Рубрика: Природное земледелие

Травяные настои называют по разному: и травяные закваски, и травяные чаи, я называю попроще — жижка. Предоставляем Вам несколько рецептов травяных настоев и один зольный настой.

Одно из самых замечательных удобрений для растений растет у нас прямо под носом, а если точнее – под ногами. Это обыкновенные травы и сорняки, которые мы с вами по привычке после прополки или кошения выкидываем куда подальше, лишь бы избавиться. Что бы понять прелесть этой подкормки, следует припомнить, что основным элементом обеспечивающим рост является углерод. Полезность органических удобрений рассматривается по соотношению углерода к азоту (C:N). Больше всего углерода в древесных отходах, в которых соотношения углерода к азоту – 208. В навозе, для сравнения, соотношение C:N будет всего около 0,8 , в то время, когда в травяном компосте это соотношение достигает 7, в газонной траве – 12, в растениях бобовых культур до 15. Для извлечения полезных веществ и пригодятся подобные закваски, но надо еще заметить, что чем больше углерода содержится в растениях, тем больше потребуется время на его обработку микроорганизмами и обогащенность углеродом такого настоя получается всё же ниже, чем в компосте.
Рецепт №1:
Берется свежескошенная, измельченная трава (очень хорошо, если будет побольше крапивы, а если есть возможность, то делайте целиком с нее, так как она содержит много полезного для растений кремния и микроэлементов), засыпается в бочку (несколько ведер) и заливается таким же количеством ведер воды, в пропорции 1:1, оставляя при этом пространство 20-25 см. до верха бочки, чтобы при брожении «пенка» не убежала. На 10 литров такого настоя добавляется 40-50 г. двойного суперфосфата (без него у плодоносящих растения будет нехватка калия даже если будут добавляться зола и прочие калийные удобрения). Всё хорошенько помешать и оставить на 7-10 дней, время от времени перемешивая. Бочку следует поставить в тени, неплотно ее прикрыв. Заметить, когда настой будет готов, можно по прекращению обильного выделения пены, когда вы помешиваете. Разводится он водой 1:2-4 (зависит от возраста растения) и поливается по 1 л. на растение и 3-5 л. на метр квадратный. В период цветения и плодоношения на 10 л. готового удобрения добавьте стакан золы или 10-15 г. сульфата калия. И не давайте полезному осадку опускаться на дно ведра, частенько помешивайте!
Рецепт №2:
ЭМ-экстракт
Приготавливается при помощи микробиологических препаратов (ЭМ-препаратов) «Восток-ЭМ1», «Байкал», «Возрождение», «Бокаши», но самый рекомендованный – «Восток-ЭМ1». Лучше всего из посуды для настоя приобрести пластиковую бочку, так как препараты имеют сильнокислую реакцию. На двести литров используется следующая пропорция: 5 ведер травы (очень хорошо, если это будут вышеупомянутые: бобовые, трава с газона или крапива), 3 кг. костной муки, 1-3 кг. доломитовой муки и сам ЭМ-препарат. Долить воды, чтоб до краев посуды оставался запас пространства в 15-20 см., накрываем плотно черной пленкой и ставим на солнечном месте для брожения. Через 10-15 дней, когда всё перестанет бурлить и осядет, удобрение будет готово. Этот настой разводится 5 л. на 200 л. воды, а всего приготовленного экстракта хватит на обработку площади как минимум в 30 соток. Поливать надо в течении двух недель (две обработки участка), обливая растения целиком. Подходит этот экстракт для любых растений, а так же принесет пользу для почвы, обогащая ее полезными микроэлементами и подавляя вредные.
Рецепт №3:

Ещё один, альтернативный вариант рецепта:
— Бочка наполняется на 2/3 растениями (можно, кстати, добавлять сено), не прессуется. Потом добавляем :

— Полтора стакана варенья (помогает ускорить работу микроорганизмов);

— 2 кусочка мела;

— горсть навоза, если есть;

— полтора стакана просеянной золы;

— ЭМ-припарат;

Заливается теплой водой, приблизительно 25-30 градусов, тщательно перемешивается и оставляем на 3 дня (это в летнюю, теплую пору, осенью – 7 дней). 1 литр такого настоя разводится на 10 л. воды, используется для корневого полива.
Рецепт №4:
Четвертый рецепт самый простой и быстрый в приготовлении – из золы! Итак:

— 2 стакана золы засыпается на 10 литров горячей воды, настаивается сутки и применяется в объеме 3 л. на куст.

Древесная зола – самое, наверно, известное и доступное удобрение, но когда вы что-то сжигаете, старайтесь, что бы в костре не было полиэтиленовых пакетиков или пластмассы… ведь это все, в той или иной мере, окажется на вашем столе!
На фото — перестоявший травяной настой, который приобрёл тёмный цвет, и скорей всего, неприятный запах :
Эти закваски являются своего рода универсальными – они подходят любым растениям, будь то картофель или просто цветы. Если после приготовления появляется неприятный запах, то это значит, что вы ее немного передержали, но ничего страшного нет – бионастой своих полезных свойств не потерял, а полить можете перед отъездом, если выращиваете у себя на дачном участке! Есть вопросы? Задавайте в комментариях!

А теперь предлагаем Вам посмотреть ещё и видео как приготовить травяной настой для подкормки растений :

Как применять травяной настой, продолжение первого видео :

Видео травяной настой — универсальное удобрение :

Да, почти все знают, что томаты (помидоры) нужно пасынковать, убирать лишние побеги, прищипывать. Многие знают, но многие не делают этого, потому что вроде бы и так томаты растут  и урожая хватает. Но те огородники, которые всё таки решили пасынковать свои томаты, довольны количеством и качеством урожая больше, чем тогда, когда не ухаживали толком за этими растениями.
Конечно, при пасынковании томаты успевают накопить пластические вещества в плодах (точнее, в ягодах) и в той зелёной массе, которая как раз «кормит» урожай. То есть механическим путём человек сам ограничивает рост томата, тем самым позволяя определённому количеству плодов созреть при максимально благоприятных условиях.
Пасынки нужно удалять ещё маленькими, когда они достигают 3- 5 см., иначе, если пасынки перерастут, то вам придётся удалять часть растения, на которую было потрачено много полезных веществ. А это, однако, жалко. Да и обрезку маленьких пасынков томат переносит более спокойно, чем «обрубывание» 20-см. пасынков, на которых могут быть уже цветочные кисти. Тогда у томата от такого стресса могут скрутится нижние листья, а Вы можете подумать, что это какая-нибудь болезнь.
На фото уже большой пасынок и его нужно обрезать секатором или ножницами, так как руками тяжело уже прищипывать — можно стволик пасынка помять, а нужен острый и ровный срез.
Можно ли томаты не пасынковать? В природе их никто не пасынкует, поэтому можно и оставить рост томата на произвол той же самой природы. При этом важную роль играет сорт и внешние условия — климат и наш минимальный уход за томатами. Если Вы не хотите пасынковать томаты, то стоит подумать о том, что при сильном разветвлении, которое спровоцируют пасынки, грозди плодов томата под своим весом будут ложится чаще всего на землю, или вообще обламывать побеги, на которых они висят.
Тогда, если Вы не пасынкуете, то прислушайтесь к совету: почву под томатами обязательно замульчируйте(лучше соломой). Тогда и помидоры будут чистенькие, и фитофтора не проберётся, ведь этот грибок живёт в земле и активизируется после дождей и холодных, влажных ночей, когда имеется контакт листьев или самих плодов с землёй.  А так солома станет барьером между почвой и самим растением. Так же светлая солома будет отбивать солнечный свет, и томаты будут спеть дружно и намного быстрее.
На фото наши томаты в грядке и замульчированные сеном :
Большое количество пасынков, уже выросших в довольно таки большие побеги и принёсшие грозди томатов могут от тяжести обломаться. Тогда нужно в ближайших зарослях кустарников поискать такие ветки, на которых есть разветвление(как для рогатки). Не поленитесь их нарубить а потом и подставить под тяжёлые побеги.
Если вы хотите, чтобы куст не пасынкованного томата дал вам приличный урожай, то обязательно его поливайте травяным настоем, или как ещё называют травяным чаем. Достаточно развести 1 литр настоя на ведро воды, и под каждый кустик вылить полтора — два литра такого прекрасного удобрения. Никакой химии, никаких затрат финансов, но в итоге-шикарный и здоровый урожай.
Томат томату рознь. Очень сильно ветвятся индетерминантные сорта — высокие, с неограниченным ростом (Шаман Fi). Хотя на сортах и гибридах, что не вытягиваются, — детерминантных, с 5-7 соцветиями (Благовест Fi, Ляляфа Fi) тоже будет много лишних стеблей.
На фото Вы можете выбрать себе для будущего приобретения следующие сорта томатов. На фото можно кликнуть и увеличить для лучшего просмотра :
Когда нужно пасынковать и удалять лишние побеги на томатах? Часто огородники спешат удалить лишние пасынки в августе. Дата конечно приблизительная, но смысл заключён весь в том, что за весну и часть лета куст томата набрал достаточную зелёную массу и выпустил оптимальное количество пасынков, цветов и плодов. А пасынкуют в августе молодые пасынки, которые уже не успеют завязать томатов, но со временем отберут много питательных веществ, которые как раз нужны на созревание уже существующих плодов.
При этом, если на кусте есть уже много зелёных томатов, то так же стоит прищипнуть точку роста(верхушку) томата на всех главных побегах, и если рука поднимется, то можно удалить самые верхние цветы, которые всё равно не успеют созреть в плоды, но заберут у растения много силы.
На фото правильная формировка томатов в 1, 2 и 3 стебля :
Есть и другой вариант формировки — это пасынковать растения каждые 10 дней. Тогда нужно решить для каждого куста свою формировку. Формировать томаты можно в 1, 2, 3, реже в 4 стебля.  Если пространства много и Вы сможете направить стебли в разные стороны, достаточно подкармливать куст, то стоит попробовать и в 4 стебля сформировать. Как по мне, то лучше формировать в 1 или 2 стебля, если это высокорослые томаты (Де-Барао и др.).
На фото наш Де-Барао, сформированный в 2 стебля :
Если Вы формируете в один стебель, то сохраняете главный стебель, а все боковые пасынки удаляете. Если в два стебля, то оставляете первый пасынок, который находится в пазухе листа сразу под первым цветением. Он являетеся самым сильным и, грубо говоря, предрасположенным к наращиванию второго стебля. Если формировка идёт в 3 стеля, то соответственно оставляете ещё и второй, то есть следующий пасынок на главном стебле, но который уже находится в пазухе листа под вторым цветением.
Подсказка. Хотите получить самые-самые ранние томаты? Тогда нужно посадить супердетерминантные(низкорослые  Леопольд Fi, Биатлон Fi и др.) сорта томатов(это в которых ограничен рост и количество цветов), и сформировать их в один-два стебля. Тогда томаты созреют на первых 3-5 соцветиях. А на каждом стебле закладывается в основном по 3 соцветия. Остальные соцветия дозреют позже.
На таких сортах можно оставить и 3 стебля, но тогда томатов будет много, но будут они созревать долго и не дружно.
На фото детерминантный сорт томата :
Как пасынковать детерминантные сорта и гибриды томатов? У таких томатов больше соцветий на главном стебле, и чтобы получить ранний урожай, то нужно оставить один главный стебель и 2-3 соцветия. После самого верхнего соцветия пропускают несколько листьев и прищипывают верхушку стебля. Если не прищипнуть верхушку, то томаты созреют не дружно.
Можно сформировать в два стеля и оставить на них от 4, до 8 соцветий, то томаты поспеют одинаково на кусте.
Я, например, хочу получить с детерминантного куста много урожая, даже если томаты и будут зреть по очереди. То я детерминантые сорта прищипываю так, что оставляю от 3 до 6 стеблей. Вместе с удалением боковых пасынков так же удаляю несколько нижних листьев, чтоб куст хорошо проветривался (это уменьшает риск заболеванием фитофторой). А вообще детерминантные сорта можно и вообще не формировать, так как они сами ограничиваются в росте.
Ограничивают рост так же вот такие сорта : Аляска, Арбузный, Банан красный, Белый налив 241, Бетта, Бони ММ, Гаврош, Ракета, Ямал.
На фото индетерминантные томаты в теплице :
Как правильно формировать индетерминантные сорта томатов? Индетерминантные томаты могут достигать при хороших условиях до 8 м. в длину. Их можно и не формировать, а предоставить достаточную площадь для развития и обязательное мульчирование почвы, так как длинные стебли будут ложится на землю. Но большинство огородников формирует высокорослые томаты, и чаще всего в 1, 2, 3 и реже 4 стеля. Если Вы будете формировать в один стебель, то высаживать можно такие сорта и погуще, если в 2-3 стебля, то расстояние между кустами должно быть намного шире, так как каждый стебель нужно подвязать. И не только подвязать, но и акуратно направить так в сторону, чтобы куст хорошо проветривался. Для подвязки индетерминантных томатов обязательно нужны длинный палки, верёвки или огородная сетка для плетущихся. Когда куст набрал максимум плодов(когда уже осень) и дальнейшее развитие верхних соцветий не даст урожая, так как наступят холода, то верхушку томата обязательно нужно прищипнуть. Тогда томаты скорее дозреют. Так же нужно периодически обрезать нижние листья, которые могут поражаться фитофторой или природно желтеть и стареть. Это ненужная масса, которую обязательно обрезают.
На фото под томатами растёт базилик, и красиво — и полезно:
Пасынковать томаты нужно в хорошую, тёплую погоду, и при этом ограничить подкормки и удобрения. Для растения это стресс, а на подкормки нужно выделять силу, чтоб их впитать и «переварить». Вместе с томатами хорошо сажать базилик — он отгоняет вредителей, лучше влияет на развитие томатов и улучшает вкус плодов.
Как пасынковать томаты видео :

