Рубрика: Природное земледелие

Зачем же тратить их напрасно? Изобретательные дачники и огородники с давних времен стремились эффективно организовать работу на участке и обустроить свою дачу. Были изобретены незаменимые помощники – опрыскиватели.

Опрыскиватель представляет собой инструмент с повышенным давлением внутри. В результате такого давления жидкость легко и без лишних усилий распыляется на растение. Кроме того, жидкость на выходе получается мелкодисперсной.

Опрыскиватель удобен и тем, что с его помощью можно легко распылить любой раствор даже в самых труднодоступных местах, обеспечив удержание вещества на листьях. Еще одна дополнительная функция садового опрыскивателя заключается в том, что его можно использовать не только для опрыскивания, но и для мытья автомобиля и побелки стен.

Таким образом, купив опрыскиватель, вы точно не будете разочарованы и обязательно найдете ему применение: как прямое, так и весьма неожиданное.

Еще несколько десятилетий назад выбор опрыскивателя не составлял особого труда, поскольку на рынках невозможно было найти более двух-трех моделей. В настоящее время вы обнаружите в продаже множество видов опрыскивателей и не меньшее количество их производителей. Конструкция прибора уже не настолько проста, а серьезно усовершенствована.

Что же нужно знать, выбирая садовый опрыскиватель?

В первую очередь нужно обратить внимание на производителя и качество изготавливаемой  им продукции. Качественный опрыскиватель вам прослужит долго,  не будет надобности покупать опрыскиватель каждый год, как случается с китайскими поделками. Например опрыскиватель помповый, от фирмы Gloria зарекомендовал себя как качественный и надежный инструмент среди садоводов.

Неосведомленному человеку весьма справедливо кажется, что единственное отличие между разными видами опрыскивателей – это объем. Действительно, баки отличаются по объему, который варьируется от 1 до 80 литров. Объем необходимо учитывать в зависимости от вида работ

К примеру, для работы в теплицах лучше всего подходят малые опрыскиватели объемом от двух до трех-четырех литров. Если вам необходимо обработать садовые деревья или большой огород, следует присмотреться к большим или средним садовым опрыскивателям, объем которых превышает пять литров.

Но объем – это далеко не единственная характеристика опрыскивателя. По конструкторскому признаку выделяют несколько типов этих устройств. Многие садоводы отдают предпочтение помповым, рычажным, аккумуляторным и бензиновым опрыскивателям.

В зависимости от того, каким способом предусмотрено перемещение опрыскивателя, выделяют ранцевые и колесные опрыскиватели. Если вы работаете на стремянке, лестнице или взбираетесь по стволу дерева, тогда вам следует отдать предпочтение ранцевому опрыскивателю.

Если же вы опрыскиваете большие территории или открытую местность, остановите свой выбор на колесных опрыскивателях. Они не требуют частой дозаправки благодаря наличию большого бака, поэтому вы с легкостью сможете опрыскать большой огород.

Кроме того, бывают ручные и механические опрыскиватели. Конструкция первого очень проста. Он состоит из пластиковой или металлической емкости для раствора, к которой присоединены ручной поршень и насос.

Малые опрыскиватели могут быть двух видов:

в пульверизаторном опрыскивателе смесительный узел находится в изголовье опрыскивателя, а распыление осуществляется благодаря ритмическому нажатию;
насосный опрыскиватель не оснащен специальным баком.

Ранцевые опрыскиватели.

Среди ранцевых опрыскивателей чаще всего используют помповые и рычажные. Рычаг имеет определенные преимущества в связи с тем, что бак можно подкачивать, не снимая опрыскиватель с плеч. Объем таких баков обычно составляет от 10 до 20 литров. Кроме того, это самый удобный вариант для левшей, поскольку положение рычага можно менять с левой стороны на правую и наоборот.

На что обратить внимание при выборе опрыскивателя.

Очень важно учитывать длину удочки: чем она больше, тем удобнее работать с устройством. Очень удобно, когда конструкция штанги выдвижная. Встречаются и такие опрыскиватели, у которых длина штанги укорочена, но при этом увеличена длина шланга. Некоторые садоводы положительно отзываются о подобных моделях, однако большинство все же считает, что более удобны стандартные модели с длиной штанги 1,5 метров и укороченным шлангом. Лучше всего стандартные модели подходят для обработки деревьев.

Чтобы растения в Вашем дворе хорошо росли, нужно соблюдать правила экосада, дружественного к обитателям природы. Экосад это сад, который находится в гармонии с природой. Птицам и насекомым необхо­дима густая листва, и на земле, и на деревьях. В таких местах достаточно для них пищи, можно гнездиться и чувствовать себя в без­опасности.

Привлечение птиц в Ваш экосад поможет справляться с разными вредителями растений. Ведь птицы настоящие лекари сада!

Аккуратные садики с подстриженными газонами и живыми изгородями не создают им таких условий. Зато многие го­родские парки и известные сады оставля­ют на своих территориях высокую траву и цветущие лужайки.

Каждый экосад должен стать отражением той естественной природы, которая свойственна данной местности, и именно поэтому он станет привлекательным, где бы ни был. Включите в экосад, по возможности, разные растения, от самых маленьких, стелющихся по земле, до са­мых высоких деревьев.

Пусть их листва будет густой и обильной, с множеством цветов и плодов. Высаживайте в саду растения, которые будут цвести с самой ранней весны до поздней осени, это очень важно. Чем больше цветов в саду, тем больше насекомых его посетят. Чем больше там будет насекомых, тем больше появится пищи у птиц, чтобы прокормить своё потомство. А так же насекомые отлично опыляют цветы, на которых обязательно появятся плоды для Вашей семьи.

В экосаду всё взаимосвязано и работает вместе. Иметь экосад, наполнен­ный жизнью, намного лучше, чем создавать аккуратную стриженую зелёную изго­родь и цветочные клумбы, не содержа­щие жизни. Притом, нужно тратить на них очень много времени!

Итак, чтобы зелёный двор заполнил­ся полезными насекомыми: бабочками, пчёлами, жучками и лесными птицами, ему необ­ходимы «заросли». Выделите не­большую территорию, дальнюю или наи­более подверженную ветру часть двора. Можно окружить зарослями кустарника площадку под сбор мусо­ра. Так Вы закроете непримечательное место, и создадите «жилую площадь» для садовых жителей.

Диким птицам, таким как синицы, снегири, свиристе­ли, скворцы важны ягодные кустарники.

Арония побеголистная, черноплодная рябина, боярышник, рябина обыкновенная, калина укра­сят Ваш экосад весной цветами, осенью — яркоокрашенной ли­ствой, защитят зоны отдыха от ветра, пешеходные проходы от припаркованных автомоби­лей, места отдыха от шума и одновременно накормят птиц зимой. Важно иметь во дворе неглубокий водоём или специ­альную чашу с водой. Это место птицы будут часто посещать и радовать Вас сво­им присутствием и пением.

Посадите деревья, распространённые в вашем регионе. Можно использовать иву, ольху, березу — они бы­стро растут. Кроме того, ольха улучшает структуру почвы, ива обладает водорегулирующим действием.

При этом не стоит использовать по одному дере­ву каждого вида, лучше оста­новиться на одном из видов и создать небольшую куртину из 3-5-7-9 деревьев, в зависимости от того, насколько велика тер­ритория двора. Это соответ­ствует современным тенден­циям в ландшафтном дизайне, который ушел от практики создания «букетных композиций» из отдельных декоративных экземпляров.

Значительные массивы из одинаковых эле­ментов органично сочетаются с современной архитектурой, которая, как правило, тоже представляет собой объединение повторяющихся фраг­ментов. Такой приём имеет под собой экологическое обоснование — в группе растениям будет легче выжить в сложных условиях.

Выберите то дерево, которое больше подой­дёт к условиям вашего двора, и создайте у себя небольшую берёзовую рощу, ольшаник или маленький сосновый бор.

В заключение важно подчеркнуть, что не следует воспри­нимать ландшафтный дизайн как способ украшения и декорирования пространства. Современный ландшафтный дизайн это эффективный спо­соб создания нового жило­го пространства.

Создавая во дворе интересные всесезонные детские площадки, уютные ме­ста отдыха, зелёные заросли для птиц, цве­тущие лужайки для бабочек, зелёные изгороди от автомо­бильных парковок и мусорных мест, вы окружите свой дом уютным пространством, которое станет органичным продолжением внутреннего пространства вашего дома, комфортной средой обитания всех его жителей.

Экосад по основным правилам :
• высаживайте преимущественно растения, характерные для почвы, кли­мата и условий вашей местности. Они будут великолепно себя чувствовать, ухаживать за ними будет легко;

• создавайте почву, добавляя компост и мульчу; только на здоровой почве растут здоровые растения;

• высаживайте растения, которые привлекают насекомых: бабочек, жучков, птиц, пчёл;

• не используйте гербициды, пестициды и химические удобрения, так как они вредят многим насекомым и птицам, и в конце концов попадают в орга­низмы животных и человека. Если растения находятся на подходящем ме­сте, они никогда не будут нуждаться в пестицидах. Мульча и компост обе­спечат все потребности в питательных веществах;

• оставляйте некоторые участки территории сада в их натуральном и пер­возданном виде и оставляйте съедобные ягоды и фрукты птицам.

А ещё экосад требует намного меньше ухода и работы, чем сад в регулярном стиле, где нужно рост любого растения контролировать. В экосаде меньше болезней, растения сильнее и плодовитее!

Огурцы имеют в своем составе важные для нашего организма витамины и другие вещества. Они могут наладить нормальную работу печени, почек, сердца, улучшить аппетит. Посадка огурцов в открытый грунт – занятие ответственное. В статье вы найдете информацию о выращивании и посадке данного овоща.

Условия для выращивания

Выбирая место для посадки огурцов, отдайте предпочтение защищенному от ветра и хорошо освещаемому участку огорода. Осенью грунт потребуется вскопать на 25 – 30 см. При наличии глинистой либо другой тяжелой почвы, в нее обязательно добавляют перегной, опилки, торф, соломистый навоз. Плотность земли в идеале должна быть 1 кубический см. Рекомендовано осуществлять посадку в грунт с рыхлой структурой, в котором будет исключен застой влаги. Сажать огурцы лучше всего на грядке, которая находится поперек склона. Именно так можно получить высокий урожай овощей. Ширина грядок обычно составляет до 1 метра, высота – до 30 см. За 2 недели до посева вносят минеральные подкормки – аммиачную селитру в количестве 20 – 25 грамм, до 40 грамм суперфосфата, до 20 грамм сернокислого калия на м2. Почву после заделывания следует выровнять и полить.

Посадка

Выращивание огурцов принято проводить рассадным и безрассадным методом. При безрассадном посев нужно провести в конце мая – 5 июня. Предварительно посадочный материал прогревают. Потом семена помещают в раствор из литра воды, 5 грамм двойного суперфосфата, 10 грамм калийной селитры и 0, 2 грамм сернокислого марганца. Семена заделывают в борозды, оставляя расстояние до 4 см. Глубина заделки должна быть не более 2 см. Чтобы молодые ростки не подверглись атаке птиц, можно поставить рядом с посадками чучело, развесить шуршащую бумагу или погремушки. При появлении хрупких ростков почву увлажняют водой с температурой 20 – 25 градусов из расчета до 2 литров на 1м2. Делается это вечером. Если культуры смыкаются, всходы следует прореживать около 3 раз. В ряду при этом оставляют расстояние между ростками не более 15 см.

