Автор: Алиса

«Царский овощ»- только так когда-то называли спаржу за ее достоинства. Гурманы всего мира обожают ее, а выходить спаржу на своем огороде — совсем не сложно.

Разнообразие окраса спаржи вводит в смятение, но все весьма просто: белоснежная спаржа, это молоденькие отростки, которые были скрыты от солнечных лучей.

Вследствие чего у них нежный вкус. Зеленоватые веточки, попавшие под солнышко, получили особенную горечь. А наиболее необычная, фиолетовая спаржа – это зрелые побеги.

Белая и зеленоватая спаржа – одна и та же культура. Подземная часть растения остается белой, в то время как верхушки окрашены в сочно – зеленый цвет. Фиолетовая спаржа – это уже зрелые стебли.

Выращивать спаржу легко: один раз посеешь семена – и годами после этого собираешь урожай.

На одном месте она произрастает 15-20 лет и неплохо зимует: корневища взрослых растений выносят морозы до -30ºС. Участки под нее делают на высоких местах, где много солнца, а грунтовые воды далеко.

Хороший урожай спаржа дает на легких, плодородных и некислых землях. В средней полосе России семена сеют, когда земля прогрелась в начале июня с таким расчетом, чтобы ростки не попали под заморозки.

В 1-й год высадки спаржи, разговора о сборе урожая быть не может: отросткам надо укорениться и накопить силу для первой зимовки.

Вкусные побеги спаржи, возможно, вырастить только при хорошем поливе грунта. Иначе она будет твердой, волокнистой и приобретет горьковатый вкус.

Всходы прореживают до расстояния 10-15 см, затем почву обязательно рыхлят, растения кормят навозным настоем и минеральными удобрениями.

Высокие грядки позволяют увлажнять почву и одновременно уберегают корни от загнивания.

Самый распространенный способ — посадка рассады в бороздки глубиной 35-40 см и шириной 40 см.

В них кладут перепревший навоз или торфонавозное удобрение на 15-20 см так, чтобы по центру борозд образовывался небольшой холм.

На этом холме и размещают рассаду, располагая растения несколько ниже краев борозды.

Корешки осторожно расправляют, придавливают, поливают и посыпают слоем простого грунта на 5 см.

Первые 2 года окучивание спаржи проводят летом 2-3 раза, подсыпают перегной, а грядки заравнивают. Почву стараются держать в рыхлом состоянии.

Чтобы не повредить мелкие корешки растений, между рядами рыхлят на глубину не более 7 см.

Каждый год спаржу обязательно подкармливают минеральными удобрениями. В 1-й год – как только разовьются отростки. Во 2-й — вносят аммиачную селитру, суперфосфат и калийную соль (по 20 г-на 1 кв.м).

Начиная с третьего года половину дозы, заделывают в почву весной, а вторую половину — после завершения срезки побегов.

Высокие борозды дают возможность собирать урожай белой спаржи. Подземная часть стеблей без солнечного света не получает пигментацию хлорофиллом.

Перед осенними заморозками погибшие побеги вырезают у самой поверхности земли и сжигают. Растения прикрывают навозом, листвой либо торфом. На 3-й год ранней весной выгоняют отбеленные отростки.

Для этого спаржу окучивают на высоту 20-25 см. Выращивая ее на «тяжелых» почвах, вносят перегной или опилки.

Насыпь разравнивают и утрамбовывают: на ровной поверхности легче своевременно заметить пробивающиеся побеги. В мае, как только по поверхности почвы пойдут трещины: спаржу можно убирать.

Землю отгребают и бережно ломают или же подрезают ножом молоденькие стебли длиной 18-20 см. Находясь в почве, побеги отбеливаются, а на свету приобретают зеленый с фиолетовым оттенком.

Как только собрали урожай, грядки немедленно приводят в порядок.
Особую значимость представляют верхушки побегов, богатые белком, витаминами, сахарами. Запах им придает эфирное масло.

Срезанные побеги употребляют сразу либо кладут на хранение в холодильник на короткий срок. Готовят из спаржи первые и вторые блюда, можно заморозить или законсервировать.

Осенью, когда на дачах и огородах наступает пора сборки урожая, особым ребром стоит вопрос, как сохранить всё, что выросло благодаря стараниям дачников-любителей.

Для того чтобы урожай сохранялся свежим как можно дольше, существует несколько способов, которыми может воспользоваться практически любой садовод.

Они просты в применении и не требуют особых навыков.

В огородах дачников средней полосы России овощи растут только 3-4 месяца в году.

Свежие витамины с грядки доступны всего четверть года, в остальные девять месяцев люди вынуждены употреблять в пищу переработанные или консервированные продукты, а также содержимым погребов.

Можно ли сохранить овощи свежими круглый год? Выход есть!

1. Подвал

В подвалах собственных домов можно хранить весь основной урожай капусты, картофеля, моркови, свёклы и других корнеплодов. Только не стоит забывать почаще проветривать и гигиенически обрабатывать помещение.

Если есть окна в подвале, стоит держать их открытыми как можно более долгий срок, пока на улице осень и не ударили холода. С наступлением заморозков помещение проветривается от пяти до десяти минут зараз.

Но при первых признаках на потолке или на овощах капель воды, количество проветриваний необходимо сократить, так как это признак переохлаждения.

Лучше вообще закрыть все окна или форточки, а овощи укрыть слоем соломы или тканью типа мешковины. Также можно подсыпать негашеную известь в контейнеры с овощами, чтобы уменьшить влажность воздуха.

Капуста хранится отдельно от корнеплодов. Она помещается на полки, присыпается мелом. Верхние листья не снимаются, они помогут сохранить кочаны свежими долгое время.

Так стоить поступать только с капустой лёжких сортов. Остальную капусту некоторое время можно хранить на застеклённой лоджии, чтобы потом отправить её для квашения.

Морковь, свёкла и петрушка убирается с грядок в сентябре. Ботва срезается. Овощи кладутся в тень для охлаждения, накрываются мешком. Только после этого их можно отправлять в подвал.

Хранится морковь и свёкла лучше всего в открытых мешках, не наполненных до верха примерно на треть. Если зима тёплая, морковь может начать прорастать. У такой моркови важно срезать макушку и немного подсушить.

Свёкла, репа и редька неплохо хранятся в подвале, если их уложить в один или два слоя поверх картофеля, потому что картофель дышит и выделяет влагу.

Овощи эту влагу впитывают и дольше остаются свежими. А самому картофелю тоже польза — это сохраняет его от болезней.

2.Квартира

Созревшие плоды тыквы, патиссона, кабачка, лук и чеснок, а также физалис могут храниться и в квартире.

Кабачковые снимаются с грядки с плодоножкой не раньше середины сентября. Положить их можно под кровать или на шкаф, под стол.

Намного лучше всего хранить тыкву и кабачки с патиссонами при температуре десять градусов выше нуля, но и комнатная температура им тоже подойдёт.

Лук снимается с грядок по мере созревания, размешивается его на солнце. Для удобства можно заплести его в косу. Не стоит забывать убирать сухие и подгнившие овощи.

Только приходят холода, лук необходимо унести в подвал. Удобно его хранить в сетках. Чеснок убирается с грядки, просушивается, листья и корни срезаются. Хранится так же, как и лук.

3. Огород

Некоторые некрупные овощи можно оставлять на зиму прямо в огороде. Например, мелкие плоды свёклы и моркови, корня петрушки, топинамбур, корнеплоды пастернака и другие.

Если зима тёплая, корнеплоды сохранятся хорошо и без дополнительных процедур. Снег, лёгший ровным толстым слоем, сохранит их от мороза.

Но если зима холодная или бесснежная, то овощи могут и перемёрзнуть, поэтому лучше укрывать их слоем опавших листьев, чтобы они сохранились свежими.

4.Подвал или квартира

Зелёный лук, или лук-порей, убираем с огорода в октябре. Но всё зависит от погоды. Если наступили заморозки раньше, то лук убираем до сильных холодов.

Для того чтобы порей хорошо сохранился как можно дольше, обрезаем у него корни, оставляя сантиметров пять, затем ставим его в контейнер в вертикальное положение. На дне ящика должен быть слой влажного песка.

Устраиваем лук рядами, между которыми также сыпем песком, сантиметра на два или три. Когда приходят холода, укрываем лук мешковиной.

Если зима совсем разыгралась и мороз рисует на окнах узоры, убираем лук из подвала и несём на кухню и ставим около двери на балкон. Если вход на балкон в комнате, значит, оставляем лук там.

Свежим и сочным лук сохраняется долгое время, но постепенно он белеет. Его стебель утолщается и витаминов и полезных микроэлементов в нём становится больше.

При соблюдении этих простых правил, овощи останутся свежими на много месяцев. Самое главное, не стоит забывать, что у каждого овоща свои особенности и хранится они все по-разному.

Живая изгородь от коз

• Мы с соседями никогда не делали между участками заборы — у всех только низенькая ограда с лицевой стороны дома, у дороги.

А тут новенькие жильцы в поселке появились, они завели коз, которые нет-нет, да и сбегают с их огороженного небольшого пастбища. Высокий забор ставить не хочется — он затенит часть участка.

Может, посадить какую-то колючую изгородь?

Живая изгородь — хорошая альтернатива забору или ограде. Однако надо понимать, что после посадок кустарники станут преградой для коз лишь через некоторое время.

Потребуется 2-3 года, чтобы саженцы образовали плотную зеленую изгородь.

Зеленая ограда требует ухода: ей, как и любым другим растениям, требуется полив, рыхление, стрижка, подкормка. Выбор кустарников, подходящих для такой изгороди, довольно широкий.

Например, для защиты от непрошеных гостей подойдет боярышник — он неприхотлив, легко приживается, очень красив. Достигает в высоту 6 м, а самое главное, что его ветви сплошь покрыты длинными шипами.

Можно также посадить карагану древовидную — это нетребовательное растение с шипами на ветках, оно хорошо переносит стрижку, растет в любом климате и на любых почвах.

Барбарис быстро растет, хорошо себя чувствует и в бордюрных, и в произвольных посадках. Плотные заросли образуют также бересклет, кизильник блестящий и роза морщинистая.

Желтая сирень

• Увидела в цветочном магазине гроздья сирени необычного нежно-лимонного цвета. Это ее при выгонке так подкрашивают или на самом деле есть такой сорт?

Над выведением желтых сортов трудился еще в 50-е годы выдающийся селекционер сирени П.А. Колесников, активные работы велись в США.

Однако задача оказалась сложной, усилия увенчались успехом лишь отчасти. Ярко-солнечного цвета достичь до сих пор не удалось.

Если вы увидите фотографию такой сирени на рекламной картинке, то это результат компьютерной графики.

Самый «желтый» сорт Примроуз (Primrose) имеет раскрывшиеся цветки бледно-лимонного оттенка, быстро выгорающие на солнце до кремового.

У других сортов, иногда позиционируемых в продаже как желтые, желтоватые только бутоны.

Что же касается подкрашивания цветов при выгонке или после срезки, то сирень — не самое подходящее растение для данной технологии.

Ветви у нее одревесневшие, проводящие сосуды намного уже, чем у травянистых цветоносов. Поэтому добавленные в воду или введенные в стебель красящие вещества почти не достигают цветков.

Можете быть уверены, что темно-голубая, чернильно-фиолетовая, ярко-малиновая, нежно-розовая и даже бледно-желтая окраска кистей сирени — природная.

Ставка — на малышей!

• Соседка хотела выбросить луковки гладиолусов — сказала, что они уже пролежали у нее 2 года. А я попросила не выкидывать их, а отдать мне. Неужели же они не прорастут спустя 2 года после выкопки?