Тот, кто живёт в частных домах, где есть территория и под огород, кто имеет дачу, или кто имеет фермерские угодья — большинство из этих трудолюбов в один голос твердят, что хотелось бы попроще, и чтоб урожай был лучше. Многие огородники и садоводы для того, чтоб получить более-менее урожай, тратят много времени и здоровья, финансов на сбережение урожая от вредителей и болезней. А ведь с каждым годом этот тяжкий труд всё будет расширять свои границы, так как земля не получает того, что ей положено.
Наоборот, истощая землю, мы истощаем  и себя на перёд, потому что на бедной почве и фиги не растут, и для того, чтоб выросла хоть какая-нибудь фиговинка, нужно, ой, как много сделать… В итоге на бедной почве ослабленный иммунитет растений как раз подвержен нападению вредителей и болезней. А здоровые растения в силах выделять специальные вещества, которые не нравятся вредителям, поэтому, может быть, Вы иногда замечали, что на одном удивительном кусте картофеля нет жуков, да и растёт он пышно и зелено.

Давайте -ка посмотрим, что же такое традиционное земледелие? Вы бы могли сказать, что знаете что это такое, сами не в первый раз так делали. Но увы, многие забывают простые истины, или вообще не знают некоторых земельных секретов. В традиционном земледелии основным моментом является глубокая перекопка с переворачиванием земельного пласта. И вот что мы якобы можем с этого получить :
— На целинных вспаханных участках почва должна насыщаться кислородом, что приведёт к активной жизнедеятельности микроорганизмов, и те в свою очередь будут перерабатывать минеральные элементы в усвояемую для растения форму.
— При засушливых периодах глубокая перекопка, говорят, должна накопить и сохранить влагу, а при дождливых- наоборот, осушить.
— Перекопка создаёт благоприятный климат для прорастания сорняков, которые потом выпалываются или бьются морозами.
— Чтобы очистить участок от многолетних сорняков, нужно при перекопке выбирать все их корешки.
— Должна уничтожиться большая часть вредителей и болезней наших огородних культур.
Рекомендуют при перекопке в почву вносить минеральные удобрения, компост, навоз, перегной. Таким образом мы повышаем плодородие почвы. Не на долго. И вот в некоторых агрономических учебниках пишется, что плодородие обработанной целины может продлится не больше 3 лет, потом почву нужно опять обрабатывать и вносить выше перечисленные удобрения. Так что получается, что мы балуем себя хорошим урожаем 3 года на целине, а потом эту почву превращаем из плодородной, в истощённую? Да это же паразитизм)))

Теперь давайте посмотрим, что на самом деле мы делаем, когда перекапываем почву :
— При очередной перекопке мы нарушаем капилярную, пористую структуру почвы, которую создали почвенные черви, вода, газы, отмершие корни растений и разная живность. Действительно, копали мы траншеи под тёплые грядки. Сверху земля была как порох, сильно рассыпалась. Но когда добрались на 2 штыка лопаты вниз, то я вытянула грудку земли и она была как мочалка или как пемза — множество канальчиков, проходов. Но эта грудка не была твёрдой, она под несильным нажатием развалилась в руках. И конечно же там, в такой почве сохранялась влага. Сверху же почва быстро высушивалась весенними ветрами. Вот фото пемзы, но структура её точно напоминает структуру той почвы, что находится в нижнем слое, то есть, не перекопанная :
— Когда мы перекапываем почву, то выворачиваем на верх,  к солнышку семена разных сорняков. Вы же знали, что большинство семян сорняков могут хранится в почве по 10, а то и более лет? Вот они оказались на поверхности, тепло и свет сделали свою работу и они проросли. Поэтому, перекапывая почву, мы никогда не избавимся от сорняков.
— Перекапывая почву, мы меняем местами почвенные организмы. Сверху живут аэробные микроорганизмы, которым для того, чтобы проводить нитрификацию, то есть снабжение растений азотом, нужен кислород. В нижних слоях почвы живут анаэробные микроорганизмы, и для того, чтобы превращать минеральные элементы в усвояемую форму для растения, им нужен углекислый газ. Аэробные -сверху, нужен кислород, анаэробные — снизу, нужен углекислый газ. Мы перекопали всё, перевернули микроорганизмы, они погибли, и справились.
— Нарушенная структура почвы представляет собой кучу пыли. При поливе или после дождя такая почва очень плохо пропускает влагу, на поверхности образуются лужи. Потом, высохнув, появляются такие корки на земле, что мы бежим полоть и тяпать. Представьте песок и щебень. Если полить и то, и другое водой, то через щебень вода быстрее просочится, потому что там нет таких преград, как в плотном песке. Так примерно и в почве происходит. Получается, поливаем вроде растения, но им влаги не хватает, зато наша спина всегда на готовности к труду.
— Голая земля — это срам. Почва пересушивается, перегревается, выветривается. Особенно, когда поднимаются сильные ветры, то даже тот скудный процент удобрений, органики и микроэлементов поднимается пылью с земли и уносится ветром за десятки метров, а то и километров, оседая на пути.
— Самые главные земледельцы на нашей почве кто? Нет, не мы. Дождевые черви. Но при открытой почве, где нет мульчи, где всё прогревается жарким солнцем, где нет влаги и пористости, там дождевые черви не живут.

Перекопать почву — это одна беда, но когда мы за весь сезон с чёткой периодичностью вносим  хим.яды и минеральные удобрения, то они только заражают почву, воду, воздух и наши овощи, из-за которых у нас неполадки с ЖКТ, а то чего и ещё хуже. Болезни накапливаются, как нитраты в овощах, и через несколько лет даже не догадаешься, что виной всему выращенная нами огородина. К тому же мы ядами травим полезных насекомых, которые опыляют наши культурные растения и поедают вредителей. Через 50 лет будем сами ходить с кисточками и опылять все растения.
По поводу минеральных удобрений. Большинство из них пребывают в той форме, которую не могу усвоить растения. Для того, чтоб они принесли пользу, чтоб их «скушали» растения, над ними в первую очередь должны потрудится анаэробные микроорганизмы. Но где они? А вон, сверху лежат, на солнце пекутся. Мы же перекопали почву.