Выращивание

Цветение огурцов происходит через 1 – 1, 5 месяцев. Плоды появляются в зависимости от времени опыления. Почву следует чаще поливать во время плодоношения. Норма составляет до 3 литров на 1м2. Полив разрешается проводить каждый день. Прекращают его лишь в холодные и пасмурные дни. Если листочки бледнеют, помочь можно, внося азотное удобрение в количестве 5 – 10 грамм на 10 литров воды. Подойдут аммофоска, калийная либо аммиачная селитра, мочевина. Опрыскивание данными средствами советуют проводить, используя венчик или ручной опрыскиватель. Во время периода вегетации удобрения вносят до 3 раз. При посадке на супесчаном либо песчаном грунте отличным способом удобрением признана фертигация.

Источник: http://plodovie.ru/

Невозможно представить наши привычные блюда без болгарского перца. Этот плод был привезен к нам из Южной Америки и довольно быстро распространился, завоевав любовь своими сочными ароматными плодами. Из него можно приготовить огромное количество разнообразных яств. Именно поэтому перец частый житель на грядках у огородников.

При выращивании этого теплолюбивого овоща нужно придерживаться нескольких полезных советов, и тогда вы соберете отличный урожай.

В первую очередь, нужно определиться с сортом перца. Все они отличаются между собой размерами, цветом и структурой плодов. Если вы планируете готовить блюда из перца, то стоит выбрать крупные плоды с толстой мякотью, а если целью является консервация, то лучше отдать предпочтение мелкоплодным сортам.

После того, как сорт будет выбран, можно перейти к следующему этапу – посадке. Нужно заранее вырастить рассаду в теплице или на подоконнике, поскольку метод высевания в открытый грунт не эффективен. Хоть перец и теплолюбивое растение, его посадкой лучше заниматься вечером. Ни в коем случае не сажать перцы слишком близко друг другу, они не любят кучности. И не стоит высаживать рядом болгарский и острый перец, вследствие взаимного опыления через насекомых, результат может быть непредсказуем.

Также не обойтись без подвязки, стебель перца достаточно хрупкий, и поэтому нуждается в поддержке в виде вбитых в землю колышков.

Перец – очень теплолюбивое растение, так что если вы сажаете его во второй половине мая, то после высадки рассады в грунт рекомендуется накрыть кусты пленкой и полностью снять ее только тогда, когда устоится теплая погода.

Есть и менее распространенный метод – пленку оставляют на весь период роста и плодоношения, при этом открывают ее несколько раз в день в солнечную погоду, и во время полива и удобрения.

Перцы следует поливать раз в неделю по так называемому методу дождевания, если погода уж слишком жаркая и сухая, то количество поливов можно увеличить до двух раз в неделю.

После того как появились цветочки, а также во время созревания плодов поливать нужно под корень. В период массового созревания плодов полив сокращают и возобновляют с началом повторного цветения.

Конечно же, в период цветения и плодоношения следует подкормить перец. Для того чтобы сделать это правильно, нужно предварительно увлажнить почву. Подкармливать нужно раз в 14 дней.  Мы подкармливаем перец травяными настоями.

На качество и количество урожая существенно влияет формирование куста. Если вы хотите, чтобы куст был компактным, отщипните верхушку. А так же не стоит оставлять более пяти боковых веток.

Вот например как мы формировали перец в 2016 году:

И в завершении, хотелось бы отметить, что довольно прихотливое растение отлично прижилось в наших широтах, поэтому не стоит опасаться трудностей в его выращивании. Экспериментируйте в выборе сорта и методах ухода, и тогда вы будете по достоинству вознаграждены богатым урожаем.

Белесый налёт на ягодах, скрученные листья первый признак заболевшего растения.

Грибковое заболевание проявляется в последних числах мая. Ветки крыжовника начинают искривляться и засыхать.

Если вовремя не начать лечить растение, через два года оно засыхает. Разносчик этого заболевания ветер, он разносит вредоносные споры, заражая не только крыжовник. Грибок может выживать в мороз и в жару.

Борьбу надо начинать с приходом ранней весны и продолжать в течение всего сезона.
Заметив начальные признаки болезни, ветки необходимо обстричь, а куст начинать лечить. Рассмотрим самые действенные методы лечения.

• Опрыскивание, можно проводить кальцинированной содой (50 г мыла хозяйственного, 50 г соды на10 литров воды).

• Обработка зольной смесью (1 кг золы древесной , 10 л воды), не трогать 5 дней. Затем добавить хозяйственное мыло и провести обработку в три этапа. Промежуток между процедурами должен быть 1 день.

• Бактериальное лечение производят с помощью навоза. Перепревший навоз заливается водой 1:3. Жидкость настаивается три дня, бактерия, присутствующая, в навозе гибельно действует на болезнь.

• Настойка из сена или лесной подстилки. Бактерии, содержащиеся, в смеси убивают грибок.

• Раствор на сыворотке (1 л сыворотки и 20 капель йода) разбавляем всё в воде 10 л. Такая смесь подходит для частого применения, можно его использовать каждые 10 дней.

• Томатные пасынки тоже подходят для лечения их нужно настаивать в мыльной воде, после опрыскать ветки растения. На зиму кусты крыжовника для профилактики желательно обложить томатной ботвой.

• Обработка содовым раствором безопасное и эффективное средство в борьбе с паразитом. Для смеси берётся (2 ст. ложки соды, 50 г мыла желательно хозяйственного) всё смешиваем в 10 л воды. Процедуру проводим до цветения и после того, как куст отцветёт.

• Луковой настойкой обрабатывают 2 раза за сезон. В первых числах весны пока ещё куст не зацвёл и потом перед сбрасыванием листьев.

• В крайнем случае, чтобы спасти куст применяют химические препараты, строго следуя инструкции.

• Если растения находятся в запущенной стадии заболевания, их желательно выкопать и сжечь. На это место первые года не высаживать новые кустарники.

• Весной можно сделать обработку раствором циркона. Обработку растений производят в безветренную погоду, чтобы раствор не смылся с листьев. Первый раз опрыскать крыжовник надо до цветения, второй после того, как куст отцвёл. Последнюю процедуру делают перед листопадом осенью.

Профилактика заболевания.

• Не рекомендуется высаживать кусты на близкое расстояние друг с другом.

• Преждевременно надо удалять старые и сухие ветки.

• Убирать под кустами опавшие, сухие листья.

• Рядом с кустами желательно посадить ароматные отпугивающие травы.

• В начале весны, все ветки обдать кипятком.

• Вовремя, подкармливать, растения укрепляя, иммунитет.

• Выбирать желательно сорта крыжовника устойчивые к заболеваниям.

Соблюдая все рекомендации, крыжовник можно уберечь от заражения, а также вылечить страшное заболевание мучнистой росой.

Вы наблюдали на своем участке за внешним видом и поведением тех или иных культурных растений? Это делать очень важно. Ведь когда земля нуждается в каком-то элементе питания, это сразу отображается на растениях.

Изменяясь внешне, они как бы сигнализируют огородникам и садоводам о возникновении проблемы в почве. Земледельцам важно научиться читать эти сигналы как книгу и вовремя реагировать, чтобы получать щедрый урожай.

Прежде всего, нужно иметь минимум знаний о почве. Поговорим немного об этом.

Условно почву разделяют: кислотность (pH) и механический состав.

Исследуя механический состав почвы, мы получим знания о плотности почвы, о ее воздухо- и водопроницаемости и о водоудерживающей силе.

По механическому составу почва делится на: глинистую, суглинистую, супесчаную и песчаную.

В свою очередь, суглинистая почва разделяется на: тяжелую, среднюю и легкую. Как же разобраться? Существует хорошо проверенный метод, который нам поможет это сделать. Это «мокрый» метод.

Нужно взять по жмене земли с разных участков. Промаркировать их, умеренно увлажнить и сделать из каждой тоненькую веревочку. Нажми на фото, чтобы увеличить:

Если при скручивании этой веревочки в кольцо она не трескается, то имеем дело с глинистой почвой. Ее второе название «жадная», так как обладая большим количеством питательных веществ, она «жадничает» их отдавать.

Поэтому главная и первая задача огородника работать над улучшением этой почвы. Это можно делать разными способами. К примеру, можно вносить для разрыхления и удобрения почвы каждый год до 1,5 ведра на 1 кв. м. опилок (из лиственных деревьев, но перепревших) вперемешку с навозом.

Может произойти так, что веревочка при скручивании в кольцо растрескивается. Значит, на этом участке имеем тяжелую суглинистую почву. В этой почве больше глины, чем песка.

Но если веревочка сильно растрескивается, то имеем дело со средней суглинистой почвой. В ней преобладает песок над глиной.

А если даже веревочка начинает рассыпаться – почва легкая суглинистая. Она содержит намного больше песка, чем глины. Суглинистая почва самая плодородная.

Если почва на участке супесчаная, то из нее даже веревочку сделать будет трудно. Она все же содержит некоторое количество глины, но легко просыпается сквозь пальцы.

И наконец, может статься так, что из увлажненной почвы невозможно будет слепить ничего. Это песчаная почва.

Супесчаная и песчаная почвы также нуждаются в улучшении. Для этого, к примеру, нужно постоянно вносить органику, которая будет способствовать увеличению в них гумуса.

Теперь нужно узнать кислотность почвы.

Кстати, кислотность можно определить по тому, какие дикие растения преобладают в количестве на участке.

Зная кислотность почвы, можно будет уберечь многие растения от гибели и болезней.

По кислотности почва делится на: кислую, нейтральную и слабощелочную.

Существует много способов определить кислотность почвы. Самый надежный из них – отнести образцы почвы с участка в спецлабораторию.

Можно в магазинах купить специальный прибор для определения кислотности почвы или приобрести лакмусовую бумагу и определить кислотность по изменению ее цвета.

Познакомимся еще с одним способом определения кислотности почвы в домашних условиях.

Вам понадобятся: бутылка, соска без дырочки, толченый мел. Берем немного земли, желательно не с верхнего слоя, а с 10 см глубины. Помещаем ее в бутылку, добавляем воды в соотношении 1:2, засыпаем туда 2,5 г молотого мела и сразу же надеваем соску, предварительно скрутив ее для вытеснения воздуха в ней. Она раскрутится, но будет сжатая из-за недостатка воздуха в бутылке.

Берем бутылку и тщательно взбалтываем около четырех минут. Наблюдаем за соской. Если соска надуется– кислотность образца высокая. Если надуется не полностью – почва среднекислая, а если не происходит с соской никаких изменений – имеем дело с нейтральной почвой.

Вместо соски можно использовать надувной шарик или резиновый напалечник.

Доказано, что когда почва имеет повышенную кислотность, то нарушено азотное питание, у растений будет нехватка кальция, фосфора и магния, что в свою очередь вызывает у них болезни.

Слабощелочная почва указывает на нехватку у растений железа и магния, что также провоцирует у многих из них болезни, а может даже и гибель.

Но есть растения, которые любят такую кислотность почвы, хорошо себя чувствуют на ней и радуют нас хорошим урожаем.

Лучшая для многих растений нейтральная почва.

Более глубокое познание про кислотность, механический состав почвы на своих участках Вы можете приобрести благодаря это интересной книге, которую написал некий Мещенский.

Книга простая, написанная доходчивым языком, понятным даже ребёнку. А главное, что Вы теперь можете изменить состав и кислотность почвы, если на участке всё плохо растёт!

Скачать книгу бесплатно: Мещенский. Растения индикаторы.pdf

Если раньше люди боролись только с вредителями, портившими урожай, такими как мыши и насекомые, а дикарями просто любовались и иногда подкармливали, то теперь времена изменились. Люди к домашним животным относятся не всегда адекватно, что уж говорить о диких ежах, куницах, лисах и птицах.

