Способ укрепления крутых склонов плодовыми деревьями на больших площадях не часто используется. Да и на «частных» крутых склонах можно видеть разве только вишню и сливу; иногда яблоню или грушу. Это потому, что из последних, косточковых, — заботливые хозяева урожай снимают непосредственно с дерева.
Но на склоне установить стремянку не так уж и легко. Поэтому, если есть замысел большую площадь крутого склона засадить плодовым деревом, стоит присмотреться к Айве обычной (Cydonia oblonga Mill). Дело в том, что растение не только укрепляет почву, но и ценится за высокое содержание лечебных пектиновых веществ.
Айва обычная растет высотой от двух до семи метров; деревом или кустом. В первые годы быстро развивается. При этом, правда, почки на побегах предыдущего сезона развиваются неодинаково. На хорошо развитых (длинных) побегах они больше прорастают на нижней части ветви.
Плодоношение
Для регулирования плодоношения и предотвращения обнажения низа ветвей, — верх однолетних обрезают. Это важно для повышения урожая в их зрелом возрасте.
Здесь уместно будет вспомнить и то, что у айвы, растущей деревом, в возрасте до 15 лет, плодоносные почки возникают на однолетних побегах и на плодовых ветвях. При этом они приносят равнозначный урожай. И это наблюдается до возраста 30-35 лет. Потом айва плодоносит преимущественно на плодовых ветвях.
У кустов айвы плодоношение несколько иное. Кусты главным образом плодоносят на однолетних побегах, которые ежегодно обновляют растение.
Техника посадки айвы
Интенсивное распространение корней айвы от ствола наблюдается в первых годах развития дерева. Уже на 5-6 год корни разрастаются до 2 м дальше от проекции кроны. Сидят они мелко, до 10-40 см глубины. С возрастом корни углубляются и достигают глубины более одного метра и до 5 м в радиусе.
Айву обеспечивают питанием так же, как и другие виды косточковых пород. Подкармливают деревья и кусты осенью и ранней весной азотными и фосфорно-калийными удобрениями.
Айва любит светлые участки. При этом легко переносит жаркую погоду. Вместе с тем требует достаточного увлажнения корневой системы. При недостатке влаги плоды стают мельче, костенеют. Дерево подкармливают так же, как и другие виды косточковых пород.
При посадке айвового сада для закрепления почвы, следует учесть то, что лучшими участками для развития дерева могут южные склоны. Размещают айву в зависимости от условий для развития дерева. Скажем, на неорошаемых площадях садят дерево рядами из расчета 417 растений на 1 гектар. При этом придерживаются рекомендуемого междурядья – до 6 м, а в ряду – 4 метра.
Ямы для посадки айвы копают глубиной и в ширину размерами 70-100 см. Садят айву Высаживать весной в начале апреля, или осенью (за полмесяца до наступления стойких морозов.
Айва опыляется перекрестно. Это надо учитывать, в ожидании регулярных урожаев. Поэтому дерево высаживают разных сортов. Чтобы повысить урожайность.
Благодаря пыле- и газоустойчивости, айва прекрасно себя чувствует в городской черте. Она легко переносит подстригание и формирование кроны. Стойкость против пыли и газа предопределяется особенностями строения листьев и плодов (они опушены), которое защищает плоды от града.
Вечнозеленые относятся к группе растений, сохраняющих свою листву в зимний период. Большинство вечнозеленых растений имеют сильную центральную ветку-лидер, которая требует небольшой обрезки, увеличивающей плотность ветвления или помогающей добиться интересных форм.
Перед обрезкой необходимо правильно определить тип растения и характер его роста, иначе может быть уничтожена естественная форма и красота растения.
Вечнозеленые растения могут быть сгруппированы по типу ветвей: мутовчатое расположение (сосны, ели, пихты и псевдотсуга) и случайное ветвление (тис, туя, кедр, можжевельник).
Новые побеги начинаются в точках, которые в прошлом году были сформированы на кончиках веточек. Однако некоторые виды со случайным ветвлением способны генерировать новый рост на старых и новых частях ветки.
Обрезку вечнозеленых растений, за исключением сосны, проводят весной до начала фазы активного роста побегов или во время пониженной активности в середине лета.
При обрезке следуйте общей структуре растения, чтобы сохранить его естественную форму. Мертвые, больные и сломанные ветви можно удалять в любое время года.
Лучше всего высаживать те хвойные и другие вечнозелёные растения, купленные в питомнике EcoPlаnt. Качественные растения из питомника быстро приживаются и их можно обрезать, формировать в первый год посадки!
В большинстве случаев селективная обрезка (одна ветка за раз) лучше, чем стрижка. Стрижка создает формальную, геометрическую форму, которая выглядит неуместно в природном, естественном пейзаже, при увеличении растения в размере ее становится все труднее поддерживать.
В замазывании среза обычно нет необходимости, поскольку смола быстро запечатывает рану.
Иногда вечнозеленое растение может потерять своего лидера. Новый лидер может развиться из скрытого (неактивного) зародыша или одной из самых верхних ветвей. Если ни один лидер не развивается естественным образом, привяжите одну из верхних ветвей вертикально, чтобы она стала новым лидером. Обрежьте окружающие боковые ветви, чтобы уменьшить конкуренцию.
Вечнозеленые с мутовчатым ветвлением Сосны (Pinus)
Сосновые иглы расположены в группах или пучках, прикрепленных к ветке ложным стеблем. Количество игл в пучке варьируется от вида к виду, но обычно они расположены по две, три или пять. У большинства сосен почки образуются на концевых побегах, а не вдоль стебля. Это приводит к одному периоду роста за год. Новые побеги называются «свечами».
— Обрезку сосны проводят весной, когда появляются новые ростки.
— Чтобы создать компактное, сформированное растение или сохранить его форму, срежьте от одной трети до половины каждой «свечи», когда весной она увеличится. Не обрезайте древесные побеги, в этих местах не появятся новые ростки. Стрижка не рекомендуется.
— Если старые сосны становятся слишком крупными, единственным вариантом обычно является удаление всей ветки.
Ель (Picea)
У елей иглы одиночные, с коричневым основанием, после опадания игл основания остаются на ветке. Почки распределены по молодым веткам. Шишки длинные и висячие. Хотя ели нуждаются в очень незначительной обрезке, нижние ветки могут отмереть, тогда их необходимо удалить.
— Для придания формы обрезайте новые побеги весной. Стрижка выполняется поздней весной, после того, как появятся новые ростки.
— Чтобы уменьшить размер ветки, обрежьте ее до боковой ветки или спящей почки. Это можно сделать в любое время.
— Чтобы восстановить сломанный лидер, отрежьте сломанную ветку и привяжите один из коротких боковых побегов вертикально к шине, чтобы она стала новым лидером. Через год можно будет снять крепление. Если развиваются два лидера, более слабый необходимо удалить.
Пихта (Abies)
— Пихту обрезают таким же образом, как и ель.
Псевдотсуга, Дугласова пихта (Pseudotsuga)
Хотя это и не настоящая пихта, в целом она похожа на ель и пихту. Дугласова пихта имеет плоские иголки и гладкие веточки. Шишки имеют отличительные прицветники, выходящие за пределы чешуек.
— Обрезка такая же, как у пихты.
Вечнозеленые со случайным ветвлением Туя (Thuja)
Иглы туи плоские, листовидные, расположены веерообразно. Туя представлена во многих различных формах и размерах, которые следует сохранять при обрезке. Туя хорошо переносит серьезную обрезку и стрижку, поскольку новые ветви развиваются из почек в разветвлениях ветвей. Лучше всего проводить обрезку в начале весны или середине лета.
— При необходимости сильной обрезки проводите ее ранней весной, до того, как начнется активный рост новых побегов, в этом случае новые побеги скроют следы обрезки.
— Чтобы снизить высоту растения (но не более, чем на 20 %), обрежьте его до нижней развилки веток, обрезая только живое дерево. Чтобы восстановить естественную форму растения, сбалансируйте нижние ветки, слегка обрезав кончики.
— На старых туях, растущих в тени, часто образуются мертвые зоны, не способные к образованию новых ростков. Не делайте обрезку в этой области.
— Туя восточная (Thuja orientalis) растет медленно и хорошо откликается на обрезку только новых побегов.
Можжевельник (Juniperus)
Эта разнообразная группа включает в себя растения с вертикальной, пирамидальной и стелющейся формами. Можжевельники имеют два типа игл: чешуйчатые и острые. Оба типа часто можно видеть на одном и том же растении. Плод четкий, голубой, похожий на ягоду.
У всех можжевельников в центре растения развивается мертвая зона из-за недостаточного освещения. Новые ростки в этой области развиваться не будут. Сильная обрезка не рекомендуется.
— Для коррекции формы проводите обрезку перед тем, как весной начнется активный рост. Немного обрежьте боковые ветви, чтобы уменьшить их размер и привести растение в порядок.
— Обрезку стелющихся можжевельников проводят выборочно, до сильных боковых ветвей. Формировочная стрижка не рекомендуется.
— Слишком разросшиеся экземпляры можно обрезать на 20 %, но срезы должны быть выше мертвой зоны.
— При стрижке можжевельника следует проявлять осторожность, оставляя на растении новые ростки, чтобы избежать оголения мертвой зоны. Стрижка должна проводиться весной.
Тис (Taxus)
Иглы глянцевые, темно-зеленые, расположены спирально попарно вдоль прямых стеблей. Плод — мясистая красная ягода. Разнообразие сортов включает как деревья и кустарники разных размеров, так и стелющиеся виды. Тис — это медленно растущее долгоживущее растение с двумя фазами активного роста в год. Новые побеги развиваются на старых ветвях, что делает тисы очень терпимыми к сильной обрезке и стрижке.
— Для поддержания размера выполняйте обрезку в конце зимы или начале весны, прежде чем начнется активный рост. Повторно обрезайте в середине июня.
— Ежегодная стрижка должна совершаться после появления новых ростков. Последующая стрижка выполняется в течение всего вегетационного периода. Чтобы избежать стимулирования нового роста в конце сезона (и предотвратить повреждения зимой), не стригите тис после августа.
Пространство под соснами — одно из самых трудных мест в саду для выращивания растений, иногда может показаться, что это вообще невозможно. Экстремальный микроклимат, созданный под этим деревом, может бросить вызов даже самому опытному садоводу. Конечно, это трудная задача, но не невозможная. Тщательно подобранные растения в сочетании с некоторыми секретами — все, что нужно, чтобы коричневый и неживой угол сада зазеленел.
Некоторые из проблем, возникающих в саду с соснами, включают в себя сильную тень, недостаток влаги, плотный слой хвои и повышенную кислотность. Самой большой проблемой из перечисленных является недостаток влаги, так как сосна своими ветвями может создать щит от дождя.
Если у сосны ветки расположены по всему стволу до самой земли, вашим первым шагом будет обрезка всех нижних ветвей, чтобы обеспечить достаточно места для работы. Это также позволит солнцу, воздуху и дождю добраться до земли.
После того, как ветки обрезаны, понаблюдайте за пространством вокруг дерева. Чаще всего вы сможете найти сорняки или участок травы, уже растущей под сосной. Если сорняки могут расти на этом участке, то и выбранные вами растения тоже смогут.
Многое можно узнать, просто изучив область для посадки. Тщательное наблюдение всегда является ключом к выбору месторасположения растений.
Существует довольно много растений, которые смогут выжить с минимальным количеством воды и другими трудными условиями. Очитки не нуждаются в поливе, в тени растут не так плотно, как на солнце, и цветут менее обильно, но при этом на долгие годы создадут приятный глазу ковер.
Хоста и ясменник душистый также могут себя прекрасно чувствовать под сосной. В первый год их необходимо поливать, но после того, как они утвердятся на своем новом месте, они не потребуют многих хлопот, хотя их рост будет медленным.
Оставьте хвою, чтобы она служила мульчей, продлевающей время между поливами.
Любые растения, предпочитающие кислую почву и тень, будут хорошо себя чувствовать под вашей сосной. Если вы любите выращивать однолетники, им может понадобиться дополнительный полив.
Повышенная кислотность почвы, как и хвоя, не является серьезным препятствием для выращивания растений. Главное, знать, какие растения какую почву предпочитают.
Если вы хотите посадить растения, предпочитающее более щелочную почву, можно выкопать посадочную яму в два или три раза больше размера растения, которое вы намерены вырастить. Извлеките из ямы всю землю, а затем заполните ее новой почвой с необходимой кислотностью.
Не стоит выкапывать каждый сантиметр почвы под деревом, просто удалите почву в необходимых местах.
Попробуйте следующие растения. Они довольно неприхотливы и смогут выжить под сосной.
Хоста. Если вы не очень опытный садовод, не стоит выбирать экзотические сорта для посадки в таких трудных условиях, они могут быть более привередливыми. Растения будут расти довольно медленно, поэтому стоит посадить их немного ближе друг к другу и выбрать уже довольно крупное растение.
Хосты — довольно частый гость в садах, и они легко размножаются, поэтому вполне возможно, что достаточно будет поделить свои хосты или спросить соседей, нет ли у них лишнего растения.
Ясменник душистый. На это растение действительно стоит обратить внимание. Цветы довольно невзрачны, зато наполняют воздух сладким ароматом. Ясменник довольно быстро разрастается в тени, и если позаботится о нем в первый год после посадки, после он будет расти практически вечно и без особого ухода.
Ландыш — еще одно растение, которое легко размножается и быстро разрастается. Ему также потребуется уход в первый год, пока он не утвердится на новом месте, но затем он будет радовать вас весной красивыми белыми колокольчиками цветов с сильным сладким ароматом. Это одно из самых прекрасных и узнаваемых весенних растений.
Папоротник также может хорошо расти под сосной, но не следует выбирать необычные сорта и необходимо стараться как можно быстрее совершить пересадку, не оставляя корни папоротника надолго вне почвы.
Дицентраили разбитое сердце очень неприхотливое растение и способно справиться с довольно экстремальными условиями, самое главное — первые недели после посадки держать почву влажной.
Многие сорта этого растения имеют листья, очень напоминающие папоротник, выбирайте низкорослые сорта, и очень скоро пустое место под сосной заполнится зеленью.
Азалия предпочитает кислую почву и хорошо переносит затенение. Весной кусты цветущей азалии под зеленой сосной поистине прекрасное зрелище! Многие считают, что азалия — это комнатное растение, либо предназначено для оранжерей, однако существуют сорта, выдерживающие морозы до -25°С.
Рододендрон, как и азалия, хорошо переносит повышенную кислотность почвы и тень, и также великолепен весной во время цветения.
Голубика при выращивании в тени не даст большого количества ягод, но зато выглядит она потрясающе в любое время года, особенно осенью, когда листва становится ярко-красного цвета.
Дуболистная гортензия хорошо растет под хвойными деревьями, а также устойчива к засухе и тени.
Герань пятнистая будет расти в любом месте, при практически любых обстоятельствах. Многие из сортов имеют душистые листья, а некоторые — съедобные цветы.
Цветы триллиума прекрасны, и под сосной они чувствуют себя как дома.
Гейхера великолепная в любом месте, но в тени они действительно раскрывает свою красоту. Многие из новых сортов имеют листья ярких цветов, сияющие в тени.
Вечнозеленые растения позволят круглогодично наслаждаться великолепием вашего сада. Давайте познакомимся с разными вариантами озеленения с помощью таких растений!
1. Посадите их на клумбы и рабатки.
Существует сотни разновидностей вечнозеленых растений. Как хвойных, так и вечнозелёных, например, самшит. В то время как одни вырастают в огромные деревья, другие, как, например, карликовая ель «Nidiformis», идеально подходят для клумб и рабаток. Попробуйте посадить их между яркими растениями, чтобы дать возможность глазам отдохнуть.
Кстати, чтобы осуществить свою мечту и сделать сад красивым — нужно купить различные хвойные растения и вечнозелёные лиственные в хорошем питомнике EcoPlant. Очень богатый выбор карликовых, крупномеров, пёстролистных, бонсай, стелющихся хвойных и лиственных растений. Ведь Вам нужен качественный посадочный материал?
2. Спрячьте фундамент дома — красиво и практично! На фото вверху сосна веймутова «Blue Shag».
Поскольку эти растения сохраняют свою листву всю зиму, низкорослые вечнозеленые растения идеально подходят для посадки вокруг фундамента дома, чтобы скрыть его в течение всего года.
Будьте смелее в выборе форм и цветов, но при этом выбирайте компактные сорта, чтобы они не переросли отведенное им пространство. Сосна веймутова «Blue Shag», голубая ель «Montgomery» и европейский кедр «Silver Whispers» — примеры таких компактных и интересных хвойных деревьев, красиво сочетающихся с яркими летними цветами, например, циннией «Profusion White».
3. Создание приватных зон — чтобы соседи не глазели!
Один из самых распространенных способов использования вечнозеленых растений — это создание экрана. Высокие, колонновидные сорта туи, тиса и можжевельника отлично подходят для небольших пространств. Если у вас достаточно пространства, включите в посадки также и широколиственные вечнозеленые растения, такие как рододендроны.
4. Сделайте живые арки из хвойных растений — и сад станет богаче!
Некоторые вечнозеленые (например, можжевельник, тис, кипарисовик) имеют плотный крону, что делает их идеальными для стрижки и придания забавных форм. Попробуйте вырастить два дерева на расстоянии около метра и притяните их друг к другу, чтобы создать уникальную арку.
5. Насладитесь расслабляющим фоном
Сделайте красивый фон для своих клумб и цветников. Выбирайте высокие сорта с темно-зеленой листвой, которая подчеркнет яркие цветы. Или выбирайте сорта с красочной листвой (например, голубую ель), чтобы добавить интересный акцент вашим посадкам.
Обратите внимание на форму растений. Например, высокие, прямостоячие вечнозеленые (как, например, голубая ель «Iseli Fastigiate» с узкой формой кроны и можжевельник «Medora») создают замечательный контраст с шаровидными многолетниками и травами.
6. Сделайте «комнату» в саду — убежище для интровертов. С чашкой чая и любимой книгой.
Посадите четыре вертикально растущих вечнозеленых растения среднего размера, таких как канадская ель «Conica», по углам квадрата, чтобы создать садовую «комнату». Даже если вы не окружите эту зону кустами или другими растениями в качестве стен, это место станет более интимным и привлекательным.
7. Укройте землю «пушистым ковром»!
Насладитесь красивым ковром, позволив раскидистым вечнозеленым стать почвопокровными. Ползучая голубая ель (например, «Procumbens»), можжевельники или стелющиеся сосны идеально подойдут для круглогодичного заполнения пространства цветом и интересной фактурой.
8. Покажите свою индивидуальность с помощью вечнозелёных растений!
Самшит, тис и можжевельник хорошо поддаются обрезке. Воспользуйтесь этим и обрежьте их в виде забавных форм, чтобы добавить немного фантазии в свой сад. Низкие живые изгороди из самшита становятся интереснее с округлым углом. Или попробуйте обрезку в виде спирали и других форм.
9. Оформите вход на Ваш участок. Посадите красиво обрезанные вечнозеленые (например, можжевельник) по обеим сторонам ворот или вдоль дорожки к дому, чтобы сделать вход более формальным. Не забывайте про ежегодную обрезку, чтобы удержать их форму, но эффект стоит таких усилий.
10. Подчеркните осенние краски
Верный способ выделить осенние цвета листвы в саду — это посадить яркие растения рядом с вечнозелеными. К примеру, ель Энгельмана, пихта корейская «Horstmann Silberlocke» и карликовая голубая ель «Corbet» потрясающе выглядят рядом с оранжевыми и красными кустами, а яркие желтые цвета практически сверкают на темно-зеленом фоне.
11. Объедините ваш сад
Сделать дизайн сад единым легко, выбрав тему и повторяя ее. Например, можно использовать форму круга — закругленный самшит будет перекликаться с каменными сферами вдоль дорожки и формой беседки вдали. То же самое можно сделать с другой формой или цветом.
12. Сделайте контейнерный сад эффектным
Крупные, рельефные вечнозеленые растения могут быть идеальными контейнерными растениями, если найти достаточно большой контейнер. Например, сосна черная австрийская привнесет всплеск цвета и добавит приватности террасе, патио, балкону и даже подъездной дорожке.
13. Просто добавьте цветов Включите в пейзаж цветущие вечнозеленые, чтобы добавить саду эффектности. Рододендроны, кальмия широколистная и пиерис добавят цвета и великолепия любому саду.
14. Уменьшите расходы на отопление
Оградите свой дом от зимних ветров, вытягивающих тепло, посадив ветрозащитную стену. Посадите вечнозеленые деревья вокруг дома или со стороны преобладающих ветров и увидите, как расходы на отопление уменьшаются.
15. Будьте оригинальны! Вверху на фото пихта корейская «Horstmann’s Silberlocke».
Выберите особенное, поражающее воображение вечнозеленое растение (такое, как золотистая сосна «Chief Joseph», псевдотсуга Мензиса «Emerald Twister» с перекрученным стволом и извилистыми ветвями или пестрая пихта корейская «Horstmann’s Silberlocke») и сделайте его акцентом вашего пейзажа. Такие приковывающие внимание растения не нуждаются в соседях.
16. Придайте привлекательности палисаднику
Пространство перед вашим домом будет выглядеть великолепно круглый год, если вы заполните его коллекцией вечнозеленых растений. Выберите сорта с различными формами, цветами и текстурами, и ваш палисадник будет привлекательным без единого цветка.
17. Прекратите стрижку на склонах
Спасите часы, потраченные на утомительную стрижку травы на труднодоступных склонах, посадив вечнозеленые растения (такие, как можжевельник «Blue Rug»). Они будут хорошо выглядеть весь год, остановят эрозию и подавят большинство сорняков, так что вы сможете просто отдыхать и наслаждаться видом.
Ель принадлежит семейству сосновых. От пихты она отличается жесткими четырехсторонними иглами и чешуйчатой корой. Пересадка может понадобиться, когда вы решаете переместить ель из контейнера в сад после покупки или новогодних праздников, либо при перемещении растения в другое место в саду.
Выбор местоположения
Ель хорошо растет во многих, даже холодных регионах. Выбирайте место в тени от других растений или строений, поскольку у ели корни расположены довольно близко к поверхности земли, и тень сбережет их от высыхания.
Ель хорошо растет во влажной неглубокой почве. При выборе местоположения обязательно учтите размер взрослого дерева, чтобы через несколько лет ель не мешала линии электропередач, не затеняла окна, другие растения или строения.
Лучшее время для посадки
В отличие от некоторых других деревьев, которых можно пересаживать в любое время года, ель пересаживают в холодный период. Оптимальным временем является ранняя весна, пока ель не дала новые ростки.
Пересадка в период активного нового роста может привести к большему стрессу растения и даже его гибели. В это время дерево вкладывает всю свою энергию в развитие ветвей и не может успешно и быстро укорениться.
Ранней осенью или в конце лета пересадка также возможна. Корни успеют достаточно развиться до наступления зимы, но при посадке поздней осенью им не хватит на это времени.
Подготовка
Деревья выкапывают заостренной лопатой, чтобы чисто обрезать корни и предотвратить серьезные повреждения. Сохраните как можно больше почвы с корневым комом.
Хороший полив за день до пересадки помогает почве цепляться за корни. На новом месте выройте достаточно глубокую и широкую яму, чтобы корни ели свободно распределились.
Посадочная яма должна быть примерно в два раза шире контейнера или корневого кома, но не глубже.
Посадка
Перед посадкой полейте корневой ком, обернутый в брезент. Купленные в контейнере саженцы обычно не нуждаются в специальной подготовке, но проверьте, что корни всех пересаживаемых растений не пересыхают во время пересадки.
Посадите растение на ту же, глубину, что и на предыдущем месте. Поместив ель в яму, заполните оставшееся пространство почвой. Плохую почву можно изменить, внеся компост или органический материал.
Покройте область вокруг посаженного дерева мульчей, оставив пустое место вокруг ствола.
Уход после пересадки
Поскольку недавно пересаженные ели не имеют обширной корневой системы, регулярно поливайте их в течение первого года. Поливают новые деревья еженедельно в первый месяц и реже, но тоже регулярно в течение оставшегося периода вегетации.
Наиболее полезен медленный и глубокий полив. Чрезмерный полив очень опасен в плохо дренированных местах и может способствовать гниению дерева, что часто приводит к гибели ели.
Чтобы хвойная композиция, состоящая из деревьев и кустарников, лучше смотрелась, от места нашего обзора до нее самой должно быть такое количество метров, не меньше суммы двух её высот.
Придерживаться такого расстояния поможет газон, который придаст насаждению респектабельный вид. Если у вас водоем и вы хотите расположить хвойные на его берегу, лучше добавить несколько декоративно-лиственных растений плакучей формы.
