изгороди ширму из мешковины, агроволокна или садовой сетки из нескольких слоёв.

Как правильно рассчитать расстояние между посадками хвойных растений в живой изгороди?
После выбора места Вам нужно будет просчитать нужное количество хвойных растений для живой изгороди. При этом учитывайте то, до какой высоты и ширины они могут разрастись! А то бывает часто, что сажают рядышком, а через несколько лет – ужас! Хвойные растения начинают мешать друг другу. В высоту ещё ладно, но когда они начинают сильно разрастаться вширь, то тут нужно быстро реагировать – или рассаживать, или обстригать. Но не все хвойные любят такую кардинальную стрижку.

Многие после посадки забывают о живой изгороди, и так при загущении растения начинают поражаться грибковыми заболеваниями, нападают вредители и т.д. Ну зачем Вам это? Тогда думайте и просчитывайте все размеры. И это очень важно для молодых растений. С крупномерами попроще, они и так набрали основную скелетную массу.

В интернете в статьях часто дают размеры, то есть расстояние, на которое нужно сажать хвойные в живой изгороди. Но это не правильно. Потому что каждый вид и сорт может расти совершенно по-разному!

Например, решили посадить живую изгородь из туи сорта «Колумна». И рекомендуемые размеры для посадки учтены только до 10 летнего возраста. А дальше что? Ведь она и дальше будет расти. Вот читаю 2 статьи, пишут, что максимальный её размер в высоту 5-8 метров. В ширину 1м.-1,50 см. Но это не предел, и не максимальный!

Чтобы не было никаких ошибок, узнавайте размеры из питомника, где Вы будете покупать хвойные растения. Там Вам скажут, какой высоты и ширины растение может достичь максимально, а не только через 10 лет. Так вот, в питомнике наших партнёров туя «Колумна» — крупномер, достигает высоты 12 м. с шириной кроны 1,50-1,60 см. Теперь понимаете, на каком расстоянии должен расти этот сорт?

От самого края траншеи отступаете 80 см.(половина размера диаметра в 1,60 см.) и ставите пометку – тут будет первое дерево. Потом отступаете уже 1,60 см.(2 половины 2 крон по 80 см.) и ставите вторую пометку – второе дерево и т.д. Таким образом Вы и рассчитаете нужное количество хвойных растений для изгороди.

Так же заранее узнайте высоту земляного кома у хвойных растений, чтобы выкопать нужную глубину в траншее.
Схема посадки хвойных растений в траншею с учётом максимального разрастания:

Копаем траншеи и подготавливаем почвосмесь для посадки изгороди.
Запомните, всегда яму для посадки или траншею нужно копать немного глубже и немного шире, чем будет сам земляной ком растения. Представим, земляной ком будет 50х50 см. Тогда в глубину копаем 60 см. и в ширину так же 60 см., это минимум! Лучше выкапывать 75 см., чтобы туда засыпать больше питательной земли.

Верхний плодородный слой земли обязательно оставьте, из него можно сделать почвосмесь для засыпки корней растения. Из остальной земли, особенно, если пошла уже глинистая почва, можно сделать альпинарий или вообще вывезти из участка.
Вот и вся задача.

А теперь подготавливаем почвосмесь, подходящую для того вида хвойных растений, который Вы выбрали. Лучше всего, конечно, использовать специальную почвосмесь, которую Вам порекомендуют специалисты, но её можно подготовить и самому.

Учтите только, что сосны любят более песчаную почву, кипарисовики, туи и можжевельники – слабокислую (земля + песок + торф), ели предпочитают глинистую, а тисы – листовую и богатую гумусом.

Но в основном для посадки хвойных растений в живую изгородь используют стандартную почвосмесь — земля, песок и торф 1:1:1. Если даже такого добра нет, то в посадочную траншею засыпайте смесь из земли с хвойным опадом. В лесу на дороге (а не под деревьями) соберите хвойный опад и смешайте с обычной землёй (1:1)

Наконец-то, привезли хвойные растения! Сажаем.
Если это небольшие растения, то проблем нет, если крупномерища – то Вам с помощью спец.техники помогут установить их земляные кома в траншею.
На самое дно траншеи насыпаем плодородной земли, немного трамбуем. Рулеткой меряем глубину траншеи и соотносим с высотой земляного кома. Всё должно быть чётко, если земляной ком 50 см. в высоту, то и глубина траншеи 50 см, а то и 48. Для чего так нужно?

При посадке земля всё равно немного утрамбуется, хвойное растение немного опустится, а это не допустимо. Очень важно, чтобы корневая шейка не заглубилась в землю! Иначе, деревцо пропадёт. Найдите, прощупайте корневую шейку (место между корнями и началом ствола) и помните, что она при посадке должна быть на уровне горизонта земли, а то и на пару сантиметров выше.

Земляной ком у хвойных растений должен при посадке быть влажным. Это меньше травмирует корни. С сухим комом даже в контейнере или с ЗКС мелкие, всасывающие корешки могут порваться при тряске и установке деревца в траншею.

При единичной посадке легче, установил дерево, засыпал землёй и всё. А как в траншее? На всё дно траншеи засыпаем часть почвосмеси, устанавливаем 4 растения и всё пустое пространство от 1 до 3 растения досыпаем землёй и хорошо проливаем. Дальше устанавливаем 5, 6, 7.. И уже от 4 до 6 растения засыпаем землю.

Важно, чтобы последнее деревцо не засыпалось со всех сторон землёй, иначе много земли попадёт на место следующей установки, а это сильно поднимет уровень следующего деревца. Возможно, это сложный метод, тогда постарайтесь установить все растения сразу, укрепив их верёвками и палками, и потом уже всё сразу засыпать землёй.

После посадки живой изгороди из хвойных растений обильно пролейте водой почву под ними, даже если Вам кажется, что земля влажноватая. Это обеспечит плотное прилегание корней к земле и не будет воздушных прослоек. На одно большое растение (крупномер) – 25 л., на маленькое растение – 12 л.воды.

В первые 2-3 года нужно следить за влажностью почвы. Нельзя чтобы пересыхала земля, но и чтобы не замокала долго.

Очень полезно мульчировать приствольные круги, и это можно, даже нужно сделать сразу после посадки! Это и красиво, и меньше влаги будет испарятся при жарком лете, а почва будет всегда рыхлой. Мульчировать можно тем же хвойным опадом, шишками, древесной щепой, торфяной крошкой. Для большинства любителей подкисленной почвы это послужит «на руку».

А вот, например, уникумы – сосна горная и можжевельники казацкий и обыкновенный любят щелочную почву! Поэтому, почвосмесь нужно делать с добавлением доломитовой муки или извести. Для нейтральной почвы нужно добавить совсем немного этих «раскислителей». Если у Вас почва ближе к щелочной, то мульчируйте эти хвойные растения инертным материалом, например, стеклянными камушками, мелким щебнем…

После посадки хвойных растений в живую изгородь, закрепите сами растения растяжками, пока корни не разрастутся и дерево не будет шататься, иначе, при сильном ветре деревца могут наклонится и порвутся корни. С низкорослыми проблем нет.

Ну всё! Остаётся любоваться уютным местечком под живой изгородью из хвойных растений, можно поставить лавочку рядом. А соседи уж точно не будут знать, что у Вас творится . Можно загорать в купальнике!)

Какие удобрения весной нужны для хвойных растений?

Почему удобрения для хвойных и лиственных отличаются? Декоративные хвойные растения не имеют листовой пластины как у лиственных. Их не нужно часто подкармливать, потому что им и не нужно тратить много энергии для наращивания листьев весной или для больших плодов. Так же большинство хвойных растений обычно растут медленнее своих лиственных сородичей.

Подкормки и весенние удобрения для хвойных растений нужны всего лишь для годового прироста, который у многих и так небольшой.

Если Вы только собираетесь украсить свой сад хвойными растениями, но не знаете, где их можно найти, то рекомендуем обратить внимание на питомник EcoPlant. Там есть очень большой ассортимент хвойных растений высокого качества. В этом можно убедится, если перейти на сайт питомника через баннер в верхнем левом углу страницы.

Весенние подкормки и удобрения для хвойных растений. Сроки внесения.
Хвойные растения подкармливают обычно 2 раза за год – весной и осенью. В весенних подкормках (минеральных) может присутствовать совсем небольшое количество азота. Осенью азот вносить ни в коем случае нельзя!
Ранней весной, когда сойдёт снег и почва немного просохнет, тогда вносят подкормку. Если это компост слоем 5-10 см., перемешанный с верхним слоем почвы, то такой весенней подкормки вполне достаточно.

Минеральные и биогумусные удобрения можно вносить 2 раза за весеннее-летний период. Первый раз после возвратных заморозков, и второй раз в начале июня.

Чем нельзя подкармливать и удобрять хвойные растения?
Нельзя хвойные растения весной подкармливать чем попало. Например, лежит у Вас подкормка для лиственных цветущих кустарников или азотные подкормки, всякие азофоски – ни в коем случае не сыпьте их под хвойные растения! Лучше оставить хвойные расти на обычной почве, чем перекормить, и они потом могут погибнуть.

Нельзя подкармливать навозом, особенно свежим! Если это произошло, то ждите очередного: взрослые хвойные растения будут долго болеть, у них будут ослаблены корни. А молодые хвойные или карликовые вообще могут погибнуть – навоз может сжечь их корневую систему.

Свежий навоз содержит много азота, это и есть причина пагубного воздействия на Ваши хвойные растения.

Можно немного подкормить хвойные растения хорошо вызревшим, трёхлетним сухим перегноем. Для этого им посыпают приствольный круг и немного рыхлят почву. Но в случае появления нездоровой желтизны и побурения нижних веток, его следует убрать – сгрести лопаткой верхний слой земли, а потом подсыпать смесь обычной земли с песком.

Сами растения потом нужно хорошо полить, чтобы вымыть остатки веществ, которые пагубно воздействовали на растение. Но Вы же понимаете, лучше не рисковать, если Вы не уверены в том, что перегной не содержит азота.

Почему азот так плохо влияет на хвойные растения?
Азотные подкормки и удобрения могут вызвать не только пожелтение хвои. Чаще всего это можно попутать с солнечным ожогом. Так же азотистые удобрения вызывают бурный рост новых побегов, которые до зимы не успевают вырасти.

Молодые, не вызревшие побеги при первых морозах просто погибают. И за лето хвойник теряет много сил, используя ресурс на дозревание молодых веточек, что опять же пагубно сказывается на само растение – торможение основного роста.

Самые лучшие удобрения для хвойных растений – это минеральные удобрения, биогумус и компост.

В чём преимущество минеральных подкормок?
Минеральные подкормки лучше всего приобретать в специализированных магазинах, где Вам не подсунут что попало. При покупке обязательно обращайте внимание на состав, в удобрении обязательно должен присутствовать магний.

Магний по структуре похож на природный пигмент хлорофилл, и это нужно для нормального протекания фотосинтеза в хвое.

В удобрениях для хвойных должно быть достаточное количество минералов – фосфор, калий, железо, магний, калий, сера, кальций и немного азота. Из микроэлементов – марганец, медь, цинк, молибден, бор и др.
Иначе, при нехватке их может развиться хлороз – побеление хвои, но реже побурение.

Сейчас на рынке есть огромное количество и разнообразие удобрений для хвойных. Популярные – Master, Зелёный гай (гранулированное), Рокогумин, Biopon, Гилея, Агрекол (жидкое), «АРВИ», Cristal-spay, Агронова, Комби, Стимовит, Compo и т.д. Много есть и таких, на которых просто пишут – «Комплексное минеральное удобрение для вечнозелёных растений, весна-лето».

Если хвоя пожелтела и Вы хотите купить удобрение для хвойных от пожелтения хвои, то сначала тщательно просмотрите растение. Может такое быть, что хвоя пожелтела от грибковых заболеваний (шютте, ржавчина)! А вы будете удобрять и надеяться на выздоровление. Сначала не делайте загущенные посадки хвойных растений, не сажайте в тени, а в конце зимы и весной притеняйте от яркого солнца. Тогда Вам не придётся покупать то, что Вам не нужно.

Если Вы не хотите покупать спец.удобрения для хвойных, то воспользуйтесь доломитовой мукой. В ней как раз содержится оптимальное количество магния, чтобы у Ваших хвойных растений всегда была здоровая и яркая хвоя. Но тогда другие микроэлементы растения должны получать из компоста или биогумуса.

Но доломитовая мука раскисляет землю, поэтому следите за кислотностью, чтобы уровень Ph для хвойных был подходящим.

Подкормка хвойных растений биогумусом.
Биогумус – это очень хорошее удобрение, и им наверно нельзя испортить хвойные растения. Биогумус – это земля, компост, которую переработали черви. Этот субстрат можно купить или получить самому, если завести червеферму или вермикомпостер. Тот, кто не боится червячков, может их спокойно развести у себя и получать вермичай, биогумус и червей для грядок.

Чаще всего биогумус разводят водой для корневой подкормки, а так же биогумус желательно держать в тени. Кроме нужных минералов и микроэлементов он ещё содержит просто огромное количество живых микроорганизмов, которые благоприятно влияют на развитие растений. Прямого солнца микроорганизмы не любят. Поэтому если Вы биогумус просто положите в приствольный круг, то Вы потеряете половину его ценности.

Благодаря биогумусной подкормке хвойных растений, Вы будете иметь всегда здоровые, пышные деревца и кустики. У них повысится устойчивость к любым заболеваниям и нашествию вредителей.

Компост для подкормки хвойных растений.
Компост это тоже хорошее удобрение, и его можно сделать самому. Чтобы получить хороший компост, нужно смешать органические отходы, только в смеси -1 часть азотистой органики к 25 частям углеродной. Всего должно получится 1 кубометр кучи, так компост не перегорит. Его периодически нужно переворачивать и проливать водой, а ещё лучше пролить растворённым биогумусом, чтобы скорее заселить полезными микроорганизмами.

Такой компост отлично удобрит хвойные растения. Его нужно разложить в приствольной зоне слоем 5-10 см. и сразу же замульчировать, чтобы хвойные растения получили не только нужные микроэлементы, минералы, но и с ними благотворно взаимодействовали почвенные микроорганизмы.

Видео Удобрения для хвойных:

Как убрать лёд на ветках растений зимой?

Led2 Бывают в природе такие аномальные перепады, когда настоящая снежная, морозная зима наступает позже календарной, и при этом вместо снегопадов идут дожди вперемешку с похолоданиями.

В результате мы имеем обледенение деревьев, поломанные ветви и кусты в своих дворах и на дачах. Это очень опасное для зеленых любимцев явление и к тому же хлопотное для нас самих.

Корка льда образовавшаяся на ветвях может достигать до 3-4 см, а это несколько десятков килограмм на всем дереве. Если на взрослом дереве такой панцирь может обломить ветвь, то молодое деревцо он может вовсе погубить.

Можно, конечно, заниматься подготовкой к праздникам и надеяться на потепление, но может быть и другой вариант, что погода установится зимняя и на обледенелые ветви добавится груз свежевыпавшего снега – результаты могут быть плачевными.

Выделите время для деревьев, чтобы они и следующей весной радовали вас красивым цветением и своими плодами!

Как убрать лёд на ветках растений зимой? Работать придется вручную, потому что оббивать подручными средствами будет опасно – можно повредить ветви.

Led1 Занятие трудное, конечно, и неудобное, но таким методом у вас будет больше шансов не причинить вреда. С кустовыми растениями будет проще в виду их роста – можете набрать горячей воды в лейку и полить, чтобы основная часть льда стаяла, а остатки легко отделятся, если куст осторожно встряхнуть.

На ветвях после полива останется небольшая ледяная корочка, но она растению никакого вреда не причинит, об этом можете не беспокоиться. Или же просто попробовать потрясти легонько ветви куста руками в перчатках, возможно, ледышки сами отойдут.

Самым простым и надежным способом помочь деревьям в этой ситуации будет установка подпор под наклонившиеся ветки.

Будь-то металлическая или деревянная – не важно, главное, чтобы была надежно установлена и выдерживала груз. Кусты после очистки от льда лучше всего будет подвязать и закрепить на опору.

Led3

Если так получилось, что некоторые ветки отломились, то их нужно спилить, а трещину или место обреза не забудьте очистить ото льда и обработать садовым варом, потом обмотайте хлопчатобумажной тканью.

И скорее всего дерево справится с такой непогодой и весной порадует вас здоровыми зелёными листьями, цветами и плодами!

Болезни и вредители хвойных деревьев и кустов. Методы борьбы.

Откуда появляются болезни и вредители хвойных растений?

Источником болезни и вредителей может быть почва, в которой выращивался саженец или завезенная вами на участок, в ближайшем окружении – например лес, расположенные недалеко от вашего участка, чужие неухоженные сады и т.д
Саженцы, приобретенные вами с закрытой корневой системой, а тем более купленные с открытой корневой системой являются ослабленными, а значит подвержены риску подцепить болезнь или подвергнуться нашествию вредителей.

Почему саженцы ослаблены, вы наверное уже догадались:
1. При выкопке саженца корни как правило повреждаются.
2. Транспортировка тоже является стрессом для любого растения.
Растение приходит в себя только на третий год, а некоторые на 5-6 год, если растение достаточно взрослое.
Хвойные растения, пересаженные вами, в первые года часто подвержены именно грибным инфекциям.
Вредителей подразделим на три группы: сосущие, хвоелистогрызущие, стволовые.

Вредители хвойных растений.

Тли, щитовки, клещи, хермесы — сосущие.Эти вредители получили свое название из-за того, что они сосут сок растений, нередко они повреждают именно молодые побеги.
Клещи можно заметить на елях, лиственнице и можжевельнике по паутине, которая окутывает растение. Из-за этого хвоя гибнет и осыпается. Появление клещей может происходить неоднократно в течении лета.

Препараты для борьбы: Фитоверм и коллоидная сера .
Щитовки, ложнощитовки
Щитовки можно встретить на туях и можжевельнике, но серьезного вреда они не наносят, больший вред приносят ложнощитовки. Например еловая ложнощитовка имеет довольно крупный размер и размножается быстро и массово, наносит ощутимый вред. Ложнощитовка выделяет сладкие выделения, на которые слетаются осы и другие насекомые. Частенько стала появляться ложнощитовка на тисах, хотя раньше этого не замечалось.

Препараты для борьбы: Командор и Актара
Тли
С мая по июнь на лиственницах, елях и пихтах можно встретить целые колонии тли. Их также можно обнаружить по сахаристым выделениям.

Препараты для борьбы : Децис, Фастак.

Хермесы
От тли они отличаются тем, что кроме липких выделений на дереве появляются сажистые гриб, которые своим видом портят внешний вид дерева. После побеги и хвоя деформируются. Частенько это вызывает заражение грибными инфекциями.
Борьба с хермесом иногда носит сложный характер, особенно на сосне Веймутова и кедровой сосне. Вредители с наружи покрыты пуховидным выростом, из-за этого инсектициды трудно проникают.

Здесь могут помочь препараты системного действия: Командор и Актара.

Хвоелистогрызущие- пилильщики

К этой категории вредителей относятся пилильщики, разновидностей пилильщиков большое количество. Подвергаются нападению пилильщикам ели: Европейская,сербская, канадская, редко колючая. Ели, как правило не сильно страдают от этого вредителя, хвоя в следующем сезоне восстанавливается. Больший урон пилильщики наносят соснам, встречаются целые гнезда на ветвях. Меньше страдают сосна с грубой хвоей, чаще кедровая сосна и сосна Веймутова, горная сосна и обыкновенная.

Препараты для борьбы: Фьюри и Актеллик

Стволовые вредители

Среди них на первом месте к0роеды. Садоводы частенько узнают о его присутствии, когда дерево погибает. Начинает отслаиваться кора и сразу видно ходы, которые проделали эти вредители. Очень важно предотвратить появление короеда, иначе дерево практически не спасти. Необходимо первые два – три года оберегать молодые посадки пихт, елей, сосен и псевдотсуг, проводить профилактические обработки.

Препараты для борьбы : Актара и ловушки для короедов.

Болезни хвойных.

С любыми болезнями возникают сложности из-за неправильной диагностики, а в дальнейшем их лечении.

Ржавчина часто можно встретить на соснах, она наблюдается в нижней части кроны в виде пузырьков оранжевого цвета. Эти пузыри наполнены спорами.

Для профилактики этого заболевания, особенно во влажный период, необходимо обрабатывать растения медьсодержащими препаратами (Абига-Пик или Хом).

Более опасными заболеваниями являются некрозно-раковые. На сосне Веймутова и кедровой сосне встречается ржавчинный рак. Проявление этого заболевания можно заметить по растрескивании коры, а из трещин появляются оранжевые пузырьки со спорами. Когда происходит спороношение остаются некрозные раны с обильным истечением смолы. Заболевание это хроническое, приводит к гибели дерева, особенно если повреждены раком стволы. Иногда дерево удается спасти если, начать лечение в начальной стадии развития.

Зачистить кору до здоровой древесины, обработать раствором медного купороса (3-5%), наложить защитный состав. Пораженные ветки удаляются полностью, а срезы также обрабатываются медным купоросом.

Существует еще одна болезнь, которая поражает горну сосну, кедровую и сосну Веймутова – это склеродерриоз (зонтичная болезнь). Это заболевание проявляется в виде отмирания верхушечной почки, хвоя рыжеет, повисает и засыхает. Постепенно охватывается вся ветка.

Сильно подвержена этому заболеванию кедровые сосны, весной у многих можно встретить рыжую отмирающую хвою. Следует проводить обрезку до здоровой почки, следить за хвоей и при появлении рыжиков немедленно вырезать. Во влажной атмосфере болезнь быстро развивается, особенно при теплых затяжных осенних днях.

Хвойные для дома и квартиры в горшках! Виды и сорта.

В интерьере любого жилого и офисного помещения будут красиво и гармонично глядеться комнатные хвойные растения. Большинство хвойных растений, предназначенных для выращивания в закрытых помещениях, являются вечнозелёными, поэтому уют и красота квартиры будут поддерживаться круглогодично. Для того чтобы добиться успеха необходимо иметь определенные навыки по уходу за декоративными растениями и не бояться дополнительных хлопот.

Наиболее распространены хвойные для дома — карликовые, искусственно сформированные растения араукарии (Araucaria angustifolia или Araucaria heterophylla), первый подвид напоминает маленькую елочку, достаточно точно имитирующую новогоднюю елку.

А вот какая араукария может быть во взрослом виде!:
Не менее красива криптомерия японская — вечнозелёное растение, любящее мягкую воду при поливе:

Хвойные растения семейства тисовых достаточно распространены в комнатной культуре. Для комнатного озеленения используются специальные подвиды, выведенные селекционерами и требующие специального формирования кроны. Из тисов получаются отличные бонсай и топиари!:

Сегодня у любителей комнатного цветоводства заслуженной популярностью и любовью пользуются западная или складчатая (Thuja plicata)и восточная (Platycladus orientalis) туя, имеющие крону сизо-зеленого цвета. На фото туя западная «Вудварди»:

На фото туя восточная «Ауреа Нана»:

Не менее популярны при комнатном озеленении и другие виды кипарисовых: кипарис кашмирский (Cupressus cashmeriana),крупноплодный (Cupressus macrocarpa) и мексиканский (Cupressus lusitanica). Причем первые два вида карликовой культуры, достаточно часто используются для использования в бонсай.

Заслуженной любовью у цветоводов – любителей пользуются карликовые подвиды итальянской сосны-пинии (Pinus pinea) и ногоплодника-подокарпа (Podocarpus neriifolius).
На фото бонсай из сосны-пиннии:

На фото необычный для многих ногоплодник-подокарп:
А так же не забывайте о можжевельнике. Для выращивания в доме или квартире подойдёт можжевельник китайский «Японика». На фото этот можжевельник украшен к Новому году:

Как ухаживать за хвойными для дома и квартиры?

При комнатном выращивании хвойных растений, им необходимо создать условия аналогичные выращиванию других комнатных цветов. Вазоны с растениями обычно размещают на подоконниках или на застекленной лоджии, формируя на ее пространстве зону зимнего сада.

Полив хвойных для дома.

Для того чтобы компенсировать дефицит влаги, содержащейся в атмосфере, которая необходима для нормального развития растений, их хвою дважды в день опрыскивают из пульверизатора. При увлажнении земли в горшках следует исключить ее заболачивание.

Хвойные растения, выращиваемые в закрытых помещениях квартир или офисов очень чувствительны к наличию влаги. Недостаток или избыток влаги практически сразу сказываются на облике растений, что выражается в пожелтении или подсыхании кроны. Полив следует проводить отстоянной в течение нескольких дней водопроводной водой, имеющей комнатную температуру.

Выращиваемые в комнате хвойные растения отрицательно относятся к «беспокойству». Цветоводу следует избегать частой перемены места их расположения. Очень полезен для любого карликового вида перенос в летнее время горшка с растением на свежий воздух.

Пересадка хвойных для дома.

Пересадку растений, а точнее перевалку, которая обычно проводится в мае-апреле, следует проводить не чаще раза в трехлетний период. При пересадке следует учитывать ежегодный прирост растения и выбирать вазон соответствующей емкости.

Корневая система хвойных растений в комнатной культуре очень нежна и плохо восстанавливается. Поэтому пересадка должна проводиться с особой тщательностью, осторожностью и аккуратностью. Это вызвано наличием на корневой системе комнатных хвойных культур особого грибка — микоризы эктотрофной и эндотрофной форм. Эти грибки заменяют корневые волоски, обеспечивая полноценное развитие растений. Только что пересаженные растения следует укрывать от падения прямых солнечных лучей, поместив их в затененное место. При пересадке старайтесь сохранить ком земли не потревожить корни!