Попробовать реанимировать луковички, конечно, можно. Только вероятность того, что они «проснутся», очень мала. У каждого растения есть свой срок хранения.

Если луковички хранились при правильной температуре, влажности, то шанс (хоть и небольшой) есть.

Попробуйте замочить посадочный материал в воде с добавлением стимулятора роста — они дают мощный толчок для развития растений. Удачи!

Цветы-спринтеры

• Не успела посадить в мае цветы. Какие цветущие растения еще можно посадить в июне? Есть ли такие «спринтеры», которые быстро всходят и быстро зацветают?

Большинству однолетних растений от всходов до начала цветения требуется от 60 до 90 дней.

«Спинтеры» по срокам цветения, конечно же, есть, но даже с их по севом лучше поторопиться до наступления жарких дней.

1. Эшшольция калифорнийская — очень красивое и нежное растение, оно зацветает на 30-40-й день от первых от всходов. Цветет обильно с июня по октябрь.

2. Гипсофила изящная -цветение можно наблюдать через 40-60 дней. Однако если посев будет произведен в июне, зацветут растения только осенью.

3. Годеция — одно из известных растений-«спинтеров»: от всходов до начала цветения проходит 45 дней.

4. Календула — всходы появляются через 7-10 дней после посева семян, а цветение начинается примерно через 60-70 дней. Календула отличается длительным цветением при массовой посадке, она легко переносит заморозки.

5. Иберис период цветения этого растения длится месяц, и начинается оно на 40-50-й день после посева. Сеять можно 2-3 раза за сезон.

А вообще, если не успеваете заранее подготовить рассаду или посеять семена, расстраиваться не стоит. В садовых центрах имеется большое разнообразие красивоцветущих однолетних растений.

Все в листья ушло?

• Посадил в прошлом году редьку. Ухаживал обычно — пропалывал, поливал по мере необходимости, не подкармливал, но изначально, при подготовке грядки, щедро добавил в почву перегной.

В итоге, что получил за все старания? Зелень была, а корнеплодов так и не дождался! Выросли совсем мелкие. Почему?

Редька — достаточно неприхотливая культура, практически всегда дающая хороший урожай.

В вашем случае на размер корнеплодов могли повлиять слишком густые посевы (оптимальные расстояния: 25-30 см в междурядьях и 10-15 см между растениями) или «перекорм» органикой.

Органические удобрения в большей степени оказывают влияние на образование зеленой массы растения и в меньшей на формирование подземных органов. Потому-то ваша редька и ушла в «вершки».

Помимо обычной, известна редька листовая, которая не образует как таковых корнеплодов, зато у нее формируются мощные сочные листья, которые хороши для овощных витаминных салатов.

Серые томаты

• У моей томатной рассады сохнут нижние листья, они становятся какие-то серые, облетают, некоторые растения совсем тоненькие, кривенькие.

Самое плохое, что с перцами с недавних пор стало происходить то же самое. Это болезнь или не хватает микроэлементов?

Вероятнее всего, ваша рассада поражена каким-то грибковым заболеванием. Чаще всего встречаются корневая и серая гниль, мучнистая роса, фузариозное увядание.

Причиной возникновения этих заболеваний растений является чрезмерный полив, полив слишком холодной или горячей водой, а также изначально зараженный грунт.

Для борьбы нужно обработать рассаду медьсодержащими препаратами (фунгицидами): бордоской жидкостью, растворами медного купороса, хлорокиси меди.

Возможно, вашим помидорам не хватает азотного питания — подкормите растения аммиачной селитрой, калийной или натриевой селитрой.

Новое поколение слив

• В моем саду растет взрослая слива. Плоды у нее очень вкусные. Можно ли для размножения использовать корневую поросль?

Да, несомненно, одним из самых простых и эффективных способов вегетативного размножения сливы является размножение корневой порослью.

Лучше всего заготавливать посадочный материал ранней весной. При этом целесообразно брать самые развитые побеги, которые максимально удалены от ствола — они будут иметь более мощную корневую систему.

Если у выкопанного побега уже достаточно сформированная собственная корневая система, то его можно высаживать на постоянное место.

В противном случае поросль следует поместить в школку на доращивание, пересадив окрепшее растение на постоянное место следующей весной.

Любители сладкой кукурузы

• В прошлом году мой дачный участок одолели мыши. Они на чулан набеги устраивали и на грядках хулиганили. Почему-то особенно им полюбилась кукуруза — початок еще не доспел, а они уже половину зерен умыкнули!

Осенью я, конечно, показала мышам, кто на участке хозяин, но не уверена, что справилась со всеми. Можно ли как-то защитить кукурузу от мышей, если опять начнутся их набеги?

Раз вы показали «кто на участке хозяин», то основные методы борьбы с мышевидными грызунами вам известны.

Дополнительно можем порекомендовать некоторые методы, отпугивающие мышей от посадок.

Во-первых, это расстановка ловушек: плашек, мышеловок, конусов.

Так как принцип работы этих ловушек основан на применении пахучих (съедобных) приманок, необходимо, чтобы грызуны предпочли именно их, а не вашу созревающую кукурузу.

Эффективно работают корочки ржаного хлеба, обильно пропитанные смесью нерафинированного подсолнечного масла.

Во-вторых, это применение отпугивающих запахов.

Около посадок раскладывают (в вашем случае можно развешивать на стебли кукурузы) ветки бузины красной, ошпаренного кипятком багульника болотного, кусочки опаленного валенка.

Неплохо отпугивает грызунов свежий овечий навоз, который можно разложить по периметру посадок. Не следует забывать и о наших пернатых помощниках — совах.

Можно воткнуть в землю кол высотой с вашу кукурузу, приколотив к нему рейку.

На такие шесты-присады будут охотно садиться совы, и подстерегать нежданных гостей на вашем участке.

Вишни треснули!

• Очень многие спелые плоды вишни в какой-то момент потрескались. Потом, конечно же, они начали портиться.

Причем треснувшие плоды я заметила в основном на тех вишнях, которые росли в низине, а на тех, что на пригорке, поврежденных плодов почти не было.

Что бы это могло быть?

Трещины на плодах вишни появляются в результате поглощения через кожицу воды (дождевой, росы, тумана), что приводит к набуханию клеток мякоти и, как следствие, к разрыву плода.

Второй причиной растрескивания плодов является слишком быстрое поглощение воды корневой системой дерева, которое происходит из-за сильного дождя (или чрезмерного нерегулярного полива) после или во время засухи.

В результате клетки мякоти начинают быстро делиться, что, опять же, приведет к разрыву кожицы плода, рост которой происходит несколько медленнее. Уменьшить растрескивание вишни можно.

Надо регулировать с помощью поливов постоянную влажность почвы. Также применяют опрыскивание растворами препаратов, уменьшающих растрескивание плодов.

Например, раствором хлористого кальция, обработку которым проводят во время или после дождя.

Родина грецкого ореха – Средняя Азия. Растение имеет вкусный и полезный плод. К слову, другие части дерева тоже полезны. К примеру, листья применяют в медицине.

Посадка ореха

Низкие температуры не являются помехой для грецкого ореха. При достаточном освещении образует большую крону.

Почва с близким расположением грунтовых вод, а также болотная или плотная почва не подходят для посадки. Тесноту он тоже не любит. Лучшая почва для посадки – карбонатная суглинка.

Место для посадки очень важно, по этому к этому делу нужно подойти серьезно. Если высаживать более одного деревьев, то нужно помнить, что дистанция между каждым из них — не менее пять метров.

Место посадки должно быть просторным и хорошо освещаемым, а земля иметь большой плодородный слой.

Лунка для посадки должна быть как минимум сорок на сорок сантиметров. На ее дно укладывают лист полиэтиленовой пленки, это станет дополнительной стимуляцией к росту корней.

Саженец следует аккуратно и медленно помещать лунку при этом корни раскладывают горизонтально, засыпая их рыхлой землей. От поверхности до верхних корней должно быть семь сантиметров.

Способы размножения дерева

Орех имеет два способа размножение:

· с помощью семян

· с помощью прививки

Первый способ. Плоды должны быть крупными и без внешних повреждений, а ядра легко извлекаться. Процесс заготовки происходит, когда наружная зеленая оболочка трескается.

Собранные плоды высушивают при 20-25 градусов по Цельсию, в сухом месте. Для того чтобы лучше подготовить семена к зимовке, следует имитировать зимние условия.

А именно, продержать плоды, с толстой скорлупой, сто дней при температуре 5 градусов по Цельсию, и с тонкой или средней, сорок пять дней при температуре в 18 градусов по Цельсию.

Орех садят во втором месяце весны, когда температура земли достигает десяти градусов по Цельсию.

Глубина посадки зависит от размера плода, для крупных – десять сантиметров, для средних и маленьких – семь сантиметров. Семя в лунку укладывается боком.

Высаживать лучше всего в специальных заранее подготовленных теплицах.

Потому что при высадке в открытую почву орех развеивается очень медленно. Теплица сможет ускорить этот процесс в 2-3 раза.

Второй способ. Этот метод выбирают если возникает необходимость сохранить качества исходного дерева. Саженцы выращивают в горшках диаметров в двенадцать сантиметров.

В конце осени, начале зимы горшки переносят в помещение. За счет этого саженцы успеют дать побеги. Прививка осуществляется примерно под конец зимы, начало весны.

После проведения процедуры, в помещении нужно поддерживать температуру в 25 градусов по Цельсию. Перенос растений на участок осуществляется во второй половине мая.

Как правильно ухаживать за орехом

Крона формируется самостоятельно, следовательно, вмешательство человека не нужно. Ветки следует удалять только при необходимости, и делать это следует летом.

Сам процесс занимает два года, первый год — обрезать лишь часть ветки, смазав оставшуюся часть варом. На второй год – удалить засохший сук.

Категорически запрещается обрезать ветки весной, так как это пагубно повлияет на растение.

Молодой орех поливают 2 раза за четыре недели по 60 литров на один квадратный метр почвы, если приходит засуха, то количество поливов нужно увеличить.

Потому что в молодом возрасте они потребляют большое количество воды.

Когда высота дерева перевалит за четыре метра, частоту полива можно уменьшить.

Почву удобряют дважды в год, азотными удобрениями весной и калийными и фосфорными осенью.

Однако, в следующие три года после начала плодоношения азотные удобрения нельзя применять.

Плюс к этому с азотными удобрениями нужно быть осторожнее, так как они способствуют развитию бактерий, которые пагубно влияют на растение.

Дереву, которому стукнуло за 20 лет, нужно семь килограмм нитрата аммония, два килограмма калийной соли и девять килограмм суперфосфата.

Плоды собирают, когда зеленая корка трескается. После этого орехи размещают на семь дней в прохладное помещение.

Теперь орехи готовы к отчистке, однако перед отчисткой следует надеть резиновые перчатки, так как корка сильно насыщена йодом.

После этой процедуры, орехи промывают и выкладывают в хорошо освещаемом солнцем месте для сушки.

Способ изготовления

— Наперво необходимо разметить место для будущей грядки на участке.

— Сборка. При сборке дно не делается, а втыкаются столбики по сторонам.

Для ограждения подбирается материал лиственных деревьев, хвойные не подходят по причине выделения смол в грунт, что может негативно сказаться на его составе.

Ровность можно проверить уровнем.

— У таких грядок есть возможность ее увеличения, например, добавить еще части с любой стороны.

— Защита от грызунов. На дно конструкции укладывается мелкая металлическая сетка, которая выходит за края частей сторон всей конструкции.