Для улучшения зрительного эффекта, заранее сфотографируйте участок с тех мест, где вы отдыхаете, любуясь пейзажем. Так вы легче поймете, чего ему не достает.
Особо эффектно выглядят хвойные растения, ориентация которых направлена на запад или на восток. Расположение растений в композиции зависит от их высота – чем ниже, тем ближе к краю.
Хвойные по окрасу весьма разнообразны, но слишком пестрить в насаждениях не стоит. Есть несколько правил в выборе цвета для хвойника.
Например, если группа состоит из трех растений, то допустимо лишь два цвета, если из пяти – только три.
Многочисленность цветовых оттенков можно позволить только в больших хвойных группах, где не менее 30 растений. Их тоже группируют по цветовой гамме, хотя бы по три хвойника одного оттенка.
Создаем миксбордер из хвойных растений
Обязателен фон – это моет быть забор, живая изгородь, дом и т.д.
Позволяет создать композицию, разнящуюся по окрасе, форме и высоте.
Расположения как всегда – высокие деревья в дальнем ряду, и далее по уменьшению. Линии высот должны быть извилисты, то вторгаясь в область более высоких или низких зон. Вершины рядов не должны идти в одну линию.
Все должно смотреться гармонично. Зона высоких деревьев в ширине должна превышать зону низких. Тем больше колебаний растений по высоте, чем меньше глубина вашего миксбордера.
Важна ритмичность композиции, она создается за счет повторений трёх-пяти элементов различных форм.
Поэтому миксбордер считается лучшим вариантом для создания необычной композиции из растений, разных по форме кроны, её окрасу и высоте.
Живая изгородь из хвойных
Создание живой изгороди из хвойных растений – это классика. Если добавить ей немного пейзажности, она прекрасно подойдет как задний план для оттенения ярких многолетников.
Из хвойных получаются довольно плотные изгороди, они могут быть формированными или нет.
Высокой плотностью отличается шахматная посадка из двух-трёх рядов. Наибольший эффект можно получить, посадив ель обыкновенную.
Композиции из хвойных растений кругового обзора
Местом размещения такой композиции должны быть, к примеру, проемы мощения, круглые клумбы, газон. Её должно быть хорошо видно со всех сторон. Может быть как симметрична, так и нет.
Самое большое дерево помещают в центр, далее, по традиции, растения поменьше. Важно, чтобы высота второго ряда около трети, но не более половины высоты центрального растения.
Это правило действует и для асимметричных групп. Каждый следующий ряд должен содержать растения ниже по росту, чтобы не закрывать осмотр предыдущего, подчеркивая его красоту.
Плюсом ассиметричной композиции – что с разного ракурса открывается новый пейзаж. Но это робота трудная и хрупкая.
Проще всего посадить три-пять растений. При осмотре у все не должно получится провести прямую линию через как минимум три точки.
Другой вариант – берем три растения, все разной высоты, и желательно, по форме кроны. К примеру. Чтобы подчеркнуть отсутствие симметрии, обязательно включите стреляющуюся форму.
Иногда в группе из пяти растений выбирают два одинаковых, но размещают их отстраненно друг от друга.
Примеры ландшафтных композиций из хвойных растений
Перечисленное подходит для создания маленьких групп для рокариев и миксбордеров.
В первом используются такие растения – можжевельник китайский Plumosa Aurea и Gold Coast и чешуйчатый Blue Carpet, сосна горная Mops, туя западная Smaragd.
В самом центре – туя. Правее на 0,8 м – Plumosa Aurea. Спереди – можжевельники Gold Coast и Blue Carpet, три растения сосны горной.
Второй пример – центральное растение – сосна горная Pumilio, передний план – три сизых ели Echiniformis и можжевельник казацкий Hornibrookii.
Третий – можжевельник обыкновенный будет центральным растением, по правую сторону – ели обыкновенная Procumbens, по левую – ель Conica, а спереди – три горных сосны Hampy.
Чтобы насаждения казались более нарядные, хорошо включать в композиции листопадные растения, различные много- и однолетники.
Но если вы привыкли к тишине и спокойствию, то чисто хвойный сад – то, что вам нужно.
Заходите на сайт питомника EcoPlant и найдите для себя свои хвойные растения. Особенно Вас приятно удивят акции и скидки!
Этот популярный цветок ассоциируется с совершенством, любовью, роскошью, плодородием и детьми. Орхидея стала популярным выбором для украшения домов и букетов.
Здесь вы прочитаете десять несложных советов, благодаря которым это чудесное растение будет вас по-настоящему радовать.
1. Размещайте ее на окне. Орхидеи любят свет, поэтому поместите свое растение на подоконнике за шторами или жалюзи. По цвету листа можно понять, достаточно ли света она получает.
Лист должен быть ярким, а не темно-зеленым. Красновато-зеленые листья говорят о том, что света слишком много.
2. Поливайте каждые 5-12 дней. Орхидеи не нуждаются в обильном и частом поливе. Позвольте воде стечь и не оставляйте корни в стоячей воде.
3. Поставьте орхидею в ванной комнате. Многие люди считают, что ванная комната — идеальный выбор для размещения орхидеи.
Повышенная влажность позволит растению получать достаточно влаги без чрезмерного полива. Конечно, при этом нужно, чтобы в ванной было окно или постоянное освещение.
4. Регулярно подкармливайте орхидею. Это поможет продлить жизнь растения и стимулировать цветение.
Большинство удобрений рекомендуется вносить один раз в месяц, однако вы можете вносить подкормку и реже, главное — не перекармливать растение.
5. Пересаживайте по мере необходимости. Нет необходимости пересаживать орхидею слишком часто.
Большинство орхидей прекрасно себя чувствует в горшке около 2-х лет, но как только корни станут слишком длинными, необходимо пересадить орхидею в больший горшок.
Убедитесь, что при пересадке все мертвые корни удалены.
6. Срезайте мертвые стебли. Когда цветоносы умирают, их следует обрезать, чтобы стимулировать новые ростки.
Срезайте непосредственно над самым нижним узлом. Все мертвые стебли (коричневые и твердые) должны быть удалены.
7. Срезайте стебли по диагонали. Когда обрезаете стебли для стимуляции роста, важно делать срез под углом.
8. Обеспечьте поддержку. Непосредственно рядом со стеблем воткните палочку и прикрепите к ней цветонос. Это позволит вашей орхидее стоять высокой и гордой и получать достаточно света.
9. Не трогайте воздушные корни. Никогда не следует обрезать воздушные корни, т. к. это может замедлить развитие растения.
10. Держите орхидею в тепле. Орхидея — тропическое растение и не выносит сильную засуху или холод. Температура в помещении не должна опускаться ниже 16,5 °C, следует избегать размещения орхидеи на сквозняке.
Один из самых часто задаваемых начинающими садоводами вопросов звучит так: «Что посадить в тени?».
Конечно, есть большое разнообразие теневыносливых растений, но они зачастую или на порядок дороже растений, которые любят солнце, или их сложно достать. Универсальный выход из ситуации – хоста.
Они бывают самых разнообразных размеров – от совсем крошек до гигантов. Расцветка листьев хосты тоже поражает разнообразием. Однотонные – темно-зеленые, зеленые, светло-зеленые, серые, сизые, голубые, синие.
Пестрые, с белыми и желтыми полосами – по кончику листа, по краю листа, в середине листа, по всему листу. Полосы от тончайшей каймы до массива, почти полностью заполняющего лист, отчего он кажется почти белым или почти желтым.
Форма листа – яйцевидная, широкояйцевидная, ланцетовидная, с загнутыми или закрученными кончиками, с волнистыми краями. Разнообразна и текстура листьев. Нет конца разнообразию хост.
Чтобы описать все виды и формы, потребуется толстый фолиант и масса времени. И хотя хосты относятся к декоративнолиственным обитателям сада, цветение их может быть тоже очень эффектным.
На длинном цветоносе, достигающем 1 метра (рекорд – 1,85 метра), располагается соцветие с цветами, похожими на цветки крупного колокольчика или некрупной лилии белого, фиолетового или сиреневого цвета.
Итак, хоста – это многолетнее растение, относящееся к семейству Спаржевые.
Родина – Япония, Дальний Восток, Юго-Восточная Азия. Селекция хост активно происходит и сегодня, так что количество видов постоянно растет.
По международным стандартам в зависимости от высоты хосты без цветоноса делятся на шесть групп: миниатюрные (Mini), карликовые (D), маленькие (S), (M), большие (L) и гигантские(G).
Для создания клумб большие и гигантские хосты интереса практически не представляют – их лучше использовать в качестве солитера (одиночное фокусное растение).
Остальные же группы просто незаменимы при создании теневых клумб. Клумбы можно составить из одних хост, играя с размерами и окраской листьев.
Неприглядные плохо освещенные солнцем полосы вдоль заборов, домов и хозяйственных построек можно сделать просто фантастически красивыми, создав рабатки из хост и папоротников на заднем плане.
Хоста, несмотря на высочайшую декоративность – одно из самых неприхотливых растений.
Освещение – тень, полутень. Чем больше хоста окрашена в белые и желтые цвета, тем больше ей нужно света. Голубые и синие хосты света не любят вовсе, их можно посадить в глухую тень.
Почва – главное, чтобы вода не застаивалась у корней, предпочитает легкие грунты с листовым перегноем, но расти будет почти везде.
Полив – очень важен. Поливают хосты редко, но обильно. На один взрослый куст гигантской хосты может уйти до 3 ведер воды.
Очень важно, чтобы вода попадала сразу на корни, а не на листья, это легче сделать при капельном поливе или если положить шланг на землю и дать воде напитать землю.
Вода, попадающая на листья, вызывает грибные и гнилостные заболевания.
Подкормка – не требовательна. Если Вы мульчируете хосту на зиму листьями или перепревшим коровяком, этого ей будет достаточно. Хосту лучше не докормить, чем перекормить.
Зимовка – лучше всего на зиму замульчировать хосту перегноем или листьями. Это же будет и удобрением на следующий год.
Размножение – легче всего делением куста после появления всходов или осенью после обрезки листьев. Приживаемость отличная.
Вредители и болезни – если не переусердствовать с поливом и не лить воду на листья, болеют хосты редко, можно выращивать их десятки лет и не иметь никаких проблем.
Если растение все-таки заболело, а ошибок с поливом не было – лучше проконсультируйтесь со специалистом – обратитесь в любую фирму, занимающуюся ландшафтным дизайном.
А вот слизни и осы – это настоящая катастрофа для хост. Они прогрызают в их великолепных листьях дыры.
Причем осы строят из них свои гнезда, так что следите, чтобы у Вас не завелись осы или шершни. Со слизнями метод борьбы очень прост. Купите любое средство от слизней и используйте его строго по инструкции.
Основной ошибкой садоводов-любителей здесь является то, что они не сыплют столько препарата, сколько рекомендовано, поэтому препарат и не действует.
Особенности выращивания
Хоста начинает вегетацию очень поздно, иногда даже в начале лета. Так что не беспокойтесь, просто подождите.
Чем в большей тени растет хоста, тем медленнее, но у растущей медленно хосты более крупные листья. На одном месте растет много лет. Когда листья пожелтеют и поникнут – обрежьте их и уберите с участка.
Хоста великолепна, разнообразна и неприхотлива, к тому же растет в тени. Ее просто невозможно не полюбить – убедитесь в этом сами.
Друзья, предлагаем Вам рассмотреть очень красивую композицию из хвойных растений. Скорее всего, она Вам пригодится! Ведь создавать хвойные композиции — дело сложное и ответственное. Тут важно разместить растения так, чтобы они не мешали друг другу, но и имели вид единого целого.
Если у Вас появилось желание украсить свой сад хвойной композицией, то сразу скажем: покупать хвойные растения нужно в питомниках, которые зарекомендовали себя на рынке и имеют большой опыт по выращиванию хвойных «пушистиков». Самые красивые и здоровые хвойные растения Вы найдёте в питомнике EcoPlant, где за ними профессионально ухаживают и выращивают с любовью.
Итак, начнём! Просторной пирамидальной кроной обладает ель колючая Hoopsi. Выглядит она весьма изысканно и впечатляюще. Это свойство придает еще и окрас жесткой хвои – яркий светло-голубой оттенок. Крона обычно диаметром около трёх метров.
Взрослым растением считается то, которое уже достигло высоты 3-4 м. В год ель колючая вырастает на тридцать сантиметров.
Рядом с ней в композиции прекрасно смотрится туя западная, сорт Smaragd. У нее узкая конусовидная крона, оставающаяся зеленой круглый год.
Для большего композиционного эффекта между ними садят горную сосну Mops – шаровидные деревья, короткие хвоинки которых окрашены в темно-зеленый цвет.
К данной композиции хорошо добавить несколько карликовых медленнорастущих хвойных – сосна горная Winted Gold, ель черная Nana, тсуги Jeddeloht Cwe, пихта бальзамическая Nana.
Шаровидная Winted Gold может пожелтеть в начале осени из-за заморозков, но потом уже в мае восстанавливает свой зеленый окрас.
Весьма роскошна ель черная Nana со своей сферической кроной голубовато-зеленого отлива.
Её тезка, бальзамическая пихта обладательница прекрасной темно-зеленой плотной кроной.
Чтобы почва не пустовала и покрывалась сорняками, мы её мульчируем. Так заодно создадим отличные условия корням растений, ведь тогда почва будет более структурной и плодородной, в ней появится много грунтовой микрофауны.
Но к мульчированию хвойных посадок следует подходить разумно – не все тут смотрится декоративно.
Популярна нынче измельченная кора, особенно цветная, которая позволит играть красками среди холодных хвойных оттенков.
Бывает мульча из дробленных или целых, но крошечных шишек, например, еловых или сосновых. Это будет смотреться вполне естественно.
Хорошо мульчировать мелким гравием, а для любителей всего необычного подойдут стеклошарики, но это будет не дешево.
Хвойная композиция из хвойных растений займёт площадь 4 х 4 метра. Схема посадки:
1 — ель черная (Picea nigra), сорт Nana;
2 — ель колючая (Picea pungens), сорт Hoopsi;
3 — сосна горная (Pinus mugo), сорт Winter Gold;
4 — пихта бальзамическая (Abies balsamea), сортNana;
5 — тсуга канадская (Tsuga canadensis), сорт Jeddeloh;
6 — сосна горная (Pinus mugo), сорт Mops;
7 — туя западная (Thuja occidentalis), сорт Smaragd
Тонкости ухода
Весной для хвойных растений очень важно удалять из кроны сухие ветки и опавшую хвою. Карликовые сосны обрезают в первую очередь. Очистка требуется как минимум раз в год, в редких случаях раз в два года.
Если заметно, что слой мульчи стал слишком тонким или неравномерный, его обновляют. Желательно совершать эту процедуру каждые 2-3 года.
Досыпают новую мульчу аккуратно, стараясь не захватить прикорневые шейки. Для хвойных это опасно, так как приводит к выпреванию.
У горных сосен по окончанию мая вырастают молодые побеги, напоминающие свечи. Их лучше прищипнуть, крона будет более очерченная.
Если вы пытаетесь придать своим хвойным насаждениям геометрическую форму, то весной она может быть нарушена новыми побегами, торчащими из кроны. От них легко избавится простым секатором.
Весенние заморозки миновали, и сосна горная сорта Winter Golg снова становится светло-зеленого оттенка.
Хвойные композиции хороши тем, что летом не требуют никакого ухода, что освобождает больше времени для отдыха.
Единственные изменения, что случаются с такой композицией осенью, это то, что сосна горная Winter Gold второй раз за год меняет цвет – теперь она золотисто-желтая.
Если зимы у вас снежные, то все карликовые хвойные исчезнут пот белым покрывалом. Только ель колючая Hoopsi да туя западная Smaragd, чья высота превышает два метра, будут радовать вас своими голубоватыми и зелеными оттенками на фоне зимней белизны.
А теперь давайте посмотрим на каждое хвойное растение соответственно схеме на картинке, которое будет в Вашей композиции.
1. Ель черная (Picea nigra), сорт Nana. Высота кустика — 50 см. Она имеет округлую крону со светлой голубовато-зеленой хвоей. Декоративна эта красавица круглый год:
2.Ель колючая (Picea pungens), сорт Hoopsi. Высота взрослого дерева примерно 3-4 м, диаметр до 3 м, годовой прирост до 30 см. Сорт Хупси имеет густую крону широкой пирамидальной формы с голубовато-белой, жесткой и острой хвоей. Декоративна ель колючая Хупси круглый год:
3. Сосна горная (Pinus mugo), сорт Winter Gold. Что в высоту, что в диаметре эта сосна горная занимает 1 м. В Подмосковье хвоя желтеет во время первых заморозков (в сентябре-октябре), но возрождается и становится зелёная в начале мая. Декоративна круглый год:
4. Пихта бальзамическая (Abies balsamea), сорт Nana. Высота хвойного куста 50 см. Взрослое растение имеет диаметр кроны до 2 метров. Хвоя тёмно-зелёная, густая, очень красивая. Декоративна круглый год:
5. Тсуга канадская (Tsuga canadensis), сорт Jeddeloh. Высота куста 50 см, диаметр 100 см. Этот сорт тсуги канадской необычен — он имеет спирально растущие ветви, из-за чего в центре куста образуется воронковидное углубление. Декоративна круглый год:
6. Сосна горная (Pinus mugo), сорт Mops. Имеет шаровидную форму, высота и диаметр куста 1-1,2 м. Хвоя тёмно-зелёная и очень короткая. Декоративна круглый год:
7. Туя западная (Thuja occidentalis), сорт Smaragd. Один из самых популярных сортов. Высота деревца 2-3 м. Имеет узкую, конусовидную крону и зелёную хвою. Декоративна круглый год: Эта хвойная композиция великолепно смотрится на любых участках и будет похожа на хвойный оазис среди другой растительности. Композиция готова — остаётся реализовать свою мечту. В питомнике EcoPlant специалисты занимаются не только реализацией хвойных растений, но так же и посадкой их на Ваших участках. Спешите заказать вовремя!
Название образовалось от латинского слова «lava» — мыть. Многолетний полукустарник. Растёт на Канарских островах, в Индии, на Средиземноморском побережье.
Цветы бывают разных оттенков, от сиреневого до синего, есть сорта с розовыми или белыми цветками, листья длинные серо-зелёные. Цветёт с мая по август. Высота кустарника зависит от сорта примерно 50-60 см.
Существует более тридцати сортов растения. Лаванда узколистная — самый распространенный сорт. Не все сорта лаванды обладают лечебными свойствами.
Размножать лаванду можно нескольким способами:
Посев семян сложный длительный и трудоёмкий процесс. Сначала семена нужно выдержать в холоде не менее двух месяцев, затем высадить в парник, а потом в грунт.
Первые два года растение не будет цвести, все силы будут уходить на развитие корневой системы.
Лаванду можно размножить черенками. С побегов обрезают цветы и оставляют одеревеневший черенок длиной 10 см, который прикапывают в почву на несколько сантиметров и прикрывают плёнкой, черенок нужно поливать.
Когда появятся корни, черенок выкапывают и пересаживают.
Размножение отводом. Нижний побег пригибают в сторону и засыпают землёй. После укоренения отводок обрезают и высаживают.
Разделение куста. Осенью куст подрезают, засыпают землей, весной подрезают снова и осенью куст можно поделить на части. Почва для лаванды, должна быть лёгкая, рыхлая, с нейтральной или щелочной средой.
Чтобы обеспечить бурное цветение кустарника, его необходимо высаживать на открытом солнечном месте.
Почву нужно рыхлить и поливать по мере необходимости. Если она будет слишком влажной, растение будет желтеть и загнивать.
Чтобы сформировать пышные кусты необходимо обрезать растение.
Растение необходимо подкармливать. Очень хорошее удобрение мульча из компоста. Её нужно разложить под кусты. Необходимо оставить немного места вокруг стеблей, чтобы не было загнивания.
Мульчирование позволит растению получать необходимые питательные вещества. Перед цветением можно подкормить растение минеральными удобрениями. Их разводят в воде и поливают этим раствором кусты.
Растение подвержено заражению серой гнилью. Нужно убрать все поражённые побеги и сжечь их.
Лаванда французская и зубчатая становится жертвой радужного жука, избавиться от вредителя можно только собирая с их с каждого куста руками.
Лаванда не выдерживает сильных заморозков ее нужно прикрывать. Для этого используют хвойные ветви. В северных районах лаванду обычно выращивают в больших горшках, которые на зиму заносят в помещение.
Лаванда, которая растёт в горшке, цветёт реже и за ней сложнее ухаживать.
Растение отлично подойдёт для создания живой изгороди, альпийской горки, и просто красивой яркой клумбы. Запах лаванды отпугивает многих вредителей её можно сажать на грядках, чтобы защитить культуры.
Аромат лаванды успокаивает, помогает бороться с бессонницей и стрессом, снимает различные воспаления. Из лаванды делают масло, которое применяется медицине и косметологии, на основе лаванды изготавливают духи.
Очень успокаивают и расслабляют ванны с маслом лаванды. Масло также добавляют в косметические средства. Оно помогает снимать отёки, разглаживает мелкие морщинки, помогает бороться с целлюлитом.
Цветы и листья лаванды используют в качестве приправы. Сушёные цветы можно добавлять в чай.
Цветы лучше срезать в июне и высушивать. Ими можно наполнить мешочки и разложить их в шкафы с постельным бельём. Лаванда помогает защитить шерстяные и меховые вещи от моли.
При всей своей пользе лаванда имеет противопоказания, она может вызывать аллергические реакции.
Лобелию можно по праву считать любимицей садоводов и ландшафтных дизайнеров. Ее можно использовать практически везде – на клумбах и рабатках, в горшках и вазонах, в миксбордерах, как почвопокровник.
И везде она будет уместна, всему придаст очарования и изысканности.
Цветки лобелии действительно напоминают стайку ярких маленьких мотыльков, которые на мгновенье опустились на наш участок и сейчас полетят дальше по своим непонятным делам.
И нам надо не упустить момент, чтобы получше рассмотреть и запечатлеть в памяти это маленькое чудо. Но, в отличие от мотыльков лобелия будет нас радовать своим пышным и длительным цветением до поздней осени.
Лобелия – обширный род семейства колокольчиковых, насчитывающий более трехсот видов. Для ландшафтного дизайна и садоводства представляют интерес около 20 видов.
Самой распространенной в цветоводстве является Лобелия Эринус или Лобелия Ежевидная – компактное растение с мелкими цветками оттенков от темно-фиолетового до голубого, реже – розовыми, белыми, красноватыми.
Есть форма с синими цветками с белой серединкой. Мелкие, блестящие листочки удлиненной формы тоже имеют весьма привлекательный вид.
И хотя Лобелия Эринус родом из Южной Африки, она прекрасно чувствует себя в наших условиях и выращивается в однолетней культуре.
Как уже отмечалось, использование лобелии весьма обширное. Это в большой мере связано с ее окраской – очень мало цветов имеют такой насыщенный фиолетовый или синий цвет.
Ее можно посадить по краю любой клумбы в качестве бордюра, можно использовать как фоновое растение либо для более высоких растений, либо для растений красивых, но неброских, на которые еще надо обратить внимание, чтобы разглядеть их прелесть (в этом случае цвета растений должны быть контрастными).
Великолепно лобелия смотрится в приподнятых мини-клумбах благодаря своей ампельной природе. Достаточно посадить в горшок кустик герани и кустик лобелии – мини-клумба готова.
А если приложить немного фантазии, то можно создавать просто шедевры.
Лобелию синего и фиолетового цвета часто высаживают у водоемов и по берегам искусственных ручейков, чтобы подчеркнуть красоту воды.
Здесь главное устроить растение так, чтобы корни его не получали избыточной влаги. Для этого растение можно высадить в грунт прямо в горшочке с дренажем.
Если у Вас сложная клумба, вы можете создать ручеек из самой лобелии необходимого Вам цвета.
На подпорной стенке или любой другой вертикальной клумбе лобелия тоже очень уместна – она может создать иллюзию водопада. Очень хороша на горке.
Давайте рассмотрим особенности ухода за лобелией. Лобелия очень неприхотливое растение.
Выращивают лобелию исключительно через рассаду. Дело это несложное, но очень хлопотное, так как рассада лобелии, нуждающаяся в пикировке просто очень крошечная.
Если у Вас нет опыта, лучше купите готовую рассаду – стоит она недорого.
Высадка на клумбу – когда минует угроза весенних заморозков.
Освещение – яркий свет или полутень.
Цветение – обильное, с мая по ноябрь.
Почва – легкая. И хотя лобелия растет практически на любой почве, слишком жирную почву она не любит – происходит пышное нарастание зеленой массы в ущерб цветению.
Полив – умеренный. Как сильная засуха, так и избыточный полив приводят к угнетению или гибели растения.