Температура для хвойных в доме.

Идеальной температурой для зимовки хвойных комнатных растений будет температура воздуха в пределах +6°С…+12°С. Для обеспечения полноценной зимовки цветовод должен предпринять ряд подготовительных мер. Прежде всего, подкорм культуры следует прекратить уже в конце лета. Перед зимовкой не следует формировать крону, дополнительно обрезая вновь появившиеся побеги. Видео как ухаживать за хвойными дома:

Украсим хвойные для дома на Новый год и Рождество?
Ведь это отличная идея приобрести хвойное или вечнозелёное растение для украшения зимних праздников! Представьте, если так будет делать большинство, то на столько уменьшится вырезание елей и сосен в лесу? Ведь они росли в природе, никто их не поливал и не подкармливал. А тут вдруг срезали, да ещё и деньги получили за это. Я считаю, что на это человек не имеет права, если ель или сосна росла не на его земле. Постоит ёлка на Новый год, потом её выкинут на свалку. Ужас… Давайте это прекращать)

Вы хотите узнать больше информации о хвойных растениях, как за ними ухаживать, о их болезнях и вредителях?
Здесь на форуме можно больше узнать о комнатных хвойных растениях!

Давайте украшать живые хвойные, которые будут у нас потом расти и дальше! Такие хвойные в горшках — отличный подарок!

Лиственница европейская

Родиной лиственницы данного вида является Северная Европа, Западная Европа. Это очень светолюбивое растение, не любящее водные излишки. Поэтому ее нельзя встретить на заболоченных почвах. В высоту она может достигать пятидесяти метров, а жить – до полувека. Эта лиственница пребывает в семействе сосновых. Найти ее легко можно в Альпах, либо в Карпатах в лесах смешанного типа. Рядом с ней легко приживаются кедры, горные сосны, ели, пихты.

Фото лиственница европейская:

Ее любимые породы сланцевые, кристаллические, почвы подзолистые. Молодое дерево имеет диаметр от восьмидесяти до ста сантиметров. Взрослое же – до ста пятидесяти метров. Крона европейской лиственницы может быть конусовидной с неправильной формой. Внутри кора может иметь красно-бурый оттенок, а снаружи – красно-бурый. Ее кора имеет толщину в четыре сантиметра. Ее корни проникают на достаточную глубину, поэтому лиственница очень хорошо переносит сильные ветры. Длина шишек европейской лиственницы шесть сантиметров, форма – яйцевидная. Они раскрываются на последующий за созреванием год, обязательно весной. А уж после созревания они могут упасть только через три – пять лет. Бывает, что из опавших шишек появляются новые растения. Купить многие хвойниые деревья и лиственницу вы можете в питомнике Ecoplant.

Лиственница идеальный строительный материал, особенно ценна ее сердцевина. А все потому, что ее древесина крайне плотная, просмоленная, почти совсем не гниет. Поэтому лиственницу выбирают для строений, которые будут соприкасаться с водой. У лиственницы множество сортов. Основных и самых известных четыре: это Пендула, Пули, Репенс и Корник. Они различаются между собой формой их кроны, окрасом колосков, размерами шишек, чешуйками и их величиной.

Фото лиственница пендула:

Пендула является «плакучей» лиственницей, поскольку у нее ствол имеет полулежащий вид, а ветки ее практически полностью достают до земли. Хвоя Пенлулы имеет голубоватый оттенок. Ее первый раз обнаружили более двух веков назад. Оттуда берет начало ее популярность. В высоту Пендула вырастает до трех десятков метров. Такое мощное, высокое дерево было тяжело использовать, поэтому значительно позднее вывели разновидность этого сорта, но менее мощную и высокую. Это растение обожает свет и совершенно не любит морозы.

Фото лиственница cорт Пули:

Сорт Пули — карликовая разновидность плакучего гиганта. Ее высота не превышает двух метров. Применение этого сорта лиственницы чаще декоративное. Пули можно встретить на почвах щелочных и плодородных. Этот сорт не любит кучкование «сородичей», она любит простор, пространство вокруг себя. Именно «в одиночестве» Пули быстро развивается. Небольшой рост позволяет использовать это деревце в качестве части композиции.

Фото лиственница cорт Корник:

Лиственница сорта Корник представляет собой кустарник хвойный. Он также не слишком высок – всего-то два метра. Ее ветки постоянно направлены вверх и даже зимой не теряют своего декоративного «одеяния». Корник является устойчивым к морозам, но рисковать не нужно: просто укройте корневище лапником. Этот сорт прекрасно чувствует себя в городе. Его стригут, но только не возрастные растения.

Фото лиственница cорт Репенс:

Сорт Репенс. Ветви этого дерева практически постоянно ползут по грунту. И высота дерева пребывает в прямой зависимости от прививки. Ростом она не более полутора метров. Репенсу нужен свет и не нужны морозы. Весной растение имеет бледно зеленый оттенок. К концу года окраска меняется на коричневую и желтую. Вся ее растительность опадает, как только приходят сильные морозы. Репенсу очень нравится расти на почвах влажных, но без заболоченности. Уход за Репенсом не сложен. А встретить Репенс можно в японских садиках, он достаточно хорошо растет в контейнерах. Репенс неприхотлив, хорошо поддается уходу, если он хороший, быстро растет. Обычно легко его встретить в среднерусской части страны.

Подготовка туи к зиме. Самая полная информация.

Ознакомившись с этой статьей, Вы навсегда позабудете о проблемных подготовках туй к зиме!
Красавица туя, или как её ещё называют в народе –жизненное дерево, является одним из самых зимостойких растений. Это прекрасное дерево, достигающее в высоту до 70 метров, растущее в природных условиях, или декоративный карлик, выведенный старательными селекционерами, достигающий в высоту до 20 см. Туя принадлежит к семейству Кипарисовых и Роду голосемянных хвойных.

Попробуйте посадить семена туи осенью в землю! Как утверждают опытные садоводы, что семена взойдут, но сорт расщепиться – будут туи или шаровидные, или пирамидальные. Но это такой красивый куст, что и обе формы подойдут для сада, не правда ли? А вот черенковать тую намного сложнее.

Садоводы полюбили тую за необычную форму побегов – они плоские! А какие формы, какие яркие окраски хвои – из самих туй можно сделать яркий, ароматный, пышный, лечебный хвойный сад!

Наверняка, у Вас в саду нет подобного растения? Тогда приглашаем Вас, наверно, в единственный питомник, который предоставит Вам самое богатое и уникальное разнообразие хвойных растений, а в особенности туй, где их можно купить по акции! Питомник-туй озеленит весь мир!
Как раз исходный вид туи западной очень зимостойкий, он переносит любые морозы и не нуждается в укрытии и в искусственном мульчировании. Но, к сожалению, мало кто ценит природный вид туи, и часто в садах встречаются её разнообразнейшие сорта. И они как дети требуют особого внимания и любви. Да, без любви как раз и не стоит выращивать растения. Растения общаются с нами языком чувств, и пусть это смешно звучит, но без любви к ним Вы просто не почувствуете, в чём они нуждаются. Бывает даже, что тую пичкают и удобрениями, и садовой химией от болезней и насекомых, но она умирает. Просто не почувствовали, не пронялись жизнью туи, не изучили её, и туя росла у Вас как чужая.

Разберём на примере разные характеры сортов туи западной.
Вот, туя западная сорта «Woodwardii»(Вудварди) – это карликовый сорт, компактный, шаровидный, симпатичный кустик, у которого концы светло-зелёной хвои подмерзают в морозные зимы.
Туя западная сорта «Hoveyi»(Ховея)- тоже карлик с оригинальной текстурой кроны, я бы даже сказала, помпонная форма. И если её завалит снегом, то она расползётся по сторонам, деформируется, а потом буде восстанавливать прежний вид на протяжении 1-2 лет.
Туя западная «Smaragd»(Смарагд) – наверно одна из самых популярных, очень красивых туй. Очень неприхотливая, но весной может страдать от солнечных ожогов, поэтому нуждается в укрытии или хотя бы в притенении.

И многие другие сорта так же требуют внимания, чтобы радовать Вас ежедневно, так как они прекрасны даже зимой.

Чтобы сохранить сорт, нужно правильно понять – что такое подготовка туи к зиме. Это не сложно, выполняется в несколько шагов, и самое главное, всё зависит от Вашего острого глаза и ловких рук – не переусердствовать, но и не бросить на произвол судьбы.
Итак, распишем пошагово подготовку туи к зиме. Для этого нам понадобятся инструменты :
— крепкие садовые ножницы;
— стимуляторы корнеобразования;
— мульча (солома, торф, мох, хвойных опад и т.д.);
— укрывной материал – это уже каждый должен подобрать по своему опыту – тканый или не тканый, мешковина, бумага, агроволокно или ещё что-то.
— деревянные колышки, бечёвка и резиновые куски (или мягкий материал с использованной одежды);

Внимание! В начале августа немедленно прекращаем удобрять туи западные азотным удобрениями, чтобы растение прекращало свой активный рост и готовилось к сезонному отдыху.
Шаг 1. Делаем санитарную обрезку туи западной. Возможно, подошло время для фигурной стрижки некоторых сортов, значит Вы сделаете два дела одним махом. Острыми, и желательно продезинфицированными садовыми ножницами обрезаем старые ветви, особенно хорошо просматриваем внутри кроны, чтоб не было загущения. Если нужно – тут же и формируем куст. Убрать нужно только старые, пожелтевшие, кривые и растущие вовнутрь побеги, если срезать слишком много, надеясь, что весной всё отрастёт, то вы можете ошибаться и куст несколько лет будет смотреться как взъерошенный и кривой. Не переусердствуйте.
Шаг 2. Корневую систему туй желательно подбодрить перед зимой стимуляторами корнеобразования (Корневин), чтобы растение ещё до морозов успело развить мощные корни, которые позволят ему хорошо перезимовать и развиваться дальше.Препарат обычно разводят в воде (читай норму на упаковке) и поливают под самый корень, пока ещё не наступили морозы.
Шаг 3. Влагозарядковый полив туи западной. Это важный процесс, так как туя нуждается в оптимальном количестве влаги. Туи и так нужно самостоятельно поливать в летнюю жару, но если осень выдалась сухой, то продолжайте поливать умеренно, чтоб почва слегка была влажно (но постоянно). Особенно это касается туи Смарагд, которая любит влагу и даже зимой продолжает тихонько расти, а значит, и нужен полив.
Сам же влагозарядковый полив – это последний самостоятельный полив в сухую осень перед самими морозами, чтобы наполнить почву влагой, которая предохранит растения от вымерзания, так как сухая земля намного глубже промерзает.
Поливать туи нужно тогда, когда с лиственных деревьев осыпется большая часть листьев. Тогда можете смело выливать под туи по 3-5 вёдер воды. Взрослые растения туи западной, которые растут у Вас уже давно не нуждаются в поливе, у них хорошо развитая корневая система, и надеюсь, они постоянно замульчированы, что и сохраняет испарение влаги в приствольной зоне. А вот недавно посаженные. Молодые туи западные нужно обязательно поливать.
Шаг 4. Закрепление туи западной от грунтовых подвижек сильных ветров. Взрослые растения можно не подвязывать (или они подвязывались только в молодом возрасте). Правильно, значит молодые растения, с неразвитой корневой системой, с ломкими ветками нуждаются в подвязке. Можно поступить так – с западной стороны устойчиво положить пару тюков соломы за туей, так как обычно сильный и холодный ветер дует с запада. Этим же Вы некоторым образом и утеплите тую. Или же после влагозарядкового полива, когда почва станет мягкой, нужно аккуратно воткнуть металлический прут или столбик возле туи и связать ствол туи и прут бечёвкой. Но прежде место привязки на стволе туи нужно обвязать куском резины или тряпки, чтоб бечёвка ни в коем случае не натёрла ранку на туе.
Шаг 5. Мульчирование приствольного круга туи западной. Это обязательно. Иначе вы будете постоянно терять влагу в почве поl туей, могут промёрзнуть корни. Да и сама мульча становиться уже более современным включением в саду, так что соседка не скажет :»Чаво ты туды набросала мусора?». Тем более разные виды мульчи довольно таки эстетичны на вид. Мульчировать желательно торфом, хвойным опадом, небольшими шишками, сосновой корой, то есть теми материалами, которые немного подкислят почву, что так любит туя западная. Мульча должна быть обязательно рыхлой, не слежавшейся, и достигать толщины примерно 5-7 см. Весной же мульчу отгребите немного в сторону, чтоб земля быстрее прогрелась и туя начала свой активный рост.
Шаг 6. Как укрыть тую на зиму? Молодые туи нуждаются в укрытии, чтобы не вмерзли от мороза и не получили ожоги от яркого солнца.Для этого чаще всего садоводы используют редкую мешковину, которая «дышит». Если климат тёплый, то так и нужно, чтобы внутри укрытия температура сильно не перегрелась, и чтоб маленькая туя не выпрела.
Для более суровых климатов, где зима держит постоянную температуру и нет резких скачков, то нужно использовать нетканые материалы (лутрасил, агроволокно).
Укутывать тую западную желательно так, чтобы придать конструкции форму конуса, где острый конец будет вверху. Так снег не будет задерживаться и скатится вниз. Если, например, на тую, имеющую форму шаровидную, а ещё хуже подушковидную просто накинуть агроволокно – то считай, Вы посмеялись над растением. Снег навалит на укрытие и ещё сильнее придавит побеги.

Укрыв тую западную мешковиной, оберните несколько раз бечёвкой, чтобы ветер не сдул Ваши труды. Только нельзя связывать тую очень сильно, от этого не будет внутри воздушной прослойки, от чего может туя и подмёрзнуть или выпреть, или даже деформировать побеги.

Можно соорудить из подручных материалов каркас для туи западной, если у Вас благие зимы. На каркас лучше натянуть нетканый, светлый материал. Это защитит от ветра и солнечных ожогов.

Вот и все дела! А Вы боялись!) Конечно, у Вас могут возникнуть ещё вопросы: почему туя желтеет, или как сохранить туи в горшках зимой, если они совсем малюсенькие – обо всём этом мы уже рассказали у нас на сайте в разделе Озеленение участка –Статьи о хвойных. Читайте и ещё больше узнавайте о своих любимцах!
Немного интересной и важной информации напоследок!
У туи трескается кора на стволе. Что это может быть и чем это грозит?
Разрыв коры происходит тогда, когда активно растёт камбий. Он находиться между самой корой и древесиной. Трещины на коре — дело не важное, через них растение может заразиться вирусами и грибками. Срочно нужно лечить.
Нужно прекратить внесение удобрений и ускорителей роста. Потом рекомендуется внести под растение 59 грамм монокалия фосфата, или же смесь сульфата калия (30 гр.) + суперфосфат (80 гр.) Эти препараты приостановят бурный рост.
Чтобы вредители и болячки не проникли в трещины на коре желательно обработать весь ствол и ветки таким раствором: фуфанон (15 мл.)+ Абига-Пик (50 гр.) = на 10 л. воды.
Потом через день зачищаем трещины на коре и замазываем садовым варом!
Если трещины появились весной, то это может быть от резких перепадов температуры. Тогда весной обрабатываем против вредителей и насекомых той же смесью, что описана выше, зачищаем раны и замазываем садовым варом.

Туя в народной медицине!

В древесине туи содержатся активные вещества: масло эфирное с приятным запахом желтого цвета, токсифоллин и аромодендрин. Однако масло большей частью получают путем перегонки из листьев, оно богато сесквитерпеновым спиртом, смолой, дубильными веществами, туйоном, пинином, пилленом, пинипикрином, цедролом, фидреном, кардиофилленом и пиненом.
Благодаря такому богатому составу, туя оказывает противовоспалительное, антибактериальное действие, очищает организм от шлаков, улучшает кровоснабжение и снимает спазмы, приостанавливает рост опухолей и др.
Туя лечит остеохондроз, артрит суставов, геморрой, аденому простаты, простатит, грипп, простудные заболевания, мозоли, полипы бородавки и многое другой! Сажайте туи и будьте здоровы!)
Лечебные свойства эфирного масла туи:

Закрытая корневая система у саженцев

Всем желающим создать прекрасный сад у себя на участке следует помнить, что кроме выращивания саженцев самим, можно ещё их и приобретать. И тогда, когда Вы сами выращиваете растение, то оно изучено Вами от корней до верхушки, проходит наблюдение за развитием деревца или куста. Этот процесс интересен, но так же и трудоёмкий. И не всегда хочется ждать, когда же вырастет дерево и подарит долгожданные плоды или декоративные цветы.
Для этого и существуют питомники, например в питомнике Ecoplant можно купить саженцы хорошего качества.
И конечно же, перед тем как их покупать, нужно узнать как можно больше информации о выборе и посадке саженцев.
В этой статье мы дадим самую важную информацию о корневой системе саженцев, а точнее, о закрытой корневой системе. Напомним, что бывают неприхотливые кусты и деревья, которые переносят пересадку и с открытой корневой системой. Об этом мы уже поговорим в следующей статье.
Итак, что такое закрытая корневая система, или как её ещё называют — ЗКС?
Это значит, что в питомнике выращивают растения не только в открытом грунте, но и в специальной теплице, и каждое растение имеет своё место — оно растёт в контейнере или в плотном мешке. Таким образом, корневая система формируется с самого маленького возраста и становится компактной. С закрытой корневой системой в питомниках могут выращивать почти все виды, сорта и формы растений. Особенно, это касается хвойных пород, которые не могут терпеть оголения корней при пересадке!
Преимущества закрытой корневой системы.
Возможно, Вы уже сами догадались, что когда Вы покупаете растение с закрытой корневой системой, то таким образом корням наносится минимум повреждений, и тогда растение быстро принимается на новом месте и не так тяжело переносит период аклиматизации к определённому месту. Можно смело утверждать, что саженцы с закрытой корневой системой имеют 100 % приживаемости. Если, конечно, они ещё в придачу правильно посажены, а не прикопаны где нибудь и как нибудь. Так что дальнейшие последствия зависят полностью от того, кто занимался посадкой растения.
Саженцы с закрытой корневой системой имеют хороший плюс — это то, что их можно высаживать в открытую почву практически весь тёплый сезон, то есть весной, летом и осенью.
Как уже упоминалось выше, такие саженцы быстрее приживаются на новом месте, и в итоге быстрее цветут и дают плоды.
Единственный минус ( но это как сказать ещё, скорей для человека, чем для растения), это то, что саженцы с закрытой корневой системой весят больше, чем с открытой, так как имеют земляной ком. Они занимают больше места при перевозке.
Как правильно посадить саженец с закрытой корневой системой?
Такие саженцы быстрее и проще сажаются, чем с открытой корневой системой. Для начала нужно подготовить ямы, котлованы для посадки. Их нужно делать на несколько сантиметров глубже и шире, чем размер земляного кома растения. Ямы выкапываются за несколько дней и дно наполняется питательной почвой, перегнившей органикой. Многие советуют добавлять химические удобрения, но я как сторонник природного земледелия утверждаю, что проще воспользоваться ЭМ-препатарами. Это живые бактерии и грибки, которые как раз нужны для того, чтобы перерабатывать химические элементы из почвы и поставлять их растениям уже в усвояемой форме. Учите ЗемлеДелие, а не как вырастить побольше, да погуще. Только на живой земле будет урожай.
Двигаемся дальше. Ямы готовы, Вы привезли на участок саженцы. Перед вытягиванием земляного кома саженца из контейнера его нужно немного увлажнить, чтобы он не рассыпался во время пересадки. Но нельзя переливать, тогда ком тоже может распасться.
Потом аккуратно перемещаем саженец в яму, выравниваем и начинаем подсыпать питательную почву. Внимание! После того как установили саженец, положите вдоль ямы палку и с помощью её, как ориентира, разместите земляной ком саженца на таком уровне, чтобы при засыпке растения не засыпать ненароком корневую шейку! Корневая шейка и место прививки это разные вещи! Корневая шейка есть у каждого растения — это место, где ствол переходит в корни. Обычно на таком уровне растут кусты и деревья в контейнерах, купленных из питомника.
После засыпки пустот между земляным комом и ямой следует обильно саженец полить. Если посадка происходит жарким летом, то саженец притеняют от солнца на несколько дней агроволокном или другим материалом, и обрызгивают водой утром и вечером.
На что нужно обратить внимание перед покупкой саженца с закрытой корневой системой?
Не стесняйтесь задавать вопросы продавцам и просите показать со всех сторон понравившийся Вам контейнер с растением. Посмотрите под низ — из дренажных отверстий чаще всего торчат молоденькие, белые корешки. Это большой плюс! Никаких сухих, серых или гнилых остатков корней.
Из пакета или мешка можно посмотреть на стенку земляного кома, если немного отодвинуть материал плёнки или мешковины, там тоже должны просматриваться мелкие, молодые корешки, которые опутывают весь земляной ком. Не бойтесь, что их много, это всасывающие корешки и они должны оплетать весь ком.
На поверхности земли в контейнере есть мелкие сорняки? Вы можете подумать, что в питомнике плохо ухаживают за растениями? Нет, это значит, что этот саженец давно уже здесь растёт, возможно даже из семечка, и что он не был недавно пересажен в контейнер из открытого грунта из какого-нибудь леса.
Исключением могут быть только выкопанные по сезону крупномерные растения (хвойные и лиственные) с земляным комом, то есть с закрытой корневой системой, и этот ком будет укутан специальным плотным материалом, перевязыным проволокой и крепкой верёвкой. Это делается, ещё раз, по сезону, когда питомник посещают много людей и приобретают сразу уже взрослые растения. В основном, это весна и осень, реже зима. Такие растения так же хорошо переносят пересадку.
А вот если Вы видите что на саженце желтеет и опадает листва ЛЕТОМ, (осенью это чаще всего природный процесс), то это признак того, что больная корневая система. Таких саженцев лучше не покупать.

И напоследок хочу сказать. Обращайтесь только к крупным, проверенным годами питомникам. И верьте работникам, им не выгодно продавать некачественные посадочные материалы, потому что это портит репутацию питомника. У них большой опыт и они посоветуют только дельное. А если вы не уверены или Вам не хватает знаний, но хочется посадить сад, то доверьтесь знакомому садоводу или, если позволяет время, изучайте литературу по выращиванию кустов и деревьев. Прочитав много книг и статей, узнав много мнений, Вы сформируете своё личное мнение, которое 1-2 раза придётся проверить на практике. И это намного интересней, чем жить вроде бы на своём участке, но в чужом саду, посаженном чужим человеком. Сажайте сад, возрождайте природу!)

Видео Плюсы и минусы саженцев с закрытой корневой системой:

Хвойные растения осенью требуют внимания!

Хвойные растения довольно таки неприхотливые, если за ними вовремя ухаживать. А тем более, если при покупке выбирать зимостойкие виды и сорта хвойных, тогда у Вас будет ещё больше времени для отдыха, а не для переживаний и постоянного ухода за растениями. Но природа капризная, и может подарить нам как солнечные, тихие дни, так и ветренные, снежные в зимний период. Поэтому осень является самой прекрасной порой, чтобы вовремя высадить хвойные на своём участке и позаботится о спокойной зимовке. И лучше покупать сильные растения, аклиматизированые, правильно выращенные — питомник EcoPlant имеет широкий выбор самого качественного материала!
Эта статья разделена на несколько частей, чтобы Вам было приятно читать и понимать последовательность.

Во-первых, хвойные растения осенью нуждаются наверно даже больше во влагозарядковом поливе, чем другие растения из представителей лиственных. Поливают хвойные последний раз на текущий год в конце листопада, когда уже на лиственных деревьях почти нет листьев, но и чтобы земля не успела промёрзнуть.
Если у Вас на участке растут старые, давно посаженные сосны, ели или туи, или возможно они там росли постоянно, так как участок был построен возле леса, то на такие деревья не нужно тратить своё драгоценное время — у этих хвойных отличная корневая система и они способны сами о себе позаботится. Их в природе никто не поливал, поэтому они ,благодаря природной отбраковке слабых, выросли сильными и с хорошим иммунитетом от негативных погодных условий.
Все остальные хвойные растения, которые Вы посадили в прошлом и в этом сезоне нужно хорошо пролить водой. Обязателен полив для сортовых экземпляров и для редких экзотов. Но если Вы только разбиваете свой сад, то советуем полить все хвойные растения, даже если какой-то вид и является морозоустойчивым (кроме тех, которые на участке росли постоянно).
Влагозарядковый полив для хвойных осенью делается с той целью, чтобы весной, когда крона просыпается быстрее корней, хвое хватало влаги и она не выгорала на солнце. Политая хорошо земля не замерзает, корни впитывают влагу, которую транспортируют к ветвям и хвое, тогда Вы растение избавляете от большего процента солнечных ожогов.
Во-вторых, хвойные растения осенью, особенно недавно посаженные, нуждаются в закреплении. Конечно, хорошо, если Вы посадили хвойные растения в укромном месте, где нет сильных ветров и снегопадов. Но участки бывают разные и не всегда на них находятся такие тихие места. Поэтому не нужно боятся высаживать хвойные на открытом месте. Их всего лишь нужно закрепить, чтобы сильный ветер и снег не погнули ствол и не поломали ветви. Иногда бывает даже, что непогода настолько была плохая, то посаженные осенью молодые растения ложились на землю, вытягивая вместе с основной массой корни из земли. Возможны даже небольшие подвижки растения в земле, и тогда обрываются мелкие, всасывающие корешки, из-за чего долго происходит приживаемость.
В-третьих, хвойные растения осенью, особенно молодые, нужно укрывать защитным материалом от солнечных ожогов и морозов. Акцентируем внимание, что в укрытии нуждаются кипарисовики, колонновидные можжевельники, все сорта туи и ели канадской — эти виды хвойных часто страдают от яркого зимнего солнца. Часто садоводы крепко укутывают свои хвойные растения лутрасилом или другим нетканым материалом, но от этого становится ещё хуже, так как в туго затянутой кроне нагревается воздух, а лутрасил ещё и сберегает его. Поэтому для укрытия лучше всего подходят такие материалы как мешковина, притеночная сетка или тканое полипропиленовое полотно. Этими материалами оборачивают растение и аккуратно связывают бечёвкой, но не туго, чтобы крона дышала, даже в нескольких местах можно оставить пару открытых частей для проветривания. Большие растения, которые тоже нуждаются в притенении достаточно притенить только с южной стороны, соорудив из подручных материалов подобие ширмы.
В-четвёртых, если у Вас есть экземпляры с длинными, раскидистыми ветвями, то аккуратно соберите их в пучок и свяжите бечёвкой. При сильных снегопадах и зимних дождях могут быть случаи налипания снега и обламывание веток. Раскидистые низкорослые хвойные, которые не возможно связать бечёвкой, например, можжевельник козацкий, нужно периодически струшивать от снега вручную, защитив руки перчатками.

