Николай

Как сделать правильно формирование туй?

Вечнозеленые насаждения как никто красят приусадебный участок. Из них и живая изгородь – загляденье, и лабиринт устроить можно, и просто высадить посреди дворового ландшафта несколько растений. Они оживляют унылый зимний пейзаж и приятны глазу летом. В общем, по всем статьям подходят, чтобы на них обратили внимание, как на декоративные насаждения.

Любители природных форм позволяют расти деревьям и кустам, как им вздумается. Намного эффектнее будет выглядеть ландшафт, если кроны сформировать. У пушистых туй это сделать довольно просто, и при этом двор избавится от дикой запущенности.

Купите самые пушистые туи для летней посадки в питомнике Ecoplant , и сделайте из них например вот такую красоту:

Главные этапы при формирование туй:

• Обрезке подвергают только здоровые растения. От чахлой туи эффекта не получится. А значит, высаживать деревца следует на не слишком солнечных участках, в плодородной почве. Насаждения обязательно поливают, хоть и относятся они к хвойным, но полива требуют равномерного. Влагу им поставляют под самый ствол. Дальше корень впитает, сколько нужно.

• Инструмент, которым вы собрались обрезать лишние ветви, должно проверить на идеальную остроту. Садовый инструмент – сродни инструментам хирурга. Отсечение должен производить быстро и точно. От этого зависит скорость заживаемости срезов. Нелишне обрабатывать сталь кипятком или раствором марганцовки. Это дополнительная мера против загнивания срезов.

• День для обрезки выбирается солнечный, сухой: многие вредоносные споры распространяются посредством капель воды. То есть росы, тумана, дождя.

• Укоренившуюся тую обрезают не сразу. Вот когда она начинает приближаться к вашему визуальному идеалу высоты, тогда и за секатор берутся. В первую очередь подрезают сухие, коричневые ветви. Так тую избавляют и от насекомых-паразитов, которые как раз облюбовывают сухие заросли. И деревце попутно оздоровляется.

• После сухостоя избавляетесь от веток, сильно выдающихся из кроны. Они своей тяжестью весь вид портят. Такую подстрижку придется производить постоянно, как только какие-то ветки высунутся за границы дозволенного. Определенного времени для такой стрижки не определяют. Испорчена крона – ее, как прическу, нужно подравнять.

• Третьим этапом подрезают кончик каждой ветви у туи. Таким образом добиваются густоты кроны. Туя приобретает пушистость, каждая веточка становится молодой и свеже-зеленой. Углубляться в крону не нужно: получите проплешины и залысины.

Подрезкой туи можно придать любую форму: колонны, животного, шара… Смотреться будет одинаково красиво.

Мучнистая роса на крыжовнике и смородине. Меры борьбы.

На протяжении летних месяцев огородные растения подвергаются не только нападению вредителей, у которых происходит активная фаза жизни и размножения, но и различным болезням, наиболее опасные это – гнили, фитофтороз и мучнистая роса. Речь в данной статье пойдет о мучнистой росе, ведь именно она является наиболее опасной для таких растений, как крыжовник и смородина, то есть для кустовых культур. Предрасположенность к заболеванию также зависит от сорта кустовой культуры.

Мучнистая роса представляет собой белый налет или мицелия (выглядит это так, как будто зараженную часть растения посыпали мукой), который чаще всего проявляется на побегах, листьях, завязях и плодах растения. Научное название этого заболевания – сферотека, по-простому, это грибок, после вызревания спор которого образуются капли жидкости (поэтому в названии присутствует слово роса).

Мучнистая роса прекрасно приспосабливается к климату (зимой споры выживают на пораженных кустах растения, весной активизируются и распространяются на новые части растения или соседние кусты, а летом проявляют особую активность, создавая колонии в виде налета, которые видно невооруженным глазом).

Если не оказывать должного лечения поврежденному кусту или его части, то тонкий белесый налет превращается в плотный коричневый, обволакивающий всю пораженную площадь растения, мох.

В процессе развития заболевания листья растения скручиваются, побеги искривляются, а ягоды плохо растут и со временем могут погибнуть или стать не пригодными к употреблению в пищу. Чаще всего инфицируются части растения крыжовника и смородины, расположенные ближе к земле, постепенно грибок перебирается выше к листьям и плодам.

Благоприятной средой для развития спор грибка мучнистой росы является обильное опрыскивание крыжовника или смородины азотистыми удобрениями, а также недостаточный уход (повышенная кустистость, которая препятствует проникновению вглубь и тщательному осмотру всех веток куста). Регулярный осмотр и удаление больных веток (а также веток с подозрением на заражение мучнистой росой) повышает их устойчивость к заболеванию.

Борьбу с мучнистой росой на кустах крыжовника или смородины лучше начинать с профилактических мер.

Мы в этом году с мучнистой росой боролись биоприпаратом — ФИТОСПОРИН. Очень эффективный биопрепарат. Мульчирование почвы под кустом сеном или соломой, тоже защищает растения от мучнистой росы. Ветви растений не прикасаются к поверхности земли.

Желательно также выбирать более устойчивые к грибковой инфекции сорта крыжовника и смородины, а при первых признаках появления мучнистой росы удалять пораженные участки растения, сжигать зараженные побеги.

В случае если мучнистая роса все-таки появилась на крыжовнике , то с ней необходимо бороться незамедлительно.

В научной литературе предлагается 2 способа выведения этого заболевания: химический и бактериальный.

Химический способ борьбы с мучнистой росой применяют ранней весной, до того как на крыжовнике или смородине распустятся почки. В этом случае потребуется химический фунгицид( нитрофен,топаз и.т.д.) .

Также может помочьмедный купорос (80 грамм на 10 литров) и опрыскивать не только само растение, полученным раствором, но и землю под ним в радиусе 1 метра. Следующий этап – обработка больного растения раствором кальцинированной соды (50 грамм на 10 литров воды), производится после цветения куста.

Преимущества данного способа – гарантированный эффект, а вот главный недостаток – это химикаты, входящие в состав растворов, которые, так или иначе, попадут в само растение, и его ягоды соответственно.

Бактериальный способ предполагает использование биопрепаратов и эм-препапаратов. (Фитоспорин, Пентафаг-«С», Гаубсин, Триходермин и.т.д.)

Известны фунгицидные свойства некоторых растений (например, крапива жгучая), из которых возможно приготовление растительных препаратов в виде настоев и отваров. На возбудителей мучнистой росы оказывает угнетающее действие также 2–3-дневный настой коровьего навоза, который разводится также с водой в пропорциях 1 часть к 3 частям (часть естественного удобрения к воде), настой тщательно смешивают и дают настояться в течение трех суток.

Затем концентрированную смесь повторно разбавляют водой в тех же пропорциях (т. е. 1 ведро концентрированного удобрения к трем ведрам воды), процеживают и настаивают в течение дня, а вечером (когда солнце уже не активное) производят обработку растения.

Преимущество бактериального способа в том, что все ингредиенты натуральные и наверняка не нанесут вред, как самому растению, так и его плодам.

Каждый владелец приусадебного участка вправе выбирать наиболее подходящий способ борьбы с мучнистой росой, главное – не упустить время и не оставаться равнодушным при появлении первых признаках заболевания растения, иначе можно остаться без его вкусных и полезных ягод.

Какие комнатные цветы можно выносить на улицу?

В огромном количестве комнатных растений в мире встречается группа растений, которые в летний период хорошо растут и цветут на открытом воздухе.

Подавляющее большинство этих растений многолетние, но часть из них в зимний период тщательно обрезают, чтобы корневища, корни и клубни хранились до следующей весны. Эти комнатные растения являются прекрасным дополнением как для сада, так и для террасы, и для балкона и сада на крыше.

Хотя в летний период некоторые комнатные растения прекрасно себя чувствуют в саду, ни один из них не переносит заморозки и островов — в редких случаях легкий мороз пару часов может потерпеть фуксия и другие крепкие растения.Фуксия лучше всего растет и цветет в саду с восточной стороны — это комнатное растение не выносит жарких и слишком солнечных мест, например, у южной стены дома или террасы.

Фуксию нужно обеспечивать регулярными подкормками и умеренно поливать водой, а также защищать от атак вредителей. После летнего периода фуксию необходимо переместить в прохладное, светлое помещение. Тогда она сможет цвести даже всю зиму. Однако, если в следующем году вы хотите мощное и обильно цветущее растение, фуксии в зимний период нужен покой.

Например, азалии и цикламены в летнее время отдыхают, чтобы накопить силы для осеннего, зимнего и весеннего цветения. Их можно тоже держать в помещении, но азалиям важно получить как можно больше света со всех сторон — тогда растение будут компактно, симметрично и красиво.

В свою очередь, цикламены до периода покоя сбрасывают листья, их нужно каждый год обязательно пересаживать в свежую, новую почву и размещать в саду в слегка затененных местах, защищенных от частых дождей.

Ростки и корневища бегонии высаживают в горшки в феврале-марте, чтобы к концу мая они успели обильно обрасти ветвями и листьями. Эта растение очень чувствительно к заморозкам, поэтому на улицу летом его нужно ставить только тогда, когда морозы закончились, а осенью в помещение нужно переносить, когда холодные ночи еще не начались. бегонии лучше держать в крупных горшках чтобы им было просторнее.

Очень своеобразное растение, под названием ардизия оно является одним из немногих комнатных растений, которому нравится, когда корни постоянно в воде. Осенью, растение нужно обязательно переносить в помещение где оно будет продолжать цвести.

Из-за быстрого роста ардизию рекомендуется один раз в год разделять, потому что, корням становится слишком тесно и молодым побегам трудно выживать в таких условиях. Ардизию можно выращивать как в балконных ящиках, так и в отдельных подвесных горшках.

Бальзамину понравится, как в саду или на террасе, так и в ящиках на балконе — эти трудолюбивое растение цветет почти все время, но от лишней влаги его все же нужно защищать. Проще всего вырастить бальзамин из семян – это займет у вас от 3 до 4 месяцев. Бальзамины очень чувствительные и часто портятся поэтому в критических случаях их можно обрезать до ствола — в течение месяца цветок восстановится и снова зацветет.

Есть целая группа комнатных растений, которые очень легко размножаются черенками, укореняются как в воде, так и в торфе. Эти растения не особо цветут, но у них изумительно красивые декоративные листья.

Kолеус можно размножать семенами, он прост в уходе и, если его выращивать в ящиках на балконе, черенки можно ставить уже на постоянное место, где они и будут продолжать, расти. Из этого растения можно создавать прекрасные цветники в балконных ящиках. Преимуществом данного растения является то, что он, не скинув старые цветы, начинает развивать новые таким образом растение всегда выглядит великолепно. До заморозков короб с растением можно разместить на подоконнике, где оно будут вас продолжать радовать до поздней осени. Рано весной с него можно нарезать черенков.

Особенно красивы комнатные растения, которые не только цветут и образуют побеги, но и производят съедобные ягоды ярких оттенков.

Комнатный паслен имеет круглые ягоды, которые есть нельзя, потому что они ядовиты, в свою очередь, плоды комнатного красного перца можно использовать безопасно — как в свежем виде, так и в консервации помидоров или огурцов.

Дюшенея или Индийская земляника имеет довольно малоприятный вкус, но ее прекрасно используют для декорирования различных блюд. Дюшенея очень быстро образует новые побеги — более метра длиной, растение покрывается ярко-желтыми цветками и столь же яркими, только красными ягодами.

Дурман очень красивое растение, которое способно украсить любую гостиную или веранду. Дурман иногда сажают на клумбах, но осенью корни растения приходится обрезать, чтобы их снова можно было засунуть в горшки. Такая обрезка корней вредит еще существующим цветам и бутонам, которые от обрезки корней погибнут. Поэтому рекомендуется дурман на лето закапывать в клумбы вместе с горшком, а по окончанию летнего периода выкапывать и заносить в дом тогда Дурман будет у вас цвести до Рождества.

Основные правила организации хвойной композиции.

Прошли те времена, когда дачные участки были средством выживания и каждый свободный сантиметр земли был засажен «нужными» растениями: овощами, фруктами, зеленью. Сейчас все больше владельцев дач и частных домов увлекаются ландшафтным дизайном и оформляют на своих территориях красивые цветники, клумбы.

И если раньше особой популярной пользовались альпийские горки и сады камней, то сейчас их вытесняют хвойные композиции. Воплотить такую идею в жизнь, не обладая специальными знаниями и опытом, достаточно тяжело. Но поскольку нанять специалиста, который поможет все организовать, стоит дорого, то остается только тщательно изучить основные правила и постараться все сделать самостоятельно.

А посадочный материал лучше приобрести к качественном питомнике, давно зарекомендовавшем себя на рынке — питомник растений «Ecoplant».

Приведенные ниже правила нельзя назвать жесткими, это скорее рекомендации от профессиональных ландшафтных дизайнеров как оформить хвойную композицию так, чтобы она смотрелась наиболее эффектно.

1. Фоном для хвойных композиций лучше всего выбирать обычный газон.

2. Если на участке есть водоем, то очень выигрышно хвойные деревья будет смотреться, если посадить их недалеко от воды, а в качестве компаньонов выбрать лиственные плакучие растения, злаки и даже цветы.

3. Если есть возможность выбора места для посадки хвои, то лучше выбирать запад или восток.

4. Эффектнее всего будет смотреться такая композиция, если расстояние до нее будет равным ее двойной высоте (с той точки, откуда вы будете смотреть на растения чаще всего, например, с террасы или беседки).

5. Особое внимание следует обратить на цветовую гамму (окрас хвои) композиции. Здесь все зависит от того, сколько растений будет входить в нее. Если до трех, то допускается не более двух цветов. Если композиция состоит из 5 элементов, то количество цветов можно увеличить до трех. Если же вы планируете оформить композицию из нескольких десятков элементов, то все растения должны группироваться по цвету.

6. Самый популярный тип композиции из хвойных растений – миксбордеры. Они могут быть как односторонние (обзор на него открывается с одной стороны, а с другой находится, как правило, забор или стена здания), так и двухсторонние. В первом случае у подножья высаживаются самые низкие растения, далее их сажают по возрастанию роста. Если же миксбордер будет двухсторонним, то самым высоким деревьям место в центре композиции, вокруг них высаживаются растения средней высоты, по краям – самые низкие.

Посадка и уход хвойных растений

Хвойные деревья – не самые привередливые растения, но все-таки они требуют ухода и определенного качества условий. Их не рекомендуют сажать в тех местах, где может быть застой воды. Почву эти растения предпочитают рыхлую, с кислой средой.

Что касается времени посадки, то делать это лучше в конце апреля или начале мая, когда растение еще не тронулось в рост. Молодые саженцы нужно регулярно поливать, не допуская пересыхания земляного кома. В жаркие летние дни молодые растения лучше притенять. Если вы выбрали для посадки не морозоустойчивые сорта, то на зиму их придется тщательно укрывать.

Хвойные композиции только набирают популярность, поэтому будут смотреться на вашем участке весьма оригинально.

Как вырастить базилик?

Базилик — это популярное пряное растение, которые охотно добавляют в различные соусы, супы, вторые блюда, маринады и салаты. Выращивать базилик на даче не представляется сложным, если делать всё правильно.

Для приобретения нужного опыта и оценки своего вкуса подходящего именно вам базилика, можно попробовать вырастить сразу несколько сортов.

Вот некоторые из них:

«Ереванский» (темно-синий),

«Лимонный» (светло-зелёный),

«Бакинский» (фиолетово-коричневый)

Примечательно, что 30 кустов базилика достаточно для всей семьи на сезон, а потом и на зиму в сушёном виде.

Осенью необходимо выбрать место и обозначить грядку для базилика. Лучше подходит земля, ранее использованная под перцы, огурцы, кабачки или помидоры.

Очень важно, чтобы место было солнечное, но защищенное от ветра.

Для подготовки почвы необходимо вырыть ямки на глубину черенка лопаты. Расстояние между ними можно выдержать 40 см. Их необходимо наполнить компостом, а также добавить суперфосфат 25 г. и калийную соль 15 г.

Весной сажать семена лучше в конце марта или самом начале апреля. Земля для рассады укладывается на дренаж и увлажняется. Семена необходимо не меньше 2 часов вымачивать в проточной воде. Это нужно, чтобы частично вымыть эфирное масло, которое в них содержится. Такая подготовка увеличит всхожесть семян.

Лунки делают на глубину до 1 см, расстояние между рядами составляет 4 см. Высеянные семена посыпают сверху землёй и закрывают стеклом. Обильная влажность может повредить семенам, и у всходов может появится болезнь «черная ножка». Чтобы этого избежать, следует периодически открывать стекло.

Всходы появляются примерно через неделю или чуть раньше. Их необходимо прорядить, оставив между ростками 5 см.

После появления 5 листочков у растения рекомендуется прищипнуть верхушку, что впоследствии даст хорошие боковые веточки, возможность базилику разрастись.

За 3 недели до высадки рассаду выносят на свежий воздух. Так растения окрепнут и приживутся после высадки.

Лучшее для этого время — середина июня, когда вероятность заморозков сведена к минимуму. В подготовленную с осени и обильно увлажненную почву высаживается рассада.

Для того, чтобы листочки базилика были мягкими и ароматными, необходимо тщательно следить за хорошей влажностью почвы. Иначе результатом может быть жёсткая листва с невыразительным вкусом.

Важно помнить, что первый урожай (а их обычно три) стоит собирать в начале цветения, когда листья базилика содержат максимальное количество эфирных масел. При этом боковые веточки в длину должны быть около 12 см.

После завершения активного роста сильно поливать растение не следует, иначе может заболеть серой плесенью.

Полив рекомендуется умеренный. Рыхление, окучивание, — всё это очень полезно для базилика и даёт возможность вырастить хороший урожай.

Семена базилика собирают постепенно, потому что созревают они неравномерно. Как и многие пряные травы базилик осенью не выкапывают, а срезают стебель. Осенью снова можно готовить ямки для июньской посадки в следующем году этой полезного и ароматного растения.

А еще есть более простой способ посадки базилика, который предлагает Алена Волкова:

Выращивание однолетних и многолетних георгин.

Георгины являются одними из самых красивейших садовых растений, которые наполнены широкой гаммой расцветок и имеют разнообразные формы. Самое основное достоинство это то, что зацветают они в конце июня и радую взор окружающих до самых заморозков.

Размеры, цветовая палитра и виды георгин многообразны, поэтому они не только прекрасно украсят клумбы, но и бордюрные линии. При всех своих достоинствах, цветы не прихотливы в выращивании. Самое основное подобрать правильный почвенный состав, вовремя поливать и подкармливать!

Как вырастить однолетние георгины?

Последующий рост цветов связан в первую очередь с правильным хранением клубней. Это достаточно трудоемкий процесс, поэтому можно вырастить однолетнюю георгину, которая по красоте не уступает многолетним.

Существует вариант быстрого выращивания растения: приобрести семена, посеять в почву в первых числах мая, но своей красотой они смогут порадовать только в начале августа. Чтоб георгины зацвели в июне, семена потребуется прорастить заранее.

Для этого необходимо:

• Подготовить почву, в виде прокаленного песка.

• В начале апреля подготовить парник или контейнер из пластика.

• Далее в песок высадить семена, обильно полить и накрыть полиэтиленовой пленкой.

• Проращивание семян длится около 10 – 14 дней, температура воздуха не должна опускаться ниже 25 градусов тепла.

• После этого ростки необходимо пересадить в отдельные емкости, почва в которых должна быть влажно и рыхлой, торфяно – песочной.

• Ростки в емкостях должны поливаться по мере высыхания земли.

• В первых числах мая, они будут готовы к высадке в открытый грунт.

Место для посадки георгин.

Георгины плохо переносят сквозняки, при этом требовательны к проветриваемым и освещенным местам. В итоге: высаживать георгины необходимо на участке с прямыми попаданиями солнечных лучей, но от ветра они должны быть защищены. Грунт должен быть дренированный, питательный и с хорошей проходимостью воды.

В осеннее время, при вскапывании почвы, ее необходимо обогатить компостными удобрениями. Перед высадкой процесс обогащения повторить, кроме этого добавить древесную золу.

Чтобы растение не болело и не выродилось, нужно ежегодно менять место высадки. Земле, где росли георгины, необходимо отдыхать около трех лет. В почве, где росла астра не желательно сажать георгины, чтоб они не подвергались грибковым недугам.

Как вырастить многолетние георгины?

Как делить клубни георгин, проращивание и посадка георгин. Подробнее об этом Вы узнаете из видео:

Как выкопать и сохранить клубни георгин до весны смотрите в следующем видео:

Георгины хоть и требуют к себе много внимания, но эта красота того стоит. Разнообразие форм и окрасок не оставить равнодушным любого садовода.

Афелярда. Уход и размножение.

Афелярда — это красивоцветущее и одновременно декоративно-лиственное растение. Насчитывается около 200 представители этого рода. Обитает в тропических условиях.

Цениться главным образом за свою оригинальность в цветущем состоянии. Обычно цветение начинается осенью.

Афеляндра предпочитает западные или восточные окна.

Помещение должно быть тепленьким и хорошо освещенным, но без прямых лучей солнца, так как они могут вызвать ожоги. Зимой желательно передвинуть горшок с растением в более затененное место.

Грунт можно использовать любой универсальный, к нему желательно подсыпать немножко древесного угля. Необходим обеспечить хороший дренаж.

Поливают умеренно, зимой — чуть экономнее. Следя, чтобы субстрат не пересыхал между поливами, иначе листья могут облететь.

Афеляндра нуждается в ежедневных опрыскивания, чтобы цветения долго ждать не пришлось. В период бутонизации опрыскивают только воздух вокруг растения. Также можно подсадить в горшок к растению живой мох сфагнум.

Подкормки вносят в виде минеральных палочек, всего 1 раз летом.

Пересадку проводят ежегодно. Желательно проводить её в начале весны, после окончания периода покоя. Важно успеть до начала цветения.

Усохшие цветки лучше сразу удалять, чтобы сохранить декоративный вид растения. Когда цветение закончится полностью, нужно будет обрезать все верхние побеги.
Оставшиеся черенки после обрезки можно укоренить. После укоренения их рекомендуется сразу прищепить.

Также на черенки можно использовать молодые побеги, появляющиеся весной. На срез необходимо нанести гормоны, затем посадить и завернуть в полиэтиленовый пакет. На пару минут в сутки необходимо проветривание.

Капуста. Посадка и правильный уход.

Одно из правил опытного огородника гласит: «Созрел один урожай – сажай следующий». Что можно посадить на огороде в летнее время, например, после огурцов и редиски? Отличным решением, а главное – полезным, будет посадка капусты.

Для летнего посева не подойдут такие сорта капусты, как среднеспелые и позднеспелые, поэтому выбирать следует раннеспелые сорта.

Перед тем как приступить к посадке, семена следует подготовить, этот процесс довольно хлопотный. Сухие семена капусты следует замочить в горячей воде, потом в холодной. Затем семена помещают в микроэлементы (золу, порошок из яичной скорлупы или покупные) на 12 часов. После того как обработка в микроэлементах окончена, зерна следует промыть и положить в прохладное место на 24 часа.

Перед посадкой, зерна следует просушить, чтобы предотвратить прилипание к рукам. Сразу стоит отметить, что капуста достигает своей полной зрелости через промежуток от 90 до 120 дней. Однако если урожай не удался, не расстраивайтесь, посадку можно повторить в середине лета.

Особую бдительность нужно проявить при выборе участка для посадки капусты, ведь места, где росли редиска, томат, репа, не подходят, а вот такие предшественники, как морковь, картофель, лук, благоприятно поспособствуют росту урожая.

Капуста является светолюбивым растением. При своей светолюбивости полив капусты важно не откладывать, так как в воде данный вид урожая очень нуждается. После посадки капусту следует поливать каждые три дня в течение двух недель, расчет воды 8 литров на метр квадратный.

Далее урожай начинают поливать не более одного раза в неделю, но объем воды увеличивают до 13 литров. Благодаря регулярному поливу начинают активно формироваться листья, а также сокращается время формирования и роста кочана.

Основными болезнями и вредителями являются такие, как черная ножка, капустные мухи, крестоцветная блоха, улитки, тля. При правильном выборе места для капусты некоторые растения могут помочь справиться с возникшими проблемами. Например бархатцы посаженые по капусте помогут отвадить тлю и капустную блошку. Также капуста хорошо соседствует с горчицей, картофелем, фасолью, а особенно с сельдереем.

Рассаду следует высаживать до первых листов. Во время первых двух-трех дней с момента погружения в почву капусту следует обеспечить тенью. После каждого полива, как и у всего урожая, следует рыхлить почву, чтобы предотвратить засыхание. Рыхлят почву каждую неделю на глубину до десяти сантиметров.

Если при созревании появились трещины на кочанах, а капусту еще нужно продержать, следует обязательно принять меры. Решением данной проблемы нужно заняться как можно быстрее. Кочан капусты требуется пошатнуть в разные стороны для того, чтобы нарушить корневую систему, или постараться надрезать корни лопатой.

Такое действие прекратит поступление питательных веществ в кочан капусты, и она будет дозревать, но уже приостановивши рост.

Собирать урожай капусты следует в сухую погоду. Тянуть со сбором урожая нельзя, так как кочаны капусты начнут лопаться, а вот преждевременный сбор урожая сулит капусте увядание.

Подготавливать помещение для того, чтобы хранить капусту, следует с лета. Приготовление включает себя обработку помещения побелкой и известью, а также проветривание. Важным моментом в хранении капусты является соблюдение температурного режима, если температурный режим превысит отметку 4 градуса, капуста начнет трескаться.

На первый взгляд забота о капусте является сложным делом. Однако любовь к труду поможет провести время приятно, и время роста капусты пролетит незаметно.

Как отвадить слизней от сада и огорода?

На первый взгляд безобидные существа – улитки и слизни – наносят колоссальный вред наземной части растений. В знойные сухие дни они предпочитают затаиться в темных влажных местах сада. Во время дождей и ночью наступает благоприятное время для их безжалостной охоты.

Улитки и слизни надгрызают практически все растения, которые встретятся им на пути. На фруктовых и овощных культурах поедаются не только листья, но и плоды, побеги. Большая часть декоративных зеленых питомцев тоже страдает от этих обжор.

Испорченный вид растений – это только маленькая часть нанесенного ущерба. Искусанные цветки и завязи не дадут плодов, а без листьев нарушается фотосинтез, и растение может погибнуть. Но в природе все продумано, все гармонично, поэтому даже злостные вредители в экосистеме сада играют определенную роль.

Улитки и слизни перерабатывают отмершие растения, выполняя таким образом функцию санитаров сада, поэтому в борьбе с ними обычно применяются не агрессивные меры, а скорее профилактические. Основной задачей садоводов является укрепление жизнеспособности зеленых питомцев и ограничение доступа вредителей к наиболее слабым из них. Химические средства применяются исключительно точечно и в редких случаях.

Основной мерой профилактики является правильный подход к планированию сада.

Своевременные сезонные работы, уборка, грамотный подбор зеленых насаждений, привлечение в сад птиц, ежей, светлячков, лягушек помогут естественным образом контролировать численность вредителей.

Целесообразно устраивать физические преграды. Ограничить передвижение улиток и слизней по территории сада помогут прикрепленные по периметру грядок, наполненные водой желоба из пластика.