Ну что, давайте подытожим. Весной перекопать весь огород, пройтись граблями или бороной, чтоб разбить все крупные грудки. При посадке растений — топчемся и ещё раз топчемся по почве, чтоб семенам было труднее всходить. Поливаем уплотнённую почву, наливаем лужи по колена. Потом, когда просохнет, видим как земля трескается как пятка у престарелого. Бежим полоть — не хуже самой перекопки. Растения вроде растут, хорошо. Прилетают не пчёлки на цветочки (цветов на огороде не так уж и много, они обычно отдельно растут), нет, прилетают вредители-насекомые, которые основательно садятся на паслёновые, крестоцветные, тыквенные. Мы же в свою очередь на базар, в магазин и покупаем самый крутой препарат этого года. Продавцы всегда знают что в моде. Травим насекомых от души! А сорняков сколько вылезло, мы их всех спололи, и вообще желательно вынесли за пределы участка. Я наблюдала такую картину, как бабушка выносила сорняки с двора и тащила эти мешки с зеленью в мусорные баки. Ну ладно, я молодая, не опытная, ленивая. Но откуда столько здоровья и смекалки у этой бабушки?
Вот так мы весь вегетативный сезон корячимся на своих участках. А потом по осени собираем то, что выжило и пытаемся ещё и сохранить в погребах и подвалах. Дорогие, если у вас луковая муха пожрала лук, или морковная муха-морковь, если на голой почве картофель заразился фитофторой, паршой, то вы вряд ли полноценно сохраните свой урожай. Лук гниёт, морковь пока почистишь, так останется половина, картофель — та же картина, капуста — лист здоровый, другой с чёрными пятнами…
Обратите внимание на дикую природу. На одном квадратном метре Вы можете насчитать десяток растений. Все они отлично уживаются друг с другом. Почему же мы не можем такую красоту создать на своих огородах и в садах? Только с учётом выращивания тех растений, которые нам нужны. Конечно можем, главное почаще разгибать спину на огороде и смотреть по сторонам, обращать внимание на те клочки земли, где всё заросло разными дикими растениями.

Для того, чтобы сохранить своё здоровье, время, финансы и получить при этом шикарный урожай -нужно жить в гармонии с Природой. Больше возвращать в землю, чем брать. Узнавать, чем и  как питаются растения, как живут микроорганизмы, черви, какая должна быть почва. Конечно, уже давно написано много интересной литературы про гармоничное взаимоотношение с землёй, растениями. Книги, кстати, Вы можете почитать у нас в группе ВКонтакте. Собрала всё, что могла! Но в первую очередь взгляните на свою землю другими глазами, понаблюдайте за окружающей природой, учитесь договариваться с ней, а не решать самим, и тогда Вы вкусите чистые плоды Вашего увлекательного труда под названием земледелие.

Каждый из нас, кто трудится на земле, желает получить хороший и к тому же здоровый урожай на своём участке. Но к сожалению, многие отдают свой физический труд, здоровье и время огороду. Как раз такое отношение к земледелию отбивает охоту у  молодых людей, которые только начинают заниматься огородом и садом. Особенно это касается детей — как можно привить ребёнку неинтересную, тяжёлую работу? И скорей всего дитя, когда вырастет, будет чаще заходить на овощные рынки, чем на свой огород.

А природное земледелие учит нас правильно относится к природным процессам, которые в своё время облегчают нам наш пылкий труд и преобразует его в интереснейший опыт сотрудничества с растениями, почвой и микроорганизмами. Соблюдение законов природы позволяет большую часть времени наблюдать — а не копать, тяпать, рыхлить, бегать со шлангом для полива и с опрыскивателем с разнообразными ядами.

Как сделать так, чтобы упростить работу, но получить хороший урожай? Вроде бы звучит сказочно, но! Обратите своё внимание на узкие грядки и грядки-короба. Эту технологию использовали и раньше люди, но основательно её ввёл «на наши огороды» известный американский овощевод доктор Джекоб Митллайдер. Но для выращивания супер-урожая он предпочитал кроме органики использовать так же минеральные удобрения. Об этом хорошо рассказывает сам Миттлайдер в своей последней на данный момент книге под названием «Курс овощеводства по Миттлайдеру». Книжечка в свободном доступе для скачивания в интернете. Надеюсь, что скоро и у нас на сайте появится библиотека с подобными книгами.
Овощеводство на узких грядках удобно. Почему? Потому что они должны быть таких размеров, чтоб по ним не топтаться. По Вашему вкусу и предпочтению можно сформировать грядки шириной от 50 см. до 100 см. В таком случае шириной 50 см. грядку можно обрабатывать с одной стороны — рука достанет и до противоположного края. Грядки метровой ширины удобнее обрабатывать с обеих сторон. Междурядья, я б сказала проще — междугрядья, желательно делать шириной 60- 100 см. Для того, чтобы проехала тачка для сбора урожая, можно было поставить ведро с удобрением-травяным настоем, да и другую пользу приносят широкие междугрядья. Землю в междугрядьях обязательно нужно засеять : сидератами, газонной травой, можно и сорняки выращивать. И срезанная со временем зелёная масса с дорожек будет тут же переваливаться в сами грядки. То есть, во-первых, ходить далеко за мульчёй не нужно. Во-вторых, у Вас под ногами всегда чисто и зелено, и почва даже на дорожках становится намного плодородней, так как её не нужно уже перекапывать.
Опишем ещё огромные плюсы таких размеров грядок и дорожек. Дело в том, что растения на широкой грядке ( для меня широкие грядки — это около 1,50 см) будут конкурировать, бороться за освещение. Те, что высажены в середине — будут вытягиваться, и конечно же будут давать хуже урожай. Только те растения, которые будут расти по краю грядки получат достаточно света.
В таком случае, если Вы всё же решили сделать грядки шириной больше 100 см., то высадите по середине высокорослые овощи, например, кукурузу. Возле неё можно высадить огурцы, чтоб они плелись по ней. А уже по бокам можно высадить или высеять овощи, которые растут не большими, цветы, которые послужат привлечением насекомых для опыления цветов и ваших тех же огурцов, и травы, которые отгонят от овощей своими эфирными маслами вредителей.

Высаживать растения на грядке желательно в 2-3 ряда и в шахматном порядке. Таким образом растения получат больше света. Широкие междугрядья — тоже способствуют большему освещению грядок.
Вся органика, которая находится в грядках, сохраняется там же, и по мере развития растений потребляется ими. Она не вымывается поливом, дождями на соседние почвы  в дорожках. Сами же дорожки, засеянные сидератами, газонной травой тоже будут сохранять больше влаги в почве, чем перекопанная, вспушенная и пыльная земля. Да, можно дорожки сразу замульчировать тырсой, корой дерева, соломой, но посудите сами, вы с них у же не возьмёте зелёную мульчу и не положите на грядку. Сейчас мы говорили об обычных грядках, которые специально выделены для посадки огородних культур. Из года в год мы сажаем именно в грядки, дорожки остаются дорожками и на следующие года. Теперь поговорим о грядках-коробах.

Чтобы каждый год ненароком не топтаться на плодородной почве нужно сделать грядки стационарными. Или грядки — короба. Их ограждают любим доступным материалом — шифером, досками, кирпичами, брёвнами, камнями. Самое главное, чтоб у Вас получился своеобразный короб, в котором будут находится органика, мульча, там будут упорно трудится черви и почвенные  микроорганизмы. Сделав один раз правильно грядки, Вам уже не придётся и ставить каждый год, разве что добавлять новые, если Вы не осилили за один год обставить огороднюю землю грядками-коробами.

Овощеводство  на узких грядках ещё выгодно тем, что вы можете урегулировать высоту почвы, если у вас дождливый, влажный климат. Немного подняв грядки и грунт в них, Вы таким образом убережёте урожаи от залива водой. Если Вы живёте в сухом и жарком климате, то уровень земли в грядке может быть таким же, как и везде, но как раз короба будут удерживать влагу, так что поливать придётся намного реже. Высота стенок короба может быть разной, но в основном держится в пределе 20-30 см.
Грядка-короб это своеобразная кастрюля, в которой находится слоёный пирог из органических материалов. Как именно накладывать в грядку органику? Смотря какая органика. Если Вы решили сделать глубокие грядки (не меньше 40 см. в глубину), то лучше всего  расположить уже готовый короб на участке, внутри его выкопать траншею, выбрасывая землю в сторону, не далеко. Потом на самый низ траншеи можно укладывать старые доски, которые начинают уже в руках ломаться от старости, небольшие брёвна, ветки, солому, опилки. Это так называемая древесная мульча. При её разложении много потребляется азота, который, кстати, нужен и нашим овощам. Поэтому дальше поверх веток, брёвен, досок укладываем слой компоста, перегноя, прошлогодних опавших листьев, ботву с растений (картофельная, томатная, фасолевая, гороховая, кукурузные палки, капустные стволики, если уже подрастают сорняки, трава на лугу, сидераты — всё кладём туда. Это будет слой так называемой зелёной мульчи, которая в достатке будет выделять азот. Придерживайтесь меры, не накладывайте много не перепревшего навоза, в нём может быть много мочевины, азота, от которых в свою очередь овощи могут или «сгореть», или пойти в ботву с небольшим количеством урожая. Каждый слой органики варьируется в пределах 10-15 см.

Новинка! Каждый слой органики нужно проливать водой, а ещё лучше ко всему этому пересыпать эффективными микроорганизмами, то есть ЭМ-препаратами. (Их называют Эмочками, Бокаши, Сияние и т.д.). Микроорганизмы могут быть в жидком состоянии или на зерновых отрубях, что более проще). Об  ЭМ-технологиях написано много книг и статей, которые есть в свободном доступе в интернете, а так же я собрала кучу информации об этом у нас в группе ВКонтакте, в обсуждениях с названием «Природное земледелие и Пермакультура». Мы в этом году купили ЭМ Бокаши(кстати, они не дорогие, хватает на впечатлительный кусок земли) на отрубях и уже часть использовали. Самое главное, придерживаться инструкции, но нам уже понравилось, так как мы воочию увидели их «кропотливую работу». Но об этом подробней в других статьях.
Вернёмся к грядкам-коробам. Самый последний слой — это плодородная почва. У кого огородняя земля ещё приносит хоть какие-то урожаи, то засыпаем в короб её. Как раз ту землю, что Вы выкапывали с траншеи и клали рядом с коробом. Слой земли не должен превышать 25 -30 см. с учётом того, что она ещё усядется. И последний этап, который получился в нашем случае -это засевание этих гряд-коробов сидератами! Потом, когда наступит время посадки рассады и высева овощных культур, мы срежем или подсечём их с помощью плоскореза, и таким образом у нас уже будет готовая первая мульча и ещё более плодородная почва.

Как правильно размещать грядки по отношению к сторонам света? Лучше всего с севера на юг. Тогда до обеда освещается одна сторона грядки, после обеда — другая сторона. В другом случае (восток-запад) можно сделать 1-2 грядки, и на северной стороне посадить очень тенелюбивые растения. Но это весьма редкий случай, потому что тенелюбивых овощей совсем мало. Очень тенелюбивыми травами являются любисток и мята, и их можно сажать в грядки на северной стороне, а они в свою очередь будут защищать огородину от непрошеных насекомых-вредителей своим резким запахом.
Сажайте в грядках разные культуры! Есть такая наука — аллелопатия. Она изучает свойства одних растений (микроорганизмов, животных, грибов), которые влияют на другие. Влияние может быть как позитивное, так и негативное. То есть, в нашем случае мы обратились к таблицам аллелопатии, или как ещё называют -таблицы совместимости растений и определили оптимальную совместимость огородних культур. Томат и базилик — супер-соседи! Или, например, кукуруза и огурцы. И таких примеров много. Книги и таблицы об аллелопатии всё там же — в обсуждениях нашей группы ВКонтакте. К тому же, высаживая разные культура рядом, Вы сбиваете с толку вредных для нас насекомых!