Что делать, если на не укрытый хвойник налипло много снега?
Длинной жердью или доской, на которые обязательно нужно намотать старую тряпку, легонько постукиваете по стволу хвойника или по толстым веткам. Но только так, чтобы не повредить кору и не оборвать ветки, так как зимой растение становится очень ломким.
Что делать, если на хвое после дождя появилась ледяная корочка?
Ни в коем случае её нельзя оббивать вышеуказанным способом! Лучше самые большие ветки подпереть жердями и палками, чтобы они приняли изначальное положение и не обломались. Не обливать тёплой водой и не греть феном! Дождитесь, пока лёд растет от солнца.
Что делать, если весной начала желтеть хвоя?
В первую очередь нужно сбрызнуть обезвоженную хвою и притенить от солнца (если не было притенения). Далее нужно поливать растение понемногу, но часто водой комнатной температуры. Если вы замечаете, что вода не впитывается в почву, а растекается, значит продолжайте поливать — земля замёрзла, корни «спят», а крона начала оживать, испарять много влаги, особенно с солнечной стороны, поэтому появился ожог — иссушение. Потом при постоянной температуре + 10 С нужно обработать крону хвойного растения «Цирконом», «Эпином», или «НВ 101».
Видео Подготовка хвойных к зиме :

Какой должен быть земляной ком у посадочного материала?

Многие садоводы желают побыстрее озеленить свой садовый участок. И благодаря гибкости природы это вполне возможно сделать, только нужно учитывать некоторые моменты пересадки небольших растений и крупномеров.

Потенциальные покупатели растительного материала иногда удивляются — почему такой маленький (большой) земляной ком, почему именно такая форма земляного кома? Ведь жизнь растения почти полностью зависит от состояния корневой системы! И прежде, чем задаваться такими вопросами, сначала следует изучить (или вспомнить) некоторую информацию по ботанике и ещё раз переубедиться в том, что питомник, в котором Вы хотите купить крупномер, работает на рынке уже не первый год, у него должно быть много филиалов по разным городам, а так же есть интернет-магазин. Только такие питомники заслуживают внимания и доверия. Например, лично я доверяю питомнику Ecoplant, у которого опыт работы — более 50 лет, как с лиственными, так и с хвойными породами растений.

Если же другие покупатели жалуются на некачественный материал или плохую работу специалистов по пересадке растений, то уж поверьте, в таких случаях не может быть никаких филиалов и интернет-магазинов. Вот в такие питомники не следует обращаться.
Я часто наблюдаю, когда еду по дороге, что многие частные небольшие питомники выставляют свои бедные растения прямо на обочину дороги — так больше шансов, что эти растения купят проезжающие люди… Сразу возникает вопрос — а где же эти деревца выращивались? Где у них «север-юг», то есть расположение ветвей по сторонам света, что важно при посадке? Каким образом вынимался земляной ком? И самое главное — были ли корни сформированы в начале развития дерева или куста? Конечно, продавец всё расскажет. Но я предпочитаю покупать растения в тех питомниках, куда можно приехать, посмотреть всё. Или же хотя бы зайти в какую-нибудь социальную сеть (ВКонтакте, Однокласники), где есть группа этого питомника, а там уже и фотографии можно посмотреть, и видео, и комментарии других людей почитать.

Так что если Вы, уважаемые читатели, сомневаетесь в качестве материала, то разузнайте ещё больше информации о питомнике от других людей, которые уже пользовались услугами. А так же смотрите примеры работ — если высаженные специалистами данного питомника растения прекрасно себя чувствуют и развиваются, значит люди знают своё дело.
Немного ботаники.
Корневая система у большинства хвойных.
У хвойных пород с самого рождения появляется главный корень, который называется стержневой. Он сохраняется на всю жизнь и из него во все стороны вырастают боковые, дополнительные корни. Иногда главный корень перестаёт развиваться, и тогда уже главную роль исполняют боковые корни. Так же кроме главного стержневого и боковых корней существуют относительно небольшие, сильно разветвлённые (как запутанная метла) корешки, которые исполняют всасывающую, абсорбирующую роль. Вот как раз на этих корнях приживаются особенные грибы, которые помогают дереву развиваться. Этот процесс называется симбиоз мицелия гриба и корней растения. Гриб не вредит растению, а наоборот, помогает впитывать некоторые органические соединения в почве, которые он уже заранее перерабатывает. Так же способствует нормальному усвоению соединений фосфатов, азота. Гриб вырабатывает вещества, которые для растения не менее важны, как витамины для человека, а сам питается веществами, которые выделяются корнями хвойных растений.

Корневая система у лиственных пород кустов и деревьев.
Корневая система у лиственных пород может быть самой разнообразной как по форме, так и по величине. Есть породы, у которых есть стержневой корень, а есть и мочковатые корни, а есть и смешанные виды. Так же эти породы разделяются на те, кто живёт в симбиозе с грибом, и кто живёт «самостоятельно».
А теперь отвечаем на сам вопрос : какой должен быть земляной ком у посадочного материала?
Есть хвойные кусты и деревья, декоративно-лиственные и декоративно-цветущие кусты и деревья, плодовые кусты и деревья — и все эти растения имеют различную корневую систему не зависимо от кроны.
Поэтому, условия выкопки хвойных и лиственных пород различны.

Листопадные кусты и деревья только до 5-8 лет можно выкапывать без земляного кома, то есть с открытой корневой системой, и желательно их побыстрее высадить на постоянное место или прикопать. В питомниках такие растения выкапывают специальным плугом, после которого остаётся большая часть корней, что способствует хорошему проценту приживаемости — 90-95 %. Если у Вас нет возможности хотя бы прикопать растение, то после выкопки желательно опустить корни в глиняную болтушку (глина с водой), тогда на корнях образуется глиняная корочка, что не позволяет влаге из корней быстро испарятся. Если есть возможность деревцо или куст прикопать, то есть присыпать корни землёй (если вы не решили ещё куда его посадить на участке), то растение может сохранятся таким образом не один месяц!

Все лиственные от 8 лет и все хвойные (любого возраста) нужно обязательно выкапывать с прочным земляным комом. Давно уже специалистами подобраны оптимальные размеры земляного кома посадочного материала в зависимости от размера растений и их возраста.
Самым допустимым размером земляного кома является 0,5 м. в диаметре для 8-12_ летних растений.
Для растений в возрасте 13-18 лет допустим ком в диаметре 0,8 м., и 20-22 _летние растения нужно выкапывать с комом, размером 1х1, то есть кубический метр. Если дерево намного старше, чем 22 года, то размер земляного кома должен подбираться индивидуально, и тут лучше посоветоваться со специалистом, так как он учитывает породу дерева, вид, состав грунта. Диаметр земляного кома должен быть не на много меньше, чем сам диаметр кроны.
Вы можете руководствоваться следующими закономерностями, так как, повторяем, размер кома зависит от нескольких факторов :

— диаметр кома должен быть больше 10 диаметров ствола на высоте 0,2м;

— диаметр кома должен быть приблизительно пропорционален диаметру кроны;

— высота кома зависит от компактности корневой системы.

Пересадочные растения спокойно переносят удаление корней до 20-25 %, если корней будет удалено больше, то скорей всего растение не приживётся. И если Вы видите оголённую корневую систему у хвойных (а они не любят, чтоб корни были голые), то ни к коем случае не покупайте такой экземпляр.
Можно ли самому пересадить дерево из лесу?
Можно, но чаще всего успехом это не венчается. Если Вы хотите пересадить дерево из лесу, то предупреждаем, в большинстве случаев такие растения не приживаются. Потому что вручную почти невозможно сохранить нормальный земляной ком. Особенно у хвойных, которые в большинстве растут на песчаных почвах, а такие почвы очень сыпучие и неустойчивые. А как известно, хвойные не терпят оголённой корневой системы!!! Без специальных выкапывающих машин, кранов и грузовиков тут не справиться.
Как растут кусты и деревья в питомнике?
В питомниках есть растения кадочные и выращенные в открытом грунте. Кадочные растения (лиственные и хвойные) с самого «детства» формировались, в том числе и корневая система, которая теперь не занимает много места. Крупномеры в питомниках выращиваются в открытом грунте на специально отведённых полях (лесопитомники), где учитываются множественные факторы(полив, температура, обрезка, защита от вредителей и болезней, удобрения, состав почвы, кислотность, преждевременная подготовка для пересадки) для нормально развития именно конкретного вида. То есть растения окультуренные, у них сильный иммунитет, поэтому хорошая приживаемость при пересадке.
Устойчивые и не устойчивые породы растений.
На примере некоторых растений приведём список тех, которые после пересадки долго болеют, и которые сохраняют отличную сохранность даже при пересадке летом. Итак, в основном растения разделяются на три группы — устойчивые, среднеустойчивые и слабоустойчивые породы.
Устойчивые к пересадке — лиственница сибирская, ель колючая, черёмуха Виргинская, клён ясенелистный, вяз мелколистный, рябина обыкновенная, ясень пушистый, ива козья, ольха сера, берёза бородавчатая и пушистая, сирень венгерская и обыкновенная.
Среднеустойчивые — тополи (чёрный, канадский, берлинский), каштан конский, боярышник сибирский штамбовый, яблоня лесная, вяз, липа крупнолистная и мелколистная, клён остролистный.
Слабоустойчивые (мало нарастают мелких корешков мочки) — жимолость, дуб черешчатый, крушина, бархат амурский, вишня и слива.

А теперь предлагаем посмотреть рекомендательные таблицы, по которым чаще всего руководствуются специалисты питомников. Тем более, в таблицах показаны стандарты на посадочный материал декоративных и плодовых растений, рекомендуемые на территории РФ.

Таблица 1. Соотношение диаметра ствола и размера земляного кома.

Диаметр ствола дерева на высоте 1-3 м	Размер кома м
5	1.0 x 1.0 x 0.7
6	1.3 x 1.3 x 0.6
7-10	1.6 x 1.6 x 0.7
10-13	1.8 x 1.8 x 0.7
13-15	2.0 x 2.0 x 1.0
16	2.5 x 2.5 x 1.0

Уважаемые читатели, теперь мы уверены, что Вы будете доверять питомникам, которые используют ботаническую информацию и многолетний опыт своего труда! Удачи в быстром озеленении!)

Почему желтеет хвоя у туи и других хвойных растений осенью!

Перед наступлениями постоянных холодов у большинства видов и сортов туй, да и других хвойных растений часто желтеет хвоя, приобретает не свойственный ей цвет, может ещё и опадать. Если изменения не резкие и Вы не наблюдаете открыто грибковые заболевания или вредителей, то волноваться совсем не нужно — это природный, неизбежный процесс.
Именно осенью опадает у хвойных хвоя, и этому есть причина — понижение температуры в сентябре-ноябре. Похолодание является природным сигналом для многих хвойников, в частности для туи, микроиботы, можжевельника, сосны и др. По цвету хвоя может стать жёлтой, бронзовой, коричневатой. На примере микробиоты перекрестнопарной можно чётко увидеть этот природный процесс, когда осенью её хвоя становится явно бурого цвета. Так же ржаво-бурый цвет может придавать многим хвойным наличие коричневатых шишичек, в которых хранятся семена.
Есть хвойники, которые не меняют цвет хвои осенью. Это, например, касается псевдотсуги Мензиса. У не хвоинки живут около 7-8 лет, потом они опадают и вырастают новые. Но процесс происходит постепенно и медленно. У елей иголки меняются через каждые 5 лет, но это не значит, что пятилетнее деревцо выглядит «лысым». Каждый год часть пятилетних иголок опадает, а новые нарастают. Старые иголки лишь слегка меняют цвет, вдали это совсем незаметно.
Осенний пожелтение и хвоепад можно наблюдать у сосны и пихты. У эти деревьев хвоя зачастую опадает со ствола и скелетных ветвей, внутри кроны. А вот у многих видов туй хвоя осенью почти вся становится желтовато-коричневого оттенка.
Опадает хвоя у туи больше в глубине кроны, где меньше попадает света. И даже если отпадают небольшие веточки (не только хвоя), то волноваться не нужно — это происходит природное обновление.
По-осеннему «очищается» и большинство видов можжевельника, елей, псевдотсуга. Хвоя может у них не коричневеть, а становится серо-сизой, но это никак не влияет на эстетический вид. Многие даже не замечают этого процесса. А вот кипарисовик горохоплодный Вас может даже напугать, когда начинает отторгать целые ветки коричневого цвета — у всех хвойных очищение от старой хвои веток происходит по разному!
Посмотрите на это фото, на нём явно показано как изменился цвет хвои зимой из зелёного в оттенки желтоватого сизого :
Если вы решили купить тую, сосну или кипарисовик, то заранее предупреждаем, что после высадки Вы можете наблюдать как бы «усыхание» деревца изнутри. На самом деле растение готовится к зиме, и хвоя больше желтеет и опадает внутри кроны. Кстати, хотим Вас познакомить с одним из самых больших питомников России и СНГ, где можно заказать хвойные и лиственные растения по оптовым и розничным ценам. Я у них вообще покупала хвойники по акции, чем очень довольна. Питомник-туй. рф — место, где исполняются мечты садовода!)))
На фото хвойных опад у пихты корейской :

И всё таки, что делать, когда желтеет хвоя у туи, можжевельника, кипарисовика, сосны, псевдотсуги и др.? Обязательно нужно освобождать растения от опавшей хвои. Их можно струсить рукой, защищённой перчаткой, или же смыть струёй воды. Это делается для того, чтобы хвоя не оседала в развилках ветвей, не скапливалась и не мешала вырастать новым, молодым хвоинкам. Если под Вашими хвойниками растут лиственные кустики и цветы, то следите за тем, чтобы опавшая хвоя не мешала им нормально расти. Если же под хвойниками ничего не растёт, и хвоя опала от природного процесса (то есть, не заражена болезнями и грибками), то оставляйте её на земле — она будет потихоньку перегнивать и станет прекрасной мульчёй.
На этом примере явный солнечный ожог у туи :
А если болезни и вредители???
Пожелтение хвои у туи, сосны, кипарисовика и др. может быть вызвано и не просто «желанием» растения обновится! Это могут быть болезни и вредители. Одной из самых вредных болячек у хвойников есть шютте бурое. Именно весной это деревцо не наращивает толком зелёную массу, а так и стоит жёлтое. Для того,чтобы избавится от шютте, нужно растения обрызгивать картоцидом или бордосской жидкостью. Обрабатывать нужно с интервалом в 2 недели, и до тех пор, пока растение не выздоровеет. Так же может хвойники повреждать тля. Она высасывает сок их верхушек веточек, от чего те начинают желтеть, менять окраску. Для борьбы с ней используют карбофос. А лучше провести профилактическую обработку ранней весной. Летом уже против тли рекомендуют бороться с помощью актелика и рогора-С. Если вы заметили, что хвоя поражается грибками ( в том числе и шютте), то обрабатывате хвойники ХОМмом, фундозалом, орданом, оксихомом, картоцидом или командором. А ещё лучше, чтоб предотвратить заболевания, обрабатывайте растения на протяжении всей весны цирконом и эпином.
Здесь мы можем увидеть шютте обыкновенное на ели :
Пожелтение хвои от неправильного ухода.
Да, такое происходит очень часто, когда хвойники при посадке сильно заглубляют, или на таком месте сажают, где очень близко к поверхности залегают грунтовые воды. Так же может негативно влиять неподходящая кислотность почвы или слишком солнечное и часто продуваемое место. Стоп! А Вы давно поливали и удобряли свои хвойники? Хвойные растения очень чувствительны к отсутствию влаги. Они не переносят постоянной жары и пересушивание земляного кома, так как корневая система у них залегает не глубоко! А недостаток магния тоже может привести к пожелтению хвои.
Так что если у растений пожелтела хвоя,то сначала осмотрите на наличие болезней и вредителей. Если есть, то предпринимайте меры по защите растения. (описано выше какой садовой химией). Если нет, то обратите внимание на влажность земли и вспомните — когда в последний раз подкармливали. Если на хвойные растения целый день падают солнечные лучи, то притените их лёгким агроволокном или другим укрывным материалом, сообразив из подручных материалов ширму.

Если Вы хотите ещё почитать статью про пожелтение хвои, про болезни и вредители хвойников, которые приводят к порче хвои, то более подробно у нас на сайте здесь.

Какие хвойные посадить на участке?

Хвойные растения – отличное украшение в саду или любом месте вашего имения. Эти вечнозеленые растения круглый год могут быть изюминкой у вас на приусадебном участке, если сажать одиночно или распланировать посадку группами, дав им центральное место, могут придать саду или двору уюта, если рассадить по периметру или сделать с помощью них настоящую зеленую изгородь. При выборе места, где собираетесь сажать эти растения, важно подобрать и их высоту, чтобы не получилось, что вы закроете вид из окна слишком близко посаженным высоким кустом или деревом, которые со временем наберут свой полный рост.

Пихты, сосны и ели лучше высаживать вдоль основных дорожек сада и не далеко от дома — эти деревья помимо красивого вида еще и будут очищать воздух, которым вы дышите.
Медленнорастущие небольшие хвойные подойдут для центровых мест и посадки у входа.
Будут хорошо смотреться как одиночно посаженные растения, так и групповые посадки с одинаковых видов или комбинированные с другими.
На фото туя восточная «Ауреа Нана» :
В одиночном варианте отличным выбором станут туя западная «Little Giant» или сосна горная «Гном», для групповых посадок подойдут подобные низкорослые хвойные растения — пихта бальзамическая «Нана», туя восточная «Ауреа Нана», ель колючая «Глаука Глобоза» и ель обыкновенная «Нидиформис».
С них и можно создавать комбинации или же высаживать группой с одного вида. Так же хвойные можно сочетать с другими растениями – в теплую пору они могут послужить хорошим фоном для цветущих однолетних растений, а в холодный период будут прикрывать оголившуюся почву. На фото ель обыкновенная «Нидиформис», купить ель Нидиформис , или другие хвойные вы можете у наших партнеров.
Из хвойных получаются симпатичные изгороди, методов посадки и сочетания их есть достаточное количество, но для небольшого по размерам участка будет лучше сажать в один ряд и одноярусные. Подобрать изгородь по высоте вы можете сами: для бордюра (до полу метра высотой) подойдет ель западная «Даника», для низкой изгороди (от 0.5 до 1.5 м)- туя западная «Голден Глоб», для средней (от 1.5 до 3 м) – ель обыкновенная, и тсуга канадская для высокой изгороди (выше 3 м). На фото пихта бальзамическая «Нана» :
Только что посаженным хвойным растениям нужен постоянный полив и почва должна быть увлажненной, чтобы влага быстро не испарялась, землю можно замульчировать слоем сосновой коры, опилок или хвои (опилки и хвою на всякий случай лучше обеззаразить фунгицидом). Укрыть нужно место вокруг ствола, слой мульчи составляет 5 — 10 см. Слой мульчи не только придаст декоративный вид и сохранит влагу, но еще и не даст разрастаться в этом месте сорнякам. На фото туя западная «Голден Глоб» :
Хвойные растения нуждаются в слабокислом грунте, а сосновая кора и хвоя как раз подкисляют его и при разложении дополнительно будут удобрять грунт полезными для растения микроэлементами. В жаркую, летнюю пору не забывайте поливать и опрыскивать ваши вечнозеленые растения, это следует делать в вечернее время или в пасмурную погоду. Это так же поможет им подготовиться к зимовке, поэтому начиная с сентября и до первых заморозков, обильно поливайте хвойные деревья и кусты. Удобрять их следует прекратить в июне, в последующее время растение будет занято подготовкой к зиме. На фото пихта корейская » Сильберлок» :
Что касается обрезки и формирования формы кроны, то этим нужно заниматься до начала сокодвижения (начало весны, когда температура не превышает +10 градусов). Обстричь тую можно до июня, а лиственницу в июне – июле.
Хвойные растения могут быть разных расцветок, и это зависит не только от вида или сорта. Важное влияние оказывают место и условия, в которых они находятся, хоть о них и бытует известная загадка «и зимой, и летом – одним цветом». Например, кипарисовик Лавсона на солнечном месте будет голубого цвета, но в тени он поблекнет. Поэтому не стоит забывать об этих особенностях. На фото кипарисовик Лавсона «Элвудс Голд» :
На небольших приусадебных участках или если у вас мало свободного места для посадки, но хочется как можно лучше его украсить, то вы можете выбрать в таком случае двухцветные хвойные растения: корейская пихта «Силберблок» (имеющую серебристую хвою с одной стороны и зеленую с обратной), тую западную «Санкист» (стройная и с желто-зелёным окрасом), высокая ель «Glauca» ( с конической формой кроны и сине-зеленой хвоей), кипарисовик нутканский «Variegata» (зеленый с желтыми пятнышками). Двуцветные растения следует сажать отдельно от одноцветных, чтобы выделялись и не смешивались цветовые особенности этих видов хвойных. Некоторые сорта немного меняют свой цвет в разные периоды года: сосны стают более золотистого цвета, а туи бронзового оттенка. На фото ель колючая «Глаука» :
Мир хвойных растений очень разнообразен и с каждым годом селекционеры выводят всё новые, уникальные сорта. А это значит, что всё больше и больше наши сады приобретают сказочные очертания, благодаря красивым, пушистым, ярким хвойникам!
Хвойные растения для сада. Виды и сорта ели :

Хвойные растения для сада. Сорта туи :

Хвойные растения для сада. Виды и сорта можжевельника :

Ель колючая Хупси — светлое пятно среди тёмной листвы!

Очень симпатичная декоративная ель с хвоей пепельно-голубого цвета и конусной формой кроны, с завидной неприхотливостью к окружающей среде – хорошо переносит минусовые температуры; имея крепкие ветви, она свободно выдерживает налипающий мокрый снег; легко приживается в местах с загрязненным воздухом, на малоудобренной почве и не любит переувлажнения, чем хорошо подходит для посадки в городе. Но дерево светолюбиво. Вырастает относительно других деревьев быстро – 20-30 см в год по высоте и 10 см в ширину, а в целом — до 10-15м в высоту с диаметром кроны 3-5м., крона у нее густая благодаря вплотную растущим побегам. Цвет они имеют желто-красный , сама же хвоя серебристого цвета или насыщено синего.

Лучше всего такому дереву в саду или парке подойдет ведущее, центральное место или же высаживать их небольшими группами на видных участках, в таком случае получится красивая аллея, стриженная изгородь, массив. Можно совместить с другими деревьями: пихтой одноцветной, псевдотсугой и сербской елью, но Хупси требует достаточного пространства вокруг себя.
Если вы хотите купить ель колючую Хупси (Picea pungens Hoopsii), то непременно приобретайте такие красивые растения в зарекомендованных питомниках, отечественных. Тогда дереву не нужно проводить аклиматизацию, как нужно это делать для растений, привезённых из-за границы.
Посадка ели колючей Хупси и уход.
Высаживается обычно весною, а если дерево уже подросшее, то зимою. Для молодых елей можно вносить подкормку минеральными удобрениями, но взрослые в ней не нуждаются. Сажается в яму50-70 см глубиной, на расстоянии 2-3 м. (если высаживается группа высоких елей). Не давайте почве уплотняться и задерживаться влаге, а место посадки планируйте как можно дальше от грунтовых вод. Сделайте обязательно дренажный слой сантиметров 15-20 из песка, битого кирпича или другого пригодного материала. И имейте ввиду: корневая шейка должна быть на одном уровне с землей. Посадить можно в специально подготовленную почву из дерновой и листовой земли, песка и торфа в соотношении 2:2:1:1. После высадки обязательно хорошенько полить, ведер 4-5 воды будет достаточно. Что бы дереву было легче прижиться в новом месте, сделайте для него удобрение: на 10 л. 100-150г нитроаммофоски и 10 г корневина.
В летний сезон поливайте по 10-12 л на дерево раз в неделю, так как засушливую погоду елям переносить трудно. Прорыхливайте не глубоко землю, 5 см. глубины будет достаточно. Перед приходом зимнего сезона осыпьте землю вокруг ствола слоем торфа 5-6 см, а с наступлением весны просто перемешайте его с землей. Для хвойных растений можно два раза на сезон внести подкорку удобрениями.