Отличной мульчей станут ракушки, измельченная яичная скорлупа, мелкий гравий и любые другие пористые материалы. В продаже имеются специальные гранулы против улиток и слизней. Они не ядовиты. Суть работы гранул в том, что они активно впитывают влагу и во время передвижения вредителей их тело как бы иссушается. Неплохо себя зарекомендовали ободки из пластика с подогнутым краем. Они не позволяют улиткам и слизням подползти к растениям.

Наиболее уязвимые растения предпочтительно накрыть прозрачными колпаками. Например, пластиковыми бутылками. Побеги растений, стелящихся по земле, нужно вовремя подвязывать к опорам. Преградой для вредителей станут высокие грядки.

После дождя некоторые садоводы собирают улиток вручную, скармливают их домашней птице, уничтожают или уносят подальше от сада. Обнаруженных слизней посыпают солью, и они как бы растворяются. Есть мнение, что улитки и слизни могут принести пользу в компостной куче. Это сомнительный совет, так как взрослые особи в таких благоприятных условиях отложат много яиц.

Довольно эффективным методом борьбы можно считать установку ловушек.

Наполненные фруктовым соком или пивом емкости с импровизированной крышей устанавливаются так, чтобы вход в них был на уровне земли. Крыша нужна для того, чтобы не попадала дождевая вода. Можно вкопать в землю любые старые чашки, пластиковые стаканчики, консервные банки. Время от времени нужно доставать из ловушек утонувших вредителей.

Торговые сети предлагают организовать электрический контроль за данными вредителями. В продаже есть укрывные материалы, самоклеящиеся ленты со специальным медным покрытием. Переползая через такую преграду, моллюски испытывают легкий электрический удар. Есть даже ободки с батарейкой, применяемые с этой целью.

К средствам биологического контроля относится использование нематод. Торговая марка Nemaslug предлагает нематоду-паразита Phasmarhabditis hermaphrodit. Этот биологический убийца слизней абсолютно безопасен для человека и растений, прост в использовании и может применяться с весны до поздней осени.

Приобретенные микроорганизмы разводятся обычной водой, растения поливаются, и уже через неделю слизни погибнут и как минимум полтора месяца не побеспокоят растения. К недостаткам можно отнести короткий срок хранения приобретенного материала, так как личинки законсервированы в живом состоянии, и срок их жизни ограничен.

Из фитосредств наиболее действенными считаются настои и отвары чеснока. Есть эффект от применения горчицы и горького перца. Новинкой в борьбе с улитками и слизнями является раствор кофеина (1 или 2%). Гавайские ученые провели эксперименты и обнаружили, что центральная нервная система моллюсков разрушается под воздействием кофе.

Для приверженцев агрессивных химических методов борьбы имеются в продаже гранулы метальдегида. Для россиян они знакомы под названием «Мета» и «Гроза». Данные средства очень токсичны, опасны для животных и людей, поэтому применение должно быть крайне продуманным. При использовании в огороде есть риск отравления, так как овощи и зелень впитают токсичные элементы препарата. Целесообразно применение только вокруг декоративных растений.

В борьбе за здоровье растений не следует забывать и о своем собственном.

Парша и сухая гниль картофеля. Причины появления.

Парша, сухая гниль – это болезни картофеля, которые беспокоят многих садоводов. Картошка – это главный продукт, который употребляется в пищу во многих странах. Недаром его называют вторым хлебом. Высадка в огороде и уход не отличается особой сложностью. Это делает его привлекательным для огородников.

Однако, не все так радужно. Картофель очень восприимчив к некоторым заболеваниям. Основными возбудителями считаются грибок, бактерии, вирусы. Но если вовремя проводить профилактику или начинать лечение на ранних сроках, этих неприятностей можно избежать.

Парша (ризоктониоз)

Это заболевание считается одним из самых распространенных. Возбуждает его грибок RhizoctoniaSolani. Он может находиться в почве, даже если в ней нет картофеля. Его активность зависит от влажности земли, ее температуры, состояния растения. Эта болезнь воздействует не только на картофель, но и на стебли или корни.

Это явление может выглядеть как гниение глазков или ростков, отмирание корня или почернения ножки. Особо заметно это во время влажной погоды. На ранней стадии болезнь можно определить по возникновению красно-коричневых повреждений на стеблях и корнях. Созревая, они превращаются в язвочки с трещинами на поверхности. Если они большие, чаще всего они покрывают стебель по кругу. А это мешает транспортировке сока по всему растению. Если язвы опоясывают росток, возникает риск скорой гибели растения.

Наличие черного налета – одно из самых заметных признаков болезни картофеля. Наросты темного цвета, и иногда их путают с землей. Но картофель не испачкан. Это склероции, которые покрывают поверхность клубня. Они обычно имеют неправильную форму. Одна из особенностей этого заболевания – оно не проникает внутрь картофеля и не портит его вкусовых качеств.

Картофель подвергается этой заразе в большей степени во время холодной или влажной погоды. Важно, суметь вовремя опознать болезненные кусты и удалить их. Семенную часть нужно обязательно прорастить. Так, есть возможность изъять пораженные растения.

Сухая (фузариозная) гниль

Она вызывается грибками, которые относятся к роду Fusarium. Если, спустившись в подвал, на картофеле замечены вдавленные пятна, можно не сомневаться – это то самое заболевание. А пятна – это один из первых симптомов. Со временем оно засыхает, образуя корку. Кожура постепенно становится сморщенной.

Причину появления болезни можно определить по тому, где расположены пятна на клубнях. Если на картофеле они проявляются со стороны побега, на конце которого растет овощ, значит, этим грибком заражена вся почва. Если поражение на всей поверхности – виноват неправильный уход или хранение.

Оптимальная среда для активного размножения вирусов и бактерий – разрезы и повреждения паршой или фитофторой, а также теплое помещение. Важно помнить, что оптимальная температура – немного выше нуля. Методы для борьбы с этой болезнью не отличаются особой технологией. Они направлены на профилактику повреждений картофеля во время урожая или хранения.

Важно помнить, что от правильного выбора материала для посева зависит состояние почвы в целом. Если она заражена, не рекомендуется заниматься посадкой картошки несколько лет (5–6). На таком поле можно вырастить зерновые культуры. Они, в свою очередь, уничтожают грибок из земли. Но на это может уйти не один год.

Можно ли употреблять в пищу зараженный картофель?

Не опасно ли это для человека? Или лучше сразу отправлять их на помойку? Если клубни поражены паршой, их есть можно. Главное, удалить все поврежденные участки. После чего заниматься приготовлением пищи.

Если же картофель поражен сухой гнилью, его лучше сразу выбросить. Даже если повреждение находится только с одной стороны.

Как бороться с саранчой?

Налеты саранчи за все время существования людей считались ужасной сельскохозяйственной катастрофой. Многие приравнивают их нашествия со стихийными бедствиями, и не зря. Саранча – это самый ужасный вредитель, который пожирает большие количества различных культурных растений.

Саранча огромными стаями способна преодолевать большие расстояния (приблизительно 30 км в день) и уничтожать на своей дороге все растения. Избавиться от этих вредителей всегда было довольно сложно, а предотвратить их налеты не удается до сих пор. Это напрямую связанно с биологическими особенностями этих насекомых.

Саранча (иногда ее называют кобылкой) является насекомым, которое имеет довольно крупные размеры. Она, как и многие вредители, довольно быстро размножается. Длина взрослой особи саранчи достигает целых шести сантиметров! Саранчу легко можно перепутать с кузнечиком, который является ее родственником. Различие между ними состоит лишь в размере усиков и наличии крыльев, благодаря которым вредители и совершают длительные путешествия.

Это насекомое привыкло к оседлому образу жизни, однако иногда наступают моменты, когда саранчи собираются в огромные стаи (в народе называемые кулигами) и начинают заниматься поиском нового дома.

Пока саранчи не слишком много, она ведет себя точно также как и обычный кузнечик. Урон, который она наносит растительности, в этот момент будет совершенно незаметен. Однако как только их количество начинает резко увеличиваться и достигает больших чисел, начинает срабатывать защитный инстинкт. Саранча собирается в большие «отряды» и отправляется на освоение новых территорий. Выбирает она только те места, в которых ей будет комфортно размножаться и будет иметься достаточное количество еды для длительного проживания.

Саранча способна приносить большой вред как злаковым культурам, так и бахчевым – арбузам, капусте, тыкве и прочим. Это насекомое портит растение целиком, не оставляя на нем живого места.

Совсем недавно, буквально в прошлом веке, методы по уничтожению саранчи были достаточно примитивны и бесполезны. Вредителей просто загоняли в канавки, которые были заранее приготовлены на их пути. Самым лучшим способом борьбы с саранчой считалось разбрасывание ядовитых приманок, которые пропитывали мышьяком.

На сегодняшний день избавиться от саранчи можно более эффективными способами. Однако их совсем не много. Давайте рассмотрим наиболее известные из них:

1. Механический способ борьбы с вредителем. Можно попробовать собрать вредителя сачком. Этот способ поможет избавиться только от взрослых особей, и является совершенно бесполезным в случаях массовых нашествий. Он подходит только в том случае, если насекомых не слишком много.

2. Перекапывание огородного участка.

Для того чтобы избавиться от личинок, которые откладывает саранча, необходимо проводить глубокое вспахивание огородного участка. Проводить его необходимо в августе. Таким образом, большая часть будущих паразитов погибнет, однако полностью избавиться от вредителя таким способом вы не сможете.

3. Использование различных химических препаратов.

В борьбе с саранчой можно использовать разнообразные химические средства. Их легко можно приобрести в специализированном магазине дачников и огородников. Этот метод на сегодняшний день считается одним из самых эффективных. Однако если вы решили его использовать, то необходимо соблюдать осторожность. Нужно помнить, что в больших количествах химия способна причинить вред не только растениям, но и вашему здоровью.

Народные средства в борьбе с вредителями растений

Выяснилось, что есть специи и приправы пригодные не только для создания кулинарных шедевров. Некоторые из них могут оказаться неплохими помощниками в борьбе против вредителей, атакующих растения садов и огородов. Многие из людей выбрали для защиты урожая именно эти безвредные средства.

Чеснок
Занимает лидирующие место среди защитников растений от вредителей. Капуста, бобы и многие другие овощи нередко подвергаются атакам тли. Огурцам чаще всего большой вред приносит паутинный клещ. Чеснок поможет в борьбе и с тлей, и с клещом.

В десяти литрах воды нужно развести около ста граммов чеснока (предварительно его нужно растолочь), процедите и опрысните поврежденные растения (можно использовать веник). Если возникнет необходимость, то чеснока на ведро воды можно использовать в два раза больше.

Бывают случаи, когда на зеленых помидорах образуются пятна коричневого цвета, со временем они твердеют и становятся непригодными для пищи. Победить этот недуг (фитофтору) также помогут опрыскивания помидоров «чесночной» водой, можно, чтобы предупредить это появление обработать завязь.

Нередким явлением бываю атаки муравьев на обитаемые человеком территории. Если дорожки, по которым идут муравьи проложить чесночными дольками, они исчезнут.

Лук
Репчатый лук – знакомое средство, употребляемое в различных областях, с его помощью также можно защищать растения от вредителей.

Если по периметру капустных или огуречных грядок посадить репчатый лук, то такой огородный вредитель, как слизень им не страшен.

Бабочки вредители не станут откладывать свои яйца на овощах, среди которых рассажен на грядках лук. Этим методом защищают помидоры, болгарский перец, картофель и прочие овощи.
Избавиться от тли и паутинного клеща можно не только при помощи чеснока, но и настоянной не луковой шелухе воде.

Способ приготовления «луковой» воды: 10-и литрами воды (температура воды примерно 65°) залить полведра луковой шелухи, дать сутки настояться. Процедив луковую настойку разбавить водой (1/2) и обработать нужный участок.
Горчица
Горчица (растение) уже давно популярна среди садоводов, о возможности устранить вредителей с огородного (садового) участка с ее помощь давно известна.

Обычная столовая горчица также способна оказать растениям защиту. Ее раствор хороший помощник в борьбе с гусеницами, тлей, она поможет предотвратить появление парши у яблонь и грушевых деревьев.

Для того чтобы приготовить раствор понадобиться от пяти до двенадцати чайных ложек порошковой горчицы ее запаривают в банке, а после разбавляют водой (около десяти литров).

Горчица поможет избавиться от слизней на огороде. Для этого между рядами растений нужно распылить горчичный раствор (100 гр. порошковой горчицы разбавляем 10 литрами воды). Горчичный раствор для обработки грядок можно заменить просеянным порошком и рассыпать его на дорожки между грядками. Делать это лучше всего вечером в безветренную без дождя погоду. Сто граммам порошка достаточно для того чтобы обработать один метр квадратный земельного участка.

Острый перец (красный)
При помощи острого перца тоже можно избавиться от вредителей сада и огорода. Им можно воспользоваться в борьбе против тли, мелких гусениц, личинками разного вида, медяниц и многих других вредителей. Чтобы приготовить настой на остром перце понадобиться: 100 грамм молотого горького перца, десять литров воды.

Для каждого использования лучше приготавливать свежий раствор, а не использовать остатки, оставшиеся с прошлой обработки. Не забывайте во время пользования растворами нужно защищать от брызг глаза!

Драцена (Драконовое дерево) — размножение и уход в домашних условиях.

Драцена — это род декоративно-лиственных кустарников и деревьев, произрастающий в саванах Африки. Реже встречаются в Индии и на Канарских острова.
Dracaena в переводе с греческого обозначает «drakainia — самка дракона». Такое название получил данный род из-за характерных выделений темно-красной гумми на трещинах и поврежденных местах ствола, напоминающие кровь дракона. В естественных условиях обитания коренное население используют эти выделения жидкости в промышленности. Камедь (гумми) Dracaena draco применялась для обработки всем известных скрипок Страдивари.
Листья у драцен плотные, жесткие, иногда кожистые, собраны в розетку на стеблях, что с возрастом перевоплощаются в ствол. Цветение — редкое, но нормальное явление, однако соцветия не представляют собой никакой декоративности.
В домашних условиях при качественном уходе драцена может расти до 15 лет. Но так как уход довольно прост, продолжительность жизни вашего питомца на 10-15 лет обеспечено.
На сегодняшний день известно около 160 видов, но для выращивания в комнатных условиях пригодны только 15.

Вот самые распространенные из них:

драцена маргината — в комнатных условиях достигает до 3 метров в высоту, на стволе расположены слегка растрепанные листья. Листва длинная, но узкая, нижние (старые) со временем опадают, но так как верхние свой рост не останавливают — свою декоративность растение не потеряет;

драцена душистая обрела такое название благодаря цветкам, которые обладают сильным ароматом. Жаль только, в комнатных условиях цветение наблюдается чрезвычайно редко. Среди драцен этот вид самый крупный, высота которого может достигнуть 6 метров. Листья длинные, свисают слегка изогнувшись;

драцена Сандера — весьма оригинальный экземпляр, сильно отличающийся от других видов драцен. Растет в виде куста, покрыт овальной листвой зеленого оттенка, приукрашенные золотистыми пятнышками.

Для того чтобы драцена хорошо росла и не болела, нужно придерживаться правил по уходе, которые вы найдете ниже. Допустимы только незначительные отклонения.

Полив следует проводить систематически умеренными порциями, как только верхний слой субстрата просох на глубину 2,5 см. Перед поливом следует немного прорыхлить поверхность грунта. Вода для полива должна быть отстоянной. Также очень важны летние опрыскивания теплой водичкой.
С приходом холодов, растение подготавливают к покою: полив сокращают и немного отодвигают от отопительных приборов. При сильной теплоте опрыскивают.

Обрезка драцены
Такие виды как драцена маргината и драцена душистая достигают до 3 метров в высоту, и длинный оголенный ствол с небольшим пучком листьев в верху выглядит не совсем привлекательно, и тогда на помощь приходит обрезка.
Её можно проводить двумя способами: укоренением воздушных отводков и укоренение верхушки.

Для осуществления первого способа, на стволе ниже верхушки проводят Т-образный надрез и заполняют его влажным торфом, после чего обматывают эту область полиэтиленом. Спустя месяц-полтора там образовываются новые корешки, а значить можем приступать к следующему шагу: обрежьте острым инструментом верх, делая срез ниже новых корней. Затем просто пересадите её в отдельный горшок.

Для второго способа нам понадобится: острый нож, которым будем срезать верхушку драцены и новый горшок с питательным грунтом и дренажом на дне. Срез верхушки проводят с частью ствола длиной в 10-15 см, далее следует обработать область среза толченым углем (можно использовать активированный), а затем — цирконом. Со стебля надо удалить нижние листья и поместить стебель в подготовленный горшок. Если на верхушке осталось слишком много листьев вы можете укоротить их примерно на треть.

Оставшийся пенек, с которого был срезан стебель «запечатайте» расплавленным парафином, не прекращайте поливы и уже через несколько месяцев на нем вырастет новый побег.

Пересаживать нужно не часто, достаточно 1 раза в 2-3 года. Не забудьте обеспечить хороший слой дренажного материала. Грунт следует брать специализированный, предназначенный для пальм. Бывает, что после пересадки драцены заболевают.

Почти каждый обладатель этого цветка хотя-бы раз в жизни сталкивается с проблемой пожелтения листьев, однако, если растение желтеет лишь в нижней области кроны, то переживать не стоит так как это нормальный процесс для данного рода. Если при этом теряется декоративность драцены, то аккуратненько срежьте пожелтевшую часть листьев. Но когда начинают желтеть молодые листья, значит были нарушены правила полива. О режиме полива читайте выше!

Если кончики молодых листьев начали чернеть и усыхать значить, возможно, вы перекормили драцену удобрениями. Сделайте пересадку в новый грунт.

Если растение начало загнивать начиная с вершины листа, то причиной этого может быть бактериоз. Но перед этим убедитесь, что растение не страдает от недостатка тепла, света или постоянного переувлажнения. Постарайтесь устранить эту проблему, затем удалите загнившие листья,быть может, растение еще поправится.

Такие разные хвойные деревья!

Хвойные растения — одна из самых востребованных групп садовых растений. Сад без хризантем или ирисов представить себе можно. Но сад без хвойных растений, никак нельзя. Будь то какая-нибудь водная композиция, или классический ландшафтный дизайн. Вся прелесть их в том, что они радуют глаз зеленью и зимой и летом, а в саду стоит неповторимый хвойный аромат, напоминания о лесных просторах.

Хвоя — это не только зелень. Существует разнообразная цветовая гамма этих вечнозеленых растений. Голубые ели, можжевельники, и сосны. Золотисто-желтые туи и кипарисовики. И конечно же серо-зеленый окрас у тех и других хвойных пород. А их сортовой ассортимент столь разнообразен, что от выбора просто закружится голова. Но чтобы вырастить хорошую хвойную породу в саду, нужно знать о их природе хотя бы совсем немного, и учитывать особенность каждого растения.

При приобретении хвойного растения, стоит обратить внимание на хвою. Она не должна быть тусклой, а ветки обвисшими. Также, чтобы земляной ком не был пересушен и составлял примерно треть высоты приобретаемого дерева. Рекомендуем вам покупать деревья в питомнике EcoPlant!

Пихта (Abies l.) имеет, чаще всего совсем не густую крону, конической формы. Форма ветвей дерева, практически симметрична. Пихта — любитель влажной почвы и свежего воздуха, поэтому она подойдет не для любого сада. Шишки на пихте, вырастают на взрослых деревьях. Лучше всего подойдет пихта для больших участков за чертой города.

Кипарисовик (Chamatcyparis) — уникальное растение разнообразной расцветки. Размеры и формы сыграют в планировке для каждого участка свою индивидуальную роль. В отличие от кипариса, кипарисовик лучше переносит низкую температуру. И ко всему прочему, не слишком привередлив при пересадке.

Гинкго (Ginkgo l.), пожалуй единственное хвойное дерево, которое на хвойное ни капельки не похоже. Нет ни иголок, ни шишек. Зато имеет экзотический вид, с конусообразной кроной, и раскидистыми ветвями в будущем (когда подрастет). Но в минусовых температурах, требует поддержки. Необходимо укрывать дерево у корней.

Можжевельник (Juniperus l.). Красивое хвойное растение, отличающееся, чаще всего, низким ростом, со стелющимися ветвями. Устойчивый к засухе, имеет в сортах не только низкий рост, но и большие деревья, наряду с кустарниками. Любит стрижку. Также имеет неповторимый, приятный аромат.

Лиственница (Larix l.), дерево из хвойных пород имеющее характерную особенность, зимой оно опадает. А с наступлением весны, «цветение» дерева, просто прекрасно. По габаритам — это большое таки растение.

Тис (Taxus l.) — хвоя очень темная и плоская, сочетающаяся с пурпурными ягодами. С одной, опасной особенностью — практически весь тис ядовит. Зато он хорошо подходит для загазованного городского воздуха. Растет медленно, но долго, даже очень.

Туя (Thuja l.) близкая родственница кипарисовика, отличающаяся от него продолговатой формой шишек. С легкостью переносит любую почву, за исключением сильно увлажненной. Туя любит места под солнцем, но с легкостью может перенести и затенные участки.

Вершинная гниль томатов, и её причины.

Томаты красные, сочные, аппетитные содержат большое количество питательных веществ и полезных элементов. Но так ли легко получить большой, вкусный, а главное полезный урожай томатов. Как и все другие растения томаты тоже подвержены разным заболеваниям. Прежде всего нужно учесть, что большинство недугов томатов вызваны не микроорганизмами, а условиями окружающей среды, в которых они произрастают. К одним из самых часто встречающихся заболеваний томатов можно отнести вершинную гниль, о чем и пойдет речь в этой статье.

Что же представляет собой этот недуг? Допустим, дачник посадил растения и регулярно поливает их. Вскоре на кустиках появляются ярко-желтые цветочки, после которых развиваются зеленые плоды. Казалось, все идет своим чередом, но вскоре дачник замечает, что на верхушках плодов появляется коричневатое пятнышко, неприятное на вид. Сначала оно маленькое, но затем становится все больше и больше. Затем и на плодах других растений появляются такие же пятна. Понятно, что такие плоды уже непригодны для употребления в пищу.

Каковы же причины этого заболевания?

Нужно отметить, что этому заболеванию способствуют многие факторы, о которых и пойдет речь ниже:

1. Механические повреждения корневой системы.

2. Сильно повышенная кислотность или щелочность почвы. Кислотность почвы можно определить с помощью лакмусовой бумаги или необходимо сдать образец почвы на экспертизу, а результаты показать специалисту.

3. Слишком влажная почва или, наоборот, нехватка воды.

4. Повышенное содержание в тканях калия и азота.

5. Нехватка кальция. Это самая распространенная причина этого недуга. В первую очередь нужно проверить именно этот фактор.

Итак, какие же меры профилактики нужно выполнить?

Нужно следовать следующим правилам:

1. Перед посадкой следует заправить почву золой или доломитом, так как они содержат много кальция. Но перебарщивать тоже нельзя. Передозировка кальция приводит к нехватке калия, что тоже имеет неприятные последствия.

2. Поливать надо много, но ни в коем случае нельзя за один раз вылить большое количество воды. Лучше всего пойдет капельный полив. Если нет капельного полива, то подойдет обильный полив, но понемногу.

3. Если при выращивании томатов употреблять удобрения, содержащие азот, то лучше брать те, где азот находится в нитратах, а не в соединениях аммония.

Как уже известно, вершинная гниль — самое распространенное, но не самое опасное заболевание, если соблюдать меры профилактики.

Почему сосна и ель всегда зеленые?

hvoya-igolki Если сравнить любое хвойное дерево с любым лиственным, то в первую очередь в глаза бросится такое отличие — у одного на ветвях хвоинки, а у другого — листья. Однако, несмотря на свои различия, даже эти части растения похожи друг на друга. Ведь и у тех, и у других зеленый цвет. У них одна и та же биологическая функция — они вырабатывают сок, жизненно необходимый для дерева.

Этот сок называется сахарозой или живицей. Он питает как само дерево, так и созревающие на нем плоды. Без него никакое дерево не смогло бы жить.

Почему эти органы имеют зеленый цвет, каждый знает еще из школьных курсов биологии. Наверное, никакое другое ботаническое слово не повторяется в школе так часто, как название процесса «фотосинтез». По-другому этот процесс можно назвать «дыханием» растения. В результате поглощения листьями или хвоинками атмосферного углекислого газа в их органических клетках образуется хлорофилл, а в воздух выделяется кислород.
hlorofil
Хлорофилл имеет зеленый цвет, поэтому соответствующий окрас приобретают и органы растения, где он присутствует. Все очень просто, но новый вопрос возникает с наступлением осени. Если предыдущее сравнение хвоинок и листьев проводилось летом, то следующее необходимо провести во время «пышного природы увяданья».

Все прекрасно знают, что листва перед наступлением зимы опадает, предварительно пожелтев или приняв какой-либо другой окрас, например красный или багряный. Если сравнить осенний лист с осенней хвоинкой, то отличий между ними будет больше, чем летом. Теперь они будут различаться не только формой, но и цветом. Листья стали желтыми, а хвоинки как были зелеными, так таковыми и остались. Более того, такой же цвет они будут иметь и зимой, и весной, и следующий летом, и т. д.

Но как же такое может быть, если и у тех органов, и у других одна и та же биологическая функция? Все дело в форме этих органов. Листья имеют слишком большую площадь, и поэтому не могут переносить суровые условия. Если бы листва на дереве осталась к наступлению зимы, растение погибло бы от недостатка влаги, так как с большой площади испаряется очень много воды. Хвоинки же сосны и ели очень тонкие, площадь у них маленькая, поэтому такие деревья могут переносить длительную засуху, и в зимний период они не останутся без необходимого количества воды.

hvoya-zimoy

Также благодаря своей малой площади хвоинки защищены от налипания снега. Если бы они имели такую же площадь как листья, на них налипало бы много снега, и под его тяжестью ветви ломались бы. В общем, соснам и елям ничего не мешает даже зимой оставаться такими же зелеными, какими они бывают и летом.

В них по-прежнему остается хлорофилл и выполняет свою основную функцию. А лиственные деревья вынуждены сбрасывать листву и впадать в своеобразную зимнюю спячку, дабы благополучно пережить суровые условия и с наступлением весны снова начать обогащать нашу атмосферу кислородом.
(Старых А.А.)

Выбираем замки для межкомнатных дверей

После покупки межкомнатных дверей возникают вопросы, связанные с выбором замка. Сегодня покупатели обращают внимание не только на надежность и механизм замковой системы, но и на эстетичный вид изделия. Профессиональные консультанты при покупке замка к межкомнатным изделиям советуют обращать внимание на функциональность помещения, где будет произведена установка двери.

Виды замков

На самом деле, замки для межкомнатных дверей подбираются индивидуально для каждого помещения. Итак, давайте рассмотрим наиболее распространенные варианты.

Защелки

Самым простым типом замка для рассматриваемых дверей можно назвать защелки, которые, в основном, монтируют в изделия, что ведут к проходным помещениям. Среди основных целей защелок можно выделить предотвращение нежелательного открытия межкомнатной двери, что может случиться из-за сквозняков.

