Рубрика: Интересные статьи

Пермакультура становится все более популярной системой для садоводов. Из данной статьи можно узнать об этой системе и о растениях, которые могут улучшить эффективность и здоровье сада, при этом уменьшая работу в саду. Пермакультура для занятых садоводов

Пермакультура — это система проектирования, с помощью которой по образцу природы создается устойчивая экосистема в саду.

Пермакультура полезна при планировании и городской среды, но в большей степени она используется для проектирования эффективных и самовосстанавливающихся ландшафтов. Рассмотрим лес, являющийся весьма продуктивной средой. Высокие деревья, небольшие деревья, кусты, травы, почвопокровные и вьющиеся растения сосуществуют вместе, казалось бы, хаотично.

В лесу никто не пропалывает, не удобряет, не использует пестициды, никто не сгребает листья. Тем не менее каким-то чудом в лесу растут орехи, ягоды, травы, лекарственные растения и грибы. В пермакультурном саду стремятся имитировать природные системы, чтобы получить продуктивный сад без необходимости выполнения большого объема работ. И это очень хорошее решение для занятых садоводов!

Травы для пермакультурного сада

Травы помогают создать более здоровую экосистему в саду и уменьшить объем необходимой работы, что освобождает время для отдыха и наслаждения садом. Травы будут удобрять почву, привлекать опылителей и полезных насекомых, отпугивать вредителей и обеспечивать мульчу. Далее представлен список из 8 наиболее полезных для сада трав.

 

  1. Одуванчик (Taraxacum officinale)

Это кажется странным выбором. Никто не захочет терпеть этот сорняк в своем саду. Удивительно, но одуванчики, как и многие другие сорняки, благо для сада во многих отношениях. Наиболее полезным свойством одуванчика является то, что он своими длинными корнями проникает глубоко в почву, получает питательные вещества и сохраняет их в листьях.

Одуванчики накапливают калий, фосфор, кальций и некоторые другие питательные вещества. Когда листья отмирают, либо их срезают и оставляют на земле, эти питательные вещества оказываются в почве, обогащая ее. Кроме того, благодаря одуванчикам увеличивается популяция червей, что также благотворно влияет на почву.

Примерно раз в месяц можно срезать листья одуванчика и оставлять их на месте, что также предотвращает появление семян. Одуванчики полезны, но не стоит позволять им заполонить весь сад.

Польза одуванчиков не только в его способности удобрять почву своими листьями, но и в том, что они съедобны. Можно добавлять ярко-зеленые весенние листья и желтые лепестки в салаты. Некоторые садоводы даже культивируют одуванчики с гигантскими листьями для кулинарных целей. Кроме того, курицы также очень любят это растение.

Одуванчик обладает целебными свойствами. Сушеный корень применяется при болезнях печени и почек.

Цветы одуванчика привлекают опылителей и полезных насекомых.

По всем этим причинам одуванчик является одним из самых лучших сорняков в наших садах.
2. Тысячелистник (Achillea millefolium)

Тысячелистник любим всеми видами полезных насекомых: божьими коровками, журчалками, наездниками и златоглазками. Если посадить тысячелистник среди гряд, его запах будет сбивать с толку вредителей.

Кроме того, тысячелистник — прекрасное удобрение, его листья богаты калием и фосфором. После цветения можно срезать растения и добавить к компосту. Можно также посадить тысячелистник под фруктовыми деревьями, где он будет привлекать полезных насекомых и удобрять почву после отмирания листвы.

 

3. Фенхель (Foeniculum vulgare)

Фенхель — великолепное растение с сильным ароматом и кружевной листвой. В посадках часто используется в сочетании с базиликом. Полезные насекомые и опылители любят его зонтичные соцветия. Фенхель привлекает божьих коровок, журчалок, наездников и златоглазок. В саду, где растет фенхель, увеличивается количество бабочек семейства Парусники.

Фенхель также хорошо накапливает в своей листве фосфор.

Очень важно не давать семенам свободно распространяться, иначе фенхель будет расти по всему участку.

 

4. Ромашка римская (Chamaemelum nobile)

Изящные цветы ромашки — не единственное ее достоинство. Ромашку называют «врачующим растением», поскольку она поддерживает и, кажется, лечит любое соседнее растение.

Корни ромашки доставляют из глубины земли калий, фосфор и кальций.