Обрезку елям обычно не проводят, но когда нужно сделать из них живую изгородь, то это допустительно. Обрезаются как правило засохшие и больные ветви. Чтобы не навредить дереву, проводите обрезку в мае-июне, в это время прекращается активное сокодвижение.

Горная сосна в ландшафтном дизайне

Уже давно в садах и на участках используются горные сосны всевозможных видов, которых насчитывается сейчас около ста. Виды сосны горной различны и могут быть высокорослыми деревьями, которые достигают 4-10 м., есть небольшие кустарники 2 м. высоты, а есть карликовые кустарники или стелющиеся виды. Если сосна растёт в подходящем климате в нормальных для неё природных условиях или при должном уходе, то возраст её может казаться неограниченным — это один из долгожителей в зелёном мире.
Ландшафтные дизайнеры с удовольствием используют сосну горную (крымскую, чёрную) для создания прекрасных композиций или для солитерной посадки. Горная сосна в ландшафтном дизайне обладает качеством дополнения любой декорации сада, потому что имеет массу привилегий:
— все виды сосны горной имеют красивые кроны;
— аромат, который издаёт горная сосна обладает целительными свойствами, он очищает воздух, распространяя эфирные масла;
— это совершенно неприхотливое растение относительно почвы;
— не требовательна сосна горная к режиму полива;
— отлично переносит перепады температуры, не боится холодов.
Прежде чем купить сосну горную, нужно хорошо изучить разные виды, которые подойдут именно для Вашей садовой композиции, а потом уже приобретать в зарекомендованных отечественных питомниках.
На фото сосна горная Колумнарис:
Сосна горная в ландшафтном дизайне прекрасно себя чувствует на загородных участках, где воздух не так сильно загазован. Растение очень светолюбиво, но терпит и полутень. Это растение подходит совершенно для всех садовых композиций — для альпинария, рокария, рутария, миксбордера, каменного сада, в бордюрной посадке. Особенно красиво смотрится, если высадить стелющиеся кустарники сосны горной возле тропинки, таким образом тропинка будет выглядеть защищённой и более выраженной.
Горные сосны можно высадить в специальном месте, предназначенном для отдыха. Такая своеобразная кулиса от солнца и ветра создаст уютное место, которое напомнит лесную полянку, окружённую хвойниками. Поставить там лавку и устраивать эфиротерапию для оздоровления — ещё один плюс сосны горной!) На фото сосна горная Гном :
Сосна горная в ландшафтном дизайне декоративна не только в тёплый сезон. Как и все хвойники сосна декоративна зимой, но в отличии от многих других она не боится сильных снегопадов, морозов.

Горные сосны интересны тем, что имеют разные формы крон в зависимости от вида. Кроны бывают ажурными, раскидистыми, яйцевидно-притуплёнными, пирамидальными или зонтиковидными. Обычно в зависимости от кроны можно создавать разнообразные композиции с многими видами сосны горной.

Сосна горная в ландшафтном дизайне может не только украсить сад, участок, но и помочь с укреплением склонов, так как её корневая система хорошо развита.
Посадка и уход за сосной горной.
Сосна горная отлично растёт на кислой почве, как и в природных условиях, но она нормально развивается и на обычных почвах — песчаных, супесчаных, каменистых. Обязательно почву нужно дренировать. Место для посадки должно быть солнечное или полутенистое.
Сосну горную лучше всего сажать на свой участок ранней весной (апрель) или в августе-сентябре, когда почва не начала замерзать. На фото сосна горная Мопс :
Яму для посадки нужно обязательно делать глубже и шире по диаметру. На дно ямы нужно насыпать дренаж, сверху на дренаж насыпают слой плодородной почвы и аккуратно устанавливают земляной ком сосны. На дно насыпают столько земли, чтоб корневая шейка растения ни в коем случае не заглублялась! После установки земляного кома в яму засыпаем остальную почву по краю и немного утаптываем. Почва для засыпки сосны должна быть плодородной — а это может быть смесь перепревшего навоза или компоста и песок. Сосна хорошо откликается на минеральную подкормку. Поэтому в почвенную смесь можно добавить 50 грамм. комплексного удобрения (Кемира-Агро).
На фото сосна горная Мугус :
Лучше всего приживаются молодые сосны, если сосне более 5 лет, то и приживаемость будет длится намного дольше. Сосна горная приживается на новом месте месяц-полтора, поэтому в этот период за нею нужно тщательно ухаживать, периодически поливать по мере засыхания земли. При посадке сосны нельзя делать углубление в приствольном круге, чтобы после дождей там не скапливалась вода. И поливать нужно не под самый ствол, а по наружному краю лунки 1-2 раза в неделю. Молодые сосны нужно обязательно на первую пору укрывать от солнца с помощью хвойного лапника или лутрасилом.

После растаивания снега и прогревания земли под сосну горную подсыпают немного перепревшего навоза с песком или новой хвои, это и подкислит почву, и замульчирует её, что предотвратит быстрое испарение влаги.
На фото сосна горная Офир:

На фото сосна горная Варелла :

На фото сосна горная Винтер Голд :

Видео «Посадка горной сосны. Уход за горной сосной» :

Уход за туей

Туи — одни из самых популярных кустов и деревьев, так как они не требуют много ухода, но очень эффективно смотрятся в любом саду, парке, сквере. Эти растения универсальны: их можно сажать в живой изгороди, в композициях с другими видами растений, колоннами возле входа, оградить ими детскую площадку от ветра, а низкорослые отлично подойдут для украшения альпийской горки, рокария или бордюра.
В этой статье мы опишем уход за туей на весь год, то есть, как ухаживать за ней весной, включая посадку саженца, как ухаживать летом, осенью и зимой.
Вы приобрели саженец туи или планируете это сделать? Заранее определите место для посадки растения, подготовьте почву и яму.
Если Вы желаете купить тую отличного качества, то покупку производить нужно в зарекомендованных питомниках, которые имеют постоянные положительные отзывы от покупателей.
Уход за туей весной.
Высаживать саженцы туи можно весной, летом и осенью, но лучше всего сажать весной, когда только начинается сокодвижение у садовых кустов и деревьев, набухают почки. Чтобы сэкономить время, нужно заранее подготовить котлован для посадки саженца и почвосмесь.
Смесь грунта должна состоять из дерновой земли, торфа, перегноя и песка. Все компоненты кроме песка берутся в 2 частях, песка должно быть меньше, то есть 1 часть. Эта почвосмесь должна быть влажной, но если засыпать котлован сухим грунтом и обильно пролить, то в таком случае земля сильно уплотнится возле корней. Сухая почва, плохой полив после посадки саженца может привести к пожелтению хвои и плохому нарастанию ветвей.
Если Вы хотите сформировать живую изгородь, то туи нужно сажать на расстоянии 2 м. друг от друга. В другом случае туи высаживаются поодиночно, в группах, в композициях, между деревьями и лиственными кустами.
Посадка саженца.
Для больших туй, у которых соответственно большой ком земли с корневой системой выкапываются ямы по размеру: 50-70 см. в глубину, и 1 м. в диаметре. Для корневой системы туй меньшего размера соответственно котлованы должны быть меньше. Или же можно выкопать такой котлован, чтоб на 8-10 см. он был глубже и шире, чем земляной ком саженца. Чтоб потом на дно котлована можно было положить слой плодородной земли с учётом, что корневая шейка растения будет находится на уровне земли (не глубже и не выше), а так же плодородной землёй нужно будет засыпать пространство между стенками ямы и комом.
После посадки саженца хорошо проливаем землю и удобряем тую «Эпином» — 1 ампула на 5 л. воды.
Через 2 года производятся органические и минеральные подкормки, которые уже нужно делать каждую весну:
— органические — 2-3 литра удобрения, разведённые водой, под каждое дерево 2 раза на сезон;
— минеральные — 100 гр. на 1 м. кв. один раз на сезон.
Так же отлично подойдёт жидкое минеральное удобрение «Биоуд», которое можно употреблять до 3 раз за сезон.
Почву под туей нужно обязательно замульчировать корой, торфом или щепой, чтобы она не пересыхала и не уплотнялась. Но даже мульчу нужно периодически рыхлить, чтобы происходила нормальная аэрация почвы. Но рыхлить нужно не глубоко, так как корни туи залегают поверхностно и их можно повредить.
После посадки теперь нужно обязательно раз в неделю поливать тую, при нормальной погоде по одному ведру под каждое растение и при засухе по 2 ведра на растение. Если весной идёт мало дождей, то нужно периодически утром и вечером опрыскивать крону туи, так как она имеет свойство испарять очень много влаги. То есть, дождевание обязательно в уходе за туей.
Так же весной нужно провести одно профилактическое опрыскивание фунгицидами и инсектицидами против вредителей и болезней.
Маленькие растения туи ранней весной следует прикрывать от солнца спец. тканью или ширмой, но не сильно укутывать, иначе туя может пожелтеть не только от солнечных ожогов, но и от перегрева под укрытием.

Уход за туей летом.
Летний уход за туей заключается в продолжение весеннего ухода. То есть раз в неделю нужно поливать туи (10 л. на растение, но при засухе-20 л.), проводить дождевание, что напитывает хвою влагой, а так же смывает пыль, грязь, и даже некоторых вредителей или грибки, что могут привести к заболеванию туи. Через несколько дней после полива проводится аккуратное рыхление почвы под туей и по мере перегнивания подсыпается мульча, но не уплотняется.
Проводится подкорка удобрениями (минеральными «Агрикол», «Кемира», «Осмакот» и т.д., и органическими) и профилактическое опрыскивание фунгицидами и инсектицидами.
Молодые растения не желательно подрезать, формировать, они должны справиться сначала с приживанием на новом месте. Но если туя быстро растёт и в первый год посадки нарастила много зелёной массы, или же Вы посадили уже взрослую тую (контейнерная посадка), то многие сорта требуют стрижки, чтобы поддерживать декоративную форму кроны. На протяжении всего вегетативного сезона, но активнее летом проводят стрижку и формирование кроны. Обычно формируют в виде пирамиды, овала, треугольника, спиралевидно. Стрижка туй ещё и активизирует нарастание молодых ветвей, что делает крону гуще и красивее.
Проводить стрижку нужно часто, но состригать не сильно. Лучше состричь молодые, не одревесневшие веточки, чем убирать толстые, грубые ветки, от чего туя может долго болеть.

Уход за туей осенью.
В августе нужно прекратить подкормку туй, чтобы остановить активный рост зелёной массы. Так же деревья и кусты начнут запасать вещества, которые помогут им нормально перезимовать. Если продлить подкормки, то растение не успеет «понять», что начался новый период, который требует другого развития.
С осени нужно подготовить зимнее укрытие для туй. Взрослые растения хорошо переживают зиму, но молодые, а тем более, посаженные в этом году обязательно нуждаются в укрытии. Для этого подойдёт нетканый материал или мешковина.
Есть виды туй, у которых крона сильно разветвляется, поэтому, чтоб избежать поломанных от снега ветвей, нужно крону аккуратно собрать и обвязать верёвкой или жгутом, не сильно прижимая ветки к главному стволу, чтоб растение не запрело.
Осенью нужно проверить все ветви, и если есть пожелтевшие, кривые, растущие вовнутрь кроны и мешающие, то их нужно срезать острыми садовыми ножницами. Обычно, если часть растения ослабла, как, например, несколько веток, то на них как раз могут поселиться вредители или грибки. Особенно тщательно проверьте ветки внутри кроны и низ, где из-за превышенной влажности, плохой продуваемости ветром и загрязнением землёй могут появится болезни.
Если у Вас климат ветренный и снежный, то вокруг туй можно соорудить деревянные каркасы или сплести из ивы специальные корзины, которые одеваются на тую. Каркасы обматываются нетканым материалом или светлыми чехлами, которые будут отбивать солнечный свет, оберегать растения от морозов и ветров. Деревянные каркасы делаем осенью, можно их и установить возле туй заранее, но укрывать материалами нужно тогда, когда появятся ночные морозы.
Так же нужно провести последний влагозарядный полив, если осень выдалась сухой! Это убережёт туи от заморозков.
При наступлении постоянных холодов (но не морозов) осенью корневую шейку туи нужно утеплить: окучить почвой и замульчировать корой, щепой или ореховой скорлупой, то есть такой мульчёй, которая не будет преть.
Уход за туей зимой.
Зимой нужно периодически расчищать снег с крон и укрытий, которые вместе со снегом могут поломать ветви туи. Так же обильное нагромождение снега возле куста или дерева может привести к выпреванию. Поэтому снег должен лежать возле растений на земле, но не нагребать его специально под туи.
Если с южной стороны растут туи, и вы замечаете начало пожелтения хвои, то соорудите временную ширму против солнечных лучей их нетканого материала, агроволокна.

Уход за туей на следующую весну.
Весной, в марте солнце очень часто портит наши туи своими яркими лучами. С маленьких туй, которые были всю зиму, укрыты, не спешим снимать чехлы и укрытия. Наблюдаем за взрослыми и не укрытыми туями, при малейших признаках пожелтения делаем ширму или накидываем агроволокно на туи.
Когда земля подсохнет до такой степени, что можно будет рыхлить её, нужно туи обильно полить. Следующие поливы можно производить с включением подкормок и удобрений.
Раскрывать туи от укрытия нужно постепенно, на 2 часа в день, и потихоньку увеличивать время открытия, чтобы растение постепенно привыкало к яркому свету. Если туя пострадала от солнца и пожелтела, то 4 раза в месяц (1 раз в неделю) нужно опрыскать крону любым препаратом, но в который обязательно входит компонент «Эпин».
Так же пожелтеть туя может от неподходящей для неё кислотности. Туи больше любят слабощелочной или слабокислый грунт, но если в почве преобладает щёлочь, то обязательно её нужно подкислить. В таком случае можно замульчировать тую торфом, который подкислит землю.

Хвойные в саду. Пример готовой композиции

Многие садоводы мечтают вырастить у себя в саду хвойные растения различных видов и сортов. Хвойные в саду вместе с декоративно-лиственными и красиво-цветущими растениями создают неописуемую красоту. А так же кроме красоты хвойные защищают наш сад от шума, пыли и насыщают воздух полезными для нашего здоровья эфирными маслами.

Композиция из хвойных растений представляет собой группу хвойных видов и сортов, высаженную по определённым правилам ландшафтного дизайна. Чтобы создать такую композицию у себя на участке, нужно придерживаться основных рекомендаций, с которыми мы сейчас поделимся с Вами.

Хвойные в саду можно высадить в разных уголках участка, но от этого группа будет иметь разную форму. Если Вы хотите создать композицию кругового обзора, то самые высокие хвойные нужно высаживать в центре группы, чтобы хвойные среднего размера и маленькие формы могли разместиться на переднем плане. Тогда все растения будут получать достаточно солнечного света и радовать наш глаз, так как все будут на виду.

Если Вы хотите украсить вход в здание или высадить композицию возле стены, то самые высокие растения нужно высаживать на заднем плане, соответственно низкорослые и карликовые хвойные — на переднем плане.

Если вы хотите сделать ленточную посадку, то всегда высокие растения высаживайте так же на заднем плане, а растения средней высоты и низкорослые хорошо впишутся между высокими хвойными, но высаженные ближе на передний план. Следите за тем, чтобы рядом не высаживать растения одинаковой высоты. Одинаковые по росту растения и желательно одного вида высаживаются только в зелёной изгороди.

Хвойные растения сейчас нас радуют огромным ассортиментом форм и окрасок хвои. Создание композиции с совершенно разными окрасками хвои как раз наоборот «разбивает» её, не группирует. Если Вы хотите сделать композицию из трёх хвойных, то желательно высадить 2 растения с одинаковой окраской хвои и 1 растение с другой окраской.
Если предусматривается композиция из 5 хвойных, то использовать желательно 3 разных окраски хвои (например, 1 жёлтая, 1 голубая, 1 сизая, и 2 зелёных).

Чтобы создать композицию из хвойных в своём саду нужно или вырастить самому растения, что очень трудоёмко, или же купить. А купить хвойные растения для сада Вы можете у наших партнёров. К тому же в наличии есть все виды хвойных из которых мы сейчас сделаем композицию!

В нашем примере большинство хвойных будут высокорослыми деревьями, поэтому их нужно высаживать друг от друга на достаточном расстоянии, чтоб они, когда вырастут, не мешали друг другу. Для этого будем пользоваться характеристикой, в которой указаны размеры взрослых растений. А так как между хвойными будет не малое расстояние, то Вы его можете заполнить тенелюбивыми кустиками и цветами. Очень красиво смотрятся возле хвойных луковичные и клубнелуковичные цветы.

Немного о формировании групп. В ландшафтном дизайне принято размещать растения в таких группах :
Картинка 1.
Картинка 2.

Картинка 3.

Группа из 5 растений. В центре (1) высокорослые хвойное растения, по сторонам (2 и 3) — среднерослые и низкорослое растение. Красные линии обозначают, что все растения проглядываються с одной стороны. Также и с других сторон.

Картинка 4.

Это самые простые примеры, которые Вам могут пригодится.
А сейчас мы предлагаем вам готовую схему композиции из восьми хвойных растений. Создадим её по примеру картинок. Используем для этого картинку номер 1 (с тремя растениями) и картинку номер 3 (с пятью растениями). С левой стороны Вы видите растения, высаженные по схеме в 3 шт. — это сосна крымская (4), кедр сибирский (5), ель обыкновенная (2). С левой стороны хвойные высажены по схеме в 5 шт. — туя Смарагд (6), туя Колумна (7), пихта бальзамическая (8), ель голубая(1), сосна обыкновенная (3).

Краткая характеристика хвойных растений в композиции:

1. Ель колючая или голубая (Picea pungens) — высота 20-30 м., ширина — 6-8 м. Годовой прирост 30 см. Цвет хвои голубоватый, сизый, серебристый оттенки. Форма кроны пирамидальная. Корневая система глубокая, на менее плодородной почве — поверхностная. Любит в меру питательную почву и достаточный полив. Повышает декоративность на подзолистых, влажных почвах, на сухих, бедных, каменистых или глинистых теряет декоративность. Ветроустойчива, светолюбива.
2. Ель обыкновенная или европейская (Picea abies) — высота 20-40 м., ширина — 6-8 м.. Растёт до 10 — 15 лет медленно, потом быстрее, по 50 см. в высоту. Цвет хвои тёмно-зелёный. Форма кроны пирамидальная. Корневая система глубинная ,если растёт на суглинках и супесях. Если почва часто влажная, то корни поверхностные, от чего может страдать от ветра. Любит влажный воздух, в меру влажные, кислые и хорошо дренированные почвы. Отлично растёт в тени. Весной нужно притенять молодое растения от солнца и защищать от возвратных заморозков. Но зимой морозоустойчива.
3. Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) — высота 20-25 м., ширина 7-10 м. Растёт быстро, годовой прирост 30-40 см. Цвет хвои сизовато-зелёный, форма хвои немного изогнута. Корневая система мощная, стержневая, хорошо себя чувствует на каменистых почвах, не боится сильного ветра. К почвам не требовательная, только не любит уплотнения и сильного засоления почв. Очень светолюбива. Активно выделяет эфирные масла и фитонциды, чем очищает и ионизирует воздух.
4. Сосна Палласа или крымская (Pinus Palasina) — высота до 30 м. Хвоя длинная(18-20 см.), немного изогнута, тёмно-зелёная. Эта сосна менее морозостойкая, чем сосна обыкновенная. Годовой прирост 30 см. Любит известковые почвы, но нормально растёт и на песчаных, щебневых. Светолюбива, в тени теряет декоративность и повреждается вредителями. Корневая система мощная, глубокая, поэтому не боится ветра. Засухоусточива, не любит застоя воды. Газо- и пылеустойчива.
5. Кедр сибирский или сосна кедровая (Pinus sibirica) — высота 30-35 м., ширина 5-8 м. Первые 20 лет растёт очень медленно, потом годовой прирост составляет 30-40 см. Хвоя плотная, торчащая, тёмно-зелёная с сизым налётом. Корневая система мощная с основным коротким стержневым корнем и многочисленными боковыми корнями, не боится сильного ветра. Растёт на любых почвах, кроме глинистых и чисто песчаных. Но предпочитает лёгко-суглинистые и суглинистые, слабооподзоленые почвы. Светолюбива, теневынослива. Чем старше растение, тем больше требует света. Любит в меру влажную почву и влажный воздух. Очень зимостойкая. Древесина кедра отпугивает мошек, комаров, моль.
6. Туя западная Смарагд (Thuja occidenalis Smaragd) — высота 3-5 м., ширина — 2 м. Годовой прирост 10 см. Форма кроны — узкая, пирамидальная, плотная. Хвоя тёмно-зелёная, хорошо сохраняет свой цвет зимой. К почвам не требовательна, но лучше растёт на свежих суглинках и на известкованных почвах. Солнцелюбива, может расти и в полутени. Морозостойкая. Хорошо смотрится в контейнерах и в зелёной изгороди. Очищает и ионизирует воздух.
7. Туя западная Колумна (Thuja occidenalis Columna) — висота -10 м., ширина -до 1,5м. Растёт очень быстро. Хвоя чешуйчатая, блестящая, тёмно-зелёная, зимой сохраняет цвет, в тени окраска темнеет. Хорошо приживается, если не сильно тревожить корневую систему. К почве не требовательна, растёт на кислых и на щелочных грунтах, главное,чтоб они были питательны и влажные. Не любит пересыхания почвы. Светолюбива, на солнце крона плотная, в тени редкая. Самая морозостойкая среди туй западных. Хорошо подходит для живой изгороди из -за быстрого роста и высоты.
8. Пихта бальзамическая (Abies balsamea) — высота 20 м., ширина -6м. Форма кроны узкопирамидальная. Хвоя тёмно-зелёная, блестящая сверху, с двумя беловатыми полосками снизу. Растёт быстро. Корневая система поверхностная, поэтому нужно беречь от сильных ветров. К почвам нетребовательна, но предпочитает кислые. Если нижние ветви прикрыть перегноем, то они укоренятся. Не любит утаптывания почвы и обламывания ветвей. Солнцелюбива, но и хорошо растёт в полутени. Морозостойкая.

Сорта ели

Давайте рассмотрим самые популярные сорта ели, а так же основные виды ели и их декоративные формы. Ведь перед тем как озеленять свой участок, сперва нужно хорошенько изучить растения. Ну а как же без хвойных растений?
Всего на нашей планете, в особенности в холодных районах северного полушария, произрастает 45 видов елей. У половины видов родиной является Западный и Средний Китай и Северная Америка. Всего существует 150 декоративных форм, 100 из которых интродуцированы в русские условия.

Давайте начнём с самого знакомого нам вида. Это Вид Ель обыкновенная ( Picea Abies).
Всем знакомое дерево, привычное в средней полосе. Может достигнуть высоты 50 метров и дожить до 300 лет. Если вы захотите пересадить ель из леса в сад, то имейте в виду: она предпочитает хорошо дренированные кислые, супесчаные и суглинистые почвы. Не выносит застоя воды, засоления почвы, длительной засухи.

В саду лучше использовать декоративные формы и сорта ели обыкновенной:
Ель обыкновенная, сорт ‘Compacta‘:
Высота и ширина кроны этой формы одинаковы — 1,5-2 метра (иногда — до 6 метров).
Ель обыкновенная, сорт ‘Echiniformis‘ :
Карликовая форма достигает высоты всего 20 см при ширине 40 см. Цвет хвои — от желто-зеленого до серо-зеленого, а крона подушковидная.
Ель обыкновенная, сорт ‘Nidiformis‘ :
Карликовая форма с необычной кроной — она напоминает гнездо, так как ветки на стволе растут раструбно и веерообразно.
Ель обыкновенная, сорт «Acrocona» :

Высота взрослого растения — 3 м., ширина — 4м. Годовой прирост в высоту — 8 см., в ширину — 10 см. Сорт ели с приподнятыми и дугообразно свисающими ветвями, молодые шишки ярко-красные. Хвоя темно-зеленая. Не выносит застоя воды, засоления и сухости почвы. Высокозимостойка. Теневынослива.
Очень эффектная ель!
Ель обыкновенная, сорт «Inversa» :
Особый сорт ели с плакучей кроной. Высота — до 6 м., ширина — до 2 м., Годовой прирост в высоту — 15 см., в ширину — 10 см. Для того чтобы эта ель росла вверх, необходимо направлять верхушку.
Ель приобретает такую высоту, какую ей задают.
Ель обыкновенная, сорт «Maxwellii» :
Высота и ширина взрослого растения — 1,2 м. Годовой прирост в высоту и ширину — 5-10 см. Форма кроны подушковидная. Хвоя очень густая, жесткая и заостренная, желтовато-зеленая. Морозостойкая. Теневынослива.
Ель обыкновенная, сорт «Ohlendorffii» :
Сорта ели. Высота взрослого растения -3 м., ширина- 2,5 м. Крона густая, в молодом возрасте округлая, затем ширококоническая.
Хвоя зеленая, острая, блестящая. Шишки сначала ярко-красные, затем красновато-бурые. Не выносит застоя воды и сухости почвы. Нетребовательна, растет на умеренно богатых питательными веществами почвах, от кислых до щелочных. Теневынослива, морозостойка.
Ель обыкновенная, сорт «Pygmea» :
Высота взрослого растения — 1, 5 м., ширина — 2 м. Хорошо растет на всех видах умеренно увлажненных почв, но предпочитает хорошо удобренные, свежие почвы. Избегать посадки в местах с излишним увлажнением. Зимостойкость высокая. Рекомендуется отряхивать крону после обильных снегопадов, чтобы избежать повреждения ветвей снеговой нагрузкой.
Может расти как на солнце, так и в полутени.
Ель обыкновенная, сорт «Repens» :

Высота взрослого растения — 30 см., ширина — 1,5 м. Годовой прирост в высоту -3 см., в ширину — 5 см. Хотя растение теневыносливо, ему лучше подбирать освещенные, солнечные места. В условиях даже незначительного затенения побеги излишне вытягиваются, и крона становится рыхловатой. К почве особых требований не предъявляет. Может расти на любых умеренно питательных и увлажненных садовых, кроме тяжелых и сухих. Зимостойкая.
Ель обыкновенная, сорт «Tompa» :
Высота взрослого растения — 1 м., ширина -1, 5м. Компактный медленнорастущий сорт, с красивой густой хвоей. Растет очень медленно, поэтому долгие годы сохраняет свою изящную форму почти неизменной без обрезки и дополнительного ухода. Хорошо растет как на солнце, так и в полутени, выносит даже тенистые места. К почве нетребовательна.