При помощи защелки можно плотно закрыть дверь. Важно отметить тот факт, что благодаря этому простому механизму человек не останется заложником помещения, так как дверь можно без проблем открыть. В большинстве случаев такие примитивные замки устанавливают вместе с ручками. На рынке представлен неплохой выбор замков-защелок, которые функционируют независимо от ручек, что станет также хорошим выбором для межкомнатных изделий.

Защелка с фиксатором

Рассматриваемый тип замочной системы — модификация обыкновенной защелки. Кроме язычка, такая конструкция имеет фиксатор, благодаря которому можно производить фиксацию замка в закрытом состоянии. Замок такого типа станет хорошим выбором для ванных комнат, кабинетов, спален и т.д., то есть помещений, где есть необходимость запирания изнутри.

К недостаткам замков с фиксаторами можно отнести то, что они (в отличие от простых фиксаторов) могут заклинивать. Для избегания таких проблем следует отдавать предпочтение качественным механизмам и известным брендам. Другими словами, не нужно экономить. Кроме этого, не стоит забывать о самостоятельной проверке защелки с фиксатором на функционирование перед самой покупкой. Внешне такой замок представляет собой широкую плоскую планку с отверстиями под ручку и фиксатор. Чтобы запереть межкомнатную дверь с такой защелкой, необходимо один раз повернуть фиксатор, что очень удобно.

Врезные замки с фиксатором

В некоторых случаях люди устанавливают и врезные замки в такой тип дверей. Представленный вид замка является одним из самых дорогостоящих, так как он отличается сложностью механизма. Недостатком здесь можно назвать сложность монтажа. Выбирают врезные замки с фиксаторами для надежной защиты помещений, к примеру, с важными документами. Запирание двери изнутри осуществляется благодаря фиксатору. Это можно сделать поворотом рычага либо нажатием кнопки. Для аварийного открытия межкомнатной двери лучше выбирать замки с отмычкой с другой стороны. К примеру, в случае запирания ребенка изнутри, вы сможете открыть замок плоской отверткой со своей стороны.

Для получения более подробной информации посетите сайт http://volhovec78.ru/

Выбор материала и монтаж водостока

Канализационная система – одна из важнейших частей дома. Основная ее функция заключается в защите фундамента от дождя. Правильно подобранный материал и качественная установка обеспечат долгий срок службы водостока. Подробнее о выборе и установке отливов для крыши вы узнаете далее.

Материал

От качества материала зависит устойчивость водосточной системы. Кроме того, материал и цена водостока прямо пропорциональны. Рассмотрим несколько вариантов сырья, из которого изготавливают отливы для крыш:

Пластик. Это достаточно недорогой материал, однако он довольно прочный и легкий. Срок эксплуатации варьируется от 20 до 40 лет. Преимущество этого материалов заключаются в том, что он устойчив к повреждениям, а также солнечному излучению и коррозии.
Сталь. Самым доступным вариантом является оцинкованная сталь, однако, такой материал не эстетичен и недолговечен. Разумнее будет выбрать оцинкованную сталь с покрытием из полимера, она намного практичнее.
Медь. Материал относится к наиболее престижным, его высокую цену подтверждает красота, прочность и долговечность. Медь со временем зеленеет, но качество ее использования от этого не меняется.
Алюминий. Материал легкий и износостойкий. Срок службы – минимум 50 лет.

С особенностями каждого материала можно ознакомиться подробнее.

Как установить водосток самостоятельно?

Вам понадобится следующее:

Молоток.
Шнур для маркировки.
Отвертка.
Рулетка (3 м).
Трубные клещи.
Крюкогиб.
Ножовка по металлу.

Этапы работы:

Определите местонахождение держателей для желобов. Они должны находиться примерно в 45см друг от друга.
Отметьте на кронштейнах наклон желоба – 5мм на 1 м. Помните, что одна водосточная труба может обслуживать сток длиной не более 10 м.
Согласно отметкам, согните держатели крюкогибом. Далее установите крайние кронштейны, натяните между ними веревку. По ней устанавливаются остальные кронштейны.
Соберите желоб нужной длины, но не скрепляйте до самой установки. Для воронки выпилите V-образное отверстие (10 см в диаметре) в 15 см от края желоба.
Чтобы смонтировать выпускную воронку, подведите внешний край воронки под загнутый желоб и прижмите. Загните фланцевые лепестки воронки.
Установите желоб. Прикрепите карнизную планку, чтобы ее нижняя часть спускалась в желоб. Кромку кровельной гидроизоляции нужно расположить сверху планки.
Желоба соединяются внахлест на 20 см. Чтобы герметизировать места соединения, используйте силиконовые уплотнители.
В отверстие воронки в желобе установите сетку.
Далее производится крепеж труб, соединяющих два колена системы.
Установите водосточные трубы. Учтите, что между сливным коленом и отмосткой нужно оставить 30 см.

На этом установку можно считать завершенной.

Выбираем глазок для входной двери

Простой и привычный дверной глазок выбирают по углу обзора, толщине двери, конструктивным особенностям – например, перископический или пуленепробиваемый. Кроме того, современные технологии позволяют устанавливать видеоглазки. Они передают изображение на специальный монитор или даже на компьютер.

Главные параметры выбора

Обычный оптический глазок выбирают по следующим характеристикам.

Угол обзора определяет видимую сквозь глазок площадь. Чем он больше, тем большее пространство доступно для обозрения. Например, в 120-градусную модель не видно стоящего сбоку от двери человека, а через 200-градусную прекрасно обозревается вся лестничная площадка.
Линзы могут быть стеклянными или пластиковыми. Современный пластик показывает себя ничуть не хуже стекла, тем более он не такой хрупкий. При его выборе очень важна репутация производителя, чтобы не приобрести некачественный глазок, сквозь который уже через год будет виден «туман».
Размеры подбирают по толщине дверного полотна. Есть три варианта: стандарт 5,5 см – для обычных дверей, 10 см – для стальных, длиннее 10 см – для бронированных. Указана максимальная длина корпуса, при вставке в более тонкую дверь резьба позволяет уменьшить ее, закручивая глубже окуляр в объектив.
Заслонка, или шторка, должна плотно прилегать к окуляру, но при этом сдвигаться мягко и беззвучно. Обязательно нужно проверить ее на качество обработки – отсутствие острых граней, гладкость поверхности – чтобы не испортить отделку двери.

Материал, из которого изготовлен корпус, особого влияния на качество глазков не оказывает. Поэтому здесь можно делать выбор, основываясь только на личных эстетических предпочтениях. Проверить же качество очень просто – достаточно взглянуть сквозь глазок на окно. Картинка должна быть четкой, без «мутности».

Ассортимент глазков

Компания Гардиан для своих дверей отобрала наиболее качественные модели глазков. Отверстия для них выполняются заводским методом, поэтому всегда аккуратные, точные.

Можно выбрать установку таких вариантов:

качественные китайские Armadillo, самые дешевые по стоимости варианты, линзы у них могут быть как пластиковыми, так и стеклянными; есть варианты цвета покрытия – хром, никель, золото матовое или глянцевое, бронза;
имеющие увеличенную светосилу, состоящие из четырех линз, благодаря чему угол обзора расширяется до 200 градусов (при этом рабочий 180-градусный сектор меньше искажается); в такой глазок можно смотреть, не приближаясь к окуляру вплотную;
в моделях «Люкс» дополнительно затонирована линза, так что даже при открытой шторке невозможно разглядеть, горит в квартире свет или нет;
перископические модели, в которых объектив и окуляр располагаются на разной высоте, изображение передается по системе зеркал; эти модели удобны для детей, людей с ограниченными возможностями, а также значительно повышают безопасность при выстреле сквозь глазок;
пуленепробиваемые содержат 7 линз, они испытаны применением ТТ, «Нагана», «Макарова»; пуля может пробить или повредить первые линзы, но не способна пройти сквозь весь глазок и навредить смотрящему;
цифровые видеоглазки «Омега» — дающий возможность вообще не приближаться к двери, наблюдая за наружным пространством с ЖК-монитора; для этого глазка нет необходимости проводить дополнительные работы с дверным полотном – он вставляется в то же отверстие, что обычный, и снаружи не отличим по внешнему виду.

Благодарим за помощь в написании материала сайт http://guardian-spb.ru/

Самодельная душевая кабина своими руками

Многие люди мечтают установить в ванной комнате душевую кабину. Компактное изделие позволит быстро и в максимально комфортных условиях принять душ, расслабляясь под струями воды. Однако, стоимость такого оборудования доступна далеко не всем. Иногда бывает и так, что денег хватает, но, несмотря на большой ассортимент, невозможно подобрать модель. Производители позаботились и о таких категориях людей. Все материалы, необходимые для сборки душевой кабины продаются отдельно.

Чем меньше деталей будет использовано в процессе монтажа, тем дешевле вам обойдется кабина. Хотите ознакомиться с возможными формами расходных материалов и ценами на них? Сайт http://dogvozdya.ru/santehnika/dushevye-kabiny/ugolki предлагает своим посетителям высококачественные расходные материалы, которые можно использовать при самостоятельной сборке душевых кабин.

Пол

Самодельная душевая кабина может быть выполнена на наклонном поле или поддоне с низкими бортами.

Для монтажа наклонной поверхности потребуется запастись терпением и определенным набором инструментов и материалов. Для работы может понадобиться:

материал, с помощью которого будет выполняться гидроизоляция;
облицовочная плитка;
мастерок;
песок;
цемент;
насадка для дрели, с помощью которой будет готовиться раствор;
дрель;
инструмент, с помощью которого будет обрезаться плитка;
малярная кисть;
емкости, в которых будут размешиваться цементный раствор и клей;
резиновый молоток;
сифон;
канализационные пластиковые трубы;
клей для укладки плитки.

Размер пола душевой кабины рассчитывается исходя из личных предпочтений и размеров комнаты, где будет установлено устройство. После определения размеров в полу создается небольшое углубление для проведения слива. В сливное отверстие устанавливается сифон. Вода со всей кабины будет стекать к его отверстию, и вытекать в канализацию. Необходимо убедиться в том, что размер выходного отверстия сифона совпадает со сливом. Это позволит избежать протечек.

После производится бетонная стяжка, для которой используется раствор цемента с песком. Высота стяжки не должна превышать 2 см. Поверхность должна быть идеально гладкой. Готовая стяжка оставляется на 7-14 дней до полного высыхания.

Через 2 недели можно заняться гидроизоляцией. Рекомендуется использовать рулонные материалы. Достаточно 1 слоя материала, который необходимо повторно залить раствором для стяжки. После его высыхания можно начинать укладку плитки, которая фиксируется при помощи клея или специального раствора. В последнем случае необходимо будет тщательно затереть швы.

Укладка плитки происходит с небольшим уклоном в сторону сливного отверстия, что позволит избежать застоя воды. Швы рекомендуется делать минимальные, чтобы снизить риск развития грибка и плесни.

Используемый кафель должен иметь шероховатую поверхность, в противном случае на мокром полу можно будет поскользнуться и получить травму.

Вариант с поддоном отнимет минимум времени. Для его обустройства понадобятся:

перфоратор;
набор ключей;
зубило;
ножницы;
пластиковая канализационная труба;
поддон;
сифон;
молоток;
раствор из цемента и песка.

Необходимо произвести стяжку пола на том участке, где в дальнейшем будет установлен поддон. В соответствии с расположением сливного отверстия поддона необходимо сделать углубление в полу, и вмонтировать канализационную трубу и сифон.

При установке поддона, при помощи регулируемых ножек необходимо обеспечить небольшой наклон. Проверить это можно с помощью уровня.Такой вариант позволит воде быстрее выходить в сливное отверстие. Для предотвращения скольжения ножек по полу под них рекомендуется подложить небольшие кусочки картона.

Стены

Для монтажа стен можно использовать стекло. Для установки потребуются:

строительный уровень;
рулетка;
винты;
дрель, имеющая в комплекте шлифовальную насадку;
молоток;
стеклорез;
отвертка;
петли для двери;
дюбеля;
маркер;
сверло, для работы с твердыми материалами (победитовое).

Стекло по высоте и ширине должно соответствовать желаемому размеру кабины. Обрезать его можно при помощи стеклореза. Для тех, кто хочет матовые стекла решением вопроса станет обработка поверхности материала дрелью со шлифовальной насадкой. Операцию необходимо проводить на малых оборотах. Края стекла окантовываются профилем из нержавеющей стали. Также необходимо сделать отверстия для установки петель.

Для установки стенок на полу или поддоне производится разметка, отверстия пробиваются кернером. Необходимой глубины можно добиться, дополнительно используя дрель. Установив винты и специальные петли можно приступать к установке стенок кабины.

Дверь кабины фиксируется на обычные петли. Остается лишь отрегулировать их и установить на дверь защелку.

Также для стен можно использовать стеклопластик и пластмассу. Эти материалы не боятся влаги и резких перепадов температур.

Простые советы

Для тех, кто не хочет возиться с подготовкой материала, рекомендуется воспользоваться заводскими элементами. Затраты на их приобретение минимальны, к тому же не придется возиться с их обработкой.

Тем, кто не уверен, что может справиться со шлифовкой, можно порекомендовать приобрести специальную самоклеющуюся пленку.

Сэкономить деньги на покупку материалов можно, если устанавливать кабину не в середине комнаты, а в углу. Вам потребуется меньше расходных материалов.

Используя качественные материалы, можно изготовить кабину, которая внешне будет выглядеть, как покупная. Даже специалисты не смогут визуально отличить собранную вами кабину от приобретенной в магазине.

В большинстве случаев грамотно собранная самодельная душевая кабина практически ни в чем не будет уступать варианту, который можно приобрести у официальных производителей. Здесь вы сможете ознакомиться с новейшими моделями готовых душевых кабин http://dogvozdya.ru/santehnika/dushevye-kabiny и их стоимостью. Рассчитайте, во сколько вам обойдется покупка готовой модели по сравнению с той, которую вы можете собрать самостоятельно. Выбирайте для себя все самое лучшее.

Освещение участка лед-прожекторами

Если вы являетесь счастливым обладателем обширного дачного участка, то наверняка уже столкнулись с вопросом освещения данной территории. Пожалуй, лучшим способом это сделать станут светильники, которые называют прожектор светодиодный лед. Это легкие, экономичные и безопасные конструкции, которые отлично справятся с задачей. В зависимости от размеров территории, где вы будете устанавливать прожекторы, вы можете выбрать более мощные и дорогие лампы, либо же попроще и подешевле. Универсальные крепления позволяют разместить светодиодные прожектора на любого вида столбах, оградках, стенах или крышах. Также такой прожектор станет весьма полезным приобретением, когда вы будете планировать работу охранных систем вашего участка.

Как выбрать лед прожектор?

В нашем магазине вы можете найти более тридцати моделей led прожекторов. Для того, чтобы сделать верный выбор, не забудьте сверить такие технические характеристики, как мощность, напряжение, цвет свечения, световой поток, и так далее. Обратите внимание на то, что такие характеристики, как мощность и напряжение, должны, как минимум, совпадать с соответствующими показателями вашей домашней электросети. При необходимости вы можете докупить необходимые переходники и блоки питания. Вы можете купить светодиодный прожектор led, подходящий как для освещения комнаты в доме, так и для обеспечения надежного источника света для промышленных помещений. Более точную информацию вам предоставят либо мастера, занимающиеся освещением в вашем проекте, либо наши менеджеры, с которыми вы можете пообщаться в телефонном режиме.

Какие еще бывают виды led светильников?

У светодиодов на самом деле очень широкое применение. Лед прожекторы — это далеко не единственный вид светильников, представленных в нашем магазине. Вы можете подобрать способы освещения для всего вашего дома. Туалет и ванная комната, спальня, детская и столовая — абсолютно любое помещение может быть освещено при помощи такого чудесного изобретения британских ученых, как светодиодная лампа лед http://electrica.in.ua/5-svetodionaya-lampa. Вы можете посмотреть в обширной сетевой коллекции фотографий примеры использования светодиодов и, вдохновившись, вернуться в наш магазин и сделать заказ, предварительно посовещавшись с нашими квалифицированным специалистами. Доставка осуществляется во все города Украины.

Как бороться с проволочником на огороде?

Многие хозяйки при очистке клубней картофеля замечали на них чёрные точки. Это работа личинок жука-щелкуна: проволочников. Примечательно, что жук-то не питается клубнями, а вот его личинки, жизнь которых в почве приравнивается почти к пяти годам, лакомятся как урожаем картофеля, так и плодами других овощных культур.

Комплекс мер борьбы с личинками: от извести до луковой шелухи. Опыт специалистов показывает, что в борьбе с щелкуном действенным оказывается не каждый взятый способ в отдельности, а комплекс мер в целом.

Так, общеизвестным методом уничтожения проволочников является известкование почвы: известь не только раскидывается по поверхности, но и кладут при посадке в отдельно взятую лунку. Огородники наряду с известью применяют яичную скорлупу, которая также подсыпается в лунку.

Что касается золы, то некоторые практики утверждают, что одной столовой ложки на лунку достаточно.

Помощником в уничтожении проволочников выступает простая шелуха лука, которую посыпают на клубни во время высадки картофеля. Некоторые огородники иначе используют луковую шелуху: изготавливают отвар. В нём можно замочить клубни до посадки, что станет профилактикой ряда заболеваний и не придётся по вкусу проволочнику.

Достаточно эффективное воздействие в борьбе с вредителем оказывают и специальные химические препараты. Вот только результат длится ровно сезон.

Проволочник снова начинает хозяйствовать в земле на следующий год. Таким образом, если отказаться от химии, можно использовать обычный горчичный порошок.

Его следует добавлять при посадке прямо в лунку: личинки жука не выносят горчицу. Многие огородники считают этот способ самым эффективным.

Ловушки и приманки. Существенно в борьбе с личинками помогают приманки. Сделать их можно из картофельных клубней либо из корнеплодов иных культур. Приманки кладут в почву, и глубина их размещения составляет 10 сантиметров.

Личинки щелкуна — долгожители: обитают в почве более 5 лет. Поэтому неравнодушному огороднику можно для большей эффективности собирать их руками.

Как бороться с медведкой?

Каждый дачник старается улучшить состав почвы на своем участке, организовать своевременный полив, удобрить землю органикой в надежде повысить урожайность грядок. Но такую заботу любят не только растения, но и злостный вредитель сельхозкультур – медведка (обыкновенная, одношипная и дальневосточная).

Все ее разновидности наносят серьезный ущерб растениям. А массово размножается это крупное насекомое именно в увлажненной, богатой перегноем почве.

В поисках еды медведка проделывает многочисленные ходы на глубине 1–5 см. При этом страдают семена, корни растений, корнеплоды, луковицы. Насекомое это весьма прожорливое. В своих бесконечных передвижениях по участку оно использует три стихии – воздух, воду и землю.

Во-первых, медведка быстро плавает, по ночам летает на большие расстояния, днем роет длинные ходы, уничтожая все на своем пути. Кроме такой невероятной мобильности, отличается еще и повышенной плодовитостью.

В мае или вначале июня медведка выползает на поверхность. Именно в это время она размножается. На глубине приблизительно 20 см сооружает себе норку, в которой откладывает в среднем 400 яиц. В начале июля невероятно большое количество очень шустрых личинок покидает гнезда в поисках пищи. Все это очень затрудняет борьбу с вредителем. Но бороться можно и нужно!

Весной и осенью целесообразно применять агротехнические приемы борьбы – глубокое рыхление, перекопку или вспашку. Эти мероприятия затруднят медведке добычу пищи, частично уничтожат личинок, так как ходы будут разрушены.

В местах, зараженных этим насекомым, нежелательно удобрять землю свежим навозом, иначе она слетится на участок со всей округи. А вот полив птичьим пометом в жаркую погоду медведку отпугивает.

Огородники подметили, что если по периметру участка высадить бархатцы, то с соседних огородов она не перекочует. Запах этих цветов медведка не переносит.

Осенью на участках рекомендуется сделать ловчие ямы. Хотя бы две на 100 кв. м. Глубина – 50 см. Дно и стенки нужно застелить пленкой и заполнить яму слегка перепревшим навозом. Есть большая вероятность того, что медведки в яме зазимуют. Когда установится минусовая температура, навоз из ямы разбрасывают по участку, и насекомые гибнут.

Во время размножения можно вырыть небольшие ямки, наполнить их навозом. Медведки очень любят откладывать яйца в таких ловушках. К середине июня навоз нужно сжечь.

Химические методы рекомендуется применять только в крайнем случае, когда заражение вредителями очень велико, а другие методы не спасают. Чаще всего используют препарат «Гром» в гранулах. Он действует эффективно, но очень канцероген. Гранулы засыпают в ход и присыпают землей. Таким же образом применяют «Фенаксин». Он менее токсичный.

Во время посадки растений весной проводится уничтожение медведки с помощью приманок из зерновых. До появления всходов пропаренные в кипятке и протравленные препаратами типа фосфида цинка, порошка алдрина зерна кукурузы или других зерновых заделывают в почву. Добавляют нерафинированное подсолнечное масло.

Медведки находят приманку по запаху, съедают и гибнут. Мертвых вредителей нужно собрать и сжечь, чтобы не отравились птицы.

Когда появятся всходы, такая приманка работать не будет, так как у медведки к этому времени много другой, более сочной и заманчивой еды. Более безопасным и экологичным будет применение яичной скорлупы, перемолотой в порошок с добавлением подсолнечного масла.

Летом можно побороться с медведкой и таким проверенным методом: в отверстие хода наливают граммов десять подсолнечного масла, потом литр воды. Минуту спустя вредитель выползет на поверхность и погибнет.

Дает результат и заливание ходов мыльной водой. По литру в каждый ход. Насекомые погибают под землей или выбираются из нор приблизительно через минуту. Их нужно собрать и уничтожить.

Некоторые огородники отлавливают медведку в банки с водой, пивом, прикопанные на уровне почвы. Теплицы защищают бороздками с песком, смоченным керосином. Этот запах медведка не любит. К тому же участки с песком она обходит стороной, так как в нем ее ходы обваливаются.

При высадке рассады растения защищают с помощью цилиндров, вырезанных из пластиковых бутылок. Края цилиндра приподнимают над землей. С этой же целью огородники во время посадки обворачивают стебли рассады листьями грецкого ореха.

Щедрого всем урожая и никаких вредителей! Экспериментируйте, и все получится.

3 супер-идеи создания фонтанов своими руками!

А Вы знали, что вода имеет способность благоприятно влиять на человека, его мысли, эмоции? Удивлены? Когда-то наши прабабушки знали, что если посидеть возле бегущей воды, то станет легко, всё плохое забудется или найдётся выход из трудной ситуации. Сейчас в это никто не верит. Но фонтан на садовом участке хочет поставить каждый. Неспроста ли?

Вот и Вы, заинтересовавшись идеями создания фонтанов, намереваетесь улучшить окружающую атмосферу, сделать место для отдыха, где можно весело отдохнуть с друзьями или отдаться тихому, лечащему одиночеству.

Все боятся, что фонтан – это что-то мощное, громадное, дорогое. Сразу представляются средневековые серые фонтаны, с завитками и глубокими чашами. А рядом стоят статуи в рост человека, охраняющие спокойную атмосферу в саду.

Но я смею возразить! Сейчас сделать фонтан своими руками очень просто. Только нужно купить насос для фонтана. Например, фирма Трансконтиненталь в Санкт-Петербурге имеет широкий выбор оборудования для фонтанов. И самое приятное, что доставка осуществляется по всей России, в любой город!

А теперь ознакомимся с фонтанными идеями! Из чего сделать фонтан, какой формы, чем украсить? И если у Вас остался свободный квадратный метр на 6 сотках, то даже в таком случае делайте фонтан. Я часто вспоминаю поговорку, что если не сделать задуманного, то буду жалеть. Так же и в этом случае: не жалейте, а реализуйте!

Идея № 1. Фонтан из покрышки своими руками.
Если нет покрышки своей, то смело заезжайте на шиномонтажку, там отдадут за копейки. Чем больше покрышка, тем лучше. Покрышку обрезаем, как показано на видео, чтобы снизу она плотно ложилась на землю, и сверху были ровные края.

Размещаем покрышку на таком месте в саду, чтобы хотя бы несколько часов на протяжении дня была тень. Тогда вода дольше сохранится чистой и прохладной. Кладём покрышку, отмечаем внутренний диаметр и, отложив покрышку в сторону, выкапываем яму глубиной хотя бы в один штык лопаты. На дно насыпаем небольшой слой песка.

Устанавливаем ровно покрышку и накрываем плёнкой для пруда. Внешнюю сторону покрышки обкладываем камнями на бетонном растворе. В качестве украшения дна прудика используем гальку и разные красивые камешки, которые укладываем на дно и в круглый карман покрышки внутри. Конечно же, устанавливаем насос! Наливаем воду и – вперёд! Знайте же, что после запуска насоса Вы будете загипнотизированы журчанием и переливанием воды. Вот чего не доставало всё это время!

Идея № 2. Мини-фонтан из чайника.
Вот тут уже стоит заморочиться, но зато такой эффективный фонтан в деревенском стиле станет украшением двора, например, возле кафе или ресторанчика. А если в Вашем саду уже стоит беседка, то такой фонтан будет изюминкой и знаковым атрибутом, приглашающим гостей на чашечку чая.

Для изготовления фонтана-чайника нужно залить бетонную небольшую площадку. Найдите в хозяйстве самый большой, старый чайник и большую кастрюлю, миску или даже крышку от кастрюли с углублённой формой. Это самое главное! Все остальные детали подробней смотрите в видео.

Идея № 3. Фонтан своими руками «Кувшин изобилия».
Такой вид фонтана подарит ощущение полноты жизни. А как же! Ведь переливающаяся через край вода создаёт приятный шум и успокаивает мысли. «Кувшин изобилия» просто притянет в Ваш дом достаток и даже избыток, которым Вы поделитесь с друзьями. В первую очередь это приятные впечатления от такого фонтана!

Сделать фонтан своими руками очень просто. Для этого Вам понадобится детский бассейн или большой пластиковый таз. Вкапываем его в землю, а с внутренней стороны обкладываем кирпичами или камнями на цементном растворе. Не забудьте сделать опалубку – выложить кирпичи по краю кромки. Эти процедуры спрячут рисунок бассейна, отделят его от земли и зарастания растениями.

На самом дне бассейна делаем из тех же кирпичей полое возвышение в виде колодца. Внутрь так называемого колодца установите насос. Стенки «колодца» надо класть так, чтобы между ними были щели – это для того, чтобы насос мог набирать воду.

Сверху на возвышение ставим кувшин, в дне которого прежде было просверлено отверстие и проведена трубка от насоса. Таким образом, вода из бассейна будет набираться насосом и закачиваться в кувшин, через который она будет выливаться верхом обратно в бассейн.

Все эти идеи создания фонтанов своими руками мне очень понравились. Они просты и не требуют много финансов. Было бы даже интересней сделать все 3 фонтана в разных уголках сада! А если у Вас родились новые идеи создания фонтанов, то с удовольствием почитаю о них в комментариях!

Болезни и вредители кедра. Профилактика и лечение.