Подкормка – регулярная, но весьма умеренная. Ограничьте (но не исключите) азот. Любые удобрения для декоративноцветущих.
Особенности ухода
Если Вы хотите получить компактный кустик – прищипните лобелию, если ампельную – прищипывать не надо. После первого цветения хорошо подрезать стебель для стимулирования цветения и образования новых побегов.
Заведите на участке лобелию хотя бы один раз – и она станет постоянной гостьей Вашего сада.
На своей родине, в Южной Америке, вербена является невысоким кустарником, обычно не выше 60 сантиметром.
В наших условиях, когда зима длинная, весна с заморозками, а осень может быть ранней, ее выращивают как однолетнее декоративное растение.
Там, где лето короче, а хочется, чтобы вербена радовала своим цветом долго, можно выращивать ее через рассаду.
Вербена неприхотлива, обычно ее семена легко всхожи, при условии соблюдения всех правил. Правила несложные. Приготовить землю в рассадные ящики. Земля подойдет любая плодородная, вербена неприхотлива.
Можно взять смесь торфа с песком два к одному. Предварительно замоченные на два часа семена раскладывают по поверхности почвы, придавливают, поливают и прикрывают пленкой.
Всходы появляются через десять – двенадцать дней. Полив должен быть умеренным, иначе может появиться гниль – так называемая черная ножка.
После появления третьего или четвертого листочка рассаду рассаживают по отдельным емкостям.
Там она набирается сил для высадки в грунт. Обычно это происходит в мае, когда почва прогреется. Почву для посадки вербены обогащают перегноем и золой.
Вербена очаровательно смотрится на клумбах. Ее шапочки — соцветия, из примерно двадцати мелких цветков с белой серединкой очень долго не опадают. Потому и в срезке она тоже может стоять до десяти дней.
Ее вполне можно высадить на место отцветших ранней весной первоцветов, там она будет радовать взгляд до самой осени. Уход за вербеной самый несложный – подкормка, полив, рыхление, удаление засохших бутонов.
Вербену можно посеять непосредственно в грунт, тогда она зацветет позднее. В любом случае она послужит украшением клумбы.
Вербена известна довольно давно. Еще в древности она считалась травой мира. Послы, когда шли договариваться о мире, несли ее и клали посередине между договаривающимися.
Если договора не случалось, траву выбрасывали. Знахари приписывают вербене колдовские свойства. Якобы трава эта способна отвести от человека беду в виде любовного приворота. Тому, кто стал его мишенью, не позавидуешь.
И чтобы этого не случилось, возлюбленная человека, которая боялась приворотов соперницы, тайно зашивала в его одежду веточку вербены для защиты.
Вербена широко применяется в медицине.
Известно ее свойство очищать сосуды от бляшек. Таким образом, регулярное употребление чая с вербеной избавляет человека от головных болей, приступов повышенного давления, головокружений.
Вербену принимают как потогонное средство при повышенной температуре. В листьях и цветках есть дубильные вещества. Это можно использовать при лечении поносов.
Вербеновый чай улучшает пищеварение и общее состояние желудочно-кишечного тракта. Вербена оказывает на кожу тонизирующее и противовоспалительное действие.
Ее можно применять для ванночек, масок с целью избавления от прыщей, улучшения общего состояния кожи.
Вербена применяется в настоях, отварах, чаях. Ее используют для изготовления соответствующего эфирного масла. Ее компоненты присутствуют во многих косметических средствах.
Применяя траву вербену для лечения, следует помнить, что ее никак нельзя использовать при беременности, существует угроза выкидыша.
Рябчик напоминает своим внешним видом крошечную пальму с волшебными свисающими цветами разнообразного окраса.
Латинское название Фритиллярия (Fritillaria) цветок получил благодаря форме венчика, и переводится как стакан для выбрасывания игральных костей.
Рябчик – многолетнее травянистое луковичное растение семейства лилейных.
Это растение – эфемероид, то есть растение с очень коротким периодом вегетации.
Он всходит, цветет, листья его усыхают и он прячется под землю до следующего сезона.
Луковица у рябчика чаще всего 2-6 чешуйчатая, возобновляется ежегодно, но в отличие от тюльпанов втягивающие корни отсутствуют, новая луковица залегает у поверхности почвы.
Так что мы можем не опасаться, что она уйдет вглубь, и растение мы просто «потеряем». Листья продолговато-ланцетной или узколинейной формы.
Цветки повислые, крупные, одиночные или собранные в зонтик или мутовку располагаются на верху стебля.
Цветы (а если точнее, околоцветники) имеют шесть лепестков, кубаревидные или колокольчатые, часто пятнистые или полосатые, окрашены очень броско в белый, желтый, оранжевый, красный или фиолетовый цвет.
В культуре чаще всего используют два вида – рябчик шахматный и рябчик императорский.
Рябчик императорский – довольно высокое растение, достигающее метра. Цветет всеми оттенками красно-оранжевого, реже желтого. Цветки – крупные, яркие, броские, собраны на цветоносе в виде короны.
Рябчик шахматный в высоту едва достигает 35 см, на цветоносе – один, реже – два цветка с шахматным рисунком, чаще всего фиолетово-коричневого цвета, реже – пурпурно-зеленые, темно-красные, белые.
Несмотря на то, что цветение у рябчика, как и у всех луковичных, непродолжительное, садоводы и ландшафтные дизайнеры очень любят этот цветок. Да это и неудивительно – цветок очень красив и необычен.
К тому же он зацветает рано, обычно в апреле-мае.
Особо эффектно смотрится рябчик группами по несколько экземпляров или в компании с тюльпанами, позднецветущими нарциссами.
Иногда рябчики выращивают на газонах (как указывалось выше, рябчик – эфемероид, к тому времени, когда начнется активная стрижка газона, он просто уйдет под землю).
Рябчик довольно прост в уходе, как и остальные луковичные.
Высадка
В южных регионах выкапывать рябчик ежегодно нет необходимости, достаточно это делать один раз в 3-4 года.
В регионах с более суровым климатом выкапываем луковицу после полного усыхания листьев, промываем слабым раствором марганцовки, храним в сухом, жарком, хорошо проветриваемом месте (можно на чердаке) и высаживаем обратно в грунт в августе-сентябре.
Садить императорский рябчик необходимо на глубину 15-20, шахматный -10-12 см, между растениями отступаем 25-30 см.
Освещение – яркий солнечный свет.
Цветение – апрель-май.
Почва – легкая, плодородная, не допускающая заболачивания.
Полив — после посадки и во время засухи. Не допускать переливов.
Подкормка – дважды минеральными удобрениями в период вегетации.
Размножение – дочерними луковицами. Их рябчики образовывают мало и зацветают они обычно на 3-4 год. Поэтому эти луковицы стоят так дорого.
Зимовка – на зиму следует укрыть толстым слоем мульчи или лапником.
Вредители и болезни – при правильно выбранном месте произрастания и отсутствии переливов рябчик – растение без проблем.
Если все-таки возникли проблемы, обработайте инсектицидами от вредителей или фунгицидами от болезней.
Особенности ухода – после начала увядания цветоноса его необходимо срезать, чтобы питательные вещества не расходовались на созревание завязи.
Если рябчик не цветет, причин может быть несколько: недостаток света, перелив, холодная малоснежная зима (для этого и нужна мульча), неправильная глубина посадки, не удаленный в предыдущем году цветонос.
Хоть и кажется, что правил слишком много, следовать им очень просто. Рябчик – поистине королевский цветок, пусть он радует Вас каждую весну.
Табак и махорка
Это растение выращенное на собственном огороде, высушенное, измельченное, издавна использовалось нашими дедами для курения. Оно способно накапливать никотин и готовое для изготовления самокрутки, в народе называется самосадом. Для курения распространены только два вида: табак и махорка.
Табак
Табак – однолетник семейства Паслёновых, которое за сезон из семечка размером с маковое зернышко (очень мелкое) вырастает до 2 м и выше. У него круглый, прямостоячий стебель, на котором до 15-45 листьев. В верхушечной части стебля образуются соцветия с красивыми, розовыми, душистыми цветками.
В табачно-махорочной промышленности используются листья табака для изготовления сигарет, папирос и рубленные листья для курительной трубки. Другие части растения как таковой ценности не представляют.
Хотя умные огородники высушат стебли, измолотят их и будут защищать капустные посадки от вредителей. Так же можно ботву табака заваривать, делать настои против огородных вредителей.
Условия выращивания и уход
Табак – это теплолюбивая, светолюбивая и влаголюбивая культура, неприхотливая к почвам и не очень требующая подкормки. Лучше всего растение растет при температуре + 20 С и при продолжительности светового дня не меньше 10 ч.
Самые большие урожаи высокого качества табак дает на неистощённых, лёгких, дренированных почвах.
На тяжелых черноземах, суглинках урожай на уливление высокий, но качество продукции значительно хуже.
У табака, как и у его близких родственников — баклажана, перца, продолжительный вегетационный период-110-120 дней. И выращивать его следует только рассадным способом.
Рассаду выращивают в домашних условиях, парниках, теплицах. Самая лучшая температура для прорастания семян + 25-28 С. Высаживают рассаду табака в грунт, когда уйдет угроза весенних, возвратных заморозков и она будет иметь 5-6 листочков. Чтобы растениям хватало места, высаживают по схеме 30-80 см.
Первые две недели рассада может болеть и почти не растет, а через 3-3,5 недели начинает буйно развиваться, наращивать листовую массу.
Уход за табаком простой: посадки можно замульчировать, чтобы потом не бороться с сорняками и не рыхлить почву.
Для лучшего роста табачные посадки подкармливают через 3-4 недели после высадки небольшим количеством золы и сброженной навозной жижей с водой. Так же нужно оборвать нижние (рассадные) листочки для избежания грибковых заболеваний.
Собирают листья на протяжении всего сезона, по мере их созревания. Они становятся светлее, желтее, бугристые и ломкие, и легко отделяются от стебля. Заготавливают утром, когда спадает роса или вечером, осторожно складывая листок на листок в кучки.
Потом листья нужно аккуратно нанизать на шнур или проволоку для подвяливания по 150-180 листьев на один погонный метр и развешивают в тени, где есть сквозняки. Высушенные листья складывают в бумажные мешки.
В случае необходимости берут несколько листьев и нарезают тоненькими полосками (1-1,5 см) ножом на дощечке или ножницами. Еще можно применять резак промышленного изготовления для обрезки фотобумаги. Этот способ нарезки табака самый удобный.
Махорка
Махорка, как и табак – тоже теплолюбивое и влаголюбивое растение. Хорошо растёт при любом световом дне, но требовательна к почвам и удобрениям. Так, как табак нужно выращивать рассадой, то махорку высеивают непосредственно в грядку.
Урожай получают не худшего качества и не позже. Это потому, что пересаженная рассада табака болеет и приостанавливается в росте на 2-3 недели. Но табак безрассадным способом просто не успеет дать хороший урожай листьев.
А махорка, высеянная в грядку на постоянное место, когда взойдет, не болеет, хорошо развивается, благодаря чему догоняет и даже опережает в развитии рассаду.
Но для получения высоких урожаев махорки нужно еще в осенний период выбрать для нее участок, который в течении всего дня освещается солнцем и защищен от холодных северных ветров зданиями, или высокорослыми растениями (кукуруза, амарант и т.п)
Подготовка почвы
Подготавливают для табака и махорки почву осенью и весной.
Осенний этап. Отведенный под махорку участок необходимо посыпать золой (200 г на 1 м кв.), а потом выстелить навозом (5 кг на 1 м кВ.). если почва на участке тяжелая, то желательно сверху навоза насыпать равномерный слой песка (30-50 кг на 1 м кв.). После этого почву рыхлят вилами и так оставляют до весны.
Весенний этап. Сначала определяем физическую спелость почвы. Можно использовать дедовский метод. Набираем в горсть почву и сжимаем в кулак. Почва должна держаться комком, потом переворачиваем ладонь и выпускаем ком.
Если упав на землю он рассыпается, значит почва готова. Разравниваем граблями место для посадок. Если почва ещё очень влажная холодная, то можно накрыть старой, дырявой плёнкой, чтобы ускорить прогревание почвы.
Высев семян и уход за растениями
Снимаем пленку и делаем сапой неглубокие бороздки на расстоянии 70-80 см друг от друга.
Семена смешиваем с сухим крупнозернистым песком и тщательно перемешиваем.
Высеваем в подготовленные бороздки и присыпаем около 1 см земли, тщательно поливаем теплой водой и прикрываем пленкой. Следим, чтобы почва не пересохла.
Уход за всходами и формирование густоты растений
Если всходы появляются не единичные, а кустиками, то их прореживаем, оставляя самые лучшие на расстоянии не более 2,5 см друг от друга. Когда лучшие всходы достигают 10 см. в высоту, то тогда ещё раз прореживаем посевы.
Поливаем щедро ряды, ждем 60 минут, чтобы земля хорошо раскисла, и прорываем растения на расстоянии 12-25 см, не более 6 штук на погонном метре.
На фото цветущий табак сорт Вирджиния:
Переувлажненную почву присыпаем тонким слоем сухой земли, чтобы она не бралась коркой или мульчируем любой органикой. Вносить подкормки можно 2-4 раза за весь период роста. Табак и махорка любят удобрения, где достаточно азота — крапивные настои или сбродившие настои из компоста. На фото цветущая махорка:
Время от времени нужно проводить пасынкование – обламывание побегов, которые появляются из-под листочков махорки.
Обламывание верхушек махорки (соцветия и 2-5 маленьких листочков расположенных в соцветиях) для кущения.
Заготовка сырья
Махорку считают созревшей тогда, когда на листе появляется бугорчатость и желтоватие пятнышки. Листья становятся тяжелыми, ломкими, липкими, а на участке появляется стойкий аромат махорки.
Срубывание основного стебля делают острым топором, оставляя пенек 2-5 см. Интересно то, что с этих пенёчков проснутся спящие почки, из которых еще успевают вырасти и созреть отава – второй урожай.
Морение махорки
Срубленное сырье прячем под навес или на чердак. Махорку раскладываем на стеллажах, чтобы она имела высоту 50-70 см. И оставляем так приблизительно на одни сутки. За сутки махорка привянет и в ней произойдёт частичная ферментация. Этот процесс и называют «морением» махорки.
Сушка и хранение махорки
Для сушки (после «морения») каждый стебель махорки разрезается острым ножом вдоль так, чтобы не расколотыми оставалась верхушка. Нанизываем недоразрезанные стебли на заранее приготовленные палки диаметром 1,5-2 см.
Палки или жерди развешиваем в тени, там где есть сквозняк. Махорка высыхает где-то за 1,5-2 месяца. Когда она высохнет, нужно оборвать листья и сложить в картонные ящики или бумажные мешки. Для обрыва надо выбрать погоду, когда листья отделяются, а не крошатся.
Приготовление самосада Переработка листьев
Сначала нужно взять листья основного урожая, подсушить и перетереть в руках над решетом с крупными отверстиями диаметром 3,5-5 мм. Это сито можно изготовить самому, взять овальную консервную банку из под сельди, пробив отверстия гвоздем. И так делать до тех пор пока останутся прожилки и хвостики.
Перетирать нужно осторожно, чтобы как можно меньше образовывалось трухи. Закончив пересевать все листья на решете, надо отсеять труху на сито, которым просевают муку. Все что осталось в сите высыпать в мешок, а труху не выбрасывать, лучше использовать против вредителей сада.
Получается довольно таки крепкий самосад, который не каждый желающий сможет курить. Можно мешать с нарезанным табаком. Ослаблять крепость махорки добавляя высушенную траву буркун.
Используют и другие добавки в маленьких дозах, это корень аира и хрена. Корень аира придает своеобразный аромат, а корень хрена остроту. Эти корни высушить, измельчить и просеять на решете 2,5 мм.
Ароматизируют махорку также мятой, мелиссой, листьями грецкого ореха, но эти растения добавлять непосредственно в махорку нельзя, так как они в процессе горения выделяют едкий дым, напоминающий запах тлеющей ваты или тряпки.
Ароматизировать следует таким способом: завариваем, как чай, охлаждаем, процеживаем и увлажняем махорку из пульвелизатора. Еще лучшие результаты дает пропаривание самосада в герметически закрытой посуде при температуре 60-80 С.
Берем стеклянную банку, смазываем внутренние стенки мёдом. Махорку со всеми добавками увлажняем напаром ароматических трав, засыпаем в банку, закручиваем металлической крышкой и ставим в духовку на 2-3 часа.
Открываем банку, вытряхиваем, просушиваем самосад и засыпаем в чистую, сухую стеклянную банку и закрывает капроновой крышкой, чтобы не выветривался аромат.
А сейчас, чтобы лучше понять правила выращивания табака или махорки, давайте посмотрим: «Фильм о выращивании табака от А до Я. От рассвета до заката.»:
Желаю успехов в вашем труде!
Автор статьи Сидоренко Анна Борисовна, практик-растениевод.
Все восхищаются топиарной стрижкой. И это кажется нам чем-то чрезвычайно сложным. Но на самом деле каждый из нас может делать это у себя в саду.
Лучше всего проводить фигурную стрижку хвойным растениям. Они прекрасно её переносят, быстро не растут, так что часто она не понадобится. А главное – они такие разнообразные и декоративные круглый год.
Для вдохновения можно посмотреть сад при усадьбе Левенс Холл в Англии. Львы, павлины, геометрические формы из трехвекового тисса. Вот поистине бездонный источник для фантазии!
Хвойные растения податливы на создание самых замысловатых форм. Для животных и человеческих фигур выбирать лучше деревья с гибкими и пластичными ветвями.
Но для новичков все же сложновато будет обуздать буйный куст туи или можжевельника, чтобы превратить его в подобный шедевр.
Пробуйте с простых форм – конус, куб, сфера и прочее геометрическое. Спирали, арки и прочее лучше отложить на потом, когда наловчитесь.
Как правильно стричь хвойные растения
Для начала я посадила на участке ель и туи, которые купила в питомнике EcoPlant. Прежние посадки хвойных растений из лесу просто не прижились, потому что они очень не любят, когда мы тревожим их корневую систему.
После посадки/пересадки должен пройти как минимум год.
Когда придумываю, чего бы такого на этот раз сообразить, обращаю внимание на крону подстригаемого растения. Выбор должен исходить именно из природной формы растения.
Более одной трети во время первой стрижки не убираю, иначе можно сильно повредить растение. Столько же срезаю осенью, когда появляется новый прирост, повторяя форму. Так обеспечиваю образование более густой кроны.
Всегда удаляю пустые ветви, с которых исчезла хвоя. Снова она не появится, а сама ветвь усохнет.
Поскольку такие кустарники, как туя, тисс, можжевельник, да и не только они, ядовиты, всегда надеваю перчатки. И лучше выбрать одежду, которую не жалко – ведь с обрезков выделяется смола, а она отстирывается с большим трудом, иногда и вовсе нет.
Секаторы и садовые ножницы всегда предварительно затачиваю, и под рукой во время стрижки всегда есть тряпка, чтобы протирать лезвие от смолы. А после, мою лезвия теплой мыльной водой.
На фото показано, как можно прищипывать верхушечные почки на хвойных растениях, чтобы крона при разрастании была всегда пышной и ровной.
Стрижку осуществляю в основном с июля по октябрь. В принципе, можно стричь хвойные с весны до поздней осени, лишь бы погода была теплая. Но суть в том, что у разных видов активность смолотечения разнится, и это стоит учитывать.
Ухаживаем за хвойником до и после стрижки
Важно позаботится о здоровье растений, чтобы они приобрели подходящий вид для художественных работ. Есть несколько способов.
Поливать стараюсь умеренно, так как хвойным вредно как переувлажнение, так и пересыхание. А лучше всего заняться дождеванием по кроне. Это им приятнее всего!
Не забываю помогать своим растениям стимуляторами. Опрыскиваю крону водным раствором янтарной кислоты, а когда поливаю, временами добавляю гормон корнеобразования гетероауксин.
Много раз хвататся за садовые ножницы не стоит. Для поддерживания аккуратного вида стригу один-два, редко три раза в год.
Хвою, что остается, не выбрасываю. Это ведь лапник, им укрываю виноград, розы, молодые деревья. И тепло, и защитит от грызунов.
Ответов на вопрос правильное выращивание гладиолусов, очень много. Самым важным из всех вопросов, является то, на каком месте посадить гладиолусы.
От того, какое место будет выбрано под посадку этих прекрасных цветов, зависит размер и количество цветов, а еще период и то, насколько долго они будут цвести.
Место, где будут посажены цветы, также будет влиять и на качественные признаки саженцев в будущем сезоне.
Для гладиолусов необходимо место под солнечными лучами, причем это выражение имеет прямой смысл.
Важно помнить, что цветы, которые покрывает тень со стороны востока, начнут цвести позже на 20-25 дней, а находящиеся в тени со стороны юга – не дадут и вовсе никаких результатов.
У огородников и цветоводов, которые имеют территорию с проблемами, в плане освещения, набивать грядки для высаживания гладиолусов нужно как можно выше.
Можно сделать клумбы, в которые насыпают землю, и вершину такой клумбы засадить гладиолусами.
Если территория, которая была выделена для посадки гладиолусов, расположена со стороны запада или севера, то нужно обеспечить их защитой от холодного ветра, за счет кустарников или высоких растений.
Как посадить гладиолусы и ухаживать за ними. Выращиванием гладиолусов хорошо заниматься на глинистых или легких песчаных почвах. На тяжелом черноземе они могут не дать рост.
Но всегда можно, что-то придумать. Перед тем, как сажать гладиолусы, нужно в лунку насыпать соединение песка и компоста, таким образом, делая землю легче.
Если участок для посадки весь засыпан тяжелым черноземом, то на луковицу нужно насыпать сначала песок, а затем почву.
У цветоводов, у которых в прошедшем году на участке для высаживания гладиолусов находились бобовые растения, не будет самого злого недруга, которого в народе называют проволочником.
Что касается самой посадки.
Клубневые луковицы необходимо разделить по отдельности от сухой чешуи 3-4 недельки до предполагаемого времени для высаживания цветов. А с маленьких луковиц снять чешуйку нужно прямо перед тем, как сажать.
Материал для посадки подвергается непосредственной дезинфекции, еще можно обработать стимулятором, который способствует скорейшему росту растений.
Дезинфекцию можно провести при помощи настойки из чеснока, в которой нужно, чтобы клубневые луковицы гладиолусов и их детки находились более двух часов.
Для той же самой цели можно применить способ со слабым раствором перманганата калия- оставить в растворе на 30 минут.
Не менее важная вещь, для того, чтобы выращивать гладиолусы: чтобы уменьшить вероятность того, что растения будут болеть и увеличить зацветание за месяц прежде, чем сажать, необходимо провести процедуру, которая называется проращиванием клубневых луковиц, точно так же, как и у картошки.
Их нужно расположить так, чтобы ростки были кверху, и на них попадал свет, а не солнечные лучи. Росточек, расположенный по центру, обязательно начнет расти. Росток, перед тем, как высаживать, должен иметь длину от 2-12см.
Глубина посадки луковиц гладиолусов. В этом вопросе большое значение имеет почва. Для песчаной легкой почвы – глубина 15см, если для тяжелой почвы, то не сильно глубоко.
Нужно помнить, что одну за другой луковицу, а следом и их деток, нельзя высаживать на одной глубине.
Клубни луковиц, которые были засажены не совсем глубоко, после того, как взойдут и выбросят стрелку цветов, будут иметь наклон, могут упасть на почву и приподнять цветы, не рискуя выломом целого побега не получится.
Большинство цветоводов мечтают и желают, чтобы на их клумбах цвели замечательные и ни с чем несравненные гладиолусы!
Под первыми лучами солнца в начале весны оживляются почки, а вместе с ними и насекомые-паразиты, пересидевшие зимние холода под коркой деревьев, в почве и под прошлогодней листвой, а также множество раздражителей, таких как вирусные и грибковые болезни.
Обязательно нужно выполнить агротехнические процедуры по охране растений. Всего семь этапов, и вы получите красивый и здоровый сад.
Первый этап:
Нужно подумать, от каких именно паразитов и заболеваний бедствовал ваш сад год назад.
Может быть, вы подметили набег парши на свои фруктовые деревья, следы серой гнили на кустиках клубники, странные пятна на листьях смородины?
Или, например, плоды и крона деревьев мучилась от наступления каких-нибудь вредителей?
Второй этап:
Примите решение, будете ли вы использовать в битве с заболеваниями и паразитами химические вещества или не пожалеете сил пользоваться лишь народными средствами.
Третий этап:
Обзаведитесь требуемыми препаратами и изделиями. Стараясь не пропустить ни слова, исследуйте руководство по эксплуатации.
Неверное применение пестицидов может повлиять на самочувствие человека, возбудить болезнь и даже смерть окружающей вас фауны, а также насекомых, таких как пчелки и шмели.