Мульчирование срезанными растениями улучшает качество почвы. Цветы привлекают опылителей, кружевная листва привлекает полезных насекомых.

Особенно хорошо сажать ромашку с капустными и луковыми культурами, а также под фруктовыми деревьями.

Кроме того, всем знакомы полезные свойства чая с ромашкой.

 

5. Окопник (Symphytum x uplandicum)

Окопник — одно из главных растений пермакультурного сада. Выращивание его уже стало клише, но не вырастить его будет ошибкой.

Окопник, пожалуй, самый важный источник мульчи. Он находится в верхнем части списка природных удобрений благодаря тому, что в своих огромных листьях накапливает калий, фосфор, кальций, а также некоторые другие питательные вещества. Обычно его высаживают под фруктовыми деревьями и по всему огороду.

Крупные листья окопника можно срезать на протяжении всего сезона, чтобы подкормить почву или добавить в компост.

Красивые фиолетовые цветы-колокольчики пользуются популярностью у опылителей, а листья привлекают многих полезных насекомых, предоставляя им убежище.

Чтобы избежать неконтролируемого распространения окопника по всему участку, можно посадить окопник гибридный, его семена стерильны.

Окопник также популярен в качестве птичьего корма.

И кроме того, окопник — одно из наиболее полезных лекарственных растений, его высушенные листья и корни используются для изготовления бальзамов и настоек.

 

6. Шнитт-лук (Allium schoenoprasum)

Шнитт-лук является одной из самых распространенных пряных трав, и не зря. Он полезен на кухне, и его легко выращивать. Сиреневые цветы также съедобны и могут использоваться для придания необычности салатам и другим блюдам.

Это еще одно растение, накапливающее в своих листьях калий и кальций и использующееся в качестве удобрения. Очень легко срезать его листья несколько раз в год и мульчировать ими грядки.

Опылители наслаждаются его привлекательными цветами на протяжении поздней весны и начала лета.

Сильный луковый запах сдерживает вредителей, шнитт-лук часто сажают между кустами клубники. Посаженный кольцом вокруг фруктовых деревьев, шнитт-лук отпугивает сверлильщиков и других вредителей. Также шнитт-лук считается хорошим растением-компаньоном для моркови и томатов.

 

7. Клевер ползучий (Trifolium repens)

Одним из наиболее полезных растений для сада является белый клевер. В этом списке это единственная азотфиксирующая трава.

Все овощные и фруктовые растения нуждаются в азоте для получения здорового урожая, но они не могут получить доступ к азоту в почве, поэтому нуждаются в азотфиксирующих растениях, преобразующих азот в форму, удобную для питания других растений.

Существуют и другие азотфиксирующие растения, но клевер, пожалуй, самый простой для использования в саду. В дополнение к азоту, клевер накапливает и фосфор.

Он широко используется в садах как многолетняя живая мульча под плодовыми растениями, защищая почву и непрерывно обеспечивая необходимое удобрение.

Белый клевер часто используется как почвопокровное растение для дорожек в саду. Его цветы, появляющиеся все лето, привлекают множество опылителей и полезных насекомых.

А также клевер является распространенным дополнением к кормовым смесям для домашней птицы.

8. Мелисса лимонная (Melissa officinalis)

Мелисса накапливает фосфор, поэтому прекрасно подходит для посадки в огороде и под фруктовыми деревьями. Она растет компактно и не будет активно распространяться на весь участок. Мелисса растет очень быстро, так что ее можно срезать несколько раз за сезон и использовать в качестве удобрения.

Ее запах запутает вредителей и обезопасит плодовые и овощные культуры. Мелиссу часто называют пчелиной травой, ее белые цветы распускаются все лето и пользуются популярностью у пчел. Листву мелиссы часто используют златоглазки, одни из самых полезных хищных насекомых, для откладки яиц.

Благодаря лимонно-мятному аромату мелисса очень популярна в приготовлении блюд и для добавления в чай. Она обладает длинным перечнем лекарственных свойств и часто используется в народной медицине.
Создание пермакультурного сада — очень полезный опыт.

Список трав, использующихся в пермакультуре, безусловно, не исчерпывается восемью вышеназванными, но они могут послужить отправной точкой для поиска растений не только красивых, но и полезных для сада и огорода, растений, улучшающий местную экосистему, оздоравливающих сад и уменьшающих объем требуемой работы по прополке, удобрению и избавлению от вредителей.