— Защита от вымывания в почву. На дно конструкции кладется картон в два слоя, укладывать можно как целым листом, так и кусками, которые фиксируются степлером, во избежание его сдвига при засыпании грунта.

— Грунт составляется легким и воздушным. Для лучшего удобрения добавляется торф или компост. Засыпается грунт, проверяется уровень, заливается вода для плотности и затем периодически добавляется грунт.

— Полив удобнее производить по границе ограждения, зафиксировав шланг с насадками для поливания.

— Из-за воздушности почвы установка шпалеры вряд ли получится. Поэтому шпалера фиксируется из ПВХ трубок в грунт. Сетка натягивается на шпалер для посаждений, которые вьются (огурцы или фасоль).

Для таких растений как томат устанавливается нетяжелая опорка из палки или железа.

Устройство грядки

— Для защиты от ветров и прямых солнечных лучей, можно посадить высокие растения, небольшие кусты или цветы или создать это при помощи шпалеров.

— Для одинакового освещения длинная часть грядки должна смотреть на южную часть, чтобы большие посадки не загораживали маленькие растения.

— Растения сажаются ближе друг к дружке, таким образом, будет меньше ненужной травы и образуется необходимая влажность.

— При высоких бортах нагибания идут меньше, и обработка идет легче.

— Завышенные грядки быстрее прогревают почву по весне и если установить не большую теплицу, то урожай созревает быстрее.

Используемые материалы

— Чаще применяется дерево. Не надо применять материал бывшего употребления и особенно шпалы, они могут содержать различные химикаты.

Не нужно обрабатывать дерево какими-либо средствами, если о его безопасности ничего не известно.

— При применении плетни необходимо применять двойной картон для ограждения. Это делается чтобы, грунт не высыпался, грядка не будет быстро просыхать от ветра и появится теплоизоляция.

— Металлический профиль. Используется для ограждения, подойдут любые остатки от забора или крыши.

Удобство в том, что он смотрится очень декоративно и есть возможность создания грядок любой формы, как круглые, так и восьмерки.

— Кирпич и бетон. Хороший метод ограждения, но через три года он начнет влиять на состав грунта. Минус: проблемно переносить с места на место, а если заливать бетоном, то возможность переноса отсутствует вовсе.

— Пластик. Идеальные загородки, по причине хорошей теплоизоляции, нет выделений вредных веществ в грунт и можно делать разные формы грядок.

Причины создания высоких грядок

— Увеличивается периметр посадок, по причине, что можно сажать на склонах или на обедненной и засоренной земле. Экологичность при борьбе с ненужной травой и бедноты почвы.

— Экономность при поливе и получения раннего урожая.

Формы высоких грядок

— Круглые. Делается круглая конструкция с дорожкой к середине. На дно укладываются ветви, корешки, бумага и компост, а в центре идет туннель для свежих отходов из органики и воды.

Такой каркас дает необходимую увлажненность земли и ее удобрение.

— Без ограды.

Тут 1-й ярус идет стволы не хвойных деревьев, ветви, корешки, коряги. 2 ярус – дерн уложенный корнями наверх, 3 ярус около 30 см главного грунта и удобрения.

Поливать такие грядки удобнее орошением, промеж грядок, удобен на участках, на которых по весне поступает много воды или применяется капельная поливка. Дорожки засыпаются сухой травой или опилками.

Нельзя ходить по таким грядкам, иначе земля уплотнится и к посадкам будет меньше поступать вода и удобрения.

Насыпные грядки используют для деревьев и кустов, если имеется плохой грунт.

Прослужит такая грядка около 25 лет, т.е. пока не перегниет 1 ярус. Дорожки лучше делать на грядках без ограды пошире, чтобы была возможность проехать на тачке.

— При расположении грядок рядом с деревьями, устанавливается барьер для корней.

Вырывается канава по периметру корней и грядки, обрезается корень и укладывается лист из метала, он не даст расти корню в сторону, а канава засыпается землей.

Как видно из статьи использование высоких грядок очень удобно, экономно и главное при их установке и посадке, возможно получить прекрасный урожай. Время на обработку таких грядок уходит меньше, а также затрат и сил.

Почему растят овощи сами, если их можно купить в любом магазине? Ответ прост — для удовольствия. Не все, однако, имеет свой собственный сад.

Некоторые из них имеют лишь небольшой балкон. Так узнать, как начать огород на балконе?

Садоводство снова в моде, даже «горожане» хотят испачкать руки в земле и «растят» не только цветы, но и овощи.

И хотя изначально эта форма выращивания кажется невозможным осуществить на балконе, очень легко и справиться со всем этим.

Подходящие овощи на балконе

Есть много видов овощей — к сожалению, не все они подходят для выращивания в контейнерах. Основное ограничение является небольшая площадь для выращивания.

Поэтому необходимо отказаться от видов, которые требуют много места для роста, и те, которые образуют глубокую корневую систему

Отрегулировать виды овощей подходящего размера для выращивания на балконе, в контейнерах, а главное количество времени, которое можно посадить.

Для выращивания на балконе идеально подходят овощи с коротким вегетационным периодом и достигающих небольшого размера.

Даже на небольшом балконе в блоке есть место для нескольких горшков наших любимых овощей.

При обустройстве домашнего огорода контейнерами достаточно, купить в магазине садового субстрата для выращивания овощей. Не нужно, подготавливать почву осенью и весной как на садовом участке.

Растительную рассаду можно приобрести в садовом центре или приготовить ее самостоятельно.

Самостоятельно здоровые продукты растительного происхождения рассаду в домашних условиях, возможно, приготовить и что самое главное несложно.

Подготовка рассады не что иное, как растениеводство в контролируемых условиях, перед посадкой на постоянно место. В течение этого периода растения в первую очередь обеспечить надлежащую температуру, влажность и свет.

Выращивание и уход за огородом на балконе.

Выращивание овощей на балконе менее трудоемко, чем в саду. Кроме того, эти два типа выращивания не имеют никакой разницы, за исключением того, что на балконе, у нас гораздо меньше проблем с сорняками.

Почва в контейнере нагревается быстрее, поэтому важно систематически осуществлять полив летом.

Овощи лучше поливать утром или вечером, через каждые 2 — 3 дня, и даже в жаркие летние дни. В холодные дни, растения можно поливать реже, но обильно.

При выращивании овощей необходимо их оплодотворения. Идеальное удобрение для овощей, выращенных на балконе биогумус.

Это жидкое органическое удобрение – при использовании, которого передозировка невозможна. Использование данного удобрения улучшает структуру почвы и укрепляет иммунную систему растений.

Его необходимо использовать для каждого полива, и разбавлять водой 1:20.
Даже если нет нормального сада можно также выращивать овощи на балконе.

Для этого требуются горшки, ящики или даже мешки с садовой землей. Хорошо спроектированный огород может стать украшением балкона.

Только нужно помните несколько правил:

1) Материал. Горшки должны быть в первую очередь устойчивые к погодным условиям — влажности, морозу, солнцу.

2) Размер

Контейнеры должны быть стабильными (высокие, легковесные контейнеры легко опрокинуться ветром). Они должны быть глубоко — в контейнерах с глубиной менее 40 см почвы высыхают слишком быстро.

3) Дренажный слой. Необходим соответствующий дренаж на дне контейнеров, в котором можно выращивать овощи. Кроме того, необходимо убедится, что горшки имеют отверстие в нижней части.

На первый взгляд, крыжовник самый неприхотливый ягодный кустарник.

Так могут считать те садоводы, которые никогда не видели прекрасно развитых, правильно сформированных и ежегодно обильно плодоносящих посадок крыжовника.

А чтобы поддерживать большую урожайность крыжовника на протяжении долгих лет с ним постоянно нужно работать секатором.

Что даёт формирование куста?

Во-первых, он не переносит загущения, особенно в центре. Во-вторых, — урожайность ягод напрямую зависит от правильного подобранного количества и качества более молодых ветвей и старых, но плодоносящих.

Самые плодоносные — это приросты имеющие возраст 2-3 года. Продолжительность жизни цветковых почек образующиеся на кольчатках четыре года, а затем они засыхают.

Если куст своевременно прореживается и хорошо освещён — он способен дать достаточно много кольчаток.

Формирование куста

Ухоженный куст крыжовника обильно цветёт и ежегодно хорошо плодоносит до восьми лет. Следовательно, все восемь лет куст необходимо постоянно формировать.

Для обильного плодоношения на кусте должно быть сформировано не менее 18 скелетных ветвей различного возраста, дающие сильные приросты. Без сожаления удаляются те ветви, которые приросты не образовывают.

Чтобы способствовать образованию новых побегов, и получить куст из 6—7 сильных побегов, в первый год проводят сильную обрезку куста.
У двухлетнего куста отбирают пять самых развитых веток, остальные удаляют.

Обрезку проводят у самого основания куста. Трехлетний куст дополняют несколькими молодыми ветками, но не больше пяти.

И так далее, потому что ежегодная обрезка старых веток стимулирует рост новых. И благодаря этому крыжовник обильно плодоносят многие годы.

Максимальное плодоношение кустов крыжовника наступает в восьмилетнем возрасте. Необходимо регулярно удалять искривлённые ветви, а также больные и повреждённые части растения.

Омоложение старого куста

Если на участке растёт старый и запущенный куст — его можно омолодить.

Для этого вырезают абсолютно все старые, сухие и повреждённые ветви, основательно проредив куст. После этой процедуры кусту необходима подкормка органическими удобрениями.

Старый куст можно выкопать и осторожно его разделить. Таким образом, можно получить несколько новых кустов.

Ветки старше восьми лет считаются малоурожайными, их обычно удаляют. Но бывает, что многолетние ветви совершенно здоровы и щедро плодоносят, дают качественные приросты.

В этом случае их оставляют, удалив лишь подсохшие части на уровне сильных боковых приростов.

Проредить куст можно удалив однолетние ветви, растущие от начала разветвления и все слабые молодые. Главное — не переусердствовать и оставить ветки на замену стареющих и повреждённых.

При этом нужно помнить, что самые ценные ветви — это пяти, шести и семилетние. Относиться к ним нужно бережно, так как от них зависит основной урожай.

Рекомендуется вокруг куста устанавливать четырёхугольную рамку для того, чтобы отяжелевшие от ягод ветви не касались земли. Контакт веток куста с почвой может привести к заболеванию крыжовника мучнистой росой.

Делают её обычно из деревянных реек и крепят с помощью кольев. После установки такой рамки куст, возможно, придётся дополнительно проредить.

Корневая система крыжовника расположена слишком близко от поверхности почвы и чтобы не допустить её подмерзания, кусты обильно мульчируют.

Если нет такой возможности, то окучивают землёй, которую весной разравнивают и рыхлят.

Макро- и микроэлементы важны в нормальном развитии и жизнедеятельности плодовых растений.

Важной деталью есть их соотношение между собой и своевременное регулирование нарушений баланса с помощью органо-минеральных удобрений.

Что такое макро- и микроэлементы?

Среди питательных элементов, необходимых для плодовых растений выделяют 16 самых главных: среди них Углерод (C), Азот (N), Кислород (O), Сера (S) и Железо (Fe) и другие.

Часть их принадлежит к кругу элементов, усваиваемые растениями в большом количестве — макроэлементов, а остальные – к микроэлементам.

Углерод, Кислород, Азот и Серу объединяют в разряд органогенов, из которых у растений формируются различные соединения.

Нередко в садоводческой литературе где говориться о питании и удобрении плодовых культур, Также к микроэлементам относится Железо.