Даже в городе можно встретить дикое животное. То на территорию старого, уже закрытого детского дома забралась рысь и окотилась там, то лисы подходят к местам, где отдыхают люди, готовя шашлыки, то в городской среде многоэтажных домов куница ловит птичек на деревьях. Очевидцы разных городов и населенных пунктов ежедневно выкладывают подобные фотографии.

В чем же причина того, что дикие звери вышли из леса? Конечно, это нехватка пропитания в их естественной среде. Они надеются найти корм в городе, вместо этого натыкаясь на пугливых людей. Что уж говорить о частных секторах и дачных участках. Туда дикие звери заглядывают в первую очередь. Как же сосуществовать вместе и ними и как защитить участок на зиму от ищущих пищу зверей? О том и будет эта статья.

Все же дикие животные могут нести полезную службу для дачного участка. Божьи коровки поедают тлю. А ежи могут избавить даже от слизней.  Ежики борются даже с мышами и со змеями. Конечно, полностью они огород не очистят, но сделают все, что могут.

Как же привлечь их на свой участок?

Первая позиция – оставить все как есть. Главное, не мешать жить тем животным, которые пришли на участок, не лишать их возможности выживать.

Вторая позиция – можно сделать убежище для животных. Например, не скосить небольшой участок травы или оставить немного сена, а также не трогать кустарники.

Третья позиция – можно создать что-то вроде заповедника в саду. Поставить скворечники, домики для ежиков, пруд для лягушек и жаб.

Конечно, частыми гостями садов и огородов бывают птицы, которых привлекают насекомые, а также весь ягодный состав участка. Чтобы птицам было комфортно и они не съедали половину урожая, нужно обустроить им специальные домики и кормушки, которые должны быть укрыты от дождей.

В них должны быть поилки, если в огороде нет воды в свободном доступе (в бочке или тазе), а также всегда должен лежать корм для птичек, который можно купить в зоомагазине или приготовить самим. Птичкам можно давать крупы, несладкое и несоленое печенье, орешки, червей, крошки хлеба. Домики должны быть расположены на такой высоте, чтобы кошки не могли даже случайно добраться до них. Даже если своих кошек нет, то всегда могут прийти на участок чужие любопытные и хитрые коты и кошки.

Что же делать с теми, от кого пользы нет совсем, а есть только вред?

Для мышей и кротов можно создать не возможные для проживания условия. Если же они приспособятся, то бороться придется с помощью отравляющих веществ и мышеловок. Но как выпроводить лис или рысей? Ведь им тоже нечего кушать в лесу, и поэтому они тянутся к людям.

Прежде всего, это дикие звери, и что у них на уме – никому не известно. Бытует мнение, что выходят к людям только бешеные животные, но это не так. Точнее, не всегда так. Все-таки в большей мере виноват голод в лесу. Если же животное ведет себя неадекватно, набрасывается на людей, то следует вызвать отлов диких животных и ветеринарных врачей. Здоровые лисицы помогают бороться с полевыми мышами, да и людей не трогают, наоборот, боятся их и не подходят.

Часто из лесу к плодовым деревьям в сад наведываются зайцы. Чтобы они не обгрызали стволы деревьев, сделайте каркас. А на границу участка лучше выбрасывайте ненужные обстриженные ветви, которыми могут питаться зайцы.

Какие бы дикие звери не пришли на участок, не стоит сразу применять жестокие меры по их выселению (травля, отстрел). Лучше, если такое соседство не устраивает, попробовать прогнать их гуманным способом и создать невозможные для жизни условия.

В основном же на участок заглядывают очень даже полезные зверьки, которые не вредят огороду и радуют глаз своей непринужденной возней.

На протяжении летних месяцев огородные растения подвергаются не только нападению вредителей, у которых происходит активная фаза жизни и размножения, но и различным болезням, наиболее опасные это – гнили, фитофтороз и мучнистая роса. Речь в данной статье пойдет о мучнистой росе, ведь именно она является наиболее опасной для таких растений, как крыжовник и смородина, то есть для кустовых культур. Предрасположенность к заболеванию также зависит от сорта кустовой культуры.

Мучнистая роса представляет собой белый налет или мицелия (выглядит это так, как будто зараженную часть растения посыпали мукой), который чаще всего проявляется на побегах, листьях, завязях и плодах растения. Научное название этого заболевания – сферотека, по-простому, это грибок, после вызревания спор которого образуются капли жидкости (поэтому в названии присутствует слово роса).

Мучнистая роса прекрасно приспосабливается к климату (зимой споры выживают на пораженных кустах растения, весной активизируются и распространяются на новые части растения или соседние кусты, а летом проявляют особую активность, создавая колонии в виде налета, которые видно невооруженным глазом).

Если не оказывать должного лечения поврежденному кусту или его части, то тонкий белесый налет превращается в плотный коричневый, обволакивающий всю пораженную площадь растения, мох.

В процессе развития заболевания листья растения скручиваются, побеги искривляются, а ягоды плохо растут и со временем могут погибнуть или стать не пригодными к употреблению в пищу. Чаще всего инфицируются части растения крыжовника и смородины, расположенные ближе к земле, постепенно грибок перебирается выше к листьям и плодам.

Благоприятной средой для развития спор грибка мучнистой росы является обильное опрыскивание крыжовника или смородины азотистыми удобрениями, а также недостаточный уход (повышенная кустистость, которая препятствует проникновению вглубь и тщательному осмотру всех веток куста). Регулярный осмотр и удаление больных веток (а также веток с подозрением на заражение мучнистой росой) повышает их устойчивость к заболеванию.

Борьбу с мучнистой росой на кустах крыжовника или смородины лучше начинать с профилактических мер.

Мы в этом году с мучнистой росой боролись биоприпаратом — ФИТОСПОРИН. Очень эффективный биопрепарат. Мульчирование почвы под кустом сеном или соломой, тоже  защищает растения от мучнистой росы. Ветви растений не прикасаются к поверхности земли.

Желательно также выбирать более устойчивые к грибковой инфекции сорта крыжовника и смородины,  а при первых признаках появления мучнистой росы удалять пораженные участки растения, сжигать зараженные побеги.

В случае если мучнистая роса все-таки появилась на крыжовнике , то с ней необходимо бороться незамедлительно.

В научной литературе предлагается 2 способа выведения этого заболевания: химический и бактериальный.

Химический способ борьбы с мучнистой росой применяют ранней весной, до того как на крыжовнике или смородине распустятся почки. В этом случае потребуется химический фунгицид( нитрофен,топаз и.т.д.) .

Также может помочьмедный купорос (80 грамм на 10 литров) и опрыскивать не только само растение, полученным раствором, но и землю под ним в радиусе 1 метра. Следующий этап – обработка больного растения раствором кальцинированной соды (50 грамм на 10 литров воды), производится после цветения куста.

Преимущества данного способа – гарантированный эффект, а вот главный недостаток – это химикаты, входящие в состав растворов, которые, так или иначе, попадут в само растение, и его ягоды соответственно.

Бактериальный способ предполагает использование биопрепаратов и эм-препапаратов. (Фитоспорин, Пентафаг-«С», Гаубсин, Триходермин и.т.д.)

Известны фунгицидные свойства некоторых растений (например, крапива жгучая), из которых возможно приготовление растительных препаратов в виде настоев и отваров. На возбудителей мучнистой росы оказывает угнетающее действие также 2–3-дневный настой коровьего навоза, который разводится также с водой в пропорциях 1 часть к 3 частям (часть естественного удобрения к воде), настой тщательно смешивают и дают настояться в течение трех суток.

Затем концентрированную смесь повторно разбавляют водой в тех же пропорциях (т. е. 1 ведро концентрированного удобрения к трем ведрам воды), процеживают и настаивают в течение дня, а вечером (когда солнце уже не активное) производят обработку растения.

Преимущество бактериального способа в том, что все ингредиенты натуральные и наверняка не нанесут вред, как самому растению, так и его плодам.

Каждый владелец приусадебного участка вправе выбирать наиболее подходящий способ борьбы с мучнистой росой, главное – не упустить время и не оставаться равнодушным при появлении первых признаках заболевания растения, иначе можно остаться без его вкусных и полезных ягод.

Базилик — это популярное пряное растение, которые охотно добавляют в различные соусы, супы, вторые блюда, маринады и салаты. Выращивать базилик на даче не представляется сложным, если делать всё правильно.

Для приобретения нужного опыта и оценки своего вкуса подходящего именно вам базилика, можно попробовать вырастить сразу несколько сортов.

Вот некоторые из них:

«Ереванский» (темно-синий),

«Лимонный» (светло-зелёный),

«Бакинский» (фиолетово-коричневый)

Примечательно, что 30 кустов базилика достаточно для всей семьи на сезон, а потом и на зиму в сушёном виде.

Осенью необходимо выбрать место и обозначить грядку для базилика. Лучше подходит земля, ранее использованная под перцы, огурцы, кабачки или помидоры.

Очень важно, чтобы место было солнечное, но защищенное от ветра.

Для подготовки почвы необходимо вырыть ямки на глубину черенка лопаты. Расстояние между ними можно выдержать 40 см. Их необходимо наполнить компостом, а также добавить суперфосфат 25 г. и калийную соль 15 г.

Весной сажать семена лучше в конце марта или самом начале апреля. Земля для рассады укладывается на дренаж и увлажняется. Семена необходимо не меньше 2 часов вымачивать в проточной воде. Это нужно, чтобы частично вымыть эфирное масло, которое в них содержится. Такая подготовка увеличит всхожесть семян.

Лунки делают на глубину до 1 см, расстояние между рядами составляет 4 см. Высеянные семена посыпают сверху землёй и закрывают стеклом. Обильная влажность может повредить семенам, и у всходов может появится болезнь «черная ножка». Чтобы этого избежать, следует периодически открывать стекло.

Всходы появляются примерно через неделю или чуть раньше. Их необходимо прорядить, оставив между ростками 5 см.

После появления 5 листочков у растения рекомендуется прищипнуть верхушку, что впоследствии даст хорошие боковые веточки, возможность базилику разрастись.

За 3 недели до высадки рассаду выносят на свежий воздух. Так растения окрепнут и приживутся после высадки.

Лучшее для этого время — середина июня, когда вероятность заморозков сведена к минимуму. В подготовленную с осени и обильно увлажненную почву высаживается рассада.

Для того, чтобы листочки базилика были мягкими и ароматными, необходимо тщательно следить за хорошей влажностью почвы. Иначе результатом может быть жёсткая листва с невыразительным вкусом.

Важно помнить, что первый урожай (а их обычно три) стоит собирать в начале цветения, когда листья базилика содержат максимальное количество эфирных масел. При этом боковые веточки в длину должны быть около 12 см.

После завершения активного роста сильно поливать растение не следует, иначе может заболеть серой плесенью.

Полив рекомендуется умеренный. Рыхление, окучивание, — всё это очень полезно для базилика и даёт возможность вырастить хороший урожай.

Семена базилика собирают постепенно, потому что созревают они неравномерно. Как и многие пряные травы базилик осенью не выкапывают, а срезают стебель. Осенью снова можно готовить ямки для июньской посадки в следующем году этой полезного и ароматного растения.

А еще есть более простой способ посадки базилика, который предлагает Алена Волкова:

Одно из правил опытного огородника гласит: «Созрел один урожай – сажай следующий». Что можно посадить на огороде в летнее время, например, после огурцов и редиски? Отличным решением, а главное – полезным, будет посадка капусты.

Для летнего посева не подойдут такие сорта капусты, как среднеспелые и позднеспелые, поэтому выбирать следует раннеспелые сорта.