Если у Вас на садовом участке уже растёт кедр или Вы хотите, чтобы это могучее дерево украшало сад, то следует сначала хорошенько изучить это растение. Особенно важно знать, какие болезни и вредители могут поразить кедр. А на заметку себе обязательно запишите или запомните меры борьбы с непрошенными гостями в виде насекомых и грибков.

Если Вы только планируете посадить кедр в саду, чтобы под его тенью отдыхать после трудового дня, наслаждаться чистым и ароматным воздухом, то лучше всего обратится к известным и крупным питомникам. Например, питомник ЕcoPlant уже многим подарил возможность иметь у себя в саду величественный кедр. Чтобы ознакомится с огромным выбором растительного материала, перейдите на сайт партнёров через их баннеры в верхнем левом углу страницы.

А сейчас хотим Вам рассказать о самых распространённых вредителях и болезнях кедра. И самое главное, Вы узнаете, как бороться с ними. Начнём!

Прошу запомнить одну вещь: если растение имеет хороший иммунитет, не подвержено различным стрессам, то болезням и вредителям его сложно будет одолеть. Но, конечно же, с семечка кедр вырастить до огромных размеров сложно и очень долго. Скорее всего, Вы захотите купить кедр в питомнике нужного возраста. Чтобы, как говорится, всё и сразу, без лишних хлопот и траты времени.

При пересадке, как не старайся, кедр будет испытывать стресс. При этом уже высаженный в Вашем саду кедр, пока приживётся, может выделять свой, индивидуальный запах, который уловим только для вредителей. Этот сигнал, что нарушили спокойствие кедра, как раз может привлечь жуков и других вредных насекомых. Ослабленному растению сложно самому защитить свою жизнь, поэтому на помощь должны прийти именно Вы.

Обыкновенный гравер.

После пересадки кедр может поражаться жуками-короедами(стволовыми вредителями), а в частности обыкновенным гравером. Этот жук уже в маю начинает свой массовый лёт. Жук-самец прогрызает в коре ход. А потом уже под корой самки откладывают личинки.

На поверхности коры появляется омертвение тканей, часто видны дыры и прогрызенные хода. На коре возле хода можно заметить буровую муку, может выходить смола – так кедр сам пытается избавиться от насекомых. Если с гравером не бороться, то к концу лета можно потерять бедное дерево.

Профилактические меры.
Первые 2-3 года желательно проводить профилактические обработки против различных короедов, в том числе и граверов. Но самостоятельно это сделать очень трудно, такая задача под силу только для специалиста по защите растений. Но переживать не стоит, на самом деле гравер не такой уже и частый гость наших хвойных любимцев.

Сосновый хермес.

Это насекомое, точнее, тлю, не просто заметить. Но можно увидеть беловатый налёт на побегах. Это личинки хермеса. Они имеют тонкие, белые волоски, и в колонии смотрятся как одна белая, пушистая масса. А взрослые особи намного крупнее, коричневого цвета, зимуют в стадии личинки.

Хермес высасывает из молодых тканей сок, от чего желтеет хвоя и молодые побеги.

Если Вы заметили на отдельных ветках такой белый налёт, то ветки лучше обрезать и сжечь. Если дерево не сильно поражено хермесом, то способно само справится с насекомыми. Но если тля захватила всё дерево, а особенно молодое, то стоит принять меры борьбы.

Для начала под корень полейте «Актарой», чтобы обеззаразить почву и усилить защитные функции растения.
Крону нужно тщательно опрыскать любым инсектицидом – «Актелликом», «Децисом» или «Фуфаноном», карбофосом (90 гр. На 10 л. воды), «Актарой», «Командором», «Искрой». Опрыскивать нужно периодически через каждые 3-4 недели, чтобы избавится от насекомых на разных стадиях развития.

А можно и прибегнуть к народным методам. Но это если поражено растение не сильно. Для уничтожения хермеса можно опрыскивать кедр настоем золы, чеснока, табака, или же зелёным мылом.

Тля сосновая.

Хоть она и называется сосновая, но может поражать и кедр. Это маленькие продолговатые, да ещё и волосистые, серенькие насекомые, которые любят облепить молодые, верхушечные побеги.

Советую Вам не ждать, когда она появится, а лучше ранней весной обработать крону карбофосом. Для профилактики. Но если и заселится на кедре сосновая тля, то повторите опрыскивание карбофосом ещё раз.

Обыкновенная сосновая щитовка.

Эта мелкое насекомое тоже может поразить кедр, но это происходит реже, чем с другими хвойными. При этом опадает хвоя, иногда даже небольшие ветки.

Щитовки названы так, потому что имеют щиток на тельце. Они могут быть беловатыми, коричневыми. Для профилактики ранней весной опрыскайте кедр любым инсектицидом. Напомню, что чаще всего с помощью таких профилактических мер можно избавиться от многих вредителей кедра: так сказать, двух зайцев одним выстрелом.

Сосновая пяденица.

Так же неприятная гостья, которая может погостить на кедре. Самый разгар, точнее, лёт этих бабочек начинается с конца мая и продолжается до июля. Самка откладывает яйца на старой хвое, личинка развивается около 20 дней, и потом уже колоны прожорливых гусениц восседают почти на всех побегах, где ткани растения мягкие и сочные.

Они съедают всё: старую и молодую хвою, почки. Если кедр молодой, то может усохнуть.
Для борьбы с гусеницами примените биопрепарат «Лепидоцид», или же другие разрешённые инсектициды.
С помощью «Лепидоцида» и инсектицидов можно бороться и с сосновой совкой – тоже гусеница, которая съедает подряд хвою, молодые почки, побеги.

Теперь поговорим о болезнях.

Ржавчина хвои.

Ржавчина может проявиться в период, когда на улице очень тепло и влажно. Тогда можно заметить, что на хвое появляются желтоватые пузырьки. Со временем на этих пузырьках появляется порошок – это споры ржавченного грибка. Вот эти споры начинают поражать хвою, она становится жёлто-бурой и опадает.

Ржавчина хвои на кедре появляется, если рядом растут мать-и-мачеха, осот или другие растения, на которых проходит цикл развития этого грибка. Поэтому, чтобы уберечь хвойные деревья от ржавчины, не допускайте, чтобы рядом росли эти растения. А так, если заметили на нескольких веточках подозрительные пузырьки, то сорвите ветки и сожгите. В основном, ржавчина хвои не наносит большого вреда кедру.

Серянка (пузырчатая ржавчина сосны или смоляной рак).

Эту болячку тоже вызывает ржавчинный грибок. На ветвях и стволах образуются веретеновидные вздутия. Весной на них проявляются серно-жёлтые образования, так называемые эцидии. Если нарушить этот нарост, то наружу выйдут споры грибов.

Ржавчинный грибок поражает всю древесину, кору, луб, камбий. Обычно кора трескается, отпадает, а голая древесина истекает смолой.
Серянка очень опасна, потому что ослабляет иммунитет кедра. Из-за чего на него нападают различные вредители.

Чтобы не распространить эту болезнь на здоровые хвойные растения, в частности на кедр, то поблизости должны быть уничтожены все хвойные, поражённые серянкой. Так же опасайтесь близких посадок с кедром крыжовника и смородины(промежуточных хозяев). На этих ягодных кустах часто «кочует» пузырчатая ржавчина (серянка, смоляной рак).

Вот самые распространённые вредители и болезни кедра, с которыми Вы и не столкнётесь, если будете любить и ухаживать за своими насаждениями. Ведь для них важнее преждевременная забота и уход. Тогда можно будет спокойно посидеть в тени могучего кедра, наслаждаясь чистым и ароматным воздухом.

Засор канализации: причины и способы его устранения.

Канализация является одной из основных жизненно важных составляющих системы инженерно-технического обеспечения комфортных условий проживания в жилом помещении. Снижение ее пропускной способности в значительной степени ограничивает возможности осуществления непрерывной утилизации хозяйственно-бытовых отходов и приводит к ухудшению условий эксплуатации всего помещения.

Закупорка канализационных каналов может быть связана с проникновением в систему сторонних предметов либо с появлением уплотненного грязевого слоя, препятствующего движению сточных вод (засор труб). Перед тем, как прочистить засор в канализации самостоятельно, целесообразно ознакомиться с методикой устранения засоров.

Виды канализации

В основном, все системы канализации делают самотечными, а для изготовления канализационных труб используют чугун и пластик. Канализации различают на внутреннюю и наружную. Внутренние системы обеспечивают сбор стоков и их доставку в наружные системы канализации. По наружной системе стоки перемещаются к очистным сооружениям либо к водоприемнику.

Засор канализации в частном доме может возникнуть как во внутренней, так и в наружной системе. Для частных домов в качестве наружной рекомендуется использовать напорную чугунную канализацию.

Причины засоров

Самой распространенной причиной возникновения эксплуатационного засора в стоковых трубах является наслоение на стенках жирового либо мыльного налета. К образующимся жировым слоям прилипают различные мелкие частицы, которые впоследствии также покрываются липким жировым слоем.

В результате оседания на стенках канализационных труб большого количества уплотненных загрязнений уменьшается пропускная способность трубы и, как следствие, затрудняется отвод сточных вод. Периодическая профилактика засоров канализации поможет предотвратить закупорку стоковых труб, связанную с эксплуатационным загрязнением.

Способы устранения засоров

Устранение засоров канализации в большинстве случаев может быть выполнено собственными силами. При этом эффективность действий по устранению возникшей проблемы будет зависеть от правильности определения проблемного участка и выбора наиболее оптимального варианта решения для каждого отдельного случая. Очистка засоров канализации может быть выполнена одним из следующих способов:

Термическая обработка.
Использование химически-активных веществ.
Применение специализированных приспособлений.
Продувка воздухом под давлением.
Чистка вантузом.

Прочистка засоров канализации может осуществляется через ревизии, водопроводные стоки или чашу унитаза. При возникновении первых признаков застаивания воды в ванной или раковине целесообразно в первую очередь проверить пропускную способность сифона. Возможно, именно он и является источником проблемы.

Термическая обработка

Самый простой способ устранения засорения определенного участка канализации основан на использовании горячей воды. Под воздействием высокой температуры жировые скопления растворяются.

Для использования этого метода требуется просто промыть необходимый участок канализации большим количеством кипятка. Но термическое воздействие способно устранить лишь незначительные жировые скопления, расположенные вблизи водопроводных стоков. Следовательно, пробить засор в канализации на удаленных участках или при наличии уплотненной застойной зоны с использованием этого метода вряд ли получится.

Химическая обработка

Устранение засоров канализации в квартире можно производить с помощью бытовой химии. Суть химической обработки основывается на способности поверхностно-активных веществ растворять органические соединения.

Современный рынок бытовой химии для чистки канализации может предложить специализированные средства в виде порошка, гели или жидкости. Все эти средства различаются по степени активности и обладают дезинфицирующими свойствами. Средства с низким содержанием активных веществ рекомендуется использовать для профилактического обслуживания канализационных коммуникаций.

Применение специализированных приспособлений

Удалить засор канализации, расположенный на значительном удалении от ревизии или водопроводного стока, в большинстве случаев возможно только с помощью специального приспособления. Для самостоятельной очистки закупорки канализационного канала, в основном, используется витой стальной трос, на конце которого имеется специальная насадка либо металлический ерш. Трос вводится в трубу канализации и посредством вращательных движений проталкивается до предполагаемого места расположения засора или вдоль всей трубы. При этом необходимо совершать возвратно-поступательные движения троса.

Продувка воздухом под давлением

Для того, чтобы устранить засор, можно использовать воздушное давление. Принцип этого метода основан на разрушении пробки, препятствующей движению сточных вод, с помощью нагнетания воздуха со стороны сливного отверстия санитарно-технического устройства.

В домашних условиях для нагнетания воздуха в канализационный слив можно применить пылесос с реверсивным выдувом. Сразу после продувки воздушным давлением необходимо промыть сточную трубу большим количеством воды.

Чистка вантузом

Бытовой вантуз состоит из ручки и резинового клапана. Клапаном накрывают сливное отверстие и ручкой вантуза осуществляют возвратно-поступательные движения, чередуя нажимы на клапан и оттягивания ручки. При этом происходит откачка из канализации воздуха, воды и грязи. Принцип действия вантуза аналогичен принципу действия насоса.

Самое эффективное средство от засоров канализации – одновременное применение различных способов.

Какие хвойные любят свет и тень?

Почему иногда даже на соседних участках по-разному растут хвойные растения? Кроме залегания грунтовых вод, состава почвы, розы ветров, зданий и сооружений на растения ещё влияет освещение. Это одно из главных факторов, от которых зависит хорошее развитие Ваших хвойных любимцев. Поэтому, нужно правильно подобрать хвойные растения для своего участка, а точнее, для солнечных и теневых мест.

Удивляюсь, что неопытные садоводы покупают хвойные деревья и кусты просто потому что они понравились. Не определив заранее самое подходящее место для их высадки. А ведь каждому виду, иногда даже некоторым сортам, нужны определённые условия для роста. Иначе они будут истощаться, болеть, погибать. Об одном из таких условий – освещении, мы и поведаем Вам сегодня.

Помните, что качественный посадочный материал — залог хорошей приживаемости и здорового роста. Питомник EcoPlant всегда рад Вам помочь в выборе и приобретении самых красивых хвойных кустов и деревьев. Обращаю внимание на баннеры в верхнем левом углу страницы — за этой завесой таится огромный мир хвойных растений.

Освещение для сосны.
Сейчас сосен насчитывается около 100 видов, они все разнообразные, но очень популярны сорта сосны веймутовой, сорта сосны горной, и конечно же, разные сорта сосны обыкновенной.

На фото сосна веймутова «Минима»:
Большинство сосен любит солнечные места. Если у Вас на участке много тени, то лучше от сосен отказаться, или хотя бы постараться высадить сосну веймутову в полутени. Вот она вполне нормально развивается на таких местах. Главное, чтобы тень была не полной.

Да, кстати, сорта сосны с пёстрой окраской тоже предпочитают лёгкую полутень. Тогда окраска их становится ярче и красивее.

Освещение для ели.
Видов ели насчитывают намного меньше – 50 видов. А популярные очень ель сербская, обыкновенная, канадская (сизая) и колючая. У них у всех есть прекрасные сорта, которые по-разному требуют освещения.

На фото ель обыкновенная «Акрокона»:

Но в основном, ели не очень любят открытое солнце, тем более, в молодом возрасте. Скорее всего, случится солнечный ожог. А ель канадскую и все её сорта обязательно высадите в тени. Тогда будете спокойно спать, ёлочка отлично приживётся. На открытом же месте она не выживет!

Вот только ель колючая (или голубая) растёт хорошо на освещённых местах. Пусть несколько часов в день на неё будет падать тень, но в основном – солнце!

К светолюбивым елям так же можно причислить сорта с золотистой хвоей или с разноцветным приростом. А если они будут находится в тени, то увы, экзотичная окраска потеряется.

Освещение для можжевельников.
Всего видов можжевельников насчитывается около 70. Но больше всего распространены и любимы садоводами такие виды: можжевельники казацкий, чешуйчатый, обыкновенный, горизонтальный, виргинский, скальный и китайский. Большинство из них любят свет! В полной тени они поблекнут, зачахнут. Поэтому, обязательно высаживайте их на открытых местах.

На фото можжевельник казацкий «Тамарисцифолиа»:
Но если Вам уж и захотелось посадить можжевельник в тени, может, осталось такое теневое местечко, то советую посадить можжевельник обыкновенный. Он Вас не подведёт, а знаете почему? Потому что он в природе растёт в подлеске, а там в основном тень.

А вот колонновидные, вытянутые можжевельники из-за такой формы кроны могут обгорать на солнышке. Поэтому, определите их в полутень. Или, чтобы они освещались неполный день.

Освещение для туи.
Если Вы не уверены, что сможете подобрать для своего участка подходящие хвойные растения, чтобы они не сгорали на солнце, и не блекли в тени, то советую Вам высадить тую западную. Это идеальные хвойные растения для освещённых и теневых мест. Даже полная тень не является преградой для нормального роста туи.

На фото туя западная «Смарагд»:
Но замечу, что сорта туи с пёстрой и жёлтой окрасками всё-таки лучше сажать на освещённых местах. Тогда у них будет красочная, здоровая хвоя.

Освещённость для тсуги.
Всего насчитывается 10 видов тсуги, но основным излюбленным видом является тсуга канадская. И конечно же, её разнообразные и красивые сорта.

На фото тсуга канадская «Пендула»:
Это хвойное растение предпочитает только тень. А на участке всегда найдётся такое место, где ничего толком не растёт, но его хотелось бы приукрасить. Тсуга канадская как раз подойдёт для теневого места. Отлично будет расти под пологами деревьев, возле зданий в тени, с северной стороны беседки.

Сажайте хвойные растения в правильно подобранных местах, и Вы со временем окажетесь в прекрасном саду, который мог только снится!

Материал для электроизоляции

Наверняка многие сталкивались с проблемой выбора материала для того, чтобы сделать электроизоляцию. Специалисты компании рекомендуют для изоляции электрических проводов, а также кабелей листовой текстолит. Приобрести его в нынешнее время вы сможете не только в специализированных магазинах, но и на рынке. Но многие сегодня предпочитают покупать товары, а также заказывать услуги в интернете и на это есть множество причин. В первую очередь стоит отметить, что эти покупки очень удобны и выгодны.

Если говорить о фольгированном текстолите, то стоит отметить то, что он произведен из хлопчатобумажной ткани, а также бумаги и очень легко поддается таким процессам:

механической обработке;
вытяжке;
штамповке;
гнутью.

Интересным есть то, что при производстве текстолита выдвигаются такие самые требования, как и к дереву. Только при изготовлении обязательно стоит учитывать то, что он имеет невысокую теплопроводность и его нельзя перегревать.

Разновидность листов

Прежде чем приступать к обработке фольгированного листа, нужно подогревать его до определенной температуры. При изготовлении следует учитывать то, что материал часто выпрямляется, так что углы лучше всего оставлять немножко крутыми в своих изделиях. В интернет-магазине представлен широкий ассортимент товара, так что каждый сможет подобрать для себя необходимый материал. Купить текстолит листовой вы сможете по этому адресу.

Продажа на сайте осуществляется не только лишь оптом, но и в розницу. Но вам следует знать то, что совершая покупки большими партиями, вы будете получать отличную скидку. Чтобы сделать заказ просто посетите сайт, выберите необходимый товар и заполните специальную форму заказа. Через некоторое время необходимый товар будет у вас дома или же в ином удобном для вас месте.

Предложения компании

Если вас интересует асбестовый шнур шаон рк-рти, то приобрести его вы сможете на сайте компании «Раббер Компани». Здесь представлен только лишь высококачественный товар, что имеет приемлемую стоимость. Тут каждый желающий сможет купить для своих целей асбестовый шнур любой требуемой толщины.

Асбестовый шнур шаон относится к изделиям общего назначения, и предназначается для защиты неподвижных соединений механизмов, а также агрегатов от пара, влаги, газов, а также технических жидкостей. Очень востребован этот материал в коммунальном хозяйстве, энергетике, автомобилестроении и многих иных сферах.

Хвойные композиции в ландшафтном дизайне. Выбираем растения!

Если Вы профессиональный садовник или хотя бы просто любитель садового искусства, то обязательно в Вашем саду должны быть хвойные растения. Даже на самом обычном садовом участке хвойный куст или дерево привнесут видовое разнообразие, привлекут внимание и создадут «лесную» атмосферу, выделяя в воздух полезные фитонциды.

Может быть, Вы довольствуетесь самыми простыми хвойными из леса – елью, сосной, можжевельником обыкновенным? Но огромный ассортимент хвойных растений с разными окрасками хвои и формы кроны в питомниках могут захватить дух и наполнить желанием создать уникальные, сказочные композиции в Вашем саду.

Достаточно познакомится с питомником EcoPlant, где буйство красок и форм хвойных растений подарит Вам возможность воплотить мечту в реальность – создать самое красивое место на садовом участке для отдыха.

Тем более, растения с питомника лучше приживаются и быстрее идут в рост! Достаточно перейти на сайт питомника через баннеры в верхнем правом углу страницы, и Вы окажетесь в царстве вечнозелёных растений.
Итак, Вы готовы экспериментировать и создавать хвойные композиции в ландшафтном дизайне своими руками? Тогда вперёд!

Хвойные композиции в ландшафтном дизайне из великанов заслуживают внимания. Ещё бы! Они многофункциональны.

На высокорослых деревьях могут гнездиться птицы без страха, что на них будут охотиться домашние животные. А птицы, как известно, это лекари сада. Они поедают мелких вредителей растений, своим щебетанием оживляют сад.
Хвойные крупномеры создают в саду приятную тень, где можно расположить беседку или лавку для отдыха.
Эти великаны защищают участок от ветров и сквозняков, в их густой кроне теряется шум и пыль с улицы.

С хвойных больших деревьев можно много собрать шишек, хвои, и использовать в косметологии, в лекарственных целях. Ну, кому бы сейчас не хотелось понежиться в ванной с ароматной хвоей, или попробовать целебного варенья из шишек?

Где посадить высокорослое хвойное дерево на участке?
Смотря, какой участок по размеру. Если сад большой, то посадите великана на отрытом месте, предоставляя ему много пространства. Когда на дерево можно смотреть издалека, не запрокидывая голову, то открывается всё его величие и красота…

Но если участок небольшой, то хвойный крупномер может послужить фоном для низкорослых растений. Выбирайте медленнорастущие растения для хвойной композиции в ландшафтном дизайне.

А если их ещё и подстригать, то они будут более компактными, пышными. Новогодние праздники, будьте уверены, будут у Вас проходить именно возле этого хвойного великана, с шашлыками и горячими напитками!

Какие хвойные крупномеры посадить на участке?
Сейчас нарасхват идут ель колючая «Хупси», сосна кедровая европейская, туя западная «Брабант» и «Ауреоспиката», пихта одноцветная и т.д.

Например, сосна обыкновенная «Ватерери» с красивой сизой хвоей удобна для малого сада тем, что она медленнорастущая. К 30 годам она вырастает всего лишь 3 м. в высоту и 3 м. в диаметре! Внизу крона у неё не оголяется, что позволяет из неё создавать хвойные композиции в ландшафтном дизайне в виде живых ширм, зелёных изгородей.

До 10 лет Ваш сад будут украшать двухметровые туи, например, сорта «Смарагд». А после они вырастут до 4 метров – возле входа на участок или в дом они смотрятся как зелёные стражи!

Если большая сосна или ель посажены в неподходящем месте, то рост сдерживайте кардинальной стрижкой. Каждый год нужно состригать боковые, и особенно, верхушечные молодые побеги.

А вот туям и можжевельникам достаточно делать «косметическую» стрижку, удалять выдающиеся и кривые побеги. Но обычно это редкость, и такие растения прекрасно обходятся без вмешательств «прожорливых» ножниц.
«Среднерослые» хвойные композиции в ландшафтном дизайне.
Небольших, компактных, среднерослых хвойных в последнее время столько развелось видов, форм и сортов, что глаза разбегаются и руки тянутся!

Такие красивые туи западные с кроной в виде шара или конуса, небольшие сосны и ели с цветной хвоей, можжевельники, пихты, кипарисовики горохоплодные, тсуга канадская! И все они могут быть разными, что можно хвойные композиции в ландшафтном дизайне составить всего лишь из одного вида, но из разных сортов!

Это самые востребованные растения, потому что из них творить хвойные композиции можно как в большом саду, так и на обычных шести сотках. Именно среднерослые хвойные украшают миксбордеры, смешанные цветники, зимние композиции, вересковые и каменные сады.

Например, очень красиво высадить шаровидные туи сорта «Глобоза» по бокам дорожки, или возле самого входа в дом. Вдоль забора интересно смотрится сосна горная. Тем более, что в зависимости от высоты забора можно выбрать разные по высоте сорта сосны – «Мугус», «Помило», «Гном», «Мопс».

В любых хвойных композициях акцентом может стать ель колючая «Глаука Глобоза» со своей голубой хвоей.

Хвойные композиции из стелющихся кустов.
Сейчас модно создавать такие композиции, где могут преобладать не только высокорослые, цилиндрические или конусовидные виды и сорта, но и стелющиеся, покрывающие камни и коряги хвойные растения. Они прекрасно смотрятся в больших садах, в альпинариях, рокариях, рутариях, японских садах, подпорных стенках.

Выделим из таких самые популярные, некоторые из них могут вырастать всего лишь в несколько сантиметров высоту! Это сорта можжевельников горизонтальных — «Блу Чип», «Голден Карпет», «Принс оф Уэльс». И можжевельники обыкновенные «Депресса Ауреа», «Грин Карпет».
Самые низкорослые хвойные часто высаживают куртинами или вместо газона.

Если Вас интересуют более высокие «ковры» из хвойных, то обратите внимание на можжевельник средний «Олд Голд», можжевельник чешуйчатый «Блу Карпет», микробиоту перекрестнопарную.

А вот можжевельники казацкий «Глаука» и средний «Минт Джулеп» при небольшой высоте имеют широкую, раскидистую крону.

Стелющиеся сорта имеются и у других видов хвойных. Например, сонна обыкновенная «Хиллсайд Крипер», ель обыкновенная «Форманек», тсуга канадская «Прострата», сосна горная «Якобсен».
Хвойные композиции в ландшафтном дизайне из карликовых представителей. Это воистину чудо в садовом царстве. Миниатюрные, аккуратные, пышные, разнообразные карликовые хвойные растения обязательно должны украсить любую хвойную композицию. Самая простая альпийская горка или рокарий станут намного заметнее, природнее.
Сортов карликовых хвойных растений огромное количество, но мы назовём самые популярные – ель обыкновенная «Литл Джем», сосна обыкновенная «Нисбетс Джем», пихта бальзамическая «Нана», ель сизая «Лаурин». Если хотите больше узнать об этих хвойных «гномиках», то перейдите на нашу статью о карликовых хвойных растениях для сада.

Какие посадить саженцы яблони в Украине?

Наилучшее время для посадки саженцев яблони ранняя весна или осень. Располагать саженцы нужно на расстоянии нескольких метров друг от друга, в зависимости от размеров взрослого дерева. При близкой посадке саженцев яблони друг от друга, спустя несколько лет, когда саженцы превратятся во взрослые деревья, они могут мешать росту друг друга. Саженцы колонновидной яблони можно посадить на расстоянии 2-3 метров друг от друга.

В посадочных ямах должна быть уже приготовлена рыхлая плодородная почва. Важнейшим фактором, влияющим на развитие корневой системы саженца, является воздухопроницаемость почвы. Наличие воздуха в почве является условием для развития азотофиксирующих почвенных бактерий. Эти микроорганизмы усваивают азот из воздуха и снабжают им корневую систему.

Ещё один положительный фактор, который заключает в себе пористая структура почвы, состоит в том, что внутри пор происходит конденсация атмосферной влаги. Это происходит в ночное время, когда земля уже остыла и из ночного воздуха насыщенного водяными парами, в порах почвы происходит конденсация воды. Для корневой системы саженца яблони это наилучший способ «полива».

Сорта саженцев яблони в вашем саду

Целесообразно в саду посадить несколько сортов яблонь с разным сроком созревания и вкусовыми качествами. Ниже приведена таблица с названиями сортов яблонь и вкусовыми качествами:

Саженцы яблони летней,
Саженцы яблони раннеосенней,
Саженцы яблони раннезимней,
Саженцы яблони позднезимней.