Содержание макроэлементов в растительных организмах составляет от нескольких сотых до целых процентов сухой массы, а микроэлементов от – стотысячных долей процента до тысячных.

Однако, несмотря на разную потребность, все элементы питания одинаковой мерой нужны для эффективного развития и нормального роста растений.

Влияние элементов питания на плодовые растения обусловлены их физиологической ролью в различных процессах, происходящих в тканях живого организма.

В том случае, когда имеет место недостаток или избыток в питании любым элементом нарушается обмен веществ и вся жизнедеятельность плодовых растений в целом, что ведет к существенному снижению их продуктивности.

Визуально эти проявления отображаются в смене интенсивности роста и внешнем состоянии вегетативных и репродуктивных органов, накоплении биомассы.

Недостаток или избыток для плодовых растений разных элементов питания вызывается не только общим их уровнем в толще почвы, а и процентным соотношением различных форм соединений, а также свойствами почвы и обеспеченностью почвенной среды другими элементами и соединениями, которые влияют на жизнедеятельность и на способность усваивать корнями комплекс питательных веществ.

Изменение свойств почвы и содержания макро- и микроэлементов под влиянием удобрений органического и минерального происхождения .

При увеличенном содержания гумуса в почве под влиянием удобрений органического происхождения оптимизируются все его качества, от которых зависят условия жизнедеятельности корней и питания минеральними веществами плодовых культур.

При этом значительно улучшаются физические показатели плодородия почвы благодаря тому, что органические соединения непосредственно формируют и закрепляют структурные агрегаты, обуславливают их водную и механическую стойкость.

Также повышается связность, поглощающая способность и влажность песчаных и супесчаных почв и, наоборот, уменьшается связность и плотность тяжелых суглинистых и глинистых почв.

Разрыхлительное действие органических удобрений обеспечивается также присутствием в их составе различных органических соединений растительных остатков, которые еще не полностью разложились и сохранили клеточное строение.

Благоприятное действие органических удобрений на структурное состояние почвы, обычно, проявляется во всем 60-ти сантиметровом слое.

На фоне минеральных удобрений в пахотном слое наблюдается тенденция касательно ухудшения физических свойств почвы.

Глубже пахотного слоя в связи с лучшим обогащением почвы органическими веществами и насыщения его большой массой корней – показатели физического состояния также улучшаются и на фоне минеральных удобрений.

Еще заметнее преображаются свойства почвы касательно водно-физических свойств под влиянием органо-минеральной подкормки.

Существенно отличается влияние на физические и химические свойства плодородия почвы при внесении органических и минеральных удобрений.

Показательно, что после длительного внесения органических удобрений большинство физико-химических показателей плодородия почвы улучшаются, то под влиянием минеральных – почва значительно подкисляется и становиться меньше насыщенной основами.

Все виды удобрений после их внесения способствуют увеличению биологической активности почвы в саду и изменения баланса макро- и микроэлементов.

Следует заметить, что органические удобрения значительнее повышают биологическую активность верхнего (пахотного) слоя почвы, а в саду это очень важно для быстрой и как можно полной нейтрализации разных биотоксичных веществ, которые попадают в этот слой в результате интенсивного применения химических средств, предназначенных для ухода за плодовыми насаждениями.

Острый перец – очень популярный у многих народов овощ. Его применение в кулинарных традициях разных стран очень широко. Различные сорта острого перца различаются по степени остроты.

Хороший урожай не только острого, но и любого другого перца, зависит, прежде всего, от качественной рассады.

Чтобы избежать различных грибковых инфекций в будущем, семенам острого перца требуется дополнительная обработка.

Для этого они перед самым посевом замачиваются в слабом растворе марганца или борной кислоты буквально на двадцать минут.

Далее они помещаются в заранее подготовленные ящики с землёй или индивидуальные контейнеры. Ящики лучше накрыть плёнкой для поддержания нужного температурного режима.

При появлении первых всходов плёнку убирают, чтобы избежать перегрева неокрепших побегов.

После того как всходы немного подрастут необходимо удалить наиболее слабые из них. Если молодым растения станет недостаточно места в ящиках, то их нужно будет рассадить в более просторные ёмкости.

Рассада считается готовой к высадке в парник или открытый грунт по истечении шестидесяти дней с момента посева, к этому времени кустики должны уже иметь примерно десять листочков и хорошо развитые завязи.

В парник рассаду острого перца можно высаживать в начале мая, когда теплица прогреется на солнце.

При посадке растений в грунт необходимо сохранять расстояние между растениями в тридцать сантиметров, также не рекомендуется слишком глубоко закапывать куст перца в лунку, это может негативно сказаться на его будущей урожайности.

Опытные садоводы советуют добавлять в каждую лунку небольшое количество комплексных удобрений. В каждую лунку перед непосредственной посадкой рассады перца следует наливать не менее трёх литров воды.

В течение десяти дней качественная рассада приживается на новом месте.

В открытый грунт высаживают в июне, однако, в регионах с переменчивым климатом, рекомендуется всё же тепличное выращивание этой овощной культуры.

Для хорошего развития и высокой урожайности острому перцу требуется обильный прикорневой полив. Воду лучше предварительно отстаивать.

Саженцы перца не любят слишком высоких температур, поэтому в особо жаркие периоды их необходимо закрывать от палящих солнечных лучей и периодически проветривать.

В процессе выращивания острого перца следует проводить регулярные подкормки растения различными комплексными удобрениями, которые вносятся не только в почву, путем полива, но и непосредственно на сформировавшиеся плоды, путем их опрыскивания.

В конце июля или начале августа все ветки взрослого куста перца необходимо прищепить, чтобы остановить дальнейший рост растения и направить все питательные вещества образовавшимся к этому времени плодам.

При сборе урожая острый перец принято срывать вместе с плодоножкой.

Окончание созревание плода наступает, когда он приобретает ярко – красный оттенок, в это же время наиболее насыщенным и хорошо выраженным становится и вкус острого перца.

Можно дождаться покраснения перца в естественных условиях, а можно при достижении плодами оптимального для уборки размера, снять их с куста и оставить на дозревание в помещении.

Если высушить плоды острого перца, подвесив его на солнце, то в таком виде можно добиться его более длительного хранения. Также острый перец можно замораживать.

Важным условием при длительном хранении острого перца является обязательное сохранение его плодоножки, без которой он попросту потеряет свою остроту.

Если и есть на свете волшебный овощ, так это пастернак. «…что же до пищи, какой является пастернак, то никакой другой из кореньев не может быть лучшей «едою» – так писал поэт и мыслитель средневековой Франции Жан де Мен.

«Пастинака», так его называли в Древней Греции. Этот овощ употребляли в пищу сами люди, и давали в качестве корма скоту, а также использовали его как целебное средство.

В Древней Греции пастернак был одним из особо ценных растений, так как считалось, что он может вызывать приятные сновидения.

Нужно отметить, что и римляне не обошли вниманием этот дивный овощ, который использовался даже при приготовлении особого десерта с добавлением мёда.

Популярность на территории Европы.

В VII веке пастернак завоевывает любовь и признание европейского континента. На Руси он был помощником хозяйкам не только, в приготовлении пищи, но и в воспитании детей.

Младенцам вкладывали корешок в рот вместо соски. Вплоть до появления картофельной культуры пастернак являлся одним из основных продуктов питания.

Чем популярнее становился картофель, тем меньше культивировался пастернак, и, в конце концов, совсем ушёл из наших огородов.

К сожалению! Так как его питательные и вкусовые свойства, сочетаются с благотворным влиянием на организм.

Так в чем же ценность этого корнеплода, чем он так привлекает к себе внимание? Что такое особенное отличает его?

Родиной его является Средиземноморье. Дословно с латинского «pastus» переводится, как «еда» или «корм». По-другому его называют, как борщ полевой, белый корень и др.

Являясь представителем семейства сельдерейных, имеет близкое родство с морковью и петрушкой. Зеленые и блестящие листья напоминают по форме и цвету листья петрушки.

Плод белого цвета, конусовидный, удлинённый, как у моркови. Вкус имеет сладковато-терпкий с нежным и неповторимым ароматом. В пищу употребляют все части растения.

Пастернак хорошо храниться в зимний период, что только увеличивает его ценность, как питательной культуры, так как он за время хранения, он сохраняет свои полезные свойства и может стать дополнительным источником минералов и витаминов, в столь сложный период.

Минеральный состав и пищевая ценность.

Пастернак уникален по своему составу.

На 100г. Приходится:

• Белки – 1,4г.,

• жиры – 0,5г.,

• углеводы – 9 г.,

• клетчатки – 4,5г.

Минералы:

• Калия – 300м г.,

• кальция – 30м г.,

• магния – 20 мг.,

• натрия – 4м г.,

• железа – 0,5мг.,

• фосфора – 50 мг.

Содержит витамины А, С, группы В.

При этом энергетическая ценность всего лишь 47 калорий.

Помимо всего перечисленного пастернак содержит диетическое волокно в размере 4,5г., что способствует слаженной работе пищеварительных органов.
Агротехника

Пастернак довольно холодостоек. Это позволяет осуществить посев ранней весной. Семена, пропитаны эфирными соединениями подобно семенам моркови, что затрудняет их всхожесть.

Поэтому рекомендуют семена замочить на сутки, а то и двое, чтобы ускорить всхожесть семян.

Всходов стоит ждать по истечении трёх недель. После появления 4 настоящих листков всходы прореживают, оставив 15 см. расстояния между растениями,

Первые пару месяцев пастернак расти будет медленно. В это время ему необходим особо тщательный уход, включающий в себя своевременные подкормки, полив и рыхление и прополка.

Нежелательно вносить свежий навоз, т.к. это может повлиять на качество корня. В целом агротехника пастернака схожа с агротехникой моркови.

Работы по прополке и рыхлению лучше проводить ранним утром или уже вечером, когда солнечная активность не так велика.

Дело в том, что эфирные масла, содержащиеся в листьях, в жаркую погоду при взаимодействии с солнечными лучами могут наносить ожоги незащищённой коже рук.

Вредители и болезни те же, что и моркови.

Получение посадочного материала.

Часто так бывает, что приобретённые в магазине семена пастернака имеют всхожесть не более 50%, да и срок годности у них невелик (всего лишь год). Но и эта проблема решаема.

Семена можно получить самостоятельно. Достаточно только после уборки основного урожая оставить 3 – 4 корня на гряде под зиму.

С первыми теплыми днями они двинутся в рост. Уже в июне высокие кусты пастернака порадуют своим цветением.

Соцветие, как и у близких родственников пастернака – корзинка, собранная из мелких желтых цветков. Ещё через месяц появятся первые семена.

Созревание семян может длиться до 100 дней. За созреванием семян нужно следить, своевременно проверяя их на готовность.

Для этого достаточно встряхнуть зонтик, и созревшие семена будут осыпаться. Не все семена могут быть полноценными, их следует тщательно отбирать и проверять.

Если возникают опасения, что корнеплоды не перенесут зимы, можно отобрать несколько хороших крупных корня пастернака, и весной посадить их в грунт. Результат будет тот же.

Уборка урожая.

Уборка производится поздней осенью. Не страшны пастернаку легкие заморозки, потому что они его делают слаще на вкус. Перенесенные им легкие заморозки повышают его пищевые и вкусовые качества.

После выкопки ботву следует срезать, а сами корни подсушить на воздухе. После чего можно опускать их в подвал. Для хранения поместить во влажный песок.