Из-за передозировки веществ следует появление ожога у листьев и бутонов, уменьшение качества пыльцы, уничтожение пестиков и в итоге значительный спад урожайности.
Многократное, неконтролируемое применение пестицидов пагубно влияет на структуру природной экосистемы, ведет к разрушению экологического равновесия.
Четвертый этап:
Установите дни для данных манипуляций. Запомните, что первая обработка сада весной всегда проводится лишь до распускания почек. Или, как говорят садоводы, по» спящей почке.
Перед тем как начать свои действия, испытайте влияние изделия на некотором количестве веток.
Попробуйте обсудить со своими соседями об совместной обработке участков, чтобы насекомые-пакостники и источники болезней не сохранились и снова не расселились по всей округе.
Пятый этап:
Уничтожьте старые, зараженные и засушенные ветви ягодных кустов, тут же записывая тип поражения. Если веточки смородины- высохшие, будто опаленные, то это говорит о нападении почковой моли.
Полые, потемневшие центральные части веточек крыжовника или смородины потерпели удары от стеклянницы и т.п.
Такого типа отростки желательно сразу сжечь, а остальное опылить каким-нибудь инсектицидным веществом, например: фуфанон, интавир и другие.
Если в прошлом году на ваши кусты была замечена атака смородиновой галлицы, пилильщика или листовертки, то после расцветания может понадобится вторичная обработка.
Если обнаружится черная смородина, пораженная махровостью, необходимо удалить и сжечь больные ветки. Сильно пострадавшие кустики выкапывают с корнем.
Шестой этап:
Вычистите кору деревьев от грибов-паразитов жесткой щеткой, чтобы уничтожить затаившихся там на зиму вредителей, их куколки и яйца.
Прогнившие места прочистить до здоровой ткани, опрыснуть раствором из медного купороса и замазать специальным варом. Удалите иссушенные и поврежденные веточки. Восстановите побелку. Определите ловчие пояса.
Седьмой этап:
Фруктовые деревья нужно опрыскать от паразитов 2 раза: перед распусканием почек (чтобы уменьшить количество гусениц пяденицы, боярышницы, листоблошек) и приблизительно за 48-72 часа до расцветания, когда набухают цветочные почки (чтобы уберечь ваш сад от таких паразитов, как яблонный цветоед, пилильщик).
Тяжелые «помощники» наподобие неорона и дециса могут совладать хоть с враждебными насекомыми, но желательно использовать вещества, сделанные на базе микроорганизмов почвы (барьер, фитоверм).
Против болезней, имеющих грибной или бактериальный тип (монилиоз, парша, пятнистости и др.), используют фунгицидные препараты.
Такие как медный купорос (1000 г на 100 л. воды), железный купорос (2000-3000 г. на 100 л.), 3% бордоская смесь (3000 г. медного купороса и 4000-6000 г. гашеной извести на 100 л.).
Неплохо используются растворы мочевины или сульфата калия (3-4 г. на 1 л. воды).
Кроны таким же образом опыляют по спящей почке, а стволы больших деревьев щедро увлажняют раствором обычной кистью.
Повторную обработку осуществляют по зеленому конусу, когда почки распускаются, и показываются маленькие кончики листьев.
Третья может следовать сразу после цветения.
Обязательно нужно выполнить эти действия вовремя, иначе они будут бесполезны.
И бороться лишь с теми паразитами и болезнями, которые были найдены в саду в этом или прошлом году. Использовать ядохимикаты «просто так» нельзя!
Ни один сад не обходится без цветов бархатцев, пышные кустики которых радуют глаз достаточно долгим цветением, с начала июня до осени.
Бархатцы — это однолетнее растение, высота которых достигает от 20 до 120 см, соцветия в зависимости от сорта могут быть в диаметре 3-12 см.
Красота и форма бутонов позволяют украсить клумбу в яркой желто-оранжево-коричневой гамме.
Тагетес — это второе название бархатцев, имеет характерный пряный аромат. Это связано с наличием бактерицидных веществ, именуемые фитонцидами. Бархатцы применяют в качестве лекарственного растения и пряности.
Посев и размножение бархатцев
Чаще всего размножают бархатцы с помощью семян. Для получения красивых растений необходимо их правильно посеять:
— производить посев после достаточного прогрева почвы;
— семена необходимо равномерно распределять в заранее увлажненные бороздки;
— сеют бархатцы на глубину около 2 см;
— лучше всего в почву предварительно внести удобрения. Удобрения необходимо распределить по клумбе ровно, иначе растения будут отличаться высотой стеблей, неодинаково получая питательные вещества.
Для получения рассады семена бархатцев сеют в марте-апреле в ящики. Для этого сначала проводят предварительную подготовку:
— на дно тары необходимо засыпать слой дренажа из щебня и крупного песка. Это необходимо для того, чтобы растения не начали загнивать от избытка влаги.
— далее производится посев семян бархатцев по тому же принципу, что и в открытый грунт;
— если посевы взошли слишком густо, пикировку всходов проводят в фазе 2 листочков. В противном случае растения начнут подавлять друг друга;
— после этого рассаду бархатцев необходимо пересадить. Лучше всего для этого использовать кассеты.
— чтобы избежать вытягивания стеблей, рассаду лучше поместить в хорошо освещенное место;
— высадку в открытый грунт производят в мае-июне после окончания ночных заморозков. В зависимости от сорта растения расстояние между кустиками может быть от 20 до 50 см.
Перед этим рассаду в течение недели закаливают, постепенно вынося на открытый воздух. Главное не забыть, что бархатцы имеют свойство переопыляться, поэтому разные сорта необходимо высаживать на расстоянии.
Цвести тагетес начинает в начале июня.
Уход за бархатцами
Бархатцы не привередливы, но для того, чтобы они радовали глаз за цветами необходимо правильно ухаживать.
Поливая посеянные семена лейкой, их можно смыть. Лучший выход из ситуации — бутылка с насадкой-спреем. Почву необходимо увлажнять, до того момента пока она не станет влажной.
Бархатцы лучше растут на солнце, так же их можно выращивать и в полутени.
Для того чтобы растения лучше принялись, высаживать бархатцы лучше всего в пасмурный день или утром.
Поливают цветы 2 раза в неделю, желательно вечером, если на улице очень жарко количество поливов можно увеличить, а в пасмурную – уменьшить.
Поливать бархатцы необходимо у основания растения, иначе, при поливе сверху вниз, можно нанести вред листьям и цветам, растения могут начать гнить.
Если перед высадкой земля не была удобрена, то 1-2 раза в месяц следует удобрять растения разведенным куриным пометом или калийно-фосфорными удобрениями.
Семена бархатцев лучше собирать в сухую погоду в конце лета.
Эти простые советы помогут вырастить бархатцы, которые украсят клумбу разнообразием красок и красотой соцветий.
Подснежник (Galanthus) – мелколуковичное растение, которое знакомо даже маленьким детям. Эти нежные цветы появляются в лесах, на опушках, у берегов рек, весной, когда еще лежит снег.
Тоненькие, хрупкие стрелки нежно-зеленого цвета выпускает подснежник и дожидается апреля, чтобы подарить этому миру свое волшебное цветение, а главное несравнимый аромат.
Подснежник в своем роду имеет множество сортов. Например одни из них:
-«Снежная капля»
-«Виридаписис»
— «Лютесценс»
-«Флоре Плено» (Flore Pleno)
— «Пуси Грин Тип» и «Офелия».
Растение имеет несколько очень красивых легенд. Исходя из первой, считается, что подснежник не только первый цветок весны, но и первый цветок на всей земле.
Когда Бог изгнал Адама и Еву из рая, за их непослушание, на земле стояла зима, а следовательно лежал снег.
Ева так горько плакала от горя и сожаления, что Бог не выдержал и сжалился над своей дочерью, превратив слезы из ее глаз в прекрасные цветы – подснежники.
С этих пор цветок стал первым вестником весны и возвышался над снегом, как символ Божьей любви к своим детям.
Вторая легенда гласит немного другое. Некогда, солнце спустилось на землю к людям в теле молодого парня, чтобы повеселиться и потанцевать.
Олицетворение зла – злой Змей выкрал солнце и закрыл в темной башне.
Мир потерял солнце и погрузился во тьму и уныние. Тогда один смелый юноша решил сделать вызов Змею и отправился освобождать солнце.
Его путешествие к темной башне заняло лето, осень и зиму и когда наступило сражение, он одержал победу ценой в свою жизнь.
Капли крови скатились на снег, освобожденное солнце растопило лед и на этом месте выросли прекрасные цветы – подснежники.
Касательно, выращивания подснежников у себя в саду есть множество правил, которые необходимо соблюдать для воплощения идеи в жизнь. Луковицы нужно покупать в августе.
Выбирая при этом здоровые, без явных следов плесени и паразитов. После покупки не стоит, медлить, а сразу высаживать луковицы в почву, лучше разместить их на участке, где имеется полутень.
Не в коем случае, не оставлять луковицы вне почвы, они могут очень быстро пересохнут и умереть.
Высаживайте растение в ямки глубиной около 7-ми см, но перед этим внесите в почву немного песка, особенно если изначально почва глинистая.
Как и всем растениям, подснежникам требуется удобрение. Лучшим вариантом станет перегной и компост, но не стоит полностью отказываться от комплексных минеральных удобрений.
В любом случае делать свой выбор следует с осторожностью, ведь луковичные цветы могут резко отреагировать.
При наступлении первых серьезных холодов, примерно в декабре грядку с будущими цветами нужно утеплить, а в феврале снять утепление.
После проделанных операций цветы можно оставить в покое, с условием влажной весны, если случится засуха, придется полить грядку. Если все правила были соблюдены, то в марте можно увидеть прекрасное цветение.
Не обязательно иметь садовый участок, чтобы вырастить подснежники. Можно воспользоваться любой емкостью с подходящей почвой и вырастить растение в комнатных условиях.
На зиму, поместив горшок в холодильник, можно воспользоваться овощным отделом. Приложив определенные усилия, прекрасные цветы смогут радовать вас прямо на подоконнике.
Не одними учеными доказано, что общение с природой приносит человеку успокоение, помогает эмоционально расслабиться и как замечательно, что эта «природа» может помещаться в цветочном горшке, который стоит на солнечном подоконнике.
Если вы не можете найти себе отдушину или слишком напряжены повседневностью, то займитесь цветоводством, это однозначно поможет обогатиться духовно, и принесет огромную пользу вашей психике и сознанию.
Люблю, когда сад украшает гортензия, от июля до самых морозов. Но мало кто знает что в наших условиях не все гортензии такие нетребовательные к уходу.
Вот гортензия метельчатая большой молодец, она девица не капризная, стойкая в мороз, укрываем её только в первую зиму после черенкования.
А вот совсем другие дела у нас с гортензией садовой. Она очень любит влагу, место нужно полутенистое, укрывают как зимой, так и во время весенних заморозков.
Не бойтесь повозится с этой гортензией. Вы почувствуете что все компенсировано, когда увидите просто потрясающие сферические розовые соцветия. А как красиво они смотрятся на фоне светло-зеленых листьев.
Но если вам захочется немного разнообразить раскрас, то есть эффективный метод. Для этого я беру что-нибудь железное, там всякие гвозди кривые, консервные банки, или даже куски проволоки, и закапываю их у куста.
Поливаем и дождик капает, наш закопанный железный клад начинает ржаветь. Соединения железа, что при этом выделаются в почву, старательно усваиваются гортензией.
И тут ах! Появляются ярко-голубые и сиреневые соцветия в добавку к розовым. Совершенно потрясающий калейдоскоп!
Если лето выдается влажным, соцветия будут огромными – до 30 см в диаметре. Если их срезать и поставить в букет, они будут долго стоять свеженькие.
Из соцветий гортензии садовой можно делать букет сухоцветов. Осенью, по позднее, срезанные цветы я подвешиваю в темном мести и оставляю для высыхания. В идеале, окрас должен сохранится.
Поскольку гортензия садовая у нас уязвима к холодам, её мы на зиму надежно укрываем.
В начале сентября беру секатор и удаляю листья, которые находятся в нижней половине куста.
Так солнце и ветер беспрепятственно проникают к стеблям. Делаем мы это для ускорения одревеснения.
Когда ожидаются морозы, заранее удаляю все оставшиеся листья и соцветия. Но помните, что надо оставить мелкие листья около соцветия. Так мы защитим цветочные почки.
Для такого дела у меня заготовлена отдельная доска шириной в 15-20 см. Длинна доски должна быть на столько же сантиметров больше длинны самых высоких побегов.
Побеги я обвязываю в пучок, укладываю их на эту доску, и закрепляю. Можно проволокой, можно шпагатом. По краях куста вбиваю колышки, с их помощью и фиксирую. Колышки размещаются зигзагообразно.
Потом беру еще две доски. Они должны быть немного выше лежащего куста и длиннее той доски, на которую уложили этот куст.
Получается как бы желоб. Его я засыпаю сухими листьями, именно сухими, от влажных куст загниет или заболеет. Сверху – полиэтиленовая пленка. Края прижимаю кирпичами или досками, когда что есть в свободном воздухе.
Наступает весна и снег тает. Выбираем особо теплый день и снимаем пленку.
Надо дать листьям, что увлажнились от мороза, просохнуть. Когда это произойдет, снова набрасываем сверху пленку. Надо защитить еще на некоторое время наш куст от дождей и возможных заморозков.
Убираю укрытие в конце апреля или в мае, в зависимости от того, когда наступит долгожданное тепло. В это время почки как раз проснутся.
Чтобы не беспокоится по поводу обратных заморозков, если они характерны для вашей местности то вбейте несколько кольев вокруг куста и сверху натягивайте пленку. Так сказать, пока опасность не минует!
Только вот такое укрытие надо приподнимать в теплую погоду, чтобы не мучить гортензию.
Обнаружили, что почернели побеги? Не переживайте! Такое возможно, так как находясь под укрытием влажность долго сохраняется.
Внешняя кожица и пробковый слой немного подгнивают, но зато луб и древесина в полном порядке, так что растение быстро реабилитируется.
Размножаю астры в разное время года, от того и разделяю способы на подзимний, зимний и ранневесенний. Каждый из них я опишу поподробнее.
В октябре-ноябре, это будет подзимний посев, занимаюсь подготовкой почвы. Все как всегда – рыхление, добавление органики для плодородности, а также песка.
Чтобы избавится от возбудителей болезни, проливаю все это дело мощным раствором марганцовки, темно-красного цвета.
Не бойтесь, если почва уже немного замерзнет, это то, что нужно. Важно, чтобы после этого уже не особо не теплело.
Когда весной снег растает, делаю деревянную раму, на которую натягиваю полиэтиленовую пленку. Ею накрываю посевы, время от времени устраиваю проветривание.
Когда вижу первые всходы, то раму отставляю сторону, рыхлю междурядья, и делаю еще один контрольный полив марганцовкой.
Когда появляются два-три настоящих листа, начинаю рассаживать, чтобы между сеянцами было около 3-5 см. Пересаживаю на ту грядку, которую приготовила еще осенью.
Далее за астрами ухаживаю как обычно – рыхлю почву и поливаю. В качестве удобрений использую настои коровяка и птичьего пометя. В первом случае это 1 кг на 10 л воды, во втором – на 20 л.
До того, как появятся бутоны, даю внекорневую подкормку. Чтобы усилить рост использую азотные удобрения, а когда уже появились цветы и даже семена – фосфорные, калийный.
К примеру, золу. Что касается микроэлементов, то важен бор.
Зимний посев провожу в январе и феврале. В ящики насыпаю продезинфицированную почву, а поверх нее – прокаленный песок. Все это закрываю плотным листом бумаги или картоном.
Этот метод посева подойдет, если зимы у вас снежные, так как в это белое полотно ящики зарываю глубоко, вплоть до весны. Потом переношу на южное окно. Уход как всегда.
Пикировку провожу в помещении. Когда рассада немного подрастет, переношу её для закалки на улицу, но на ночь – обратно в дом. Высаживаю только в конце апреля.
Ранневесенний апрельский посев совершаю в подготовленную почву по указанному выше рецепту. Накрываю пленкой и ожидаю всходы. Пикирование проводить надо вовремя, а то сеянцы могут вытянутся или даже заболеть.
Какие же астры зацветут первыми? Те, что мы высеяли в ящики, зимой. Кстати, такой посев будет особо удобен нашим бабушкам и дедушкам, потому как за столом пикировать очень удобно.
Вторые на грядке зацветают астры подзимнего посева, и понятно что последними – посева весеннего.
Высаживать предпочитаю вечером, а если днем, то в пасмурную погоду. Украшаю ими клумбы и рабатки люблю сочетать в композициях с раннецветущими луковичными, там нарциссы, тюльпаны.
К слову о севообороте. После рассады можно высаживать такие культуры – лук на зелень, редис, укроп, салат.
Астры будут цвести долго, особенно если осень теплая. После легких заморозков увядшие цветы убираю.
Те бутоны, что еще сохранились, срезаю и помещаю в воду. Украшаю так веранду, балкон. Не ставьте их в комнате где жарко или холодно. Букеты из астр любят среднюю температуру.
Если хотите украсить астровыми букетами ноябрьские праздники, то поздние сорта лучше пересадить в теплицу. Тогда они будут цвести еще три-четыре недели.
Если я хочу, чтобы мои сенполии отреагировали на сделанную подкормку, то стараюсь создать для них самые оптимальные условия для роста-развития.
Это – температура не ниже 20ºС, полив мягкой водой, рассеянное освещение, правильная земляная смесь, средняя влажность воздуха, небольшие горшки.
Крайности вредны всегда. И если почва излишне суха или увлажнена, то подкормки усвоятся слабо, а то и могут навредить.
Органические удобрения для сенполии весьма разнообразны.
Вот, к примеру, навозный перегной. Это могут быть: хорошо перепревший коровий, конский и даже овечий навоз.
Если не брезгуете, то можете насыпать его по почве слоем в полтора сантиметра. Я же предпочитаю его настаивать. Для этого 1 стакан высыпаю в 2 л воды. Жду сутки.
Потом процеживаю и вношу полученный раствор по две столовые ложки на одно растение.
Кстати, если не хотите возится с процеживанием, поместите навоз в капроновый носок и плотно завяжите. Чтобы от настоя не было запаха, добавляю медный купорос (0,5 г).
Очень мощным удобрением является куриный помет, и особенно когда он свежий.
На 10 л воды добавляю всего одну полную столовую ложку. Если куриный помет сухой, его тоже развожу водой – 50 г на 10 л воды. Несколько дней настаиваю, потом делаю подкормки.
Размер горшка
Что касается питательных веществ, то сенполии усваивают их очень медленно.
Если почвосмесь у нас составлена правильно, то сенполия, которая пересажена в маленький глиняный горшок (диаметр 5-6 см), первое время питается тем, что есть в почве и ей этого вполне достаточно.
Подкармливать начинаю, когда сенполия уже хорошо развита и цветет.
Если горшок у нас в 7-9 см диаметром, то сенполии уже имеют крупную розетку и хорошенько цветут. Подкармливаю не чаще одного раза в месяц.
Далее, если горшки диаметром более 10 см, а почвосмесь у нас питательная, то растение уже имеет мощненькую розетку с большими листьями. А вот с цветками беда – их бывает маловато, а у некоторых сортов вообще отсутствуют.
Что касается горшков побольше, то выбирать их не рекомендую. Иначе будете иметь сенполии с подгнившими стеблями и корнями.
Состав почвосмеси
Когда перед посадкой мы возимся с почвосмесью, самое главное – следить за её кислотностью. Хоть народных способов её определения много, лучше обзаведитесь лакмусовой бумажкой, её можно купить в интернете.
Сенполия имеет склонность к слабокислым и нейтральным почвам. Это рН 5,6-7. Если реакция больно кислая, когда рН ниже 4, то цветок плохо усваивает азот и фосфор, сколько бы мы не удобривали.
Начинается азотно-фосфорное голодание. Цветки полностью так и не раскроются, нижние листья пожелтеют.
Будем исправлять положение и пересаживать нашу бедную сенполию. В новую почвосмесь добавляем на 1 л смеси толченую скорлупу одного яйца. Или же можно один раз полить зольной водой. Одну столовую ложку на два литра воды.
Если лакмус показывает щелочную реакцию – рН более 8,5, то значит, что когда мы составляли почвосмесь, то перестарались с золой, мелом, костяной мукой. Сенполии останавливаются в росте.
Снова проблемы с азотом и фосфором. Только на этот раз это приводит к нарушению обмена.
К новому субстрату добавляем треть лесной листовой или хвойной земли.
Почвосмесь обычно долго сохраняет свои свойства. Потому пересаживаю сенполию только один раз в год, и делаю это в апреле-мае.
Вода для полива
Поливать сенполию не так уж сложно, просто надо знать несколько нюансов. Вот советы, собранные с моего опыта и опыта знакомых.
Водопроводная вода. В основном мы используем именно её. Но часто она, увы, хлорированная. Тогда даем ей отстоятся сутки.
Еще одна беда нашей воды – это её жесткость. От нее сенполиям вначале вроде ничего, но потом мы видим – растет плохо. Жесткая вода сделала почву щелочной.
Для снижения щелочности воду кипятим, но все же то особо не поможет. Лучше её немного подкислить. Если берете уксус, то на 5 л нужна всего одна столовая ложка. Если фосфорную кислоту – то на тот же литраж 6-7 капель.
Есть и народный метод. Моя знакомая берет в капроновый чулок болотный мох – сфагнум. Его часто используют при выращивании орхидей, так что достать его не составит труда. На сутки опускайте его в ведро и все.
Другая знакомая покупает ольховые шишки в аптеках. Два стакана шишек суки настаивают в ведре воды. Их можно повторно использовать не один раз.
Важные моменты
В зимнее время сама не удобряю и вам не советую. Это короткий световой день. Для этого дела в наших условиях лучшее время – это осень и весна. Тогда световой день увеличивается до 10-13 часов.
Правда, если вы живете на юге, то подкармливать хорошо зимой и ранней весной, если вы хотите красивого цветения. В это время растения сильно переживают от летнего зноя.
Наш цветок – тенелюбив. Потому ему не нравится избыток света, особенно прямые солнечные лучи. От этого он не будет расти. Листья желтеют, искривляются, поникают. Цветы делаются мелкие и неяркие.
Чтобы этого не случилось, мы сенполии притеняем, но лучше перенести на северное окно. Если оно, конечно, имеется.
После этого сенполии через три-четыре недели обычно поправляются новые листья имеют здоровый окрас, цветки такие как надо.
Взятые нами для размножения листья не подкармливаем, это бессмысленно. Мы только затормозим образование розеток, просто материнский лист будет расти и расти.
Запоминаем такие правила:
-Всегда подкармливаю только здоровые растения;
-Если мы видим, что после первой подкормки растения прекрасно себя чувствуют, то второй раз делаем её не менее чем через 15-25 дней, но идеал – один раз в месяц;
-Вот вы подкормили, но от подкормки не заметно каких-либо положительных результатов спустя две-три недели, а растение не пересаживалось менее года, то нужно заменить почвосмесь;
-Удобряем только после полива;
-Если питание подобрано правильно, листья не должны любым образом деформироваться;
-Бывает что в центре розетки листья приобретают изменения, как при поражении земляничным клещом. Так бывает, когда вы перестараетесь с удобрениями, даже если раствор был слабым;
-Вы смотрите на растение и расстраиваетесь – как-то выглядит оно не так как вы ожидали. Не бегите за подкормкой!
Может, это из-за слишком большого горшка, неправильного режима полива. Помним, они не любят яркий свет! А еще может им жарко или почвосмесь неудачная.
Канна – очень необычное и яркое растение, которое может стать главным декоративным украшением вашего сада.
Это растение обладает крупными красивыми и яркими цветами всевозможных оттенков, которые образуют пышные цветочные шапки.
Листва канны тоже имеет очень приятный оттенок – от нежно зелёного до приятного чуть фиолетового отблеска.
Особенности
Канна обладает очень мощной корневой системой. Это растение считается травянистых многолетним растением.
Изначально родиной Канны принято считать тропическую Америку, но есть и отдельные виды, которые растут и в тропиках Африки, и даже на востоке Азии.
Так что это растение можно смело называть тропической гостьей, поэтому не следует забывать о должном уходе о ней. Всем известно, что тропические растения не выносят холодов.
По форме цветы канны можно сравнить с красивой тропической бабочкой, которая просто присела на стебель растения. Особенно ярко это сходство видно у сортов, обладающих яркой окраской.
На самом деле, то, что мы только что сравнивали с крыльями бабочек является не лепестками цветка, а его видоизмененными тычинками.
История происхождения
Впервые в Европу Канны попали примерно в 16 веке. В Россию же Канна попала из Великого посольства Петра 1.