Добавляете ли Вы золу в почву в качестве удобрения? Если да, то хочу Вас озадачить. Дело в том, что мы изучили несколько повествований о золе, и много где убеждают, что зола – это прекрасное удобрение для растений.

Повествования, потому что нигде толком не говорится, что происходит в почве с микроорганизмами, нематодами, грибками, червями при добавлении золы. С этим мы и хотим разобраться. А ещё лучше – когда и сколько бросать золы, чтобы не навредить всему живому!

Интересные умозаключения были в старой книжке, что каждый слой компоста нужно пересыпать золой. Что это якобы улучшит среду обитания червей и микроорганизмов. А ещё, что очень важно, это раскислит компост. А кто делает кислый компост и как он такой получается?

Кислотность компоста зависит от того, в каком «режиме» протекала ферментация. Кислый компост получается от анаэробных условий. Так измените условия, не прессуйте сильно органику, в меру поливайте и периодически перекладывайте, чтобы в нём было больше кислорода.

А лучше соблюдать соотношение – на 1 часть азота нужно 25 частей углерода при закладке. Тогда у Вас не возникнет надобности защелачивать золой компост и убивать там всё живое.

А вот недавно посмотрели видео, где одна девушка, которая вроде бы придерживается принципов природного земледелия, в лунку перед посадкой рассады лука насыпает чуть ли не по чайной ложке золы. И туда голые корни лука! Видео про урожай не было…

В комментариях писала, что золы много не бывает, и что нужно защелачивать почву. А ведь столько много людей посмотрели это видео, прочитали комментарии и поверили!

Подумайте сами. Зола – это едкая щёлочь. Нею в старину пользовались для стирки белья, порошков ведь не было. И с помощью золы вещи становились настолько чистыми и белыми, что никакой Персил не годится в подмётки!

Так кого же мы хотим «отмыть» в почве?

Да мы и раньше думали, что зола, это хорошее, экологичное удобрение. Понимаем, что она получена из сгоревших дров, веток, сухой травы и листьев, а тут ничего страшного нет. Не то что синтетические удобрения, полученные в лабораторных условиях, которые откладываются в овощах и фруктах. Не верите? Сделайте анализ магазинного томата.

Так вот, вовремя мы прочитали книгу Б.А.Бублика, где он рассказывал о золе. Что не так уж и хорошо себя чувствуют почвенные жители в этой едко-щелочной среде. А ведь действительно, слизней мы отгоняем от растений с помощью золы. Насыпал валик золы вокруг растений и слизни уже не переползут его. Они дают ход назад, понимая, что это их уничтожит.

А чем слизни отличаются от червей? Такое же нежное тельце, выделяемые слизи для лучшего перемещения. Возможно, такую структуру тканей можно сравнить с полостью рта. Насыпьте себе в рот или на глаз золы, каково оно будет? А ведь черви – это фабрика гумуса, так необходимого для хорошего роста растений.

В гумусе, где орудовали черви находится очень много почвенного азота, калия, фосфора и других нужных микроэлементов, которые уже имеют сбалансированное состояние по природной, естественной технологии.

Но черви никогда не приживутся на голой земле, да ещё и посыпанной золой. Не сжигайте зря органику, лучше нею мульчируйте почву. Тогда появятся черви и создадут превосходный гумусный слой!

Поэтому, можно подвести итог с червями. Зола уничтожает червей (как и слизней) или просто делает среду обитания некомфортной. Что выбираете Вы?

Безжизненный огород, который требует всё время зольных подкормок, или саморегулирующую природную систему, где большую часть времени Вы просто будете отдыхать и наблюдать?

Так же обстоит дело с почвенными микроорганизмами, гифами почвенных грибков и другими мельчайшими жителями земли. Гифы грибов, связываясь для симбиоза с растениями, выполняют очень важную роль транспортировки полезных веществ, выделяют биостимуляторы, витамины.

Но даже в голове не представляется, как будут нормально развиваться почвенные грибки в земле, когда она щедро сдобрена золой?

Откуда вообще появилась эта мания – удобрять золой огород? Можно сказать, что так делали наши бабушки и дедушки, так делали в старину. А откуда Вы знаете, что так всегда делали в старину? Скорей всего, именно наши прабабушки золу не сыпали, не узнав сначала кислотность почвы народными методами.