Не стоит сажать перец до того, как воздух прогреется до 26 градусов цельсия. Если поторопиться и посадить раньше, перец быстрее не вырастет. Наоборот, он будет расти дольше и плоды будут гораздо меньше.

Если все же, было принято решение сажать рано, то только в теплицу или под пленку, чтобы растение не замерзло. Ночные заморозки очень плохо влияют на дальнейший рост.

Ошибка №2: Недостаточно света

Перец очень любит свет. Поэтому ни в коем случае нельзя сажать эти растения в тени. Если света недостаточно, растение будет тянуться вверх, и плодов будет мало, либо не будет совсем.

Свет настолько важен для перца, что опытные огородники сажают перец пореже, между перцами расстояние должно быть примерно двадцать пять сантиметров, и шестьдесят между рядами.

Ошибка №3: Слишком глубоко

Нельзя сажать перцы также слишком глубоко, потому что из-за этого они могут вытянуться.

Если это произойдет, их потом уже нельзя будет посадить лежа, а это скажется на качестве и количестве урожая. Заглублять надо выше семядольных листиков, чтобы растение долго не сидело в одной поре.
Ошибка №4: нет подвязки
Некоторые огородники считают, что растения, посаженные близко друг к другу растения будут сами себя поддерживать, и не подвязывают.

Так вот, подвязка перцев обязательна, потому что при сильном ветре и дожде перцы повалит, у некоторых могут даже повыворачиваться корни.

Ошибка №5: пересадка

Перцы очень плохо переносят пересадку. Хоть это и не огурцы, но тем не менее пересадку надо делать очень аккуратно. Чтобы корни не повредились, надо захватить побольше ком земли.

Для этого также рекомендуют выращивать рассаду в торфяных таблетках. Если же рассада растет в стаканчиках, то при пересадке переваливают саженец, ни в коем случае нельзя его выкапывать. Корни у перца очень хрупкие!

Ошибка №6: слишком много света и слишком много влаги

Это растение боится как холода, так и жары, поэтому надо поливать часто и понемногу (заливать не надо!). Это понизит общую температуру на несколько градусов и увеличит влажность воздуха.

Лучше всего, конечно в этом случае будет установить капельный полив.

Ошибка №7: рыхление

Ни в коем случае нельзя глубоко рыхлить перцы, опять же, чтобы не повредить корневую систему. В таком случае рекомендуют сверху на грунт кинуть опилок, соломы или сосновых иголок толщиной примерно 8 см.

Ошибка №8: подкормка

Не стоит думать, что если перцы пустые внутри, они не требуют подкормки. Подкормку они требуют также как и огурцы. Подкармливать рекомендуют раз в неделю или полторы в открытом грунте.

Калий и азот благотворно влияет на рост перца, фосфор — меньше. И ни в коем случае не удобрять свежим навозом – перцы начнут сразу гнить.

Ошибка №9: перец опыляется сам

Хотя это и так, опылять вручную не помешает. Также рекомендуют высаживать несколько разных сортов на одной грядке, тогда благодаря перекрестному опылению насекомыми, плоды будут сочнее и вкуснее.

Ошибка №10: и так сойдет

Есть мнение, что перец необязательно обрабатывать от болезней и вредителей. Но это не так.

Может, так и сойдет, но опытные огородники утверждают, что перец подвержен многим заболеваниям и нападкам вредителей не меньше других огородных культур. Поэтому обработка биофунгицидом и актофитом обязательна.

Человеческий организм за зиму устаёт от недостатка необходимых витаминов, и как только в марте на полках магазинов или рынков в продаже появляется редис, хозяйки спешат сделать приятно своим близким салатом из этого овоща, варёных яиц и зелёного лука.

Поэтому часто данный вкусный продукт напоминает именно первые весенние деньки и связывает только с приятными воспоминаниями.

Многие думают, что, не имея своего огорода или дачного участка, у них нет шансов вырастить что-то своими руками в домашних условиях.

Они очень ошибаются, так как такую вкусноту как редис очень просто вырастить у себя в квартире на подоконнике, причём этим можно заниматься круглый год и не ждать весны.

Тут главное желание и следовать инструкциям. При этом не нужно каких-то предварительных приготовлений и условий.

Для начала нужно рассмотреть сорта редиса, чтобы определиться, какой больше всего из них подходит к вашим квартирным условиям и вкусовым ожиданиям. Не обязательно останавливаться только на одном сорте.

Например, сорт «Французский завтрак» относится к ранним сортам, имеет розовые корнеплоды, которые долго остаются хрустящими и имеют нежную и сочную кожуру.

Сорт «16 дней» — самый быстро созревающий. Его урожай можно собирать уже на 16-18 день после посева семян, позже редис становится жёстким. Этот сорт имеет круглые ярко-красные корнеплоды и практически не трескается.

Корнеплоды сортов «Дабел» и «Диего» долго сохраняют своё хрустящую и сочную внутри структуру. Они созревают приблизительно на 18-25 день.

Сорт «Чемпион» созревает приблизительно на 25-28 день.

На 20-30 день после посева готов к употреблению сорт редиса «Дека». У него корнеплоды малинового оттенка. Этот овощ интересен тем, что не пускает стрелок даже при большом солнечном освещении.

Не стоит забывать, что редис стойкий к холодам и не любит много тепла, так как потом корнеплоды будут плохо развиваться, а овощ будет цвести и выбрасывать стрелки.

Лучше всего, чтобы редис рос на подоконнике, и рядом не было никаких отопительных приборов.

Идеальная температура должна быть в радиусе 18-20 градусов и сохраняться таковой круглый год. Световой день должен быть не больше 10-12 часов в сутки.

Поэтому важно летом после 18-00 укрывать рассаду чем-то непрозрачным, а зимой добавлять искусственное освещение, чтобы обеспечить редис светом не менее 10 часов в сутки.

Почва подойдёт самая простая. Можно приготовить её самому, для этого надо просто смешать равные части перегноя или компоста, песка и чернозёма.

Выбрать посуду для выращивания редиса тоже не тяжело. Не стоит забывать, что глубина должна быть не меньше 15 см, и обязательное наличие дренажных отверстий.

В зависимости от сорта редиса, а именно предполагаемого размера корнеплода, каждое растение должно иметь своё отдельное место, диаметр которого должен быть не меньше 5 см.

Прежде чем заняться посевом редиса, необходимо обеззаразить семена с помощью марганцовки и оставить их на ночь в тепле и влаге, обмотав влажной марлевой тканью.

Семена помещают в грунт на глубину около 1 см, потом накрывают стеклом или плёнкой. Несколько дней периодически с помощью пульверизатора увлажняют, а потом снимают плёнку (стекло).

Полив должен производиться постоянно. Температура воды должна быть комнатная. Так же необходимо периодически поворачивать посуду.

Не стоит забывать про то, что почва должна подвергаться рыхлению после каждого полива. Сорняков не должно быть ни в коем случае.

Напоследок необходимо напомнить, что урожай требует своевременной уборки, чтобы редис не становился жёстким или потресканным.

Пряная и ароматная кинза любима многими. Это растение является отличным дополнением к различным мясным блюдам и соусам к ним.

Конечно, можно отправиться на рынок или в супермаркет и приобрести пучок этой вкусной зелени, тем более что кинза встречается в продаже круглый год, и если в свежем виде её не всегда можно найти, то небольшие пакетики с сушеной зеленью есть сегодня в каждой торговой точке.

Но продаваемая в магазинах зелень не всегда отличается хорошим качеством, а уж покупать сушеную зелень летом и вовсе считается плохим тоном.

Гораздо лучше вырастить ароматную грядку на приусадебном участке или устроить небольшом огород на городском балконе и в любое время иметь под рукой свежую, сочную, с потрясающим и заполоняющим всё вокруг ароматом зелень.

Кинза является однолетним и скороспелым растением. Отличается это растение и хорошей морозостойкостью, поэтому проводить посев семян можно начинать уже ранней весной.

Кинза является теплолюбивым растением, поэтому для посадки лучше выбирать хорошо освещаемые и прогреваемые солнцем площадки. Посев семян производится в заранее подготовленные неглубокие бороздки.

Чтобы растение хорошо развивалось при закладке семян лучше соблюдать расстояние между соседними семенами в десять сантиметров.

Ряды на грядке также должны быть на достаточном расстоянии друг от друга. Если первые всходы взошли слишком густо, то посадки рекомендуется проредить.

Кинза, или как её еще называют, кориандр, хорошо развивается на плодородных почвах с достаточным содержанием влаги.

Поэтому при установлении засушливых периодов ароматную грядку необходимо регулярно поливать, иначе недостаток влаги обязательно скажется не только на качестве зелени, но и на качестве будущих семян растения.

Опытные садоводы советуют проводить посев семян кинзы в ранний весенний период и повторно в конце лета, когда солнечные лучи уже не такие агрессивные, поскольку кинза не любит высоких температур.

Слишком жаркие и засушливые периоды негативно сказываются на развитии растения, снижают количество содержащихся в нём эфирных масел и других полезных веществ.

При выращивании кинзы для получения ароматной зелени рекомендуется собирать урожай до того момента формирования бутонов.

Если растение всё же зацвело, то лучше оставить его до полного созревания семян и заготовить хороший посадочный материал на следующий дачный сезон.

Цветет растение мелкими белыми или розовыми цветками, которые собраны в небольшие зонтики.

На центральном стебле растения формируется один зонтик, он зацветает первым, следом начинается цветение и на боковых побегах растения.

Поскольку кинза является скороспелым растением, то собирать урожай ароматной зелени можно практически сразу же после того как первые всходы немного окрепнут.

Оптимальным временем для сбора сочной зелени считается тот период, когда растения достигли пятнадцати сантиметров в высоту.

После сбора урожая можно провести подкормку растения.

В качестве основных мероприятий по уходу за пряными насаждениями выделяют регулярную прополку, своевременный полив и рыхление междурядий.

Кинза очень полезна при постоянном употреблении в пищу, она позволяет вывести из организма ненужные шлаки, способствует нормальной работе пищеварительной системы.

Также благоприятно влияет на работу сердечно — сосудистой системы и может послужить хорошим антисептиком при обработке ран.

И конечно, самостоятельно выращенная кинза станет незаменимым дополнением к различным кулинарным шедеврам, добавит привычным блюдам неповторимый аромат и тонкие вкусовые акценты.

Баклажан – близкий родственник томата и перца. Это многолетнее растение, которое походит родом из Юго-Восточной Азии. Овощ состоит из прочного опущенного вниз стебля, иногда с редкими шипами.

У баклажана крупные листья овальной или чуть удлиненной овальной формы зеленого или темно-фиолетового цвета.

За период созревания на кустах растения может появиться до 25 плодов разного размера (от 6-7 сантиметров), весом 30-2000 г.

Окраска плодов может быть разного цвета в зависимости от сорта: фиолетовая с разными оттенками, зеленая и даже белая.

Однако сорта и гибриды баклажанов огородники отличают не только по цвету, но и по вкусу, размеру, форме, урожайности, скороспелости, наличию или отсутствию шипов на стебле.

Кроме того, баклажаны различают по способам использования овоща в кулинарии (консервирование, приготовление баклажанной икры, пассировки), по типу формирования плода на растении, а также по особенности выращивания, например, в открытом грунте или в теплице.

Характеристика подвидов и выбор сортов

Баклажаны бывают нескольких видов: восточноазиатские, западноазиатские или южноазиатские подвиды, также выделяют дикорастущий баклажан и полукультурный.

В России часто можно встретить восточно- и западноазиатский сорт баклажанов.