Саженцы яблони летней

Название сорта – Амбасси. Срок созревания – летний. Размер плода 150-180г. Вкус – кисло-сладкий. Окраска — жёлтая с красным полосатым румянцем.

Название сорта – Белый налив. Срок созревания – летний. Размер плода 130-170г. Вкус – кисло-сладкий. Окраска -зеленовато — жёлтая с белым налётом.

Название сорта – Гала Шнига. Срок созревания – летний. Размер плода 130-180г. Вкус – кисло-сладкий. Окраска — тёмно-красная.

Название сорта – Пирос. Срок созревания – летний. Размер плода 130-180г. Вкус – кисло-сладкий. Окраска — желто-красная.

Саженцы яблони раннеосенней

Название сорта – Бени Шогун. Срок созревания – раннеосенний. Размер плода 200-280г. Вкус –сладкий. Окраска — оранжево-красная.

Название сорта – Гала Галакси. Срок созревания – раннеосенний. Размер плода 170-250г. Вкус –сладкий. Окраска — тёмно-красный.

Название сорта – Гринсливз. Срок созревания – раннеосенний. Размер плода 160-200г. Вкус –кисло-сладкий. Окраска – зелено-желтая.

Название сорта – Деликатес. Срок созревания – раннеосенний. Размер плода 160-200г. Вкус –кисло-сладкий. Окраска – желтая с красными полосами.

Саженцы яблони раннезимней

Название сорта – Амулет. Срок созревания – раннезимний. Размер плода 160-180г. Вкус –кисло-сладкий. Окраска –красная.

Название сорта – Гала Маст. Срок созревания – раннезимний. Размер плода 160-170г. Вкус –кисло-сладкий. Окраска – оранжево-красная.

Название сорта – Рубинола. Срок созревания – раннезимний. Размер плода 160-200г. Вкус –кисло-сладкий. Окраска –желтая с красным.

Название сорта – Фуджи. Срок созревания – раннезимний. Размер плода 190-220г. Вкус –кисло-сладкий. Окраска – красная с розовым.

Саженцы яблони позднезимней

Название сорта – Амброзия. Срок созревания – позднезимний. Размер плода 180-220г. Вкус –сладкий. Окраска –желтая с розовым.

Название сорта – Аскольда. Срок созревания – позднезимний. Размер плода 180-220г. Вкус –сладкий. Окраска – тёмно-жёлтая.

Название сорта –Глостер. Срок созревания – позднезимний. Размер плода 160-220г. Вкус –кисло-сладкий. Окраска –желтоватая.

Название сорта – Граф Эззо. Срок созревания – позднезимний. Размер плода 160-180г. Вкус –кисло-сладкий. Окраска – светло-зеленая.

Купить вышеперечисленные саженцы яблони в Украине можно в интернет магазине. Доставка осуществляется по почте. Все саженцы имеют упаковку, предохраняющую штамб и корневою систему от механических повреждений и пересыхания по время транспортировки.

Преимущества рубленных домов

Дома ручной рубки — нестареющая классика деревянного домостроения. С каждым годом число людей, осознающих всю ценность такого жилья, не только не уменьшается, но и растет.

Чем привлекают застройщиков рубленные дома?

1. 100% экологичность

Такой дом возводится или правильнее сказать — рубится из цельного бревна, обработанного ручным способом, которое считается эталоном экологичности среди всех других строительных материалов.

2. Здоровый микроклимат

Бревенчатые стены обладают исключительной особенностью обеспечивать пассивную вентиляцию внутренних помещений, способностью впитывать лишнюю влагу и отдавать ее, когда воздух внутри дома становится сухим. Кроме того, дерево выделяет фитонциды — натуральный антисептик, очищающий воздух от вредных микроорганизмов и болезнетворных бактерий. Доказано, что владельцы домов ручной рубки реже болеют и имеют более высокий иммунитет, чем жители городов.

3. Долговечность

Рубленный дом строится из бревен, обработанных в ручную. Кантовка производится электрорубанком вдоль волокон, что позволяет сохранить большую часть заболони и оставить древесные поры максимально закрытыми. В результате сохраняется природная защита дерева и минимизируется возможность его гниения. Поэтому дома ручной рубки равнодушны к внешнему воздействию и стоят не одну сотню лет.

4. Энергоэффективность

Дома ручной рубки славятся уникальными свойством отлично сохранять тепло. Коэффициент теплопроводности бревенчатых стен почти в два раза ниже, чем аналогичные свойства кирпичной кладки такой же толщины. Образцовые теплоизоляционные характеристики дерева позволяют ощутимо сэкономить на обогреве помещений.

5. Эксклюзивность и привлекательность

Рубленные постройки оригинальны без вычурности и красивы без крикливости. Каждое бревно имеет неповторимую текстуру и своеобразный рисунок. Невозможно собрать два полностью идентичных сруба. Каждый деревянный дом уникален и обладает естественной благородной красотой, которая не требует продуманных дизайнерских увертюр и не нуждается в дополнительной стилизации.

6. Возможность сэкономить на строительстве

Возведение рубленного дома обходится дешевле строительства кирпичного коттеджа аналогичной площади. Финансовая экономия обусловлена снижением затрат на устройство фундамента ( деревянные постройки меньше весят и не нуждаются в мощном основании, которое обычно применяется при строительстве тяжелых кирпичных зданий). Следующим фактором, позволяющим неплохо сэкономить, является отсутствие надобности в отделке. Фактурные бревенчатые стены очень красивы и покрывать их сайдингом, ГКЛ или штукатуркой — профанация и абсурд.

Кому доверить строительство?

В былые времена в каждой деревне были свои мастера-рубщики. В современных реалиях найти настоящих умельцев непросто. Чаще можно встретить бригады шабашников с опытом (преимущественно алкогольным), способных загубить даже самый идеальный пиломатериал.

Чтобы сберечь свои нервы и деньги необходимо иметь дело только с подлинными профессионалами своего дела. Доброе молва идет, например, о специалистах компании » ЭКО-ТЕХ «.

Здесь работают потомственные рубщики из архангельской глубинки, владеющими старинными секретами деревянного зодчества чуть ли не с пеленок. В этой строительной фирме можно заказать отдельный сруб с последующей установкой или рубленный дом » под ключ», полностью готовый к проживанию.

Компания «ЭКО-ТЕХ» отличается тем, что использует в строительстве деревянных домов только северный лес зимней заготовки, знаменитый своей впечатляющей прочностью, долговечностью и стойкостью к внешним воздействиям.

Познакомится с условиями и проектами домов можно на официальном сайте компании, а посмотреть шедевры деревянного зодчества от мастеров «ЭКО-ТЕХ» «в живую» — на постоянно действующей экспозиции деревянных домов в Москве.

Официальный сайт компании «Эко-Тех» www.ecotechstroy.ru

Ель канадская Коника — посадка и уход.

Вы счастливый садовод, если имеете на своём садовом участке ель канадскую Конику! Это хвойное небольшое деревцо украсит совершенно любую композицию. Будь-то в цветочном миксбордере, или возле хвойных низкорослых «сородичей». Аккуратная форма кроны ели канадской Коника радует и тем, что её не нужно стричь – эта красавица природно формирует густую, хвойную шапку.

Если Вы хотите посадить что-нибудь хвойное и нетребовательное, то выбирайте Ель Конику! Не нужно покупать на обочине дороги такие растения, качество там не на высшем уровне. Лучше обратитесь в известный зелёный питомник EcoPlant, где среди большого количества елей Коника Вы сразу влюбитесь в одно или несколько красивых, ровных, сочных растений. Они-то как раз в Вашем саду приживутся в миг! А баннеры питомника Вы видите на этой странице вверху — заходите!

Ель канадская Коника это на самом деле небольшая, декоративная, карликовая форма ели канадской сизой. Она хорошо переносит зимы в Средней полосе, где обычно прекрасно себя чувствуют и обычные ели.

Если ель канадская Коника будет расти при очень хороших условиях, если её вовремя поливать и подкармливать, то она может вырасти до 3 метров. Но обычно, если покупать совсем малышку и не особо трепетать перед этим растением, то деревцо обычно вырастает до 1 – 1,5 м. И при этом минимальный уход совсем не вредит здоровью хвойной красавицы, ведь медленный рост – это конёк ели канадской Коника!

Важно! С таким медленным приростом как у ели канадской Коника можно составлять самые разнообразные и, главное, долговечные композиции. За один год прирост составляет всего 3-4 см. В 10 лет она может достичь высоты 80 см.

Примерно до 15 лет она вырастет до 1 м. При этом скорость прироста снижается до 2-3 см. Итак, в 20-летнем возрасте наша красавица может иметь высоту 1,5 м., а диаметр кроны в низу – 1 м. Это просто находка для небольшого участка!

Когда и как посадить ель канадскую Конику?
Пока у дерева происходит вегетационный период, его можно пересаживать. Простыми словами – весной, летом и осенью. Хоть и Коника не требовательна, но всё же, есть небольшие нюансы. Ранней весной и осенью оптимальна пересадка с открытой корневой системой.

Ну а вот летом, когда есть опасность пересушить корни, то настоятельно рекомендую высаживать на свой садовый участок ель вместе с земляным комом и здоровыми, целыми корнями. Так обычно летом продаётся ель канадская Коника в больших горшках, которые удобно перевезти и сохранить в корневую систему.
Заниматься посадкой ели желательно в пасмурную погоду, и на протяжении двух недель растение нужно прикрывать от прямых, палящих солнечных лучей с помощью щита из мешковины. Обязательно следите за влажностью почвы, она должна быть мокрой, но рассыпчатой.

Как ухаживать за канадской елью Коника?
Это такое неприхотливое растение по уходу, что Вам нужно будет потратить в год всего лишь несколько минут на одно растение. Крону стричь не нужно, хвоя и так короткая, растёт пышно, густо. Ель канадская Коника нуждается разве что в плодородном грунте при посадке и в периодических поливах, и то, когда наступит сухая, летняя жара без дождей.

Если солнце прижарило и земля иссохла, то ель Коника любит обильные поливы прямо через крону, чтобы вода орошала и хвою. Через пару дней землю под елью нужно аккуратно разрыхлить грабельками или тяпкой, чтобы не образовалась корка.

Чтобы порадовать свою ёлочку, в конце весны или в начале лета внесите под неё 4-5 кг. хорошо перепревшей органики и перемешайте с землёй. Помните, корни у неё поверхностные! Такое удобрение на целый год подарит достаточно питательных веществ для Коники.

Как подготовить к зиме? Очень просто! В прикорневую зону вносим торф или торф вместе с компостом слоем в 5 см., так она лучше перезимует. Если посреди зимы начали замечать пожелтение кроны, то её нужно не плотно обернуть мешковиной или агроволокном, чтобы зимнее, яркое солнце не обжигало хвою дальше.

Пришла весна, что делать? Укрытие от солнца не спешим снимать, потому что весной солнце уже начинает подогревать, хвоя активно испаряет влагу, а корни-то, корни в холодной земле ещё не проснулись, воду не всасывают. Вот от чего и получается «солнечный ожог» — иссушение хвои.

В марте крону ели Коники можно раскрыть, но тем же материалом заслонить от полуденного солнца в виде ширмы. Очень просто делается: 2 палки втыкаем в землю и натягиваем на них полотно, закрепляем. Ширму ставим с южной стороны.

Мульча, что была положена осенью в приствольную зону (торф и компост) – перекапываем неглубоко с землёй.

Применение ели канадской Коники.
Несложно переубедить любого садовода и даже простого обладателя садового участка, что ель канадская Коника станет любимицей среди других растений. Она прекрасно смотрится в одиночных или групповых посадках на газоне, где на фоне изумрудной листвы можно рассмотреть сизо-зелёные формы хвойных конусов.

Миксбордер, где можно высадить самые разнообразные цветы, кусты и невысокие деревца не сможет обойтись и без этого хвойного растения.

Ель канадская Коника настолько аккуратна и красива, что эффективно смотрится на террасах, в патио, на зелёных крышах, возле входа в дом. Это чудо так и просится, чтобы её посадили в крупный альпинарий, среди камней и других растений.

Особо выражено и ярко будут смотреться разные низкорослые хвойные растения с участием Коники, где будут присутствовать ещё карликовые формы, стелющиеся, конические, шаровидные, поддающиеся стрижке.

Представьте, где бы в Вашем саду хорошо смотрелась ель канадская Коника?.. Такие зелёные насаждения помогут Вам раскрыть свой стиль, необычно поведать другим с помощью сада о своём красивом внутреннем мире. Твори и создавай!

Лечение зубов лекарственными растениями с огорода и сада!

А Вы знали, что главная цель природного земледелия это не только восстановление плодородия земли, природы, но и выращивание разнообразия растений, которые помогают прожить долгую и радостную жизнь человеку. Это касается не только выращивания экологически чистых овощей и фруктов, но и выращивание разных деревьев, кустов и трав, которые все без исключения можно применять в лекарственных целях.

Издавна люди для лечения зубов да и всего рта пользовались народными рецептами, которые готовятся на основе растений. И сегодня мы поговорим о том, какие полезные растения посадить на своём участке, чтобы Вас никогда не тревожила зубная боль, воспаление дёсен, нехороший запах изо рта и т.д.

Возможно, все ниже описанные растения нельзя вместить на садовом участке, но уверена, что многие из них и так растут в диком виде на не окультуренной земле – возле забора, на меже огорода, в саду прямо под ногами! К описанию использования растений для лечения, восстановления зубов и ротовой полости прилагаю фото, чтобы Вы могли узнать своих природных лекарей.

1. Аконит (джунгарский). Кусочек корня аконита нужно положить в дупло поражённого зуба несносным кариесом. Это растение хорошо помогает снять боль. Растения ядовито и пользоваться им нужно очень осторожно, не глотать!

2. Кора берёзы и корни калгана. Высушенные кору берёзы и корни калгана в равных частях размолоть на крупную фракцию. Можно использовать и большими кусочками. Если отварить эту смесь в воде и полоскать рот, то боль в дёснах быстро пройдёт.

3. Кора дуба и цветы липы. Универсальное средство от кровотечения дёсен. Готовим высушенную смесь в равных частях. Для настоя 1 ч.л. сухой смеси заливаем стаканом крутого кипятка и настаиваем один или два часа. Периодическое полоскание ротовой полости этим настоем заметно улучшит состояние дёсен и остановит кровотечение.

4. Горец змеиный или змеевик. Благодаря этому растению Вы избавитесь от плохого запаха изо рта, парадантоза. Он убивает патогенные микробы, восстанавливает эмаль и нормализует Рн ротовой полости. Для лечения нужно взять столовую ложку корня змеевика, залить 200 мл. кипятка варить пол часа. Когда остынет – полоскать рот.

5. Зверобой. Похож по действию как и змеевик. Для лечения используют настой цветов зверобоя, им и делают полоскание рта.

6. Ива. Прекрасное средство от зубной боли. Для настоя берут 1 ч.л.сушеной и измельчённой кору ивы и добавляют на стакан 70 градусного спирта. Перед полосканием немного разводят тёплой водой. Хорошо снимает воспаление.

7. Календула или ноготки. Ну кто про них не знает! Этот цветок отлично справляется с заболеваниями зубов. Лечат им парадантоз, стоматит, восстанавливает зубы после удаления зубного камня. Настойку готовят так: сушение соцветия календулы замачивают в спирте 1:10. Потом 1 чайную ложку настойки разводят в одном стакане тёплой воды и проводят полоскание рта с утра и вечером. Такая настойка очищает рот от патогенных микробов и бактерий.

8. Крапива. Сушеные и измельчённые в порошок листья крапивы используют как зубной порошок. В него макают влажную щётку и чистят зубы. Общеукрепляющее, противовоспалительное и хорошо очищающее средство!

9. Конский каштан. Настойку каштана используют для лечения зубов от кариеса. Для этого 50 г. Цветов конского каштана залейте 70 градусным спиртов (пол литра) и оставьте на сутки. Эту настойку разводят в тёплой воде и можно полоскать рот.

10. Конский щавель. Если у Вас разболелся зуб от кариеса, то положите в дырку поражённого зуба кусочек травы. Боль скоро утихнет.

11. Лиственница сибирская (хвоя) и другие хвойные растения. Из лиственницы готовят настои и отвары против цинги, плохого запаха изо рта. Ранней весной на соснах вырастают «свечи» — новые молодые, но ещё не раскрывшиеся веточки. Они сладковатые на вкус, если отделить их от светло-коричневой обёртки. Можно пожевать несколько «свечей», прогуливаясь по лесу. Общее укрепление зубов.

12. Первоцвет крупночашечный (корень). Часто весной, когда не хватает витаминов, начинают пошатываться зубы. Но проблема не в зубах, а дёснах. От разрыхления дёсен использую отвар. Для его приготовления 7-10 грамм корней первоцвета заливаем 1 стаканом кипятка и томим на медленном огне 10 минут. В день можно полоскать 8 раз.

13. Редька. Очень полезная при воспалении ротовой полости. Выжимают сок из натёртой редьки, разводят немного тёплой водой и полощут рот.

14. Тысячелистник. Так же хорошо снимет воспаление ротовой полости. 1 ст.л. сухой, размельчённой травы заливаем одним стаканом кипятка и продержите на медленном огне ещё 15 минут. Процеженным отваром полощите рот.

15. Чеснок. Известный врачеватель наших зубов. Если съедать по зубчику чеснока раз в день, то Вы уменьшите шансы их заболевания. Но лучше с утра натощак рассасывать один зубчик чеснока, при этом должно выделятся много слюны. Уже мягкий зубок можно раскусить и продолжать высасывать сок. Такой способ убирает воспаления, патогенные микробы, оберегает зубы от кариеса и улучшает состояние дёсен.

16. Шалфей. Если разболелись зубы, то трава шалфея заваривается как чай, настаивается до охлаждения и этим настоем полощут рот.

Шутки с зубами плохи. На тот же кариес Вы можете не обращать внимания, но когда-то придёт время, что он разразится во рту ужасной болью. Поэтому принимайте профилактические меры и используйте для ухода за зубами лекарственные травы.

Но если время упущено, и зубы начали разрушаться, то срочно обратитесь к зубному врачу. Стоматологический центр на Серпуховской www.mosmedic.su предлагает Вам услуги по лечению зубов и ротовой полости. Доверится хорошему доктору, значит радовать окружающих ослепительной улыбкой!

Прочистка канализации простыми методами.

Никого и никогда ещё не радовала прочистка канализации, особенно, когда даже не представляешь, где образовался засор. Хоть один раз, но обязательно в каждом доме, где проведена канализация, может случиться непредсказуемая и очень скверная ситуация.

Очень неприятно, когда засорились трубы на даче. Разгар лета, нужна проточная вода для бытовых нужд и для купания, стирки. Время хватает для того, чтобы ухаживать за огородом, садом. Но никак не для того, чтобы таскать воду из колодца (если он есть), подогревать, вручную стирать, носить вёдрами на огород…

Как же прочистить канализацию простыми и доступными методами?

Для начала нужно пробовать лёгкие способы, например, влить в раковину кипяток и некоторое время не включать воду. Если засор небольшой и состоит из мыла, жира, то горячая вода растворит их и выйдет в канализационную яму.
В каждом доме должен быть вантуз. Это гениальное сантехническое приспособление, которое спасло многих хозяек от засоров в трубах. В раковину наливается вода, вантуз ставится перпендикулярно сливному отверстию резиновой грушей вниз и периодически надавливается. Вода в трубах начинает двигаться, вместе с тем двигая и разрушая засор.

Обладатели длинных волос часто жалуются на засорение канализации. Ещё бы! При купании достаточно несколько выпавших длинных волос, чтобы они скопились вместе и нарушили прохождение воды в трубах. Для профилактики обязательно используйте специальные сетки, которые будут задерживать Ваши длинные волосы.

Так же сетки помогают и в кухонной раковине. Все кусочки пищи, которые остались на тарелках поле еды не попадут в трубу и не засорят её.

Если не помогла решётка, вантуз, заливание раковины горячей водой, то нужно перейти к следующему этапу и раскрутить под раковиной сифон.

Обязательно под него поставьте пустое ведро или таз, так как в сифоне может быть вода и мусор. Обычно прочистка канализации на том и заканчивается, что с сифона сливается жидкость и накопленный мусор – волосы, жир, мыло. Закрутите сифон обратно и в раковину напоследок залейте кипяток, чтобы убедится в нормальном прохождении воды.

Если у Вас в водопроводе бежит вода, после кипячения которой откладывается много солей на чайнике или кастрюлях, то вполне возможно, что на стенках труб тоже образовались солевые отложения. Поверьте, это ужасно! С таким мы недавно столкнулись, и кардинальная чистка канализации занимает при этом очень много времени, физического труда и финансов.

Солевые отложения напоминают куски не растворившегося порошка, как мы раньше и думали. Большие куски выпадали из трубы в канализационной яме и не растворялись в воде. При близком рассмотрении оказалось, что это не порошок, а подобие мела с примесью жира и мыла, с неприятным запахом. В лабораторию не сдавали, но есть предположения, что это могут быть карбонатные, известковые отложения.

Такие отложения буквально за три года облепили все внутренние стены канализации, и где-то образовался большой и твёрдый затор, который горячей водой и вантузом не протолкнёшь!

Сразу всплыли знания, что накипь с чайников убирают с помощью соды и уксуса. Но там дозы маленькие. Для прочистки крупных засорений нужны пачки соды и бутылки с уксусом. В видео используют небольшое количество соды и уксуса для небольшого засорения:

Короткая сливная труба в летней кухне показала всё своё содержимое, когда мы засыпали несколько пачек соды и потом залили всё уксусом. С количеством не переборщишь, трубы это не портит. Произошла бурная реакция, шипящая, выделяющая пену. И в подвале с другого конца трубы через некоторое время посыпались куски твёрдых отложений.

Но канализационная труба, выходящая с дома, так и не прочистилась. Частые пробы промывания напором воды из шланга просто напросто рассоединили переход одной трубы в другую – колено, которое проходит прямо под фундаментом дома. Трубы разошлись под землёй, и благо, что знаем, где нужно копать, чтобы их соединить.

Но их нужно не только соединить. Это второстепенная задача. Сначала нужно прочистить главную трубу, в которой образовался большой известковый засор. Для этого можно воспользоваться сантехническим тросом или валом.

Это длинная, хорошо гнущаяся пружина из стальной проволоки с ручкой на одном, и с крюком на другом конце. Использовать его просто. Просовываем трос в трубу, периодически поворачивая его по часовой стрелке. Протолкнув его полностью, пользуемся ручкой для прокрутки и таким образом делаем прочистку канализации.

Благодаря крюку (может быть спираль, ерш, скребок в виде насадки) прочищаются самые плотные засоры, иногда и вытягиваются наружу, но чаще всего проталкиваются дальше и выбегают вместе с водой в канализационную трубу.

Благодаря таким разным способам прочистка канализации пройдёт успешно. Но лучше всего для профилактики хотя бы раз в месяц засыпайте пачку соды в раковину и заливайте её одной бутылкой уксуса. Через пять минут нужно влить несколько литров кипятка и снова подождать. Это очень действенный метод!

А если Вы живёте в коттедже, который благоустроен по последнему стилю, а его окружает живописный ландшафтный дизайн, и вдруг случился сложный засор канализации, то без раскопки труб не обойтись. Чтобы не нарушать целостность сооружений и насаждений, нужно воспользоваться услугами специалистов, которые самым аккуратным способом прочистят трубы.

Как всегда канализация засоряется внезапно, даже тогда, когда на неё не планировалось выделение финансов. Иногда прочистка труб может влететь в копеечку. Ведь нужно оплатить услуги специалистов или купить сантехнические приспособления. Можно обратиться в Автоламард http://ptsdrive.ru/, где Вам помогут быстро получить деньги на непредсказуемые нужды.

Как правильно сделать плодородный компост?

Есть несколько компонентов, из которых делается компост. Прежде всего, это свежие «зеленые» материалы с содержанием азота. Кроме того, это «коричневые» материалы, в которых присутствует углерод. Также требуется так называемый ускоритель компоста. В емкость компоста должен поступать кислород. Смесь должна иметь постоянную влажность.

Прежде всего, устройство для компоста устанавливается в определенной точке садового участка. Снизу укладывается примерно двадцать сантиметров «коричневого» материала, который обеспечит дренаж и вентиляцию.

Компост делается из различных элементов. Их необходимо чередовать. Например, нельзя обойтись без сухих материалов, таких как ветви, картон, бумага, кора, опилки, сено, солома, зола деревьев, стружка. Понадобится определенный объем «зеленых» материалов, то есть отходов кухни, скошенной травы, сорняков, ботвы, водорослей.

В качестве ускорителей можно пользоваться эффективными микроорганизмами, особыми препаратами, перепревшим навозом травоядных, птичьим пометом, мочой, готовым компостом, садовой землей. Для улучшения качества компоста следует использовать растения, в которых много полезных веществ. Речь идет, например, об окопнике, крапиве, прочих сидеральных культурах, стеблях одуванчика, тысячелистнике.

Чередуя «зеленый» и «коричневый» слои, можно гарантировать, что воздух будет проникать в компост, а сам он станет созревать равномерно, сбалансированно. В итоге это позволит добиться получения плодородного, структурного компоста.

Нужно соблюдать соотношение – на 1 часть азота нужно 25 частей углерода при закладке.Чтобы компостная куча не потеряла в объеме, и полезные вещества не улетучились в атмосферу.

Не следует уплотнять содержимое, чтобы нарушалась циркуляция воздуха в компостной емкости. Постепенно смесь опустится, и вы сможете добавить нужное количество отходов. Необходимо регулярно размешивать, перелопачивать готовящийся компост с помощью вил, чтобы обеспечить лучший доступ воздуха, гарантировать увлажнение смеси.

Для поддерживания влажности используйте поливы, но будьте аккуратны, чтобы вода не застаивалась. Если из контейнера пахнет аммиаком, можно сделать вывод, что «зеленых» материалов много, а кислорода не хватает. Нужно добивать «коричневый» слой, перемешать все. Пройдет пара месяцев, и содержимое кучи станет коричневым, таким компостом уже можно пользоваться в саду.

Хорошее качество открытого ящика из дерева — пропускание влаги и воздуха, а также поддерживание вентиляции. Такие ящики предлагают садовые магазины, но можно сделать его самому. По объему он должен быть, как минимум, 1 кв.м.

Пластиковые контейнеры отлично сохраняют температуру, они легче деревянных. Кроме того, компост может дополняться мясными отходами, так как в закрытую емкость не попадут вредители.

Если говорить об элементах, которые могут использоваться в компосте, то, помимо вышеназванных, вы можете пользоваться при этом сырыми фруктами, овощами, злаками, остатками готовой еды, неокрашенной и необработанной измельченной древесиной.

Компост может дополняться свежим навозом травоядных животных, перьями, пухом птиц, шерстью домашних животных. Можно использовать бумагу, порезанные газеты, картонные материалы. Пользоваться вы можете также измельченными натуральными тканями, например, шерстью, хлопком, льном, шелком.

Но есть и то, что в компосте присутствовать не должно. Например, нельзя дополнять компост твердыми, большими костями, человеческими фекалиями, а также органикой плотоядных зверей.