А сыпать начали по всем разным почвам во время химизации земель, когда некоторые люди поняли, что можно сначала продвинуть и продать хим.удобрения, пестициды, фунгициды, инсектицида. Чтоб убить и так хорошую почву! А потом начать продавать всевозможные и ещё лучшие хим.удобрения, пестициды, лохоциды…

Богатые сразу и с любовью уничтожили всё живое в земле, гордясь и кичась, что вот мол всё по правильному, как положено учёными сделали. А для середнячков или тех, кто просто не хотел тратить деньги на химию, красочно рассказали, что зола – это серое золото, его много не бывает, сыпьте везде и повсюду.

Не будет никаких болячек у растений, ни вредителей. От себя добавим – и урожая не будет! По крайней мере, лет так через 5-10, когда придёт черёд внукам и правнукам кормится с этой земли.

Посыпание всего огорода золой сродни внесению минеральных удобрений. Только зола бесплатная. Но это не значит, что она щадящая. Что одно, что другое попадает в почву и ухудшает развитие почвенной жизни. Что приводит со временем к потере земли.

Ведь спрашивается, зачем защелачивать намеренно почву? Чтоб она засолилась (преобладает известь, почва трескается, создаётся корка и каменеет) и на ней ничего не росло? Другое дело обстоит с кислыми почвами, но об этом потом. Только знайте же, что кислую почву намного проще нейтрализовать, чем щелочную.

Не задумывались ли Вы, что в природе никто специально не сжигает органику для того, чтобы удобрить почву? Или может Вы случайно видели в лесу белку со спичками?

Если в лесу или степи разыгрался пожар, то это целое бедствие для всего живого. Так почему мы на своих огородах симулируем пожар? И не боимся ли мы сделать с помощью золы почву не плодородной?

Стоит задуматься, что сжигая органику, мы теряем нужный для растений азот. А зачем? Можно ведь просто уложить эту же измельчённую органику в грядки.

Хорошо, если это какая-нибудь бадылка, трава, листья. А как прикажете быть с толстыми ветками, брёвнами, старыми и  совсем никуда не годящимися досками?

А чем плоха тёплая грядка? Заложите всю древесную органику ( с примесью зелёной органики) в грядки и получайте урожай на 1-2 недели раньше! Такого эффекта Вы бы смогли добиться с помощью золы?

Наверно тем, у кого зола получается от отопления дома или баньки, хочется узнать – как им быть? Выбрасывать что ли золу вообще? Мы сами периодически подтапливаем дом дровами и уже собралось около 2 мешков золы. И её нужно просто грамотно использовать, прежде подумавши, а не ходить и «солить» огород, как борщ.

Обязательно сначала узнайте кислотность Вашей земли. Это можно сделать с помощью народных методов или приобрести индикаторную (лакмусовую) бумагу. И желательно землю проверить с разных частей огорода, ведь может быть, что огород под уклоном и на низу почва влажнее, а значит, может быть и кислее.

Если почва нейтральная, значит, большинство культурных растений будут себя чувствовать хорошо! Но и даже такую почву нужно просто мульчировать для придания ей комковатой структуры, для разведения червей (а это гумус) и разведения почвенных микроорганизмов и грибков – они быстрее переработают мульчу (органику) и в усвояемой форме передадут растениям питание.

Если почвы ближе к щелочным, то золу вносить вообще не желательно. Иначе вскоре Вы увидите на поверхности земли соляные отложения. Вы знаете, что у человека могут откладываться соли (камни) в организме?

Зачем тогда это делать с почвой? Тогда растения накопят эти соли и отложатся в Вашем организме. Так а что нужно делать, если почвы щелочные?

Ответ простой – мульчировать и вносить компост (если он у Вас уже есть и нужно использовать). Мульча это дом червей и микроорганизмов, а благодаря им, восстанавливается и почвенный баланс Рh.

Но если же Вы больше поверите соседке, которая вопреки всей логике вносит золу в щелочную почву (всю жизнь так делали), то Вы вскоре ухудшите структуру почвы, будет преобладать известь и растения просто не смогут нормально впитывать нужные им вещества из почвенных растворов! А это меньше урожая, пришествие вредителей и возникновение болезней.

Помните, действие внесённой золы в почве длится на протяжении 2-4 лет! А многие туда каждый год её вносят. В одной руке ведро с золой, другой её раскидывают и чуть ли не припевают : «Сею, вею, повеваю!»