Овощная культура восточного подвида, часто более быстро спелая и низкорастущая. Баклажаны этого вида не требуют подвязки и формировки, у них практически нет шипов, что достаточно удобно при сборе урожая.

Листья, стебель и плоды этих баклажанов имеют фиолетовую окраску. Эти баклажаны принадлежат к сортам открытого грунта и дают высокий урожай в южных регионах.

У западноазиатского подвида баклажанов стебли, листья и плоды окрашены в зеленый цвет. Они более шипастые и колючие, опущены вниз к почве. Этот вид баклажанов требует обязательной подвязки, формирования куста.

 

Они чаще всего высокорослые, спеют достаточно поздно и требуют особого ухода.

Этот вид баклажанов выращивают чаще всего в теплицах.
Сегодня на рынке представлено огромное количество семян баклажанов для посадки.

Поэтому огородникам очень легко запутаться в их большом многообразии. Можно найти в продаже семена баклажанов разной формы. Плоды бывают овальные, цилиндрические, шаровидные, грушевидные.

Кроме того, у разных сортов бывает разный окрас: от розовато-лилового, белого, сиреневого до черного оттенка.

Чтобы не запутаться в обилии сортов, огородникам следует ориентироваться по срокам созревания плодов.

У ранних сортов или гибридов, период первого сбора с грядки составляет 90-110 дней, у среднеспелых растений этот период достигает 110-120 дней, а позднеспелые растения созревают более 120 дней.

Баклажан – теплолюбивое растение, которое любит много света. Именно поэтому в средней полосе или в северных областях эту овощную культуру выращивают с помощью рассады, высаживая ее в теплицах.

А на юге семена баклажанов высаживают прямо в открытый грунт, при этом растение дает высокий урожай.

Для выращивания баклажанов в грунте в южных районах, следует использовать скороспелые низкорослые сорта или гибриды.

Эти виды баклажанов не требуют подвязки и формировки, а также быстро дарят огородникам урожай.

В северных районах, где обычно используют пленочные укрытия и остекленные теплицы, также можно высаживать скороспелые сорта и гибриды баклажанов, но плоды этого сорта созреют очень быстро, а после сбора урожая, теплица будет стоять пустая.

Также следует учитывать, что обычно высота теплицы доходит 1,5-2 метра в высоту, а скороспелые сорта баклажан вырастают до 1-1,2 метра, поэтому пространство теплицы может быть использовано непродуктивно.

 

В условиях северных районов лучше всего выращивать среднеспелые сорта и гибриды баклажанов.

Во время выбора сортов баклажанов, овощеводам следует брать во внимание последующее использование созревших плодов.

Ведь одни сорта баклажанов вырастают очень крупными, потому их лучше использовать для приготовления кулинарных блюд (для жарки или тушения).

Также считаются очень вкусными сорта и гибриды с белыми плодами баклажанов.

Это знаменитые сорта Альбатрос, Белая ночь и прочие. Мякоть плодов у этих сортов белая и не имеет горечи, характерной для сиреневых плодов.

Есть сорта баклажанов среднего размера – 170-200 г., которые отлично подойдут для приготовления баклажанной икры.

В то же время небольшие плоды баклажанов массой 100-140 г., хорошо подойдут для консервирования в банках.

Известно, что многие высокоурожайные или скороспелые сорта и гибриды имеют колючие шипы на листьях, стебле и плодоножке растения. Потому плоды этих сортов баклажанов следует собирать в перчатках.

Плоды большинства сортов вырастают на овощной культуре одиночно, однако иногда плоды появляются сразу по несколько штук на одной кисти.

Подготовка рассады баклажанов.

Обычно в средней полосе высаживают семена баклажанов для выведения рассады в конце зимы – начале весны (с февраля по март). Для хорошего роста урожая в почву вносят дерновую землю, затем добавляют торф и песок.

Из-за того что сеянцы баклажан всходят довольно долго, их удобряют. На 10 кг почвенной смеси всыпают 12 г. сернокислого аммония, 40 г. калийной соли и 40 г. суперфосфата.

Высаживают семян баклажанов в подготовленные ящики, исходя из схемы 5х5 см, опуская на глубину до 1,5 см. После этого почвенный субстрат пропитывают водой, а емкости укрывают пленкой.

До появления первых ростков огородникам необходимо следить за температурой, которая должна колебаться от 23 до 25°C .

У не пророщенных семян ростки поднимаются на поверхность уже спустя 8-10 дней, а пророщенные семена дают саженцы значительно быстрее.

С самого начала семенам нужно гарантировать хорошее освещение, при этом температуру необходимо опустить до 15-18°C для развития системы корней у растения.

После того, как в ящике проклюнутся всходы, и вырастить первый листик, растения пикируют по одному сеянцу в горшочек. Емкость горшка для пересадки должна быть примерно 10х10 см.

На протяжении2-3 дней, в период, когда растения начнут приживаться, огородникам следует притенить сеянцы, избегая попадания прямых лучей солнца.

 

Известно, что после пересадки баклажанная культура достаточно плохо восстанавливает систему корней, поэтому иногда можно обойтись без пикировки и сразу сеять семена прямо в горшки.

В земляную емкость горшка высаживают 2-3 семечка, чтобы затем выбрать более сильные всходы, и удалить слабые. После этого обязательно следует поддерживать рост появившейся рассады.

Спустя 2 недели, после того, как корни начнут развиваться, огородникам следует начинать подкармливать культуру. Обычно применяют жидкую подкормку, состоящую из азота.

Например, для удобрения баклажанов подойдет мочевина. 10-15 г. мочевины разбавляют 10 литрами воды.

Но если сила растения становится избыточной, то следует на какое-то время перейти на удобрение с большой концентрацией калия.

А вот при слабом созревании и росте побегов, растение стимулируют подкормкой с более высокой концентрацией азота. Также положительный рост дает использование удобрение свежего коровяка – 1:5.

Питать растение фосфатами в этом случае нет необходимости, ведь из-за мощной корневой системы, растения баклажанов не сильно восприимчивы к фосфору.

Однако важно помнить, что баклажаны достаточно сильно чувствительны к отсутствию магния и недостатку микроэлементов при подкормке.

Эти компоненты нужно постоянно добавлять в жидкое удобрение и подкармливать растение.

Сроки высадки рассады зависят от требовательности растений в тепле, продолжительности периода роста растений и желаемого срока получения урожая.

Рассаду капусты высаживайте на участок значительно раньше рассады помидоров и дынь. Разные сорта капусты высаживают обычно в разные сроки.

В первую очередь высаживайте капусту ранних сортов, чтобы получить возможно раньше первый, основной урожай кочанов, а к осени — второй урожай из боковых почек, выросших на кочерыге.

Запаздывать с высадкой рассады нельзя.

Даже рассаду помидоров, учитывая опыт передовых фермерских хозяйств, можно высаживать, не дожидаясь окончания весенних заморозков — в третьей декаде мая в центральной полосе России.

Перед высадкой в грунт приучите рассаду к свежему воздуху: за неделю до высадки парник с помидорами усиленно проветривайте днем и, если не ожидаются заморозки, не накрывайте рамами на ночь.

Если рассада помидоров выращивается в помещении, за неделю до высадки в грунт выносите ее на участок на свежий воздух.

Высаженная ранее обычного «закаленная» рассада быстрее приживается, так как в третьей декаде мая обычно стоит жаркая погода. Прижившаяся, закаленная рассада не повреждается небольшими заморозками в начале июня.

Если рассада выращивается не в торфоперегнойных горшочках, а в грунте парника, за неделю до высадки острым ножом разрежьте поверхность рассадника на квадраты так, чтобы в центре каждого из них оказалось растение.

Затем рассаду хорошенько полейте, это поможет образованию дополнительной корневой системы и приживаемости растений, высаженных в грунт.

Перед высадкой рассады с помощью рулетки наметьте начало и конец каждого ряда, где поставьте маленькие этикетки — колышки. Высаживайте рассаду прямолинейными рядами по шнуру.

Чтобы высадить растения на одинаковом расстоянии, завяжите на шнуре узелки на равном расстоянии. Хорошо иметь три разметочных шнура.

Один — с узелками на расстоянии 20, 40, 60, 80, 100 и т.д. сантиметров; другой — с узелками на расстоянии 50, 100, 150, 200 и т. д. сантиметров; третий шнур — с узелками на расстоянии 30, 60, 90, 120 и т. д. сантиметров.

Перед высадкой рассады шнур натягивайте на колышки, поставленные на боковых границах делянки, обозначающих начало и конец каждого ряда.

Затем лопатой или мотыгой около узелков на шнуре делают ямки-лунки; в каждую из них перед высадкой рассады кладут несколько гранул суперфосфата, а под капусту, кроме того, одну — две столовые ложки извести для предупреждения заболевания килой.

Удобрения перемешивают с почвой и в лунки высаживают рассаду капусты возможно глубже, но так, чтобы не засыпать верхушечной почки — сердечка, а рассаду помидоров — до первых настоящих листьев.

Если рассада помидоров сильно вытянулась, переросла, при высадке стебель кладите в лунку в горизонтальном положении, оставляя над землей против узелка на шнуре часть стебля длиной 25—30 сантиметров.

После посадки вокруг каждого растения вновь сделайте лунку, в которую вылейте 0,5—2 литра воды в зависимости от возраста рассады. Затем поверхность лунки присыпьте торфом или сухой землей.

Если приходится высаживать в грунт плохую рассаду, с обнаженными корнями, полейте лунку перед посадкой в нее растения.

Раньше рассаду высаживали рядовым способом, при котором рыхление междурядий и окучивание растений машинами можно было производить только в одном направлении, а растения в рядах обрабатывались ручными мотыгами.

В последние годы широкое распространение на фермерских полях получил квадратно-гнездовой способ посадки, при котором междурядную обработку машины производят и в продольном и в поперечном направлениях.

При квадратно-гнездовом способе посадки помидоров и тыкв в каждом гнезде помещаются 2 — 3 растения на расстоянии 10 — 20 сантиметров друг от друга при расстоянии между гнездами 70 — 100 сантиметров.

На сегодня сельскохозяйственное производство, как никто связано с климатическими условиями на протяжении всего года, и сильно влияет на урожай погонные условия.

Качество и количество урожая напрямую зависят от количества осадков, которые выпали на протяжении года, температуру воздуха ну и конечно же почвы.

И для того чтобы урожай был богатый и качественный нужно знать на заранее прогноз погоды в разное время года.

Будет ли зима снежной или ранняя весна, а лето дождливое или сухое, все эти признаки помогут обеспечить земледельцу высокий урожай.

В помощь агроному приходят метеорологические компании, станции которые дают краткосрочные и долгосрочные прогнозы.

Но как показывает практика, краткосрочные прогнозы оправдываются на 70-80%, а долгосрочные соответственно меньше на 30%.

Все это происходит потому, что прогнозы делаются на большие территории, а быстрые атмосферные процессы происходят на маленькой территории и меняют общую картину всего района.

Другая сторона определения прогноза природы имеет место быть в народной метеорологии.

Раньше люди определяли, какими будут время года, учитывая наблюдения за природными процессами, закономерности явлений природы и их связь.

Инструментом народной метеорологии служат животные, растения, исторические и религиозные даты, крайнее даты месяца. Вот некоторые даты и обозначение:

Каким будет лето

Теплое и сухое лето:

Солнце и оттепель на 1 января;

Ясный день на 19 января;

Зима без снега;

Хорошая погода на 21 апреля;

В начале апреля гроза;

Холодное и влажное лето:

На 23 января иней скирды укроет;

Выпадет снег на 23 января;

Большие снега в январе;

Дождь и холод на 21 апреля;

Прогноз погоды согласно поведению животных: если птичьи гнезда находятся на солнечной стороне, лето будет холодным, а если на северной, то лето бет теплым.