Подведём итоги по грядкам и грядкам-коробам.
-Вам «придётся» обрабатывать намного меньше площади земли;
— грядки и дорожки — это искусство. В огороде будет всегда красиво и чисто;
— узкую грудку намного удобней обрабатывать, присев или слегка наклонившись, чем кланяться ниже пояса и получать боли в спине;
— фрмирование грядок происходит один раз! Через пару лет из грядки можно выбрать плодородную почву и заложить новую мульчу и органику;
— очень удобно поливать. Представьте, что полив грядок схож с наливанием воды в кастрюлю. Полив обычной земельной пощади как раз похож на то, что вы промахнулись мимо кастрюли и налили воду на газовую печь. Вы конечно из печи воду вытрете, а на огороде она просто намочит небольшой верхний слой почвы и тут же испарится под жарким солнцем;
— в грядках-коробах остаются все питательные вещества, органика, нужные для развития растений газы. Там будет больше червей и почвенных микроорганизмов. В обратом случае, без грядки-короба » у Вас в кастрюле дырка» ;
— высокие грядки предотвращают подтапливание и застой воды. В таком случае, если идут часто дожди — хорошо мульчируйте или сажайте травы на дорожках;
— нужно обязательно мульчировать почву на грядке, когда уже высажена рассада или полезли всходы посеянного. Мульча сохраняет влагу, газы, держит оптимальную температуру и со временем превращается в замечательный компост;
— весной же происходит обратный эффект. Когда солнышко начинает пригревать, уберите в сторонку верхнюю мульчу(если у Вас грядки уже были сформированы в прошлом году и вы прикрыли землю мульчёй). Из-за того, что грядка приподнята — она скорее прогревается на солнце, поэтому посадка растений у Вас будет намного раньше, чем  у соседей.
— размеры грядок и междугрядий важны! Представьте, растущие томаты сплошной грядкой 10х10 (как обычно любят у нас сажать, чтоб не качеством, а количеством), и там негде развернутся- так разрослись! Конечно, там воздух застаивается, что очень благоприятно для развития грибковых заболеваний во влажную погоду. В грядках же всё продумано и грибки нападут в очень редкий случай, если вообще «пролезут» через мульчу. Ведь как раз мульча не позволяет фитофторе напасть на те же томаты, потому что преграждает путь от земли до растения;
— узкие грядки или грядки короба намного проще укрывать от весенних возвратных морозов или же от полуденного жаркого солнца. Чисто, аккуратно, быстро и эффективно!

Желаем Вам разнообразить свою жизнь новым отношением к Природе, которая одарит Вас ценнейшим богатством — чистой, здоровой пищей!

Близится садово-огородный сезон и уже сейчас надо начинать к нему готовиться, заблаговременно всё продумать, чтобы потом ничего не упустить из намеченного.

Первым делом следует проверить инвентарь, в исправном ли он состоянии, если надо, отремонтировать или заменить негодный инструмент, режущие кромки и лезвия заточить, иссохшие или поврежденные черенки надо почистить, зашкурить и покрыть лаком или краской.
Если на Вашем участке стационарные грядки, то можно планировать посадки с учётом севооборота и принципами аллелопатии (совместимости различных растений). Если же приходится грядки делать ежегодно, то необходимо начертить на листе бумаге план участка, расположение грядок (с юга на север), а затем уже на каждой грядке расположение будущих растений.

Но чтобы знать, сколько необходимо семян, сколько места отвести для тех или иных растений, надо знать, какое количество овощей, зелени надо именно Вашей семье. Конечно, не стоит выращивать лишнее, что Вы не сможете употребить, переработать или отдать, — это лишние время, затраты труда и средств, истощение почвы. Лучше незанятые грядки или участок занять газоном, цветниками или декоративными культурами.

Приблизительное необходимое количество овощей на одного человека в год и урожайность с одного квадратного метра:

• картофель – 80 кг/ 10 кг с м²;
• помидоры – 20-30 кг / 15 кг с м²;
• капуста белокочанная – 30 – 50 кг / до 20 кг с м²;
• капуста иных видов – до5 кг / до 12 кг с м²;
• баклажаны – до 5 кг / до 15 кг с м²;
• кабачки – до 5 кг / до 20 кг с м²;
• огурцы – 10-20 кг / на шпалере до 20 кг с м²;
• перец сладкий – до 3 кг / до 12 кг с м²;
• морковь, свекла – 5-10 кг / до 15 кг с м²;
• лук – 5-10 кг / 6 кг с м²;
• чеснок – 4-8 кг/ до 4 кг с м²;
• зелень – 2-5 кг/ от 1 до 10 кг с м².

Настоящие данные приблизительны и могут зависеть от вкусовых предпочтений, от сортов растений, от состояния почвы, её питательности и полива.
Семена следует хранить в тканевых мешочках или бумажных пакетиках при температуре от 7 до 10 градусов тепла в сухом помещении.

Перед посевом семян надо провести их выбраковку. Пустые и повреждённые семена не прорастут или не дадут нормальных всходов. Чтобы их отобрать, семена насыпают в ёмкость с водой, целые «утонут», а всплывшие – удаляют – они не пригодны для посева.

Рассаду выращивают для ускорения получения урожая. Выигрыш во времени – от 10 дней до 2 месяцев. Однако если рассада выращивается в неблагоприятных условиях, нет смысла в её выращивании. Неблагоприятным для этого может быть:

— короткий световой день (по утрам и вечерам необходимо досвечивать её с помощью фитоламп);
— недостаточное освещение (на подоконниках нормальной рассады не будет, так как освещение происходит только с одной стороны, а поскольку скорость роста высокая, то растения вытягиваются в одну сторону);
— недостаточная влажность воздуха;
— повреждение корней при пересадке;
— различные типы почвы в рассадных горшках и открытом грунте.

При несоответствующих условиях выращивания рассады, она становится слабой или надземная часть чересчур развита относительно корневой системы и после пересадки её в открытый грунт она долго «сидит» пока приспособится, и даже может отстать от тех растений, которые позже были посеяны безрассадным способом в открытый грунт.

Однако если Вам, возможно, создать необходимые условия для выращивания рассады, тем более, если Вы живёте в северных районах, то без рассады и теплиц не обойтись.

Если будущим летом прогнозируется длительная жаркая погода, следует заблаговременно позаботиться о посадке между грядками кулисных растений, таких как сорго, кукуруза, подсолнечник.

Итак, подготовка к весне для огородника — ответственный момент, который позволит открыть огородный сезон во всеоружии.

Уважаемые товарищи, эта статья хоть и не раскроет глубинные проблемы экологии, но уверена, ещё раз напомнит о губительном отношении к природе, которое в первую очередь как раз сказывается на нашем же здоровье. Как это может быть связано с ландшафтным дизайном? Природный ландшафт творит сама природа, мы же, дизайнеры, пытаемся выискать в этом какую-то цель, идею, чтобы ландшафт нам приносил пользу. Так давайте же использовать природный дар во благо себе так, чтобы природа сохранялась, и нам было приятно.
Не только в наше время, а уже давно как проявляются проблемы с загрязнением окружающей среды. Но природа не может сама себя загрязнять, это её обычное течение. Для человека проблемой является то, что он потребительски относится к ландшафту, к земле, на которой живёт.

Конечно, никто не в состоянии (да и не зачем )закрыть все заводы, производства, атомные электростанции. И отказываться от транспорта, который использует нефтепродукты тоже нелогично, если нет другого варианта. Все привыкли и называют это уже системой, позволяющей людям более эффективно взаимодействовать с окружающей средой, социумом. Но вместе с этим люди забыли, что если у них есть возможность приобрести продукты в пластиковых упаковках, к примеру, то не обязательно эти упаковки выбрасывать на природе, по дороге домой, в мусорные баки, из которых мусор потом не весь утилизируется, а просто оставляется за городом в специальных мусорных кучах.

Это я веду к тому, что говорить о глобальном не стоит, нужно начинать делать с малого. И только по делам можно судить человека, в первую очередь — себя.
Каждый из нас может и должен обратить внимание на то, какие материалы мы используем в обиходе и куда утилизируем отходы. Отходов, согласитесь, иногда больше, чем мы ожидаем!
Что ж, рассмотрим некоторые моменты, с помощью которых можно жить на чистом участке, доме или в квартире.
Самым главным является сокращение отходов при покупке товаров и продуктов. Обычно производители и продавцы используют красочную обёртку для удобного использования и привлечения внимания. И за частую некоторые товары того и стоят так дорого, что имеют дорогую обёртку. Но задумывались ли Вы, что некоторые обёрточные материалы могут быть опасными для здоровья, а клеящие составы и химические соединения могут просто попасть на продукт? Плохо сохраняющиеся товары, продукты в основном как раз и пакуют в полиэтилен или полипропиленовые материалы, но это совсем не значит, что эти продукты дольше сохраняться. Намного лучше покупать продукты в небольших магазинах, где за счёт товарооборота они свежее. И упаковка там обычно намного проще.
Если есть возможность, то приобретайте товары и продукты упакованные в натуральные материалы — стекло, ткань, бумагу. Их намного легче утилизировать или повторно использовать в хозяйстве.
Хранить дома продукты нужно тоже в натуральных упаковках — это ещё маленький плюсик к Вашему здоровью. Для этого используют матерчатые мешочки, сумки, коробки и бочонки из дерева, стекла, глины и т.д.
Пластиковые бутылки — хоть и удобны в использовании, но они со временем начинают выделять химические вещества, если в них хранить жидкость. Выход есть! Их можно использовать как тепловые аккумуляторы в грядках на огороде, в теплицах! Для этого в бутылки набирается вода, но не по самое горлышко, немного нужно оставить пустого пространства. И эти бутылки выкладываются вдоль высаженных, высеянных растений. Весной, когда бывают ночные заморозки эти бутылки сохранят ваши растения, так как за день вода нагревается, а ночью отдаёт своё тепло. Лучше конечно же использовать бутылки тёмных цветов, они скорее нагреются.