Безопасно компостировать человеческие фекалии можно только в специальном компостном туалете. Собачьи фекалии перерабатываются в компостных системах с червяками, кошачьи использовать не следует в любом случае.

Следует упомянуть, что при больших объемах органических остатков можно обустроить такой компостник, с которого можно получать природный газ для отопления. Но такие сооружения довольно небезопасные, если делать не правильно, и без качественного газового оборудования. Качественно газовое оборудование предлагает компания «ВИТ-ТЕХГАЗ» www.tdvit.ru

Также компостную кучу можно использовать для нагрева воды, если внутри компостной кучи уложить длинную спираль из трубы. Такой системой нагрева воды можно нагревать воду для душа, или даже отапливать дом.

Аптечные помощники садовода.

apteka-sadovoda Большинство садоводов-любителей и фанатов дачного отдыха перед началом сезона делают посещение супермаркетов хозяйственно-бытовых товаров регулярным. Здесь они впрок запасаются удобрениями и средствами химической защиты растений и борьбы с вредителями и сорняками.

Однако, по мнению некоторых садоводов, для этих целей вполне подойдут не только достаточно опасные пестициды и гербициды, но и некоторые, свободно продающиеся в аптеках фармацевтические средства. Рассмотрим применение некоторых из них.

mylo-v-ogorode
Дегтярное и его разновидность серно-дегтярное мыло являются прекрасной добавкой, усиливающей действие травяных отваров и настоев, приготавливаемых для борьбы с вредителями. Кроме того, сам запах дегтя и серы достаточно хорошо отпугивает некоторых садово-огородных паразитов.

Если на груше не сильно расплодилась галлица, то раствор серно-дегтярного мыла позволит садоводу избавиться от этого вредителя.

Аптечная настойка йода является прекрасным средством для опрыскивания плантаций клубники перед ее цветением. Он интенсифицирует рост кустиков и предохраняет ее от различного рода болезней. Для опрыскивания рабочий раствор готовят, растворив 5…10 капель йода в 10 литрах воды.

Раствор бриллиантина зеленого, в просторечии называемого «зеленкой», вполне способен заменить садовый вар. По эффективности он не уступает садовому вару, а пользоваться пузырьком с «зеленкой» гораздо удобнее.

Перманганат калия — «марганцовка» в рекламе не нуждается. Этот аптечный препарат издавна находится в арсенале любого садовода. Приготовив раствор их двух чайных ложек «марганцовки» в 10 литрах воды и опрыскав им после цветения клубнику, дачник значительно снизит риск появления на ягодах серой гнили. Если перед посадкой ополоснуть в нем клубни картофеля уменьшится вероятность появления проволочника.

Борная кислота поможет при загнивании завязавшихся плодов кабачков и цукини. Она является неплохим средством для увеличения завязи на кустах пасленовых (томаты, перец, баклажаны). Раствор для опрыскивания этих огородных растений готовят из расчета 2 грамма борной кислоты на 10 литров теплой воды. Для лучшего растворения аптечного препарата его разводят в 0,5 литра кипятка, который потом доливают в десятилитровую емкость с теплой водой.

Глюкоза и витамин «В1» применяется для полива ценных сортов комнатных растений. Если их полить специально приготовленным раствором 5…6 раз, с перерывом между поливами в 2 недели, можно отметить интенсивную вегетацию комнатных растений и их обильное цветение. Раствор готовят из расчета 5,0 миллилитров глюкозы и 1 миллилитр витамина «В1» на 5,0 литров воды.

Хозяйственное мыло («Мыло советское – 72,0%») улучшает смачиваемость поверхности листьев рабочими растворами пестицидов и инсектицидов. Если на зелени (петрушке, укропе, базилике) появилось много тли, для борьбы с ней подойдет 1,5% раствор этого моющего средства. Оставшийся раствор можно безбоязненно использовать для полива плодовых кустарников.

Каменная соль в растворе 10 граммов на 10 литров воды, внесенная локальным поливом строго под корень свеклы, является неплохим удобрением для свеклы. Для борьбы с луковой мухой необходимо использовать более концентрированный раствор – полстакана соли в 10 литрах воды. Каменная соль является неплохим гербицидом. Если ей посыпать остатки корешков свежевскопанного хрена, то можно застраховать себя от интенсивного размножения этого растения.

Горчичный порошок поможет справиться со слизнями, излюбленным местом обитания которых являются посадки хосты («Hosta»). Горчичным двухдневным настоем (100 граммов горчичного порошка на 10 литров воды) можно опрыскать ягодные кусты для борьбы с пилильщиками и крыжовниковой огневкой. Этим же раствором можно опрыскать плодовые деревья, что предотвратит появление гусениц яблоневой плодожорки.

Существуют и другие аптечные препараты, и пищевые добавки, которые помогут садоводу в его нелегком труде, являясь абсолютно безвредными для его здоровья.

Если Вы затеяли ремонт, любую Вашу дизайнерскую идею в интерьере дома поможет воплотить компания «Сенатор» senator064.com . Компания «Cенатор» предоставляет услуги по созданию мебели любой сложности, шкафы купе, детские комнаты, кабинеты, гардеробы, и другие стильные изделия для Вашего интерьера.

Цветовая палитра в дизайне цветника.

Самое большое впечатление от цветника вызывает его цветовая гамма. Поэтому, прежде всего, необходимо знать какое впечатление оказывается теми или иными цветами, и как их правильно компоновать для создания самого великолепного цветника.

1) Красный, оранжевый и желтый цвета входят в группу активных солнечных цветов, им присуще создание радостного настроения и впечатления обилия солнечного света. Однако, если создать композицию исключительно таких тонов, то она наверняка покажется чрезмерно агрессивной, поэтому впечатление обычно несколько приглушают внесением в композицию включений нейтральных зеленых или сине-фиолетовых участков.

2) Синий, фиолетовый и голубой цвета помогут успокоиться, окажут благодушное влияние. Однако слишком уж увлекаться ими не стоит, в противном случае велика вероятность возникновения меланхолии. Помимо эмоционального влияния эти цвета способствуют углублению перспективы и создают превосходный фон для более ярких красок.

3) Белый – цвет нейтральности и чистоты, достаточно контрастен. Может быть использован в качестве прекрасного перехода между участками любого цвета.

4) Черный, как и белый нейтральный цвет, но чрезвычайно торжественный и строгий.

5) Красный, а особенно его наиболее яркие варианты (алый или кроваво-бордовый) очень активный цвет, полностью самодостаточен. Даже совсем небольшой участок такого цвета в композиции концентрирует внимание на себе. Сочетать этот цвет рекомендуется с белым или синим цветами, а вот зеленый поможет несколько смягчить его воздействие. Абсолютно неприемлемо сочетание красного цвета с голубым или розовым.

Очень приятно смотрится на цветнике переход красного цвета через оранжевый или белый к желтому, в особенности, если разбавить эти цвета фиолетово-синими вкраплениями.
Применение красного цвета рекомендуется, только если вы решили акцентировать внимание именно на нем.

6) Оттенки красного (рубиновый, винный и т.д.) менее активны и могут использоваться в виде основного цвета композиции. При успешном разбавлении нейтральными цветами их доминирование в цветнике минимально.

7) Зеленый. Цвет, обязательный для каждого цветника. При его отсутствии всякая композиция будет выглядеть не живой, а неким подобием букета. Этот цвет отождествляется с природой и самой жизнью, его можно использовать в любых сочетаниях.

8) Желтый. Воспринимается очень радостно, с его помощью создаются изумительные цветовые гаммы. Какой бы вы не использовали оттенок этого цвета, он великолепно будет сочетаться со всеми фиолетово-синими тонами.

При компоновке цветника рекомендуется подбирать цветовую гамму, способную максимально уравновесит ваш темперамент. Для сангвиников или холериков подойдут успокаивающие фиолетово-синие тона, а флегматикам или меланхоликам соответствуют будоражащие оранжевые и красные.

С осторожностью необходимо подходить и к сочетаниям основных цветов с промежуточными. Некоторые из них будут смотреться откровенно грубо и аляповато, и только часть таких сочетаний произведут благородное впечатление.

Планируя свой цветник, стоит обращать внимание не только на цветы, уделите внимание и богатству расцветки листьев. Встречается довольно много растений с самой разнообразной расцветкой листьев, нередко можно найти и достаточно пестролистные цветы.

Можно создавать цветник в монохромной гамме листвы, когда комбинируются растения, отличающиеся только оттенками, яркостью и насыщенностью окраски зелени. Намного сложнее, но и красивее выглядят двух и даже трех цветные композиции. Впрочем, то же самое можно сказать и о подборе расцветки соцветий.

Создавая дизайн цветника на садовом участке, не забывайте , что красиво должно быть и в доме. Благодаря стильным шведским обоям от компании www.oboivsaratove.ru Вы создадите атмосферу уюта и комфорта в Вашем доме. Выбор и цветовая палитра обоев Вас приятно удивят!

Сушилки для трав и цветов — какие бывают и в чем их прелесть?

Вопрос заготовки трав и цветов давно стоял перед народными целителями. Да и простые люди зачастую знали о лечебных или тонизирующих свойствах того или иного растения и старались заготовить на зиму его цветы или стебли. Наиболее простым способом заготовить их можно прибегнув к сушке.

Разница между прошлым и настоящим заключается только в том, что, буквально, какой-то десяток лет назад для правильной заготовки трав и цветов насущной необходимостью являлось наличие солнца и соответствующей погоды, при этом достаточно часто приходилось то прятать растения, подвергаемые сушке, от дождя, то опять выносить их после прояснения неба. Сегодня же полезные витаминные запасы можно легко делать дома, попросту приобретя сушилку для трав и цветов.

Заготовка на зиму трав и цветов может осуществляться несколькими способами, причем каждому из них присущи какие-то свои положительные моменты.

Правильно высушенные растения имеют наибольшее количество достоинств, таких как:

— продукт сохраняет в себе максимум витаминов и микроэлементов;

— если травы и цветы заготавливаются с целью последующего добавления в пищу, то сохраняется их естественный вкус;

— правильно засушенные травы и цветы могут сохранять свои свойства при хранении даже на протяжении нескольких сезонов;

— хранение таких продуктов не потребует специальной посуды, а сами они занимают немного места;

— процедура сушки занимает относительно небольшое время;

— если используется современная сушилка, то хлопоты, связанные с процессом заготовки, минимальны.

При этом следует знать, что существует несколько вариантов сушилок, попробуем рассмотреть только самые распространенные из них.

Все производимые в настоящее время сушилки можно разделить по принципу осушки да две категории, это инфракрасные и конвективные. Каждой разновидности присущи собственные особенности, недостатки и положительные свойства.

Конвективные сушилки

Конвективные аппараты для сушки появились самыми первыми. Их принцип работы заключается в высушивании помещенных внутрь трав и цветов циркулирующим горячим воздухом, что определяет конечные свойства готового продукта. На поверхности подвергаемых сушке продуктов образовывается своеобразная сухая корочка, несколько тормозящая процесс высушивания всего растения, что обуславливает достаточную длительность процесса.

Сравнение продуктов, высушенных традиционным способом на солнце и тех, которые прошли обработку в сушилке, то разница заметна сразу же. Отличается и внешний вид (сохранность травы и цветка, их цвет) и сохранение вкусовых характеристик.

Особенно приходится отмечать и не полное сохранение витаминов и полезных веществ при обработке горячим паром, что естественно не добавляет популярности конвективной сушилке. Ну и, конечно, к отрицательным моментам таких сушилок придется добавить их высокое потребление электричества.

Инфракрасные сушилки

Эта разновидность сушилок появилась сравнительно недавно, однако практически сразу стала вытеснять конвективные сушилки. Работу инфракрасной сушилки можно в определенной степени сравнить с работой солнца. Излучение внутри такой сушилки воздействует только на воду, находящуюся внутри травы или цветка.

Обработка растений осуществляется в весьма щадящем режиме, при температуре, редко превышающей 60 градусов, что естественно нельзя даже сравнивать с обработкой горячим паром. К плюсам этих сушилок добавляется и относительно невысокое энергопотребление.

Впрочем, независимо от типа сушилки ее особенностью будут весьма компактные габариты. Обычно бытовая сушилка занимает места меньше, чем привычная микроволновая печь, а растений в ней можно высушить примерно столько же, сколько и на пяти-шести квадратных метрах под солнцем.

Также бывают и промышленные сушилки, с помощью которых можно высушить огромное количество сырья.

Проверенный поставщик промышленного оборудования Проинтек.

Надеемся, эта статья для Вас была полезной, и Вы теперь знаете как выбрать сушилку.

Все под рукой — пояса и карманы для садовых инструментов.

Проблема переноски, хранения и ношения садового инструмента, семян и других материалов и аксессуаров, необходимых садоводу при его работах, сегодня может считаться полностью решенной. При перевозке минеральных удобрений, тяжелого инструмента и других сопутствующих вещей дачник может воспользоваться или ручной сумкой, или сумкой-тележкой. Инструментальный жилет, пояс или скрутка позволят ему проводить садово-огородные работы, не отвлекаясь на поиски необходимого материала, и избавят от постоянных походов в дачный домик, за случайно забытыми предметами.

По достоинству оценить универсальность и работы с садовым поясом можно при обрезке деревьев или при работе на высоте, стоя на садовой стремянке. Некоторые модели поясов имеют специальный дополнительный страховочный пояс, благодаря которому обрезка сучьев и лечение ран деревьев, расположенных в верхней части ствола, становится гораздо безопасней.

Однако перед тем как выбирать конкретный образец приспособления для хранения садового инструмента и материалов, следует ознакомиться с особенностями конструкции каждого из них.

Скрутка

skrutka

Скрутка, называемая по «научному» садовый органайзер, достаточно проста, имеет невысокую стоимость и обладает достаточной функциональностью. Она представляет собой плоский широкий пояс, оборудованный множеством различных по форме, глубине и вместимости карманов.

Размер садовой скрутки может быть различным, но сегодня в супермаркетах садового инвентаря наибольшей востребованностью пользуются скрутки (садовые карманы), имеющие размеры 560×490 миллиметров. В

скрученном состоянии, даже заполненный инструментом садовый карман, не занимает много места. Основным недостатком этого приспособления считается неудобство его использования на высоте, поэтому многие садоводы предпочитают пользоваться более универсальными садовыми поясами.

Садовый пояс sadoviy-poyas Использование садового пояса особенно удобно при выполнении работ на высоте. Это может быть обрезка деревьев, уход за кроной и даже сбор урожая. Тем более что некоторые модели поясов комплектуются складным пластиковым ведром, различной емкости.

Дизайнеры садовых приспособлений при разработке поясов, создали конструкцию, в которой вес уложенного инструмента, садовых материалов и других причиндалов равномерно распределен по длине пояса.

Поэтому садовод может легко загрузить садовый пояс разноформатными вещами весом до 5 …. 6 килограмм, и он не будет сковывать движения, не оказывая избыточного давления на отдельные части тела. Покрой современных поясов обеспечивает поддержку спины, а жёсткость материала и распределение карманов значительно снижает вероятность ее травмирования.

Современные садовые пояса изготавливаются из высокопрочных, эластичных материалов. Карманы имеют различный формат. Некоторые из них могут иметь запоры – молнии или «липучки». Большинство поясов оснащены дополнительными карабинами, позволяющими проводить более сложные садовые работы.

Сумка

sadovaya-sumka

Садовые сумки представляют больший интерес для садоводов, которым приходится совершать длительные поездки на общественном транспорте. Сумки изготавливаются разной вместимости и разного типа ношения. Большинству садоводов нравятся плечевые сумки, которые достаточно удобны для перевозки инструментов, материалов и даже запаса продуктов для составления дачного меню.

При выполнении садовых работ сумка освобождается от всего излишнего, а ее карманы, как и карманы садового пояса, заполняются всем необходимым. С перекинутой через плечо сумкой одинаково удобно выполнять работы на высоте или, стоя на четвереньках, заниматься посадкой рассады и пересадкой растений.

Работая в саду, не забывайте о своей красоте. Обратите внимание на сайт «Страна красоты» — Ваш гид в сфере красоты rostovnadonu.strana-krasoty.ru . На этом замечательном портале Вы ознакомитесь с большим количеством лучших салонов красоты в Вашем городе.

Как вырастить сосну из семечка? Первый опыт.

Давным-давно я мечтала вырастить бонсай из сосны или хотя бы его подобие. Но всё время то забывалось, то откладывалось это интересное дело. Первым был вопрос – где достать семена. Ведь в лесу лежат уже раскрытые шишки или поеденные белками. Да и семян сосны я раньше не видела. Но одним тёплым весенним днём мы ездили на речку и как всегда проезжали через лес. Ну как тут в лесу не остановится, не подышать хвойным ароматом!

Заранее оговорюсь, что вырастить бонсай это трудоёмко и долго. Не каждому это под силу. Конечно, проще купить уже взрослую, да ещё и сортовую сосну в питомнике EcoPlant, или даже сформированное дерево бонсай! Кстати, эти растения могут стать прекрасным подарком для того, кто любит сад, с этим уже не поспоришь. А баннеры этого питомника Вы увидите вверху страницы.

Так же хорошо закупать сортовые хвойные растения из питомника для прививки. Вот вырастите Вы сосну обыкновенную из семечка, а потом можно на неё привить черенки из какой-нибудь сортовой, очень красивой сосны. И таким образом Вы разведёте много декоративных, дорогих деревьев!

Так вот, находясь в лесу, всегда хочется рассмотреть поближе разные травы, веточки. И тут на глаза мне попалась шишка, висевшая на сломанной ветке. Весенний сильный ветер много обломал сосновых ветвей и повалил даже сосны.
Шишка была полураскрытая, но в раскрытых чешуях я увидела тонкие плёночки. Вытянула их аккуратно, и на конце плёнки оказалось маленькое чёрное семечко сосны. Для меня это была радость!

Плёночка эта называется тоже чешуя, только семенная. Благодаря им, семена, подхваченные ветром, далеко разлетаются.

Дело в том, что семена сосны выпадают с шишек ещё зимой. Когда солнце пригреет, то шишка раскрывается, пощёлкивая при этом. Но много шишек остаётся не раскрытыми и их можно найти ранней весной, но высоко на деревьях. И только благодаря сильному ветру, обломавшему ветвь с шишками, я получила семена.

На фото чёрные семена годные для использования, а светлые — пустые.Теперь появился второй вопрос – как посадить эти семена и как вырастить сосну и семечка?

Долго не думавши, я посадила 9 семян (столько добыла из одной шишки) в покупной торф «Полесье» в обычный пластиковый стаканчик. Полила немного водой, накрыла плёнкой и поставила на тёплую батарею.

Представляете, уже на пятый день показались ростки! Хотя у меня было мало надежды, что что-то взойдёт. Всё-таки первый раз посеяла такие семена. Но дух экспериментатора захватил, и не зря. Я сняла плёнку, чтобы ростки не упирались в неё, и поставила стаканчик на подоконник.

Каждый день мы подходили к молодым сосенкам и наблюдали, как из оболочки семечка вытягиваются «пальчики». Так я назвала первые хвоинки сосны. Они действительно похожи на раскрытую ладонь с широко расставленными пальцами. Хотя листочков было по 5, 6 и 7 штук.
На примере этого видео покажу рост сосны:

По мере просыхания грунт поливала, но понемногу. Сосна в таком возрасте не любит перелива. Через неделю начали появляться следующие иголочки, ещё мельче и вытянутее уже вверх, а не горизонтально, как первые.

В стакане мало места и я решила пересадить одну сосну в другой стаканчик. Конечно, зная, что хвойные не любят оголения корней, я всё же решилась. Корешок оказался таким тоненьким, стержневым, что легко вышел из грунта. Но через пару дней пересаженная сосна завяла. Я вытянула её из грунта и, оказалось, что корешок перегнил по серединке. Вот и первый опыт! Сосны, тем более в таком состоянии ни в коем случае нельзя пересаживать.

Ну что ж, растут они у меня густо, но я уверена, что какая-то одна будет сильнее и подавит другие. Таким образом, мне не придётся вырывать лишние сосенки, чтобы не нарушать земляной ком и соседние корешки. Так и оставлю до того момента, когда сосны подрастут.

Через время, возможно даже, через несколько месяцев планирую перевалить сосны из стаканчика в горшок побольше. Постараюсь не нарушать землю при перевалке, ведь от этого зависит жизнь всех ростков.

Надеюсь, что потом самую сильную сосну буду пробовать прищипывать, чтобы она не вырастала высокой и была похожа на бонсай. Конечно, бонсай из сосны не так формируют, там дело доходит даже до формирования корней! Но пусть мой опыт будет мал, зато я смогу лучше понять характер этого растения.

Когда вырастет из горшка, перевалю в большую кадку, на зиму буду забирать домой и оставлять в прохладном месте, изредка поливать.

Через время мы опять оказались в лесу и насобирали целый кулёк полураскрытых шишек с обломанных ветром ветвей. Они все были полны семян! Сейчас они лежат на подоконнике и потихоньку раскрываются.

Три совсем закрытые шишки я положила на тёплую батарею, и они иногда пощёлкивают – раскрывают свои чешуи, готовые щедро высыпать свои семена.

С большинства шишек семена уже собраны. Авось ещё понадобятся!

Ведь когда дома есть семена таких растений, то существует и возможность подарить земле с лёгкой руки ещё несколько «зелёных жильцов», в ответ дарящих чистый и ароматный воздух, лечебную смолу и хвою, древесину, и даже грибы, которые живут с ними только в симбиозе!

А пока что нас радуют молодые, свежие сосенки в небольшом стаканчике. А растут-то как медленно! Чтобы вырастить взрослую сосну из семечка, должно пройти около тридцати лет. Но жизнь вся впереди и наблюдение за растениями много чему учит. Так что следите за следующими публикациями, и я буду раскрывать все самые интересные моменты.

Хочу напомнить, что прогуливаясь по лесу, всегда нужно иметь с собой салфетки или бумажные полотенца. www.нега.рф Например, мне нравятся салфетки компании Nega.

Удаление пней простыми способами.

Помню, когда-то ещё в детстве я наблюдала как отец и дед занимались удалением пней на нашем участке. Деревьев в саду было много старых, поэтому опасные великаны удалялись, а молодые деревца сажались. От одного тополя через несколько лет остались только дыры и провалы в земле – такие толстые корни были!

Конечно, можно провести удаление пней самостоятельно. Но бывают случаи, что мощное дерево никак не хочет поддаваться силе топора, особенно корни, которые каждый раз пружинят, когда по ним рубишь. Тут нужна только помощь профессионалов по удалению пней и другим работам с деревьями, которую Вы найдёте на сайте http://www.derevorub.ru/, где будут сохранены целостность ландшафта и расположенные рядом строения.
Пень в саду может и не мешать, а даже наоборот – украсить место. Но если дерево росло возле самого дома и корни поросли под фундамент, или возле колодца, водопровода, линии электропередач, газопровода или канализации, тогда после спиливания дерева нельзя сжигать пень или выкорчёвывать с помощью лома. Только бережное и поэтапное удаление пней сохранит трубы, провода, стены.

Есть несколько способов удаления пней, и то – они разделяются на химические и механические. Химические способы не трудоёмки, но ждать придётся долго. Ведь главная цель – это разложение древесины пня до трухи. А механические потребуют физической силы, инструментов, иногда и техники.

Способ 1.
Химический способ, при котором удаление пней проводится с помощью обычной соли. В пне сверлят дыры и засыпают внутрь соль. Через долгое время соль разъедает древесину, и пень превращается в труху. Но так же может пострадать и почва под пнём, там уже нельзя сажать растения. Такой способ подходит, если на месте дерева планируется какая-то постройка.

Способ 2.
Это тоже химический способ удаления пней с помощью селитры. Так же подходит для дальнейшего использования земли для построек. В пне сверлят дыры и засыпают в них калийную или натриевую селитру. Её понадобится очень много, до нескольких килограмм. А можно и развести 2-3 кг. селитры в небольшом количестве воды и периодически заливать раствор на пень, чтобы древесина пропитывалась.
Секрет селитры в том, что она при нагревании выделяет много кислорода. Поэтому, когда всю селитру вылили или всыпали, на пне сверху зажигают костёр из мелких веток. Древесина пня быстро загорается и потом уже долго тлеет даже под землёй. Выгорают все корни. Это разрушение пня происходит быстрее, чем с солью.

Если поблизости есть торфяные почвы, то ни в коем случае нельзя использовать селитру для удаления пней! Потому что если загорится торф, то остановить его тление почти невозможно.

Несколько механических способов удаления пней.
Механические способы разнообразны, но потребуют тщательного изучения расположения корней под землёй. Для этого железным прутом протыкают почву вокруг пня и находят основные подземные корни. На тех местах ставят метки, где потом начинают раскопку.

Если знать породу деревьев, то будет проще находить корни. Например, у сосны имеется основной толстый стержневой корень, который уходит вглубь.
Для удаления пней сосны, их подкапывают по окружности, обрубывая боковые корни, а потом с помощью лебёдки наклоняют пень, пока не треснет стержневой корень. Если нет лебёдки, то можно попробовать его срубить топором.

У ели корневая система поверхностная, от чего в лесах часто они падают от сильного ветра. Удалить пень ели можно с помощью лопаты и топора, да и намного быстрее, чем сосновый.

У лиственных деревьев может быть и поверхностная, и уходящая вглубь корневая система. Для этого железным прутом определяем места корней, если они близко к поверхности, и выкапываем возле них землю. Если у дерева только стержневые корни, то пень удалить можно с помощью той же лебёдки, подмывая водой почву или с помощью силы 2-3 мужчин.

Обычно так высокие пни от небольших старых деревьев валили отец с дедом. Достаточно раскопать с одной стороны, подрубить корни, а потом с другой стороны навалиться на пень и надавить на него. Главное, чтобы ствол пня оставался в 1-2 метра и работал как рычаг, тогда лучше применять физическую силу.

Бывали такие корни у пней, что топором их рубить очень сложно. Ударишь раз, и топор отскакивает, ничего не разрубив. Так пружинят корни, если под ними мягкая земля или её выкопали. Тогда под корень можно положить кирпич или камень, но попасть по кирпичу топором, значит, затупить его. В таком случае в ход идёт ножовка, которая легко справляется с такими корнями. Важно, раскопать место по шире возле корня, чтобы удобно работать ножовкой.

Удаление пней можно производить и с помощью машины. Если Вы уверены в том, что машина крепкая, то обматываем верёвку вокруг пня. Если верёвка соскочит, то машину, ой, как хорошо дёрнет! Другой конец верёвки привязываем к машине, но не за ту часть, которая может спокойно отвалится! Потом водитель очень медленно начинает отъезжать. Надо прислушиваться к мотору, к другим звукам, и если что-то пошло не так, то меняем способ. Но, например, у моего отца москвич выкорчевал на участке не один пень, машина от этого не пострадала.

Куда день пень, или вторая жизнь коряги!
Бывают ну такие причудливые корни и пни, что их просто жалко вывозить, сжигать. Это природный материал, и он может самым лучшим образом вписаться в Ваш ландшафтный дизайн.