Вид Ель колючая (Picea pungens) :
В культуре она вырастает до 25 метров в высоту, а в природе — до 45. Живет до ста лет. Крона у нее пирамидальная, а ветви образуют правильные плотные ярусы. Хвоя очень колючая (отсюда и название), окраска варьируется от зеленой до светло-голубой и серебристой. Ель колючая достаточно устойчива к атмосферным загрязнениям, но в городских условиях ее надо не менее трех раз в месяц обмывать водой. Светолюбива. Не выносит переувлажнения и слишком плодородной почвы.

Самые популярны сорта ели колючей:
Ель колючая, сорт ‘Argentea‘ :
Форма с серебристо-белой хвоей. Высокое дерево, в высоту достигает 25 м, ширина кроны — 4 м. Крона пирамидальная. Ветви образуют горизонтальные правильные и плотные ярусы, либо обвисающие под различными углами. Очень красивы экзeмпляpы, y которых ветки расположены равномерно правильными ярусами по окружности ствола от земли дo самой вершины. Устойчива к загрязнениям воздуха. Засухоустойчива и зимостойкая.
Ель колючая, сорт ‘Glauka‘ :
Взрослое дерево достигает в высоту 10 — 15 м., в ширину- 7-8 м. Крона коническая, ветви располагаются плотными правильными ярусами, горизонтально либо под небольшим углом. Хвоя голубая со стальным отливом, жесткая, очень колючая; при избыточных дозах азотных удобрений сизая окраска может исчезать в связи с интенсивным ростом побегов и недостаточно толстым слоем воскового налета, от которого и зависит интенсивность голубого цвета. Зимостойкая, легко адаптируется, почвы предпочитает от относительно сухих до свежих, хорошо дренированные, песчано-гравийные или супесчаные. Хорошо переносит городские условия, засухоустойчива и морозостойка. Светолюбива.
Ель колючая, сорт ‘Hoopsii‘ :
Взрослое дерево достигает высоты 10 м., в ширину же- 4 м. Ежегодный прирост -10 12 см. Хвоя игольчатая, острая, жёсткая, 2-3см длиной, насыщенного голубого цвета с серебристым оттенком. Хвоя сохраняется на ветках до 4-6 лет. Считается самым голубым сортом среди елей! Ветви не ломаются под тяжестью мокрого снега. Великолепный эффект дает в мае – июне, за счет контраста молодых, светло-голубых приростов и старой, насыщенной синей хвои. Хорошо растет и развивается на солнечных, хорошо освещённых местах. Требования к почве средние. Предпочитает свежие, дренированные, супесчаные и суглинистые почвы. Не выносит застоя воды, и сухости почвы.
Ель колючая, сорт ‘Glauka Globosa‘ :
Голубая форма, в отличие от высокорослых форм ели колючей достигает в высоту всего лишь одного метра.
Ель колючая, сорт «Erich Frahm» :
Взрослое растение достигает высоты 10 м., в ширину — 4 м. Годовой прирост в высоту 5 см., в ширину 10 см. Форма кроны пирамидальная. Светолюбива. Требовательна к плодородию и влажности почвы, однако не выносит переувлажнения. В первый год после посадки необходимо притенение весной. Используется для одиночных и групповых посадок. Хорошо переносит обрезку.
Ель колючая, сорт «Iseli Fastigiata» :
Высота взрослого растения — 5 м., ширина — 1, 5м. Годовой прирост в высоту 20 см., в ширину- 10 см. Форма кроны узкоконическая, компактная. Светолюбива. Засухоустойчива, но лучше развивается на почвах с достаточной влажностью и хорошо дренированных, не выносит переувлажнения. Зимостойкость высокая. Не повреждается вредителями и болезнями.
Ель колючая, сорт «Koster» :
Высота взрослого растения — 10 м., ширина — 5 м. Годовой прирост в высоту 20 см., в ширину — 15 см. Форма кроны коническая симметричная. Быстрорастущее красивое дерево c опущенными вниз ветвями. Хвоя жесткая, колючая, сизовато-зеленого или серебристо-голубого оттенка, со светлым восковым налетом.
Зимостойкость высокая. Светолюбива, к условиям выращивания и почвам нетребовательна, но лучше растет на чернозёмах и суглинках, переносит временное избыточное увлажнение, ветроустойчива, хорошо переносит обрезку.
Ель колючая, сорт «Montgomery» :
Высота взрослого растения — 2 м., ширина — 1,5 м. Годовой прирост в высоту и в ширину — по 5 см. Форма кроны ширококоническая. Светолюбива. Не выносит переувлажнения. Переносит засуху лучше, чем другие виды елей, но на умеренно увлажненных почвах развивается лучше. Высокая морозостойкость. Хорошо переносит обрезку. Для поддержания округлой или приземистой формы кроны необходимо удалять вертикально растущие возвратные побеги. В засушливую погоду в вечерние часы необходимо дождевание. В первый год после посадки — притенение весной. Очень медленно растёт!
Ель колючая, сорт «Oldenburg» :
Взрослое растение в высоту достигает 10 м., в ширину — 5 м. Годовой прирост в высоту — 30 см., в ширину — 15 см. Форма кроны ширококоническая. Хвоя игольчатая, плотная, жесткая, колючая, сине-стального цвета. Растет быстро. Светолюбива. К почвам нетребовательна, но лучше растет на черноземах и суглинках, переносит временное избыточное увлажнение. Морозоустойчива, хорошо переносит заморозки.

Вид Ель канадская (сизая) -(Picea glauca) :
Ее называют также ель белая или ель сизая. Цвет хвои у нее более сизый, чем у нашей ели обыкновенной, а кора пепельно-серая. Это высокое дерево до 20-30 метров высотой. Крона густая, конусовидная. Ветви молодых растений направлены косо вверх, а у старых деревьев опущены. К почвам канадская ель нетребовательна, зимостойкяа и достаточно засухоустойчива. Живет 300-500 лет.

Известно около двадцати декоративных форм канадской ели. А наиболее популярные сорта ели канадской:
Ель канадская, сорт ‘Conica‘ :
Карликовая, форма до 1,5 метра высотой. Ее особенно рекомендуют выращивать в контейнерах на крышах домов, террасах и балконах, а также на каменистых горках и в групповых посадках.
Ель канадская, сорт ‘Alberta Blue‘ :
Эффектная коническая форма голубого цвета!
Ель канадская, сорт ‘Echiniformis‘ :
Мини-форма до 0,5 метра высотой. Особенно хороша в вересковых и каменистых садах.
Ель канадская, сорт «Alberta Globe» :
Во взрослом виде растение в высоту достигает 0, 7 м., в ширину — 1 м. Годовой прирост в высоту ив ширину — 2-3 см., растёт очень медленно. Форма кроны куполошаровидная. Побеги тонкие, короткие, хвоя мягкая, часто расположенная, очень декоративная, длиной в 6-9 мм. Требования к почве и влаге средние. Рекомендуется для альпинариев, в групповые посадки и выращивания в контейнере. Морозостойка.
Ель канадская, сорт «Zuckerhut» :
Высота взрослого растения — 1 м., ширина — 0,5 м., медленнорастущая. Годовой прирост в высоту и ширину — 2-3 см. Форма кроны коническая плотная. Хвоя игольчатая, радиальная, светло-зеленая, очень мягкая. Растет на всех свежих или влажных, умеренно богатых питательными веществами почвах, от кислых до щелочных. Теневынослива. Морозостойка. Притенять от весеннего солнца.

Вид Ель сербская (Picea omorica).
Этот вид произрастает в горах Югославии. Дерево высокое, до 45 метров, крона узкопирамидальная. Тонкие ветви приподняты вверх. Ель сербская нетребовательна к почве, живет до 300 лет. Она является одним из наиболее быстрорастущих видов ели. Хвоя двухцветная: сверху блестящая темно-зеленая, снизу две заметные белые полоски, создается общее впечатление, что дерево с голубовато-зеленой хвоей.
Красоту и изящность этому растению придают и многочисленные фиолетово-коричневые шишки. Не выносит застоя воды и уплотнения почвы. Морозостойка. Наиболее популярны сорта ели сербской :
Ель сербская, сорт ‘Minima‘ :
Карликовая форма, похожа на садовую форму Nana. Взрослое растение достигает высоты 20- 25 см., в ширину- 0,5 м., годовой прирост в высоту и ширину — 3-4 см. Хвоя блестящая, жесткая, колючая, короткая (не более 1 см), очень густо сидящая на побегах. Сверху хвоинки зеленые, снизу серебристо-голубые. Minima может расти как на солнечных учас тках, так и в легкой тени. Почвы предпочитает дренированные, в меру питательные и увлажненные, желательны легкие суглинки или супеси. На тяжелых почвах растет плохо. Совершенно не выносит переувлажнения верхних слоев грунта и их уплотнения. Зимостойкость высокая.
Ель сербская, сорт «Nana» :
Высота взрослого растения — 3 м., ширина — 3 м. Годовой прирост в высоту 3 см., в ширину- 2 см., медленнорастущая. Форма кроны правильная симметричная. Это весьма декоративное растение послужит отличным украшением для сада, как при одиночной посадке на газоне, так и при использовании в группах и каменистых садах. Хвоя с верхней стороны темно-зеленая, блестящая, с нижней бело-голубая.
Предпочитает умеренно сухие и влажные почвы, в целом нетребовательна, но не выносит уплотненные почвы с застоем воды. Морозостойкая.
Ель сербская, сорт «Pendula» :
Высота взрослого растения — 5 м., ширина- 1 м. Годовой прирост в высоту3 см., в ширину- 2 см. Медленноратсущая. Форма кроны колонновидняа искривлённая. Отличается узкой столбовидной формой, ветви сильно свисающие, примыкающие к стволу. Иглы плоские, двухцветные — сверху блестящие темно-зелёного цвета, в нижней части синевато-белые с двумя белыми полосками. Хвоя темно-зеленая, густая. К почве нетребовательна, морозостойка.

Вид Ель Энгельмана (Picea engelmannii) :

Это дерево до 30-50 метров высотой. Крона у него плотная, пирамидальная, ветви слегка поникающие. Долговечна, живет 300-400 лет. Хвоя серебристо-сизая, жесткая, остроконечная и колкая (но мягче, чем у ели колючей). Ель Энгельмана зимостойка. Предпочитает гораздо более влажную почву, чем большинство североамериканских видов. Размножается семенами, черенками, прививкой. Наиболее популярны сорта ели Энгельмана :
Ель Энгельмана, сорт ‘Glauka‘ :
Высота взрослого растения — 10 м., ширина — 3 м. Годовой прирост в высоту 20 см., в ширину — 5 см. Форма кроны ассимметричная, плотная, пирамидальная. Хвоя серебристо-голубая, длиной 2,5 см, относительно мягкая, гибкая. Боковые побеги поникающие. Почва любая, дренированная, умеренно увлажненная. Светолюбива, засухоустойчива и морозостойкая.

Вид Ель восточная или кавказская (Picea orientalis) :
Одна из основных лесообразующих пород горных лесов западной части Кавказа, а также Анатолии (Турция) и северных стран Малой Азии. Высота взрослого растения до 65 м. диаметр ствола до 2 м. Является одной из наиболее декоративных елей с короткой хвоей. Сплюснутая четырехгранная хвоя, длиной 0,4-0,8 см, на побегах расположена густо. В молодом возрасте — светло-золотистая. Позже она принимает темно- зеленую окраску. Вид способен расти на маломощных почвах, но чувствителен к засухе и суховеям, влаголюбив. Вид чрезвычайно теневынослив. Вид чувствителен к морозам (4 зона). Наиболее популярны сорта ели восточной :
Ель восточная ‘Aureospicata’ :
Дерево с узкоконической кроной и поникающими асимметричными боковыми ветвями. Высота 10-12 м и ширина 4-6 м. Годовой прирост в высоту 15 см, в ширину 5 см. Отличается светло-золотистой хвоей на молодых побегах. В начале лета она становится темно-зеленой, жёсткой, блестящей, короткой, 0,4-0,8 см. Шишки цилиндрические или яйцевидные, 5-8 см длиной, 2-3 см диаметром, перед созреванием фиолетовые, затем коричневые. Светолюбива, выносит небольшое затенение. Предпочитает свежие и влажные, богатые питательными веществами, кислые или щелочные почвы. Не достаточно морозостойка в Москве и Московской области, подмерзает в Польше и Скандинавии (зона 5b). Следует высаживать в защищенное от холодных ветров место. Хорошо переносит стрижку. Рекомендуется для посадки на границе сада и сада камней.
Ель восточная ‘Bergman’s Gem’ :
Миниатюрное деревце с короткой и блестящей темно-зеленой хвоей. В молодом возрасте крона этой ели имеет вытянутую форму, затем приобретает форму шара, а потом подушковидную форму. Взрослое растение достигает 60 см в высоту и 90 см в ширину. Растение любит свет или участки с небольшой затенённостью. За год ель вырастает на 7-8 см.
Ель восточная ‘Skylands’ :
Дерево с пирамидальной кроной и короткой плотной хвоей, которая круглый год имеет золотистую окраску. Достигает 11 м в высоту и 2 м в ширину, но растет медленно — не более 8-15 см в год, а в молодом возрасте еще медленнее (в 10 лет может иметь высоту 1,6 м). Одна из самых популярных разновидностей ели.

Вид Ель аянская, или иезская — (Picea jezoensis) :

Взрослое дерево достигает высоты 8 — 10 м. Хвоя плоская 12-20 х 1,2 мм, килеватая с обеих сторон, тупая или с коротким острием, сверху темная и блестящая, снизу с беловатыми устьичными полосками. Шишки 3-8,5 х 1,5-3 см, до созревания зеленоватые или пурпурные. Зрелые чешуи светлые, тонкие, с волнистым зубчатым краем, расположены рыхло. Встречается на Дальнем Востоке, в Корее, Японии. В культуре с 1861 г. Очень зимостойка, и довольно красива серебристым оттенком взъерошенной хвои. Наиболее популярны сорта ели аянской :
Ель аянская ‘Aurea‘ :
Аккуратная пирамидальная форма. Хвоя желтая, довольно яркая, с заметным беловатым исподом.
Ель аянская ‘Nana Kalous’ (‘Marianske Lazne’, ‘Marienbad’, P. sitchensis ‘Nana Kalous’).
Карликовая вертикальная форма без центрального лидера. Хорошо выражена голубоватая изнанка хвоинок. Ведьмина метла.

Вид Ель сибирская (Picea obovata) :
Растет на севере Европы и Азии до Камчатки и Маньчжурии. Она более приспособлена к суровым климатическим условиям северо-восточной части нашей страны. Очень морозостойка, нетребовательна к плодородию и влажности почвы, теневынослива. Вырастает до 30 м (к 12 годам высота 4 м), крону имеет конусовидную, хвою темно-зеленую, длиной 1-2 см, шишки длиной 6-7 см, блестящие, плотные, красно-бурые.
Ель сибирская «Glauca» :
Из декоративных форм наиболее интересна для любительского садоводства быстрорастущая Глаука (Glauca) с серебристо-белой хвоей. Эта ель хорошо размножается семенами.

Что нужно знать про крупномеры и где их покупать?

«Предупреждён — значит вооружён!» — гласит старая поговорка. А тем более, если вы захотели реализовать довольно-таки сложное намерение — посадить у себя на участке дерево крупномер в предзимний или в зимний период. Чтобы самому себе гарантировать приживаемость растения, то перед покупкой сначала ознакомьтесь хорошо с фирмой, которая предлагает услуги покупки и высадки крупномеров.

Если вы очень хотите посадить крупномер в зимнее время, а причиной могут быть и обычное нетерпение, и выполнение плана, как например, благоустройство и быстрое озеленение участка для кого-то, то чтобы потом не говорить, что ничего не знали, да и вообще это ответственность компании, которая предоставляет услуги, то вам лично нужно знать некоторые факторы пересадки больших деревьев.

Посадка крупномеров в предзимний и зимний периоды требует намного больше внимания и ухода, чем весной и осенью. Но эти сезонные периоды имеют и свои плюсы. Рассказываем подробнее :

Лиственные и хвойные деревья в питомниках для пересадки готовят ещё с осени. Для этого вокруг ствола дерева на расстоянии 80 — 120 см. выкапывают траншею глубиной примерно 60 — 70 см. Таким образом формируется прикорневой ком и боковые корни, которые были обрезаны лопатами, немного присыхают, дерево привыкает к тому, что его так побеспокоили.

Но если вам компания предлагает деревья, выращенные не в питомнике, а из лесу, то отнеситесь к этому посерьёзней. Дело в том, что деревья в питомниках на протяжении многих лет постоянно пересаживают, чтоб сформировать нужную корневую систему, привыкшую к пересадкам, компактную, где нет выраженного главного корня, который чаще всего обрубывается при пересадке и дерево гибнет. Тогда обязательно узнайте, как подготавливают крупномеры к пересадкам из лесу? Обязательным условием должно быть обкапывание корневого кома треншеей, как описано выше, только не осенью, а накануне весной или вообще за год — два перед пересадкой. Конечно, траншея должна быть заполнена рыхлым материалом — соломой, тырсой, чтобы зимой корни не вымерзли и летом не пересохли. И при выкапывании земляной ком дерева намного легче и быстрее отделится, а сами корни лесного жителя буду компактны и более приспособлены к переменам, чем свежевыкопанные.

Далее, когда на улице уже будет минус 10 градусов (а это может быть и в конце осени и зимой), тогда можно подкопать земляной ком и тщательно обмотать его мешковиной, арматурной сеткой или ещё лучше — досками, чтобы сохранить на всякий случай целостность кома. Обязательно, если дерево большое, то нельзя начинать работу одному работнику, для этого потребуется бригада, который будет выполнять разную работу — ведь самое главное аккуратная и быстрая доставка! И медлить тут нельзя!

Обязательно должна присутствовать техника по выкопке и перевозке дерева, так как выкопка лопатами и задержка перевозного транспорта только утруждает задачу, и тогда существуют шансы того, что дерево погибнет. Так как пребывание плохо защищённого земляного кома на морозе может вызвать обмерзание корней. Так что сначала нужно всё спланировать и переубедится, что все работники и вся техника на свои местах и готова к труду.

Конечно, если дерево было специально выращено в питомнике, который готовил растение к пересадке несколько лет, формируя корни, и имеется в наличии специальная техника по пересадке и перевозке крупномеров, то считайте, что вам повезло. Чтобы проверить компанию, желательно просто приехать в питомник и убедится, что да, там есть крупномеры. Или посмотреть сайт, фотографии, видео питомника. Например обратите внимание на наших партнеров.

А ведь сейчас можно встретить на обочине дорог или возле питомников стоящие в ряд средней величины крупномеры, которые, бог знает, сколько там стоят, а продавцы ещё и дают гарантию! Просто любители подзаработать выкапывают без подготовки деревья из лесу, привозят к вам, сажают, и дерево вроде и нормальным выглядит, но проходит 1 год — 2 года, может даже 4 года и дерево умирает. Проверить сразу, что дерево прижилось, почти невозможно. А неправильно посаженный крупномер может расти и питаться своими собственными запасами, пока они не кончатся.

Так же вам могут предложить европейский материал, но учтите, что тут вообще гарантировать ничего нельзя, так как никто не даёт гарантии, что растаможка будет быстрой, хотя сам по себе материал может быть хорошего качества.

Зимняя посадка крупномеров имеет и плюсы и минусы. Но если знать, как избежать проблем, тогда процесс пересадки и нормального укоренения пройдёт оптимально быстро и эффективно. Существует по сути один минус — это обмораживание земляного кома крупномера. Если дерево выкопали, но нет техники или не хватает работников, то весьма плохо, когда дерево будет стоять при минусовой температуре на улице, даже если и корни будут обмотаны мешковиной и грубым каркасом во избежание рассыпания земли.

Даже одно из самых зимостойких растений ель обыкновенная имеет порог зимостойкости в области корней — 23 градуса. Если же температура упадёт до 24 и дерево не будет посаженным, то есть много шансов, что корни промёрзнут и дерево погибнет. Так что повторюсь, оптимальная температура для пересадки крупномеров — 10 градусов. Если температура ниже, значит готовьте материал для очень хорошего укутывания корней и убедитесь, что вся техника и работники будут оптимально быстро делать свою работу.

Ещё важным считается сама посадка крупномера на конкретном участке. Опытный специалист сделает сначала шурфы на местах посадки, то есть узнает состав почвы на разной глубине. По этим данным можно определить, нет ли в грунте висол (соли, которые под действием низкого залегания воды могут плохо влиять на приживаемость растений), нет ли скопления ядовитых веществ, какие слои грунта на данном участке есть, чтобы потом решить — нужно засыпать дренаж на дно котлована или нет.

Итак, грунт подходит, теперь важно решить, что копать первым — котлован для земляного кома крупномера, или сперва выкопать сам крупномер в питомнике? Многие специалисты расходятся во мнениях, поэтому перед процессом пересадки крупномера расспросите у специалистов питомника — каким образом будет спланирована последовательность действий?
Лучше всего конечно, если котлован будет выкопан за несколько дней до того, как привезут крупномер. Котлован следует заполнить соломой, сеном и накрыть сверху досками или шифером, чтоб земля не промёрзла. Котлованы можно подготавливать и намного раньше — осенью. Но их так же само следует защищать от чрезмерного попадания в них дождевой воды и морозов, то есть — сено и сверху доски…

Земляной ком самого крупномера может немного не совпадать с диаметром котлована. Если у вас заранее выкопаны котлованы, и чтоб убедиться, что земляной ком влезет в посадочную яму, то лучше всего будет, когда в питомнике будут выкапывать крупномер, то тогда стоит воспользоваться телефоном и предупредить работников на участке, чтоб они подкорректировали диаметр или глубину котлована. И тогда, когда уже привезут дерево на участок, то не придётся замедлять работу потому, что не совпадают размеры земляного кома и котлована.

В хорошем питомнике должна быть такелажная техника. Это машины, которые работают (поднимают, перевозят) с тяжеловесными, крупногабаритными и негабаритными грузами.
Ну что ж , дерево посажено, то есть, установлено на нужное место. И это половина дела. Обязательно нужно сделать правильную и качественную растяжку. Она выглядит примерно так : рядом вбиваются в землю массивные колья и с помощью кнута дерево равномерно, со всех сторон и на разной высоте привязывается к кольям. Потому что при сильном ветре дерево может «уйти» в сторону, наклонится. Да, оно хоть и тяжёлое, но если крона широкая, то под силой ветра её площади хватит, чтоб наклонить всё дерево.

Дерево в первые 2 — 3 года нужно защищать от солнечных ожогов (особенно хвойные зимой и весной) и растрескивания коры. Растение должно переболеть, а вы должны ему помогать поддерживать силы, чтобы труды не зря были сделанными. Обязательно нужно замульчировать приствольный круг щепой, корой или торфяной крошкой, чтобы избежать случайного вымерзания корней.
Уже ближе к весне, когда не началось ещё сокодвижение, нужно обязательно подрезать верхушку дерева или хотя бы боковые ветви. Так как оставшихся корней не хватит, чтоб обеспечить нормальный рост такой большой зелёной массе. Поэтому облегчаем нагрузку для дерева — обрезаем всё, что можно, но не фанатично, не доводя вид дерева до безобразия.

Чтобы обеспечить крупномеру нормальную приживаемость, нужно проводить обязательный уход, без которого такие растение просто не могут обойтись. За период укоренения растение будет ослаблено, на него будут нападать различные вредители и будут появляться болезни. Поэтому обязательно консультируйтесь у фитопатологов и энтомологов. Из вредителей, например, короед может портить древесину у ели, и обычно он может появится на 2 — 3 год, когда дерево больше всего ослаблено, так как организм растения ещё не совсем «понял» что с ним случилось. Конечно, лучше проводить профилактические обработки фунгицидами и инсектицидами, чем потом поднимать панику.

Из — за того, что дерево потеряло много корней, то в нём нарушается водный обмен и крона дерева недополучает нужных веществ для нормального роста самой кроны, а в итоге и снижается рост и приживаемость корней. Поэтому очень советуем обработать перед посадкой земляной ком веществами, ускоряющими образование новых корней. Это можно сделать и по весне, поливая раствором с веществами. Полезны и внекорневые подкормки. Очень хорошо будет, если вы прольёте корневую систему раствором индолил — масляной кислотой. Советуем заранее приобрести такие препараты как корневин или гетероауксин.