Так же подумайте об одноразовых пелёнках, полотенцах, салфетках, которые состоят не из чистой бумаги, а с примесью полиэтилена или других материалов. Лучше покупать бумажные полотенца и салфетки, которые не обязательно после использования выбрасывать в мусорное ведро. Не нужно выбрасывать и бумажные коробки. Бумага — это отличный материал для мульчирования почвы. Её можно положить в компостную кучу и она очень быстро перегниёт.
Чем мы дышим, когда используем освежители воздуха? Разве чистым воздухом? К сожалению, нам приходится вдыхать просто замаскированный воздух, который пахнет так, как Вы хотите. Что выбираете — клубничку, яблоко или морской бриз? Нос можно обдурить, но  весь организм и природу не обдуришь… Вместо аэрозолей намного полезнее и приятнее использовать аромалампы, масла и аромапалочки, у которых отходов намного меньше. К тому же они благоприятно влияют на здоровье, психику человека! Ну где вы видели раздражённого, злого природного земледельца? А это от того, что он вдыхает полной грудью природный, чистый, ароматный воздух, голова у него лишний раз не болит от едких запахов модных трендов.
Нельзя использовать повторно одноразовую пластиковую посуду для еды. Об этом многие говорят. Но куда применить тогда такую посуду, чтобы была от неё польза? Сами тарелки могут послужить поддоном для горшков с цветами, в стаканчиках  — выращивать рассаду. Растение не глупо — оно возьмёт из земли то, что ему нужно. А вот человеческий организм так засорился, что лишний раз использовать одноразовую посуду — сравнительно намеренному отказу от парочки лет жизни!

Часто можно заметить, что люди к мусорным бакам стягивают даже самые сокровенные растительные остатки! Сорняки с огорода, срезанные ветки, очистки от овощей, скошенную траву, опалые ягоды и фрукты, которые уже успели подпортиться… А потом жалуются на ухудшение почвы в саду и огороде. А это такая прекрасная мульча!
А теперь давайте обратим наше внимание на леса и речки, которые так облюбовали отдыхающие на природе. Приезжаешь и видишь — какой-то добрый человек поставил столик, лавки возле речки. Присесть бы, послушать птичек, костёр развести… Но возле этого столика валяется куча мусора. Вот и оказалось, что столики и лавки на природе не нужно ставить. Пособираешь тот мусор, сожжёшь то, что горит, остальное отвезёшь в мусорный бак. Уважаемые, не засоряйте землю, и других наставляйте, потому что скоро для  Вас не останется чистого места на природе!

Весь мусор лучше сразу разделять на несколько групп:
-мусор, который можно сжечь;
-мусор и растительные остатки для мульчирования почвы и компоста;
-мусор, который можно использовать для закладки фундамента, для применения  в хозяйственных целях;
-мусор, который не получается утилизировать собственными силами и его нужно отнести в мусорный бак на улице.

Если человек хочет жить в своём, чистом мире, то для этого нужно делать первые шаги. Не ждать пока кто-то придёт и соберёт его мусор. Но в первую очередь, нужно убрать мусор с головы; не жаловаться, что вокруг всё грязно, а навести порядок и радоваться чистоте. Ведь природа всё равно сильнее человека.

Некоторые овощные культуры выращивают из рассады. Получение здоровой рассады с хорошо развитой корневой системой без повреждения вредными организмами имеет большое значение для дальнейшего развития и продуктивности растений. Перечислим болезни рассады и меры борьбы.Корневая гниль рассады.
Корневая гниль распространена повсеместно. Поражаются проростки, подсемядольное колено, корневая шейка, боковые корни. При поражении всходов стебелек чернеет, утончается, загнивает растение, растения полегают. Сеянцы при поражении корневой системы желтеют в фазе семядольных листьев. В фазе образования 3-4 настоящих листьев корневая шейка утончается, искривляется, чернеет, в основании стебля образуется резкая перетяжка, как бы ограничивающая пораженную часть ткани от здоровой. Заражение растений происходит через корневую систему. Патогены проникают в мелкие трещины коры, места механического повреждения или разрыва ткани при образовании боковых корней и через корневые волоски.

 Основные источники инфекционного начала корневой гнили – это почва, растительные остатки. Возбудители болезни могут быть занесены также с семенами. Быстрому распространению болезни способствует нарушение правил агротехники: бессменное использование грунта, загущенный посев, несвоевременная пикировка, низкая освещенность, повышенная влажность и температура воздуха и почвы, высокая кислотность почвы, перерастание рассады.

Для подавления инфекции в семенах проводят их термическое обеззараживание или протравливание. А почву для рассады лучше хорошо прокалить в духовке.

 

Увядание рассады.
Вы начали замечать, что рассада начинает увядать? Возбудителями увядания являются почвенные грибы. Патогены, проникая в корневую систему через незначительные ранения ткани, подавляют рост и развитие растений выделяемыми токсинами. Первым признаком заболевания является легкое увядание верхушки растений или отдельных листьев. Появляется пестрота в окраске листовой пластинки, вялость отдельных участков ткани. Чаще потеря тургора начинается с верхушки листа. Но бывает так, что буквально вся рассада за короткое время увяла. Можно проверить рассаду : разрежьте корень поперек, и если там есть кольцо побуревших сосудов, значит она заражена грибком.

 В зависимости от условий среды (температуры и влажности воздуха и почвы) происходит внезапное быстрое увядание, и затем засыхание еще зеленых растений, или заболевание приобретает затяжной (хронический характер) Часто фузариозное или вертицеллезное увядание сопровождается признаками корневой гнили. При скрытой форме болезни растения отстают в росте. Взрослые растения или совсем не дают урожая, или образуют мелкие плоды. Для вертицеллезного увядания наиболее благоприятными являются температура воздуха 16-20 С с пониженной влажностью. Фузариозное увядание более интенсивно развивается при температуре воздуха 25-28 С и чаще встречается на кислых почвах.

Для томатов очень опасно также бактериальное увядание, которое приводит к быстрому увяданию и засыханию всего растения, а иногда – развивается медленно, и растения увядают частично, т.е.  с одной стороны. Возбудители болезни сохраняются на растительных остатках, а после их разложения – в почве.

 Защитные мероприятия: очистка теплиц от послеуборочных растительных остатков. Обеззараживание грунтов. Соблюдение культурооборота. При пикировке растений подготовленную почвосмесь, желательно обработать рабочим раствором биопрепаратов триходермина и планриза. Больные растения необходимо немедленно удалять, а места их произрастания обработать фунгицидами.

 

Южный фитофтороз рассады.
Заболевание чаще проявляется на растениях томата, перца, реже огурца. Патоген поражает корни, прикорневую часть стебля, а также плоды. Пораженные растения не развиваются, у основания стебля появляется перетяжка, нижние листья быстро увядают, растения полегают и гибнут. Гриб может развиваться и заражать растения в широком температурном диапазоне. Повышенная температура обеспечивает более  быстрое развитие гриба внутри ткани растения. Основным источником инфекции южного фитофтороза является почва, где гриб сохраняется в виде покоящихся спор.

Защитные мероприятия: тщательное удаление и уничтожение растительных остатков. Больные растения удаляют. Остальные растения окучивают. Полив растений проводят редко, но глубоко по бороздам между рядами. Не проводить в этот период внекорневых подкормок. Не допускать повышение влажности воздуха свыше 70%.

 

Ложная мучнистая роса (переноспороз).
Из рассадных культур наиболее опасна для капусты. Заболевание вызывает ложномучнисторосяной гриб, который длительное время может сохраняться в семенах. Развитию болезни способствует относительно короткий световой день (13-14 час), пониженная инсоляция, высокая влажность (85-95%) и температура воздуха 13-140С.

Необходимо проводить термическое обеззараживание семян за 5-7 дней до посева при температуре 48-500С в растворе сернокислого цинка с последующим охлаждением до комнатной температуры и подсушиванием. Соблюдать хорошее освещение и густоту посева при выращивании рассады. Не допускать повышенной влажности воздуха.
При выращивании рассады рекомендуется применять препарат Радифарм, который является биостимулятором развития корневой системы.

 

Чёрная ножка.
Черная ножка — грибное заболевание. Инфекция находится и хранится в почве. Вместе с почвой инфекция попадает и к нам в ящики и в бумажные стаканчики, где мы с вами выращиваем рассаду. Стоит излишне переувлажнить почву, стоит повыситься температуре воздуха в том помещении, где выращивается рассада, как черная ножка переходит в наступление. Если черная ножка заводится в парниках и теплицах, то почву в таких парниках и теплицах дезинфицируют специальными составами.
Мы же с вами можем снизить опасность этого заболевания, если внесем в питательную смесь, в которой будем выращивать рассаду, достаточное количество древесной золы.

Чтобы избежать этой страшной болезни, надо внимательно следить, чтобы почва в ящиках и в бумажных стаканчиках, где выращивается рассада, не была слишком влажной и не перегревалась. Так же крайне важно для борьбы с сыростью каждый раз после полива подсыпать к растениям немного сухого песка.
Черная ножка поражает не только рассаду капусты. Она может напасть и на рассаду помидоров, и на рассаду огурцов,— словом, беречь от этой болезни надо любую рассаду, выращиваемую дома, в парнике или в теплице.

Фомоз. 
Также грибное заболевание и также от него страдает прежде всего капуста. Но если черная ножка передается через почву, то фомоз передается через семена, поэтому с фомозом бороться куда легче, чем с черной ножкой. Достаточно семена капусты перед посевом продезинфицировать, и опасного заболевания капусты можно избежать.
Если вы заметите, что на семядолях, стебле, листьях рассады появились расплывчатые пятна, на которых видны черные точки, знайте: фомоз перешел в наступление и напал на вашу рассаду.
Помочь больному растению уже трудно, как и растению, больному черной ножкой. И вам останется только ждать, что будет дальше. А дальше обычно происходит следующее… Растение после высадки на огород начинает отставать в росте, нижние листья становятся синеватыми или пурпурными, а затем очень часто у растения обламывается стебель, как при болезни черной ножки.
Если случится вам проглядеть болезнь и высадить на огород больное растение, то на этом месте нельзя будет затем высаживать ни капусту, ни другие овощи семейства крестоцветных в течение 4—5 лет, ибо попавший в почву грибок хранится в ней около 4 лет.

 

Белая пятнистость листьев.
Это — грибное заболевание помидоров. Болезнь поражает листья, стебли. Сначала на нижних листьях рассады появляются одиночные пятна грязно-белого цвета с темным ободком и черными точками на светлом фоне. С нижних листьев заболевание переходит на верхние, пятен на растении становится все больше, затем они сливаются и покрывают собой лист целиком. Пораженные листья становятся бурыми, засыхают и опадают.