Сделайте из пня место для сидения или столик. В саду, поверьте, есть чему полюбоваться. Если пень нужно перенести, то заранее отпиливаем корни, а пень немного вкапываем в землю. Если пень не нужно переносить, то его не нужно и выкапывать! Можно пень очистить от древесины, зачистить и залакировать.
У других пней корни могут быть немногочисленные, но крепкие. Как раз из такого экземпляра сделайте в саду вешалку для одежды. Нужно пень перевернуть наоборот и немного вкопать в землю. Когда становится очень жарко, и хочется снять кофту, то её можно повесить на пень-вешалку.
А знали Вы про рутарий? Это композиция из пней, коряг, корней, сухих частей дерева и засухоустойчивых растений. Всё это должно напоминать кусочек дикой местности, пустыни, части горы или морского побережья, где прибоем выкинуло на берег корни деревьев-путешественников!

Простые рецепты бездрожжевого хлеба.

Хлеб всему голова! А особенно после трудового дня на даче простой едой не наешься, обязательно нужно съесть хрустящую краюху ароматного, домашнего хлеба. Тогда и сила есть, и желание дальше трудиться. Так и мы всегда думали, пока не забыли дрожжи, уезжая на дачу. Да, я хлеб пеку сама, от магазинного давно отказались. Можно было бы купить дрожжи в местном магазине, но они мне не нравятся. И я часто начала замечать, что повсюду ведутся разговоры о бездрожжевом хлебе, что он намного полезнее и вкуснее.

Вот и появилась недавно идея, что можно купить хорошее хлебопекарское оборудование Асконт-С, и производить домашний, здоровый, полезный, «бездрожжевой» хлеб в больших количествах! Ведь его давно уже распробовали люди, которые стремятся жить в ладу с природой, переезжают в деревни, продвигают в моду всё натуральное и домашнее. А распробуют соседи, так и отбою не будет! Часто и на ярмарках мы встречали семьи, которые специализируются на выпекании бездрожжевого хлеба и замесе закваски.

Спору нет, всё, что приготовлено своими руками всегда вкуснее и натуральнее. Но я открою секрет! В бездрожжевом хлебе столько же дрожжей, как и в обычном покупном батоне.

Дрожжи одного вида, что и в нашей домашней закваске, что и в промышленных дрожжах, называются — Saccharomyces cerevisiae. И они полезны нашей кишечной микрофлоре. Только дрожжи при 60 С тепла погибают. Поэтому магазинный хлеб опасен не промышленными дожами, а тем, что в него ещё дополнительно бросают.

И когда я делаю опару на покупных дрожжах, я всегда ткну палец и попробую на вкус тесто, хватает ли соли, сахара…Только так дрожжи попадают в организм. Ничего страшного не происходит, и ничего там внутри не бродит. В выпеченном хлебе, как я уже говорила, дрожжей нет, они погибают.

А вкус домашнего хлеба настолько совершенен, особенно на закваске, что его хочется есть без всяких дополнений в виде масла, икры, варенья.

Так вот, забыв обычные дрожжи, я решила воспользоваться советами родных и знакомых, которые имели опыт выпекания хлеба без покупных дрожжей. Хорошо, что на даче мука была и пшеничная, и ржаная.

Для подъёма теста они делали закваски. Делание закваски – это магический процесс, живой, дышащий и растущий. За ним нужно постоянно следить. Со временем входишь в ритм жизни закваски и как по часам уже знаешь – когда замешивать опару, когда подкормить закваску.

Рецепт кефирной закваски.
Самый первый раз я сделала закваску на старом кефире, который взяла у соседки. Кефирная закваска очень быстро созревает. С утра поставила его ещё на солнечный подоконник, чтобы явно отделилась простокваша, и появился прокисший запах. Потом добавила столько ржаной муки, чтобы консистенция стала как у жиденькой сметаны. Накрываю марлей и ставлю с тёплое место – на котёл (в апреле было ещё прохладно). Закваску не перемешивать до следующего дня.

Вот прошли сутки и утром уже на закваске были пузырьки. Добавляю ещё ржаной муки немного, и уже получается закваска как густая сметана. Проходит 3-4 часа и закваска оживает, пузырится, поднимается в объёме. А как пахнет, как пахнет!

Когда закваска поднялась и на ней есть большие пузыри, тогда она активней всего и пора замешивать хлеб. Большую часть закваски берём на замес, а немного оставляем для следующего пользования. Так получается закваска вечная, её нужно только подкармливать понемногу и хранить в прохладе, например в холодильнике, в закрытой ёмкости. Но лучше в подвале, где температура не опускается ниже +12 градусов, тогда закваска дольше проживёт.
Рецепт хлеба на закваске.
Для хлеба я использую такой рецепт. Берём высокую кастрюлю, тазик или ведёрко. Насыпаем туда 400 грамм муки пшеничной или смесь пшеничной и ржаной. В 200 гр. тёплой воды размешиваем 340-350 гр. закваски и эту смесь выливаем в ёмкость с мукой. Добавляем 1 ч.л. без верха соли, 1-2 ст. л. подсолнечного масла, 1,5-2 ст.л. сахара. Хорошо вымешиваем и оставляем в тёплом месте на 3-4 часа для расстойки. Обязательно накрываем полотенечком, и желательно влажным. Чтобы на тесте не образовалась сухая корка.

Тесто поднимется. Его мы перекладываем в смазанные маслом формы для хлеба или в сковороду. Оставляем ещё на часик для подъёма и потом уже отправляем в духовку.

Теперь я постоянно использую свою кефирную закваску и выпекаю просто вкуснейший, румяный, ароматный хлеб.

А вот недавно мне посоветовали испечь хлеб на хмельной закваске, как делали в старину. Говорят, что таким хлебом даже лечиться можно от разных желудочных заболеваний и плохого настроения. Как съешь, так и сразу хорошо становится, может это от того, что он такой вкусный получается. Когда приходит пора цветения хмеля, и с цепкого растения свисают шишки, тогда я обязательно делаю закваску на хмелю.
Рецепт хмельной закваски.
В кастрюльку наливаю два стакана воды и засыпаю один стакан сухих шишек хмеля. Томлю на слабом огне 1 час. Потом оставляю на 8 часов настоятся. Ох, и настой получается, на вкус очень горький.

Переливаю сцеженную жидкость от хмеля в большую кастрюлю, досыпаю пол стакана пшеничной или цельнозерновой ржаной муки, 1 ст.л. сахара или мёда. Тщательно перемешиваю и ставлю в тепло. Накрываю сверху марлей или полотенечком. Через сутки, уже на следующий день закваска увеличивается в два раза.

Как только закваска поднялась и видны большие пузыри, делаю опару. 250 мл. молока или воды вливаю в таз, добавляю 1-2 ст. л. сахара, насыпаю ложкой хмелевую закваску (всего нужно 10 ст. л.) и всыпаю муки столько, чтобы консистенция была как на блины. Накрываю опять марлей и ставлю в тёплое место для появления пузырьков и начала брожения.

Потом в эту опару аккуратно домешиваю соль и муку, чтобы получилось тесто как на обычный хлеб – когда берёшь большой кусок теста в руку, то оно медленно должно расплываться. Замешанное тесто перекладываю в формы и снова оставляю на расстойку на 2-3 часа в тёплом месте. В духовке выпекается при 160-200 градусах. Приятного аппетита!
Как хранить и дальше использовать закваску?
Хранить закваску можно в холодильнике, но лучше в самом низу или в дверке, где не так холодно. Больше недели хранить не рекомендуется. За три дня до выпекания нового хлеба я достаю закваску и добавляю в неё кефир (настой хмеля) и муку (пшеничную и ржаную) в небольших количествах, размешиваю и оставляю первый день на 3-4 часа в тепле, второй день тоже на 3-4 часа. И на третий немного дольше, чтобы она ещё больше заиграла. Потом отбираю большую часть на хлеб, а немного опять оставляю на следующий раз.

Теперь каждый, кто ездит часто на дачу, а рядом нет хорошего магазина, может испечь свой, лично свой хлеб, от которого нельзя будет оторваться. Ведь голодным на даче нельзя быть!

Прививка хвойных растений.

Наверняка Вы задумывались, как же дёшево и в большом количестве развести понравившийся Вам сорт хвойных растений? Представьте, как можно красиво засадить часть сада сортовыми елями, туями, можжевельниками, соснами и другими вечнозелёными растениями!

А если хочется поэкспериментировать и получить 10 или 20, а может быть и 50 единиц хвойных растений разных сортов? Это возможно, только нужно знать как это сделать! Ну что же, раскроем Вам секрет прививки хвойных растений. Для прививки нужны сортовые хвойные по одному экземпляру. И много не сортовых хвойных, например, выращенных в своём саду или в лесу. А это сосны, ели, пихты, можжевельники, лиственницы и т.д.

Чтобы получить сортовые хвойные растения для прививки нужно тщательно пересмотреть и выбрать понравившиеся Вам сорта из хороших и недорогих питомников. Согласитесь, ведь можно купить в питомнике EcoPlant хвойные растения, но в таком количестве, чтобы Вам хватило для прививки. Это экономно, интересно и, наверно, в некоторых случаях даже прибыльно! Баннеры питомника вверху этой страницы.

Представим, что у Вас уже есть те сорта, которые Вам очень нравятся, и хочется их больше развести. А теперь Вы научитесь такому искусству как прививка хвойных растений.

Когда нужно заготовлять черенки?
Прививкой хвойных растений можно заниматься ранней весной, когда ещё не сошёл снег и не начался период вегетации у хвойных. Тогда и заготовляют привой.

Так же прививкой можно заниматься и летом. Тогда черенки для привоя заготовьте перед самой прививкой. Это очень важно, чтобы они не усохли.

Как хранить черенки?
Если нет возможности сразу привить черенок, то его можно хранить до 2 недель в холодильнике в пластиковой таре с крышкой, в пластиковом бутылке, или в пакете. Перед закладкой на хранение ветки неплотно оборачиваем влажной тканью. Нельзя допускать, чтобы появлялся конденсат на стенках пакета или тары. Если он есть, то капельки влаги вытираем и ставим тару поближе к задней стенке холодильника. Многие опытные садоводы хранят ещё осенние черенки под снегом. Лучшая температура для хранения – 0 градусов.

Черенки для хранения не должны быть мелкими. Лучше срежьте одну – две ветви, а потом уже перед самым привоем разделите на черенки.

Лучше использовать, конечно, свежие черенки. Поэтому, если растение, с которого Вы хотите взять черенки для привоя всегда рядом, то торопится срезать веточки не стоит.

Когда прививать хвойные растения?
Есть 2 самых лучших периода для прививки хвойных растений – это рано весной и в конце лета. Как раз сопутствует погода – не очень жарко, часто бывает пасмурно, влажно. Подвои и привои находятся в нужном вегетативном состоянии.

Нежелательно прививать в начале лета, когда новый прирост ещё совсем нежный, а на улице очень жарко – тогда прививка скорее всего высохнет. Поздно осенью тоже прививки не делают, так как они не успевают срастись и замерзают при морозах.

Прививка хвойных растений весной заключается в том, что нужно привить ещё спящий привой на уже тронувшийся в рост и распускающийся подвой. То есть, спящий черенок на «проснувшееся» деревцо. Прививать можно на улице и в теплице.

Вот как только начнётся сокодвижение и хвойные тронутся в рост (у ели и лиственницы набухают почки, у сосны вырастают свечки), тогда и можно заниматься прививкой. Обычно это конец апреля, и до середины мая. Если растения в теплице, то операцию можно проводить и раньше.

Летом прививаем тогда, когда хорошо созрел прирост, и установилась пасмурная, влажная и довольно прохладная погода. Это конец лета.

Выбираем подвой.
Чтобы прививка стала удачной, нужно выбрать хорошо развитый подвой с мощной корневой системой. Отлично прививаются сортовые черенки на хвойные растения, которые выросли в открытом грунте без пересадок. Очень хвалят рядом растущие сосны и ели, на которые прививают сотовые привои.

Но если это контейнерные или горшечные растения, то только такие, которые были посажены прошлой весной и хорошо укоренились.

Какие подвои и привои совместимы?
Бывает такое, что прививка прожила несколько лет, а потом погибла. Это от того, что неправильно подобраны подвои и привои, то есть они не совместимы.

Так что, уважаемые любители хвойного леса, придерживайтесь правил прививки хвойных растений. Ели лучше прививать на ели, особенно на ель обыкновенную. Пихты на пихты, лиственницы на лиственницы, двухвойные сосны на двухвойные, пятихвойные на пятихвойные, кедры на кедры. То есть сортовую елочку из питомника можно привить на ель обыкновенную, которая растёт поблизости. И не один черенок, а много! Хватило бы обычных елей, правда?

Способы прививки хвойных растений.
Самые популярные способы прививки хвойных – это камбием на камбий или сердцевиной на камбий. Менее популярны (может потому что сложнее) – это в боковой расщеп и в расщеп в верхушечную почку.

Прививка хвойных вприклад с язычком.

Заранее потренируйтесь на ненужных веточках делать срезы очень быстро и качественно. У опытных садоводов от среза до обмотки уходит 12-15 секунд!
Для привоя нужно нарезать 1-2 летние черенки, но по толщине немного меньшие, чем будет веточка у подвоя. На черенках (длина 8-15 см) зачищаем место привоя от хвои острым и продезинфицированным ножом. Оставляем хвою на макушке черенка, то есть совсем немного, чтобы меньше испарялось влаги.
Очень быстро и аккуратно делаем ножом продолговатый срез на черенке с одной стороны. Срез должен пройти через сердцевину. Можно сделать и с другой стороны срез, но очень короткий, в пол сантиметра.

Потом так же быстро делаем срез на подвое. Длина и ширина среза должна быть такой как и на привое, или немного больше, но не наоборот! Оставшийся отрезок коры укорачиваем, чтобы получился язычок. Хорошо показано на фото.
Потом прикладываем черенок привоя к подвою. Сперва вставляя его в язычок. Если вдруг срезы не совпали (может у Вас глаз не алмаз), то двигаем привой так, чтобы хоть с одной стороны срезы были вместе и места камбия совпали. Плотно прижимаем!

Обматываем место операции лентой для прививки, белой изолентой для труб или полосками полиэтилена. Даже лучше обмотать 2 раза, захватывая с запасом, чтобы избежать расхождения и пересыхания места срастания. Всё, прививка готова!

Уход за прививками.
Если прививки были на горшечных хвойных растениях, то их лучше поместить в теплицы – землянки, где температура не превышает +15, +22 градуса. Если такого места нет, то ставим горшки в тень и накрываем сверху лёгким колпаком из плёнки, чтобы возле ветвей растения было всегда влажно. На прямое солнце нельзя выносить!

Если на привитом черенке начинают раскрываться новые иголки и он немного подрос, значит прививка получилась. Если привой был в середине растения, то выше места прививки отрезают 2-3 веточки от подвоя. То есть потихоньку начинаем убирать части от обычного, не сортового дерева. На следующий год обрезаем ещё веточки. Не спешите всё срезать за один раз!

Если рост привоя очевиден, то обмотку сразу не снимаем, а всего лишь немного ослабляем. Помните, то место срастания очень хрупкое и может разломаться в любой момент. Только через месяц после ослабления обмотки, её можно снять полностью. На зиму обязательно делаем шину возле прививки, чтобы зимние ветра и снег не сломали её.

О полной жизнеспособности хвойных растений можно говорить только после того, как они, привитые, перезимуют.

Кровельный материал — Битумная черепица

bitumnaya-cherepica

На современном строительном рынке представлен широкий выбор кровельных материалов, каждый из которых отличается рядом достоинств и недостатков, способом производства и монтажа.

Рассмотрим один из видов кровельного материала, противоположный керамической или цементно-песчаной черепицы, коим является битумная черепица, как один из видов мягкой кровли. Этот материал, находит широкое применение в устройстве кровельного покрытия крыш, что объясняется рядом достоинств этого материала, в сравнении с другими видами кровельных материалов, представленных строительным рынком в данном сегменте.

Прежде всего главным достоинством битумной черепицы является устойчивость к разрушительному действию атмосферных факторов, а также высокая степень устойчивости к отрицательным температурам, а также её перепадам в межсезонный период. Данный кровельный материал не боится воздействия ветра, дождя или снега, чем собственно и объясняется её широкая востребованность.

Устройство битумной черепицы и способы монтажа мягкой кровли

К числу преимущественных достоинств битумной черепицы можно отнести простоту монтажа, для чего не обязательно участие специалиста, достаточно получить некоторые знания. При устройстве крыши, благодаря незначительному весу данного материала, исключается необходимость создания дополнительных укреплений несущих конструкций. В процессе монтажа, практически не остается отходов, что позволяет значительно экономить, в виду точного расхода материала.

montazh-cherepicy

Крепление черепицы к обрешетке происходит посредством гвоздей. Нижняя часть листов имеет липкую основу, благодаря которой листы соединяются между собой. Эластичность битумной черепицы позволяет её использовать в устройстве крыш различных конструкций и форм. Эта характеристика достигается за счет использования в составе черепицы эластичного материала – битума.

Достоинства битумной черепицы

На строительном рынке, битумная черепица представлена в широкой гамме цветов, которые получаются путем добавления в её состав специального базальтового гранулянта и минеральных присыпок.
Совершенствование технологий производства, позволило создать битумную черепицу, которая напоминает по своим внешним признакам объемную керамическую черепицу, которая делает здания более яркими и изысканными.

Сегодня, благодаря характеристикам битумной черепицы, все больше застройщиков отдают предпочтение именно ей, хотя на рынке присутствует и другие материалы. В процессе эксплуатации, битумная черепица не требует особого ухода, для чего её достаточно периодически мыть.

К числу достоинств данного кровельного материала следует также отнести высокий уровень тепло, гидро и звукоизоляции. В этой связи, если вы принимаете решение выбрать кровельный материал, битумная черепица не должна вызвать у Вас ни капли сомнений, поскольку её применение обеспечит Вашему дому длительный срок эксплуатации и комфортные условия проживания в нем.

vidy-cherepicy

Как украсить дачу витражами?

Витражи в беседке.
Угадайте, что это за место, где хочется проводить всё больше время? Конечно, это наша любимая беседка! То место, где с самой ранней весны и по самую позднюю осень мы отдыхаем после труда, распиваем чаи, отмечаем семейные праздники. Когда все дела сделаны, то я очень люблю читать в беседке разные книги и журналы, особенно про сад и огород!

Но когда поднимается ветер, а на небе сгущаются тучи, то увы, приходится прятаться от непогоды в доме. Недолго подумавши, мы решили, что беседку нужно защитить от ветра и дождя. В этом деле нам помогли не простые окна, а витражи оконные, очень красивые и идеально вписывающиеся в окружающую атмосферу.

Вы только представьте: в беседке сразу становится уютно, красиво, разноцветные краски на витражах играют на солнце, мягко освещая внутри пространство. На витраже преобладают сиреневые, розовые и голубые тона в рисунке, поэтому было решено дополнить их ампельной петунией, которая растёт в кашпо. Это самый подходящий цветок, который дарит массу цветов такой же окраски! Петунию в кашпо мы подвесили под крышей с внешней стороны.

Следующей идеей украшения беседки стали полупрозрачные, воздушные шторы светло-голубого оттенка. Когда их колышет лёгкий ветерок, то создаётся впечатление, будто рядом вздымаются облака или бурлят морские волны – сразу появляется хорошее настроение!

Витражи в доме.
Чтобы следовать единому стилю в оформлении участка, то довольно заманчивой идеей оказалось установление витражей в самом доме, а точнее – возле входа и в зимнем саду. Обратите внимание, если вход в Ваш дом находится с южной стороны, то обязательно ставьте разноцветные дверные витражи или оконные! Таким образом, обычная парадная комната преобразится, станет более приветливой и праздничной.

Для дома и других зданий бывают витражи разные, как по форме, так и по рисунку. Часто для входа в дом используют металлопластиковые витражи, которые подходят под стиль белых пластиковых окон. Тому, кто в восторге от стиля хай-тэк, рекомендую использовать витражи алюминиевые.

Для зимнего сада или для комнаты отдыха рекомендую выбрать витражи заливные, художественные, или с уф печатью. Только не забывайте, что уже в этом случае цветные витражи с разными рисунками не должны перекрывать основной поток солнечного света для Ваших растений.

Витражи своими руками с помощью обычных красок!
Когда-то ещё давно я любила рисовать на окнах обычной акварелью. Звучит весьма просто, но поверьте, это работает! Для начала я протирала окно ацетоном от различных загрязнений. Потом наносила контур рисунка чёрной, жирной краской с помощью тонкой кисточки. Цветными красками разукрашивала всё остальное.

Получалось довольно оригинально, а так как рисунок находился внутри дома, то никакой дождь его не смывал. Если такое украшение окна надоедало, то своеобразный «витраж» можно было просто смыть водой.

Очень красиво смотрятся на окнах рисунки зелени, цветов, облаков, птиц, ветки деревьев и т.д. В моём случае это был рисунок, на котором изображены вдали река, горы и заходящее солнце, между лучами которого улетали птицы. И как раз я угадала с рисунком, потому что окно было на западной стороне, где настоящее солнце освещало и дополняло нарисованное.

Витражные украшения для дачи.
Где ещё можно использовать витражи на даче? Если у Вас есть разноцветное стекло, то с пребольшим удовольствием посоветую Вам сделать разноцветные подсвечники из стеклянных банок. Желательно, чтобы банки имели ровные стенки, так на них лучше будут приклеиваться кусочки стекла.

Например, у меня были банки из-под кофе и маринованных грибов. Горлышко должно быть широким, чтобы туда можно было поставить обычную, длинную свечу (а может и несколько), или свечи-таблетки. Мне очень понравились такие витражные подсвечники со свечами-таблетками, которые горели внутри и освещали всё вокруг разными цветами. Конечно, это не цветомузыка на дискотеке, но для романтического, волшебного вечера как раз подходит!

Чтобы сделать витражные подсвечники, нужно хорошо протереть стеклянные банки ацетоном или просто помыть с моющим средством. Поставить сушиться.

Потом нам нужно стеклорезом нарезать небольшие кусочки разноцветного стекла. Пусть они будут разной формы и величины. Хорошо, когда на банку можно прилепить кусочки стекла хотя бы трёх цветов.

С помощью прозрачного клея приклеиваем цветное стекло на стенки банки. Между кусочками оставляем 2-3 миллиметра, чтобы щели замазать затиркой. Оставляем сохнуть на пару дней.

Плиточную затирку разводим до пастообразного состояния и с помощью резинового шпателя затираем все щели между кусочками стекла. Так же оставляем подсохнуть наше изделие.

Потом с помощью верёвки или проволоки делаем петли вокруг горлышка банки и развешиваем витражные подсвечники возле той же беседки, возле входа в дом, можно поставить и в самом доме, например, на праздничный стол. Чтобы такие подсвечники красивее смотрелись, обвяжите горлышко атласной лентой и завяжите бантик.

Специально для раскрашивания окон есть витражные краски, которые более эффективно передают рисунок на стекло. В видео показано пример такого мастерства:

Вертикальное озеленение и украшение стен. Идеи и фото!

Как вы считаете, можно ли увеличить площадь посадок, не имея при этом дополнительной земли? Ну, представьте, весь огород уже засажен, в саду места нет. А у Вас ещё есть семена ну очень интересных и неприхотливых растений! А ещё хотелось бы украсить двор, места отдыха, вход в дом. Как украсить уличную стену и получить от этого пользу?

Казалось бы всё просто – нужно использовать вертикальное озеленение и прибить к стенам ещё полки, часы, термометр. То есть то, что очень бы пригодилось и украсило сад. И как раз в этом деле просто незаменимыми станут дюбели, благодаря которым Вы быстро и качественно, а главное – надёжно прикрепите украшения к стенам.

Дюбель (нем. Dudel – вставной шип, шпонка) – это крепёжное изделие, которое намного лучше удерживает какую-либо навесную конструкцию, чем просто гвоздь. Раз забил, и на всю жизнь. Особенно, это касается кирпичных стен! Тут без дюбелей не обойтись. Кстати, дюбеля бывают разными, поэтому лучше выбрать самые подходящие для Вашей задачи.

Чтобы повесить на кирпичную стену полки, кашпо, подвески, трельяжи для озеленения, для этого Вам подойдут такие виды дюбелей как: дюбель-гвоздь «потай», дюбель распорный с шипами, дюбель распорный усатый, дюбель распорный Чапай (шипы-усы), дюбель гвоздь борт цилиндр и т.д.

На даче или в частном дворе много разной строительной работы, поэтому Вам дюбели обязательно пригодятся не только для украшения садовой стены, но и внутри дома. Тем более, что существуют специальные дюбели для крепления гипсокартона, гриб для теплоизоляции, в общем, вроде бы мелочь, но очень приятная!

Но вернёмся к голой, некрасивой уличной стене, которая так и просит, чтобы её чем то завесили. Начнём с вертикального озеленения.

Для вертикального озеленения используйте решётку или трельяж, который нужно закрепить к кирпичной стене с помощью дюбелей. Для этого приставьте трельяж на нужное место, на стене нарисуйте мелом точки, где должно быть крепление. С помощью дрели сделайте отверстия. Не забывайте, что диаметр сверла должен совпадать с диаметром дюбеля.

Потом ставим трельяж обратно, вставляем дюбель-гвоздь, и лёгкими, но точными ударами молотка вгоняем его до самого конца. Простые гвозди для этого дела совсем не подойдут, Вы просто испортите ими стену.

Теперь подумайте, не завалялись ли у Вас в кладовке старые оконные рамы или деревянные ящички? Наверняка что-то есть. Например, оконные рамы можно использовать как трельяж для вьющихся или как подвеску для горшков с растениями. В первом случае раму можно просто поставить возле растения, наклонив к стенке дома. Но как по мне, то намного эффективнее будет смотреться прибитая рама к стене на уровне обычных окон. И конечно же, прибивать её нужно с помощью дюбеля, так как на раме будут висеть тяжёлые горшки!

Секрет — чтобы и горшки смотрелись более гармонично, то используйте такие, у которых одна сторона плоская для лучшего прилягания к стене.

Старые ящики тоже можно подвесить на стену и разместить там горшки с цветами. Но если воспользоваться кованными подвесками и с помощью дюбелей прикрепить их к стене, то в такие ящички можно посадить цветы или посадить семена неприхотливых овощей, рассаду клубники. Вот Вам и увеличение полезной площади!Поговорим о Вашем рабочем месте в саду. Довольны ли Вы им? Может быть оно занимает много места, или Вы постоянно ищете свои инструменты. Тогда Вам нужно сделать раскладной столик со стенкой для инвентаря!

Для этого используем два больших поддона. Как видно на фото, сверху к поддонам нужно прикрепить крючки (можно из гвоздей) и цепь (верёвку). Это для того, чтобы столик можно было в любую минуту поднять и освободить место. А снизу поддоны нужно скрепить с помощью петель, чтобы стол со стенкой не расходились. Обязательно всю эту конструкцию крепим к стене с помощью дюбелей в 4, а то и 6 местах. Тут не то что гвозди не подойдут, но и обычные саморезы. Только дюбели!