Еще предвещание солнечного лета покажет появление молодняка гусей в начале мая. Появление грачей до середины марта говорит о том, что снег сойдет рано.

Каким будет осень

Теплая осень:

Теплая погода на «молодое» бабье лето;

Гром в сентябре и грозовой август;

Малое количество осадков в конце весны и в начале лета;

Скудное количество плодов рябины;

Дождливая осень:

Дождь на 1 августа;

Буря на 27 августа;

Много плодов рябины;

Прогноз погоды согласно поведения животных: предвестником холодной и ранней осени являются птицы, которые рано улетают в теплые края.

Высоко в небе журавли говорят о затяжной осени. Холодная осень придет с ранними сороками.

Каким будет зима

Снежная и морозная зима:

Влажное лето к снежной зиме, а сухое лето к морозной зиме;

Дождь на 30 июня;

Ветер дует с запада на 14 марта;

До 13 декабря снег выпадет;

Большой урожай ягод летом;

Бесснежная и теплая зима:

Гром в октябре;

Ветер дует с юга на 14 марта;

До 13 декабря не выпадет снег;

Грызуны, которые делают большие запасы на зиму это преддверие суровой зимы. Если уродили ягоды летом, то это на холодную зиму. Такое же значение имеет большое количество желудей на дубе, урожай плодов рябины и орехов.

Данные наблюдение донесенные к нам предками, которые не имели возможности узнать про погоду кроме народной метеорологии. Может они кажутся абсурдными и невероятными, но этим жили наши потомки.

Все народные методы имеют значимое место в разных отраслях деятельности человечества и многие люди до сегодня пользуются этими методами.

Огромное количество людей, отдающих предпочтение этой ягоде, были бы не против видеть ее на своем столе круглый год.

И не ту, лежащую на прилавках гипермаркетов, абсолютно не имеющую ни вкуса, ни запаха, а свою, домашнюю, со вкусом «из детства».

И, если правильно подойти к процессу выращивания этой ягоды у себя на балконе, то сочная, ароматная и спелая клубника будет радовать в течение всего календарного года.

Выбор сорта клубники

При выборе сортов клубники в магазине или на рынке можно столкнуться с предприимчивыми продавцами, уверяющими своих покупателей, что существует всего пара сортов клубники, которые можно вывести и размножить в условиях квартиры, и продаются они только у них.

Но это не более чем маркетинговый ход.

Абсолютно любой сорт клубники можно развести у себя на окне, разница будет лишь в том, что одни виды этой ягоды будут давать урожай раз в год (весной), вторые — два раза за сезон (весной и осенью), и третьи, вызывающие наибольший интерес, несколько раз в календарном году.

Именно этот третий вид и получил название «ремонтантная клубника».

Вот лишь небольшой перечень сортов, которые прекрасно себя чувствуют на домашнем подоконнике:

— Фестивальная

— Роксана

— Красавица Загорья

— Русанка

— Елизавета первая

— Альпийская

— Сариан

Подготовка земли и емкости для посадки

Итак, определившись с выбором сорта, наступает момент подготовки земли и посуды, в которых будет расти клубника. Большой значения, в чем будет расти клубника, нет.

Выбор в цветочных магазинах просто огромен, от горшков и пластиковых контейнеров, до универсальных посадочных мешков. Главное – это должна быть вместительная емкость.

Выбрав горшок, можно приступить к подготовке почвы. Для посадки наилучшей будет суглинистая почва и наличие дренажа в горшке – это или купленный готовый состав, или уложенный на дно битый кирпич.

Можно сразу же с горшками купить готовую почву, но при желании ее нетрудно сделать самостоятельно. Для этого необходимо смешать землю, перегной, песок и торф, в пропорции 2:2:1:1.

В органических и минеральных удобрениях нуждается как садовая земля, так и домашняя почва. Перед посадкой семян почку необходимо полить этими средствами.

Удобрить землю для посадки поможет суглинка и коровяк, а также возможно применение медного купороса.

Рассаду можно приобрести уже готовую, но если нет охоты покупать саженцы, а желание окунуться в процесс с момента посева семян и до сбора первого урожая присутствует в большом количестве, то заняться этим стоит уже в конце февраля и до середины апреля.

Чем раньше произойдет посадка, тем скорее можно увидеть результат. Почва для семян должна быть влажной и сажать их нужно не очень глубоко.

Затем верхний слой необходимо уплотнить, и приблизительно один раз в неделю его нужно слегка рыхлить. Рассада клубники может появиться как на вторые сутки, так и через пару-тройку недель, это не повод для беспокойства.

Полноценным саженцем можно считать укорененный росток с пятью листами, именно с этого момента он начинает нуждаться в усиленной подкормке для поддержания роста.

До момента появления пяти листов, все первые цветоносы обрываются.

Пересадка саженцев и правила ухода

Подросшие саженцы с апреля можно выносить на балкон, а в начале июня высаживать в приглянувшиеся горшки.

Необходимо соблюдать ряд условий: растения должны быть посажены друг от друга не менее чем на 20 см, почва должна быть всегда влажной, но не сырой, ну и конечно, клубника нуждается в хорошем освещении.

Оно должно быть не менее 12 часов. С опылением цветов на застекленном балконе поможет справиться вентилятор. И хотя бы два раза в месяц клубника нуждается в подкормке витаминно-минеральным комплексом.

Как и садовая клубника, балконная будет давать дополнительные ростки, так называемые «усы», удаление которых необходимо по мере их появления, иначе вся сила растения уйдет не в создание цветов, а в укоренение.

Также необходимо соблюдать оптимальный температурный режим, до 25 градусов днем, и не менее 17 ночью.

И небольшая подсказка для любителей спелых и крупных ягод – опрыскивание растений свежей водой хотя бы через день гарантирует их формирование. Борьбе с вредителями тоже стоит уделить внимание.

Основное заболевание, которому могут подвергнуться ягоды – мучнистая роса, поэтому обработка серой является обязательным условием борьбы.

Не стоит забывать и о таких «представителях на листьях» как паутинный клещ и тля.

При первых признаках появления на растении этих вредителей следует обрызгать его мыльным раствором и обязательно поддерживать влажность воздуха.

Подводя итог вышесказанному, можно смело утверждать, что процесс получения урожая клубники на домашнем балконе — абсолютная реальность.

Немного терпения, внимания, выполнения всех рекомендаций, и результаты собранного урожая будут радовать в течение круглого года.

Многих дачный сезон порадовал хорошим урожаем. Даже капризная погода без урожая никого не оставила.

В то же время надо понимать, что даже при забитом под завязку подвале можно остаться без корне- и клубнеплодов к середине зимы, если не предпринять мер по сохранению урожая.

Именно об этом мы сегодня и поговорим.

На первый взгляд кажется, что нет ничего сложного. Можно обойтись просушиванием и сортировкой овощей. Первыми на столе или в банках окажутся мелкие плоды.

А то, что покрупнее отправится в погреб. На самом деле не все так просто.

Как минимум за месяц подвал, гараж очищается от мусора, дезинфицируется. В качестве дезинфицирующего вещества применим раствор хлорной извести: вода (10 л) + хлорная известь (0,4 кг).

До использования средство отстаивается пару часов. После опрыскивания хранилище должно проветриться.

Следующий шаг – побелка известью деревянных поверхностей и конструктивных элементов, перегородок. Разумным решением станет включение в побелку медного купороса.

Приготовление побелки: негашеная известь (1,5 кг) + вода (10 л) + медный купорос (1,5 кг).

Все имеющиеся в стенах отверстия закрываются металлическими сетками (применим цементный раствор), так как в противном случае фрукты и овощи придется делить с грызунами.

Урожай хранится дольше при 2-3-градусной температуре. В хранилище с повышенной влажностью полезным станет ящик с песком и негашеной известью.

При чрезмерно сухом воздухе используется емкость с водой (в качестве наполнителя применим и влажный песок).

Подвал готов к хранению выращенного урожая. А то, как долго будут храниться овощи, будет зависеть от того, насколько правильно мы их подготовим к хранению.

Картофель

До уборки в погреб популярного у нас клубнеплода, он основательно просушивается. На это может уйти два дня. В процессе сортировки важно не допускать попадания в основной сбор поврежденных и больных клубней.

Последние попросту откидываются в сторону. Отсортированный картофель убирается в сарай. Клубни отправляются в место постоянного хранения при 5-градусной среднесуточной температуре.

Помните, в тепле клубни становятся вялыми и рано прорастают, а на свету картофель зеленеет.

Как показывает практика опытных дачников, в качестве тары для клубней лучше использовать решетчатые ящики, высота которых не превышает одного метра.

Разумным решением станет установка тары на помосте.

Между стенами и ящиками оставляется свободное пространство около 20 см. Если для картофеля выделены маленькие ящики, то высота каждого штабеля не должна превышать двух метров.

Чтобы предотвратить гниение клубней, их присыпают сухими опилками или измельченными листьями рябины.

Если у вас нет специального хранилища, картофель отлично сохранится в буртах. Обычно на сухом возвышенном месте выкапывают метровую яму, ширина которой равна 1,5 м.

Дно выстилают соломой, сухими ветками или древесной щепой. Еще лучше вкопать деревянный ящик. Рекомендуется послойная закладка просохших клубней.

Между слоями обязателен слой увлажненного субстрата, включающего землю и речной песок. Некоторые последний дополняют древесной золой, которая незаменима в плане профилактики грибка.

После того, как картофель засыпан в бурт, урожай накрывают нетканым материалом и 30-сантиметровым слоем соломы, садового листопада или хвойных ветвей.

Далее бурт присыпается землей слоем около 20 см. Обязательны вентиляционные отверстия. При первых заморозках досыпается земля до получения 40-сантиметрового ее слоя.

Корнеплоды

До уборки в хранилище этих обитателей грядок, они тщательно очищаются от земли, листьев. Высота оставляемых черешков – 2 см. Корнеплоды сушатся минимум день.

Морковь, репа и свекла отлично хранятся в небольших ящиках, пересыпанными опилками или песком. Корнеплоды укладывают рядами, так, чтобы они не касались друг друга.

С этим поможет 1,5-сантиметровый слой песка. Установлено, что повышенное содержание углекислого газа препятствует развитию склеротинии (белой гнили) – основного недуга моркови.

Поэтому заранее надо позаботиться о плотной таре с крышками.

Можно обойтись без ящиков. На земляной пол насыпается 2-сантиметровый слой песка. Корнеплоды укладываются пирамидкой: ширина – 1 м; высота – 0,7 м; длина – произвольная.

При небольшом урожае морковь раскладывается в полиэтиленовые мешки и пересыпается сухими опилками.

Существует еще один эффективный, но в то же время обременительный способ хранения богатого источника каротина – в глиняной оболочке. Разведите глину до сметанообразного состояния и на пару минут погрузите в нее корнеплоды.

Когда глиняная оболочка подсохнет, морковь убирают в корзины или ящики. Глина консервирует морковь, сохраняя ее внешний вид и вкусовые качества.

Для корнеплодов оптимальной является 2-градусная температура. Если температура выше, урожай будет вянуть. Чтобы этого не допустить, нужно изредка увлажнять верхний слой наполнителя.

При чрезмерном увлажнении корнеплоды начинают гнить. Дачники рекомендуют разложить свеклу на картофеле. Она поглощает выделяемую клубнями влагу и меньше вянет.