Но и в Европе, и в России выращивание канны, которые были декоративно-лиственными, и не имели крупных и красивых цветков, которые можно сейчас увидеть у современных растений.
Вывести вид, который и стал прародитель всех современных канн, удалось несколько позже в Европе. Этот вид стали называть садовой формой.
Но всемирное признание канна получила только в 1856 году, когда её стали использовать при украшении парижских замков. Первый известный гибрид канны был создан парижским садоводом Анне Андрэ.
Позже садоводство пошло дальше, и начали создаваться все более сложные гибриды. Первый известный гибрид получил название канна Крози или французской канной.
Следующим большим шагом в выведение и новых сортов было создание гигантской канны.
Её цветы достигали в диаметре почти 20 см. Позже именно этот сорт канн и будет завезен в СССР. Этот сорт до сих пор хранится в Крымский ботанический саду.
Деление на группы
Канны делятся на несколько групп. Разделение происходит на основании формы цветков, их размера, а также по высоте самого растения.
1) Канны Крози. Эта группа отличается высотой стеблей, колеблются от 50 см до 1,5 м. Форма цветков схожа с цветами гладиолусов. Цветы в диаметре достигают 12 см. Этот вид чаще всего используется для декорирования и украшения садов и парковых зон.
Самыми известными сортами являются Америка, Президент, Шарлотта и почти такой же Люцифер, Дар Востока, Зори Крыма и так далее.
2) Орхидеевидные канны. Эта группа канн отличается большой высотой – от 1 метра до двух. Цветки тоже крупнее, чем у предыдущей группы – 13-17 см. Самые известные сорта – Капитан Ярош, Претония, Суевия и другие.
Размножение
Канны размножаются путем деления корневища. Начинается период размножения примерно в марте. Когда корневище разделяется на несколько хорошо развитых, то их нужно рассадить в отдельные горшки или контейнеры.
Лучше всего подойдет земля легкой структуры и достаточно плодородная. Оптимальная температура для проращивания канн – 20 градусов. Канны также нуждаются в регулярном поливе, достаточном освещении и постоянном уходе.
Когда на улице установится достаточно теплая погода, то горшки нужно выносить на улицу, чтобы они привыкали к внешним условиям. После растения необходимо посадить в землю на такую же глубину, которая была в горшке.
Ничто так не украсит наш сад осенью, как хризантемы. Почему-то многие мои знакомые считают, что возится с хризантемами больно хлопотно, то это не совсем так. Все требует ухода, если мы хотим красоты.
Черенкование хризантемы
Когда стебли отцветут, я их срезаю, оставляя пенёчки высотой 10-15 см. Зимой укрываю торфом, лапником или агроволокном, в зависимости от того, что из перечисленного имеется в наличии.
Но предпочитаю все же торф. Слой делаю 10-13 см. Чтобы дополнительно утеплить и обеспечить снегозадержание, сверху укладываю картофельную ботву, если она не была подвержена грибковыми заболеваниями.
Весной ботву убираю, а торф – нет. А зачем? Это ведь неплохое удобрение. Правда, только если почва у вас не кислая.
В апреле наблюдаем появление прикорневой поросли вот мы и срезаем себе черенки длиной в 6-7 см.
Каждый день опрыскиваем их теплой водой и поливаем. Чтобы лучше укоренялись, обмакиваю в гормон корнеобразования – гетероауксин.
Грядку для черенков выбираю плодородную, сверху делаю слой песка в 2 см.
Над посадкой натягиваю полиэтиленовую пленку, но если так получилось, что место выбрала солнечное, то притеняю листом бумаги. Время от времени проветриваю.
Через две-три недели черенки обычно укореняются. Когда приходит пора высаживать на постоянное место, оставляю между саженцами 25-30 см, хорошенько удобрив почву. Поливаю и мульчирую.
Как только растения дорастают до 15 см, прищипываю их верхушки. Потом на каждом кусте оставляю 2-3 побега по мощнее, на них потом будут образовываться крупные соцветия.
Что нужно удалять? Я обычно обрезаю пазушные побеги и боковые бутоны.
Уход самый обычный для всего цветника – поливаю, слежу за сорняками, подкармливаю органикой, время от времени рыхлю почву в междурядьях и опрыскиваю.
Хризантема – растение высокое, так что лучше прибить рябом колышек для подвязывания.
Чтобы защитить от морозов, я устраиваю над хризантемами в октябре небольшой деревянный каркас, на него натягиваю пленку.
Так кусты, которые черенковались в апреле, будут цвести еще и ноябрь. В середине этого месяца укрытие снимаю.
Если хотите, чтобы хризантемы цвели аж до Нового года, то черенкую я в июне. Сверху накрываю стеклянными банками.
Есть у меня знакомая, у нее зимой бывают довольно суровые морозы, вплоть до -35ºС. Она помещает кусты в горшки, их уже переносит в теплую светлую веранду. В таких условиях хризантемы у нее цветут до января.
Размножение хризантем делением куста.
Для этого я осенью срезаю всю надземную часть. Все остальное пересаживаю в ящики, которые размещаю в сухом месте, достаточно прохладном. Главное, чтобы не было не было стоячего воздуха.
В теплицу или под парник переношу в середине апреля.
Май месяц заканчивается, и в зависимости от отрастания маточники разделяю на кустики. Их уже и пересаживаю на грядку.
Для делёнок характерно то, что в таком случае хризантемы практически стопроцентно приживаются. Только вот в первый год цвести им не разрешаю.
Хризантемы любят солнце. Потому не размещаю их около крупных деревьев. Следим, чтобы рядом не было томатов и картофеля, такое соседство для них вредно.
Правда, кто не знает, если у вас буйствует медведка, в лунку с картофелем можно бросить цвет хризантем. Это помогает.
Хотите крупные соцветия? Вовремя прищипывайте!
На растении должно остаться не более 2-3 стеблей, на каждом – один бутон.
Если бутонизация особо массовая, то подкармливаю коровяком (1:10). А в период, когда цветы хризантем приобретают окрас, делаю зольную подкормку.
Туя — это одно из самых универсальных и привлекательных деревьев или кустарников, которых можно встретить в саду. Они очень полезны для создания живой изгороди, прекрасно выглядят в контейнерах и в качестве акцентов в саду. Посадка зеленой стены из туи обеспечит шумо-, и пылезащиту, красивый фон возле дома.
Это одно из самых легких в выращивании вечнозеленых растений, а кроме того, имеет настолько большое разнообразие размеров, форм и цветов, что может подойти любому ландшафту. Следуя нескольким несложным советам по выращиванию туи, вы сможете любоваться этим растением и в своем саду.
Широкий выбор разных сортов и форм туй есть в питомнике EcoPlant. Квалифицированные специалисты ознакомят с ассортиментом, доставят и посадят туи на Вашем участке!
Условия выращивания туи.
Туя предпочитает места с влажной, хорошо дренированной почвой на солнце или даже в полутени. Перед посадкой проверьте дренаж и добавьте в почву песок, если почва на вашем участке сохраняет слишком много влаги.
Туе нужен уровень рН почвы от 6,0 до 8,0. Достаточное количество органического материала в почве улучшит ее структуру и уровень питательных веществ.
Лучшее время посадки туи на участке.
Большинство вечнозеленых растений, таких как туя, высаживают когда они находятся в фазе неактивного роста. В зависимости от того, где Вы живете, тую можно сажать начиная с ранней весны, когда земля оттает.
Туи обычно продаются с закрытой корневой системой, защищенной от механических повреждений, что позволяет Вам быть более свободными в выборе времени посадки, чем в случае с растениями с открытой корневой системой. Если весенняя посадка по каким-то причинам невозможна, допустимо также посадить тую осенью, покрыв почву вокруг толстым слоем коры или органической мульчи.
Как посадить тую? Самыми основными вопросами при посадке туи являются расположение и состояние почвы. Эти растения имеют широкую корневую систему вблизи поверхности. Выкопайте яму в два раза шире и глубже, чем корневой ком, чтобы корням было куда распространяться. В течение первых нескольких месяцев часто поливайте, затем постепенно сокращайте полив. Убедитесь, что в жаркие летние дни почва не пересыхает. Уход за туей — проще простого!
Туя очень выносливое растение, не требовательное к уходу. Она не требует специальной обрезки и естественным образом приобретает изящную пирамидальную форму. Возможно появление насекомых-вредителей, в жаркую, сухую погоду часто поражение паутинным клещом. Хороший полив и опрыскивание листвы может свести к минимуму присутствие этих вредителей.
Вокруг основания ствола необходимо нанести слой мульчи около 5-10 см, весной можно внести легкое удобрение.
Туя сполна вознаградит даже начинающих садоводов благодаря своим низким требованиям к уходу и быстрому росту.
С каждым годом всё большую популярность в «зелёном мире» набирают луковичные цветы. Они не требуют какого то сверхъестественного ухода, не боятся морозов и создадут невероятную красоту на вашей клумбе.
Наиболее популярными луковичными являются тюльпаны. Это цветок впервые был окультурен в Персии в шестнадцатом веке, а затем это чудо природы начали выращивать и в Европе.
При помощи этих цветов можно создать фантастические композиции которые будут сводить с ума своей красотой.
Для того чтобы украсить свой участок этим цветком нужно приобрести луковички в специализированном магазине или же на рынке. Цвет и структуру каждый выбирает ту которая лежит к душе.
Цветники должны быть расположенными на том месте где хорошее освещение, то есть на солнечной стороне, но и конечно не там где сильные сквозняки.
Эти растения хоть и не привередливы, но всё же не любят водного застоя.
Им надо рыхлая земля. Для подкормка нужно использовать древесину или специальные удобрения.
Высаживать тюльпаны лучше всего в сентябре. Первым делом нужно проверить все луковички, если они в этом нуждаются то обработать их (раствор марганцовки 5%). После луковички можно высаживать.
Глубина луночек должна быть где-то примерно 18-20 см. Обязательно при высадке луночки нужно присыпать перегноем или торфом для того чтобы морозам не удалось уничтожать корни растения.
Если правильно подходить к выращиванию этих цветов, то работа с ними будет приносить колоссальное удовольствие. Регулярно нужно делать полив растений.
Несмотря на то что тюльпаны благодаря своим мощным корням могут сами себе добывать влагу, нужно производить их полив, расход воды становит не менее 10 литров на 1 м.кв. Обязательно постоянно нужно взрыхлять землю.
Чтобы сделать со своей простой клумбы настоящую оранжерею растения нужно подкармливать, питать. Разрешается применять сухие минеральные удобрения и удобрения которые имеют жидкий состав.
После того как цветы сбросили свой цвет, а их внутренняя частичка высыхает луковички нужно выкопать для дальнейшего хранения. Некоторые садоводы оставляют луковицы в земле и это совсем неправильное решение.
Растения которые зимуют потом уже совсем не так поражают своей пышной красотой.
Хранить цветы нужно в температуре +18-20 градусов. В этом месте цветочки будут ждать своей последующей высадки. И дальше будут украшать клумбы и греть душу своей невероятной, даже можно сказать неземной красотой.
В общем чтобы выращивать тюльпаны нужно запомнить такие правила:
1.Нужно определиться с посадочными материалами. Луковички должны быть здоровыми, твёрдыми.
2.Выбрать солнечное место с хорошей почвой.
3.За некоторое время до высаживания хорошенько удобрить землю.
4.Луковички созревают именно в период цветения, поэтому в это время их надо подкормить.
5.Для того чтобы луковички радовали глаз нужно перед каждым хранением их хорошо просушивать.
Поэтому становится понятно что выращивать тюльпаны дома может каждый, ничего сложного в этом нет. Если очень постараться, то получится просто фантастический результат который будет вызывать восторг.
Несомненно эти нежные цветы очаровательны сами по себе, но только попробуйте представить, какого результата можно достичь, если знать как именно нужно их посадить.
Штудируя немножко информации о ландшафтном дизайне, участок превратится в произведения искусства, окунаясь в которое представляешь что ты в какой-то сказке.
Ну и пусть они не долговечны, но и труда они большого не забирают. Не отказывайтесь от весенней сказки!
Семенами пионы обычно не размножаются, так как сеянцы зацветают лишь на 5-7 год, и, как правило, материнские признаки не повторяются. Этим способом пользуются в основном селекционеры.
Размножение отводками и зелеными черенками очень трудоемко и требует большого навыка. Чаще прибегают к делению куста.
Сорта пиона лекарственного и гибридные – от скрещивания пионов молочноцветкового и лекарственного – необходимо делить через 6-8 лет, так как увеличение количества стеблей приводит к их искривлению.
Подземная часть пиона это совокупность корневищ и толстых корней, запасающие питательные вещества. Уже к третьему году толстые корни достигают 1 см в поперечнике, а к 5 годам – 2 см и более.
У некоторых сортов они имеют в длину до 35 см. На них развивается множество всасывающих корешков.
Лучшее время для деления куста в условиях средней полосы – начало августа, в это время подземные почки вырастут на 5-6 мм.
До наступления зимы они вырастут еще на сантиметров десять, а на подземной части появятся новые корешки.
При посадке пионов следует соблюдать глубину посадочной ямы – 50-60 см и немного больше в диаметре. Но проще сделать траншею сразу для всех кустов.
Надо всегда помнить что их корни не выносят застоя воды.
Если вода, налитая в яму через полчаса не впитывается то устраивают дренаж или сажают так: делают яму глубиной всего 30-35 см, над уровнем почвы насыпают еще 20-25 см.
Ямы заполняют наполовину смесью составленной из дерновой почвы, вынутого грунта, навоза извести (1,5-2 кг), калийной соли (200-300 гр). Затем добавляют смесь перепревшего перегноя оставшейся земли и костяной муки (1 кг).
Пион выкапываю с большим комом земли. Чтобы не повредить корни, почву с них смываю из шланга струей воды, или же отмачиваю в емкость с водой.
Если растение взрослое, то лучше взять помощника, тогда один будет держать, а другой забьет в середину куста деревянный клин.
Расшатав куст, делим его на части. Затем берем нож и разрезаем на делёнки, и глядим, чтобы на каждой их них было не меньше пяти почек. Но лучше, если их будет меньше, не более трёх, тогда развитие будет интенсивнее.
Заполняем яму почвосмесью, в которой делается углубление. Берем нашу делёнку и сажаем ей, при этом песком нужно присыпать настолько, чтобы почки были чуточку ниже уровня почвы.
У посаженной делёнки не все почки продолжают развиваться – часть их останавливает свой рост. Тоже самое происходит и в не деленном кусте – весной распускается меньше почек, чем было заложено осенью.
В первый год укрываю кусты пиона лапником, а бутоны, что появятся весной, убираю.
Обычно цветет пион аж на третий год после посадки, хотя бывает это случается и на второй год. Когда растение отцветет, надо бы убрать.
Пионы лучше пересаживать только до 2 лет. Перед посадкой на постоянной место такие экземпляры целесообразнее поделить.
В основании однолетних побегов вырастают новые корни, поэтому необходимо периодически присыпать их грунтом. Нарастание стеблей и корней значительно замедляется к восьмому-десятому году после посадки.
С трёхлетнего возраста можно подкармливать, при чем по листу, для этого используют мочевину (20 г на 10 л воды).
Как определить, что корни стали загнивать? Обратите внимание, не появились ли на стеблях муравьи. Если да, то куст надо выкапывать. Снова посадить можно лишь когда будут убраны все поврежденные части.
Самшит – какой же он хорошенький! Это лучший вариант для тех, кто хочет приобрести лиственный кустарник, который долго сохраняет декоративность. При чем и срок его жизни тоже не маленький.
Листву он наращивает поступательно и гармонично, так что после стрижки долго держит форму.
Применение самшита разнообразно, из него даже делают живые изгороди. Можно выращивать как во дворе, так и дома. К тому же он прекрасно дезинфицирует воздух, так как выделяет вещества-фунгициды.
Самшит можно приобрести в питомнике EcoPlant, где специалисты профессионально занимаются выращиванием таких интересных растений. Самшит можно посмотреть на их сайте в разделе «Лиственные».
Существует около тридцати сортов самшита, многие из них морозоустойчивые, что важно при размещении на участке.
Наибольшей популярность пользуется зимостойки самшит обыкновенный, который вечнозеленый. Есть и другие популярные виды – болеарский, мелколистный, древовидный и др. – они разнятся по форме кроны и листьев, разны они и в уходе.
Посадкасамшита и уход за ним
Чтобы этот вечнозеленый кустарник прижился на вашем участке, много хлопот не требуется.
Для хорошего роста ему необходима плодородная почва. Земля, используемая при посадке, должна обладать хорошей водопроницаемостью, чтобы вода не застаивалась.
Если для участка характерны высокие грунтовые воды и даже поверхностные застои воды, надо как следует позаботится о дренаже или же просто высадить в кашпо.
Молодые кустики самшита лучше всего высаживать весной. Это гарантия того, что растение примется и к зиме будет обладать отличной зимостойкостью.
Иногда в это время можно садить/пересаживать и взрослые растения, но лучшее время – это осень, как минимум за полтора месяца до предполагаемых заморозков. Иначе самшит не успеет укоренится.
Почву, куда будет осуществляться посадка, заранее нужно основательно увлажнить.
Яма должна превышать по размеру корневую систему не меньше чем в два с половиной раза. Корневая система обязательно с комом земли.
На дне ямы с помощью перлита или песка обустраиваем дренаж.
Осторожно помещаем растение в яму, при засыпке следим, чтобы не осталось пустот. Сверху все уплотняем. Не засыпаем корневую шейку растения.
Вода для полива желательно не хлорированная, отстоянная, по возможности – талая.
Маленькому кустарнику на одно растение требуется около трёх литров воды, а большим растениям в два-три раза больше.
А как ухаживать за самшитом зимой? Какие могут быть проблемы?
Хорошо, когда снежной зимой самшит находится в полутени от крупных деревьев.
До начала заморозков, а это конец октября и начало ноября, самшит прилично поливаем. Мульчируем разными природными материалами – дробленой корой хвойников, торфом, опавшей хвоей. Так мы создаем ему природные условия.
Опавшая листва для мульчирования не годится, под снегом от тепла и влажности она будет гнить, и может привести к грибковому заболеванию корневой системы и прикорневой шейки.
Основные хлопоты с самшитом связаны с зимой. Просто корневая система пребывает в это время в покое, тогда как листья пробуждаются с первыми солнечными лучами. Из-за этого листья желтеют, высыхают на солнце.
Когда мороз стабилизируется на уровне -10ºС, самшит укрываем. Маленькие молодые кустарники можно накрыть пластиковым, лучше деревянным ящиком с заранее предусмотренной вентиляцией. Между растением и ящиком должно быть пустое пространство, чтобы веточки не касались укрытия.
Не берите металлические ведра, от способности метала быстро нагреваться и остывать самшит будет испытывать стрессовое состояние.
Когда кустарник уже взрослый, его укрываем нетканкой, агроволокном, а хорошо одеревеневшие штамбовые вообще не укрывают.
Если весна солнечная и теплая, укрытие снимаем по чуть-чуть, чтобы не обжечь растение. Убираем в пасмурную погоду, но немного лапника или нетканого материала надо оставить.
Спустя одну-две недели укрытие снимаем окончательно.
Весной и сенью поливают самшит нужно редко, так как в первом случае почва богата водой от талого снега, а во втором – обильствуют дожди.
А вот летом с поливами лучше не ленится, особенно в жару, когда самшит растет в кашпо или в вазонах.
Самшит очень простой в выращивании, что понравится очень занятым людям. Из самшита можно высадить бордюр возле дорожки или дома, сделать «подбивку» хвойной композиции или миксбордера, высадить как солитер.
Удивительно хорошо самшит переносит стрижку — кустики можно подстригать под любую форму. Так же можно высаживать в кадки, кашпо, контейнеры, чтобы потом это вечнозелёное растение можно было перенести в дом или зимний сад.
Недостатком зимы является тот факт, что у нас нет возможности черенковать растения в открытом грунте. Но чтобы зимой не скучать, занимайтесь укоренением черенков в комнатных условиях. Прежде всего интересно черенковать хвойные растения. Если постараться, то весной уже будет готовый саженец, который можно высадить в сад.
Легче всего укоренить кипарисовик и можжевельник, и особенно тую, которая удается лучше всех. Ели зимой черенковать довольно трудно, бывают сорта, с которыми работать хлопотно.
Но вот появляется вопрос: где взять хвойные растения, чтобы потом из них взять черенки? Самые качественные посадочные материалы есть в питомнике EcoPlant. Там такое разнообразие хвойных и других видов растений, что такого ассортимента не найдёшь в обычном городском парке. И ещё важно знать сорт хвойного растения, с которого Вы хотите взять черенок. Так Вам будет проще потом ухаживать за растениями в будущем.
Как я заготавливаю черенки хвойных на укороенение.
Заготавливаю черенки из боковых веток. Отрезаю их с так называемой пяточкой – кусочком древесины. Если пяточка вышла длинновата, лучше её укоротить, так как она может начать гнить.
Когда секатором, когда садовыми ножницами, зачищаю нижнюю часть черенка. Иными словами, осторожно убираю хвоинки.
Такие хвойные растения, как туя и можжеведьник обычно довольно легко укореняются и без помощи различных препаратов, но зимой стимуляторыми лучше не брезговать. Чтобы дать черенкам дополнительную энергию для роста.
Из готовых препаратов использую Эпин (1-2 капли на 0,1 л воды), но чаще всего – янтарную кислоту. При черенковании хвойных её не жалею – до чайной ложки на 1 л воды.
Если под рукой ни того, ни другого не окажется, есть и природные стимуляторы – мед и сок алое. Одну ложку на 0,2-0,3 л воды. Замачиваю черенки на двенадцать часов.
Но в это время не стоит отдыхать. Нам нужен сфагнум. Можно собрать его в лесу самостоятельно, но я предпочитаю не утруждать себя и купить его в магазине – не так уж много нам его и нужно.
Этот болотный мох замачиваю в воде, он должен ею хорошенько пропитаться.
Теперь нам необходима одноразовая пеленка. Складываем её пополам.
Когда наш сфагнум уже напитался, я сжимаю его в кулаке, чтобы избавится от лишней воды. Раскладываю его в ряд по средине, толщина слоя не менее 1 см.
В этом черенковании почва не нужна. Наш субстрат – это сфагнум.
Не забудьте обзавестись стимулятором корнеобразования – лучше всего гетероауксином, это фитогормон. Кончик каждого черенка обмакните в этот белый порошок.
Когда окончена процедура с корнеобразователем, начинаю раскладывать черенки. Понятное дело, кончиком в мох, верхушкой с хвоей – наружу.
Складываю пеленку вдвое, плотно прижимая черенки, и скатываю её в рулон.
Рулон само собой будет развертыватся, потому скрепляем его резинкой, джгутом или крепкой нитью.
Чтобы лучше сохранить влагу, помещаю рулон в полиэтиленовый пакет. Затем ставлю или подвешываю его в такое место, где прохладно и светло.
У меня пока еще деревянные окна, так что иногда я развешиваю пакеты с черенками хвойных между рамами, но если у вас уже современные, можно просто около окна.
Весной хорошо вынести их на свежий воздух, но тогда я стараюсь избегать прямых солнечных лучей.
К весне такие черенки обычно уже готовы, укоренение удается. Но все же бывает приходится высаживать на доращивание, на какую-нибудь тенистую грядку.
Мне очень нравится такое черенкование, ведь оно позволяет уже на 1-2 год высадить готовый саженец на постоянное место.
Предлагаю посмотреть видео, где наглядно показывают, как укоренять черенки хвойных. Считаю этот способ очень простым и эффективным!
В культуру василистники были введены в XVI веке. В английских садах их выращивают уже около пяти столетий. Эти растения были известны еще древним римлянам.
Один из наиболее декоративных видов – василистник водосборолистный. Корневищное растение, высотой в полтора метра.
Листья у них крупные снизу сизовато-зеленые. Они так ажурны и изящны, что напоминают оранжерейные папоротники.
Необычны и цветки: у них отсутствуют лепестки, околоцветник состоит из 4-5 опадающих при распускании чашелистиков.
Многочисленные тычинки имеют длинные, окрашенные в бледно-сиреневый цвет нити. Много и пестиков, около 5-20 штук.
Такие соцветие образуют легкое пушистое облако, испускающее потрясающий аромат. Существует несколько культурных форм разнообразных окрасов – лилово-розового, сиреневого, фиолетового.
Цветет василистник с конца мая до начала августа.
Это многолетник удается практически на любых почвах, но предпочтительней выбирать влажные места. Потому что на сухих почвах необходим обильный полив, особенно весной, в период активного роста.
Для сохранения декоративности листьев до осени, кусты поливают и после цветения. На одном месте василистник растет несколько лет, без пересадок.
К свету растение вовсе не требовательное, прекрасно выдерживает и полутень. Однако на солнце соцветия более компактные.