Перед тем как приступить к посадке, семена следует подготовить, этот процесс довольно хлопотный. Сухие семена капусты следует замочить в горячей воде, потом в холодной. Затем семена помещают в микроэлементы (золу, порошок из яичной скорлупы или покупные) на 12 часов. После того как обработка в микроэлементах окончена, зерна следует промыть и положить в прохладное место на 24 часа.

Перед посадкой, зерна следует просушить, чтобы предотвратить прилипание к рукам. Сразу стоит отметить, что капуста достигает своей полной зрелости через промежуток от 90 до 120 дней. Однако если урожай не удался, не расстраивайтесь, посадку можно повторить в середине лета.

Особую бдительность нужно проявить при выборе участка для посадки капусты, ведь места, где росли редиска, томат, репа, не подходят, а вот такие предшественники, как морковь, картофель, лук, благоприятно поспособствуют росту урожая.

Капуста является светолюбивым растением. При своей светолюбивости полив капусты важно не откладывать, так как в воде данный вид урожая очень нуждается. После посадки капусту следует поливать каждые три дня в течение двух недель, расчет воды 8 литров на метр квадратный.

Далее урожай начинают поливать не более одного раза в неделю, но объем воды увеличивают до 13 литров. Благодаря регулярному поливу начинают активно формироваться листья, а также сокращается время формирования и роста кочана.

Основными болезнями и вредителями являются такие, как черная ножка, капустные мухи, крестоцветная блоха, улитки, тля. При правильном выборе места для капусты некоторые растения могут помочь справиться с возникшими проблемами. Например бархатцы посаженые по капусте помогут отвадить тлю и капустную блошку. Также капуста хорошо соседствует с горчицей, картофелем, фасолью, а особенно с сельдереем.

Рассаду следует высаживать до первых листов. Во время первых двух-трех дней с момента погружения в почву капусту следует обеспечить тенью. После каждого полива, как и у всего урожая, следует рыхлить почву, чтобы предотвратить засыхание. Рыхлят почву каждую неделю на глубину до десяти сантиметров.

Если при созревании появились трещины на кочанах, а капусту еще нужно продержать, следует обязательно принять меры. Решением данной проблемы нужно заняться как можно быстрее. Кочан капусты требуется пошатнуть в разные стороны для того, чтобы нарушить корневую систему, или постараться надрезать корни лопатой.

Такое действие прекратит поступление питательных веществ в кочан капусты, и она будет дозревать, но уже приостановивши рост.

Собирать урожай капусты следует в сухую погоду. Тянуть со сбором урожая нельзя, так как кочаны капусты начнут лопаться, а вот преждевременный сбор урожая сулит капусте увядание.

Подготавливать помещение для того, чтобы хранить капусту, следует с лета. Приготовление включает себя обработку помещения побелкой и известью, а также проветривание. Важным моментом в хранении капусты является соблюдение температурного режима, если температурный режим превысит отметку 4 градуса, капуста начнет трескаться.

На первый взгляд забота о капусте является сложным делом. Однако любовь к труду поможет провести время приятно, и время роста капусты пролетит незаметно.

На первый взгляд безобидные существа – улитки и слизни – наносят колоссальный вред наземной части растений. В знойные сухие дни они предпочитают затаиться в темных влажных местах сада. Во время дождей и ночью наступает благоприятное время для их безжалостной охоты.

Улитки и слизни надгрызают практически все растения, которые встретятся им на пути. На фруктовых и овощных культурах поедаются не только листья, но и плоды, побеги. Большая часть декоративных зеленых питомцев тоже страдает от этих обжор.

Испорченный вид растений – это только маленькая часть нанесенного ущерба. Искусанные цветки и завязи не дадут плодов, а без листьев нарушается фотосинтез, и растение может погибнуть. Но в природе все продумано, все гармонично, поэтому даже злостные вредители в экосистеме сада играют определенную роль.

Улитки и слизни перерабатывают отмершие растения, выполняя таким образом функцию санитаров сада, поэтому в борьбе с ними обычно применяются не агрессивные меры, а скорее профилактические. Основной задачей садоводов является укрепление жизнеспособности зеленых питомцев и ограничение доступа вредителей к наиболее слабым из них. Химические средства применяются исключительно точечно и в редких случаях.

Основной мерой профилактики является правильный подход к планированию сада.

Своевременные сезонные работы, уборка, грамотный подбор зеленых насаждений, привлечение в сад птиц, ежей, светлячков, лягушек помогут естественным образом контролировать численность вредителей.

Целесообразно устраивать физические преграды. Ограничить передвижение улиток и слизней по территории сада помогут прикрепленные по периметру грядок, наполненные водой желоба из пластика.

Отличной мульчей станут ракушки, измельченная яичная скорлупа, мелкий гравий и любые другие пористые материалы. В продаже имеются специальные гранулы против улиток и слизней. Они не ядовиты. Суть работы гранул в том, что они активно впитывают влагу и во время передвижения вредителей их тело как бы иссушается. Неплохо себя зарекомендовали ободки из пластика с подогнутым краем. Они не позволяют улиткам и слизням подползти к растениям.

Наиболее уязвимые растения предпочтительно накрыть прозрачными колпаками. Например, пластиковыми бутылками. Побеги растений, стелящихся по земле, нужно вовремя подвязывать к опорам. Преградой для вредителей станут высокие грядки.

После дождя некоторые садоводы собирают улиток вручную, скармливают их домашней птице, уничтожают или уносят подальше от сада. Обнаруженных слизней посыпают солью, и они как бы растворяются. Есть мнение, что улитки и слизни могут принести пользу в компостной куче. Это сомнительный совет, так как взрослые особи в таких благоприятных условиях отложат много яиц.

Довольно эффективным методом борьбы можно считать установку ловушек.

Наполненные фруктовым соком или пивом емкости с импровизированной крышей устанавливаются так, чтобы вход в них был на уровне земли. Крыша нужна для того, чтобы не попадала дождевая вода. Можно вкопать в землю любые старые чашки, пластиковые стаканчики, консервные банки. Время от времени нужно доставать из ловушек утонувших вредителей.

Торговые сети предлагают организовать электрический контроль за данными вредителями. В продаже есть укрывные материалы, самоклеящиеся ленты со специальным медным покрытием. Переползая через такую преграду, моллюски испытывают легкий электрический удар. Есть даже ободки с батарейкой, применяемые с этой целью.

К средствам биологического контроля относится использование нематод. Торговая марка Nemaslug предлагает нематоду-паразита Phasmarhabditis hermaphrodit. Этот биологический убийца слизней абсолютно безопасен для человека и растений, прост в использовании и может применяться с весны до поздней осени.

Приобретенные микроорганизмы разводятся обычной водой, растения поливаются, и уже через неделю слизни погибнут и как минимум полтора месяца не побеспокоят растения. К недостаткам можно отнести короткий срок хранения приобретенного материала, так как личинки законсервированы в живом состоянии, и срок их жизни ограничен.

Из фитосредств наиболее действенными считаются настои и отвары чеснока. Есть эффект от применения горчицы и горького перца. Новинкой в борьбе с улитками и слизнями является раствор кофеина (1 или 2%). Гавайские ученые провели эксперименты и обнаружили, что центральная нервная система моллюсков разрушается под воздействием кофе.

Для приверженцев агрессивных химических методов борьбы имеются в продаже гранулы метальдегида. Для россиян они знакомы под названием «Мета» и «Гроза». Данные средства очень токсичны, опасны для животных и людей, поэтому применение должно быть крайне продуманным. При использовании в огороде есть риск отравления, так как овощи и зелень впитают токсичные элементы препарата. Целесообразно применение только вокруг декоративных растений.

В борьбе за здоровье растений не следует забывать и о своем собственном.

Парша, сухая гниль – это болезни картофеля, которые беспокоят многих садоводов. Картошка – это главный продукт, который употребляется в пищу во многих странах. Недаром его называют вторым хлебом. Высадка в огороде и уход не отличается особой сложностью. Это делает его привлекательным для огородников.

Однако, не все так радужно. Картофель очень восприимчив к некоторым заболеваниям. Основными возбудителями считаются грибок, бактерии, вирусы. Но если вовремя проводить профилактику или начинать лечение на ранних сроках, этих неприятностей можно избежать.

Парша (ризоктониоз)

Это заболевание считается одним из самых распространенных. Возбуждает его грибок RhizoctoniaSolani. Он может находиться в почве, даже если в ней нет картофеля. Его активность зависит от влажности земли, ее температуры, состояния растения. Эта болезнь воздействует не только на картофель, но и на стебли или корни.

Это явление может выглядеть как гниение глазков или ростков, отмирание корня или почернения ножки. Особо заметно это во время влажной погоды. На ранней стадии болезнь можно определить по возникновению красно-коричневых повреждений на стеблях и корнях. Созревая, они превращаются в язвочки с трещинами на поверхности. Если они большие, чаще всего они покрывают стебель по кругу. А это мешает транспортировке сока по всему растению. Если язвы опоясывают росток, возникает риск скорой гибели растения.

Наличие черного налета – одно из самых заметных признаков болезни картофеля. Наросты темного цвета, и иногда их путают с землей. Но картофель не испачкан. Это склероции, которые покрывают поверхность клубня. Они обычно имеют неправильную форму. Одна из особенностей этого заболевания – оно не проникает внутрь картофеля и не портит его вкусовых качеств.

Картофель подвергается этой заразе в большей степени во время холодной или влажной погоды. Важно, суметь вовремя опознать болезненные кусты и удалить их. Семенную часть нужно обязательно прорастить. Так, есть возможность изъять пораженные растения.

Сухая (фузариозная) гниль

Она вызывается грибками, которые относятся к роду Fusarium. Если, спустившись в подвал, на картофеле замечены вдавленные пятна, можно не сомневаться – это то самое заболевание. А пятна – это один из первых симптомов. Со временем оно засыхает, образуя корку. Кожура постепенно становится сморщенной.

Причину появления болезни можно определить по тому, где расположены пятна на клубнях. Если на картофеле они проявляются со стороны побега, на конце которого растет овощ, значит, этим грибком заражена вся почва. Если поражение на всей поверхности – виноват неправильный уход или хранение.

Оптимальная среда для активного размножения вирусов и бактерий – разрезы и повреждения паршой или фитофторой, а также теплое помещение. Важно помнить, что оптимальная температура – немного выше нуля. Методы для борьбы с этой болезнью не отличаются особой технологией. Они направлены на профилактику повреждений картофеля во время урожая или хранения.

Важно помнить, что от правильного выбора материала для посева зависит состояние почвы в целом. Если она заражена, не рекомендуется заниматься посадкой картошки несколько лет (5–6). На таком поле можно вырастить зерновые культуры. Они, в свою очередь, уничтожают грибок из земли. Но на это может уйти не один год.

Можно ли употреблять в пищу зараженный картофель?

Не опасно ли это для человека? Или лучше сразу отправлять их на помойку? Если клубни поражены паршой, их есть можно. Главное, удалить все поврежденные участки. После чего заниматься приготовлением пищи.

Если же картофель поражен сухой гнилью, его лучше сразу выбросить. Даже если повреждение находится только с одной стороны.

Выяснилось, что есть специи и приправы пригодные не только для создания кулинарных шедевров. Некоторые из них могут оказаться неплохими помощниками в борьбе против вредителей, атакующих растения садов и огородов. Многие из людей выбрали для защиты урожая именно эти безвредные средства.

Чеснок
Занимает лидирующие место среди защитников растений от вредителей. Капуста, бобы и многие другие овощи нередко подвергаются атакам тли. Огурцам чаще всего большой вред приносит паутинный клещ. Чеснок поможет в борьбе и с тлей, и с клещом.