Кроме того, поддоны можно по одному вертикально прибить к стене и сделать там полки для маленьких горшков, инструментов, садового инвентаря. В саду ведь столько всего нужного!
Кстати, не подскажете, сколько сейчас время? Да и что-то похолодало, не будет ли заморозка?… Да сами были бы рады знать, сидя прямо в саду, если бы на стене висели уличные часы и термометр. Можно повесить скромные, аристократичные, с кованными украшениями часы. А можно и порадовать глаз такой улиткой, которая всегда подскажет Вам время. Не останавливайтесь на чём-то одном, дизайн уличных часов очень разнообразен.
Уличные, садовые часы лучше прибивать на кирпичную стену с помощью дюбеля.
А вот и показался уличный термометр в необычном обрамлении. Тут тоже фантазия ландшафтных дизайнеров отлично работает, согласитесь! Теперь Вы никогда не забудете прикрыть свои растения от заморозка, а в очень жаркую пору наоборот — притенить. Термометр прибиваем к стене с помощью дюбеля, только выберите место в тени, на прямых солнечных лучах его нельзя вешать:

Наконец-то пришло время посидеть в вечернем саду, отдохнуть после трудового дня, насладится сладким ароматом липового или маттиолового цвета, испить горячего чая, послушать песни соловья… Только что поделаешь, когда солнце так быстро садится и уже наступает темень кромешная, хоть глаз выколи! Как ни крути, без уличного фонаря — никак!

А с ним хорошо — и украшение для стены, и подсветка в саду. Так что смело выбираем дюбеля, сверлим дырочку в кирпичной стене и прибиваем уличный фонарь так, чтобы он освещал место отдыха в саду:
Надеемся, Вам понравились наши идеи для украшения стен и вертикального озеленения. Главное, всё качественно сделать, чтобы потом не пожалеть. Помните, всё, что связано с подвеской на стены имеет свой вес, а значит нужно обязательно использовать качественные, проверенные дюбеля. Желаем Вам лучшего выбора и осуществления задуманного!

Как вырастить рассаду астры?

Мои соседи никогда не против принять лишнюю рассаду астры, так как она у меня вырастает сама. Как это? Да запросто! В Средней полосе во многих регионах осенью уже вызревшие семена астры сами опадают на землю, иногда даже помогаю – растираю сухой пучок цветка, чтоб высыпались семена.

Сами растения убираю, а иногда оставляю на земле в виде мульчи. Ранней весной появляются мощные, крепкие всходы – готовая рассада астры. Осталось проредить, если надо, полить пару раз при жаре и рассадить в том же месте, на других клумбах, на огороде и отдать соседям. Рассада астры такая красивая и крепкая, что жаль выбрасывать. А ведь нарастает на одном метре квадратном до 100 штук!

Если хотите, чтобы огород был всё лето цветастым, привлекал много полезных насекомых, то раскидайте по осени семена астры в тех местах, где бы Вы хотели видеть эти прекрасные цветы. Но это, правда, если семян много.

Но что делать тем, у кого семян совсем мало? А сорт такой красивый! Ведь астры бывают разные по окраске, по форме лепестков, по высоте…

Нужно сажать рассаду астры весной! Для этого запомните несколько правил выращивания рассады астры. Первое – обязательно нужно обеззаразить грунт. Второе – нельзя рассаду астры переливать. Трете – рассаде астры нужна прохлада (как и капусте, луку). Четвёртое – семена астры должны быть свежими, так как они быстро теряют всхожесть.

Рассада астры зацветает только через 3-3,5 месяца. Значит, можно прикинуть, когда нужно посеять семена, чтобы получить цветение. Если у Вас есть хорошая подсветка и есть прохладное место в доме, то рассаду астры можете высеять уже в начале марта. Но обычно высевают в апреле. В мае не рекомендуется, может не успеть порадовать пышным цветением.

Подготовка семян астры для рассады.
Посев семян астры на рассаду не сложен. Для начала семена желательно прорастить или хотя бы напитать влагой. Семена астры можно замочить на сутки или на ночь в зольном растворе (на 1 л. тёплой воды -1 ч.л. золы). Потом семена выкладываем на влажную ткань, помещаем в пакет и кладём в холодильник, в нижний ящик для овощей. Там они должны полежать пару дней.

Очень важно хотя бы пару раз в день заглядывать к семенам и проверять. Нужно, чтобы до высадки семена были влажными (но не плавали в воде).

Подготовка грунта для рассады астры.
Почву для рассады астры можно купить – это любой грунт для выращивания цветов. А можно и приготовить её самому – нужно хорошо смешать торф, песок, огородную или дерновую землю в соотношении 2:0,5:1. В конце добавить немного золы, примерно пол стакана и снова перемешать.

После этого почву просеиваем через любое сито, так как мелкие семена не любят комков при прорастании. Просеянную почву нужно обязательно прогреть в духовке или микроволновке, чтобы обеззаразить. Один раз я этого не сделала, и большую часть рассады поели какие-то мелкие червячки, а потом появилась белая паутинка – грибковое заболевание. После этого я почву всегда прогреваю в микроволновке (на пару мину на полную мощность) или в духовке при 100 градусах на пол часа.

Если нет возможности пропарить землю, то насквозь пролете её тёмно-розовым раствором марганцовки или раствором фунгицида.

Высеваем семена для рассады астры.
Вот уже полежали пару дней семена астры в холодильнике, набухли, стали толще. Их нужно выложить на махровое полотенце (или другую ткань), а другим его концом накрыть сверху, чтобы лишняя влага впиталась. Так будет проще сеять семена в почву, чтоб они не слипались. А можно и не делать этого — воспользуйтесь пинцетом и выкладывайте каждое семечко по отдельности на расстоянии в 1- 1,5 см. При посеве старайтесь расположить семена на таком же расстоянии. Но если будет немного ближе или реже, то не страшно.

Если Вы не уверены в качестве семян, то перед самим посевом протравите их в любом фунгициде или смешайте с небольшим количеством сухого Фундазола (на кончике ножа).

Почву насыпаем в ёмкости (стаканчики, контейнеры, плошки) не выше 10 см. Немного уплотняем и поливаем тёплой водой. Насыпаем семена. Сверху присыпаем совсем небольшим слоем прокалённого речного песка, так семенам будет проще пробиваться через рыхлый субстрат. Сверху не поливаем, влага буквально через пару минут поднимется к песку! Не забудьте поставить ярлычки или подписать разные сорта.

Сверху ёмкости накрываем стеклом, плёнкой или прозрачной упаковкой от торта, чтобы влага не ушла. И ставим всё это в тёплое (+15…+20 С) и светлое место. Если через время песок начинает подсыхать, то сбрызните из пульверизатора – влажно должно быть постоянно. Но не переливать!

Буквально на 4-7 день проклёвываются сеянцы, вот тогда уже можно снять укрытие. Теперь нужно тщательно смотреть за влагой. Песок сверху может немного подсохнуть, это не страшно, ведь развились уже корешки и ушли в глубь, где больше влаги. Если есть сомнения, что земля влажная, то с помощью спички между землёй и стенкой ёмкости проверьте землю на влагу. Но это не как с пирогом! Нужно немного ковырнуть, не повредив корни растений, чтобы добраться до грунта.

Если Вы упустили это и полили так, что появились сеянцы рассады астры с чёрной ножкой, то немедленно вытяните заболевшие растения с небольшим комочком земли, ямку заполните новой землёй. Если земля сухая, то пролейте ещё раз фунгицидом.
Пикируем рассаду астры.
Когда на рассаде астры появится по 2-3 настоящих листка, то её нужно распикировать. Для этого можно использовать такую почву, как и брали для посева. Для пикировки наполните отдельные ёмкости землёй, немного утрамбуйте её, полейте, и с помощью палочки или карандаша сделайте в земле такое углубление, чтобы влезли корешки рассады.

Саму ёмкость с астрам нужно хорошо полить, когда вода впитается, нужно вытащить весь ком или его часть с несколькими растениями на газету. Аккуратно брать по одной астре и высаживать в новую ёмкость по одной штуке. Заглублять можно, но нужно оставлять 1 см. межу почвой и семядольными листьями.

После посадки буквально двумя пальчиками уплотняем почву вокруг каждого растения. Умеренно поливаем и ставим на светлое место, но не на прямые солнечные лучи! Температура не должна превышать +20 градусов, иначе листья буду вянуть, а рассада вытягиваться.

При втором поливе добавьте в воду любые удобрения для цветов. Когда на улице наступят тёплые деньки, то рассаду астры нужно начинать закалять. Для этого рассаду выносят в полутень, чтобы прямые солнечные лучи не падали на неё. Не должно быть сильного ветра. Сначала выносят на несколько часов, через 2-3 дня можно оставлять рассаду и на весь день при хорошей погоде.

Высаживаем рассаду астры в открытый грунт!
Будет очень хорошо, если Ваша рассада астры не будет превышать при высадке 5-7 см. Так астры спокойно перенесут пересадку и быстро пойдут в рост дальше. На рассаде должно быть 5-6 настоящих листьев. Если рассада астры переросла, то она будет плохо цвести.

При возвратных заморозках уже высаженную рассаду астры лучше прикрыть агроволокном, но это растение довольно холодоустойчивое – может выдержать до – 2 градусов мороза.

Рассаду астры лучше высаживать на солнечных местах или таких, на которых иногда появляется тень на протяжении дня. Рассаду астры желательно сажать на другом месте, так как её болезни остаются в почве. Хотя я этим не заморачиваюсь, каждый год астры растут на одном и том же месте и никаких болезней.

Но если астры у Вас в прошлом году болел фузариозом, то на том месте их уже нельзя сажать на протяжении 5-6 лет. И гладиолусы тоже, потому что это заболевание поражает и их. Можно попробовать оздоровить землю с помощью ЭМ-препаратов или Фитоспорина, которые имеют полезные бактерии и споры грибков, уничтожающие споры фузариоза и других грибковых заболеваний.

Если почва кислая, а Вы осенью не вносили известь, то внесите на 1 кв. м. полтора стакана древесной золы или 120-200 грамм доломитовой муки. Если почва глинистая и тяжёлая, то внесите торф и песок. Так же можно внести полное минеральное удобрение (Нитроаммофоска) 40-50 грамм на 1 кв. м. Его нужно равномерно расположить на поверхности почвы и перемешать с помощью граблей. А вот любого навоза астры не любят!

Рассада астры хорошо переносит пересадку в вечерние часы. Сажают на расстоянии 15-30 см. Слишком вытянутую рассаду можно заглубить на 2-3 см. После того, как Вы посадили рассаду астры, то уплотните почву возле каждого растения в виде углубления и аккуратно полейте водой под корень. Очень хорошо посадки астры мульчировать разной органикой или торфом, чтобы на земле не образовалась корка.

Как дальше ухаживать за астрами?
Дальше поливаем по мере просыхания почвы, рыхлим и убираем сорняки. В середине лета астры подкормите такими удобрениями, где есть фосфор и калий (на 1 кв. м. 20-30 гр. суперфосфата и 15-20 гр. калийной соли.). Благодаря фосфору Вы получите обильное цветение и яркую окраску цветков. А калий убережёт астры от различных заболеваний.

Как вырастить бонсай?

Уж очень красиво дерево в саду, сформированное как бонсай. Но каждому, кто хочет вырастить бонсай, желаю терпения. Потому что процесс формировки очень длительный.

Другое дело, если найти молодое деревцо, которое уже сформировано. Это и отличный подарок садоводу, который любит выращивать что-то причудливое, и украшение собственного сада. Самый красивый бонсай получается из хвойных растений, например, в питомнике EcoPlant уже есть сформированные бонсай из хвойных деревьев. Баннеры партнёров в верхнем левом углу страницы.

Замечу, что на самом деле слово бонсай приблизительно переводится как растение, растущее на подносе ( в плошке, в миске). А вот бонсай, который растёт в саду на улице называется ниваки. Но многие из нас привыкли к слову бонсай, поэтому в статье использую именно это название. А подробней о ниваки Вы можете посмотреть в видео под статьёй.

Искусство бонсай пришло к нам из страны восходящего солнца – Японии. Садовники тщательно ухаживают за этими декоративными деревьями, иногда по целым дням прищипывают молодые побеги, стригут хвойную «шапку», направляют ствол в нужную сторону. В итоге вырастает непривычная нашему взгляду форма дерева.

Для японцев бонсай – это не просто кривое дерево, а красивое дерево, напоминающее о том, что к любым сложным ситуациям нужно приспосабливаться, быть гибким как ствол дерева бонсай.

Бонсай и камни – это стиль Японии, это объекты для медитации, созерцания, успокоения суетливого ума.

Как вырастить бонсай правильной формы.
На самом деле существует три основные формы бонсай.

Распростёртая форма.
Чтобы добиться развалистой, распростёртой формы, садовник одну боковую ветку оставляет, а другие прищипывает. Но другие ветки не нужно совсем удалять, а всего лишь притормозить их рост до той поры, пока боковая, оставленная ветка не наберёт силу и рост.

Изогнутый ствол.
Для получения изогнутого, красивого ствола, садовник периодически удаляет верхушку главного побега. Почки начинают закладываться на боковом побеге. Мутовки с симметричными ветвями уже не образуются. И из всех побегов оставляют только те, которые растут в нужном Вам направлении. И эти побеги начинают укорачивать. Так получается ажурная крона и красивые, изогнутые побеги.

Зонтичная форма.
Часто такую форму кроны задают даже обычной сосне. Для этого нужно вырастить главный побег, который защищают от разных повреждений, с помощью подпорок не дают изогнуться, обматывают. Боковые побеги обязательно нужно укоротить или совсем обрезать. Ствол начинает нарастать в толщину, и активно разрастается верхушка с листьями – зонтиковидная хвойная «шапка». Когда растение наберёт нужную высоту, примерно 2 метра, то его рост вверх останавливают – выламывают центральную точку роста. Теперь остаётся дело за формировкой симметричной кроны. Через некоторое время ветки под собственной тяжестью начинают нагибаться вниз – получается зонтичная форма. В дальнейшем нужно периодически подстригать хвою на верхушке, добиваясь пышного роста.

Искусство бонсай (или ниваки в саду) имеет много стилей. Вот основные из них. Чтобы рассмотреть картинку и названия, нажмите на неё и она увеличится:
Бонсай создают из разных лиственный и хвойных пород деревьев. Лиственный бонсай более требовательный в уходе. Намного проще его сформировать из хвойных – можжевельник, сосна, тис, пихта. Для начала можно попробовать сделать бонсай из лиственных кустарников – самшита или бирючины.
Из туи можно сделать бонсай, но для этого не прищипывают почки, а вырезают целые побеги.

Когда и как можно проводить формировку бонсай?
Формировать бонсай из хвойных деревьев можно уже тогда, когда побеги для прищипки или обрезки начинают одревесневать. Все ранки и порезы у хвойных затягиваются быстро благодаря антибактериальной смоле, которая со временем затянет рану. Прищипка почек или молодых побегов благоприятна для наращивания новых, боковых почек замещения. Так формируется плотная, пышная, ажурная крона. Многие садовники считают, что выломку почек лучше проводить во второй половине мая.

Мягкие почки и побеги лучше выкручивать пальцами, нежели обрезать ножницами или секатором. Если быстрее и удобнее работать секатором, то старайтесь не обрезать хвою, а только саму часть побега. Потому что обрезанная хвоя со временем пожелтеет, что приведёт к некрасивому виду. Побеги побольше нужно удалять ранней весной до сокодвижения, выкручивая их, или аккуратно спиливая садовой пилой.

Видео о садовых ниваки. Смотрим внимательно и с удовольствием!

Как ускорить прорастание семян?

Бывает такое, что посеешь семена, а они не всходят. И так жалко, что заранее семена не обработали. Если остались такие же семена, то мы быстро пытаемся пересеивать, но всё равно рассада получается поздняя, урожай не вызревший.

Обработка обычно бывает тепловая и влажная. После обработок получается ускорить прорастание семян.

Такие семена как томаты, огурцы, тыквы, кабачки, горох, бобы можно не проращивать, правда, если срок годности семян не истёк. Если Вы нашли старые бабушкины семена томатов, то прежде, чем на них понадеяться и высадить – заранее убедитесь, что они живые, и взойдут.

Для этого нужно семена томатов положить на мягкую натуральную ткань (хлопок, лён), можно и на вату. Ткань в блюдце. Сбрызнуть водой ткань, положить семена, чтоб они не касались друг друга, накрыть плёнкой и поставить в тепло – на батарею, на крышку котла, на электрический коврик. Для нормального проращивания семян томатов должно быть примерно 25-29 градусов тепла.

Для того, чтобы огурцы и томаты завязывали много цветов и лучше росли, их желательно неделю-две прогреть возле батареи. Но не иссушить до ломкости, а замотать в тряпку (несколько слоёв) и положить на батарею, где может быть 30 градусов тепла.

Многие семена очень долго всходят, их называют туговсхожими. Это семена перцев и баклажан. Баклажаны обычно даже дольше всходят, чем перцы. Если их сухими просто положить в землю на рассаду, то они, пролежав там две недели, могут и не взойти! Поэтому, такие семена лучше прорастить или хотя бы дать им набухунть.

Для этого проводят похожую процедуру проклёвки как и с томатами. На блюдце кладут ткань, на ткань семена, сбрызгивают их водой, но так, что бы не плавали. Сверху желательно ещё накрыть одним слоем ткани. Поместить всё это в пакет и поставить в тёплое место при температуре от 25-29 градусов тепла.

Каждый день нужно проверять семена, раскрывать. Могут попадаться порченные, пустые семена, они могут загнить, то их нужно выбраковывать. Если влага сильно испарилась, то доливаем немного тёплой воды, буквально по чайным ложечкам, чтобы ткань была мокрой, но семена не должны плавать, иначе «задохнуться».

Бывает такое, что семена начинают плохо пахнуть – гнилым, прелым. Проверьте несколько семян на плотность. Если семена плотные и при надавливании показался живой зародыш, плотная белая внутренность, то все семена промойте в тёплом, слабом растворе марганцовки и положите обратно на ткань и под клеёнку.

Возможно, если семян немного, лучше перебрать каждое семечко и проверить на плотность. Запах может быть от не вызревших, порченых семян, где внутренняя часть просто начинает загнивать, тогда из семечка при лёгком надавливании лезет жидкая, неприятно пахнущая белая масса.

Некоторые огородники семена баклажан и перцев так же кладут на тряпочку и под клеёнку, только сначала не в тепло, а холодильник. Имитация весенних холодов. Только положить ёмкость с семенами надо на самый низ холодильника или в дверцу – в самое тёплое место в холодильнике. Держат семена 2-3 дня, потом выносят в комнату и ставят на тепло. Так семена быстро всходят.

Когда процесс проклёвки идёт нормально, то через 3-5-8 дней (примерно) вы увидите на семенах белые корешки. Но не дожидайтесь, пока корни станут длинными. Сеять проклюнувшиеся семена надо в таком состоянии, чтобы корешок было видно на 1-2 мм.

Как ускорить прорастание семян моркови, сельдерея, петрушки, укропа, лука и других сильно пахнущих семян?
Эти семена сверху оболочки сильно покрыты эфирными маслами, которые перекрывают доступ влаги и не дают им быстро прорасти. Для этого семена нужно замочить в тёплой воде. Для этого я беру обычный стакан, наливаю тёплую воду, такую, чтобы палец не обжигался и было приятно тепло, примерно 50 градусов. Засыпаю семена, закрываю сверху плёнкой, подписываю и ставлю на тепло, чтобы вода медленно остывала.

В воду для прорастания семян можно бросить золу. На один литр тёплой воды – 1 ч.ложка золы. Тщательно перемешиваем и даём несколько минут отстояться. Берём сверху отстоянную воду и заливаем её семена.

Так семена в тёплой воде находятся 2-3 часа. Потом я сливаю воду, промываю семена, выкладываю в ёмкость на тряпочку, под кулёк и в тепло. На следующий день я промываю опять семена тёплой водой и возвращаю обратно – в тепло. Только при этом уже больше оставляю щель для воздуха, при этом нужно чаще посматривать – не испарилась ли влага на тряпочке.

При таких процедурах морковь, лук, укроп и другие очень быстро проклёвываются. Например, часть лука уже показала корешки на следующий день! Перед посевом семена выкладываю на сухую тряпочку или полотенце, чтобы они перед посевом немного просохли. Так они не будут склеиваться по несколько штук при посеве. Очень важно, чтобы корешки не были большими, иначе семена уже не просушить, и придётся с длинными корешками сажать по одному.

Такие семена как фасоль, кукурузу желательно так же положить во влажную тряпочку, в тепло. Но только чтобы семена набухли. Если пропустите и вылезут корешки, то сажать будет очень сложно. Сажают набухшие семена сразу в землю на огород. Только поливать надо дно лунки, закрыть землёй и сверху уже не поливать, чтобы не создалась корка.

Опыт сотрудничества с компанией Свит Саун!

Banja1 Хотите иметь свою баню или сауну на дачном участке? Да так, чтобы в саду рядом с баней было установлено барбекю или мангал. А возле них стоял садовый столик и лавки, где можно вкусно отобедать после того, как Вы попарились. Это настоящий, здоровый отдых!

Вот так мечтала и моя одна знакомая про благоустройство дачи. Но строительство бани и всех прочих удобств оказалось очень трудным процессом, где все материалы нужно было купить в разных магазинах и платить за доставки. И хорошо, что она вовремя остановилась!

Один раз, прогуливаясь по Киеву, она увидела салон-магазин Свит Саун , в котором был просто огромный выбор продукции и услуг. В основном – строительство разных бань, саун, печей, каминов, инфракрасных саун. Из товаров выделялись котлы, садовая мебель, барбекю, мангалы, тандыры, разные аксессуары для бани… Это она потом узнала, что компания предоставляет более тысячи товаров для бани и дома! А разнообразие просто вызывает восторг, когда планируешь одно, а приобретаешь много и за меньшую цену, чем, если бы это пришлось покупать в разных магазинах.

Официальный сайт компании Свит Саун http://www.sauna.kiev.ua/services/stroitelstvo/bani/

Знакомая провела в магазине полдня, рассматривая всё, потом с мужем обговорила заказ и строительство русской бани. Муж на удивление ещё сам предложил докупить садовый столик с лавками, барбекю и походную мини-печь, потому что очень любит готовить на природе.

Каждый раз, когда прихожу к ней в гости, то обязательно мы сначала идём в баньку, где просто впадаешь в какой-то транс благодаря интересному освещению и аромату воздуха.
Всё дело оказалось в необычных светильниках и ароматных маслах.

Печку для бани она выбрала дровяную, да такую, чтобы на неё сверху можно положить камни для сохранения тепла, и смотрится очень декоративно. А ещё такая печь устанавливается прямо в комнате для парения, и дрова нужно подбрасывать самому. Так даже интереснее, когда слышно как потрескивает огонь — и это уже звукотерапия!

Banja2 Гималайская соль, которая вроде бы, непонятно зачем нужна в сауне или бане, на самом деле обладает очень уникальными, целебными свойствами. Воздух в бане улучшается, насыщается барием и натрием, которые оздоровительно влияют на организм – уходят солевые отложения, восстанавливает водно-солевой обмен, кожа становится гладкой, эластичной, стабилизирует нервное состояние. Как же без неё!

На фото стенка из кирпичей гималайской соли:
Banja3 И так вот парясь в русской баньке я расспросила, как же удалось в такие краткие сроки и за приемлемую цену выстроить крепкую баню, которая будет служить даже внукам! Кто всё это сделал? Само здание, дымоход, лавки, и где, наконец, она купила гималайскую соль? Ведь знакомая с мужем всё время на работе, на дачу приезжают, чтобы отдохнуть.

И она мне рассказала про компанию «Свит Саун», которая предоставила совершенно все товары и услуги по строительству бани. И не только! После бани мы обычно наслаждаемся вкусной едой, которую готовит на барбекю её муж – разные печёные овощи, шашлыки… И даже садовая мебель в виде скамеек, стола и навеса тоже от этой компании!
Banja4

«Свит Саун» это самый большой салон-магазин подобной тематики во всей Европе, имеющий эксклюзивные дистрибьюторские контакты с крупными производителями европейский стран. А это значит, что работники выполняют заказ максимально быстро, эффективно и качественно. Ведь действительно, сложно конкурировать, если есть у компании строй-отделы, сервис-центры, склады и логистические центры!

На протяжении многих лет компания «Свит Саун» занимается проектированием, строительством, монтажом и комплектации разных бань, саун, спа-центров, хамам, офуро, соляных комнат.

А так же очень интересны такие предложения как калдариум, римские термы, фригидарий, тепидарий, разные массажные души, инфракрасные сауны, Wellness зоны и др. Конечно, все эти названия знакомая записала, чтобы не забыть названия, и в свободное время лучше изучить эти «комнаты для релакса», как она их называет.

В дополнение компания предлагает широкий спектр разного оборудования для бань, саун – это печи для бани(дровянки, каменки), отопительные печи, электрокаменки, камины, бочки-купели, парогенераторы, двери для сауны, вагонка, ароматизаторы, устройство светотерапии, разные аксессуары и вещи для удобства в бане.

Для сада – садовая мебель из дерева и кованых элементов, навесы и беседки, уличные печи, мангалы, барбекю, тандыры, грили, коптильни – в общем, всё для того, чтобы захотелось приготовить на открытом огне кулинарный шедевр и угостить своё семейство или друзей. Любой праздник будет отмечаться у Вас!

То есть, в нашем случае, специалисты из этой компании предложили проект бани, согласовали его с заказчицей, привезли все материалы на участок и: построили баню от ноля, установили мангал, садовую мебель, навес.

Banja5 Как-то не верилось, что совершенно все работы выполняет всего лишь одна компания. Решила переспросить на счёт электропроводки, комнаты-раздевалки, окон – всё работа компании Свит Саун. Хорошо, спрашиваю на счёт банных мелочей: часы, ароматизатор, ведро, лапти, шапочка, халат, бамбуковый веник, термометр – опять всё ихнее. Ну просто мастера на все руки и на все пожелания!

Познакомившись с компанией «Свит Саун», начинаешь удивляться, что то, что казалось раньше невозможным и сложным, на самом деле оказалось простым. Теперь париться можно хоть каждый день! Отдыхать на свежем воздухе и принимать ароматную пищу с дымком сразу же после хорошенькой баньки или сауны – мечта любого человека. И это вполне реальная мечта.

А если у Вас нет дачного участка – не беда! Например, сауну можно построить в любой комнате любого здания, будь то офис, спорткомплекс, фитнесс-центр, коттедж или даже квартира! Самым необычным заказом у компании стала маленькая сауна размером 1х0,9 метра, которая была установлена в обычной кладовой комнате. Не говоря уже о больших саунах, размером 3х4,5 метра. Теперь Вы понимаете возможности специалистов Свит Саун?
Banja6 Самое главное, что заказывать товар или услуги просто, без всяких трудностей, есть онлайн-консультация, и самое важное – каждый проект имеет гарантийный срок, часто проходят акции.

Ну что ж, радости знакомой нет предела, она всегда выглядит свежей, здоровой, румяной, отдохнувшей. Неужели я буду к ней всю жизнь ездить в баню? Нет. Теперь пришла моя очередь наслаждаться и оздоравливаться в любое время. Скоро у меня будет сауна, и я приглашу подругу, чтобы она смогла оценить мой вкус и стиль, мой индивидуальный выбор. С лёгким паром!

Banja7