Размножают василистник делением куста (весной) или семенами, которые сеют осенью. Нередко образуется самосев. Глубоко семена заделывать не следует. Всходы появятся уже весной. Такие сеянцы зацветаю через 2 года.
Что касается вредителей, то василистник поражается в основном тлей но и это наблюдается крайне редко.
Группы из василистника подойдут для оформления павильонов и садовых построек в тенистых уголках участка.
На 1 м² высаживают не более 4-6 кустов. В таком случае они нормально развиваются и выглядят весьма декоративно, причем довольно продолжительное время.
Важно соблюдать такое размещение ибо пересадки не совершают до 5-6 лет.
Из одноцветных василистников или с различной окраской соцветий создают занимательные группы на газоне под кронами деревьев и на фоне кустарников.
Для фона подойдут кустарники высокие и средние (2-3 м) с темно-зеленой листвой: кизильник блестящий, ирга круглолистная, кизильник блестящий и черноплодный, калина гордовина, краснолистная форма барбариса, сирень венгерская.
Большинство из них цветет раньше, чем василистник.
Смешанные группы из василистников и иных многолетников используются для оформления водоемов.
Василистник прекрасно сочетается с оранжево-красным гравилатом и синим ирисов сибирским, что особенно хорошо смотрится в начале лета.
В водоемные композиции добавляют камни и посадки живучки ползучей на открытом месте – веронику, которая обладает стелющимися стеблями и нежно-голубыми цветками.
Бесподобно выглядят и контрастные цветники. Ярко зеленые листья лилейника прекрасный фон для сизо-зеленых листьев василистника.
Среди растений, с которыми выгодно сочетать в цветниках василистник: водосборы, оранжевые купальницы, желтый ирис, голубая бруннера сибирская; в миксбордерах это – примулы, астильбы, дицентры, гейхеры, флоксы, акониты, хосты, астры, нарциссы.
Срезанные соцветия стоят в воде около недели, для зимних букетов используют отцветшие стебли с плодами.
А Вы знали, что дизайн ресторана в первую очередь влияет на то, захочет ли человек посетить его? И не важно, насколько вкусные блюда там готовятся! Посетители должны себя чувствовать не «как дома», а лучше, чем дома.
Ведь человек приходит в ресторан, чтобы отдохнуть от рабочего дня, расслабится. Зачастую, люди в ресторан приглашают свою семью, любимых, друзей. И интерьер ресторана должен располагать к приятному общению и отдыху.
Чтобы впечатлить гостей и сделать их постоянными посетителями, Вы должны тщательно обдумать дизайн ресторана, который подарит Вам и Вашим гостям приятные минуты, а то и часы отдыха!
Предлагаем Вам осмотреть идею дизайна ресторана в чёрно-белых тонах. Конечно, можно включать и другие цвета. Но чёрно-белые цвета будут главными.
Почему чёрно-белый интерьер? Не отпугнёт ли это посетителей?
Интерьер, выполненный в черно-белых тонах, воспринимается как принадлежность дорогих аристократических заведений — ресторанов или бутиков. Это объясняется, в частности, тем, что на его фоне любые предметы смотрятся привлекательно, независимо от их собственного цвета.
Например, блюда на тёмных столах будут смотреться ярче и «вкуснее», а на светлых стенах выразительными станут фотообои или картины в тёмных рамках, на которых будет изображена еда.
Облик Вашего помещения приобретет некую таинственность, очертания станут четче, строже и графичнее, в интерьере проявится дополнительный драматизм и сдержанная эмоциональность. Ведь противопоставление черного и белого, двух разных начал, этому способствует.
Этот прием чаще всего применяется в интерьерах таких стилей, как минимализм, хай-тек, необарокко, комбинирование двух контрастных тонов присуще также этническому стилю.
Казалось бы, монохромная цветовая гамма не предполагает сложного подбора цветовых сочетаний, что упрощает задачу дизайнера. Однако и здесь имеются свои нюансы.
Ведь можно перестараться, и зал ресторана будет слишком тёмным, угнетающим, или же наоборот – вызывающе светлым, не комфортным.
Очень важно предварительно определить количественное соотношение черного и белого в будущем интерьере. Этим займутся специальные дизайнеры, которые уже наперёд знают, как атмосфера ресторана должна влиять на посетителя.
Конечно же, для небольших помещений, которые всегда не мешает визуально расширить, лучше за основу взять способствующий этому белый цвет, дополнив его отдельными темными составляющими интерьера.
Как вариант темного цвета, интересно будет восприниматься благородный темный тон старинных фотографий.
Например, старинные картины, на которых будут изображены натюрморты в тёмных тонах, будут вызывать ощущение, что посетитель попал в прошлое, и отведает сейчас какое-то изысканное блюдо!
Применяя черную или белую отделку стен, вполне реально расширить зрительно белым цветом, например, узкую торцевую стену вытянутой комнаты, а черной вставкой сузить определенный участок или поставить с ее помощью акцент на нужной части помещения. (В последних случаях предполагается, что дизайнер уже представляет окончательный облик интерьера).
В этих целях удобно воспользоваться обоями, можно и обычной краской для стен или декоративной штукатуркой соответствующих тонов, декоративными панелями и т. д.
Если в интерьере определено преобладание темного тона, просто необходимо позаботиться о правильном подборе освещения. Чтобы не возникал эффект постоянных сумерек, в зале ресторан должно быть несколько основных источников света, которые должны полноценно освещать по крайней мере зону отдыха или рабочее пространство помещения.
Правильным решением будет при этом разместить над нужными зонами светильники на разном уровне, используя изменяемую длину подвесов или разницу уровней потолка, а также дополнить картину высокими торшерами с большими абажурами.
Мебель под черно-белый интерьер стоит выбирать как можно лаконичнее по форме, и без избытка в декоре. Самое красивое массивное кресло с богатым декором способно нарушить в таком окружении гармонию пространства не меньше, чем старая табуретка с вашей дачи.
Для декорировки стен идеально подойдут монохромные фотографии «под старину», интересно смотрятся и картины. Их рамы могут быть, как достаточно пышными, позолоченными (в стиле барокко), так и нарочито простыми, а цвета как раз — яркими (картина в раме воспринимается подобно окну, открытому в другое пространство, а не как часть стены).
Особую привлекательность и изысканность черно-белой комнате придаст орнамент на тканях — мебельной обивке, шторах.
В создании дизайна интерьера важно запомнить одно: если Вы не дизайнер, то доверьтесь специалистам. И постоянные, благодарные клиенты обеспечены.
Самыми распространенными вредителями клематисов на разных стадиях их развития есть тля, слизни и мыши, а также различные грибковые заболевания.
Тля
Размножается очень быстро. Самки дают потомство – 150 и больше личинок.
Эти личинки вырастают, и через десять дней сами приумножают потомство, создавая целые колонии, которые селятся на самых нежных побегах и бутонах.
Если своевременно не начать борьбу с этим вредителем, то растения потеряют свои декоративные качества.
Поможет убрать тлю из цветов 0,5% раствор мыла, смешанный с табачной пылью, или препарат фитоверм.
Следует заметить, что местом размножения тли является бурьян, который возле кустов клематиса должен быть вовремя уничтожен.
Слизни
Если лето влажное и дождливое, слизни размножаются в больших количествах. Они всегда активны вечером и ночью, а днем прячутся в разных темных местах.
Очень простым и радикальным способом борьбы со слизнями является обработка растением вечером раствором гашеной извести.
Не любят слизни древесный пепел, которым нужно потрусить землю под кустами.
Также, в целях борьбы с данными вредителями, рассыпают по земле суперфосфат, железный купорос и хлорную известь. Эффективен препарат мета.
Можно также разрезать картошку на две части, снизу сделать выемку и разложить на земле выемкой вниз.
Слизни охотно едят сырую картошку, а днем прячутся под клубень, откуда утром их легко можно пособирать и выбросить за пределы участка.
Мыши
Это очень опасные враги клематисов. В период ранней весны, когда мыши не имеют достаточно пищи, они съедают почки и молодые побеги. Для борьбы надо использовать яд для грызунов.
Увядание (вилт)
Заболевая, молодое растение быстро увядает и очень скоро погибает. Поражается и чернеет весь стебель, влага не поступает в верхнюю часть, откуда и начинается увядание.
Нужно немедленно срезать пораженную лозу, стараясь сделать срез на здоровой части побега, удалив заболевшую, чтобы болезнь не поразила корень.
Для профилактики весной нужно обрабатывать кусты медным купоросом – 1% раствором, можно полить куст раствором марганцовки, а срезанные части растения нужно сразу же сжечь.
Мучнистая роса
Это грибковое заболевание. Плодовые тела грибка зимуют на опавших листьях, а весной они раскрываются и споры рассеиваются на растения, отчего те покрываются белым мучным налетом.
Пораженные листья теряют свой вид и со временем увядают. На слишком зараженных кустах клематиса налет появляется не только на листьях, но и на цветах.
В целях борьбы с этим заболеванием поможет 1% раствор бордоской жидкости (повторная обработка — через 10-15 дней.) Нужно также обработать почву и нижнюю часть куста раствором фундазола (20 г препарата растворить в 10 литрах воды)
Нематоды
Это очень маленькие, почти незаметные черви. Самые опасные галловые нематоды. Они сосут сок из нежных корней растения, и выделяют вредные вещества.
Это приводят к тому, что деформируется стебель, листья и соцветия, пропадает корень клематиса.
Данные вредители чаще всего заносятся на дачный участок с посевным материалом, так что нужно внимательно рассматривать кустик цветка при покупке, чтобы не принести такого опасного вредителя домой.
На первых порах его нельзя заметить, а потом красивый куст обречен на умирание, так как эффективного средства для борьбы с данным вредителем не существует.
Не любят нематоды соседства мяты, лука, петрушки, календулы, чеснока.
Обязательно нужно посадить кусты клематиса на даче, ухаживать и оберегать их от вредителей и тогда они порадуют нас множеством красивых цветов.
Почвопокровные растения все чаще начинают использовать для создания декоративных газонов, причем как в нашей стране, так и за рубежом.
Обычно это низкорослые растение корневищного типа, которые украсят газон красивым цветением. Их применяют тогда, когда невозможно создать хороший травостой из злаковых трав.
Это открытые солнечные и затененные территории, насыпи, склоны, площадки с щебеночным покрытием.
Обычно выбирают неприхотливые растения. Они не нуждаются в кошении, регулярном поливе и даже подкормках.
Такие газоны значительно экономичнее, их эксплуатация менее трудоемкая.
В условиях средней полосы для открытых участков, на склонах с нарушенным почвенным покровом, рекомендуются: гвоздики – серовато-голубая и травянка, лапчатка плетевидная, очитки – видный, гибридный, едкий, ложный, отогнутый, резуха альпийская, тимьян ползучий, тысячелистник птармика, флокс шиловидный, ясколка полевая.
В затененных местах хорошо развиваются: барвинок малый, будра плющевидная, вальдшейния тройчатая, вербейник монетчатый, живучка ползучая, очитки белый и супротивнолистный.
На Юго-востоке для открытых участков рекомендуются следующие виды: лапчатка плетевидная, очитки едкий и отогнутый, тимьян Каллье, ясколки Биберштейна и серебристая; для затененных мест – дюшенея индийская, клевер Бонанна, котовник украинский, очиток белый.
Семена почвопокровных растений лучше брать свежие, последнего года сбора, созревшие (но не перезревшие). Высевают рано весной (в третьей декаде апреля, на юге – в конце марта или начале апреля) или в конце лета чтобы они могли прорасти, а сеянцы – укорениться.
Если семена получены поздно или в небольшом количестве то их высевают в ящики в теплице, причем влажность воздуха около 80-85%.
При более высокой проростки легко поражаются болезнями. Семена не заделывают в почву, их сверху увлажняют из опрыскивателя. Под действием пылевых капель они как бы всасываются в почву.
Посев в открытом грунте дает удовлетворительные результаты, если место выбрано с хорошим дренажом и защищено от ветра, почва легкая, питательная.
На небольших участках семена высевают в разброс или поперечными строчками, с междурядьями в 15-20 см, на больших территориях – продольными рядами.
Если хотите создать такой газон побыстрее, то лучше применить метод вегетативного размножения. Почвопокровные растения по способу и времени черенкования можно разделить на несколько групп.
В первую группу входят виды, где черенкование проводят весной и летом (апрель-август). На протяжении этого времени у растений активно отрастают молодые побеги.
Сюда относятся очитки, надземные побеги которых образуя «подушки», являются зимующими надземная часть из в холодное время года отмирает. Для посадки используются верхушки (отрезки и целые побеги), отводки.
Вторая – объединяет растения где черенки лучше высаживать только весной или в конце лета. Черенки берут верхушечные или со средней части побега, (от 3-5 см до 10-15 см).
Посадку проводят наклонно на глубину одного междоузлия. Такой материал прекрасно укореняется.
К этой группе принадлежат – барвинок малый, вербейник монетчатый, котовник украинский, гвоздики, резуха альпийская, тимьяны Каллье и ползучий, ясколки.
В полузатененных местах побеги гвоздик с корнями можно высаживать и летом.
К третьей – относятся виды, высаживаемые осенью. Они имеют длинные надземные побеги самостоятельно укореняющиеся в узлах на месте произрастания.
Такие побеги или их части (и розетки от кустов любого возраста), когда наступает осень, высаживают на постоянное место (будра плющевидная, лапчатки).
В четвертую группу объединяются почвопокровные размножаемые весной (апрель) и осенью (сентябрь) делением корневищ. Их выкапывают с придаточными корнями разрезают на части.
Каждая из них должна имеет один-два ростка или почки. Сюда относится, к примеру, тысячелистник.
Пятая группа включает виды, которые размножают исключительно делением. Это – живучка ползучая, вальдшейния тройчатая. Они хорошо кустятся и образовывают много корневых отпрысков.
Делить их следует весной или в конце августа (цветущие – весной). Летом это делают не в жаркую погоду, учитывают потребности растений во влаге и освещении.
При посадке нижние междоузлия черенков (1-2) заглубляют в почву. Если черенки имеют длину до 15 см, их располагают горизонтально, затем прижимают к почве и немного присыпают ею.
Так быстрее образуется сомкнутый травостой. Необходим регулярный полив.
Довольно много хлопот доставляют те участки сада, которые находятся в тени. Даже дизайнеры по ландшафту не редко затрудняются с их оформлением в скверах, бульварах, парках.
В окружении камней
Очень многим мотивировано включение валунов в садовые композиции для украшения тенистых мест.
Это прекрасный фон для мелких растений, а поскольку ассортимент теневыносливых видов – это в основном декоративно лиственные, они смогут зрительно выделить элементы посадок.
Под камнями отлично сохраняется влага, они большие помощники в плане группирования культур.
Мелкие использовать не стоит, лучше дать предпочтение большим и средним валунам, но одной породы. Заглублять в почву при этом не обязательно.
Если не хотите морочится с сорняками, то положите под камни пленку, а сверху покройте её галькой.
Преимущественно для композиций с камнями выбирают папоротники.
Давно известен листовик сколопендровый, он имеет и садовые формы. Особо декоративной считается мелкопильчатая форма. Прежде чем высаживать, устройте хороший дренаж.
Обычно листовик на зиму не укрывают, просто засыпают растение опавшей листвой.
В плане размножения листовик весьма прост – можно заняться делением куста, а можно просто позволить сделать растению все самостоятельно при помощи спор.
Если листовик мелкопильчатый размножался спорами, то красивым декоративным экземпляром он станет через где-то три-четыре года.
Адиантум стоповидный тоже весьма занятен, при том что есть очень низкорослая форма, не более 15 см в высоту.
Благодаря горизонтальному корневищу образуются не отдельные кустики, а целые куртинки – нарядные, ажурные, светло-зеленого цвета. они хорошо сочетаются с растениями, имеющими темную листву (морозник, плющи, медуница сахарная).
Чем закрыть почву около камней, в посадке папоротников?
Очень подходит, например, живучка ползучая многоцветная. От более распространенной пурпурной формы она отличается совсем низким ростом, компактностью дернины и оригинальной окраской листьев.
В тени на зеленом фоне проступают желто-зеленые пятна на солнце листья становятся темно-красными, пятна же желто-розовые.
Живучка легко размножается делением. Особых требований к уходу нет, почвенный слой минимальный.
Там, где сухо
На лесистом участке, поросшем елью, березой, травянистым растениям обычно не хватает влаги. Так что ассортимент их сужается.
В подобных местах можно сажать баданы, хосты, хотя они будут развиваться хуже, чем во влажных уголках.
Обильно цветут здесь весной горянки, или эпимедиумы, имеющие в тому же декоративную листву. Горянка корейская, например, абсолютно зимостойкая в наших условиях и даже годится для оформления невысоких подпорных стенок.
Одиночные розовые цветки имеют около 2 см в диаметре, корневище ползучее.
Переносит сухость почвы в тени кочедыжник женский и орляк обыкновенный, которые лучше смотрятся на больших пространствах.
В бордюрах
Вдоль дорожки на первом плане рекомендуется высаживать низкие растения чередуя декоративно-лиственные почвопокровные с цветущими.
Среди первых следует назвать, прежде всего, барвинок малый и его пестролистную форму, которая ценится за нарядные бело-зеленые листья.
К этой группе относятся и живучка ползучая, и низкорослые папоротники, и плющи.
Для садоводов особый интерес представляет плющ колхидский. При использовании его как почвопокровного растения он отлично зимует под снегом.
Плющ обыкновенный тоже устойчив в наших условиях при наземной культуре.
В смешанных бордюрах очень хороши злаки и осоки.
К теневыносливым злакам относится, например, луговик извилистый, образующий низкий темно-зеленый покров, над которым возвышаются нежные золотистые метелки.
А пестролистная форма райграса луковицеобразного сохраняет окраску даже в глубокой тени.
Из осок можно рекомендовать подорожниковую с широкими светло-зелеными листьями; осоку Грея, обладающую декоративными булавовидными соцветиями; осоку повисшую с поникающими метелками.
Все перечисленные размножают как делением куста, так и семенами. Хоть зимой избыток влаги может плохо отразится на их здоровье, в остальное время года полив должен быть обильным.
На втором плане в бордюре хороша пахизандра верхушечная — высотой 40 см, с кожистыми листьями, а весной – с соцветиями из мелких белых цветков.
Цветущие растения надо высаживать там, где хотя бы 2 часа в день есть солнце.
Для бордюров в таких местах подходят горечавка семираздельная, горец родственный, примулы, печеночницы, морозники и некоторые другие.
Горечавка цветет в августе, размножается в основном семенами. Имеет синие колокольчатые цветки. Пересадку переносит плохо. Не любит высоких грунтовых вод, засухи, песчаных почв.
Горец родственный – полувечнозеленое растение. Цветет с июля до морозов. Цветки розовые, при созревании семян колоски становятся темно-красными.
Размножение разнообразно – семенами и вегетативное (стеблевыми черенками и делением куста). Неприхотлив. Низкорослый.
Гелиотроп – чудесное растение с солнечным названием. И не удивительно, ведь оно происходит от греческих слов «гелиос» и «тропос».
Первое переводится как «солнце», второе – это поворот. Гелиотроп вращается за солнцем, как это делает подсолнух.
Гелиотроп издает прекрасный ванильный аромат. Культивируется как в садах, так и в комнатных условиях.
Произрастая в природе, есть многолетним растением, но увы, в наших условиях это многолетник.
Весьма декоративное растение, стебли его ветвятся на высоту до 0,6 м, листья опушены, а цветок – это соцветия из многих-многих маленьких цветков, виолетовго или синего окраса.
Гелиотроп своим цветением не перестает радовать до ноября.
Когда выбираем место для посадки, помним, что гелиотропу нравятся солнечные места. Почву выбираем плодородную и влагоемкую.
Сеем рано – в марте месяце лучше – в теплый парник. Семена замачиваю в воде, лучше так делать, так мы ускорим их прорастание. Нужно ли пикировать?
Да, и не один раз, а два-три. В цветник высаживаем только тогда, когда придет постоянное тепло, не раньше мая в начале июня.
Чтобы радовать глаз, на первый план высаживаю самую крепкую рассаду – именно она зацветет в год посева, еще в июне, и может продержаться до конца лета.
Но для такого счастья тщательно ухаживаем – пикируем раза три-четыре, вовремя поливаем.
Если растение не удобрить, бутоны раскроются только осенью, и то цветки будут бледные мелкие.
Правда, черенками размножать удобнее.
На зиму сохраняю два самых сильных маточных куста. Когда наступает весна, март, коротко их обрезаю и перемещаю в парник.
Тогда в скором времени на этих кустиках начинают расти новые побеги и в немалом количестве. Я их срезаю и сажаю в деревянные ящики с рыхлой почвой.
Находясь в парнике, черенки быстро укоренятся. Потом их рассаживаю по небольшим горшочкам. Мае обычно уже тепло, так что с уверенностью высаживаю их в цветник.
Молодым растениям обязательно прищипываю верхушку. Тогда кустики будут ветвится поактивнее.
А что уж и говорить о применении гелиотропа. Тут выбирай – не хочу!
Он хорош и для клумб, особенно если его сочетать с розовой клубневой бегонией, золотистой фуксией и желтыми бархатцами, и в бордюрах, на газоне и в миксбордерах.
Он украсит балконы и комнаты, тут его выращиваю как горшечную культуру. Кто выращивал фуксию – уход примерно тот же.
Отлично смотрится и штамбовой или полуштамбовой формах, которые представляют из себя деревце метровой высоты. Ветвистая крона густо укрыта цветами.
Чтобы вырастить гелиотроп для дома, особое внимание я уделяю составлению почвосмеси. в неё входят – дерновая, листовая и хвойная земля в равных частях, песок добавляем. Горшки беру маленькие – десять-двенадцать в диаметре.
Зимой слежу, чтобы гелиотроп находился в тепле, но не сильном не более 8-10ºС. Важно расположить его в светлом месте. Поливаю нечасто.
Бывает так, что гелиотроп зимой сбрасывает листья, тогда ставлю его в прохладное место поливаю еще реже, но зато начинаю опрыскивать.
Гортензию называют самым величественным и торжественным цветком на планете. В основном растет на территории России, Азии, Южной Европы, а также Северной Америки. Существует два сорта данного цветка:
1. Древовидный
2. Метельчатый
Древовидную гортензию можно выращивать на открытой местности, в оранжерее, а можно попробовать и дома. Однако в домашних условиях выращивать цветок немного тяжело, так как он требует много места.
Растет кустарником, высота которого достигает трех метров, если растет на улице.
А в условиях квартиры, высота цветка достигает не больше 1,5 метра. В мире существует несколько сортов гортензии для выращивания в домашних условиях.
Дома можно посадить такой сорт, как гортензия крупнолистная. Которая имеет красивейшие соцветия розового либо фиолетового цвета, а по размеру намного меньше гортензии древовидной.
Перед тем как посадить древовидную гортензию, следует обязательно подобрать постоянное место. Так как этот цветок хоть и неприхотлив, но не любит, когда его пересаживают.
А для посадки лучше всего брать пятилетние саженцы. Размножается при помощи черенкования.
Почва подойдет любая, даже с известковым образованием, но лучше всего подойдет плодородная глинисто структурная почва.
А чтоб гортензия лучше росла и пахла, ее нужно постоянно подкармливать. Высаживая цветок, в почву надо добавлять бурый торф, хвойную землю либо опилки. А подкармливать перебродившим настоем коровяка.
Ведро навоза нужно залить 3 литрами воды и оставить на 4 суток, чтоб навоз перебродил. После полученную смесь, 1 литр развести в ведре воды и поливать каждый посаженный цветок по одному разу через каждые 1, -15 суток.
Вообще поливать гортензию при помощи воды, нужно в летнюю пору не больше 3 раз в течение недели. А если вдруг летом земля покроется кромкой, то обязательно стоит ее разрыхлить.
Зимой цветок поливать не стоит. А лучше всего полить теплой водой за неделю до наступления морозов. Так как из-за морозов, корни цветка замерзнут.
Также обязательно надо куст цветка обложить опавшими листьями и укутать при помощи ветоши.
Для посадки данной гортензии, лучше всего подойдет местность, которая находиться возле стены либо с южной стороны любого большого дерева.
Цветки древесной гортензии имеют зеленый окрас, а при распускании имеют белый либо кремовый окрас. Самыми известными сортами являются:
— розовая гортензия
— белая гортензия
— гортензия Анабель
Метельчатую гортензию считают самым привлекательным цветком. Растет в виде кустарников либо деревцев, высотой до 5 метров. Быстро восстанавливается при любых повреждениях и очень устойчива к морозам.
Любит влагу, поэтому не стоит забывать поливать цветок. И не любит яркого света, на солнце быстро выгорает. Поэтому стоит гортензию сажать туда, где есть легкая полутень.