В конце зимы — весной натяните на южной стороне воле дерева щит или экран для притенения. Их можно сделать из марли, бязи, лутрасила. Обязательно в таких солнцезащитных методах нуждаются хвойные породы растений. Весной же, когда наступит постоянное тепло, то крупномеры нуждаются в частых дождеваниях (особенно лиственные деревья) и частых поливах.
В первые 2 года не следует вносить минеральные и органические подкормки! От этого растение наоборот будет хуже приживаться, так как ему нужно будет впитать и «переварить» полезные элементы. Здесь можно провести ассоциацию с болеющим человеком — при болезни организм не хочет принимать еду, так как не достаточно сил её переварить и транспортировать по телу вещества. Так и здесь.

Пересаженные крупномеры пару лет будут выглядеть не совсем так, как вам бы хотелось. У них будет снижена побегообразовательная способность, листики будут мелкими и вялыми, а у хвойных может пожелтеть и опасть часть хвои, особенно на нижних ярусах.

Если вы не хотите сильно рисковать, то конечно молодые деревья с закрытой корневой системой, которые имеют рост 2,5 — 4 метра (и не больше) приживаются намного быстрее и веселее, поэтому перед покупкой решите, хотите вы быстроту и среднюю высоту деревьев, или же великаны, которые будут долго — долго приживаться.
Чтобы украсить свой сад зелёными насаждениями, рекомендуем обратится в питомник, крупномеры которого сформированы по правильным технологиям! Удачного озеленения!

Удобрения для хвойных — проще простого!

Удобрения для хвойных растений необходимы так же, как и полив. В удобрении нуждается любое растение и хвойники – далеко не исключение. Вы замечали, что хвойные растения на участках желтеют, редеют и теряют свою декоративность? Причиной этого может стать и ожог, и наличие паразитов, но не редко это сигнал о том, что растению не хватает питательных веществ.

Вы можете сказать, что в лесах и посадках они спокойно живут без удобрений для хвойных растений. Но сами представьте, лес – это целый мир, в которой образовываются десятки симбиотических связей, это огромная система сосуществования различных видов в пределах одной большой экосистемы. Благодаря ей, хвойные обеспечиваются всем необходимым.

Чтобы вашим хвойникам было уютно у вас, постарайтесь воссоздать для них естественную среду обитания, можете добавить немного волшебства, воспользоваться уроками ландшафтного дизайна – и вы станете счастливым обладателем здоровых растений.
Если вы все — таки нуждаетесь в удобрениях, то можете купить удобрения для хвойных как в садовых магазинах, так и заказать его на просторах интернета, где вашим глазам представится широкий выбор как органических удобрений для хвойных, так и минеральных удобрений для хвойных растений.

Из органических удобрений «домашнего производства» для хвойных лучше всего использовать компост. Его раскладывают не большим слоем около 3 -5 сантиметров вокруг растения и хорошо перемешивают. Так же отлично подойдет жидкое органическое удобрение для хвойных на основе биогумуса. Купить концентрированное удобрение для хвойных органического характера можно в любом садовом центре.

Чтобы снизить высокую концентрацию солей в почве, которая появляется от частого посещения собак и кошек, под деревьями можно тщательно рассыпать минеральные удобрения для хвойных и хорошенько перемешать их с землей. Для подкормки хвойных нужно использовать калий и магний, эти элементы помогут верхушкам хвойников сохранить свой насыщенный зеленый цвет. Если пожелтения уже начали одолевать ваше растение, вы можете использовать для подкормки хвойного сернокислую калимагнезию. Всего 20 грамм этого удобрения нужно аккуратно рассыпать по верху почвы и обильно полить водой. Купить такое удобрение вы можете у наших партнеров……………….

Не забывайте, что недостаток питательных веществ является не единственной причиной пожелтения, его могут вызвать так же ожоги, которые чаще всего случаются с хвойными весной . Кстати, ранняя весна – это самое замечательное время для подкормки хвойных растений.

Иногда подкормку хвойных растений делят на два периода, первая происходит – в марте, вторая в июле месяце. Касательно вторичной подкормки хвойных растений существует одно не большое правило – не подкармливать удобрениями, содержащими в себе азот, по той элементарной причине, что молодые побеги будут подмерзать, не успев до морозов достаточно одеревенеть.

Подкормку хвойных нужно осуществлять аккуратно, особенно это касается удобрений с примесями химических элементов (они используются, если растение заражено насекомыми). Если не соблюдать меры, то можно ваш хвойник может получить химический ожог.

Удобрять хвойные просто. Чтобы в этом ещё больше убедится, предлагаем посмотреть следующий урок — удобрения для хвойных видео :

Автор статьи Тина Зайцева.

Хвойные для альпийской горки

Альпийская горка из хвойников — это искусство природы, которое мы, люди, можем воспроизвести у себя в саду. Конечно, альпийская горка, это мини — элемент ландшафта альпийский гор, где небольшие, карликовые, шаровидные растения находят себе приют среди обтёсанных дождём, округлённых ветром разнопородных камней. Растения на альпийской горке вынуждены быть такими малорослыми, стелющимися, компактными, так как должны бороться с экстремальными температурами, недостатком питательных веществ, с сильными ветрами… Трудно достать настоящие альпийские растения, которые уже привыкли к своему грубому климату, но наши садоводы вполне отлично заменяют их на культурные растения, а в особенности на культивары хвойных растений карликовых и невысоких форм и сортов.

Альпийская горка принимает законченный облик, когда на неё высаживаются хвойные растения, так как они своей формой и окраской хвои украшают альпийскую горку весь круглый год. Лиственные же породы деревьев и кустов на альпийской горке не желательно высаживать, за исключением каких — нибудь карликовых берёз и ив, которые нужно располагать немного дальше зоны горки. Лиственные деревья и кусты неуместны тем, что опавшими листьям загрязняют каменную мульчу, закрывают опавшей листвой низкорослые, миниатюрные растения, которые начинают болеть, загнивать. Поэтому хвойные для альпийской горки всегда в выигрыше — им созданы самые подходящие условия, то есть и полноценная освещённость, и отсутствие застойной влаги.

Хвойные для альпийской горки можно использовать и из обычных, природных видов, такие как сосны, ели, которые можно подстригать, формировать, и они будут служить отличным задним фоном.

На сегодняшний день создано селекционным путём столько разнообразных видов и сортов хвойных растений для альпинария, отличающихся окраской хвои и формой кроны, что можно создать по истине шедевр. Давайте посмотрим, какие самые красивые хвойники для альпийской горки вы можете себе в будущем выбрать.

Если вам нужны ели — хвойные для альпийской горки конической формы с зелёной окраской хвои, то обратите внимание на эти сорта :

Picea glauca “Conica”

Picea glauca “Gnom”

Picea glauca “Zuckerhut”

Picea abies “Virgata” (довольно выс.)

Ель конической формы с голубой, сизой окраской хвои :

Picea glauca. “Sanders Blue”

Picea pungens “Hoopsii” (довольно высок.)

Picea pungens “Koster”

Picea pungens “Baby Blue Eyes”

Picea omorica “Zuckerhut”

Ель конической формы кроны с вариегатной, белопёстрой хвоей — Picea glauca “Daisy’s White” (белокончиковая)

Ель конической формы кроны с жёлтой окраской хвои — Picea abies “Aurea” (довольно выс.)

Ель шаровидной формы с зелёной хвоей :

Picea glauca “Alberta Globe”

Picea abies “Little Gem”

Picea abies “Gregoriana”

Picea abies “Maxwellii”

Ель шаровидная с голубой, сизой окраской хвои :

Picea pungens “Glauca Globosa”

Picea pungens “Montgomery”

Picea omorica “Pimoco”

Ель со стелющейся, приземистой кроной и зелёной хвоей — Picea abies “Echiniformis”

Ель кустовидной кроны с зелёной окраской хвои :

Picea abies “Acrocona”

Picea abies “Nidiformis”

Picea abies “Tompa”

Ель кустовидная с голубой, сизой окраской — Picea omorica “Karel”

Ель кустовидная с жёлтой окраской хвои — Picea abies “Aurea Magnifica”

Ель плакучая или поникающая с зелёной хвоей :

Picea abies “Formanek”

Picea abies “Inversa”

Ель плакучая или поникающая с голубой, сизой окраской — Picea omorica “Pendula” (довольно выс.)

Хвойные для альпийской горки — сосна шаровидная с зелёной окраской хвои :

Pinus mugo “Mops”

Pinus mugo “Allgaeu”

Pinus mugo “Humpy”

Сосна шаровидная с голубой, сизой окраской хвои — Pinus silvestris “Windsor”

Сосна стелющаяся, приземистая с зелёной окраской хвои — Pinus mugo “Mini Mops”

Сосна кустовидной формы кроны с зелёной хвоей :

Pinus mugo “Jacobsen”

Pinus mugo “Mughus”

Pinus pumila

Сосна кустовидная с жёлтой хвоей :

Pinus mugo “Wintergold”

Pinus silvestris “Aurea”

Сосна колонновидная с зелёной хвоей — Pinus silvestris “Fastifiata” (довольно выс.)

Сосна колонновидная с голубой, сизой хвоей — Pinus silvestris “Icely Fastigiata”

Хвойные для альпийской горки — лиственница конической формы с зелёной хвоей — Larix lept. “Diana” (довольно выс.)

Лиственница конической формы с голубой, сизой хвоей — Larix lept. “Blue Rabbit”

Лиственница плакучая или поникающая с зелёной хвоей :

Larix decussata “Pendula”

Larix decidua “Puli”

Хвойные для альпийской горки — кипарисовик конический с зелёной хвоей — Chamaecyp. pisifera. “Boulevard”

Кипарисовик шарообразный с зелёной хвоей — Chamaecyp. obtusa “Nana Gracilis”

Кипарисовик кустовидный с зелёной хвоей — Chamaecyp. pisifera “Filifera”

Кипарисовик кустовидный с жёлтой хвоей — Chamaecyp. pisifera “Filifera Aurea”

Хвойные для альпийской горки — туя коническая с желтой хвоей — Thuja occidentalis “Europa Gold”

Туя шаровидная с зелёной хвоей :

Thuja occidentalis “Globosa”

Thuja occidentalis “Danica”

Туя шаровидная с жёлтой хвоей :

Thuja occ. “Rheingold”

Thuja occ. “Golden Globe”

Туя стелющаяся или приземистая с зелёной хвоей — Thuja occidentalis “Tiny Tim”

Туя кустовидная с зелёной хвоей — Thuja occidentalis “Filiformis”

Туя колонновидная с зелёной хвоей — Thuja occidentalis “Smaragd”

Хвойные для альпийской горки — пихта шарообразная с зелёной хвоей — Abies balsamea “Nana”

Пихта шарообразная с голубой, сизой хвоей — Abies coreana “Pinocchio”

Пихта кустовидная с голубой, сизой хвоей :

Abies coreana “Silberlocke”

Abies concolor “Compacta”

Хвойные для альпийской горки — тсуга стелющаяся, приземистая с зелёной хвоей — Tsuga canadensis “Nana”

Тсуга стелющаяся, приземистая с жёлтой хвоей — Tsuga canadensis “Aurea” (желтокончиковая)

Тсуга плакучая или поникающая с зелёной хвоей — Tsuga canadensis “Pendula”

Псевдотсуга кустовидная с голубой, сизой хвоей — «Вrevifolia»

Псевдотсуга стелющаяся, приземистая с голубой, сизой хвоей — «Fletcheri»

Псевдотсуга стелющаяся, приземистая с зелёной хвоей — «Теmpelhof compact»

Хвойные для альпийской горки — можжевельник конический с голубой, сизой хвоей — Juniperus sabina “Erecta”

Можжевельник стелющийся, приземистый с голубой, сизой хвоей :

Juniperus horizontalis «Icee Blue»

Juniperus horizontalis «Glauca»

Juniperus sabina “Tamariscifolia”

Juniperus squamata “Blue Carpet”

Juniperus squamata “Blue Star”

Можжевельник кустовидный с зелёной хвоей — Juniperus chinensis “Mint Julep”

Можжевельник кустовидный с вариегатной, белопёстрой хвоей — Juniperus sabina “Variegata”

Можжевельник кустовидный с жёлтой хвоей :

Juniperus chinensis “Old Gold”

Juniperus chinensis “Plumosa Aurea”

Можжевельник колонновидный с зелёной хвоей — Juniperus communis “Columnaris”

Можжевельник колонновидный с голубой, сизой хвоей :

Juniperus virginiana “Glauca”

Juniperus chinensis “Blue Alps”

Можжевельник плакучий или поникающий с голубой, сизой хвоей — Juniperus communis “Horstman”

Микробиота стелющаяся, приземистая с зелёной хвоей — Microbiota decussata

Микробиота стелющаяся, приземистая с вариегатной, белопёстрой хвоей — Microbiota dec. “Variegata”

Туевик плакучий или поникающий с вариегатной, белопёстрой хвоей — Thujopsis dolabrata

Почему желтеет хвоя ?

Если вы купили на выставке или в магазине хвойное растение и заметили,что у него желтеет хвоя, или же у вас давно растёт в открытом грунте сосенка или туя, но в один прекрасный момент вы замечаете,что с одной конкретной стороны или вообще вся крона начинает желтеть, то предлагаем вашему вниманию 5 основных причин, и наверное, единственных, от которых желтеет хвоя у хвойных растений. Главное, вовремя среагировать, чтобы спасти растение. Некоторые причины не смертельны, другие же причины могут сильно повредить хвойник и над ним придётся «попыхтеть».

Первая причина — почему желтеет хвоя. Самая распространённая причина — это недостаток полива. В магазине стоят хвойники в горшках, контейнерах, хвоя у них зелёная… И их могут редко поливать неопытные продавцы, хвоя ж не вянет, и зелёненькая стоит! Вспомните, настолько долго стоит ваша новогодняя ёлка или сосна, то есть по её внешнему виду не совсем можно понять, хватает ей воды или нет.

Вот пересушили в магазине земляной ком, потом вспомнили, полили. Но маленькие корешки, которые больше и быстрее всего впитывают влагу — отмерли. И чтоб они отрасли нужно помочь растению удобрением или ускорителем роста, периодически вовремя поливать.

Поэтому, когда покупаете хвойник в магазине или в питомнике, то скорее руководствуйтесь совестью продавца, чем внешним видом грунта. Даже если он полит, то это может значить, что его только сегодня полили, а так хвойное растение стояло неделю сухое. И когда вы хвойник принесёте домой, то через неделю у него может пожелтеть хвоя.

Лучше всего конечно заранее знать качество фирмы или продавца, может нужно, если магазин или питомник недалеко от вас, периодически посещать и наблюдать за растениями, как за ними ухаживают. Хвойные в горшках фото :

Если вы купили такое вот «недополитое» растение, и желтеть хвоя начала у вас уже дома, то если вы хотите высадить растение в открытый грунт, советуем, нельзя таких страдальцев высаживать в сухую песчаную почву, особенно, известковую, с неглубоким плодородным слоем. Они будут долго болеть. В таком случае нужно специально подготовить яму для посадки, чтобы в ней было достаточно плодородного грунта, и высаживать нужно вместе с комом, чтобы не поотрывать и так слабые корешки.

Вторая причина — почему желтеет хвоя. Это несоответственная поздняя посадка. Как говорится, «жадность фрайера убила». Если вы высадили хвойник поздно осенью и он не успел прижиться, укоренится, то есть скоро наступила зима, морозы, почва замёрзла, то у хвойного растения будет желтеть хвоя, так как корни влагу не впитывают, спят, а хвоя продолжает выпаривать влагу. Да, хвойные растения зимой, особенно в ясные дни выпаривают влагу из хвои. В итоге, растение обезвоживается, желтеет хвоя и падает.

Чтобы спасти растение :

1. — укройте его от морозов и солнца;

2. -расчистите вокруг хвойника снег так, чтоб он образовал бортик вокруг ствола и хотя бы через день поливайте хвойник достаточно тёплой водой( 60 градусов). Вода , когда будет впитывать в холодную землю, примет нужную температуру. А бортик из снега тоже создаст защитную зону, чтоб сквозняки не проморозили сильнее почву. Посадка хвойных поздней осенью фото :

Третья причина — почему желтеет хвоя. Солнечные ожоги. Чаще всего зимой и ранней весной, когда не сошёл ещё снег, солнечные лучи, отражаясь от белого снега, ещё больше создают освещённости вблизи растения, почти в 2 раза интенсивнее. Поэтому, хвоя желтеет и опадает. Ведь влаги в грунте мало, а хвоя водные запасы начинает всё больше выпаривать от солнечного освещения. Конечно, всю зиму хвойники поливать не нужно.

Конечно, желательно поливать хотя бы раз в месяц.Но от солнца хвойные растения спасут укрытия. Укрыть можно плотной бумагой, мешковиной, специальным укрывным материалом, который сейчас можно купить в любом садовом магазине, или тем же самым хвойным лапником. Солнечный ожог хвойных фото :

Четвёртая причина — почему желтеет хвоя. Грибки, то есть грибные болезни могут вызвать пожелтение и опадание хвои. Это грибы, которые чаще всего вызывают такие болезни хвойных как разные виды шютте и разнообразную ржавчину. Грибки могут появится от неправильного ухода за растениями, частые посадки, в которых нет продуваемых мест, постоянная тень. Для хвойников проводите профилактическое лечение, так как грибки могут быть повсюду в грунте и воздухе. Для профилактики подойдёт опрыскивание фундазолом (10 гр. на 10 литров воды с интервалом в 10 дней).

Если хвоя уже пожелтела и вы не выявили иных причин, поэтому скорее всего, что это вина грибков, то обрабатывайте хвойники биопрепаратами — Фитоспорин — М, Алирин, Гамаир. Эти биопрепараты борются с грибками, а вот чтобы укрепить иммунитет самого растения, то обрабатывайте хвойники препаратами Циркон и Эпин — экстра. Ржавчина хвои :

Пятая причина — почему желтеет хвоя. У хвойных растений есть достаточно вредителей, которые любят попортить внешний вид растений, а то и совсем привести к гибели. Например, туйовая тля или тля еловая ситхинская. Чаще всего тля нападает на туи, на сосны ситхинскую, колючую и сербскую.

Подставьте белый листок под ветку, а сверху по ветке постучите рукой. Если на лист упали тёмненькие «козявочки», то ваши хвойники «кушает» тля. От тли на хвойниках можно избавится, если часто растения опрыскивать калийным мылом, крепким настоем чеснока, полыни или других трав.

Про травяные инсектициды и их приготовление вы можете подробней почитать у нас на сайте. Всё таки не химия…

Тля на хвое фото :

Другим вредителем хвойных растений может быть ночная бабочка — монашенка, точнее прожорливые гусеницы грязно — белой, серой окраски. Если у вас немного хвойников и вы отлично замечаете гусеницы, то их большинство можно собрать и уничтожить, но учтите,что эти гусеницы поражают хвою так, что ветки остаются голые. Поэтому лучше ещё вдобавок опрыскивать хвойники Битоксибацилином или другими препаратами Децис, Каратэ.

Так же ваши хвойные растения могут попортить паутинный клещ и еловая листовёртка. Когда растения поражает листовёртка, то желтеет хвоя, появляется достаточно заметная паутина и внутри видны поедающие хвою маленькие гусеницы Если вы начинаете замечать паутинку на хвое, то сначала предпринимаем механическую обработку.

Одеваем перчатки, руками аккуратно охватываем ветку и как бы стягиваем с них паутину по направлению роста хвои. Можно поворушить , потрясти веточки. Потом обрабатываем растения коллоидной серой, крепким настоем одуванчика или чеснока.

Если ветви сильно поражены, то обрабатываем их раствором жидкого мыла, чтобы насекомые прилипли и задохнулись, и потом эти ветви удаляем. Если же у вас много хвойных растений и все дружно начались поедаться вредителями, то советуем не тратить время зря, а воспользоваться химическими инсектицидными препаратами, в таком случае вы точно спасёте свои растения.

Уход за хвойными растениями зимой

Конечно, стоит покупать стойкие к зиме сорта и виды хвойных растений, но предугадать, какие сюрпризы такая зима нам предоставит мы никогда не сможем, и любое растение может пострадать, если не организовать укрытие хвойных на зиму. Если вы задались таким вопросом — как укрывать хвойные на зиму — эта статья поможет вам на него ответить.
В конце листопада, хорошо полейте хвойные деревья под корень, старые и лесные хвойные зимой приспосабливаются сами, не тратте на них много своего свободного времени, такие деревья приспособлены к условиям сильной непогоды и сами в состоянии о себе позаботится.

Если посадки совершены прошлым и этим сезоном, то полив просто необходим для них, а для экзотов и сортовых растений он должен осуществляться в независимости от того, когда была произведена посадка. Укрытие хвойных на зиму осуществляется многими способами, которые могут вам не составить особого труда, а могут и принести много мороки. Труда не составит укрывной материал купить, его можно приобрести как в садовых магазинах, так и на интернет ресурсах.

Хвойные зимой очень чувствительны к перепадам температуры, поэтому корни могут поддаваться заморозкам, а укрывной материал обеспечит им приятные условия для зимовки. Если вы задаетесь вопросом, чем укрывать хвойные на зиму, и считаете, что укрывной материал купить обойдется в копеечку, то не спешите расстраиваться! Укрывать можно хвоей из лесу, тырсой, мешковиной, а так же опавшими листьями. К последнему варианту чаще всего прибегают, чтобы хвойные зимой не перемерзли.
Еще одной проблемой в подготовке хвойных к зиме является то, что от обильных снегов ветки хвойников могут поломаться. Пушистые ветки хвойных деревьев собирает достаточно большое количество снега,и если снегопад будет при плюсовой температуре, то на ветвях может налипнуть снежная масса, которая под давлением поломает ветви, а молодые растения может повалить с корнем. Чтобы избежать такого риска, или уменьшить его уровень, необходимо ставить подпорки, а так же регулярно счищать снег.

Хвойные растения зимой попадают так же под риск солнечных ожогов. Защитить от ожогов хвойные растения зимой можно так же укрытием. Для удачного укрытия необходимо притенять крону, не давая ей возможности нагреваться. Укрытием может стать как мешковина, так и специальная притеночная сетка. Часто применяемыми материалами для укрытия хвойных растений зимой являются полипропиленовые полотнища. Стараясь сильно не стягивать ветви, полотнища накладывают на растения, обматывая их бечевкой. При укрытии хвойных зимой от солнечных ожогов, необходимо оставлять так называемые «продухи», большие деревья притеняют только с южной стороны.
Все проблемы, с подготовкой хвойных к зиме можно решить самим. Купить укрывной материал не составит вам большого труда, а укрыть хвойные зимой своими силами совсем не трудно. Зимой для хвойных растений нужен особенный уход. Если выпало много липкого снега, его необходимо сбить с веток доской, обмотанной мягкой тканью, будьте предельно аккуратны, не трясите деревья, не бейте по ним сильно, чтобы не повредить кору, или сами ветки.

Если хвойные зимой заметно пострадали, постепенно поливайте их теплой водой, ведь в зимний период им нужна особая забота. К весне они отойдут, может часть отмёрзших или поломанных ветвей нужно будет удалить с помощью секатора, раны замазать садовым варом. Пожелтевшую хвою не спешите рано обрезать, сначала удостоверьтесь, что это солнечный ожог. А может быть и обезвоживание, поздняя посадка, вредители или болезни.

Так же не забывайте про обработку хвойных ускорителем роста и удобрениями, о которых вы узнаете из видео ниже.

При таком элементарном уходе ваши хвойные растения зимой будут себя хорошо чувствовать и при наступлении тёплого сезона снова будут украшать ваш сад во всей красе.
Восстановление хвойных после зимы видео :

Автор статьи Тина Зайцева.

Туи в вашем саду

Туи — это вечнозелёные деревья и кустарники рода голосемянных растений, семейство кипарисовых. Если туям создать хорошие, подходящие условия для роста, то они могут расти до 1000 лет а то и больше! Вот почему стоит высаживать туи в саду, потому что, вполне возможно, за ними будут ухаживать ваши праправнуки!

На данный момент насчитывается около 120 разновидностей туй, которые имеют разницу в хвое и в форме крон. Туи легко выращиваются, так как не требуют особого ухода, да и посадка туи проходит благополучно. Туи не требовательны к почве, могут расти на большинстве типов почв, а рост туи в большей части зависит от места, где она посажена. Лучше, конечно, высаживать тую на питательных и содержащих влагу почвах, там,где нет сквозняков. Туи прекрасно переносят обрезку, за что они и стали так востребованы в садоводстве. Обычно туи подстригают, имитируя разные фигуры. Крону формируют шаровидную, квадратную, колонновидную, спиралевидную или другую фигуру, которая подходит под стиль самого сада. А так же туя может выращиваться методом бонсай, имитируя большие деревья.

Чтобы посмотреть какие есть туи сейчас в продаже или вы уже намерены купить тую , то добро пожаловать к нашим партнёрам, которые являются на сегодняшний день одним из самых успешных питомников по выращиванию туй. Здесь купить тую проще простого — ПИТОМНИК-ТУЙ.РФ

Виды туй. Сегодня известно 5 видов, которые весьма удачно выращиваются в наших садах.