Возбудитель этой болезни сохраняется в остатках больных растений. Упал на землю погибший от белой пятнистости лист, не был унесен он вами с огорода, не был уничтожен, и болезнь сохранится до следующей весны в почве, а отсюда попадет на рассаду и поразит ее.
Чтобы не допустить болезнь, не дать ей прижиться, надо при любом подозрении, при первой догадке, что эта болезнь заглянула к вам, удалить и уничтожить все больные листья, а затем уничтожить и больные растения. Очень хорошо помогает сдерживать почти все болезни помидоров марганцовокислый калий.

Бурая пятнистость листьев.
Эта болезнь чаще всего поражает листья рассады помидоров. Заболевание, как и белая пятнистость листьев, начинается с нижних листьев. На поверхности листа появляются желтоватые расплывчатые пятна. С нижней стороны листа в этом месте появляется оливковый налет. Вскоре пятна буреют и распространяются по всему листу, а налет с нижней стороны листа становится темно-коричневым. Пораженные листья засыхают и опадают. Эта болезнь быстро развивается при высокой влажности и высокой температуре.

Больные листья, а затем и больные растения должны быть уничтожены, чтобы болезнь не смогла храниться вместе с растительными остатками. Избежать этого заболевания можно, если все время помнить, что помидоры прибыли в Европу с горных плато Южной Америки, где всегда сухой воздух, а потому влажность для помидоров опасней всего — именно в условиях повышенной влажности и начинаются многие болезни этого растения. Запомните: выращивать рассаду помидоров нужно только в условиях невысокой влажности воздуха, а если все же влажность в помещении, где находится рассада, излишне высока, помещение надо постоянно хорошо проветривать. И при первой возможности рассаду помидоров нужно выносить закаляться на свежий воздух.

Отмирание корней у рассады огурцов, кабачков, тыквы.
Нередко рассада огурцов, кабачков, тыквы у неопытного огородника вдруг начинает болеть: останавливается в росте, вянет, а то и гибнет. Вы ищете на листьях различные пятна, которые, по вашему мнению, откроют вам тайну болезни; ищете черную полоску на стебле, предполагая, что на вашу рассаду напала черная ножка. Но ни черной полоски на стебле, ни пятен на листьях рассады вы не находите. А растение гибнет. И во всем виноваты только вы! Вы забыли, что у огурцов, кабачков, тыквы могут начать отмирать корни, если эти растения поливать холодной водой. Но постойте, вы всегда поливали рассаду только теплой водой, в чем же ваша вина? А вина все-таки есть…
Вы действительно поливали рассаду комнатной, достаточно согревшейся водой, но потом политую рассаду подвинули близко к окну, а за окном в этот день было холодно, холодно было и на подоконнике, и здесь, на подоконнике, быстро остыл бумажный стаканчик, в котором рос огурец (тыква, кабачок), остыла земля, сырая, только что политая, и корни замерзли и стали отмирать. Так случайно погубили вы здоровую, крепкую рассаду. Вот видите, какое внимание требуется от каждого, кто возьмется выращивать рассаду овощей в комнате на окне.)))

Видео Болезни рассады. Здоровая рассада :

Часто ли вы замечали в лесу или на лугу открытую землю без растительности? Скорее всего такие участки можно увидеть на огородах и в садах традиционного земледельца. Выпололи огород, а потом и говорим -» как яичко» или «как корова языком слизала» . Но правильно ли это? Почему мы так уверены, что именно такой способ обработки земли является самым лучшим? Наверно потому что самый трудоёмкий — обычно люди ценят то, что трудно сделать, чего трудно добиться.
Что ж, давайте ещё раз поразмыслим, как бы нам сделать так, чтоб было проще, быстрее, эффективнее получать дары земли? Сразу на ум приходит другая поговорка  -«лень -двигатель прогресса». Да, оказывается, сама лень, или нежелание что-либо делать может оказаться весьма положительной чертой характера в некоторых случаях. Ведь тогда вместо физического тела работают мозги. И вот до чего можно дойти! Не выдумывать «велосипед», а попробовать обратить внимание на то, как растут растения в природе! Вот честно скажу, никогда не видела медведей с граблями и зайцев с тяпками!))) В лесу, на лугах, в парках земля всегда чем-то покрыта — перегной, опавшие листья, отмершие растения, сухая трава, веточки — всё это создаёт уникальный, живой, растительный слой, который мы на своих огородах так пытаемся уничтожить. Этот почвопокровный слой в природном земледелии называют мульча или мульчирующий слой.
Мульчирование почвы во много раз превосходит своей эффективностью обычное выпалывание сорняков на огороде и в саду.
Мульчирование почвы отлично решает вопрос жаркого, сухого лета, так как мульча в себе хорошо сохраняет и удерживает влагу после полива, выпадения росы или дождя.

Мульчирование почвы помогает сохранять постоянную, оптимальную температуру грунта для наших растений. Даже среди жаркого летнего дня почва будет немного прохладней под мульчёй. В итоге в самой мульче из за разницы температуры воздуха будет скапливаться  конденсат; днём горячий воздух опускается на прохладную почву, а ночью тепло из почвы поднимается в прохладный воздух.

Мульчирование почвы хорошо тем, что грунт постоянно пополняется питательными веществами, удобрениями, так как мульча постоянно перегнивает, перерабатывается микроорганизмами и дождевыми червями. А последних, кстати, намного проще развести, если вы используете мульчу. Всё взаимосвязано.
Так же мульчирование почвы пагубно влияет на прорастание сорняков. А так как культурные растение почти не отличаются от сорняков, то лунки и дорожки, где посеяны огородные культуры не нужно сильно накрывать мульчёй — позвольте морковке, салату, огурчикам, томатам и т.д. прорасти, окрепнуть, а потом накрывайте почву под ними мульчирующим слоем.
Мульчирование почвы благоприятно влияет на структуру самой почвы; грунт всегда остаётся рыхлым, его не нужно перекапывать, рыхлить тяпкой, структура почвы всегда пористая, за счёт чего положительно происходит газообмен и влагонасыщение.

Мульчирование почвы предотвращает заражение растений грибками, уменьшает количество вредителей. Например, гроздья томатов прикасаясь к влажной земле часто поражаются фитофторой, а ягоды клубники поражаются грибком, который может уничтожить большую часть урожая, так как легко размножается спорами. Жучкам — вредителям, а особенно слизням, улиткам очень трудно перемещаться по такому шероховатому мульчирующему материалу. Скорее всего, они облюбуют соседские участки без мульчи.
С помощью каких материалов проводят мульчирование почвы?
Для создания почвопокровного материала Вы можете использовать природные органические вещества и неорганические.
Из природных органических можно употребить:
—траву или сено. Но они должны быть скошены до образования на них семян.
— солому или соломенную сечку. Комбайн во время уборки зерновых солому режет по 5-10 см., и трамбует в «паки». — древесные опилки. Их можно раздобыть в лесозаготовительных хозяйствах.
— хвоя. Только огромная просьба, не нужно в лесу вычищать всё до земли, набирайте так, чтоб на земле оставался хоть тонкий слой хвои.
— мох. Замечательнейшая вещь, о нём ещё будет писаться отдельная статья, так как он заслуживает особого внимания. Скажу вкратце, мох хорошо впитывает влагу и отпускает по мере надобности. Не слёживается, создаёт максимальную воздухопроницаемость, его не любят многие вредители наших огородов и садов.
— измельчённые кора и ветки. Если у вас есть садовый измельчитель, то могу только порадоваться за вас! Если нет такой машины, то корой можно и так покрывать грунт, а ветки пожалуй придётся или поломать на мелкие куски, или сложить в укромном месте и подождать, пока они не начнут разлагаться. Ну во всяком случае зола тоже не помешает, так что ветки можно сжечь, а золу употребить как минеральную добавку к земле на огороде и в саду!
— скорлупа орехов, луска семечек. Такие замечательные материалы можно достать на заводах и хозяйствах, которые занимаются данными продуктами.
— торф. Его можно найти на торфяных болотах, в лесу. Как отличить торф от обычного чернозёма?  Для этого вам будет нужна вода. Возьмите в ладонь немного торфяной земли и намочите водой. Хорошенько отожмите его и положите на сухое место на пару минут. Дело в том, что чернозём хорошо удерживает в себе влагу, но он тяжёлый. Торф же замечательно впитывает влагу, но и быстро отдаёт. Работает как мочалка. Перед внесением торфа на свой сад-огород его желательно нейтрализовать известью, так как многие овощи, растения не любят кислых почв. Для этого можете использовать известь (пушонку, к примеру), а так же не забывайте, что и зола «раскисляет» кислые почвы.
А теперь ВНИМАНИЕ. Это всё сухие, твёрдые, органические мульчирующие материалы. Для того, чтоб они хорошо, равномерно разлагались и насыщали почву питательными веществами нужно присутствие не только влаги, но и азота. Попытка — не пытка, пробуйте с малого. Если выбудете мульчировать почву постепенно, начиная с отдельных грядок, и заметите, что процесс разложения происходит нормально, то вносить азот не нужно, значит в земле его достаточно. Если мульча совсем плохо разлагается, то рассыпьте поверх неё, например, аммиачную селитру.
Есть так же неорганическая мульча. Она не удобряет почву, но во всяком случае сохраняет влагу и делает прорастание сорняков трудным процессом. К такой мульче относятся :
— керамзит ;
— толь ;
— рубероид.
Чтобы использовать такое укрытие, нужно ещё позаботится о том, чтоб провести под него систему полива, так как эти материалы воду не пропускают. Можно ими воспользоваться как укрытием междурядий, дорожек, но возле самих растений оставлять открытую землю, которую можно потом замульчировать органикой.
А вот чёрное агроволокно пропускает воду и воздух, что и послужило ему огромным преимуществом! Агроволокно сейчас используют многие садоводы и огородники, оно удобное во всех отношениях.
Мульчирование почвы представляет собой внесение на верхний слой грунта мульчирующего материала такого количества, чтобы начал происходить процесс перегнивания мульчи, удерживания влаги. Если просто разбросать травку по огороду, то от этого толку мало будет. Самый оптимальный слой мульчи — это 5 — 15 см. утоптанного материала. Конечно, высота слоя мульчи так же зависит от требовательности растений, от естественных осадков. Но такие данные вы сможете только узнать на практике.
Если Вы любите выращивать для себя, своей семьи, родственников полезные и чистые овощи и фрукты, если Вы относитесь к растительному миру с уважением, то Ваше сердце, интуиция всегда подскажут верный путь!