Существует несколько сортов метельчатой гортензии, которая может менять свой окрас цветка. Виды метельчатой гортензии отличаются между собой размером кустов и цветков, их окраской и длительностью цветения.
Высота достигается 3 метров. Листья бывают крупными, супротивными, овальными имеющие овальную верхушку и зубчатые края. Растет, начиная с весны и заканчивая осенью, до наступления морозов.
Цвет у цветков бывает белым, сиреневым, синим, розовым, красным либо кремовым.
При этом окрас цветков зависит от почвы, если почва нейтральная – гортензия имеет бежевый и кремовый окрас, если почва щелочная – гортензия имеет сиреневый и розовый окрас, если почва кислая — гортензия имеет синий окрас цветков.
Плод метельчатой гортензии состоит из 2 – 5 камерной коробочки, в которой находятся мелкие семена.
Самыми известными сортами являются:
— гортензия Грандифлора
— гортензия Куишу
— гортензия Лаймлайт
Любая гортензия, будь это древесная либо метельчатая, очень устойчива к разным болезням и вредителям. И поэтому цветок идеален.
Все любят флоксы, так как их высаживать можно практически повсюду и на любых почвах. Самые ранние цветут уже в конце июня, и могут так вплоть до октября или пока не начнутся серьезные морозы.
Но есть и такие сорта, что могут прийти в чувство и цвести даже после кратковременных заморозков.
Подготавливаем почву
Если на участке преобладает песчаная почва, то на грядку под флоксы надо бы добавить глинистую почву, органические удобрения, компост. Если почва кислая, то вносим известь.
Если почва, наоборот, суглинистая и подзольная – добавляем полуперепревший конский навоз. Можно внести переработанный компост и древесную золу. Это отлично повлияет на рост и цветение.
Для флокса, чтобы обеспечить нормальное развитие нужна рыхлая и плодородная почва, основательный полив.
Если добавить навоз и другую органику, то это значительно улучшит структуру, подарит ей влагоемкость и аэрацию.
Зола флоксам просто необходима. Она содержит много калия, а без него яркости в окрасе цветков не дождетесь. К тому же она повышает стойкость к болезням.
Посадка
Сажают флоксы в переходные времена года – осенью и весной.
Но, поздней весной этого делать не стоит, яркое солнце и сильный ветер делёнка будет плохо развиваться; а поздней осенью они не успеют укоренится и скорее всего вымерзнут.
Так что, дорогие, с посадкой не затягиваем!
Самым подходящим временем для этого дела будут первая декада мая и середина августа, можно и в начале сентября.
Бывает так, что саженцы купили поздно, часто цветочные ярмарки устраивают в октябре, что страшно ибо это поздно для многих растений. Тогда флоксы лучше прикопать до весны.
Сажаю вечером или в пасмурную погоду. Почву сильно увлажняю. Делаю ямку и помещаю туда саженец, корни хорошенько расправляю.
После сделанного дела почву сверху надо уплотнить, но следим, чтобы над корневищем было не мене 3-5 см почвы.
Если речь о пересадке, то это можно делать и летом. Молодые кустики выкапываю, вокруг корней должен сохранится земляной ком, делим, если нужно, на каждой частице оставляем только по три стебля.
Если вы не проследили при посадке во время уплотнения, корневая шейка может оголится.
Лучше поглядывайте, чтобы этого не произошло, иначе растение будет страдать сразу от многих факторов – от солнца, ветра, а зимой могут даже замерзнуть насмерть.
Если почву под флоксами мульчировать, так как надо, не менее пятисантиметрового слоя, то за это переживать не придется.
Размножение
Флоксы классные особенно тем, что размножать их можно как угодно. Но чаще всего это деление когда куст выкапывают и рассекают на несколько мелких частей. Их количество зависит от возраста растения.
Если не хотите выкапывать большой куст, ибо он априори большой, отсекаем три его четверти, яму, естественно засыпаем.
Кстати, можно эту процедуру повторить уже на следующий год, только зайти с другой стороны. К тому же, этот прием помогает омолодить куст.
При летнем черенковании идут в расход стебли, пазушные почки с листом, при весеннем – молодые побеги, можно брать даже отрезки корней.
Если вы собираетесь иметь дело с семенами, то они не сохранят все признаки материнского куста, и тогда готовьтесь к сюрпризам. Разумеется, тут идет речь о собственноручно собранных семенах.
Но если вы все же на это решились, напомню что собирать их надо в октябре и ноябре. Старайтесь собрать коробочки до растрескивания, поместите их в тканевый мешочек и пусть дозревают в комнате.
Потом можно чем то раскатать прямо в мешочке, или разложите в середину двойного листа газеты, потом отсейте семена от коробочек. Поверьте, так много проще.
Очень украшает цветники фуксия блестящая с оранжево-алыми трубчатыми цветками.
Эффектна фуксия золотистая, она обладает красивым оттенком листвы – желтовато-зеленым. Прекрасно выглядит в бордюрах.
Невероятный возможности дает умение формирования кроны что позволяет создавать самые различные формы – штамб, пирамида, шпалера, трельяж.
Фуксии в основном выращиваются в комнатных условиях.
Летнее черенкования
Лучшими черенками для такого типа размножения те, что взяты весной. Но если весна холодная и не солнечная молодые растения к лету не достигнут необходимого размера.
Но если черенковать летом когда маточные растения в самом соку, то эта проблема исчезает.
В отличии от маточников молодые растения зимой свой рост не останавливают, особенно если их расположить на светлом подоконнике.
В следующем году получаются исключительно крупные растения. Укоренение летних черенков проходит гораздо легче, даже если для этого их просто поставить в сосуд с водой.
Существует занятный способ черенкования фуксии во мхе сфагнуме. Для этого берут полиэтиленовую пленку и по середине насыпают мощный ряд из сфагнума. В него вставляют черенки, мох увлажняют, пленка смыкается.
Получение штамбовой формы
Для данного приема используются сильные растения, полученные от летнего черенкования.
На зиму они не требуют периода покоя, а наоборот, необходимо дать им возможность расти, до высота в 60-90 см, стебель подвязывают к колышку.
Боковые побеги, что появляются в пазухах листьев, прищипывают, но осторожно. На будущий год, когда ствол достигает желаемой высоты, верхушку тоже прищипывают. Тогда боковые побеги растут активнее.
Когда растение уже достаточно хорошо сформировано, с глабного стебля удаляют листя и боковые побеги, которые остались.
Уход
Фуксия – далеко не любительница яркого освещения. Ей необходим рассеянный свет и прохладное место. Весной, когда растение возобновляет свой рост, фуксию пересаживают.
Составляют почвосмесь из перегноя, торфа и песка (2:4:1). Если нет перегноя, то можно сделать другую смесь – легкая дерновая почва, торф и песок в сочетании 1:2:1.
После пересадки фуксию размещают в светлом месте, поливают и несколько дней опрыскивают, пока растения не оправится от стресса.
Когда проходит десять дней со дня пересадки совершают обрезку, укорачивая побеги на одну треть длины, а особо вытянувшиеся – на половину. Можно отрезать и покороче, так как большинство сортов быстро растет.
Не возбраняется проводить обрезку перед пересадкой, но совмещать эти процедуры не следует, от этого растение может ослабнуть.
Во время роста фуксию обильно поливают. В это же время рекомендуется проводить подкормки настоем коровяка в (1:10).
В конце лета подкормки прекращают. Полив тоже уменьшают.
Это окончание вегетационного периода, для фуксии начинается период неглубокого покоя. В зимние месяцы поливают редко, настолько, чтобы не допускать пересыхания корней.
Природа цветов так многогранна и удивительна в своих проявлениях. Правильный выбор цветов на Вашей клумбе — будет звучать точно мелодия, составленная из самых красивых нот.
После долгой холодной зимы всем нам хочется чего-то особенного на своих клумбах и земельных участках, пробуждающего душу и радующего глаз.
Несомненно, одним из таких ранних цветков является гиацинт.
Гиацинт (Hyacinthus), цветок дождя – так дословно, с греческого переводится название рода гиацинт. Родиной гиацинта является Средиземноморье.
Интересный факт, что в Древней Греции гиацинт являлся символом умирающей и вновь воскресающей природы.
В природе насчитывается около 30 разновидностей этих благоухающих цветов.
Разводится более 500 сортов самой многообразной окраски, цветовая гамма которых варьируется — от льдисто — розового до льдисто — фиолетового проходя сквозь палитру коралловых, пурпурных, бледно — васильковых и бордовых.
Ещё разновидности гиацинтов принято разделять по таким признакам как: махровость растения, структура соцветия, и, конечно же, по периоду и длительности цветения.
Все сорта благоухают тонкими, привлекательными ароматами.
Луковица гиацинта в отличие от тюльпана сохраняется в течение нескольких лет.
Луковичка складывается из 16 — 20 сочных запасающих чешуек, компактно граничащих один к другому по спирали, и 2 – 4 покровных пленчатых.
Цветет в конце апреля – первой половине мая.
Для успешного разведения гиацинтов необходима чреда критерий, таких как: удачное избрание землевладения, период насаждения, внимание за гиацинтами во время вегетации, выкопка, хранение.
Нужно отметить, что эти условия являются в наибольшей степени многозначительными моментами разведения этого растения.
Для посадки необходимо выбрать без избыточной влажности, хорошо обогреваемую, богатую на удобрения землю. В землю, предварительно необходимо примешать удобрение, торфокрошку или песок.
Участок для посадки гиацинтов перекапывают одновременно с удобрениями. Самое благоприятное время для посадки гиацинтов – это окончание сентября – начало октября.
Луковички высаживаются на расстоянии 8 — 12 см друг от друга, исходя из величины луковицы, и на углубленность 18 — 20 см. С приходом начальных заморозков саженцы необходимо покрыть листьями или торфокрошкой.
А с приходом весны, как начнёт таять снег предохранительный слой необходимо удалить.
Уход за гиацинтами состоит в периодической подкормке.
В период активной жизнедеятельности проводятся три подкармливания: первое – после появления листьев, второе – с появлением бутонов, третье – после окончания цветения.
С начинанием июля, когда появляются пожелтевшие листья – луковицы необходимо выкопать, которые в течение 3 — 4 дней просушиваются под навесом, без попадания прямых солнечных лучей.
После чего луковица обрабатывается от корней и загнивания, помещается в хранилище с определенной температурой.
Гиацинты можно использовать для оформления клумб, гряд, формирования групп. Гиацинты замечательно сохраняются после срезки. Также применяется как горшечная культура.
Исключительно бесценны сорта предназначенные для выгонки.
Дорогие цветоводы – любители! Однажды познакомившись с этим чудесным цветком Вы влюбитесь него.
А наблюдая картину, как сквозь талый снег из под земли, освещенный лучами праздничного солнца на свет проклюнутся первые бутончики гиацинта – вы гарантированно получите полный спектр положительных эмоций и ощущений.
Клематис — лучшее растение для вертикального озеленения: выращивать его не составит хлопот, цветок декоративен до глубокой осени не боится первых заморозков.
Для насаждений нужно подбирать ранние гибриды и сорта, которые массово цветут только на побегах текущего года и примерно в одинаковые сроки.
Место отводят солнечное, защищенное от ветров. Ямы размером 60/60/60 см, готовят их с осени. Заполнять их необходимо почвой структурной, воздухопроницаемой. В отношении рН реакция желательно слабощелочная.
Лучшее время для посадки – это весна.
Корневую шейку заглубляют на 10 см.
Перед посадкой на постоянное место для клематисов ставят опоры, прочные, лучше всего из стального прута. Высота их зависит от сорта, но необходимо учитывать, что она может меняться в отдельные годы в пределах 50-80 см.
Рекомендуются опоры высотой 2-2,5 м. Во время выбора формы для опор, обратите внимание, позволит ли она равномерно распределить побеги.
Но нельзя забывать, что время от времени побеги необходимо направлять руками.
Прекрасно подойдет опора в которой стальные прутья расположены веером. Кроме удобства в плане направления роста побегов, она имеет и очень декоративный эффект.
При размещении саженцев по одному межу ними принимается расстояние в 1,5-2 м, а в группах по 5-6 шт одного сорта – 60-70 см. Не стоит забывать, что цветки клематиса всегда обращены к солнцу.
Не рекомендуется сажать клематисы вместе с растениями, которым свойственно хорошее побегообразование или же слаборослыми, так как последние будут угнетены.
Прекрасно клематисы смотрятся на опорах в форме зонтиков. Будет намного эффектнее, если в этом случае посадит два растения одного сорта, распределяя их побеги по окружности.
Из клематисов делают даже клумбы, для чего их размещают через 60-70 см, побеги же направляются по сетке, натянутой на высоте 20 см.
Между лианами высаживаются ранневесенние луковичные, которые в конце вегетации закрываются побегами клематисов.
Уход за посадками довольно не сложен. Он заключается в прополке и рыхлении почвы. Полезной будет подкормка настоем золы (1 стакан золы на ведро воды). Если этого не сделать, не будет обильного цветения и роста.
Клематисы не нуждаются в регулярном поливе. Его производят редко, но полив должен быть обильным. При чем поливать из шланга не рекомендуется, лучше воспользоваться лейкой.
С наступлением заморозков лианоподобные побеги необходимо окучивать на 12-15 см. Через некоторое время побеги обрезают и удаляют. Эти обрезки можно использовать для зимнего укрытия.
В принципе, клематисы не особо склонны к заболеваниям. Молодые экземпляры иногда подвергаются вилту, теряют упругость и увядают.
Такие растение следует немедленно обрезать ниже уровня почвы, а растительные остатки подсушить и сжечь.
Если обнаружены грибковые заболевания на бутонах или цветках, рекомендуется опрыскивание почвы и самих клематисов фитоспорином или фармайодом.
В садоводстве используется около 20 видов гвоздики. Применяют их в садах непрерывного цветения. Применяют их в садах непрерывного цветения, на каменистых участках, на клумбах рабатках, в миксбордерах.
Обычно гвоздики цветут в мае-июле. Некоторые виды цветут более продолжительно, хоть и менее обильно, даже до глубокой осени. К таким видам относятся гвоздика гигантская и гвоздика пышная.
Некоторые виды закладывают бутоны вторично, уже после обрезки отцветших стеблей. Это – гвоздика перистая и гвоздика травянка.
Также заслуживают особого внимания гвоздики каменная, ледниковая и душистая. Они цветут в июне-июле.
У большинства этих цветков довольно специфический, сильный аромат.
Сажают гвоздики на солнечных местах с плодородной, суглинистой почвой, не склонной к пересыханию.
Такие виды, например гвоздика травянка и гвоздика кроваво-красная, прекрасно развиваются в полутенистых местах.
На бедных, склонных к пересыханию почвах, в затененных местах гвоздики страдают и могут утратить свою декоративность.
Задним планом для гвоздик служат газон, крупные камни, плиточное мощение.
Если клумба составлена из разных гвоздик то участки под отдельные виды лучше делать неодинаковой величины: так посадка будет выглядеть естественнее.
Гвоздики прекрасно сочетаются практически со всеми многолетниками и декоративными злаками, особенно с серебристо-голубыми овсяницами (овечьей, сизой) эдельвейсом, астрой альпийской, но плохо – с крупными многолетниками (мак, дельфиниум и др.).
Также целесообразно высаживать виды, которые культивируют как одно- и двулетники. Это – гвоздики Гедеевига Шабо, Гренадин и турецкая.
Важно заранее продумать сочетания окрасок цветущих растений, учитывая последовательность их цветения.
Предпочтительно, если в совместной посадке преобладает один цвет, оттененный контрастным. Слишком пестрые клумбы малодекоративны.
Следует обратить внимание и на форму куста (плотный, рыхлый, ажурный, компактный, шаровидный и т.д.), расположение и окрас листьев.
Гвоздики хороши тем, что не теряют декоративности и по окончанию цветения, особенно если в композиции они отличаются по высоте от других растений.
Многие гвоздики – перистая, травянка, серо-голубая мощно разрастаются, образуя сплошной ковер, что усложняет уход. В таких случаях между куртинками лучше оставлять проходы.
Быстрорастущим видам требуется много питательных веществ и, когда высаживают, делают 30-35 см промежутки между ними, а слабокустящиеся – гвоздики кроваво-красная и красивая – с промежутками в 15-20 см.
В уход за гвоздиками входят такие мероприятия: регулярный достаточный полив, подкормка, прополка, рыхление почвы, удаление искривленных, упавших, засохших побегов и утративших декоративность отдельных кустов.
Не забиваем о мульчировании, подсыпаем почву, если корневища оголились, вовремя разделяем кусты, чтобы слишком не заростали.
Отцветшие стебли срезают до десяти, может чуть больше, сантиметров от поверхности земли. Примерно через месяц гвоздики вновь становятся декоративными, а осенью бывает цветет еще раз.
Если не подрезать растения, то завязывается слишком много семян, куст истощается и зимой может погибнуть.
Такой прием не подходит лишь для гвоздики гигантской, для которой характерно одновременное нахождение на стеблях бутонов, цветов и семян.
Гвоздики в цветниках весьма долговечна. Некоторые остаются декоративными до 5 лет, а то и больше. Исключение – гвоздики кроваво-красная и красивая, ибо уже через 3 года они выпадают в посадках.
Гербера – многолетнее растение очень склонное к регенерации. Она образует куст с укороченным, несколько утолщенным стеблем. Цветок герберы – это соцветие, диаметром до 9-12 см, очень красив и симметричен, различных ярких оттенков.
Для выращивания герберы используют различные почвосмеси. В их состав всегда входят: опилки, листовая, компостная и дерновая земля, торф, измельченная древесная кора, перепревший навоз и др.
Лучшие результаты достигнуты на чистом торфе. Если к нему добавить органических удобрений, повышается заболеваемость.
В природе гербера растет на почвах с рН 5,0-6,0. Соответственно при выращивании культуры необходимо это учитывать и стараться удерживать кислотность на таком уровне.
Гербера, однако, не так восприимчива к пониженной кислотности, как к повышенной.
Для достижения оптимального рН (4,8-5,5) торф нейтрализуют мелом или доломитовой мукой. Последняя, кроме кальция, содержит еще и магний, что полезно для развития герберы.
В плане питание, то вначале роста гербера не требовательна, но питательные вещества должны находится в прикорневой зоне в растворенном виде.
Чтобы хорошо развиваться в дальнейшем, растению необходимо больше элементов, преимущественно азота.
В весенне-летнее время следует повысить общую концентрацию подкормок, заботимся об достаточном обеспечении азотом.
Осенью и зимой дозы в целом снижают но усиливают питание калием. Дозы азота в этот период снижают, чтобы не стимулировать рост листьев.
Герберу размножают двумя способами – семенами и вегетативно, то есть частями растения.
При первом методе можно получить очень много сеянцев, поэтому территория, отведенная под герберу, сразу быстро заполнится.
Среди достоинств размножения семенами – это то, что так на новый посадочный материал не переносятся болезни и вредители, а сами растения вырастают крупными и быстры в развитии.
Всхожесть семян снижается во время хранения и зависит от его условий, поэтому герберу лучше сразу, как только семена будут собраны.
Но если хранить семена в холоде (от +5ºС до -5ºС), то всхожесть семян сохраняется год, иногда больше. Обязательно замачивание семян в воде.
При вегетативном размножении потомству передаются все качества материнского растения.
Два способа – деление куста и черенкование.
Деление подойдет для узколепестковых сортов, которые склонны к кущению.
Когда маточные растения выкапывают, то листья и корни укорачивают до 15 см само корневище делят на части с корнями, следим, чтобы на каждой из них остался хотя бы один побег.
Прежде чем приступить к делению, подготовьте древесной уголь, истолчите его. Им присыпают место среза.
Делёнки помещают в горшки диаметром до десяти сантиметров, ставят под пленочный туннель (парник из дуг, накрытый полиэтиленовой пленкой). Не забывайте поливать!
Если погода солнечная лучше делёнки притенить. Укореняются они медленно, потому только через месяц рост герберы нормализуется.
Намного удобнее метод черенкования.
Кусты для черенкования выбираются только здоровые. Их выкапывают с комом земли, если корни длинные, их укорачивают.
При обрезке также убирают листья и ростовую почку. Корневище оберегается. Высаживают черенки в ящики.
Необходимо уплотнить субстрат, прежде чем посадить в него черенки. Делаем верхний слой из агроперлита в 1-2 см. Температура воздуха высокая, не ниже 23-25ºС, влажность воздуха – высокая.
После четырех недель корни практически сформированы. Берут горшки диаметром 8 см и пересаживают в них черенки. Возвращаем под пленку на доращивание. Спустя 3-4 недели рассада готова.
На материнских растениях за это время уже появятся новые побеги, это позволяет брать черенки 3-4 раза, но, увы, они будут слабее.
Если вы герберу черенкуете, то выбирайте экземпляры не менее одногодичного возраста.
Стартуют в марте-апреле, если хочется, чтобы рассада зацвела в июне и августе. Если вы черенкуете летом, будьте готовы, что зацветет гербера только следующей весной.
В данной статье рассказывается о выращивание бонсая из семечек в домашних условиях.
Вырастить бонсай из семечек довольно тяжёлый и долгий, но терпение и время принесёт долгожданный в итоге результат. Данное занятие увлекательное и требует терпение у цветоводов.
Вырастить бонсай из семечка с первого раза может не получиться. В Японии это непросто выращивание прекрасного дерева, это целая наука о философии.
У дерева должен быть крепкий и сильный ствол, а также всё ветки должны хорошо просматриваться сквозь листья.
Есть 5 типов деревьев этого бонсая:
Большие деревья высота которого составляет до 120 см.
Средние — до 60 см.
Маленькие — до 30 см.
Миниатюры — до 15 см.
И совсем крошечные — 5 см.
Самые востребованные считаются маленькие, потому что они красивые довольно хрупкие деревья. Также стоит обратить внимание на то в каком грунте расти будет дерево, что оно любит больше тень или свет, влажность или сухость.
Выбирая семечки бонсая, нужно создать ему правильные климатические условия. Если бонсай будет расти на балконе, то семечко берите то, которые есть в общественных парках. Семена клёна и сосны лучше сажать осенью.
Также можно купить их через интернет, но не покупайте сразу красивое изображение бонсая на картинке, ведь он может вырасти совсем другим.
Если же он будет расти в комнате, то нужно создать ему комфортные условия для роста. Для новичков в этом деле подойдёт фикус, за ним не нужен особый уход.
Опытные флористы собирают семена дуба, клёна и других деревьев, а также каштаны и жёлуди. Семена сакуры можно заказать из Японии.
Вырастить дерево бонсай может занять не один год так, что хорошо подумайте, сможете ухаживать за этим деревом и хватит ли терпение его выращивать. Некоторые люди покупают уже выращенные саженцы.
Главное подобрать правильный горшок для дерева бонсая. Горшок желательно приобрести маленький.
Также нужно приобрести правильную почву для бонсая. Такая земля должна быть грубого состава и хорошо впитывать влагу.
Обычная инструкция для грунта составляет 50% базового вещества и 50% песка. К обычному материалу относится: торф, кора или лиственный перегной.
А песок должен быть крупнозернистым и промытым. Но некоторые используют речной или горный песок.
Перед посадкой семечко нужно правильно подготовить и обработать препаратами. Каждое семечко желательно стратифицировать — это имитация зимних условий.
На несколько дней помещаем семена в воду это придаст им нужный рост.
У семян твёрдая оболочка из-за чего она плохо впитывает влагу, поэтому её можно надломить.
Благодаря этому бонсай лучше взойдёт. Чтобы бонсай не заболел его семечко подвергают обработке жидким можно и сухим фунгицидом, а также не забываем простерилизовать грунт.
И чтобы температура была желательно не выше 18?С. Молодым росткам нужно большое количество света и в мере его поливать, без этого они заболеют и начнут вянуть. Спустя 4-е недели их надо рассадить по отдельности.
С большим трудом пересадку испытывают хвойные деревья, сажать их исключительно нужно осенью, а ухаживать сразу, как только покажутся из почвы.
Самой сложной задачей считается построение формы дерева.
Есть 4-е вида формы дерева.
Прямой.
Наклонный.
Каскадный.
Многоствольный.
Пока он растёт поливать его нужно часто, удобрять немного, а пересаживать только весной при этом убирая лишние корни.
Соцветия ярких цветов, красивые листья и удивительные плоды это и ещё многое делает жимолость эффектным украшением любого садового участка.
Красивоцветущий кустарник отличается особой неприхотливостью, не требует особых условий для роста.
Использование жимолости для ландшафтного дизайна является прекрасным вариантом, так как существует несколько видов – лиана, почвопокровный кустарник, устойчивые от засухи подвиды и тенелюбивые растения.