ТУЯ ЗАПАДНАЯ — одна из самых популярных и распространённых туй в садоводстве. Она неприхотлива, морозостойка, хорошо подстригается и имеет множество форм и сортов. Туя западная «Брабант» фото :

ТУЯ ВОСТОЧНАЯ — симпатичная туя с веероподобными ветками. Но боится холода, в Средней полосе обязательно нужно укрывать на зиму. Туя восточная «Ауреа Нана» фото :

ТУЯ СКЛАДЧАТАЯ — не менее хороша, чем туя западная, единственный недостаток — это частичное подмерзание зимой, но по весне веточки или отходят, или вырастают новые. Туя складчатая фото :

ТУЯ ЯПОНСКАЯ — японская жительница. Она растёт или в смешанных лесах, или в горах, на уровне 1000 — 1800 м. над уровнем моря. Туя японская морозостойкая, неприхотливая, засухоустойчива, достигает в высоту 18 м. и выглядит больше как раскидистое дерево. Туя японская фото :

ТУЯ КОРЕЙСКАЯ — не смотря на название, редко встречается в корейских лесах. Этот кустарник имеет широкую крону, ветки раскидистые и с мягкой хвоей. В Средней полосе высаживают в Южных регионах, так как эта туя не морозоустойчива. Туя корейская фото :

Выращивание туи, уход за туей.

Туя хорошо растёт как на солнце, так и в полутени, но в полной тени не рекомендуем сажать, так как крона станет редкой и некрасивой. По весне тую желательно удобрить нитроаммофоской.

У туи большая зелёная масса, поэтому выпаривается много влаги. Поэтому её нужно периодически поливать и следить за тем, чтобы не пересыхала земля возле ствола. если вы посадили тую весной у себя на участке, то молодые растения, чтоб они хорошо прижились, нужно поливать — 1 раз в неделю по 1 ведру на каждое растение, а если же весна и лето жаркие, то на каждое растение 1,5 — 2 ведра воды дважды в неделю. Когда температура всё повышается, то нужно 1 раз в неделю крону туи орошать водой из шланга с распылителем. При сильной жаре желательно орошать туи каждый день по 2 раза, с утра и вечером. Орошение туй фото :

Подкармливать молодые туи нужно год спустя после посадки жидкими органическими и комплексными минеральными удобрениями для хвойных растений.

Корневая система туи очень поверхностная, поэтому не стоит лишний раз заглубляться с рыхлением, его стоит проводить не глубже 7 — 10 см. А так же нужно мульчировать почву под деревцами и кустами туи, чтобы корни зимой не подмёрзли, а весной не пересушились. В виде мульчи можно использовать опилки, стружку, торф, кору, щепы, компост и выстилать их нужно около 7 см. в высоту.

За весь вегетативный период и зиму могут отмирать некоторые веточки, которые нужно удалять острым секатором. Посаженную осенью тую нужно укрыть лапником или укрывным материалом, чтоб пока ещё слабое растение смогло нормально перезимовать. Весной же нужно прикрыть растение от солнечных лучей, которые могут спровоцировать солнечный ожог хвойных. Только учтите,что нежелательно туи укрывать светонепроницаемым материалом, так как это вечнозелёные и у них фотосинтез в некоторой мере продолжается и зимой. Взрослые растения можно не укрывать.

Размножение туи. О том, как размножать туи черенками, вы можете почитать у нас : Как размножить тую черенком Размножение туи фото :

Посадка туи. Посадка туи требует сначала преждевременного поиска на вашем участке подходящего места для неё, и лучшим местом будет место, на котором нет сильного ветра, оно не должно продуваться. Туя светолюбива, но лучше посадить в таком месте где несколько часов в день она будет в полутени или тени, так как постоянное солнце обезвоживает растение и оно плохо будет переносить зиму. Полная же тень сделает крону туи редкой, не декоративной.

Высаживать туи можно осенью, но лучше всё таки весной. Котлован для корневища должен быть немного больше, чем сам корневой ком, чтобы можно было на дно уложить дренаж , а сверху смесь торфа, песка и дерновой земли, а по бокам можно было ещё засыпать немного плодородной земли. Корневую шейку обязательно разместить на уровне земли, иначе туя будет болеть или вообще не приживётся!

Обрезка и формирование кроны туи. Обрезать тую можно на 2 — 3 году жизни, тогда у растения достаточно силы. Для обрезки используйте чистый и острый секатор, чтобы он не сплющивал ветку перед отрезанием, иначе можно занести болезнь. Обрезку туй проводят летом, когда хорош сформировались почки и ветки. Вторую сильную обрезку можно провести в конце августа. А формировать крону, обрезая короткие веточки, которые не сильно повлияют на рост, можно на протяжении всего вегетативного сезона. Конечно, маленькое растение не следует обрезать, формировку проводят когда туя набрала силы и достаточно выросла. Обрезать нужно 1/3 часть веток.

Если правильно отнестись к выбору, посадке, уходу и выращиванию туи, то мы уверены, что эти прекрасные растения будут радовать вас круглый год многие лета!

Посадка деревьев крупномеров. Садоводу на заметку.

Древесные великаны

Если полностью построить и обустроить огромный дом можно всего за два-три года, то для того, чтобы вырастить дерево, требуются многие десятилетия. Естественно, что многие люди, не обладая темпераментом и терпением морских черепах, хотят иметь тенистый сад «здесь и сразу». Современные технологии озеленения позволяют это осуществить.

Посадка крупномеров у нас в стране стала уже обычным делом. Масштабы ее пока сдерживаются высокой стоимостью: от нескольких тысяч до ста и более тысяч рублей за одно большое дерево. Дешевле всего стоят обыкновенные лиственные деревья (береза, клен, липа). Несколько дороже стоят ели, сосны, каштаны. Самые дорогие хвойные крупномеры – сибирский и европейский кедры, голубые ели и некоторые пихты (одноцветная, корейская, Нордмана), а также сосна черная, румелийская, Веймутова. Цена крупномера обычно зависит от высоты в геометрической прогрессии. Чем массивнее дерево, тем заоблачней цена. Это объясняется объективными и субъективными факторами.

Большие деревья, то есть деревья крупномеры, необходимо выкапывать с огромными комами земли, диаметр которых порою превышает два метра. Погрузка, перевозка и посадка огромных растений требуют привлечения специальной техники и определенных навыков работы.

Дефицит красивых крупномеров объясняется тем, что растения просто не успевают дорасти, как их выкапывают и продают. Зарубежные питомники с успехом выращивают крупномерный посадочный материал. Однако стоимость его перевозки и растаможивания превышает его первоначальную цену. Отсюда и дороговизна. Поэтому лучше выбирать питомники отечественные, деревья которых выращиваются в той же природной полосе, где вы живёте. Это обеспечит хорошую приживаемость. Например, купить крупномеры можно у наших партнёров ПИТОМНИК-ТУЙ.РФ

Деревья из питомников

Проблема адаптации импортного материала к нашим условиям тоже существует. Чем южнее и западнее расположен питомниккрупномеров и чем более капризно растение, тем хуже и дольше оно приживается на новом месте.

Продающиеся вдоль дорог недорогие отечественные деревья крупномеры привлекают ценой, но имеют серьезные недостатки – у них, как правило, слишком мал корневой ком. Кроме того, в основном это растения, выкопанные в лесу или лесхозах, и они не проходили специальной подготовки к пересадке. Эта подготовка включает в себя периодическое подрезание корневой системы и пересаживание растений несколько раз за время выращивания в питомнике. Цель этих мероприятий – формирование у крупномеров очень компактной корневой системы со множеством тонких корешков. Благодаря этому растения быстро и безболезненно приживаются на новом месте.

Растения, выросшие вне специализированных питомников, никогда не удобряются. Их корневая система в поисках питательных веществ распространяется на многие метры от ствола. При выкапывании таких крупных деревьев неизбежно остаются только толстые обрубки корней, неспособные обеспечить большую надземную часть водой и питательными веществами.

Кроме того, у лиственных пород в питомниках проводят кронирование, то есть формируют красивую крону и толстый ствол. У дикорастущих растений этот процесс происходит стихийно с трудно предсказуемыми результатами.

Выбор посадочного материала

При выборе крупномерных саженцев в первую очередь надо смотреть на размер прикорневого кома. Его диаметр должен быть хотя бы в 10 раз больше диаметра основания ствола. Высота кома обычно бывает 70-100 см. ком упаковывают в мешковину и сетку рабицу. При летних посадках желательно, чтобы он был помещен в жесткий ящик из досок.

Дерево не должно качаться отдельно от кома. В противном случае это может означать обрыв корней. Прикорневой ком не должен трескаться и деформироваться. Особое внимание следует уделять состоянию коры на стволе: она не должна иметь вмятин и задиров. Поломанные ветви у лиственных пород, как правило, впоследствии легко заменяются новыми, а у хвойных крупномеров этот процесс во многих случаях невозможен.

Удачное новоселье

Лучше всего деревья крупномеры пересаживать в зимний период, когда они находятся в состоянии покоя и когда прикорневой земляной ком замерзает. Это позволяет максимально сохранить корневую систему. Но не стоит впадать в крайности. При температуре ниже минус 15 градусов деревья нельзя транспортировать и сажать из-за опасности вымерзания корней. У всех деревьев морозостойкость подземной части ниже, чем надземной. Кроме того, при низких температурах ветви становятся хрупкими и легко ломаются при транспортировке и посадке.

Если ямы выкапываются задолго до посадки, их необходимо заполнить снегом или опилками, чтобы стенки чрезмерно не промерзали. Это не только облегчает посадку, но и способствует более раннему оттаиванию почвы в зоне корней. Верхний уровень прикорневого кома должен быть при посадке на 5-10 см выше уровня почвы. Несоблюдение этого правила приводит к нежелательному проседанию тяжелого растения во время весеннего таяния грунта.

Устраивать дренажный слой из песка и камней на дне посадочной ямы имеет смысл на тяжелых глинистых почвах. На легких песчаных это может ухудшить приживаемость.

Надежная растяжка необходима всем посаженным крупномерам. При ее устройстве над следить за, чтобы она крепилась к стволу через прокладки, например в виде дощечек и мешковины. В противном случае произойдет неизбежное травмирование коры. Растяжки необходимо оставлять минимум на один год. Они препятствуют раскачиванию дерева ветром и обрыву корней. После посадки полезно набросать в зону корней побольше снега. Под этим универсальным утеплителем земля почти не промерзает и корни могут расти даже в зимний период. Для облегчения приживаемости у лиственных крупномерных деревьев полезно рано весной подрезать примерно на треть ветви. У хвойных это делать не стоит. Лучше постараться притенить их от яркого мартовского солнца мешковиной, марлей или сеткой до окончания таяния снега.

Особенно полезно это для хвойных крупномеров — сосны черной, пихт и колонновидных можжевельников.

Крупномерные деревья способны быстро преобразить любой участок, сделать его уютным и основательным. Сделайте усилие – посадите дерево, и мир вокруг вас станет немного привлекательней.

Совет от экспертов

Чтобы уберечь корни от низких температур, на месте продажи и сразу после посадки их подвергают снегованию, то есть засыпают толстым слоем рыхлого снега. Снег можно заменить опилками или торфом. Размер посадочной ямы должен быть достаточным, чтобы можно было свободно разместить в нем ком и обсыпать его со всех сторон плодородной землей.

Ни в коем случае не надо засыпать в посадочные ямы с крупномерами навоз и плохо перепревший компост. При их разложении в глубоких ямах выделяются и скапливаются метан и сероводород, угнетающе действующие на корни растений. Не стоит увлекаться и минеральными азотными удобрениями, а вот стимуляторы корнеобразования в ранневесенний период будут очень полезны.

Пересадка туи. Как правильно пересадить тую видео :

Как пересадить плодовое дерево видео :

Как размножить тую черенком

Существует множество форм и сортов туй, с разной формой кроны, высотой, компактностью, цветом хвои, и всё это было выведено для того, чтобы мы могли выращивать такую красоту у себя в садах. Если у кого-то есть в саду туи, и хотелось бы их ещё размножить, но купить тую для вас стало дорого, то предлагаю изучить простой, но действенный метод — туя из черенка!

.И ещё, туи бывают как обычных, природных видов, так и формы, сорта селекционно мутировавших видов туй. Это, например, карликовые туи. Карликовые туи очень красивые, у них компактная крона, в основном конусовидная, может быть разная окраска хвои, что позволяет создавать композиции в саду. Если у вас есть возможность получить черенок, например, у знакомых, то смело приступайте к укоренению черенка, у вас получится! Я вот прохожу в парке мимо можжевельников, кипарисовиков….И тоже думаю, что не помешало бы «одолжить» череночек, пока никто не видит))) Да, хочу сказать о том, что черенками можно развести большинство хвойных растений, и при том искусственно выведенные формы и сорта! Если размножать семенным способом карликовые хвойники, то вырастут дикие виды, то есть эксперимент не получиться. А вот черенками можно размножить тую, можжевельник, сосну, пихту, кипарисовик и т.д., и при этом сохранится сорт, что самое важное!!!

О, как долго приходится ждать, пока туя укоренится, подрастёт хоть немножко… Но это стоит труда и времени. Ведь таким способом вы можете развести целый питомник туй (и не только). А если вашим знакомым, друзьям, соседям нужно будет купить тую, то вы можете предложить свой товар, тем более, вы можете в знак благодарности получить денюжки, и они смогут купить тую не задорого.

Размножение туи черенками происходит так : заготовьте черенки туи для укоренения в апреле, но можно ещё и черенковать тую в конце июня, когда у неё проходит второй период роста. Но учтите, что такие черенки укоренятся только в следующем году, а так они будут «спать». Сами черенки нужно вырвать из верхней части кроны, с 2 – 3 летнего прироста. В длину они должны быть 15 – 20 см. Почему именно «вырвать»? Можно конечно и срезать, но когда вы вырываете черенок, то на нём остаётся так называемая пяточка – это часть древесины с корой с прошлогодней древесины. Именно в этом узелке содержатся накопленные вещества, энергия которых осуществит укоренение.

Срывать веточки для укоренения желательно сверху вниз, тогда скорее всего получится сорвать черенок вместе с пяточкой. На пяточке не должна отслаиваться кора, в таком случае, если кора случайно отслоилась при срыве – зачистите пяточку ножом, не сильно, так чтоб только выровнять кору. Потому что если оставить так, то черенок может загнить или наоборот иссушится.

Черешки нужно очистить от хвои внизу, можно убрать пару маленьких веточек. .Это для того, чтобы опять же не произошло загнивания, если хвоя будет касаться песка.

Далее черешки туи замачиваем на 12 – 24 часа в раствор «Корневина» или другого стимулятора роста.

Высаживаем черешки в ящички с речным песком. Ящички должны иметь на дне много дырочек, чтобы стекала лишняя влага, да и к корням будет лучше подходить кислород. И не забудьте под ящички установить ну хотя бы кирпичи, так чтоб они не загораживали дно, а стояли по краям. Тогда ящички будут в подвешенном состоянии, что и требуется.

Речной крупный песок для черенков туи нужно прокипятить и обеззаразить марганцем. Как прокипятить песок? Насыпаем в старое ведро песок, лучше понемногу, по пол ведра. Заливаем водой и ставим на газ, доводим до кипения и на медленном огне кипятим минут 5. Ведро должно быть оценкованым, у эмалированного случится диффузия эмали)) Ставим ведро с песком на охлаждение, потом аккуратно сливаем воду. Можно песок пересыпать в сумку из материи или в полиэтиленовую сумку, которая сплетена тонкими полосками полиэтилена, через которые может пробежать лишняя вода из песка. Такие синенькие сумки есть у большинства хозяек! Можно не дожидаться, когда песок полностью просохнет. Пересыпаем в корыто или на такую плоскость, чтоб его можно было перемешать. Сверху немного( грамм сто) наливаем 3 % раствора марганцовки или другого обеззараживателя, который можно купить в садовом магазине. Тщательно перемешиваем песок с марганцовкой.

Пересыпаем песок в ящички, на дне которых не забудьте положить дренаж. Высаживаем черенки неглубоко, достаточно будет 1 – 1,5 см. Хорошенько уплотните землю возле черешка туи и аккуратно полейте водичкой. Следите за тем, чтобы вода не подмыла черешок и он не вполз наверх.

Рассадные ящики с черешками туи нужно будет убрать в тенистое, укромное место. Если весной намечаются весенние заморозки, то обязательно накройте их полиэтиленовой плёнкой. Дело в том, что для нормального укоренения черенков туи нужны высокая влажность и температура воздуха 17 – 23 градуса тепла. Когда температура на улице повысится до указанной нормы, тогда снимайте плёнку и укройте ящички марлей.

Внимание, на протяжении 2 месяцев черенки нужно опрыскивать с пульверизатора каждый день, а если погода жаркая, то и 2 раза на день! Это обязательное условия хорошего укоренения! И как именно поливать? Когда ящички с плёнкой, поливаем песок, когда накрыты марлей, то пульверизатором пшикаем на марлю так, чтоб она достаточно промокла. Так же не нужно прятать черенки от дождя. Конечно, открывайте марлю, заглядывайте, всё ли в порядке…

Прошло лето, набегались с поливанием….Теперь дело пойдёт легче. Черенки туи нужно пересадить на доращивание в горшки или в открытый грунт на отдельную грядку – школу.

При пересадке вы увидите как выросла корневая система у черенков, она может достигать 7 – 10 см. Почва в грядке – школе или в горшке должна быть кислой с добавлением торфа.

Что ж , дорогие мои, нам осталось только доращивать черенки на протяжении 2 – 3 лет, своевременно поливать и удалять сорняки. Вот так вот! А если не получилось или лень, то можно купить туи уже подрощенные, их можно приобрести у наших партнёров питомник-туй.рф/

Карликовые хвойные растения для сада

Сейчас в пору развития ландшафтного дизайна стало модно высаживать на своём садовом участке карликовые хвойные растения. Суеверия о том, что хвойные растения во дворе опасны, что их полагается высаживать только на кладбищах, ушли на сторону .

И это правильно, потому что хвойные растения очень полезные – они очищают воздух, наполняют его эфирными маслами, которые так полезны для наших лёгких, да и эстетичный вид правильно ухоженных хвойных растений не может сравниться с другими растениями.

Да, другие красиво — цветущие и декоративно — лиственные естественно вносят свою лепту в общий пейзаж, но хвойные растения, а особенно карликовые хвойные растения заканчивают общую картину.

Сейчас трудно представить хороший садовый участок без хвойных растений. И особенно прекрасны карликовые формы хвойников. Они удобны, красивы, имеют разную окраску хвои, за ними легко ухаживать. И если вы желаете украсить свой сад карликовыми хвойными, то эта статья поможет вам сориентироваться, выбрать место для высаживания хвойных карликовых, и ещё мы расскажем какие карликовые компактные формы хвойников лучше всего высаживать в саду.

Итак, разные хвойные растения имею разнообразную форму кроны, и это позволяет нам сделать композицию с нескольких видов или купить компактный хвойник такой формы, которая вам больше всего нравится. А купить хвойные растения вы можете у наших партнёров.

Обычные, природные виды хвойных растений в основном высокорослые деревья, в лесу, например, сосны могут достигать до 50 м. в высоту. Но это редкость, где площадь участка позволяет высадить такие высокие деревья. Благодаря селекционерам выведены потрясающие формы и сорта карликовых хвойных, которые даже на протяжении долгих лет могут держать почти одну и ту же форму и высоту.

Самые высокие из карликовых достигают 1 – 2 метра. Разве что разрастающиеся вширь хвойники могут достигать так же до 2 м. длинны, но в высоту они остаются в среднем невысокие. Но есть сорта стелющихся хвойников, которые ограничены в росте, поэтому они так же считаются карликовыми.

А есть и миниатюрные, компактные сорта, которые не превышают 0,5 метров, то такие растения хорошо высаживать в кадках и контейнерах.

Это, по мнению большинства ландшафтных дизайнеров, самые эффективные в плане удобства выращивания, ухода и эстетической красоты растения. Зачем ехать далеко в лес, если можно сесть на лавочку под своими зелёными питомцами и насладится освещающим ароматом хвойного эфира ?…

Чем же карликовые хвойные отличаются от остальных своих родичей? Карликовые хвойные растения, как и все другие растения – растут. Но очень незаметно, примерно годовой прирост составляет 2 – 3 см. У них короткие ветви, которые к тому же находятся друг от друга на небольшом расстоянии, что делает форму кустика компактной. А симпатичные сорта шаровидных форм куста вы не встретите в дикой природе!

А откуда же появились эти хвойные «гномики»? Упорство селекционеров подарило нам многовариантность в растительности, но в домашним условиях самому вырастить из обычной породы хвойного растения карликовую не удастся.

Карликовые хвойные растения не получится размножить семенами, потому что не сохраняется сорт и растение вырастает обычным, высоким, диким. Зато с удовольствием садоводы размножают такие растения черенками, отводками.

Купить карликовые хвойные растения можно во многих магазинах ландшафтного дизайна. Только обязательно интересуйтесь характеристикой растения – какая форма кроны, какая высота взрослого растения, как хаживать. А так же убедитесь, что корневая система хорошо развита и не повреждена.

Потому что иногда бывает так, что растение имеет сначала шаровидную форму и может так расти несколько лет, а потом буквально за 2 года вытянутся и принять конусовидную форму кроны. Это не вина растения, оно правильное, просто перед покупкой хвойных нужно тщательно узнать характер растения.

Карликовые хвойные для сада имеют цену, грубо говоря, недешёвую по отношению к другим видам и формам, но учтите, что перед тем, как попасть в продажу, они выращиваются в питомниках несколько лет. 10 см. растения может выращиваться 3 года!

Уход за карликовыми хвойными несложный, ведь они являются мутацией разных видов хвойников. Поэтому они требуют такой уход, который подходит и для остальных диких родичей.

Какие можно создать композиции из компактных, карликовых хвойных растений в саду?

Можно высадить их в каменистом саду. Они имеют чёткие границы, поэтому хорошо подчеркнут структуру каменистого сада.

Такими растениями можно украсить дворик или особенно вход в дом в зимний период. Добавьте в такую композицию для разнообразия парочку декоративных трав, которые сохраняют свои сухие стебли зимой.

Их можно выращивать в садовых горшках, кадках, небольших контейнерах. И это позволит вам размещать хвойники вдоль дорожек, возле входа в здание, возле места отдыха, на веранде, прямо на газоне или даже на крыше, если там обустроено пространство для отдыха!

Поднятые композиции или растения в корыте! Прекрасный вариант, чтобы немного поднять уровень растений в пространстве, что сконцентрирует внимание на них. Если у кого то завалялось старое корыто, то его дно нужно продырявить в нескольких местах, чтобы был сток лишней воды, талой или после полива. Устанавливаем его на хорошо уложенный слой камней, и по бокам тоже декорируем камнями. Может у кого получится это сделать и без цементного раствора, но если конструкция шаткая, то раствор поможет.

Далее нужно положить на дно дренаж, можно и битый кирпич, обрезанные ветки с деревьев, которые придадут рыхлость. И засыпаем корыто почвой, которая подойдёт для хвойных растений. Помните, она должна быть кислой? Отлично! Высаживаем в грунт карликовые хвойные растения, а в промежутках между ними можно высадить некоторые красивоцветущие или декоративнолиственные растения. Например, по самому краю можно высадить розетки молодила. Не забывайте, что другие растения не должны быть выше хвойников!

Так же такие хвойники можно высаживать в контейнеры и садовые горшки. Перед покупкой обязательно спросите у продавца о будущих размерах кроны и корневой системы, чтобы потом вы смогли подобрать растение именно под вашу кадку или контейнер, размеры то могут быть разные!

А теперь предлагаем вам ознакомиться с самыми популярными формами карликовых хвойников.

Карликовые формы елей, особенно, популярная форма ели обыкновенной ‘Little Gem’ – это небольшой плоскозаокругленный хвойный «шар» с небольшим углублением по центру. Растёт очень медленно, за год обычно вырастает на 2-3 см. А в возрасте 10 лет ель ‘Little Gem’ достигает всего 0,5о см. Веточки тонкие, густо растут, и на ней так же густо расположена светло-зелёная мелкая хвоя. Молодой прирост светло-зелёный, от чего кажется, что хвойное растение в крапинку.
Фото ели обыкновенной Литл Джем:

Горная сосна форма ‘Gnom’ — в возрасте 10 лет вырастает лишь до 1 метра. А формы горной сосны ‘Mops’ и ‘Ophir’ в десятилетнем возрасте достигают всего лишь до 0,50 см.
Карликовые сосны довольно морозостойкие, реже других поражаются солнечным ожогам и грибковым заболеваниям. Привлекают садоводов своей шаровидной формой и длинной хвоей.
Фото сосны горной Гном:

Пихта бальзамическая сорт ‘Nana’ — представляете, за 10 лет вырастает всего 30 см! Супер-карлик!) По форме может быть узкопирамидальной или конусовидной. Пихта Нана очень пахучая, а красивые красноватые шишки — прекрасное украшение карликового растения для сада. Не требовательная, морозостойкая.
Фото пихты бальзамической Нана:

Пихта корейская сорт ‘Tundra’– немножко больше, может вырасти в 10 летнем возрасте до 0,40 см., а в диаметре — 0,6 см. Хвоя короткая, мягкая, молодой прирост светло-зелёный. Зимой хвоя остаётся всё такой же яркой. Неприхотлива.
Фото пихты корейской Тундра:

Туя западная сорт ‘Amber Glow’ — это мутация сорта Даника. В 10 летнем возрасте достигает 80-90 см. в диаметре, так же и в высоту. Туя Амебер Глоу шаровидная. Очень интересные веточки и их окраска. Они, как и у большинства туй, плоские, но расположены чаще всего параллельными рядами. А по цвету жёлто-зелёная и почти оранжевая осенью! Вот это разнообразие для других зелёных хвойников!
На фото туя западная Амбер Глоу:

Туя западная сорт «Mr. Bowling Ball» — это шаровидный карликовый хвойник, крона очень густая, красивая. С годам немного раздаётся вширь. Хвоя похожа на бахрому, плотно прилегает к веточкам, тёмно-зелёная, а зимой с бронзовым оттенком. В 10летнем возрасте достигает обычно 60-70 см, а в ширину до 1 метра. растение неприхотливое, но лучше сажать во влажную, хорошо освещённую почву.
Фото туи западной Мистер Боулинг Болл:

Кипарисовик туполистный сорт «Nana Gracilis» — очень интересное хвойное растение карликовой формы. Кипарисовик Нана Грацилис имеет куст округлой формы, который похож на скрученную раковину — внизу шире, и к верху сужается. Даже сами веточки немного скручены. В 10 летнем возрасте достигает 80 см. в высоту. Хвоя тёмно-зелёная, блестящая, плотная. Не прихотлив, но предпочитает полутень.
Фото кипарисовика туполистного Нана Грацилис:

Ель сизая сорт «Laurin» — миниатюрная ёлочка с густой и мелкой хвоей, густо расположенной на веточках. В 10 летнем возрасте достигает 40 см. в высоту. Крона узкококоническая.