В десяти литрах воды нужно развести около ста граммов чеснока (предварительно его нужно растолочь), процедите и опрысните поврежденные растения (можно использовать веник). Если возникнет необходимость, то чеснока на ведро воды можно использовать в два раза больше.

Бывают случаи, когда на зеленых помидорах образуются пятна коричневого цвета, со временем они твердеют и становятся непригодными для пищи. Победить этот недуг (фитофтору) также помогут опрыскивания помидоров «чесночной» водой, можно, чтобы предупредить это появление обработать завязь.

Нередким явлением бываю атаки муравьев на обитаемые человеком территории. Если дорожки, по которым идут муравьи проложить чесночными дольками, они исчезнут.

Лук
Репчатый лук – знакомое средство, употребляемое в различных областях, с его помощью также можно защищать растения от вредителей.

Если по периметру капустных или огуречных грядок посадить репчатый лук, то такой огородный вредитель, как слизень им не страшен.

Бабочки вредители не станут откладывать свои яйца на овощах, среди которых рассажен на грядках лук. Этим методом защищают помидоры, болгарский перец, картофель и прочие овощи.
Избавиться от тли и паутинного клеща можно не только при помощи чеснока, но и настоянной не луковой шелухе воде.

Способ приготовления «луковой» воды: 10-и литрами воды (температура воды примерно 65°) залить полведра луковой шелухи, дать сутки настояться. Процедив луковую настойку разбавить водой (1/2) и обработать нужный участок.
Горчица
Горчица (растение) уже давно популярна среди садоводов, о возможности устранить вредителей с огородного (садового) участка с ее помощь давно известна.

Обычная столовая горчица также способна оказать растениям защиту. Ее раствор хороший помощник в борьбе с гусеницами, тлей, она поможет предотвратить появление парши у яблонь и грушевых деревьев.

Для того чтобы приготовить раствор понадобиться от пяти до двенадцати чайных ложек порошковой горчицы ее запаривают в банке, а после разбавляют водой (около десяти литров).

Горчица поможет избавиться от слизней на огороде. Для этого между рядами растений нужно распылить горчичный раствор (100 гр. порошковой горчицы разбавляем 10 литрами воды). Горчичный раствор для обработки грядок можно заменить просеянным порошком и рассыпать его на дорожки между грядками. Делать это лучше всего вечером в безветренную без дождя погоду. Сто граммам порошка достаточно для того чтобы обработать один метр квадратный земельного участка.

Острый перец (красный)
При помощи острого перца тоже можно избавиться от вредителей сада и огорода. Им можно воспользоваться в борьбе против тли, мелких гусениц, личинками разного вида, медяниц и многих других вредителей. Чтобы приготовить настой на остром перце понадобиться: 100 грамм молотого горького перца, десять литров воды.

Для каждого использования лучше приготавливать свежий раствор, а не использовать остатки, оставшиеся с прошлой обработки. Не забывайте во время пользования растворами нужно защищать от брызг глаза!

Томаты красные, сочные, аппетитные содержат большое количество питательных веществ и полезных элементов. Но так ли легко получить большой, вкусный, а главное полезный урожай томатов. Как и все другие растения томаты тоже подвержены разным заболеваниям. Прежде всего нужно учесть, что большинство недугов томатов вызваны не микроорганизмами, а условиями окружающей среды, в которых они произрастают. К одним из самых часто встречающихся заболеваний томатов можно отнести вершинную гниль, о чем и пойдет речь в этой статье.

Что же представляет собой этот недуг? Допустим, дачник посадил растения и регулярно поливает их. Вскоре на кустиках появляются ярко-желтые цветочки, после которых развиваются зеленые плоды. Казалось, все идет своим чередом, но вскоре дачник замечает, что на верхушках плодов появляется коричневатое пятнышко, неприятное на вид. Сначала оно маленькое, но затем становится все больше и больше. Затем и на плодах других растений появляются такие же пятна. Понятно, что такие плоды уже непригодны для употребления в пищу.

Каковы же причины этого заболевания?

Нужно отметить, что этому заболеванию способствуют многие факторы, о которых и пойдет речь ниже:

1. Механические повреждения корневой системы.

2. Сильно повышенная кислотность или щелочность почвы. Кислотность почвы можно определить с помощью лакмусовой бумаги или необходимо сдать образец почвы на экспертизу, а результаты показать специалисту.

3. Слишком влажная почва или, наоборот, нехватка воды.

4. Повышенное содержание в тканях калия и азота.

5. Нехватка кальция. Это самая распространенная причина этого недуга. В первую очередь нужно проверить именно этот фактор.

Итак, какие же меры профилактики нужно выполнить?

Нужно следовать следующим правилам:

1. Перед посадкой следует заправить почву золой или доломитом, так как они содержат много кальция. Но перебарщивать тоже нельзя. Передозировка кальция приводит к нехватке калия, что тоже имеет неприятные последствия.

2. Поливать надо много, но ни в коем случае нельзя за один раз вылить большое количество воды. Лучше всего пойдет капельный полив. Если нет капельного полива, то подойдет обильный полив, но понемногу.

3. Если при выращивании томатов употреблять удобрения, содержащие азот, то лучше брать те, где азот находится в нитратах, а не в соединениях аммония.

Как уже известно, вершинная гниль — самое распространенное, но не самое опасное заболевание, если соблюдать меры профилактики.

Многие хозяйки при очистке клубней картофеля замечали на них чёрные точки. Это работа личинок жука-щелкуна: проволочников. Примечательно, что жук-то не питается клубнями, а вот его личинки, жизнь которых в почве приравнивается почти к пяти годам, лакомятся как урожаем картофеля, так и плодами других овощных культур.

Комплекс мер борьбы с личинками: от извести до луковой шелухи. Опыт специалистов показывает, что в борьбе с щелкуном действенным оказывается не каждый взятый способ в отдельности, а комплекс мер в целом.

Так, общеизвестным методом уничтожения проволочников является известкование почвы: известь не только раскидывается по поверхности, но и кладут при посадке в отдельно взятую лунку. Огородники наряду с известью применяют яичную скорлупу, которая также подсыпается в лунку.

Что касается золы, то некоторые практики утверждают, что одной столовой ложки на лунку достаточно.

Помощником в уничтожении проволочников выступает простая шелуха лука, которую посыпают на клубни во время высадки картофеля. Некоторые огородники иначе используют луковую шелуху: изготавливают отвар. В нём можно замочить клубни до посадки, что станет профилактикой ряда заболеваний и не придётся по вкусу проволочнику.

Достаточно эффективное воздействие в борьбе с вредителем оказывают и специальные химические препараты. Вот только результат длится ровно сезон.

Проволочник снова начинает хозяйствовать в земле на следующий год. Таким образом, если отказаться от химии, можно использовать обычный горчичный порошок.

Его следует добавлять при посадке прямо в лунку: личинки жука не выносят горчицу. Многие огородники считают этот способ самым эффективным.

Ловушки и приманки. Существенно в борьбе с личинками помогают приманки. Сделать их можно из картофельных клубней либо из корнеплодов иных культур. Приманки кладут в почву, и глубина их размещения составляет 10 сантиметров.

Личинки щелкуна — долгожители: обитают в почве более 5 лет. Поэтому неравнодушному огороднику можно для большей эффективности собирать их руками.

Каждый дачник старается улучшить состав почвы на своем участке, организовать своевременный полив, удобрить землю органикой в надежде повысить урожайность грядок. Но такую заботу любят не только растения, но и злостный вредитель сельхозкультур – медведка (обыкновенная, одношипная и дальневосточная).

Все ее разновидности наносят серьезный ущерб растениям. А массово размножается это крупное насекомое именно в увлажненной, богатой перегноем почве.

В поисках еды медведка проделывает многочисленные ходы на глубине 1–5 см. При этом страдают семена, корни растений, корнеплоды, луковицы. Насекомое это весьма прожорливое. В своих бесконечных передвижениях по участку оно использует три стихии – воздух, воду и землю.

Во-первых, медведка быстро плавает, по ночам летает на большие расстояния, днем роет длинные ходы, уничтожая все на своем пути. Кроме такой невероятной мобильности, отличается еще и повышенной плодовитостью.

В мае или вначале июня медведка выползает на поверхность. Именно в это время она размножается. На глубине приблизительно 20 см сооружает себе норку, в которой откладывает в среднем 400 яиц. В начале июля невероятно большое количество очень шустрых личинок покидает гнезда в поисках пищи. Все это очень затрудняет борьбу с вредителем. Но бороться можно и нужно!

Весной и осенью целесообразно применять агротехнические приемы борьбы – глубокое рыхление, перекопку или вспашку. Эти мероприятия затруднят медведке добычу пищи, частично уничтожат личинок, так как ходы будут разрушены.

В местах, зараженных этим насекомым, нежелательно удобрять землю свежим навозом, иначе она слетится на участок со всей округи. А вот полив птичьим пометом в жаркую погоду медведку отпугивает.

Огородники подметили, что если по периметру участка высадить бархатцы, то с соседних огородов она не перекочует. Запах этих цветов медведка не переносит.

Осенью на участках рекомендуется сделать ловчие ямы. Хотя бы две на 100 кв. м. Глубина – 50 см. Дно и стенки нужно застелить пленкой и заполнить яму слегка перепревшим навозом. Есть большая вероятность того, что медведки в яме зазимуют. Когда установится минусовая температура, навоз из ямы разбрасывают по участку, и насекомые гибнут.

Во время размножения можно вырыть небольшие ямки, наполнить их навозом. Медведки очень любят откладывать яйца в таких ловушках. К середине июня навоз нужно сжечь.

Химические методы рекомендуется применять только в крайнем случае, когда заражение вредителями очень велико, а другие методы не спасают. Чаще всего используют препарат «Гром» в гранулах. Он действует эффективно, но очень канцероген. Гранулы засыпают в ход и присыпают землей. Таким же образом применяют «Фенаксин». Он менее токсичный.

Во время посадки растений весной проводится уничтожение медведки с помощью приманок из зерновых. До появления всходов пропаренные в кипятке и протравленные препаратами типа фосфида цинка, порошка алдрина зерна кукурузы или других зерновых заделывают в почву. Добавляют нерафинированное подсолнечное масло.

Медведки находят приманку по запаху, съедают и гибнут. Мертвых вредителей нужно собрать и сжечь, чтобы не отравились птицы.

Когда появятся всходы, такая приманка работать не будет, так как у медведки к этому времени много другой, более сочной и заманчивой еды. Более безопасным и экологичным будет применение яичной скорлупы, перемолотой в порошок с добавлением подсолнечного масла.

Летом можно побороться с медведкой и таким проверенным методом: в отверстие хода наливают граммов десять подсолнечного масла, потом литр воды. Минуту спустя вредитель выползет на поверхность и погибнет.

Дает результат и заливание ходов мыльной водой. По литру в каждый ход. Насекомые погибают под землей или выбираются из нор приблизительно через минуту. Их нужно собрать и уничтожить.

Некоторые огородники отлавливают медведку в банки с водой, пивом, прикопанные на уровне почвы. Теплицы защищают бороздками с песком, смоченным керосином. Этот запах медведка не любит. К тому же участки с песком она обходит стороной, так как в нем ее ходы обваливаются.

При высадке рассады растения защищают с помощью цилиндров, вырезанных из пластиковых бутылок. Края цилиндра приподнимают над землей. С этой же целью огородники во время посадки обворачивают стебли рассады листьями грецкого ореха.

Щедрого всем урожая и никаких вредителей! Экспериментируйте, и все получится.

А Вы знали, что главная цель природного земледелия это не только восстановление плодородия земли, природы, но и выращивание разнообразия растений, которые помогают прожить долгую и радостную жизнь человеку. Это касается не только выращивания экологически чистых овощей и фруктов, но и выращивание разных деревьев, кустов и трав, которые все без исключения можно применять в лекарственных целях.