К тому же выбор может, удовлетворит самый изысканный вкус садоводов – любителей, насчитывается более 200 видов.
Среди этих видов можно обнаружить совершенно разные типы начиная от миниатюрных представительниц и до пышных высоких кустов.
Средняя полоса является практически идеальным местом для жимолости, а размножение является не трудозатратным и простым.
Красота жимолости заключается не только в её изысканных цветах, но и в эффектных плодах.
Жимолость вида покрывальных отличается желтовато-бурым цветом бутонов, они малозаметны, но в летний период, а именно в июле, начинается период плодов и именно тогда кажется, что кусты цветут по-настоящему.
Плоды интенсивно – красного цвета у жимолости Альпийской напоминают сросшиеся две вишенки. Жимолость поникшая славится обилием алых ягод, ветви которой склоняются под их весом.
Именно жимолость считается прекрасным вариантом для озеленения вертикальных поверхностей. Украсить беседку или газон с помощью ковра из жимолости.
Самым подходящим для этого видом признана лианная жимолость каприфоль, этот вид растения характеризуется темно – зеленой листвой и прекрасными женственными нежными розоватыми цветами.
Если вы отдаете предпочтение ярким насыщенным игривым цветам, то вам определенно понравится красно – оранжевая жимолость Брауна.
Плюсы жимолости, а их достаточно много:
1) Если участок находится в жарком, засушливом месте, то кусты этого растения, а именно среднеазиатского типа как нельзя лучше подойдут для вас.
2) Недостаточно солнечного света – не проблема, ведь жимолость имеет особую выносливость, не знаете, как украсить самый теневой уголок вашего сада, смело выбирайте жимолость золотистую или вид Маака, она прекрасно цветет белыми невинными цветами.
3) Если у вас нет достаточного количества времени для ухода за растения, то опять же жимолость станет самым прекрасным вариантом для посадки, она не привередлива и особый уход ей просто не нужен.
Морозостойкая и неприхотливая к любим видам почв, стрижка не может повредить листьям и побегам, крона в течение небольшого временного периода восстанавливается.
4) И в заключение перечисления всех ее достоинств необходимо отметить важный факт – никакая болезнь или нашествие вредителей не помешает жизни и цветению этого кустарника, но исключением из всех видов является жимолость татарская.
Самыми красивоцветущими видами этого кустарника признаны следующие:
Жимолость татарская с ее подвидами может иметь самый разнообразный окрас цветов и плодов, например белые прекрасные цветы с желтыми яркими плодами или темно-красные, почти бордовые насыщенные цветки с такого же цвета ягодами.
Редко встречающаяся, но красивоцветущая жимолость Королькова поражает обилием цветком, листвы за ними почти не видно.
Жимолость декоративная – это эффектное и нетребовательное украшение сада.
Жасмины предпочитаю выращивать в больших горшках и деревянных кадках с черноземной почвой. Хорошо добавить в нее речной песок или мелкий гравий, глину. Удобрения в почвосмесь не подсыпаю.
Равномерно поливаю весь год, стараюсь, чтобы вода была дождевая. Чтобы сохранить здоровье растений и обеспечить обильное цветение, хорошенько взбадриваю кусты кипятком, заливая его чайником в поддон. Ух и пышно же после этого цветут жасмины!
Жасминам нужен дренаж, для этого на дно горшков помещаю глиняные черепки или гальку.
Жасмин самбак или арабский – самый излюбленный и самый популярный вид.
Вечнозеленый, с тонкими и длинными лиановидными побегами. У него светло-зеленые овальные листья.
Цветки могут иметь махровость, а могут и нет, небольшие, белоснежные. На каждом из стеблей расцветает по до пяти бутонов, аромат сильный и весьма приятные. Для самбака характерно, что цветок, отцветая, краснеет.
Если форма самбака махровая, то листья скорее круглые, чем овальные, а побеги толще и отнюдь не гибкие, в отличии от немахровых. Красоту цветения сможете наблюдать до глубокой осени, а если постараетесь с уходом, то и всю зиму.
Жасмин тосканский – у него тройчатые маленькие листики, разветвленные тонкие побеги. Цветы ароматные и желтые, тоже небольшого размера. Щедро цветет весной и летом.
Комнату для этого жасмина подбирайте теплую, но не жаркую.
Если у вас достаточно прохладно, например, около балкона, выберите жасмин голоцветковый. Он любит солнечный свет, но листья на зиму опадают.
Цветки довольно крупные, очень яркие, желтого цвета. правда, без запаха. Из за позднего цветения это жасмин часто называют зимним, так как цветки появляются с января на апрель. Если мало света, то зимой надо досвечивать.
Осенью практически не поливаю, прям до декабря. На это время переставляю жасмин в местечко попрохладнее, но светлое.
Весьма красив жасмин крупноцветковый. Он тоже вечнозеленый, ветви у него длинные, плакучие. Цветки бывают и махровыми, белые и ароматные.
Размножаю жасмины тремя способами – кольцеванием, то есть воздушными отводками, и черенками, обычными отводками.
Весной или летом из зрелых побегов беру черенки до 15 см длинной. Укореняю в прокипяченной воде, иногда во влажном песке.
Надо сделать накрытие, стеклянной банкой или срезанной пластиковой бутылкой. Ставим в темное теплое место.
Через месяц-полтора появятся корни. Сажаю ростки в небольшие горшки. Готовлю легкую почвосмесь из песка и листовой земли (1:3).
Вначале притеняю от солнца. Опрыскиваю и поливаю регулярно. Тут важно чтобы почва не пересыхала.
Потом этот молодняк пересаживаю каждую весну. Уже крупные растение – через два-четыре года, тут обращаю внимание на текущий размер сосуда и состояние почвы.
В отличие от молодых, взрослые растение предпочитают почву тяжелую. Составляю новую смесь – дерновая и листовая земля, торф, песок в таком соотношении – 3:2:1:1. Иногда добавляю чуточку глину.
Не забываем об дренаже из керамзита, битых черепков или кирпича. Пенопласт не рекомендую.
Жасмины очень светолюбивы. Летом требуют обильный полив, зимой – его отсутствие. Во время активного роста и цветения можно внести удобрение. Например, настой коровяка (1:15).
Что может помешать растению обильно цвести и расти равномерно, не болея? Чрезмерная забота, а потому часто не поливаем и не подкармливаем, особенно не превышаем концентрации последних.
Напоминаю, что побеги у жасминов длинные и обычно гибкие, потому позаботьтесь об опорах для них. Если хотите сделать это декоративно, используйте для них бамбук, или там купите лесенку, и по ним направляйте плети.
Временами плети укорачиваю, верхушки прищипываю. Это так мы стимулируем образование боковых побегов, на которые тоже цветут. Иначе массового цветения вам не видать.
Летом я жасмины выношу в сад или на балкон, но если солнце яркое, то днем притеняю.
В первые дни это делать обязательно, чтобы растение привыкло к новому освещению и не обожглось. Иногда обмываю листья и стебли водой, каждый день опрыскиваю – это здоровью растений только на пользу.
Вредители разнообразны – это и тля, и трипсы, разные там щитовки, клещи, особенно этот злющий паутинный. Я покупаю исключительно натуральные препараты – когда какие – актофит, фитоверм, битоксибацилин.
Если у вас на жасминах поселился клещ, бывает помогает дедовский метод окунания в ванну. Сам горшок окутываю тканью, чтобы почва не вымывалась. Естественно сам полив на это время отменяю, и так почва водой наполнится.
Теперь сам процесс. Жасмины горизонтально окунаю в ванну, вода комнатной температуры, на два-три часа. От этого все клещи помрут.
Но бывает они усевают отложить яйца, так что повторяем раза три через неделю-полторы.
В данной статье рассказывается о том, как посадить и ухаживать за банан из косточки в домашних условиях. Есть два способа как вырастить в квартире банан;
1.Через семена.
2.Купить готовые саженцы.
Стоит напомнить, что из семян вырастает дикое растение, которое будет радовать быстрым ростом, отличной живучестью. Это дерево не будет плодоносить съедобными плодами.
Но есть возможность купить и посадить гибридную форму, которая при правильном уходе даст вырастить вкусные плоды. Эти карликовые сорта неприхотливы в уходе и довольно устойчивы к различным болезням.
Высота их где-то приблизительно полтора метра, что вполне подойдет для роста дома.
Семена банана можно купить в магазине. У них очень прочная скорлупа, поэтому перед тем как сажать нужно пилочкой сделать пару царапин, чтобы росток мог показаться из кожицы. Сажать семена в маленькие емкости.
Смесь для выращивания семян должна состоять из торфа и песка, а на дно нужно положить керамзит.
Также не стоит забывать, что горшок надо поставить на поддон, в котором должна лежать решетка и только после того можно ставить горшок.
Именно благодаря этому поступает воздух к корням.
Для того чтобы посадить семена их немного вдавливают во влажную почву, после этого накрывают стеклом и убирают на свет в теплое место.
Через каждые три дня сеянцы проветривают и немного увлажняют перед тем как снова закрыть.
Главное чтобы земля была не сухой и не сильно влажной. Воздух корням также важен, как и полив.
Вырастить банан очень трудно и поэтому требует много терпения. Через три месяца они начнут восходить. Как только ростки начнут появиться они будут довольно быстро расти.
Посадка через семенами не всегда могут взойти и опытные цветоводы советуют покупать готовые саженцы.
Если решили купить саженцы то нужно создать карантинные условия на четыре дня и только после этого банан можно пересаживать в готовый грунт.
Банан тоже нужно опрыскивать, как и другие растения. Для роста банана его желательно удобрять. Исключительно во влажную землю надо влить подкормку, для того чтобы корни растения не были обожжены.
Весной и летом подкармливают один раз в неделю, а в зимний период до одного раза в месяц.
Отличной температурой для роста считается до +30. Если температура упала до +15, то растения прекращает развиваться и если это происходит рост плодов также прекращается.
Банану нужно достаточно много воды, потому что листья забирают огромное количество питательных веществ. Поливать надо редко, но щедро.
Зимой если в квартире температура 18, то полив становиться реже обычного потому что из-за этого корни могут начать гнить.
А также нельзя забывать о высокой влажности. Опрыскивать зимой один раз в неделю, а летом желательно это делать каждый день.
Освещение должно быть достаточно яркое. Нельзя ставить на северную сторону, потому что там мало света, лучше поставить на восточную или южную сторону.
Из вредителей может побеспокоить только паутинный клещик и то он появляется если влажность очень низкая.
Правильный уход за этой экзотикой порадует любые глаза и наградит довольно вкусными фруктами.
Отношение к комнатным растениям в наше время начинает меняться. Появляются новые стили оформления интерьера. Комнатные растения стали активно применять в дизайнерских решениях.
Кроме этого значительно увеличилось разнообразие самих цветов, их форм, декоративных видов. Конфигурации листьев с пестрыми рисунками в виде вкраплений, полосок более светлых тонов.
Они создают яркий контраст с обычным зеленым цветом листьев. Поэтому они добавляют в помещение экзотику, ощущение праздника, делают комнату визуально просторнее.
Вариегатные растения
В истории происхождения сказано, что их называли пестрыми или пестролистными. Поэтому слово «вариегатное» — это дань моде на употребление иностранных слов в последнее время.
Вариегат в переводе с английского означает «пятнистый». Природные особенности считаются высокодекоративными, но довольно капризны в уходе.
Эти растения нуждаются в постоянных заботах и не выносят непривычные для них условия. Выяснилось, что такая неприспособленность обусловлена наличием в клетках растения специальных генов.
Так называемый генетический сбой дал ряд мутаций и образовались эти клетки. Необычный внешний вид на самом деле означает отклонение от нормы. Это всегда снижает жизнеспособность организма и делает его ослабленным.
От этого и повышенное внимание.
Растения-мутанты непрерывно пытаются побороть эти гены и вернуться к обычным природным формам. Но в таком случае они потеряют всю оригинальность и экзотику.
Условия ухода
Такая особенность и её поддержание зависит от многих причин, и не наследуется даже при вегетативном размножении.
Поэтому необходимо тщательно изучить и ознакомиться в разных источниках со всеми необходимыми требованиями.
Какие условия должны быть? И на что обращать внимание? Полив, температура, степень освещения, виды почв.
Свет
Для растений одним из основных условий для жизни является наличие света. Различные культуры требуют свою степень освещенности. Для пестролистников свет имеет вообще особое значение как для вида.
Вариегатность как мутация неустойчива. Если не создавать непрерывно определенные условия, то растение превратится в обычное с зелеными листьями. И это как раз относится к свету.
Необходимо, чтобы свет был ярким, но не прямым. При попадании прямых солнечных лучей их надо накрывать темной сеткой, чтобы снизить наполовину уровень освещения.
Грунт
Эти растения требовательны к почве. Тяжелых почв они не выносят. Грунт должен быть легкий и воздухопроницаемый, то есть пористый. Кроме того, почва должна хорошо держать влагу.
Обесцвечивание на листьях считается как аномалия из-за недостаточного количества образования в листьях хлорофила, который, как известно, отвечает за зеленый цвет. Но из-за этого растения медленно растут и развиваются.
И плотная почва будет только больше ослаблять их. Почвосмесь есть в продаже. Но можно сделать её самостоятельно. На 6 частей дерновой земли по 2 части листовой и торфяной, и 1 часть песка.
Влажность почвы и воздуха
Для роста необходимо, чтобы уровень влажности был высоким. Для этого 2 раза в неделю проводить опрыскивание и 1 раз протирать влажной тканью все листья. Почва не должна быть слишком влажной, но и не пересыхать.
Емкости с горшками обкладывают мохом, керамзитом, которые, впитывая влагу, постепенно её отдают.
Подкормка
Растения надо подкармливать 2 раза в месяц раствором полноценного минерального удобрения.
Хорошо реагируют на медленно растворяющиеся удобрения в гранулах. Но следить, чтобы почва имела нейтральную реакцию и не перекислялась.
В этой статье пойдет речь не о светлых прихожих, их украсить гораздо проще и выбор растений для них обширный. Поговорим о темных, без единого окошка коридорах в стандартных квартирах и небольших домах.
Они зачастую выглядят уныло, а ведь это вход в наш дом. Давайте проявим немного фантазии и сделаем это помещение более привлекательным.
Первое, на что необходимо обратить внимание при декорировании коридора, это выбор и размещение растений.
Понятно, что они должны быть теневыносливыми и не свалиться на голову, когда мы одеваемся или просто проходим мимо.
Еще они не должны быть ядовитыми в такой степени, чтобы мы могли причинить себе вред, просто прикоснувшись к ним, ведь в тесноте непосредственного контакта избежать невозможно.
Просто колючие растения не подходят по той же причине. Не подходят и растения, боящиеся сквозняков.
Где расположить растения? Естественно, на стенах и потолке можно прочно закрепить подвесные подставки для цветов. Они в изобилии продаются в магазинах.
Если у Вас в коридоре стоит тумбочка или ящик, на поверхности которых есть свободное место, там можно установить крупное растение в большом тяжелом горшке. Горшок не должен упасть, если его случайно заденут или толкнут.
И, естественно не ставьте в прихожей дорогих цветов, ведь темно там всегда, да и вероятность уронить растение выше, чем в других помещениях.
В подвесных горшках можно разместить разнообразные плющи, винограды, хойю (она может даже зацвести восковыми красивыми цветками), хлорофитумы, если позволяет место, то это отличное место для папоротников.
Растения лучше выбирать с однотонной зеленой листвой, лучше темного оттенка.
На столике в качестве крупного солитерного растения может поселиться замиакулькас, сансевиерия, фикус Бенджамина с темной листвой, тот же папоротник, достаточно крупный и в тяжелом горшке.
Необходимо только следить, чтобы растение было высоким и не очень широким, ведь раскидистое растение в маленькой или узкой прихожей не только будет мешать, но и выглядит нелепо.
Можно там разместить и более красивые и даже цветущие растения, если Вы отнесетесь к ним не как к постоянным обитателям квартиры, а как к цветущим или вегетирующим букетам, которые после потери декоративности можно просто выбросить.
Стоить такие временные растения, естественно должны недорого. Если Вы готовы для увеличения декоративности коридора потрудиться немножечко больше, устройте своим растениям «вахтовые» перестановки.
Таким образом можно размещать в темном помещении более прихотливые и требовательные к освещению растения, просто меняя их раз в 2-3 месяца местами, выставив растения из коридора на более светлое местечко, а на их место поместив другие.
Светолюбивые растения и растения с очень пестрой листвой для коридора все равно не подходят. А растения, «отбывшие вахту» к свету необходимо приучать постепенно, переставляя их все ближе к свету раз в несколько дней.
Конечно, это хлопотно, но выбор за Вами.
Отметим, что правила полива для растений, расположенных в темной прихожей надо соблюдать с особой тщательностью и ни в коем случае их не переливать.
Повышенная влажность и недостаток света чреваты разнообразной гнилью.
Обязательно поместите горшки в кашпо без нижних отверстий, чтобы при поливе вода не капала на голову. Не забывайте убирать из кашпо лишнюю воду.
Не бойтесь фантазировать!
Разместите в прихожей цветущие луковичные.
Укрепите подвесную подставку над входной дверью или дверью в комнату и поставьте в нее горшок с комнатным виноградом, старым плющом с длинными побегами или хойей и превратите дверной проем в зеленую или цветущую арку.
Как видите, обустройство самого маленького и темного коридора может стать увлекательным делом.
В декоративном цветоводстве давно известны представители дальневосточной флоры из семейства аралиевых – с нарядной листвой оригинальными соцветиями и плодами.
Аралия маньчжурская (дерево-шип, «северная пальма») имеет высоту 3-5 м. Маловетвистый кустарник с красивыми перистыми листьями ствол и ветки сплошь усажены крупными колючими шипами.
В июле-августе на концах побегов распускаются длинные, до 30-45 см, густые метелки бледно-кремовых цветков. В сентябре привлекательны гроздья сине-черных плодов желтые или красные листья. Зимой четко вырисовывается грациозный силуэт.
Хорошо выглядят молодые экземпляры в одиночной посадке на полянке. Если у 3-5-летнего растения обрезать верхушку, то из спящих почек отрастет несколько боковых стволиков, направленных вертикально, и получится компактный куст.
Аралия Шмидта– травянистый многолетник высотой 1,5-2 м без шипов. Надземная часть ежегодно отмирает. Эффектна в группах по 3-5 шт.
Аралии сравнительно хорошо размножаются семенами и корневыми отводками, особенно маньчжурская. Собранные осенью семена выдерживают в сухом затененном прохладном месте – в деревянном ящичке, до ноября.
Затем берут песок, полулитровую банки, и перемешивают с 1 чайной ложкой семян.
Эту смесь увлажняют из опрыскивателя, ссыпают в стеклянную банку, неплотно закрывают крышкой с отверстиями, переворачивают вверх дном и ставят в прохладном помещении до снега.
Зимой банку с семенами помещают вверх дном в ящик и выносят во двор. Укрывают снегом мощно чтобы не промерзло. Можно дополнительно утеплить ящик. Чтобы не просох песок, проверяют банку раз в 30-40 дней.
В первых числах апреля проверяют семена, увлажняют и оставляют до посева в прохладном месте.
Все это сеют в ящик в бороздки глубиной 1 см. Полностью заполняют их смесью, так можно обойтись без прореживания мульчируют на 1,5-2 мм песком и немного сухим сеном, чтобы не выклевали птицы.
Спустя 3-4 недели появляются хорошие всходы. Почва до конца вегетации должна быть увлажненной.
Аралия маньчжурская к весне должна достигнуть высоты 20-25 см, её нужно укрыть древесным листом – липовым, кленовым буковым, лещиновым или дубовым.
У аралии Шмидта осенью надземная часть отмирает, потому утепляют прикорневой круг, чтобы почка не вымерзла до возобновления.
Через 2 года после аралии пересаживают, весной или осенью.
Если работы проводятся весной и случайно оторвались корешки, то для аралии маньчжурской характерно, что из них вырастают новые экземпляры, причем довольно крепкие.
Под посевы и посадку готовится такая почвосмесь: среднезернистый щебень с фракциями 3-4 см, торф, глинистая питательная почва с нейтральной реакцией и лесной грунт (1:1:1:3). Лесной грунт хорошо брать в оврагах.
На дне ямы устраивают дренаж, это необходимо, так как поливать приходится часто. В сухую погоду обязательно опрыскивание, по вечерам. Почва в течение весны-лета не должна пересыхать.
Желательно приствольный круг мульчировать. Делают это листвой, опилками.
Если при посадке отметить расположение основных корней, в дальнейшем это упростит не только утепление растения, но и размножение корневыми отводками.
На зиму аралию маньчжурскую укрывают до пятилетнего возраста. В отмеченных при посадке местах втыкают частокол ил палок, превышающих ствол на 40 см.
В частокол набивают опавшую листву, верхние концы палок связывают и накрывают целлофановым мешком. В таком «одеяле» растению не страшны ни мороз, ни ветер, оно не выпреет, доступ воздуха обеспечен.
Полив растений на садовом участке у Вас занимает много времени и сил. Для этого Вы пользуетесь лейкой или покупаете шланги, протягиваете их через весь сад и если выдалось засушливое лето, то поливом приходится заниматься ежедневно.
Не меньше проблем возникает с поливом домашних растений, особенно когда их много и приходится уезжать в отпуск, оставив их надолго одних. Не всегда находится услужливая соседка, берущаяся поливать цветы на время отсутствия хозяев.
Спасением от изнурительного труда на участке и безвыходного отпускного положения из-за домашних растений могут быть системы автоматического полива, которые сделают всё за Вас!
Для этого удобно установить в помещении систему «умный дом», под управлением которой находится и автоматический полив. Система сама в заданном программой режиме будет включать, и выключать полив растений.
Система полива состоит из резиновых отводов, капельниц, трубочек, которые проводятся к клумбам и другим, нуждающимся в поливе объектам в саду, а дома – к цветочным горшкам, вазонам. Ну, просто гениально!
Преимущества системы автоматического полива
Освобождение от ручного труда – главное, но не единственное достоинство автоматизации.
Эта система позволяет существенно экономить воду! Осуществлять полив вовремя и равномерно.
Её можно использовать на любых типах почв. Установка не бросается в глаза, хорошо замаскирована на участке и в домашнем помещении. Поэтому она не нарушает дизайн участка или комнаты. Во время минусовых температур шланги не трескаются, поскольку вода удаляется путем продува сжатым воздухом или через дренажные клапаны.
Работа автоматической системы полива
Программа системы полива достаточно сложная и интеллектуальная. Она учитывает много факторов. Можно задать режим полива на требуемое количество дней. Установить частоту и степень полива, его время, длительность. Для дачника, который приезжает на участок раз в неделю — это спасение!
Это обеспечивается с помощью специальных датчиков влажности, благодаря которым система может отслеживать изменение параметров увлажнения почвы и регулировать тем самым частоту и глубину полива, доводя количество влаги в почве до заданной.
Даже Вам будет сложно определить, сколько нужно поливать, чтобы влаги было достаточно. Но система автоматического полива решает даже такие сложные вопросы.
Умная система не включит полив в заданное время в том случае, если накануне прошел дождь и достаточно увлажнил почву. Это позволяет экономить средства на контролируемом расходе воды и электричества.
Можно установить режим полива в определенном температурном интервале. Полив не включиться, если температура поднимется выше или опустится ниже заданной температуры.
После установки всех параметров режима полива достаточно лишь нажать на кнопку пуска на пульте управления и система включится. Нажать на кнопку пуска и спокойно уехать в город или заниматься своими делами. А система автоматического полива будет исполнять все Ваши задания — в какое время и сколько полить.
Установка автоматического полива освободит много времени, которое можно будет использовать с большей для себя пользой, чем заниматься орошением растений. Общайтесь с родными и друзьями, больше отдыхайте, занимайтесь любимым делом, живите.
Система автоматического полива от компании ПОЛИВ-МСК насытит влагой все Ваши растения, которые, в свою очередь порадуют хороши ростом, красивыми цветами. А плодовый сад и огород обеспечат вкусным урожаем.
1. Посадите их на клумбы и рабатки.
6. Сделайте «комнату» в саду — убежище для интровертов. С чашкой чая и любимой книгой.
Эта хвойная композиция великолепно смотрится на любых участках и будет похожа на хвойный оазис среди другой растительности. Композиция готова — остаётся реализовать свою мечту. В питомнике EcoPlant специалисты занимаются не только реализацией хвойных растений, но так же и посадкой их на Ваших участках. Спешите заказать вовремя!
Недостатком зимы является тот факт, что у нас нет возможности черенковать растения в открытом грунте. Но чтобы зимой не скучать, занимайтесь укоренением черенков в комнатных условиях. Прежде всего интересно черенковать хвойные растения. Если постараться, то весной уже будет готовый саженец, который можно высадить в сад.