Фото ели сизой Лаурин:

Ель сербская сорт «Minima» — это карликовая форма, отобранная селекционным путём от формы Nana. Возраст к 10 годам — 20-25 см., в ширину — о,50 см. Годовой прирост 3-4 см. Побеги короткие, хвоя тоже короткая, густо сидящая на побегах. Не любит плотные и переувлажнённые почвы.
На фото ель сербская Минима:

Тис ягодный сорт ‘Stricta’ — это женский клон сорта ‘Rustique’. Крона колонновидная, рыхлая. Хвоя тёмно-зелёная. Отлично дополнит шаровидные сорта хвойников.
Фото тиса ягодного ‘Stricta’:

Можжевельник вертикальный сорт «Blue Arrow» — взрослое растение достигает высоты 2-3 метра. Но в ширину намного уже, потому что крона узкоконическая. Хвоя вовсе не колючая, серо-голубого цвета. Морозоустойчивый, любит солнечные места.
Фото можжевельника вертикального Блю Арроу:

Туя восточная сорт «Aurea Nana» — очень декоративная, ведь у неё золотисто-жёлтая хвоя! В 10летнем возрасте достигает высоты 80 см или1 метр. А за год прирастает всего лишь 8-10 см. Крона яйцевидная или конусовидная. Любит солнечныне места, на зиму требует укрытия.
Фото туи восточной Ауреа Нана:

Кипарисовик горохоплодный сорт «Filifera Sungold» — имеет золотистую хвою и округлую крону. Высота взрослого растения до 2 м., в ширину — 3 м. Но он очень медленно растёт, и к 10 годам вырастает лишь до 0,50 см. — 1 м. Интересен тем, что имеет длинные и тонкие ветви, они свисают. Не требователен, но если посадить в тени, то хвоя зеленеет.
Фото кипарисовика горохоплодного Филифера Санголд:

Можжевельник горизонтальный сорт ‘Alpinа’ — красивый карликовый хвойник для сада. В высоту достигает 0,80 см, в ширину разрастается до 2 м. Веточки немного приподнимаются. Хвоя летом имеет голубовато-зелёную окраску, а зимой — сизо-фиолетовую. Морозостоек, неприхотлив.
Фото можжевельника горизонтального Альпина:

Можжевельник китайский сорт «Expansa Variegata» — замечательный и очень привлекательный карликовый хвойник. Взрослое растение в высоту достигает до 0,50 см., а в ширину — 1,2 м. Необычная хвоя голубовато-зелёная, имеет светло-кремовые вкрапления, будто помазали светлой краской. Очень декоративен. Морозостоек и нетребователен.
Фото можжевельника китайского Експанса Вариегата:

Композицию из хвойников составлять легко, так как в этом нам помогают сами растения, имеющие разную высоту, разную окраску хвои и компактность крон, которая не позволит композиции «расползтись».

Обрезка хвойных или как правильно формировать крону.

Многим кажется, что подрезать хвойные породы неестественно, потому что они могут потерять свой и так прекрасный вид. Но природа их такова, что с возрастом некие хвойные породы, да и просто экземпляры становятся некрасивой формы. Не обрезают только коллекционные формы в ботанических садах. На то они и коллекционные, чтобы меньше тревожить, больше сохранить видов.

Да, не скроем, обрезка хвойных может привести к их гибели, но это надо так постараться и быть таким невежей по отношению к бедному дереву… Всё нужно делать с любовью, с пониманием дела, с уверенностью в правильность, иначе можно загубить дорогостоящий экземпляр хвойного гибрида или ту же обычную сосну, но которая так долго росла и так уже привыклась семье.

А вот растущие хвойные на садовом участке всё таки желательно формировать, подрезать, чтобы приубавить темп роста, из- за чего дерево разрастается и накрывает всё тенью, или бывает что часть дерева оголяется, ветки криво растут. Поэтому тут необходима декоративная или профилактическая обрезка хвойных.

В малых садах обрезка хвойных нужна для того, чтобы он функционировал по своему назначению, то есть, чтобы не заросла тропа, чтобы не потерять этикетки с названиями растений ( если таковые имеются, вообще-то это очень удобно) , чтобы сами растения не вытянулись к солнцу и не оголились. Если вы хотите, чтобы растение росло своей природной формой, то достаточно легко прореживать внутренние ветки.

Если имеется порода хвойного растения с широко — овальной кроной ( туя, кипарисовик ), то советуем удалить несколько лидирующих основных ветвей пока дерево молоденькое, а потом затем делать обрезку кончиков побегов. Таким образом, если этот процесс повторять каждые 2 года весной или в середине лета, то деревцо не будет сильно разрастаться в ширину, но густота намного увеличится.

Обрезка хвойных нужна и тем растениям, которые были привиты и начали не правильно расти, в общем для того, чтобы сбалансировать рост. Например, обрезка привитой ели колючей не даст развиваться нескольким верхушкам, которые могут внезапно проснуться и без присмотра вырасти в разные стороны и разной длины, мешая друг другу. У такой ели нужно подрезать боковые ветки и укоротить побеги, чтобы форма кроны балы более пирамидальной и одноверхушечной. Этот процесс может занять пару лет, пока вы не увидите, что лидирующий верхушечный побег занял своё место.

А вот некоторые виды или сорта пестролистных хвойным со временем могут терять свою пёструю окраску. Но её сохранит или обновит та же обрезка хвойных. Вот к примеру, некоторые кипарисовики после подрезки и формировки кроны становятся густыми, подушковидными с прекрасной, свежей голубоватой или серебристой хвоей. Но если их не обрезать, то они вытягиваются, оголяются, а внизу хвоя начинает желтеть…. Ель и пихта не любят, когда им подрезают побеги старше одного года, потом долго болеют. (фото обрезка хвойных в саду )

Обрезка хвойных требует нужных инструментов, в основном это секатор, садовые ножницы, небольшая маленькая ножовка. Убедитесь, что они в хорошем состоянии, качественные, что при употреблении этих инструментов вы не искривите растение и сами не поранитесь. Поэтому они должны быть острыми и продезинфицированными.

Обрезка хвойных стелющихся и распростёртых (можжевельник, тис ) проводится ранней весной, обрезаются мощные боковые побеги, это увеличит густоту кроны. Так же таким же способом контролируется ширина и высота этих растений. Обрезаем ранней весной, пока не начался новый прирост.

Обрезка хвойных шаровидных тоже проводится ранней весной. Пока растения молодые, то они хорошо держат форму, но во взрослом виде у них могут отрастать отдельные боковые побеги, или же у привитых растений пробуждаются почки того дерева, на которое был привит гибрид, тогда растение по форме становится безобразным или дичает.

Сосны интенсивно растут летом. Чтобы их подрезать, нужно секатором вырезать части боковых молодых побегов, но при этом убедится, что вы не повредили боковые почки из которых потом будут формировать следующие боковые побеги. Многие садоводы обрывают молодые побеги руками, так сосна смотрится природнее после «стрижки». У сосен особая биология развития и роста побегов. Они растут в начале лета, побеги напоминают канделябры, и в это время еще без хвои, которая развивается позже. Если вы хотите ограничить размеры дерева, вам нужно подрезать или прищипнуть эти свечи, пока они еще мягкие. В это время молодые почки еще имеют возможность сформироваться и вызреть к зиме и образовать нормальный прирост на следующий год. Можно держать дерево сосны обыкновенной в размерах человеческого роста при возрасте, скажем, около 30 лет. В противном случае, будучи необрезанным, это дерево, скорее всего, уже давно было бы выше десяти метров.

Бывает так, что хвойные разрослись без присмотра и затенили под собой землю, даже окна дома. Предлагаем переоформить дерево, обрезать все нижние ветки и удалить некоторые внутренние. Это освободит низ дерева от тени, под ним смогут расти другие растения. И в то же время хвойное дерево останется по новому интересным. К таким обрезкам нормально относятся многие распростёртые сосны, особенно с красивой корой, например, как у сосны Сосновского.

Крупные хвойники нужно аккуратно обрезать, перед этим несколько раз обойти дерево и хорошенько спланировать обрезку. Лучше что-то не дорезать, чем перерезать. Есть такой вариант — обрезать сначала верхушку, потом оставить на пару лет и посмотреть за «реакцией» дерева, а потом уже обрезать боковые побеги, формировать крону. Не забывайте, что очень старые ветки не следует обрезать, после этого дерево долго болеет или может погибнуть. Если же это случилось, то желательно вызвать эксперта по обрезке. Даже если вы ему заплатите, то спасёте дерево, которое намного дороже стоит, чем его обрезка.

Обрезка хвойных — система :

S – линии обрезки;
B – спящие почки;
К – заложившиеся почки на месте срезов (вид побега к концу лета).

Обрезка хвойных изгородей нуждается в периодичности и точности. Её нужно обрезать каждый год по особой форме, которую вы хотите придать изгороди. Небольшую, невысокую обрезают обычными садовыми ножницами. Но часто требуется и более мощный инструмент. Изгороди лучше всего сажать маленькими. Дайте боковым сторонам легкую подрезку после первого года и обрезайте верхушку постоянно, как только будет достигнута желаемая высота. После этого будет мощнее боковой прирост. Это поможет заполнить еще имеющиеся пробелы и промежутки между растениями в ряду.

Узкие конические формы нужно сажать на расстоянии около 60 см друг от друга. Расстояние около 1 м подходит для более высоких и быстрорастущих растений, таких как обычная туя западная. Низкие распростертые растения, например можжевельник средний, следует сажать также на расстоянии 1 м друг от друга или, возможно, даже еще дальше, так как они будут увеличиваться в размерах прежде всего в ширину.

Время обрезки не лимитировано жестко определенным сезоном и сроками, но самое подходящее время для подрезки изгородей — начало-середина весны, перед тем, как лопаются почки, с учетом того, что максимальный интенсивность роста побегов у многих хвойных приходится на конец весны — начало лета. Молодые растения можно подрезать второй раз в конце лета, когда основной прирост уже закончился, но камбий еще функционирует, чтобы порезы могли зарасти до осени.

Наиболее совершенны те живые изгороди, которые подрезаются только однажды в году. Тисам можно давать более сильную обрезку, у них могут отрасти почки с побегами даже от старых стволов. Но это справедливо в странах и регионах с более мягким климатом, чем у нас. На Северо-Западе России тис используется в основном как одиночное коллекционное растение. Если вам придется подрезать тис, вначале подрежьте верхушку и солнечную боковую сторону. А другую сторону можно оставить, чтобы подрезать ее через один-два года. Как обрезать хвойные деревья видео :

Как обрезать ель или сосну обычную видео :

Комнатные хвойники или как перезимовать хвойным в квартире?

У многих из нас есть в доме или квартире горшечные цветы. Тропических и субтропических видов и сортов сколько выведено сейчас, что наши подоконники могут цвести весь круглый год необычными, красивыми, ароматными цветами. Но в природе существуют такие виды растений, которые могут расти в горшке или контейнере только при определённых условиях. К таким растениям относятся растения Средней полосы и с холодных районов. Дело в том, что такие кустики, деревца, цветы нуждаются в «зимней спячке», то есть к холодному сезону они прекращают сокодвижение и рост. За этот период они набираются сил для очередного весеннего произрастания и плодоношения. Их надпочвенная часть отмирает, а корни, корневища, луковицы отдыхают в земле.

Но есть и такие растения, у которых верхняя, надземная часть не отмирает, а всё так же растёт и развивается, только не так интенсивно, как в тёплый сезон. К таким растениям по большей части относятся хвойные растения. Хвойники в квартире — это и красиво, но и хлопотно. Но кто там говорил, что красота требует жертв? Ну не совсем жертв, а вашего внимания, чувства меры и любви к растению.

Если у вас есть хвойное растение и вы хотите, чтобы оно перезимовало зиму в квартире или вообще несколько лет послужило украшением дома, то для начала нужно узнать характеристику растения, его родину. Ведь есть такие хвойники, которые произрастают в умеренном климате, поэтому с ними проще в уходе. Например, кипарисы. Можно так сказать, что это один из нетребовательных видов хвойных в квартире.

А вот ёлочки, которые в природе растут в открытом грунте нуждаются в большей опеке, особенно когда начинается отопительный сезон — воздух становится сухой. Их нужно разместить подальше от радиаторных батарей и других источников тепла. Хорошим местом будет подоконник холодного окна, то есть такой, под которым нет батареи.

Свет должен быть не прямым, рассеянным. Если окно южное, то на него можно повесить тюль, чтобы через неё свет рассеивался и не обжигал крону хвойника. Обязательно периодически вращайте горшок по отношению к свету, чтобы все части растения могли получить равномерно свет, а то будут вытягиваться веточки.

Обязательно опрыскивайте крону хвойника в квартире! Особенно, если от батарей никуда не деться. Чтобы повысить влажность воздуха возле хвойника, нужно возле горшка расставить баночки с водой. Или второй метод : возле батареи поставить ведро с водой (или горшок, так эстетичнее будет смотреться), потом один конец полотенца (или толстой полоски марли) опустить в ведро,а другой привязать к батареи. По мере вода будет выпариваться и её нужно будет подливать в горшок. Но повторюсь, крону хвойника опрыскиваем обязательно. На холодном окне реже, возле батареи чаще, хоть каждый день понемножку.

Если же у вас есть лоджия, балкон или другое неотапливаемое помещение с окном, то это будет самым прекрасным вариантом для сохранения хвойника в квартире! Если там минусовая температура, которая доходит до — 5, то горшок нужно поставить в картонный ящик, а пустое место между ящиком и горшком заполнить любым подручным материалом для утепления корневища — ну можно и старыми тряпками! Потому что в природе у хвойников корни залегают глубже, чем промерзает земля. Сверху можно крону защитить 5 — литровой пластиковой бутылкой, у которой обрезано дно. Надеваем крышечкой вверх, на день крышку нужно открывать, при холодных ночах крышечку закрываем.

Хвойники в квартире или на балконе нужно редко поливать. Нельзя допустить пересыхания почвы или же наоборот, переувлажнения. Как только почва хорошенько просохла — поливаем.

Для ёлочек, напримие, для Коники или сорта Дейзи Белой нужно обеспечить более — менее холодную зиму, потому что это не тропическое растение. Если на балконе температура + 5 — 5 или — 10 (кратковременно), то это вполне пригожая температура для содержания елей, сосен, можжевельников, для туи, самшита, пихты, бересклета, гаултерии лежачей, пираканты.

При содержании хвойников в квартире их зимостойкость не падает, потому что, высадив их весной в грунт они за весну, лето и осень наберутся сил и хорошо перезимуют. Правда, в первые годы желательно кроны молодых хвойников прикрыть сухими листьями или ветками, которые задержат снег (а снег в свою очередь не даст промёрзнуть).

Если в квартире или на балконе при южных окнах вы будете притенять свет, чтобы он был рассеянным, то высадив хвойники в открытый грунт, их в солнечные дни нужно обязательно притенять, чтобы хвоя не пожелтела. Но если такое и случилось, то не спешите обрезать вроде бы сухие жёлтые ветки. Если нет ещё сокодвижения и солнышко «обожгло» хвою, то это не совсем значит, что она погибла, это хвоя принимает такую окраску, и вполне может быть, что при сокодвижении эта хвоя обновит свой цвет.

Последний вам совет, если характеристика хвойника соответствует для выращивания в открытом грунте, то «перезимуйте» хвойник в квартире (лучше на балконе), а ранней весной высадите в открытый грунт. Потому что если растение произрастает в умеренных или холодных климатах и зимует в открытом грунте, то летом в квартире вы его вряд ли сохраните, оно не переживёт такой жары.

О, как красивы осенне — зимние сады!

Для садовода зима является периодом передышки, анализа всего сделанного, планированием будущих творческих начинаний в саду. И зря, что мало кто обращает своё внимание на сад в период осени и зимы с эстетической стороны. Засыпанный жёлто — оранжевой листвой или запорошенный снегом сад всегда создаёт впечатление спокойствия, навевает на размышления и немного печалит. Странно, но народные поговорки гласят, что «тоска зелёная». Но когда всё вокруг растёт и развивается, то вряд ли в этот период настигнет тоска и печаль! Совсем по другому выглядят чёрные, осенние поля, голые деревья. Но свой сад, который ухожен и любим будет красивым не только цветущей весной и летом, но и осенью и зимой. Если в вашем саду растут деревья и кустарники, которые имеют красивую крону, необычную кору, хвойники со своей зелёной, сизой и золотистой хвоей, возле дорожек установлены скамейки, а в уютных уголках красуются скульптуры и птицы устроили весёлый щебет возле кормушек, то такому саду нет цены.

Давайте поговорим о том, какие растения для зимнего сада будут более выгодными. Чтобы сад радовал осенью и зимой нужно высаживать такие растения, которые будут радовать глаз осенней окраской листвы и необычностью кроны — зимой. То сеть, на прицеле у нас окраска и форма. Существует много растений, которые декоративно смотрятся не только в тёплый сезон, но и не теряют свою изысканность в холодные поры года.

Вроде бы ничем неприметная форзиция. Но присмотритесь на её светло — оливковые ветви! Они покрыты светлым бархатом, что так декорирует её в осенне — зимний период. К тому же она украшает весну своим ранним, пышным окрасом ярко — жёлтых цветов.

Ещё своей корой украсит ваш сад бересклет священный. На его коре вдоль располагаются необычные пробковые гребни.

А какой прелестный сумах оленерогий! Его не зря так назвали — проведя рукой по ворсистой коре, сразу можно понять, что она напоминает — молодые рога оленя.

Одним из привлекательных кустарников осенью и зимой является дёрен и все его виды и сорта. его красота заключается в окраске коры побегов. И цвет коры интенсивнее, компактность намного лучше выглядит, если его правильно обрезать в молодом возрасте.

Дёрен красный или свидина кроваво — красная имеют большое разнообразие окрасок побегов, что и привлекает садоводов. Например, сорт дёрна « Midwinter Fire»- при солнце имеет ярко — красный цвет побегов, в тени же они становятся светло — зелёной, оранжевые, апельсиновые. Так же привлекательный дёрен красный сорта «Variegata». Листья у него жёлто — пёстрые, побеги светло — зелёные, а со временем на нём появляются сине — чёрные плоды.

Всем известный дёрен белый, который может повалится своими белыми цветами и плодами. А вот его молодые побеги имеют привлекательную красную или даже бурую окраску. Этот кустарник вырастает до 2,5 — 3 м.

Метровый дёрен белый сорта «Kasselringii» имеет чёрно — пурпурные побеги.

Дёрен отпрысковый, сорт «Flaviramea» — побеги светло — зелёные, жёлтые.

Чтобы акцентировать взгляд на эти прекрасные кустарники, высаживайте их возле хвойных растений на фоне светлого ограждения или стены.

Лещина обыкновенная сорта » Contorta » в тёплый сезон может воспроизвести необычное впечатление своими покрученными ветвями. Но без листвы, зимой и ранней осенью это растение не менее эффективно. Своими необычными ветвями нас может порадовать ива матсудана сортов «Tortuosa » и “ Bijdorp’’.

Давно уже введены в моду между садоводами плакучие и штамбовые формы яблони, бука, берёзы и множества других декоративно лиственных.

Очень декоративны стриженные, формированные густые или колючие кустарники, высаженные вплотную или в живой изгороди. Для этого подходят кизильник блестящий, бирючина, барбарис, шиповник, боярышник, спирея, кустовая липа.

Растения для зимнего сада так же плодоносят и множество из них имею разные по окраске ягоды и плоды, которые употребляются в пищу редко, поэтому остаются на съедение птицам. Но пока они висят на ветвях — очень украшают сад. Из таких растений, которые могут принести такую красоту являются облепиха, калина, чёрная, оранжевая, красная рябина, барбарис, шиповник, падуб, декоративные яблоньки, которые ещё называют «райскими». Разнообразная окраска плодов этих растений оживляет сад на фоне белого снега и серого неба. Но не все такие ягодки и плоды сохраняют свою декоративность, кое — что опадёт, птицы склюют… Самыми «долгодекоративными» являются плоды барбариса оттавского, оранжевым цветом наполнит сад облепиха крушиновидная и жёлтые яблоки декоративного сорта яблони «Wintergold», оранжевые, громоздкие кисти рябины и белые или розовые ягоды снежноягодника.

Я особое внимание уделяю хвойным породам. Они очень красиво смотрятся как летом, так и зимой. Не все хвойники можно считать вечно — зелёными, у множества сортов пород есть сизо — серебристая или золотистая хвоя, что очень декоративно.

Необычайная голубовато — серебристая хвоя принадлежит пихте горной «Compacta », ели канадской «Sanders Blue», ели колючей «Hoopsii», «Glauca Globosa», можжевельнику скальному «Blue Arrow».

Рассмотрим тую западную. У её сортов настолько разнообразная хвоя, что несколько сортов туи вполне украсят сад! Во, например, у сорта » Brabant » — бурая хвоя, сорт «Sunkist» — лимонная хвоя, сорт «Rheingold» — бронзовая хвоя (особенно, в зимний период), сорт «Aureospicata » — жёлто — коричневая, сорт » Smaragd » — изумрудная хвоя, сорт « Alba » — имеет белую окраску кончиков веток.

Жёлтым нарядом могут похвастаться туя, сосна, кипарисовик и тисс.

Некоторые хвойники меняют свою окраску хвои осенью и зимой. Например, туя западная сорта « Teddy » к зиме становится пурпурной, можжевельник горизонтальный сортов «Blue Chip» и «Andorra Compact» — становится фиолетовым, а туя западная сорта « Ericoides »вообще на зиму приобретает коричневую окраску и кажется усохшей.

Вот, как видите, хвойники имеют достаточно красивых окрасок , но многие садоводы любят напичкать свой сад разнокрасочными хвойниками, но этого не стоит делать. Цвета должны сочетаться.

Одной из проблем хвойников может быть тяжёлый снег, который ложиться а ветки и обламывает их. Чтобы этого не происходило, после сильного снегопада выходите в сад и пострушивайте шапки снега с веток. Или можно заранее осенью легонько перевязать развалившиеся ветки в компактный кустик.

Хвойники отблагодарят нас яркой окраской, если за ними хорошо ухаживали в тёплый период — подкармливали хотя бы два раза за сезон гранулированными удобрениями, опрыскивали раствором минералов хвою, поливали в жару… Чтобы сад был разнообразен, к хвойникам сажайте листопадных соседей — деревья и кусты. Придайте саду «форму», высадите породы хвойников пирамидальной, шаровидной, конусовидной, подушковидной формы.

Разнообразив сад различными растениями, мы придаём ему некий шарм и он красив не только летом, но и на протяжении всего года. Какие растения будут украшать сад весь год?

Если зима бесснежная, то великолепно будут смотреться эрика, вереск, барвинок, живучка, тимьян, пахисандра, бадан. Почвопокровные растения разрастутся и создадут непередаваемую картину неровного рельефа под снежком. А многие злаковые травы и из соцветия декоративно смотрятся и осенью и зимой, когда почти весь кустик покрыт снегом, а из него только торчат длинные стебли с пушистыми кистевидными соцветиями.

Что можно сказать о тех растениях, которые нужно укрывать на зиму? Это значит, что они теплолюбивые. Но стоит подумать, можно ли сделать осенне — зимний сад красивым, если в нём будут «шалаши» из укрытых деревьев? По крайней мере, лучше их высаживать не в самом центре сада, если вы собираетесь придерживаться зимней этики.

Правда, если вы любитель хвойных или у вас растёт рододендрон или самшит, то весной их придётся притенять, потому что они сильно страдают от яркого весеннего солнца — получают ожоги.

Если выбрать правильное размещение малых архитектурных форм, скамеек, кувшинов, фонтанов, скульптур, беседок, трельяжей, то сад станет ещё более привлекательным, потому что именно эти элементы в межсезонье выходят на первый план, и уже без особой зелени растений должны украшать сад.

Любите сад осенне — зимний,

В нём много тайн и волшебства :

Изгибы веток, синий иний,

Смесь тишины и торжества…

Зимний сад видео :