Чтобы создать благоприятные условия для нормального развития растений на огороде и в саду, нужно постоянно облагораживать землю и стараться не истощать её на органические и минеральные удобрения. Часто неопытные садоводы до чиста убирают все сорняки, всю «якобы» ненужную органику из грядок и дорожек. Но этого нельзя делать. В крайнем случае, если растительность заражена болезнями или вредителями, тогда, конечно, нужно избавится от неё.

Приготовление компоста прямо на грядках — это самый быстрый и самый удобный способ насытить грунт полезными веществами. Можно заметить, что в природе никто никогда не убирает растительность, и своеобразная подстилка из опавших листьев, усохшей травы, веточек создаёт самый нужный микроклимат на поверхности грунта для роста новых растений.
Если не убирать растительность на огородных грядках, в саду, то в такой подстилке формируется симбиоз — сообщество полезных микробов, грибков, червяков, которые помогают быстрее разлагаться зелёной массе, а та в свою очередь создаёт оптимальный режим влажности и насыщает культурные растения питательными веществами.
Для приготовления компоста подойдут все растительные остатки с огорода (сорняки до созревания соцветий), а так же можно использовать скошенную траву, опилки, солому, листья, подстилку из леса. Эти все растительные остатки рассыпают по дорожкам и между рядков, где посажены культурные растения. Таким образом накрытая земля всегда остаётся влажной, так как нет прямого попадания солнечных лучей. Такая мульча долго сохраняет влагу, особенно после дождей или полива.

Весной, когда приходит пора высевать всевозможные семена растений, тогда можно в междурядьях высеять и сидераты. Таким образом будет происходить приготовление компоста прямо на грядках. Молодые растения — сидераты послужат кулисой для защиты культурных растений от жаркого солнца, выветривания влаги из грунта. Когда уже сидераты подрастут, то их нужно срезать или вырвать с корнем и уложить в междурядьях и на дорожках. Или же, если у вас есть грубая органика, например, измельчённые стволы кукурузы, топинамбура, веточки, то выкладываем их прямо на сидераты. Через время междурядья и дорожки с таким слоем вы немного притопчите, и там начнут происходить процессы перегнивания.
При приготовлении компоста прямо на грядках используют такие сидераты :
Бобовые — клевер, нут, викка, эспарцет, горох, однолетний люпин, фасоль, бобы, соя, люцерна, донник, чечевица, козлятник, чинна, сараделла, горох полевой, горох коровий (вигна).
Злаковые — овсяница, тимофеевка, райграс, полевица, пырей сизий нерасползающийся, чумиза, ежа сборная, пшеница, тритикале, рожь, суданская трава, пейза, сахарное и хлебное сорго, яровые овёс и ячмень.
Крестоцветные — озимая сурепка, озимый и яровой рапсы, горчица белая, горчица сизая и редька масличная.
Другие семейства — гречиха, амарант, фацелия, мальва.

Если вы засеяли междурядья и дорожки сидератами, то по ним можно спокойно ходить, не боясь сломать, кроме фацелии, так как она имеет ломкие стебли. За весну и лето сидераты можно подсевать несколько раз. Это не требует много затрат сил, просто сеете поверх грядок с уже растущими сидератами.
Но ограничиваться одними сидератами не стоит, так как они при высыхании теряют в массе. Тогда при возможности обязательно подкидывайте на грядки солому, лесную подстилку, опилки, а особенно хороши срезанные в начале колошения стебли ржи.

Приготовление компоста прямо на грядках хорошо ещё тем, что его не нужно носить и раскидывать — всё уже здесь лежит и готово к «употреблению». И углекислота, которая выделяется в компосте сразу же усваивается листьями культурных растений, что повышает их урожайность.

В больших кучах компоста постоянно повышается температура, чего не любят земляные черви. В нашем же случае, где на грядках может быть слой компоста 5 — 10 см, нормально живут черви и перерабатывают почву так, что гумус получается даже лучше, чем с калифорнийскими червями, которых нужно покупать.

Если вы не хотите выращивать под компост сидераты, так как они требуют неоднократного подсева, потом, когда вырастают, нужно срезать, чтоб не мешали другим растениям, то тогда проще использовать обычные сорняки, которые растут на каждом огороде, если его не выпалывать каждый день. Тогда оставляйте сорняки на дорожках и междурядьях. И когда они подрастут до того момента, когда скоро будут выпускать семена, то тогда их можно вырвать с корнями и уложить там же.

Если вы считаете, что приготовление компоста прямо на грядках требует много труда и времени, то вы ошибаетесь.) Намного проще поддерживать плодородие земли «не отходя от дела» — прямо на грядках. И чтобы получить хороший урожай, мы должны внести в землю больше, чем взяли с неё — такой закон природы. Если его придерживаться, то вы всегда будете с отличным, богатым урожаем, часть которого сможете даже продать.

Приготовление компоста видео :

ВОПРОС через форму внизу страницы : «Добрый день. У меня вдоль дома дорожка 1,2м Х 21м и полоса земли 2,5м Х 21м. Южная сторона. Все окна смотрят на этот кусочек земли. Всего участок 10 соток. В доме маленькие дети живут. Газон и детская площадка будут в другом месте за домом. Дом двухэтажный,большие окна,светлая отделка. Эта полоска просматривается с улицы , с окон и вдоль нее все жильцы проходят ежедневно. Подскажите, пожалуйста, как лучше оформить такую полоску земли-интересно и грамотно. Спасибо.»

ОТВЕТ : Если у вас небольшой двор, в нашем случае 10 соток, то хотелось бы на нём вместить максимум полезных элементов, растений. Если не приложить свою фантазию и руки к благоустройству и озеленению своего участка, то он так и останется — пустым,»бездушным», не привлекающим. И всё на самом деле зависит от хозяина этого двора, а не от его финансов. Если найти нужную идею, которая полностью удовлетворит запросы хозяина, то и финансирования всегда хватит. Всё приходит в нужное время и в нужном количестве.

Ну что ж, сейчас тема пойдёт о том, как благоустроить и озеленить продолговатый участок. Ведь планировки двора бывают совсем разные. Сначала нужно задуматься — что у вас есть на участке и чего нет. С этого нужно начинать планировать. Хороший план позволит на многие десятилетия пользоваться всеми благами двора.

Сейчас в моде французские огородики. Тем более, что всегда приятно употреблять продукты, выращенные своими руками, а не те, что продаются на рынке. Не буду лукавить — овощи в магазине не ахти…  Выращивать овощи на своих участках стремятся многие. И не только обычные домохозяйки, но и аристократичные леди! Это является ещё одним показателем как вы относитесь к своему здоровью. Французские огороды — это целый кладезь натуральной косметики, экологически чистых овощей и куча витаминов!!! К тому же они ни в коем случае не сделают ваш участок «деревенским». Наоборот, повторюсь, французские огороды сейчас в почёте моды. Я, например, выращивала прямо в клумбе баклажаны. Во первых — ни одного колорадского жука, не взирая на то, что это семейство паслёновых, а жуки их просто обожают. И во — вторых, синие и белые, большие, свисающие овощи настолько необычно украсили мою клумбу, что все соседи придя в гости, открывали рты, проходя мимо неё.

Для того, чтобы не путаться в растениях, декоративных и культурных (огородных), позаимствуем  и смешаем два стиля в ландшафтном дизайне, а именно — французский и регулярный. По свей сути, французский стиль это продолжение регулярного. В регулярном стиле все элементы должны иметь острые, ровные углы, чёткие границы, используются геометрические фигуры и т.д..  А вот именно французский стиль подарил нам небольшие, декоративные огороды.

Для примера предлагаю посмотреть на чертёж № 1. Ручной работы, но всё же… Он сделан в масштабе 1 см. х 1 м. кв. Цифрами обозначены растения, которые я дальше опишу. Площадь южная, значит там большую часть дня светит солнышко — это хорошо. Параллельно всей площади проложена дорожка, значит эту площадь будут обозревать жители и гости. Поэтому, она должна быть не просто красивой, но и удивлять! Основа, фон площади желательно засеять газоном. Но он засевается как раз после высадки всех растений.

Для начала нужно разбить площадь на метры. О, нет, вам совсем не понадобятся длинные верёвки! Нужен всего лишь один строительный метр, желательно из дерева, металла или пластика, чтобы не гнулся. Весь участок по длине желательно разбить по 3 м. У нас получится 7 ровных частей. Эти части будут повторяться — опять регулярный стиль. Но с помощью разных сортов растений мы из всё таки разнообразим.

Из дополнительных материалов для обустройства нам ещё понадобятся 3 деревянных короба размерами 3 м.(длина) х 1,5 м. (ширина). Деревянные короба нужно обработать антисептиком — веществом, которое поможет сохранить дерево от деформации, грибка и вредителей. Далее, нам понадобится гравий. Перед закладкой огородов, нужно выкопать траншеи на местах будущих огородов глубиной в 20 см. и в размерах 3 м.(длина) + 2 м (ширина). На дно траншей насыпаем гравий слоем в 10 см. Гравийная крошка послужит дренажём, сделает почву водо- , и воздухопроницаемой. Вы заметили, что ширина траншей должна быть не полтора метра, а 2? Всё правильно, это будут небольшие пол метровые площадки в ширину перед самим огородом, чтобы к нему был удобный подход.

В траншеи нужно вложить наши деревянные короба, а потом уже насыпать в них плодородной земли. Это может быть смеси дерновой, листовой, компостной земли  с примесью крупного речного песка. Землю нужно хорошенько пролить водой, чтобы она заполнила все щёлочки. Огороды почти готовы.

Далее, между огородами хорошо будут смотреться небольшие альпинарии. Как известно, для этого нужен камень, желательно природный. Подробнее, как обустроить альпинарий своими руками вы можете почитать у нас на сайте в разделе «Декоративные композиции». Не хотите альпинарий? Можно сделать рокарий…Не то? Может подойдёт сухой ручей? Или поднятые клумбы? Всё там же — в «Декоративные композиции». Допустим, я вас переубедила сделать альпинарий. Но на заднем месте должно остаться ещё пространство. Не хорошо загромождать всё одним элементом. Предлагаю там высадить розы. В том месте останется приблизительно 3 метра квадратных. Вполне хватит места для 3 роз по обеим сторонам. Желательно выбирать сорта парковые или чайно — гибридные, которые не плетутся и не выпускают длинные побеги. А то я посадила розу, а она выпустила длинные паучьи побеги, и обрезать жалко, и места много занимает. А вот вторая роза, чайно — гибридная — прекрасный, компактный кустик, просто очарование.