Вот золу, полагаем, можно вносить в почву, если земля довольно кислая. Рекомендуют 300-800 грамм на квадратный метр, в зависимости от кислотности почвы. К таким почвам относятся ещё болотистые, дерново-подзолистые, болотно-подзолистые и серые лесные.

И то, вносить золу на огород желательно по осени! Когда вся почвенная живность «сворачивается и закапывается для зимнего сна». Тогда у Вас будет меньше шансов навредить червям и микроорганизмам.

За зимний и весенний период почва насытится минералами, которые раскислят её. И уже когда наступит постоянное тепло, и активизируются наши огородные помощники, то среда обитания для них даже улучшится. Щёлочь от золы уже не будет такой едкой и Ph почвы улучшится.

Конечно, кислая, болотистая земля – это хуже всего и её нужно немножко побеспокоить, помочь ей золой, чтобы потом она ожила. Потому что, например, в кислой почве на 1 м.кв. червей проживает около 25 особей, а на пастбищах и лугах , где ближе нейтральная почва орудует 450 особей червей на 1 м.кв.!

А всего-то нужно – разнотравье с разными корневыми системами, структурированная земля, лепёшки коров (органика, мульча, компост, перегной в нашем случае) и никакой золы!

А вот в укромном и тенистом месте под деревом была гулянка, оставили выжженное место от костра. Что там растёт? И ничего не будет расти ещё 2-5 лет! Не потому что там сгорели все семена, ведь с самым лёгким ветерком там опять налетит куча семян! А потому что там сильнощелочная почва.

Но если земля слабокислая, так сказать, подкислённая, то просто сажайте там те растения, которые хорошо чувствуют себя в такой земле.

Вот многие бросают золу под клубни картофеля, но мало кто знает, что картошка хорошо растёт на слабокислой земле.  Так же на такой земле хорошо себя чувствуют баклажаны, кабачки, горох…Но нет, опять ходим с ведром золы и сеем, веем…

А кто вносит золу под клубнику и малину, когда почва нейтральная? Ну, попробуйте часть клубники замульчируйте торфом или хвойным опадом из лесу – какая ароматная клубника будет! Хвою не любят слизни, да и серой гнили будет намного меньше.

А пару кустов малины посадите в низинке, где почва долго остаётся влажной (а значит и слегка подкисленной) – ягоды будут гнуть ветки к низу!

Немного зольных секретов.
Золу нельзя смешивать с азотными удобрениями – свежим навозом, птичьим помётом, мульчёй из бобовых или свежим компостом. Сразу теряется большая часть азота и придётся снова вносить азотные удобрения. А компост в куче или грядке может просто не начать ферментироваться, ведь азот – это «запуск» ферментации органики.

Если сожгли торф и зола ржавого цвета – это признак преобладания железа в золе. Такую золу нельзя вносить в почву, так как много железа не позволит растениям нормально впитывать фосфор.

А ещё, что любит «кушать» железо? Правильно, фитофтора на томатах и парша на картофеле. Если растения болеют таким, то высейте рядом горчицу, она свяжет свободное железо в почве и растения оздоровятся.

Золу можно вносить в почву в смеси с созревшим компостом и перегноем. Только, когда они созревшие!

После внесения золы желательно порыхлить почву, чтоб зола попала под неё. Если просто посыпать золу сверху почвы, как часто это делают, что бы прогнать, например, капустную блошку от молоденьких ростков редиски, то на земле вскоре образуется корка. Эта корка препятствует воздухопроницаемости, что вредно и для растений, и для почвенной живности.

Да не боится эта блошка Вашей золы! Просто посейте в отдалённом месте редис от капусты, горчицы, например, в парнике, теплице, или посейте редиску после того, как закончится лёт капустной блошки.

Вот я в 2015 году посыпала золой редис, так он ещё и быстренько зацвёл. Да и после опудривания листья на следующий день скрючились и побледнели. Через пару дней догрызла и блошка.

Оказывается, что зола плохо влияет на редиску, у неё дубеют корни и выбрасывается цвет. Но это я знаю всего лишь про редис, так а может и другим некоторым растениям от золы – не ахти?

Понимаете, если Вам всё равно что есть и Вы уже устали от огорода, постоянно подкармливая растения, то Вы много чего потеряли. В первую очередь – детский интерес и наблюдение. Во-вторых – здоровую пищу. В-третьих – деньги.