Издавна люди для лечения зубов да и всего рта пользовались народными рецептами, которые готовятся на основе растений. И сегодня мы поговорим о том, какие полезные растения посадить на своём участке, чтобы Вас никогда не тревожила зубная боль, воспаление дёсен, нехороший запах изо рта и т.д.

Возможно, все ниже описанные растения нельзя вместить на садовом участке, но уверена, что многие из них и так растут в диком виде на не окультуренной земле – возле забора, на меже огорода, в саду прямо под ногами! К описанию использования растений для лечения, восстановления зубов и ротовой полости прилагаю фото, чтобы Вы могли узнать своих природных лекарей.

1. Аконит (джунгарский). Кусочек корня аконита нужно положить в дупло поражённого зуба несносным кариесом. Это растение хорошо помогает снять боль. Растения ядовито и пользоваться им нужно очень осторожно, не глотать!

2. Кора берёзы и корни калгана. Высушенные кору берёзы и корни калгана в равных частях размолоть на крупную фракцию. Можно использовать и большими кусочками. Если отварить эту смесь в воде и полоскать рот, то боль в дёснах быстро пройдёт.

3. Кора дуба и цветы липы. Универсальное средство от кровотечения дёсен. Готовим высушенную смесь в равных частях. Для настоя 1 ч.л. сухой смеси заливаем стаканом крутого кипятка и настаиваем один или два часа. Периодическое полоскание ротовой полости этим настоем заметно улучшит состояние дёсен и остановит кровотечение.

4. Горец змеиный или змеевик. Благодаря этому растению Вы избавитесь от плохого запаха изо рта, парадантоза. Он убивает патогенные микробы, восстанавливает эмаль и нормализует Рн ротовой полости. Для лечения нужно взять столовую ложку корня змеевика, залить 200 мл. кипятка варить пол часа. Когда остынет – полоскать рот.

5. Зверобой. Похож по действию как и змеевик. Для лечения используют настой цветов зверобоя, им и делают полоскание рта.

6. Ива. Прекрасное средство от зубной боли. Для настоя берут 1 ч.л.сушеной и измельчённой кору ивы и добавляют на стакан 70 градусного спирта. Перед полосканием немного разводят тёплой водой. Хорошо снимает воспаление.

7. Календула или ноготки. Ну кто про них не знает! Этот цветок отлично справляется с заболеваниями зубов. Лечат им парадантоз, стоматит, восстанавливает зубы после удаления зубного камня. Настойку готовят так: сушение соцветия календулы замачивают в спирте 1:10. Потом 1 чайную ложку настойки разводят в одном стакане тёплой воды и проводят полоскание рта с утра и вечером. Такая настойка очищает рот от патогенных микробов и бактерий.

8. Крапива. Сушеные и измельчённые в порошок листья крапивы используют как зубной порошок. В него макают влажную щётку и чистят зубы. Общеукрепляющее, противовоспалительное и хорошо очищающее средство!

9. Конский каштан. Настойку каштана используют для лечения зубов от кариеса. Для этого 50 г. Цветов конского каштана залейте 70 градусным спиртов (пол литра) и оставьте на сутки. Эту настойку разводят в тёплой воде и можно полоскать рот.

10. Конский щавель. Если у Вас разболелся зуб от кариеса, то положите в дырку поражённого зуба кусочек травы. Боль скоро утихнет.

11. Лиственница сибирская (хвоя) и другие хвойные растения. Из лиственницы готовят настои и отвары против цинги, плохого запаха изо рта. Ранней весной на соснах вырастают «свечи» — новые молодые, но ещё не раскрывшиеся веточки. Они сладковатые на вкус, если отделить их от светло-коричневой обёртки. Можно пожевать несколько «свечей», прогуливаясь по лесу. Общее укрепление зубов.

12. Первоцвет крупночашечный (корень). Часто весной, когда не хватает витаминов, начинают пошатываться зубы. Но проблема не в зубах, а дёснах. От разрыхления дёсен использую отвар. Для его приготовления 7-10 грамм корней первоцвета заливаем 1 стаканом кипятка и томим на медленном огне 10 минут. В день можно полоскать 8 раз.

13. Редька. Очень полезная при воспалении ротовой полости. Выжимают сок из натёртой редьки, разводят немного тёплой водой и полощут рот.

14. Тысячелистник. Так же хорошо снимет воспаление ротовой полости. 1 ст.л. сухой, размельчённой травы заливаем одним стаканом кипятка и продержите на медленном огне ещё 15 минут. Процеженным отваром полощите рот.

15. Чеснок. Известный врачеватель наших зубов. Если съедать по зубчику чеснока раз в день, то Вы уменьшите шансы их заболевания. Но лучше с утра натощак рассасывать один зубчик чеснока, при этом должно выделятся много слюны. Уже мягкий зубок можно раскусить и продолжать высасывать сок. Такой способ убирает воспаления, патогенные микробы, оберегает зубы от кариеса и улучшает состояние дёсен.

16. Шалфей. Если разболелись зубы, то трава шалфея заваривается как чай, настаивается до охлаждения и этим настоем полощут рот.

Шутки с зубами плохи. На тот же кариес Вы можете не обращать внимания, но когда-то придёт время, что он разразится во рту ужасной болью. Поэтому принимайте профилактические меры и используйте для ухода за зубами лекарственные травы.

Но если время упущено, и зубы начали разрушаться, то срочно обратитесь к зубному врачу. Стоматологический центр на Серпуховской www.mosmedic.su предлагает Вам услуги по лечению зубов и ротовой полости. Доверится хорошему доктору, значит радовать окружающих ослепительной улыбкой!

Бывает такое, что посеешь семена, а они не всходят. И так жалко, что заранее семена не обработали. Если остались такие же семена, то мы быстро пытаемся пересеивать, но всё равно рассада получается поздняя, урожай не вызревший.

Обработка обычно бывает тепловая и влажная. После обработок получается ускорить прорастание семян.

Такие семена как томаты, огурцы, тыквы, кабачки, горох, бобы можно не проращивать, правда, если срок годности семян не истёк. Если Вы нашли старые бабушкины семена томатов, то прежде, чем на них понадеяться и высадить – заранее убедитесь, что они живые, и взойдут.

Для этого нужно семена томатов положить на мягкую натуральную ткань (хлопок, лён), можно и на вату. Ткань в блюдце. Сбрызнуть водой ткань, положить семена, чтоб они не касались друг друга, накрыть плёнкой и поставить в тепло – на батарею, на крышку котла, на электрический коврик. Для нормального проращивания семян томатов должно быть примерно 25-29 градусов тепла.

Для того, чтобы огурцы и томаты завязывали много цветов и лучше росли, их желательно неделю-две прогреть возле батареи. Но не иссушить до ломкости, а замотать в тряпку (несколько слоёв) и положить на батарею, где может быть 30 градусов тепла.

Многие семена очень долго всходят, их называют туговсхожими. Это семена перцев и баклажан. Баклажаны обычно даже дольше всходят, чем перцы. Если их сухими просто положить в землю на рассаду, то они, пролежав там две недели, могут и не взойти! Поэтому, такие семена лучше прорастить или хотя бы дать им набухунть.

Для этого проводят похожую процедуру проклёвки как и с томатами. На блюдце кладут ткань, на ткань семена, сбрызгивают их водой, но так, что бы не плавали. Сверху желательно ещё накрыть одним слоем ткани. Поместить всё это в пакет и поставить в тёплое место при температуре от 25-29 градусов тепла.

Каждый день нужно проверять семена, раскрывать. Могут попадаться порченные, пустые семена, они могут загнить, то их нужно выбраковывать. Если влага сильно испарилась, то доливаем немного тёплой воды, буквально по чайным ложечкам, чтобы ткань была мокрой, но семена не должны плавать, иначе «задохнуться».

Бывает такое, что семена начинают плохо пахнуть – гнилым, прелым. Проверьте несколько семян на плотность. Если семена плотные и при надавливании показался живой зародыш, плотная белая внутренность, то все семена промойте в тёплом, слабом растворе марганцовки и положите обратно на ткань и под клеёнку.

Возможно, если семян немного, лучше перебрать каждое семечко и проверить на плотность. Запах может быть от не вызревших, порченых семян, где внутренняя часть просто начинает загнивать, тогда из семечка при лёгком надавливании лезет жидкая, неприятно пахнущая белая масса.

Некоторые огородники семена баклажан и перцев так же кладут на тряпочку и под клеёнку, только сначала не в тепло, а холодильник. Имитация весенних холодов. Только положить ёмкость с семенами надо на самый низ холодильника или в дверцу – в самое тёплое место в холодильнике. Держат семена 2-3 дня, потом выносят в комнату и ставят на тепло. Так семена быстро всходят.

Когда процесс проклёвки идёт нормально, то через 3-5-8 дней (примерно) вы увидите на семенах белые корешки. Но не дожидайтесь, пока корни станут длинными. Сеять проклюнувшиеся семена надо в таком состоянии, чтобы корешок было видно на 1-2 мм.

Как ускорить прорастание семян моркови, сельдерея, петрушки, укропа, лука и других сильно пахнущих семян?
Эти семена сверху оболочки сильно покрыты эфирными маслами, которые перекрывают доступ влаги и не дают им быстро прорасти. Для этого семена нужно замочить в тёплой воде. Для этого я беру обычный стакан, наливаю тёплую воду, такую, чтобы палец не обжигался и было приятно тепло, примерно 50 градусов. Засыпаю семена, закрываю сверху плёнкой, подписываю и ставлю на тепло, чтобы вода медленно остывала.

В воду для прорастания семян можно бросить золу. На один литр тёплой воды – 1 ч.ложка золы. Тщательно перемешиваем и даём несколько минут отстояться. Берём сверху отстоянную воду и заливаем её семена.

Так семена в тёплой воде находятся 2-3 часа. Потом я сливаю воду, промываю семена, выкладываю в ёмкость на тряпочку, под кулёк и в тепло. На следующий день я промываю опять семена тёплой водой и возвращаю обратно – в тепло. Только при этом уже больше оставляю щель для воздуха, при этом нужно чаще посматривать – не испарилась ли влага на тряпочке.

При таких процедурах морковь, лук, укроп и другие очень быстро проклёвываются. Например, часть лука уже показала корешки на следующий день! Перед посевом семена выкладываю на сухую тряпочку или полотенце, чтобы они перед посевом немного просохли. Так они не будут склеиваться по несколько штук при посеве. Очень важно, чтобы корешки не были большими, иначе семена уже не просушить, и придётся с длинными корешками сажать по одному.

Такие семена как фасоль, кукурузу желательно так же положить во влажную тряпочку, в тепло. Но только чтобы семена набухли. Если пропустите и вылезут корешки, то сажать будет очень сложно. Сажают набухшие семена сразу в землю на огород. Только поливать надо дно лунки, закрыть землёй и сверху уже не поливать, чтобы не создалась корка.

А Вы ещё не выращиваете помидоры на подоконнике? Тогда Вы много упускаете! Интерес, вдохновение, ожидание, ухаживание, радость и вознаграждение в виде вкусных, ароматных томатов среди холодной зимы! Напоминаем, что эти сорта великолепно растут и в открытом грунте! Так что устроим томатный год зимой и летом!

Комнатный сорт томата КОМНАТНЫЙ СЮРПРИЗ
Суперранний детерминантный сорт, который вырастает за 80-90 дней. Растение компактное, не нуждается в формировании и вырастает до 50 см. Этот сорт для посадки и выращивания в контейнерных условиях: может уместиться на вашем балконе, лоджии или любом свободном, светлом месте.