За нашими огородиками тоже есть немного места, примерно, пол метра. Там как раз можно высадить небольшие кустики самшита. Он очень медленно растёт. За 10 лет он может вырасти на 0, 5м. или 75 см…. Вот он и не будет сильно затенять огород, но и украсит его, как бы сделает бордюрчик.

По краям нашей площади можно сформировать цветники в виде трёх долек, в которых будут высажены красивые однолетники. За цветниками, при самом ограждении высаживаем группы из хвоников, приукрашенных хостами. Хвойники имеют множество сортов и видов, они бывают разные по размерам и окраске хвои. Высаживать растения нужно по высоте, стараясь высокие растения размещать вдали, а самые низкие поближе к обозрению. Если у вас нет освещения возле дорожки, то желательно его установить. И дорожку будет видно, и часть площади в вечернее время.

А теперь конкретно, по цифрам!

№ 1 в чертеже обозначает огороды. В них можно высаживать любые огородные культуры. Хорошо смотрятся всякая зелень, пряные травы, болгарский перец, баклажаны, капуста (белокачанная, цветная, брокколи, пекинская), морковь, буряк, стручковая фасоль, карликовые низкорослые томаты, лук, в общем то, что можно высадить рядами и оно не заплетёт всё до безобразия или не раскинет свои побеги в разные стороны.

№ 2 — это может быть туя западная, сорт Смарагд. Хорошо переносит стрижку и формирование. Хвоя тёмно — зелёная. Форма вертикально — столбчатая. Зимостойкая, теневыносливая, хорошо растёт на плодородных суглинках и известкованных почвах.

№ 3 — можжевельник (Juniperus conferta «Schlager») — низкий, почвопокровный, с красивыми яркозелёными иголками. Зимостойкий, светолюбивый, при посадке добавляйте побольше песка в ямку.

№ 4 — хоста Moon Split — среднерослая, листья округлые, окраска лимонно — жёлтая с зелёной серединкой.

№ 5 — сосна Pinus aristata «Como» — низкорослый карлик, компактный куст, медленно растёт . Солнцелюбива. В почву при посадке нужно добавить щелочь. 2 раза в год подкармливайте доломитовой мукой.

№ 6 — самшит вечнозелёный «Baxus sempervirens » — низкорослый, побеги растут вверх, листья жёсткие, зелёные с голубоватым оттенком, хорошо поддаётся стрижке, для бордюров и живы изгородей.

№ 7 — Роза «Магдалена» (Rose Magdalena) чайно-гибридный сорт розы. Бутоны темно-оранжевые с красными прожилками, бокаловидные. Цветок ярко-оранжевый с золотисто-желтой обратной стороной лепестков, чашевидный, махровый, 45 — 58 лепестков в одном цветке, диаметр цветка 9 — 12 см, обладает легким фруктовым ароматом с нотками лимона. Цветение обильное, повторное, продолжительное. Куст сильнорослый, высота растения 90 — 110 см, размер куста 100 — 60 см, лист средний, темно-зеленый, глянцевый, кожистый.

Роза «Флауэр Пауэр Голд» (Rose Flower Power Gold) является прекрасным представителем чайно-гибридных роз. Небольшой, плотный, компактный кустик (высота 45 см), с множеством мелких очаровательных цветков из 17-25 лепестков золотисто-жёлтого цвета, (размер цветка 3-5 см). Цветы долго сохраняются. Они медленно раскрываются, хорошо выдерживают осадки. Цветёт роза кистями. Лист ярко-зелёный, устойчивый к болезням.

Чайно-гибридная роза «Бранденбург» — очень красивый чайно-гибридный сорт с бархатными цветками. Цветки крупные до 9 см. в диаметре, махровые, красного цвета с бордовым оттенком, пышной формы. Цветет дважды за сезон, очень обильно. Куст с мощным стеблем, до 90 см. в высоту. Листва зелёная. Хорошая устойчивость к различным видам заболевания. Сорт выносливый и зимостойкий. Любит удобренные и плодородные почвы. Аромат лёгкий, ненавязчивый.

Естественно, можно подобрать розы на ваш вкус, это только варианты.

№ 8 — камнеломка моховидная розовая — прекрасное растение для альпинария, окраска розовых оттенков, листья длинные, многолетник.

№ 9 — бересклет Argento — Variegata — почвопокровное растение, зелёные листья с белой каймой, многолетник.

№ 10 — гвоздика китайская Диана — цветёт на протяжении всего сезона. Окраска лососевая с красно — малиновым.

№ 11 — калужница болотная. Популярное растение в альпинарии. Цветки мелкие, жёлтые, цветёт в маю. Высота 15 — 20 см.

№ 12 -бархатцы тонколистные или мексиканские (T. tenuifolia) – сильноветвистые компактные плотные растения, высотой 15-25 см. Листья перисторассеченные, изящные. Соцветие — корзинка — самая мелкая из представленных видов, состоит из 1 ряда язычковых цветков и диска трубчатых. Цветы тагетеса тонколистного простые одно- или двухцветные, желтые, оранжевые, диаметром 1,5 см.

№ 13 -бегония вечноцветущая (B. semperflorens) – общее название гибридных форм и сортов растений высотой около 15 сантиметров, с сильноветвящимся стеблем, образующим небольшие декоративные кустики. Листья бегонии вечноцветущей зеленые, гладкие, блестящие. Простые или махровые цветки собраны в маленькие щитки, располагающиеся на верхушке стебля. Цветение продолжается с начала лета до первых заморозков. Цветы бегонии вечноцветущей могут быть красного, розового, белого или телесного цвета.

№ 14 — хлорофитум хохлатый Chlorophytum comosum — хорошо растёт в открытом грунте как однолетник. Листья длинные, светло — зелёные с белыми полосками по бокам. Травянистое, розеточное растение.

№ 15 — их величество — фонари! О разновидностях фонарей так же можете почитать статью у нас на сайте в разделе «Благоустройство участка».

Здесь был дан пример выбора растений, но вы можете высадить другие, понравившиеся вам. Если у вас есть уже огород на участке, то в коробах можно высадить цветы — однолетники по типу рабатки. Рабатка — цветник из однолетников с необычным, чётким рисунком. Ну что ж , идею я вам дала — а решать вам! Удачного озеленения!

Любые негативные влияния природного характера или человеческие факторы могут повредить растение, природно или технически. Сильные ветра, ливни, ураганы ломают ветки, рвут побеги молодых растений. Если  неправильно пользоваться  техникой или инвентарем, то также можно невзначай повредить растения.

Старые растения, которые могут преждевременно погибнуть, можно омолодить с помощью обрезки ветвей, побегов. Так часто омолаживают деревья и кустарники. Это относится и к обрезке цветов, у которых корневая система предрасположена к омоложению и выпусканию новы побегов.

Если на растении сохранились почки, которые находятся ниже травмы побега, то можете обрезать верхнюю, непригодную часть. Если повреждение небольшое, то воспользуйтесь садовым варом, которым замазывается трещина или перелом на ветке, потом обвязывается мешковиной или другим гибким природным материалом. Передавливать  ветку, побег нельзя, чтобы свободно проходили соки по внутренней структуре древесины.

Если повреждены корни растения, технически или природно(пересыхание или загнивание, омертвление корневого материала, неосторожное применение инвентаря), то вам следует обратить внимание на состояние надпочвенной части растения. Если растения теряют тургор, становиться вялым, опадают листья, то скорее всего вам придется пересадить растения. В зависимости от повреждения вам нужно будет организовать индивидуальный уход за растением. Если почва пересохла и корни начинают отмирать, то поливать следует осторожно, не переливая. Иначе корневая система может загнить. Если почва была перелита водой, или загнивание вызвало болезнь, то корни следует обрезать от перегнивших участков, обмыть не холодной водой с добавлением дезинфицирующих веществ и посадить на другом месте с благоприятной почвой. Полив холодной водой также может привести к загниванию корневой системы. Поэтому, лучшим вариантом есть пересадка растения с обрезкой или очищением корневой системы или надпочвенной части. Если растение повредили вредители, то в первую очередь уничтожьте вредителей, а потом , в зависимости от повреждений, омолодите растение.

Огород- относительно небольшой участок земли, на которой выращивают овощи, реже ягоды и плодовые деревья. Обычно огород загораживают забором или живой изгородью. Это делается для предотвращения засорения участка от сорняков из соседских территорий или нашествия домашних животных, а так же для для этического оформления и зонирования участка.

В деревне огород чаще всего располагают в непосредственной близости от жилого дома. Это упрощает работы на огороде, полив, уборку сорняков и уборку урожая. Возле огорода должны находится все пристройки с инвентарём и техникой, выведенный водопровод, водонапорный бак, компостник, теплички, парники. Все сооружения и постройки должны размещаться компактно и целесообразно.

Ели вы недавно приобрели участок или состав земли изменён после строительства, то вам нужно землю на огороде так же проанализировать, узнать её тип(болотистый,песчаный, глинистый, кислый, уплотнённый, чернозём и т.д.) и состав, после чего можно будет определить как именно облагородить, улучшить почву. Вы должны провести диагностику, определяющую не только кислотно-щелочной баланс почвы, но и её питательность, плодородность, необходимые для будущих посадок условия.

Не желательно в почву вносить синтетические минеральные удобрения, потому что частое употребление таких смесей почти полностью уничтожает почвенную микрофлору и образует среду ложной питательности. Растения в таком грунте постепенно теряют иммунитет и стойкость к болезням и вредителям, хуже будут развиваться.

Поэтому самое главное для почвы это свободный доступ к воздуху, воде, минеральным и органическим элементам. Любые средства улучшения почвы или их комбинации должны сочетаться с регулярным рыхлением, поливом, аэрацией грунта, а природные вещества должны быть природного характера.

Если земля огорода готова к использованию, то перед посадкой и посевом обязательно создайте чертёж и расписку произрастания овощей.

 

Огород со стороны входа нужно задекорировать зелёной изгородью или ограждением, чтобы разделить участок по зонам. Чаще всего весь участок делят на 3 главных зоны: зона жилых домов, сооружений и зона отдыха(активного,пассивного), потом зона плодового сада и кустарника, и зона огорода.

Если у вас есть огород, то на участке должен быть погреб, как отдельная постройка или погребной подвал в доме, в летней кухне или в сарае, где вы можете хранить овощи, корнеплоды, фрукты и ягоды с плодового сада, консервацию.