Выбор Ваш, но никогда не поздно познакомится заново со своей землёй и помогать ей развиваться – отдыхая! А не упорно нарушать природные законы и быть в убытке.

Окончательный итог.
Сначала проверяем кислотность почвы, а потом уже решаем – вносить золу или нет.
Вносить нужно в том случае, когда почва закислена.
Золу лучше всего вносить в почву осенью, когда в земле меньше всего живых организмов.
Зола и азотные удобрения – несовместимы.
Чтобы подкормить растения на огороде, предпочтите лишний раз не сгребать ботву и листья в кучу, потом сжигать, потом ходить и рассыпать кругом золу…, а просто уложите собранную органику на грядки.
Зола – это едкая щёлочь и она создаёт неблагоприятные условия для жизни червей, почвенных микроорганизмов, грибков, нематод, водорослей и т.д., то есть всего того, что делает такой дорогой гумус!
Сто раз подумайте, понаблюдайте за природой, а потом «рубите»! И конечно же, экспериментируйте!)

Использованная литература:
Б.А.Бублик. «Про огород для бережливого и ленивого»;
Г.Ф.Распопов. «Почвенные грибы в жизни растений»;
А.М.Игонин. «Как повысить плодородие почв в десятки раз с помощью дождевых червей».
Автор статьи Юлия Нехаева, редакция Николая Нехаева.

Когда морковка достигнет в диаметре 1 см, ее можно выдергивать с грядки и использовать для приготовления еды. Вырывается морковка не вся подряд, а самая крупная и та, что мешает росту соседних корнеплодов.

Оставшиеся на грядке растения продолжают набирать вес и остаются в земле до окончательного сбора, после чего морковь отправляется на хранение. Как определить время сбора урожая, чтобы он пролежал в погребе до весны и не испортился?

Когда собирать морковь?
Сроки сбора корнеплодов моркови строго не фиксированы и могут варьироваться в зависимости от погодных условий именно в этом году, климатического пояса и сорта выращиваемой культуры.

Точно можно утверждать только одно – морковь, предназначенную для зимнего хранения, собирают осенью не раньше сентября и не позже, чем грянут заморозки.

Сроки сбора моркови разных периодов созревания:

• Раннеспелые сорта морковки выращиваются для летнего потребления, ее плоды сочные, с ярко выраженным вкусом. Она собирается по мере роста и используется в сыром виде для приготовления летних салатов;

• Среднеспелые сорта вызревают приблизительно за 80-110 дней, поэтому время сбора можно вычислить, отсчитав от времени появления всходов около 3 месяцев. Также сигналом к сбору среднеспелой моркови служат нижние пожелтевшие листья;

• Позднеспелые сорта моркови выкапывают, когда температура опускается до 4 градусов выше нуля.

 

Это может быть 2-3 декада сентября или 1-2 декада октября. Нужно учесть, что затяжные дожди могут спровоцировать отрастание на корнеплодах новых корешков, что снизит их вкусовые качества.

Чтобы этого не произошло, в дождливую осеннюю погоду морковь не следует передерживать в земле и выкопать раньше, чем она снова начнет расти.

Как собирать морковь?

Молодая морковка выдергивается с грядки без усилий, поэтому летом вырвать пару морковок на салат или для приготовления зажарки не сложно. А вот когда начинается массовый сбор полновесных корнеплодов, придется потрудиться.

Для копки следует взять лопату или вилы. Копательный инструмент врезается в почву в 10 см от корнеплодов, и грунт слегка приподнимается. Полностью выворачивать пласт земли не нужно, можно только сдвинуть морковь с места, после чего ее легко вытащить из почвы, ухватив за ботву.

Важно! Выкапывать морковь следует осторожно, не повреждая кончики корнеплодов, иначе они плохо сохранятся.

Как хранить морковь?

Если почва влажная и на корнеплодах остаются комья земли, их оставляют на один день для просушки в сухом месте под навесом. После этого почва слегка обтрушивается, обрезается ботва, и урожай закладывается на хранение.

Лучше всего его хранить, засыпав сухим песком. В ящик или полиэтиленовый мешок насыпается слой песка, укладывается ряд морковки, снова засыпается слой песка, и так до тех пор, пока тара не будет наполнена. Если овощи хранятся в мешке, его в погребе нужно держать открытым всю зиму, чтобы морковка не запарилась.

При необходимости вырастить хороший урожай вам никак не обойтись без опрыскивателя. Можно, конечно, производить опрыскивание и вручную, но этот трудоемкий процесс требует больших усилий и много времени.

Зачем же тратить их напрасно? Изобретательные дачники и огородники с давних времен стремились эффективно организовать работу на участке и обустроить свою дачу. Были изобретены незаменимые помощники – опрыскиватели.

Опрыскиватель представляет собой инструмент с повышенным давлением внутри. В результате такого давления жидкость легко и без лишних усилий распыляется на растение. Кроме того, жидкость на выходе получается мелкодисперсной.

Опрыскиватель удобен и тем, что с его помощью можно легко распылить любой раствор даже в самых труднодоступных местах, обеспечив удержание вещества на листьях. Еще одна дополнительная функция садового опрыскивателя заключается в том, что его можно использовать не только для опрыскивания, но и для мытья автомобиля и побелки стен.

Таким образом, купив опрыскиватель, вы точно не будете разочарованы и обязательно найдете ему применение: как прямое, так и весьма неожиданное.

Еще несколько десятилетий назад выбор опрыскивателя не составлял особого труда, поскольку на рынках невозможно было найти более двух-трех моделей. В настоящее время вы обнаружите в продаже множество видов опрыскивателей и не меньшее количество их производителей. Конструкция прибора уже не настолько проста, а серьезно усовершенствована.

Что же нужно знать, выбирая садовый опрыскиватель?

В первую очередь нужно обратить внимание на производителя и качество изготавливаемой  им продукции. Качественный опрыскиватель вам прослужит долго,  не будет надобности покупать опрыскиватель каждый год, как случается с китайскими поделками. Например опрыскиватель помповый, от фирмы Gloria зарекомендовал себя как качественный и надежный инструмент среди садоводов.

Неосведомленному человеку весьма справедливо кажется, что единственное отличие между разными видами опрыскивателей – это объем. Действительно, баки отличаются по объему, который варьируется от 1 до 80 литров. Объем необходимо учитывать в зависимости от вида работ

К примеру, для работы в теплицах лучше всего подходят малые опрыскиватели объемом от двух до трех-четырех литров. Если вам необходимо обработать садовые деревья или большой огород, следует присмотреться к большим или средним садовым опрыскивателям, объем которых превышает пять литров.

Но объем – это далеко не единственная характеристика опрыскивателя. По конструкторскому признаку выделяют несколько типов этих устройств. Многие садоводы отдают предпочтение помповым, рычажным, аккумуляторным и бензиновым опрыскивателям.

В зависимости от того, каким способом предусмотрено перемещение опрыскивателя, выделяют ранцевые и колесные опрыскиватели. Если вы работаете на стремянке, лестнице или взбираетесь по стволу дерева, тогда вам следует отдать предпочтение ранцевому опрыскивателю.

Если же вы опрыскиваете большие территории или открытую местность, остановите свой выбор на колесных опрыскивателях. Они не требуют частой дозаправки благодаря наличию большого бака, поэтому вы с легкостью сможете опрыскать большой огород.

Кроме того, бывают ручные и механические опрыскиватели. Конструкция первого очень проста. Он состоит из пластиковой или металлической емкости для раствора, к которой присоединены ручной поршень и насос.

Малые опрыскиватели могут быть двух видов:

в пульверизаторном опрыскивателе смесительный узел находится в изголовье опрыскивателя, а распыление осуществляется благодаря ритмическому нажатию;
насосный опрыскиватель не оснащен специальным баком.

 

Ранцевые опрыскиватели.

Среди ранцевых опрыскивателей чаще всего используют помповые и рычажные. Рычаг имеет определенные преимущества в связи с тем, что бак можно подкачивать, не снимая опрыскиватель с плеч. Объем таких баков обычно составляет от 10 до 20 литров. Кроме того, это самый удобный вариант для левшей, поскольку положение рычага можно менять с левой стороны на правую и наоборот.

На что обратить внимание при выборе опрыскивателя.

Очень важно учитывать длину удочки: чем она больше, тем удобнее работать с устройством. Очень удобно, когда конструкция штанги выдвижная. Встречаются и такие опрыскиватели, у которых длина штанги укорочена, но при этом увеличена длина шланга. Некоторые садоводы положительно отзываются о подобных моделях, однако большинство все же считает, что более удобны стандартные модели с длиной штанги 1,5 метров и укороченным шлангом. Лучше всего стандартные модели подходят для обработки деревьев.