Так же можно делать уплотненные посадки в открытом грунте. Плоды нарастают густо, сливовидной формы по 60 г и красного цвета. Характеристика у сорта универсальная.

Комнатный сорт томата МИНИБЕЛ
Данный сорт очень выгоден своей неприхотливостью к условиям – может плодоносить при слабом освещении и недостаточных для роста комнатных условиях. Сорт быстроспеющий детерминантный, созревание за 89-96 дней.

Может расти как и в домашних балконных условиях, так и в открытом грунте (можно под пленочной защитой). Томат вырастает до 30-40 см, в формировании так же не нуждается. Имеет небольшой плод 15-29 г, растут очень обильно, красного цвета, со сладким, немножко кисловатым вкусом. Предназначение сорта универсальное.

Комнатный сорт томата ПИГМЕЙ КОМНАТНЫЙ
Как и предыдущий, является скороспелым сортом, в пределах 80-87 дней. Предназначен для открытого грунта, но вполне подойдет и для посадки в горшки. Сажать можно в плотных цветочных или овощных посадках.

Средний рост этого сорта – 25-30 см, штамбовый и в пасынковании не нуждается. Плоды мелкие, по 25 г, красные, округлой формы и имеют очень сладкий вкус. Сорт универсальный.

Комнатный сорт томата ПИНОККИО
Скороспеющий детерминантный сорт, 90-95 дней. Вырастает до 20-30 см, чем очень пригоден для контейнерного выращивания или сажаться в открытый грунт для уплотнения комбинированных грядочек.

Пасынкования не требует. Плоды по 15-20 г, круглые. Универсальный, компактный и очень плодоносный сорт!

Комнатный сорт томата САДОВАЯ ЖЕМЧУЖИНА
Очень ранний детерминантный сорт, 89-93 дня. Подобно предыдущим является универсальным, подходит под грунтовое и комнатное выращивание. Стелющееся, имеющее привлекательный вид, декоративный вид, в особенности во время плодоношения; пасынковать не нужно.

На нем может нарастать до 400 г томатов в сезон весом 15-20 г, розового оттенка. При своем декоративном виде, будет неплохо выглядеть растущим в цветнике.

Комнатный сорт томата СНЕГИРЁК
Ультраскороспелый супердетерминантный сорт, плодоносит на 80-90 день. В плане места посадки аналогичен предыдущим. Сажать можно прямо в горшок или грунт безрассадным методом.

Растет высотой 25-30 см и особого ухода, пасынкования или формирования не нужно. Плод этого томата сладкий, красный и массой 20-25 г. Универсальный сорт.

А теперь, друзья, представляем замечательное видео от замечательного томатовода Валерия Медведева — Комнатные томаты. Выращивание томатов зимой:

 Брюс Чарльз «Билл» Моллисон — прекрасный учитель, австралийский исследователь и натуралист.
Билла Молисона и его студента Дэвида Холмгрена объединил похожий интерес — взаимоотношение человека и естественной системы, из чего родилась гениальная идея — «перманентная агрокультура» или просто пермакультура.

«Пермакультура — это система дизайна, цель которого состоит в организации пространства, занимаемого людьми, на основе экологически целесообразных моделей» — такое дал определение Билл.

Фильм «Глобальный садовник» включает в себя 4 получасовых серии, из которых Вы узнаете о пермакультурном озеленении разных биорегионов мира. Этот фильм был снят ещё в 1991 году, и по сей день он очень популярный. Более 1 000 000 человек изучили курсы пермакультурного дизайна, о котором рассказывает Билл Моллисон, и на сегодняшний день реализуется более 400 000 пермакультурных проектов, которые организовали ученики Билла.

Здесь так же можно посмотреть фильм интервью Билла Моллисона «Под угрозой падающей еды».
Пермакультура – это всего понемногу. Для одних – это архитектура, для других – органическое фермерство. Одни говорят – это философия и стиль жизни, другие считают, что это единственная надежда на выживание в цивилизации….

Серия 1 «Тропики»

Серия 2 «Пустыни»:

Серия 3 «Холодный климат»:

Серия 4 «Город»:

Друзья, на просторах интернета мне попался замечательный источник- газета Быть добру, где есть возможность скачать и передать дальше интересные газеты, и одной из таких газет есть международная газета Родовое поместье. Газета Родовое поместье скачать можно на сайте отдельно по номерам, а можно скачать и у нас. Здесь предоставлен вариант для скачки в формате rar, и после скачивания его нужно разархивировать. Даю несколько файлов, в каждом из которых собраны и упорядочены все выпуски газеты Родовое поместье по годам, кроме последнего года.
Газета Родовое поместье выпускается с 2007 г. и до сих дней радует нас интересными выпусками, в которых можно узнать о гармоничной жизни с окружающей средой. Затрагиваются разные темы о родовом поместье, в частности его сотворение. Для ещё большего познания окружающего предлагаются интересные статьи о лесе, водоёмах, саде, огороде, о домашних животных, рыбах, птицах, полезных насекомых. Люди делятся опытом своих жизненных ситуаций, рассказывают о ремёслах. Так же Вы углубитесь в корень славянской культуры, наших родных обычаев, ритуалов, праздников. И узнаете добрые мысли о сотворении любви и семейного пространства.
Скачать газету Родовое поместье легко и просто, но не забывайте — чтобы идти нога в ногу с информацией, нужно подписаться на газету и читать последние выпуски.
Итак, поехали!

Большая благодарность авторам этой газеты!) Приятного чтения!)

Вы славно потрудились на грядках и собрали неплохой урожай. Теперь задача – сохранить корнеплоды зимой. Обычно для хранения выбирают подвалы, отдельные погреба и иные неотапливаемые помещения. Но создать для каждого вида корнеплодов индивидуальный режим хранения непросто.

Основные правила хранения картофеля, моркови, свеклы и других корнеплодов довольно схожи. Но картофель меньше моркови портится при низких значениях температурах, его предпочтительнее сохранять при температуре чуть выше +4°С. Зато свекла требует холодное местечко (до -1°С), хорошую вентиляцию и довольно высокую влажность (до 95%). Наиболее благоприятная температура для моркови – ровная температура (около 1°С) с умеренной вентиляцией.

Корнеплоды для хранения выкладывают штабелями (1х0,75 м), либо используют ящики. Перед закладкой у овощей полностью срезают ботву, чтобы не проросли почки. Ботву петрушки корневой и моркови лучше «выкручивать», оставив размочаленный хвостик в 1 см. Корнеплоды немного подсушивают на солнце.
Складывают овощи слоями, перемежая с увлажненным песком. Проверить влажность песка можно, сжимая в комок – он не должен рассыпаться. Если песок смешать с сухой гашеной известью, либо с мелом (200 гр смешивают с 10 кг песка), создав слабощелочную среду, она не позволит развиваться гнили. Корнеплоды, хранящиеся таким образом, перед употреблением следует мыть особо тщательно.
Ящики для корнеплодов подбирают объемом в 20 кг, с плотными стенками. Дно засыпают 2-3 см песка, выкладывают слой корнеплодов, закрывают овощи песчаным слоем (не менее 1,5 см). Слои чередуют, следя, чтобы овощи не соприкасались. Песок меняют ежегодно.
Более дорогой, но эффективный способ – хранить корнеплоды в поваренной соли. Соль тоже можно смешать с песком. Более доступный вариант: до закладки в хранилище овощи обрабатывают насыщенным солевым раствором, после чего сушат их на солнце.

Необычные способы хранения моркови.
Некоторые огородники предпочитают хранить морковь в глине. Пожалуй, это самый малоотходный способ. Если урожай небольшой, морковь можно сложить на хранение в стеклянные банки. Тщательно вымытые и подсушенные корнеплоды помещают в банку хвостиками вверх, затем банку переворачивают и ставят в погребе на горлышко.
Морковь хранят и в полиэтиленовых пакетах, проложив их папоротником. Папоротник не позволит морковки сопреть и загнить. Пакеты не завязывают, позволяя воздуху проникать внутрь.

Сберегаем хрен.
Этот острый корнеплод требует другого подхода к хранению. Его складывают в ящики, но используют сухой песок, толщину нижнего слоя увеличивают до 4 см. Корни хрена выкладывают рядами, не позволяя им соприкасаться. Промежуточные слои песка более тонкие, но самый верхний вновь насыпают довольно толстым (5 см).

Как хранить свеклу.
Чаще всего свеклу на хранение убирают «навалом», как и репу, брюкву или пастернак. Если места в подвале немного, свеклу лучше сложить в ящики. Но ящики выбирают с отверстиями для вентиляции. Ящики ставят друг на друга, используя подставки около 15 см высотой и прокладки между ящиками. Место для складирования ящиков выбирают подальше от стены.

Свеклу обрабатывают в солевом растворе и хорошенько подсушивают. На дно ящика можно положить листья папоротника. Ими же накрывают ящик. Содержащиеся в папоротнике фитонциды защитят свеклу от гниения и сохранят ее сочность.
Видео Как сохранить морковь :

Что такое пермакультура для обычного человека? Возможно, что-то заумное, а может быть совсем не привлекающая наука? Пермакультура — это ПервоКультура всего живого на нашей планете. И чем больше мы будем узнавать о ней, тем больше дадим шансов для развития окружающей среды без потерь важных ключевых моментов. По принципам пермакультуры работают Природное ЗемлеДелие, Органическое земледелие, Безотвальная вспашка почвы, Микробиология почв и т.д.
Друзья, если Вы хотите узнать что такое пермакультура, то с радостью приглашаю Вас в нашу группу в VK, где мы собрали библиотеку КНИГИ  ПО ПРИРОДНОМУ ЗЕМЛЕДЕЛИЮ И ПЕРМАКУЛЬТУРЕ . ВСЕ КНИГИ БЕСПЛАТНО! Благодарим авторов книг за великий труд!
Пермакультура (от англ. «permanent agriculture») означает «постоянное» сельское хозяйство. То есть устойчивое, функционирующее бесконечно и непрерывно. Пермакультура — это система проектирования жизнеспособной среды, окружающей человека, основанная на понимании взаимосвязи элементов дикой природы. Пермакультура — это не обуздание природы, а «встраивание» человека в естественный цикл природных процессов.

Пермакультура — новый для человечества подход к землепользованию. На данный момент в мире существует всего несколько хозяйств, где пермакультурный подход реализован комплексно.

На фоне двух известных способов получения сельскохозяйственной продукции: «традиционного», с обилием рутинного ручного труда, и «промышленного», ресурсоёмкого и экологически небезупречного, пермакультура выступает как третий, новый, энергоэффективный и экологичный способ сельского хозяйствования.

Пермакультура  начала формироваться во 2-ой половине 20 века из-за недоверия и оппозиции современным методам ведения сельского хозяйства (таким как использование химических удобрений, активное применение ядов против животных, повреждающих с/х культуры, обязательная вспашка земли и т.д.) у многих представителей агрономической и биологической науки, а также фермеров-практиков по всему миру. Наиболее известными на постсоветской территории и, вероятно, во всём мире являются австрийский фермер Зепп Хольцер, японский фермер и философ Масанобу Фукуока и австралийский учёный, пропагандист пермакультуры Билл Моллисон.