Лук, чеснок

Важно правильно подготовить луковицы к хранению. Для этого за две-три недели до уборки, прекращают поливы, окапывают луковицы и пригибают ботву к земле.

Таким образом, все питательные вещества переходят из пера в луковицу.

Лук и чеснок следует убирать только в сухую погоду. После нескольких дней просушки удаляют лишнюю шелуху, срезают корни и ботву. Остаются только 5-сантиметровые хвостики.

Если планируется хранение урожая в «косичках», оставляются более длинные хвостики. После того как шейки в течение нескольких недель подсохнут, лук и чеснок убираются в ящики, сетки, чулки или в «косички».

Луковицы следует держать в хорошо проветриваемом месте. Недопустимо их складывание толстым слоем, так как это ведет к их загниванию.

Лук и чеснок лучше хранить в теплом, сухом месте при 20-градусной, а севок при 2-градусной температуре.

Капуста

Согласно английским агрономам, сохраняется лучше капуста, собранная при 2-4-градусной температуре. Хранится же она при температуре колеблющейся в диапазоне -1- +1 град.

До отправки на хранение кочаны сортируются, так как поврежденные и больные кочаны не только не будут храниться, но и повредят весь урожай.

При небольшом урожае кочаны можно хранить на стеллажах. Как вариант – оборачивание кочанов плотной бумагой.

Если урожай большой, из капусты строят пирамиду. При этом кочаны укладывают кочерыгами вверх. Первый слой укладывают таким образом, чтобы между кочанами было расстояние около 10 см.

В следующем слое делают чуть большие зазоры и так до тех пор, пока вверху не останется один кочан.

Брокколи, брюссельская и цветная капуста также годятся для длительного хранения в погребе.

Для этого выбирают самые крепкие кочаны последнего сбора и после небольшой просушки помещают их в ящики, выстланные мхом, соломой или опилками.

Заполненные ящики укрывают нетканым материалом или неплотной тканью. В таком положении капуста остается свежей на протяжении трех месяцев.

Патиссоны, кабачки, тыквы

Обычно эти овощи хранят дома. При комнатной температуре они пролежат примерно два месяца, после чего мякоть станет сухой и волокнистой.

В прохладном месте, где температура колеблется от 0 до 3 град., кабачки, тыквы и патиссоны остаются свежими три-четыре месяца. Овощи хранят на полках или поддонах, но ни в коем случае не на земле.

Плоды складывают плодоножками вверх на небольшом расстоянии друг от друга. Также бахчевые часто хранят в соломе или сене.

Томаты, огурцы, перцы

Сохранить огурцы свежими длительное время очень сложно. Но делать салатики из свежих огурчиков можно еще на протяжении трех-четырех недель после сбора урожая.

Для этого поместите плоды хвостиками вниз в миску с водой и поставьте в холодильник Огурцы должны быть погружены в воду всего на 1–2 см. Воду следует менять каждый день.

Некоторые обмазывают помытые и высушенные огурцы яичным белком. В результате на плодах образуется влагонепроницаемая пленка.

Огурцы долго сохраняются свежими, особенно если их подвесить за плодоножки или поместить в прохладное темное место.

Томаты могут пролежать до Нового года. Для этого отбирают самые крепкие зеленые и беловатые плоды, каждый заворачивают в плотную бумагу и укладывают в ящик, выстланный порванной бумагой или соломой.

Плоды по возможности следует проверять каждые пару недель. Подгнившие выбрасывают, а созревающие употребляют в пищу.
Важный момент: если плоды хоть чуть-чуть подмерзнут, они быстро испортятся.

Виноград

Подготовка винограда к хранению начинается с его правильного сбора. Грозди аккуратно срезают секатором вместе с кусочком лозы. При этом работать лучше в перчатках, стараясь не стереть с ягод восковой налет.

Гнилые, сухие и невызревшие ягоды срезают маленькими ножничками. После чего грозди подвешивают на чердаке или в погребе на веревки, так чтобы они не соприкасались друг с другом.

Или помещают гребнями вверх в ящики, устеленные бумагой. Температурный оптимум – 0-7 град.

Арбуз высоко ценят за совокупность вкусовых и пищевых качеств, а также как диетический и лечебный продукт.

Регулярное употребление его в пищу благоприятно сказывается на работе почек, функционале печени, деятельности сердца.

По времени созревания арбузы бывают:

1. Ранних сортов – те сорта, которые созревают до 75-го дня после прорастания.

2. Средних – созревают в интервале 70-90-й день.

3. Поздних – на 80-120-й день.

Более всего благоприятна для произрастания арбузов и прочих бахчевых культур степная и лесостепная полоса.

В степной зоне получают высокий урожай как поздних, так средних и даже ранних сортов. В лесостепной в основном среднеспелые сорта.

Подготовка к посеву

Участки под бахчевые культуры стоит отводить на насыщенных песками черноземах, не изобилующих сорняками.

Чтобы получить хороший урожай, прежде всего, необходимо выбрать участок с хорошими предшественниками.

К таковым следует отнести: озимую пшеницу, желательно такую, которая была посеяна по пару; кукурузу, выращиваемую на зеленый корм; в меньшей мере – фасоль и картофель.

В зоне лесостепи для выращивания арбузов следует отдавать предпочтение участкам на светлых, обращенных к солнцу, склонах, которые хорошо прогреваются.

Также следует побеспокоиться о наличии естественной защиты от ветра. Хорошие результаты может дать выращивание арбуза в саду, средь молодых деревьев, между рядами.

Сеять арбузы следует тогда, когда грунт на глубине не менее 10 см прогреется примерно на 14 градусов. Календарные сроки посева в степной зоне припадают на третью декаду апреля, в лесостепи – на первую декаду мая.

Расход семян, в случае ручного посева, 3-4 г на 10 метров квадратных. Глубина, на которую рекомендуется высевать семена – 6-7 см. На тяжелых грунтах и в более северных районах глубину посева уменьшают.

Уход за растением

Немаловажен для получения хорошего урожая арбузов своевременный уход: прополка, удаление сорняков, борьба с болезнями растений.

Площади посева следует бороновать за 3-4 дня до появления первых всходов. Это даст возможность в два раза снизить затраты труда на прополку, а также значительно поднять урожайность.

Молодые растения необходимо прорывать: первый раз – после того, как появится первый лист, а второй – после 4-го настоящего листка.

Во время этой процедуры в каждом гнезде следует оставлять не более двух лучших растений. В то же время землю рыхлят.

В случае выращивания арбуза из рассады, ее следует высаживать в грунт в пору, когда установится теплая погода и минимизируется вероятность заморозков, как правило, начало-середина мая.

Высаженную рассаду желательно временно накрыть полимерными пленками. Это значительно ослабит негативное влияние низких температур и ветра, тем самым давая возможность гарантированно получить урожай.

В таком случае полимерную пленку натягивают на проволочные дуги, расположенные над рядами растений, создавая тоннели. Края защитной пленки закрепляют землей.

Под пленкой растения находятся около 30 дней. В случае если под ней температура поднимается выше 40 градусов, пленку с одной стороны снимают.

Если же погода стабилизируется, температура держится на уровне 18-20 градусов, укрытие убирают вообще.

Для того чтобы арбузы созревали быстрее, рекомендуется ощипывать листья, заставляя всю жизненную силу растения переходить в плод. Тогда мякоть арбуза будет сахарной, а его вкус никого не оставит равнодушным.

Существует великое множество не органических удобрений, которые обязаны повышать урожайность. Но в семье, обычно, есть дети, а для деток хочется все органическое.

Значит, для удобрений будем использовать, только, натуральные продукты. В разные периоды времени года, желательно удобрять разными прикормками.

Для усиленного роста рассады нужен азот. Защита от вредителей и профилактика болезней может быть потомственной из нашей аптечки.

А вкусные ягоды будут благодаря очисткам картофеля. Бывает, что защита и удобрение находится в одном препарате.

Итак, перечислим доступные более безопасные удобрения: нашатырный спирт, зеленые удобрения, удобрения на основе коровяка, удобрения на основе куриного помёта, прелого сена, компоста из сорняков, настой крапивы, настой золы.

Азот необходим, когда рассада попала в открытый грунт. К азотистым удобрениям относят: настой из крапивы, нашатырный спирт, настой из коровяка, настой куриного помёта.

Настой из крапивы очень эффективное средство для роста и профилактика болезни культурных растений. Для настоя срезают листья и стебли крапивы без семян.

Можно добавить листья подорожника. Растения должно быть не меньше чем половины ведра. Крапива заливается отстоянной теплой водой, накрывается крышкой и отстаивается не менее пяти дней.

Готовый настой из крапивы разбавляют в соотношении: один литр настоя на десять литров воды. И удобряют, ранее увлажнённую почву примерно по пол литра под каждый куст.

Нашатырный спирт 40 мл растворяют в ведре не хлорированной воде и поливают, примерно по пол литра под каждый куст перца, помидора, баклажанов.

Этот способ прекрасно борется с вредителями. Может спугнуть запахом медведку, убрать слизней.

Эффективно использовать перекись водорода для сладкого перца. В ведро охлажденной не хлорированной воды добавляют 10% перекись водорода, 20 грамм на ведро.

Этим раствором можно опрыскивать всю рассаду, так как борется с болезнями и вредителями. Опрыскиваются листья, стебли, почва.

Настой коровяка, обычно, готовится из свежего коровьего помёта в соотношении одна четвёртая 10 литрового ведра на 7-8 литров воды.

Можно добавить горсть земли, закрыть крышкой и поставить отстаиваться на пять суток.

Готовый раствор используют один к десяти. Литр раствора на 10 литров воды. И по пол литра под каждый куст.

Настой коровяка имеет абсолютно — неприятный запах, что является существенным недостатком. Но очень эффективен для подрастающей рассады перцев, помидоров и баклажан.

Настой золы эффективен, во время плодоношения. В июнь, июль месяц хорошо удобрять почву кальцием, который содержит зола. Необходимо стакан древесной золы залить литром горячего кипятка и дать настояться ночь.

Далее развести, постоянно помешивая, в десяти литрах воды. Поливать, как и предыдущие настои. Следует отметить, что зола должна быть древесная без примеси сгоревших пакетов.

Этот способ может защитить от тли, слизней и других вредителей, так как раствор обладает антибактериальным эффектом.

Также, этим раствором можно поливать лунки для высадки рассады и посева семян огурцов.

Для компоста нужна скошенная трава без корней, которая слаживается в, хорошо проветриваемые, коробки и может утрамбовываться со слоями перегноя и земли.

Такой компост готовится не менее трёх лет. Сбрасывать можно в такие коробки и остатки арбуза, очистки. Компост, тогда, нужно тщательно перемешать.

Эффективно поливать по пол литра под каждый куст баклажан, помидоров, огурцов, перцев настой луковой шелухи.

Очень полезный для корнеплодов свеклы и репы. Для этого необходима луковая шелуха грамм 200 и три литра горячего кипятка. Накрыть крышкой и настоять до семи дней. Этот настой поливать под корень.

Йод является хорошей подкормкой для капусты, помидор и перцев. Десять капель йода на ведро воды, такой иодовый раствор полезен для капусты и кабачков.

Одна капля йода на ведро воды будет полезна для перцев.

Такие прикормки можно использовать для баклажан, перцев, помидор, свеклы, репы, кабачков, капусты и огурцов.

Важно помнить, что настои должны настаиваться, а не бродить месяцами, иметь срок выдержки не более 10 дней.

Тогда в таких настоях не будет разных патогенных бактерий, вирусов, которые могут ослабить растение или занести инфекцию.