Основой  пермакультура является грамотный дизайн компонентов, из которых строится конкретная система (огород, приусадебный участок, парк, экопоселение и т.д.). Грамотность такого дизайна определяется достаточным знанием о свойствах и особенностях каждого составляющего (плодовые деревья, хозяйственные постройки, зелёные изгороди, пруды и т.д.) и умением установить связи между ними таким образом, чтобы повысить эффективность их обслуживания человеком, соответственно уменьшить трудозатраты на обслуживание.
История пермакультура

Франклин Хирам Кинг придумал термин «перманентная агрокультура» пермакультура (permanent agriculture) в своей книге 1911-го года «Фермеры 4-х тысячелетий или Перманентная Агрокультура в Китае, Корее и Японии» (Farmers of Forty Centuries|ers of Forty Centuries: Or Permanent Agriculture in China, Korea and Japan). В контексте книги под этим термином пермакультура понимается агрокультура с неистощаемыми ресурсами.

В 1929 Джозеф Рассел Смит использовал термин пермакультура в подзаголовке книги «Лесозаготовки: Перманентная агрокультура» (Tree Crops: A Permanent Agriculture), в которой он изложил свой длительный опыт с фруктами и орехами. В 1950 вышло исправленное и дополненное издание. Смит замечал: «Лес – поле – плуг – пустыня» – таков цикл холмов под влиянием глубокой вспашки… Когда мы развиваем агрокультуру подходящим образом мы получаем почти вечную плодоносящую землю»». Смит смотрел на мир как на всеобщее взаимодействие, предполагал связь деревьев с растущими под ними растениями.

Работа Говарда Т. Одума имела также влияние на  пермакультура  на раннем этапе, особенно для Хольмгрена. Одум сосредоточился на системе экологии, в частности «Принципе максимальной мощности», который утверждает, что природные системы стремятся к максимизации энергии во всей системе. Например, общее количество тепла в лесу очень высоко, вместе с массой растений и животных. Это эффективный конвертёр солнечного света в биомассу. С другой стороны, пшеничное поле имеет намного меньше энергии и часто нуждается в большем её количестве, иначе говоря, удобрении.
Отличие пермакультура  постоянной саморегуляцией поддерживал австралиец Йоменс П.А. в своей книге 1973-го года «Вода для каждой фермы» (Water for Every Farm), который ввёл метод использования земли в Австралии в 1940-х. основанный на наблюдении и частично на его понимании геологии. Йоменс ввёл технику контурного дизайна как способ распределения воды, на основе которого Хольмгрен основал своё экопоселение

Другие ранние влияния: работы Эстеры Динс, одна из первооткрывателей метода садоводства без глубокой вспашки, и Масанобу Фукуока, который пропагандировал этот же метод в Японии в конце 1930-х.

Недавние влияния: Система «Овощная Аквакультура с Использованием Животных» во Вьетнаме, поддерживаемая правительством.

Моллисон и Хольмгрен

В середине 1970-х австралийцы Билл Моллисон и Дэвид Хольмгрен начали развивать идеи о стабильных системах агрокультуры. Причиной этому послужил стремительный рост истощения земель и водных ресурсов методами современной агрокультуры, уничтожающими биоразнообразие и миллиарды тонн верхнего слоя почвы с ранее плодородных земель. Свои идеи они начали с издания книги «Пермакультура, ч. 1» в 1978 г. Далее они развивали идеи, проектируя сотни мест на основе принципов пермакультуры и собирая более детальную информацию для последующих книг. Моллисон вёл лекции в более чем 80 странах, обучая сотни студентов своему 2х-недельному курсу природного дизайна. К началу 1980-х идеи расширились от земледелия до экопоселений. К середине 1980-х многие студенты после практики стали сами обучать других, и в скором времени в сотне странах появились пермакультурные группы, сообщества, институты. В 1991 году был показан 4-х серийный документальный фильм производства компании ABC «Великий земледелец» (The Global Gardener), где показывались методы применения пермакультуры во всём мире. Отрывки доступны для просмотра он-лайн на YouTube.

Дальнейшее развитие и современное состояние

Благодаря курсам Моллисона, начавшимся в 1981, из Австралии пермакультура распространилась по всему миру. В настоящее время существует множество местных ассоциаций пермакультуры, консультативных центров и групп в Австралии, Великобритании, Мексике, Южной Америке, Канаде, Новой Зеландии, Европе и Африке, многие из них выпускают бюллетени, которые информируют о местных событиях.

В целом мировое пермакультурное сообщество состоит из совершенно независимых маленьких групп. Земельные участки, на которых эти группы работают, разные — от маленькой усадьбы до площадей в десятки гектаров.

Каждые два года, всякий раз в новой стране, проводится Конференция по  пермакультура . На ней те, кто закончил курсы пермакультурного дизайна, делятся опытом и умениями, обсуждают свою работу и демонстрируют иллюстративные материалы, определяя новые направления деятельности.
Элементы дизайна

Каждый элемент в пермакультура тщательно исследуется: зачем он нужен, что производит, его свойства. Например, цыплята – им нужна вода, умеренный микроклимат и еда, они дают мясо, яйца, перья и навоз, служащий удобрением для твёрдой почвы.

Элементы дизайна пермакультура затем соединяют друг с другом так, чтобы выработки одного элемента были полезны для другого. Совместная деятельность приводит к минимизации расходов и человеческого труда. Различные дизайны  пермакультура появляются время от времени, становясь иногда очень сложными системами в сочетании с традиционными и новыми системами.

Пермакультура в России и на Украине

Широко распространены в русскоязычном Интернете книги: Билл Моллисон «Введение в пермакультуру», Зепп Хольцер «Аграрий-революционер», «Пермакультура Зеппа Хольцера, часть 1″, «Пермакультура Зеппа Хольцера, часть 2″, Масанобу Фукуока «Революция одной соломинки», Патрик Уайтфилд — статья «Пермакультура — что это?»

Вероятно, австриец Зепп Хольцер является первым широкоизвестным учителем  пермакультура на территории бывшего СССР.

В марте 2010 стартовал проект Центр пермакультуры Зеппа Хольцера в России, который является организатором семинаров Хольцера на территории России. Зепп Хольцер выступил в СпбГАУ.

Его практические семинары проходят во многих местах России и на Украине.
Многие участники движения «Звенящие кедры России» с интересом воспринимают идеи Зеппа Хольцера, стремятся использовать его разработки в своих родовых поместьях. К Хольцеру проявляют интерес так же участники многих других экопоселений, не основанных на идее родовых поместий.

Поскольку пермакультура не является строго установленным набором действий и методов — она просто утверждает определенные принципы, а способы и методы их достижения в каждом конкретном случае предлагается выбирать тому, кто создает пермакультурную систему (сад, огород, парк, поселение и т.д.). В связи с этим можно назвать представителями отечественной формы пермакультуры таких авторов как Н. И. Курдюмов, Б. А. Бублик.

На Украине существует Клуб Органического Земледелия (руководитель — Петр Трофименко), руководство которого разделяет и активно пропагандирует идеи пермакультуры, и в частности Зеппа Хольцера. Также в России существуют другие общественные организации, работающие на основе идей   пермакультура (Центры Природного Земледелия «Сияние» и др.)

Зепп Хольцер

Зепп Хольцер, 67 летний крестьянин из Австрии, сейчас, будучи признанным практиком пермакультура , занимается просветительской деятельностью по всему миру.

Зепп Хольцер — пионер пермакультура, потомственный крестьянин. В 19 лет, переняв ферму у отца, он отказался от ведения хозяйства как по традиционной технологии с большим количеством рутинного ручного труда, так и по «современной» — с применением ядохимикатов, удобрений и необходимостью полива. Имея возможность с детства наблюдать за природой, он сделал ставку на понимание механизмов взаимодействия объектов природы. Сейчас его земля является образцом сельского хозяйства нового типа и вызывает большой интерес у специалистов.

Его хозяйство «Краметерхоф» расположено в зоне рискованного земледелия, в горном районе Австрии. Это регион сурового для Европы климата, и его называют «австрийской Сибирью». Средняя годовая температура на участке Зеппа Хольцера +4,5 градуса Цельсия, и даже в летние месяцы иногда выпадает снег. Его участок площадью 50 га располагается на склоне горы с перепадом высот 1100-1500 метров над уровнем моря.

В этих сложных условиях Зепп Хольцер сумел организовать свое хозяйство пермакультура так, что на открытом воздухе вызревают разнообразные сорта черешни, груш, киви, виноград и разнообразие злаковых. Кроме того в условиях вольного выпаса у него содержатся свиньи, коровы, козы и домашние птицы. На склоне горы, на своих 50 гектарах, Зепп Хольцер обустроил уникальное прудовое хозяйство, состоящее из порядка 60 водоемов, позволяющее выращивать большое разнообразие видов рыб и разводить раков. Качество его продукции выше, чем у соседних хозяйств, и вдобавок удовлетворяет строгим европейским экологическим сертификатам к «органической» продукции EGVO 834/2007 и EGVO 889/2008. Это обеспечивает ему большой интерес со стороны покупателей.

Штефан Роттер в своей дипломной работе подсчитал, что трудозатраты в хольцеровой пермакультура  до 17 раз ниже, чем при традиционном способе ведения хозяйства. Участок в 50 гектар обслуживают всего 3 человека (семья Хольцера – 2 человека и 1 наемный рабочий.) При этом хозяйство Хольцера обеспечивает себя электричеством и использует минимальное количество техники (всего 1 трактор).
Основные черты, отличающие пермакультура  Зеппа Хольцера от традиционных методов земледелия:

1. Обеспечение достатка влаги в почву путем изменения поверхности участка с применением тяжелой строительной техники. При этом предпочтение отдается удержанию дождевой воды и использованию поверхностных вод, избегая подъема воды из скважин и колодцев. При постройке необходимых для этого сооружений используется только имеющийся грунт, не применяется бетон или пластик.

2. Ставка на старые, крепкие сорта растений и породы животных, способные к самовоспроизводству и использование их симбиотического взаимодействия.

3. Многообразие взамен монокультуре. Многообразие растений, животных, и зон микроклимата в рамках одного хозяйства позволяет крестьянину получать широкий ассортимент продукции и быть гибким в условиях меняющегося рынка и меняющихся природных условий.

Джеф Лотон — пермакультурный дизайнер, консультант и преподаватель. С 1995 года он занимается активным развитием пермакультуры, в которую входят дизайн, управление устойчивых систем, развитие и управление сообществ.
Ещё с 1985 года он стал известен более чем в 35 странах мира хорошим преподавателем, консультантом и дизайнером. Заказчики Джефа Лотона не ограничиваются частными лицами, его работы ценят группы, сообщества, благотворительные, правительственные, неправительственные организации и международные компании.
Самой главной целью Джеф Лотон считает создание специальных пермакультурных площадок, чтобы с помощью них было проще обучать людей. А обучившиеся будут всё дальше и больше распространять пермакультуру по всему миру.
На сегодняшний день Джеф Лотон обучил пермакультуре более 6 000 тысяч студентов.
Он считает, что очень важно распространять программы оказания помощи при таких вопросах, как здоровая еда и чистая вода. И чем быстрее эти программы пермакультуры будут распространятся, тем быстрее люди научаться обходить экономические кризисы, в частности кризис здоровой пищи.

Известный австралийский учёный, пропагандист пермакультуры и основатель фермы Тагари — Билл Молисон, когда выходил на пенсию(1996г.), то попросил Джефа Лотона организовать и возглавить уникальный пермакульутрный исследовательский институт на территории фермы Тагари, которая занимает 59 Га. Джефу Лотону удалось разработать эту площадь всего за 3 года и организовал Пермакультурный исследовательский центр в качестве первого центра мировой сети пермакультурных проектов.

Вашему вниманию предлагается уникальная сборка видео Джефа Лотона. Приятного просмотра!
1. Пермакультура. Джеф Лотон:

2. Пермакультурные почвы. Фильм Джеффа Лотона:

4. Сбор дождевой воды. Пермакультурный путь: