Украсить свой дом весенней цветущей клумбой не так сложно. Эту задачу осилит даже начинающий садовод. Больших расходов это не потребует, но результат подарит настоящее наслаждение. В этой статье мы расскажем Вам о том, как некоторые луковичные цветы зимой могут украсить Ваш дом на зимние или весенние праздники!
Какие луковичные цветы можно вырастить на подоконнике? Сорта луковичных для выгонки!
Выгонка луковичных в домашних условиях это интересное и не сложное занятие. Разумнее выбрать невысокие, компактные сорта.
Среди тюльпанов самые подходящие имеются в сортовых группах Кауфмана и Грейга. Мускари для выгонки имеют такие подходящие сорта: мускари армянский, мускари широколистный, мускари гроздевидный, и мускари Оше.
У гиацинтов есть очень много интересных сортов для выгонки: «Л’Инносанс», «Карнежи или Карнеги», «Анна-Мария нежно розовый», «Леди Дерби», «Пинк Перл», «Дельфт Блю», «Кинг оф зе Блюз», «Сити оф Харлем», «Джан бос», «Аметист» и гиацинт римский. Симпатичные нарциссы имеют тоже много сортов, предназначенных для выгонки: «Айс Фоллис», «Баррет Браунинг», «Карлтон», «Крегфорд», «Флауэр Рекорд», «Голден Харвест», «Йеллоу Сан», «Форчун». А вот низкорослые, компактные сортa, которые чаще всего рекомендуются для выгонки: «Квинс», «Джет Файр», «Тет-а-Тет», «Рипп ван Винкл», «Джейк Снайп», «Хавера».
Крупноцветковые сорта крокуса весеннего для выгонки: «Жанна д’Арк», «Флауэр Рекорд», «Вангуард», «Гранд Лила», пестрые «Пиквик», «Страйпед Бьюти», «Кинг оф зе Спрайпед», сорта всевозможных оттенков пурпурно-голубой гаммы «Ремембранс», «Гранд Мэтр», «Флауэр Рекорд», «Вангуард», «Гранд Лила», «Пурпуреус Грандифлорус», с выразительными цветками 4-5 см в диаметре.
Так же отлично подходят для выращивания луковичных цветов зимой пролеска сибирская, эритрониум сибирский или кандык, хионодокса Люцилии, подснежник белоснежный, первоцвет или примула, ландыш майский.
Как выбрать луковицы для выгонки? Состояние луковиц определяют на ощупь: здоровые будут плотными, упругими, не проминающимися под пальцами, не прилипающими к упаковочному пакету. Если уже есть проростки, на них не должно быть следов гнили, сами проростки твердые и гладкие. Лучше выбирать крупные луковицы. Выгонка луковичных в домашних условиях.
Купить хороший посадочный материал мало. Недостаточно и просто засыпать луковицы землей в горшке. Особенность луковичных в том, что для запуска процесса цветения им необходим период охлаждения. Так нарциссы, тюльпаны и другие луковичные накапливают силы для роста, подготавливаются к цветению. Происходит это при температурах от +5°С до +9°С. Если температура будет другая, то и срок укоренения и цветения будут другими. Смотрите таблицу ниже.
У каждого вида свой срок подготовки: — тюльпаны: нуждаются в 13-20 неделях холода(+9°С), после повышения до 12°С-15°С зацветают через 3-4 недели; — нарциссы: охлаждаются до 16-18 недель при тех же условиях, зацветают через 3-4 недели после повышения температуры; — гиацинты: более скороспелые, им требуется 12-16 недель прохлады, после повышения температуры цветение начнется спустя 1-2 недели;
— быстрее всего, спустя 10-14 недель охлаждения, зацветут пролески, пушкинии, подснежники, мускари – им требуется 7-12 дней до момента появления цветков.
Повышение температуры всего на два градуса продлевает период охлаждения на 2 недели, понижение до +5°С сокращает на те же две недели. Момент укоренения входит в период охлаждения, занимая 3-4 недели. При этом растениям нужна темнота.
Луковичку помещают в грунт либо в специальный субстрат и оставляют в темном и прохладном помещении (подвал, веранда, теплица с отоплением). Впрочем, пока не появились корешки, луковицы можно хранить и сухими просто в холодильнике. Первые три недели полив не нужен, даже вреден: без корешков луковицы влагу абсолютно не впитывают и могут загнить. Как только появятся корешки, увлажнение нужно проводить раз в неделю. Луковичные цветы наконец-то зацветают!
О завершении периода охлаждения растения просигнализируют сами, выпустив зачаток цветка в центре луковицы. Проросток очень быстро вытягивается даже в холодном и темном месте. Это означает, что пора выставить горшок на свет и постепенно повысить температуру до комфортных +15°С. Когда росток окрепнет температуру поднимают до +20°С ч + 23°С. Полив становится ежедневным. Удобнее всего поставить горшок или контейнер в поддон и добавлять воду туда по мене необходимости.
Чтобы цветение порадовало самой ранней весной, охлаждение начинают ориентировочно 1 октября. Не у всех имеются условия или просто недостаточно терпения провести правильно период охлаждения. Можно и в декабре купить уже подготовленный, охлажденный материал, не обращая внимания на его далеко не парадный вид. Таблица выгонки луковичных в домашних условиях: Впрочем, есть способ ускорить момент зацветания. Тюльпаны, выращенные таким образом, голландские агрономы так и называют – «пятиградусные». Сухие луковицы охлаждают до +2°С — +5°С примерно 10-12 недель до появления корешков, затем помещают в контейнеры, поддерживая нужную для укоренения температуру не выше +13°С. Через три-четыре недели освещенность и температуру плавно поднимают. И красота не заставит себя ждать, наполнив дом ароматом и красками.
Видео луковичные цветы выгонка:
Безусловно, на загородном участке без постоянного места, где можно развести костер «для души», либо приготовления чего-либо, не обойтись. Предлагаем вам 4 способа организации места для костра в саду.
Способ первый: углубленное кострище, выложенное кирпичом.
Просто и эстетически безупречно. Потребуется вырыть небольшую яму, приготовить кирпич, раствор, либо глину, материал для оформления самого места по кругу. Для очага выкапывается яма не менее тридцати сантиметров глубиной. Копать следует так, чтобы к низу стенки сужались по типу воронки. Кладка кирпичей будет вертикальной, то есть бок каждого кирпичика будет смотреть на огонь. Подумать и рассчитать все следует заранее, поскольку кирпич значительно сузит углубление, поэтому ширина должна иметь запас на ширину кирпича. Итак, процесс. Выбираем место, прикидываем размер кострища.
В центр вбиваем колышек, к нему привязываем веревку и «чертим окружность» по принципу циркуля. Дно готового кострища нужно засыпать средним/крупным гравием и утрамбовать его. Слой должен получиться в десять сантиметров, не меньше. Когда кладка готова, неровности между кирпичами замазываем глиной, раствором, уплотняем кладку резиновым молотком. Теперь обустраиваем место вокруг. Следует снять дерн по окружности, чтобы облицовка легка ровнее. Для оформления окружности кострища можно выбрать тот же кирпич, садовую плитку, камень или засыпать все мелким гравием, утрамбовав его. Если выбран камень, кирпич, либо плитка, пустоты между элементами заделываем глиной, раствором, песком, либо просто землей.
Способ второй: кострище наземное.
Следует выбрать безопасное место, чтобы рядом не было деревьев, домов, сараев, бань, теплиц. Далее нужно наметить (очертить) место очага. Можно сделать это сразу ободом из железа, который позднее будет установлен в углубление. Диаметр места в среднем бывает сто сантиметров. Когда круг намечен, следует выбрать дерн и землю на глубину десять – пятнадцать сантиметров, мини-котлован разровнять и утрамбовать.
Дальше устанавливаем непосредственно обод – отрезанную часть от котла, бочки, чана, прочих больших круглых посудин. Чтобы железо надежно вошло в землю, можно зафиксировать обод молотком. Дно кострища можно немного отсыпать гравием. Нужно еще обложить место вокруг обода. Для этого подойдут блоки из бетона, кирпич, плитка, камень. Пустоты между элементами, чтобы их скрепить, заполняем раствором, в котором обязательно должны быть огнеупорные добавки. Выкладку вокруг следует делать на ширину не менее восьмидесяти сантиметров! Это и от искр защитит, и людям вокруг будет комфортно.
Третий способ : очаг, отделанный гофрированной сталью.
Это очень популярный метод без особенных усилий и дорогих материалов. Нужно будет приготовить непосредственно гофрированный стальной лист (можно несколько), саморезы, циркулярку, песок, либо гравий. Некоторые ставят такое кострище на доски, уложенные в виде палубы. Если вам подходит данный способ, сделайте «палубу» заранее. Теперь, собственно, отмеряем стальной лист. Его ширина – это высота кострища, рассчитывайте ее по будущей надобности.
Длина листа – это собственно сама окружность очага, его диаметр. То есть длины должно хватить, чтобы свернуть лист и скрепить его, получив «трубу». Но лучше делать ее из двух листов, так очаг получится больше и безопаснее. После измерений отрезаем листы, сворачиваем и скрепляем из саморезами. Полученную «трубу» можно просто вкопать в землю, установить на доски, плоский стальной лист. На дно сыпем гравий или песок. Вот и ваш очаг. А уж как вы оформите площадку вокруг него, известно только вашей фантазии. Когда такое кострище будет не нужно, его можно переквалифицировать в клумбу.
Четвертый способ — самый простой, купить переносную чашу для кострищ.
Чаша позволяет огню гореть крайне долго и совершенно безопасно для окружающих людей и строений, давая возможность использовать его и как обогрев, и как средство для приготовления (разогревания) разнообразной пищи. Чаша способна превратить обыкновенное кострище под открытым небом в истинный дизайнерский элемент. Но главное ее назначение – непосредственно костер и его облагораживание.
Чаще всего чаши выполняются из металла. Они бывают железными, чугунными, бронзовыми, стальными. Можно встретить терракотовые, глиняные, керамические или найти редкие гранитные. Они привносят в обычные посиделки много романтики и очарования, позволяют согреться или побаловать гостей различными мясными вкусностями.
Чаши выглядят невероятно естественно на любом участке, органично вписываются в любой дизайн, придают вид законченности даже не обустроенному участку. Если есть желание приготовить на огне, следует выбирать чашу с соответствующим оборудованием: вертелами, решетками, встроенными столиками, колпаками, ободами для посуды. Преимущество переносных чаш состоит в реальности их установки где угодно на участке и последующих, неоднократных их переносах.
Отправляясь в отпуск или в длительную командировку перед цветоводом всегда возникает проблема полива цветов. Часто эту работу поручают родным или соседям по квартире. Если таких не находится — можно воспользоваться следующими способами, которые позволят домашним растениям без последствий перенести отсутствие хозяина.
Способ №1 – старый «бабушкин» способ.
Горшки с растениями перед поливом поместить на поддоны. Желательно на дно поддонов насыпать мелкую гальку или крупный речной песок. Перед отъездом цветы обильно полить, чтобы вода вытекла через нижнее, дренажное отверстие горшка и заполнила поддон. Некоторые цветоводы считают засыпку галькой излишеством и просто помещают цветочные горшки с растениями в таз или кювету, заполненную водой. Этот способ хорошо подходит к неприхотливым растениям, которые некритичны как к пересыханию грунта, так и к его «заболачиванию». К таким цветочным растениям относятся герань, крассула (денежное дерево), хлорофитум, пальма – хамедорея.
Способ №2 — использование пластиковой бутылки.
После обильного полива растений необходимо взять пластиковую бутылку из-под минеральной воды или пива и закрыть ее пробкой. Затем в пробке и днище бутылки раскалённым шилом или иглой делаются два отверстия. Бутылка заполняется водой, после чего горлышком вниз закапывается в горшок. Можно ее дополнительно закрепить, используя спицы или лучинки. Этот способ оптимален для безнадзорного полива крупных растений. Перед отпуском можно поэкспериментировать с выбором объёма пластиковой бутылки и ее заполнением. Для этого следует взять несколько бутылок разной емкости и провести «полив» пустой кастрюли. Эта проверка позволит установить сколько воды будет вытекать за сутки. Если подобрать нужный объем, то проблема с поливом комнатных цветов в отсутствие хозяев будет решена. По такому же принцыпу работают специальные колбы-автолейки которые легко можно найти в продаже.
Способ №3 – фитильный полив.
Этот способ достаточно часто применяется цветоводами, никуда не уезжающими, в качестве основного полива при комнатном выращивании фиалок.
На дно цветочного поддона кольцом укладывается синтетический шнур, один конец которого, через дренажное отверстие в днище горшка, заводится в грунт. В поддон заливается вода. Ее уровень не должен достигать горшечного днища. Вода, смочив шнур, благодаря образующемуся осмотическому давлению, будет поступать в горшок, смачивая корневую систему растения.
В качестве дренажа (3 на схеме) можно использовать шарики пенопласта или гравий.
Обычно этот способ используется для постоянного полива мелких комнатных растений. Для полива крупногабаритных цветов во время отпуска, лучше сделать фитиль самому, используя для этого мешковину или толстый шнур. Одни конец фитиля, свёрнутый в кольцо, раскладывают на поверхности грунта в горшке, а второй опускается в ведро с водой. Ведро желательно приподнять, поставив его вблизи с цветочным горшком.
Перед использованием фитильной системы полива требуется немного поэкспериментировать, определяя достаточно ли воды, поступающей через фильтр, для нормального полива растения. Возможно, потребуется установить несколько фитилей. В этом способе главная опасность не в переувлажнении почвы, а в вероятности нехватки влаги для полива. Кроме того, вероятна опасность пересыхания фитиля в жаркую погоду.
Способ № 4 — использовать гидрогеля.
Сегодня в продаже можно найти гранулированный гидрогель способный впитывать и сохранять в своей структуре большое количество воды. Из гидрогеля и почвы готовят субстрат, который затем используется при пересадке цветочных растений. Данный способ можно использовать не только в период отпуска, но и как постоянный. Приготовленный с гранулами гидрогеля субстрат значительно сокращает число необходимых поливов.
В последнее время отношение к птичьим клеткам разительно изменилось. Если раньше их предназначением было исключительно содержание домашних питомцев, то сейчас они все больше становятся модным предметом интерьера и встретить их в интерьерном салоне становится даже более вероятно, чем в зоомагазине.
Певчих птиц содержали в домах довольно давно, с самого начала красивая клетка была аристократической вещью, ведь птицы были достаточно недешевы и доступны в основном знати. Поэтому изящные решетчатые домики для птиц всегда старались делать вычурными и богатыми.
Стилистически клетки представляют собой аксессуар не очень сложный, при этом благодаря множеству моделей для них легко найдется место в самых разнообразных интерьерах, хотя бы немного тяготеющих к классике. Впрочем, любой интерьер с размещением клетки приобретет некоторую легкость и своеобразный флер лета, напоминая о пении птиц и благоухающих садах.
Вариантов использования клеток в интерьере достаточно много, к примеру, из них иногда делают оригинальные светильники или же изящная решетчатая конструкция служит местом хранения косметики, драгоценностей и даже книг. Однако чаще всего птичья клетка превращается в некое подобие маленькой оранжереи, птичек заменяют цветочными композициями или горшечными растениями. Причем цветы могут быть как искусственными, так и живыми.
Недостатком размещения в красивой декоративной клетке живых цветов является их недолговечность, но дизайнеры смогли найти превосходный выход из этой ситуации – они начали помещать внутрь клеток комнатные цветы в горшочках, порой создавая настоящие мини галереи. Впрочем, срезанные цветы все равно продолжают искусно располагать в клетках, ведь они способствуют созданию более живых и ярких композиций.
Большинство клеток, предназначенных для размещения цветов, снабжены боковыми креплениями, позволяющими легко размещать выбранные цветы (в горшке или вазе). Такие клетки превосходно смотрятся на каминной полке, прикроватной тумбочке в спальне или журнальном столике в гостиной.
Более интересно выглядят винтажные клетки, сделанные под бронзу или окрашенные белой краской. Такие клетки обычно украшаются множеством изящных вычурных деталей, которые создают с цветами неповторимые композиции. Достаточно часто можно встретить искусственно состаренные клетки, в которых могут быть погнуты прутья, а некоторые даже отсутствовать. Однако такие клетки подойдут далеко не для всякого интерьера.
Все чаще и чаще клетки начали использовать для создания рождественских композиций. Для этого не придется прилагать очень уж больших усилий. Дно клетки покрывается пенопластовой крошкой или ватой, имитирующими снег, на боковых стенках закрепляется несколько сосновых или еловых веточек, ну и, конечно, невозможно обойтись без фигурки Санта Клауса, в одиночку или на упряжке оленей. Достаточно часто в рождественской клетке может стоять небольшой домик с горящей внутри свечей. При этом колеблющийся свет, исходящий из окошек помогает создать умиротворенное рождественское настроение.
Рождественская композиция в декоративной клетке может быть создана каждым из нас самостоятельно, однако работа профессионала наверняка будет смотреться более интересно и ярче.
Очень часто в клетке подвешивают колокольчики или музыку ветра. В этом случае небольшой сквозняк или простой легкий толчок смогут наполнить ваше жилище мелодичными и приятными звуками.
В общем, вариантов создания композиций с декоративными клетками великое множество, все зависит от фантазии владельца. Причем такие композиции непременно помогут создать атмосферу некоторого шарма, спокойствия и романтизма в любом уголке вашего жилища.
Хойя домашняя — описание. Восковой плющ или хойя (Hoya) – вечнозеленая лиана достаточно популярная в декоративном садоводстве. Род — вечнозелёные кустарники и лианы, подсемейство ластовневые, семейство Кутровые.
Эта лиана распространена на землях Индии, Китая, Полинезии, в тропиках Юго-Восточной и Южной Азии, часто встречается и на западном побережье Австралии.
На сегодняшний день насчитывается около 300 видов хойи!
Лиана хойя — эпифит и любит расти в редком лесу, подлеске, где старается найти опору для поддержания плетей — дерево или скалистую стену, но может расти и на земле.
Цветок хойя назван не просто так. Это интересная история дружбы. Лиану так назвал известный нам, шотландский учёный Броун, который является автором теории «броуновского движения». И назвал Броун лиану хойей в честь своего английского друга — садовника, Томаса Хоя, который очень любил изучать растения и разводить тропические виды в оранжереях герцога Нортумберлендского.
В природе хойя достигает около 10 метров в длину, но хойя в домашних условиях тоже может вырастить плети очень длинными, особенно, это зависит от категории вида хойи, и конечно же, от агротехники выращивания.
Очень красивы цветки хойи. Они могут быть белыми, жёлтыми, оранжевыми, красными, тёмно-пурпурными, почти чёрными или зелёными, с разными оттенками. Внутри цветка — чаще всего другого цвета пятичленная коронка, которая выдаётся над лепестками. Цветки как и листья — мясистые, упругие. Но цветки ещё и выделяют сладкий нектар, который привлекает насекомых и имеет очень яркий запах.
Хойя восковый плющ в домашних условиях цветёт только на хорошо освещённых местах, и за столько времени окультуривания так одомашнилось, что уже не требует пребывания на свежем воздухе, только взамен нуждается в протирании листьев от пыли и редком опрыскивании воздуха водой для поддержания влажности.
Цветок хойя распределяется на три категории: свисающая или ампельная хойя, хойя плющевидная, которая обвивает опору, и прямостоячая хойя, образующая компактный кустик.
Виды и сорта хойи.
Совсем недавно окультуренными были только хойя мясистая — картоза, и хойя белла — хойя прекрасная.
Хойя мясистая (Hoya carnosa) или хойя восковая, восковый плющ. Это вечнозелёная лиана, которая достигает в длину 6 метров, и требует для нормального развития опоры. Листья у этой хойи небольшие, овальные, но жёсткие и толстые, с восковым налётом. На тёмно-зелёных листьях часто встречаются серебристые мазки, которые часто воспринимаются за болезнь растения. Но это природная расцветка. В розетке собраны очень ароматные цветки, белые с розовой коронкой внутри.
Эта хойя очень выносливая — не боится пересушивания земли, не боится постоянно высокой температуры зимой, хотя обычно хойям зимой нравится прохлада. Не требовательна к почве и растёт в затенённых местах, хотя цвести любит на более солнечных местах.
Среди разновидностей этого вида есть очень красивые хойи:
— хойя вариегатная, сорт «Кримзон Квин», у которой тёмно-зелёные листья украшены тонкой розовато-бежевой каймой;
— хойя триколор, сорт «Экзотика». Не зря названо триколором, так как кроме алых цветков мы ещё имеем разные по цвету листья — тёмно-зелёный, кремовый и розовый!
—хойя компакта — это сорт с мелкими, немного покрученными листьями и со слабым орнаментом на них. Выглядит эта хойя весьма экзотично, разные по форме листики, как барашки, декоративны возле цветущих растений. Хойя прекрасная (Hoya bella)или хойя ланцетная— это кустарник, который сильно ветвится, и обычно побеги свисают вниз, то есть растение ампельное. Поэтому его часто выращивают в подвесных кашпо, корзинах. Листья небольшие, яйцевидно-ланцетные, и могут иметь просто зелёную окраску или быть пёстрыми, что зависит от сорта. А цветы этой хойи считаются произведением искусства природы — так они изящны. Это зонтичное соцветие по 7-9 штук чисто белых цветков с пурпурной короной. Это растение более теплолюбиво, чем хойя мясистая. Она зимой требует около 16 градусов температуры, не любит, когда её переливают и при хорошем освещении будет радовать нас цветами круглый год.
Хойя мультифлора (Hoya multiflora) или многоцветковая — это лиана, которая требует опоры. Декоративны как листья, так и цветы. Листья линейно-ланцетные, иногда с мазками другого цвета, с хорошо выраженным жилкованием, в длину достигают 10 см, и около 3 см. в ширину. Цветки светлые, соломенно-жёлтые, с длинными лепестками и жёлтыми краями. На верху как и у всех хой есть коронка, но здесь она выгнутая наружу, с дуговидными шпорами. В соцветии имеется около 30-40 цветков. При цветении этой хойи комната наполняется лёгким лимонным ароматом. Растёт хойя многоцветковая в лесах на островах Малайского архипелага. Хойя царственная или величественная (Hoya imperialis) — это вьющаяся лиана с побегами, более опушенными, чем у других хой, так же опушены черешки цветов. Листья кожистые, гладенькие, овальные в начале возле черешка и заостренные на верхушке. Достигают в длину 15-20 см. Цветы соответствуют названию вида; они большие, тёмно-красные, снаружи немного зеленоватые, и конечно же, источающие приятный сладкий аромат. Коронка цветка тоже опушенная. Цветёт хойя величественная в основном в июне. Родина — полуострова Борнео и Малакка. есть интересная садовая форма Рауша, у которой цветки имеют шарлахово-красный цвет. Хойя вогнутая, ямчатая или лакуноза (Hoya lacunosa) — в природе она растёт как эпифит, но в домашних условиях куст имеет каскадную форму из-за густо-растущих плетей. Интересная форма у листьев — они имеют ромбовидную форму с завёрнутыми краями, поэтому кажется, что листики завёрнут вовнутрь. Листья располагаются на красно-коричневых побегах, тёмно-зелёные, достигающие в длину около 6 см. Необычные цветки собраны в зонтик, лепестки светлые, ворсистые с желтоватой серединой. Хойя Керри (Hoya kerrii) — это лиана, хорошо подходящая в качестве подарка для любимого человека, ведь листья по форме напоминают сердечко, от чего её ещё в народе называют «влюблённая хойя» или «валентинка». Длинные плети рекомендуют подвязывать, иначе они могут перевернуть горшок, если тот стоит неустойчиво. Листья мясистые, разные по размеру — и в длину, и в ширину могут быть от 5 до 15 см. В шаровидном зонтике насчитывается от 15 до 25 опушенных цветков, и на их окраску влияет освещение в помещении. Цветы могут иметь различные цветовые оттенки: нежно-розовые, желтоватые, лимонные. Можно экспериментировать — переставлять цветок то подальше от окна, то ближе к нему, и вы будете иметь разные оттенки цветов. Если хойя Керри у Вас давно и растение старое, то оно выделяет много нектара, который окрашивает лепестки сначала в розовый, потом красный и коричневый цвета. Хойя бледная (Hoya acuta) — вьющаяся лиана, у которой бледно-зелёные листья, овально-ланцетные, до 10 см. в длину, и 4 см. в ширину. Цветы с приятным лимонным или мятным ароматом, жёлтенькие с карминовой коронкой. Один цветок достигает до 1 см, а в зонтичном соцветии их насчитывается около 50 шт. Цветёт в летний период и очень неприхотливая. Хойя Шеперди (Hoya shepherdii) — это лиана с длинными и тонкими побегами. Листья тёмно-зелёные, не мясистые, но жёсткие и глянцевые, в длину 12 см., в ширину — 2,5 см. листья у этой хойи согнуты в лодочку вдоль центральной жилки. Цветки для такого растение относительно не большие — зонтик из 12-15 шт., и каждый в диаметре по 1-1,5 см., но очень ароматные. Лепестки имеют белую окраску, на кончиках розоватые, а коронка красная. Родина — Индия. Хойя братская (Ноуа fraterna) — капризная лиана, которая относится больше к декоративно-лиственным, так как цветёт весьма неохотно. Листья очень большие, широкоэлиптические, мясистые, междоузлия длинные. Если и зацветёт, то Вы увидите розовато-красные цветки с жёлтой коронкой. Часто встречается на острове Ява. Хойя длиннолистная (Hoya longifolia) — в природе это эпифитный полукустарник с тонкими и вьющимися побегами. Листья тёмно-зелёные, ланцетные, кожистые, острые на верхушке, достигающие в длину 18 см., а в ширину 1 см. — настоящие лезвия ножей. Больше относится к декоративно-лиственным. Цветы небольшие, светлые, со слабым ароматом, с внешней стороны опушенные, коронка тоже белая, но с карминовым центром. Родина — субтропики Индонезии и Бирмы. Хойя Эмглоре (Hoya engleriana) — в природе это эпифитный кустарник. Отличается от других хой своими мелкими листьями, 15 мм. в длину и 4 мм. в ширину, по форме слабовыпуклые. Цветки относительно листьев большие, опушенные, до 2 см. в диаметре, с отогнутыми назад, белыми лепестками и красно-фиолетовой коронкой. Но в соцветии их мало — 4-5 шт. Родина — Таиланд, Вьетнам, Бирма. Хойя южная (Hoya australis) — это лазящий монстр по Вашей комнате. Побеги со временем древеснеют и достигают 6 м. в длину. Листья округлые, блестящие, кожистые, 8 см. в длину и 5 см. в ширину. Зонтичные соцветия небольшие, 6 см. в диаметре, в них насчитывается 20-25 душистых цветков. Лепестки белые, блестящие, немного опушенные, в основании малинового цвета, но коронка белая. В продолжении цветения края лепестков отгибаются назад. Цветёт в октябре. Родина — острова Фиджи, Самоа, Восточная Австралия.
Хойя уход в домашних условиях.
Для ее успешного выращивания следует знать основные правила ухода, которые обязательны для нормального развития растения. Хотя восковой плющ и считается неприхотливой лианой, не нуждающейся в частых поливах и постоянных подкормках специфическими видами удобрений, при его выращивании необходимо соблюдать несколько специальных правил ухода.
Температура вегетации.
В период вегетации оптимальной температурой окружающей среды считается +17°С … +25°С. Зимой допускается ее снижение до +15°С. Восковой плющ идеально подходит для возделывания в оранжереях и зимних задах, организованных на застекленных лоджиях, где зимняя температура может опускаться до +10°С. Однако длительное нахождение растения при температуре ниже +10°С приводит к опадению листвы.
Освещение и расположение.
Хойя – светолюбивая лиана, однако плохо переносит прямые солнечные лучи. Ее идеально выращивать в комнате, окна которой выходят на южную сторону, где она, являясь ампельным растением, будет оплетать стены.
При выращивании лианы менять месторасположение вазона с растением нежелательно. Любое перемещение лианы может привести к деградации и опадению цветочных бутонов, а в ряде случаев и к опадению листвы.
Влажность почвы и атмосферы. Хойя некритична к показателям влажности окружающей среды, хотя лучше развивается во влажной атмосфере. В летние месяцы садоводы обычно опрыскивают лиану пульверизатором. Летом полив растения проводят только при явном пересыхании почвы. Зимой поливы грунта следует свести к минимуму. При этом замечено, что сокращение зимних поливов улучшает интенсивность цветения лианы.
Внесение удобрений. Зимнюю подкормку растения не проводят. Начиная с марта восковой плющ следует подкармливать комплексным цветочным удобрением дважды в месяц. Особенности цветения. Хорошее цветение хойи с наступлением весны гарантируется только при правильном зимнем уходе. Зимнее развитие лианы должно проходить при температуре +10°С … +15°С при минимуме поливов. Цветение воскового плюща можно стимулировать, погрузив горшок с лианой на 2 … 2,5 часа в таз с нагретой до +30°С … +40°С водой. Для исключения опадения бутонов лиану в период цветения не стоит передвигать. Отцветшие цветоносы обрезать не требуется. К следующему сезону на них сформируются новые бутоны.
Подготовка почвы. Хотя растение и некритично к подкормкам, для ее успешного культивирования в домашних условиях следует приготовить специальный субстрат.
Существуют два рецепта приготовления горшечного грунта для воскового плюща:
в равных количествах смешивают речной песок, торф, дерновую землю и перегной;
суглинисто-дерновую почву, листовой перегной и парниковую землю смешивают в пропорции 2:1:1.
На дне цветочного вазона обустраивается хороший дренаж, исключающий переувлажнение грунта, которое приводит к вымоканию и загниванию корней.
Пересадка растения.
Лиана не требует частых пересадок. Обычно пересадки, проводимые раз в 2 – 3 года, требуются для замены горшка. Исследования ботаников показали, что более интенсивное цветение происходит у растений, высаженных в тесные вазоны. И, наоборот, для формирования густых, длинных побегов лианы, для ее корневой системы требуется больший объем грунта.
Размножение хойи.
Хойя достаточно хорошо размножается семенами, отводками и черенками. В любительском, декоративном цветоводстве основной способ размножения – черенками. Для укоренения черенков используют торфяно-песчаный субстрат. При обильном поливе и температуре окружающей среды более +20°С появление корешков наблюдается через 3-4 недели.
Хойя домашняя — лучшие советы, которых нельзя упускать.
1. Хойя домашняя лучше растёт на восточных или западных окнах;
2. Если растение расположено на южном окне, то в весенне-летний период его нужно притенять, чтобы не было солнечных ожогов;
3. Нельзя хойю удорять только органикой — в итоге будет жировать и не цвести, станет более восприимчива к грибковым заболеваниям;
4. В почвенную смесь можно добавить древесный уголь — он хорошо впитывает влагу, защищает от закисления и появления грибков;
5. Хойи красиво смотрятся в подвесных кашпо, плетёных корзинах, как эпифиты на других растениях, на гидропонике. Землю в горшке можно украсить мхом сфагнумом;
6. Разводить хойю можно воздушными отводками. Для этого на придаточные корни( они часто встречаются на побеге) прикладывается влажный мох и обматывается пищевой плёнкой. Периодически нужно раскрывать и увлажнять мох, он всегда должен быть влажным. Корни появятся через 2 недели;
7. У некоторых видов хой цветоносы не желательно обрезать, так как на следующий сезон там образуются новые бутоны;
8. Если хойя не цветёт, то организуйте ей прохладную зимовку пр 10-15 градусах;
9. Для создания опоры для лианы не желательно использовать бамбуковые полочки — они могут подгнивать и ломаться, а зелёная масса у хойи довольно таки большая и тяжёлая.
Интересные факты о хойе.
Многие задаются вопросом — можно ли дома держать плющ? Есть суеверия, что именно плющи приносят несчастья, «выгоняют» из дому мужчин. Но это относится к настоящим плющам рода Аралиевых. Но в народе часто принято называть все лианы плющами, и это не значит, что все они плохие. Плющ более вьющееся растение, могут быть и усики. А хойя имеет совсем другой род и является лианой, у которой нарастающие побеги обвивают опору. Её ещё называют восковым плющём за то, что у неё листья покрыты восковым налётом, но это совсем не значит, что хойя плющ! На просторах Интренета можно прочитать много информации о суевериях и приметах о хойе, и большинство утверждают, что именно хойя домашняя является положительным растением, приносящим счастье в дом, усмиряет зависть, снимает ощущение обиды, налаживает супружеские отношения и лучше её поставить в спальню. Только если цветы издают сильный аромат, то их лучше обрывать, так как могут появиться головные боли от яркого запаха.
Интересное, полное видео — хойя уход в домашних условиях :
Что такое пермакультура для обычного человека? Возможно, что-то заумное, а может быть совсем не привлекающая наука? Пермакультура — это ПервоКультура всего живого на нашей планете. И чем больше мы будем узнавать о ней, тем больше дадим шансов для развития окружающей среды без потерь важных ключевых моментов. По принципам пермакультуры работают Природное ЗемлеДелие, Органическое земледелие, Безотвальная вспашка почвы, Микробиология почв и т.д.
Друзья, если Вы хотите узнать что такое пермакультура, то с радостью приглашаю Вас в нашу группу в VK, где мы собрали библиотеку КНИГИ ПО ПРИРОДНОМУ ЗЕМЛЕДЕЛИЮ И ПЕРМАКУЛЬТУРЕ . ВСЕ КНИГИ БЕСПЛАТНО! Благодарим авторов книг за великий труд!
Пермакультура (от англ. «permanent agriculture») означает «постоянное» сельское хозяйство. То есть устойчивое, функционирующее бесконечно и непрерывно. Пермакультура — это система проектирования жизнеспособной среды, окружающей человека, основанная на понимании взаимосвязи элементов дикой природы. Пермакультура — это не обуздание природы, а «встраивание» человека в естественный цикл природных процессов.
Пермакультура — новый для человечества подход к землепользованию. На данный момент в мире существует всего несколько хозяйств, где пермакультурный подход реализован комплексно.
На фоне двух известных способов получения сельскохозяйственной продукции: «традиционного», с обилием рутинного ручного труда, и «промышленного», ресурсоёмкого и экологически небезупречного, пермакультура выступает как третий, новый, энергоэффективный и экологичный способ сельского хозяйствования.
Пермакультура начала формироваться во 2-ой половине 20 века из-за недоверия и оппозиции современным методам ведения сельского хозяйства (таким как использование химических удобрений, активное применение ядов против животных, повреждающих с/х культуры, обязательная вспашка земли и т.д.) у многих представителей агрономической и биологической науки, а также фермеров-практиков по всему миру. Наиболее известными на постсоветской территории и, вероятно, во всём мире являются австрийский фермер Зепп Хольцер, японский фермер и философ Масанобу Фукуока и австралийский учёный, пропагандист пермакультуры Билл Моллисон.
Основой пермакультура является грамотный дизайн компонентов, из которых строится конкретная система (огород, приусадебный участок, парк, экопоселение и т.д.). Грамотность такого дизайна определяется достаточным знанием о свойствах и особенностях каждого составляющего (плодовые деревья, хозяйственные постройки, зелёные изгороди, пруды и т.д.) и умением установить связи между ними таким образом, чтобы повысить эффективность их обслуживания человеком, соответственно уменьшить трудозатраты на обслуживание. Историяпермакультура
Франклин Хирам Кинг придумал термин «перманентная агрокультура» пермакультура (permanent agriculture) в своей книге 1911-го года «Фермеры 4-х тысячелетий или Перманентная Агрокультура в Китае, Корее и Японии» (Farmers of Forty Centuries|ers of Forty Centuries: Or Permanent Agriculture in China, Korea and Japan). В контексте книги под этим термином пермакультура понимается агрокультура с неистощаемыми ресурсами.
В 1929 Джозеф Рассел Смит использовал термин пермакультура в подзаголовке книги «Лесозаготовки: Перманентная агрокультура» (Tree Crops: A Permanent Agriculture), в которой он изложил свой длительный опыт с фруктами и орехами. В 1950 вышло исправленное и дополненное издание. Смит замечал: «Лес – поле – плуг – пустыня» – таков цикл холмов под влиянием глубокой вспашки… Когда мы развиваем агрокультуру подходящим образом мы получаем почти вечную плодоносящую землю»». Смит смотрел на мир как на всеобщее взаимодействие, предполагал связь деревьев с растущими под ними растениями.
Работа Говарда Т. Одума имела также влияние на пермакультура на раннем этапе, особенно для Хольмгрена. Одум сосредоточился на системе экологии, в частности «Принципе максимальной мощности», который утверждает, что природные системы стремятся к максимизации энергии во всей системе. Например, общее количество тепла в лесу очень высоко, вместе с массой растений и животных. Это эффективный конвертёр солнечного света в биомассу. С другой стороны, пшеничное поле имеет намного меньше энергии и часто нуждается в большем её количестве, иначе говоря, удобрении.
Отличие пермакультура постоянной саморегуляцией поддерживал австралиец Йоменс П.А. в своей книге 1973-го года «Вода для каждой фермы» (Water for Every Farm), который ввёл метод использования земли в Австралии в 1940-х. основанный на наблюдении и частично на его понимании геологии. Йоменс ввёл технику контурного дизайна как способ распределения воды, на основе которого Хольмгрен основал своё экопоселение
Другие ранние влияния: работы Эстеры Динс, одна из первооткрывателей метода садоводства без глубокой вспашки, и Масанобу Фукуока, который пропагандировал этот же метод в Японии в конце 1930-х.
Недавние влияния: Система «Овощная Аквакультура с Использованием Животных» во Вьетнаме, поддерживаемая правительством.
Моллисон и Хольмгрен
В середине 1970-х австралийцы Билл Моллисон и Дэвид Хольмгрен начали развивать идеи о стабильных системах агрокультуры. Причиной этому послужил стремительный рост истощения земель и водных ресурсов методами современной агрокультуры, уничтожающими биоразнообразие и миллиарды тонн верхнего слоя почвы с ранее плодородных земель. Свои идеи они начали с издания книги «Пермакультура, ч. 1» в 1978 г. Далее они развивали идеи, проектируя сотни мест на основе принципов пермакультуры и собирая более детальную информацию для последующих книг. Моллисон вёл лекции в более чем 80 странах, обучая сотни студентов своему 2х-недельному курсу природного дизайна. К началу 1980-х идеи расширились от земледелия до экопоселений. К середине 1980-х многие студенты после практики стали сами обучать других, и в скором времени в сотне странах появились пермакультурные группы, сообщества, институты. В 1991 году был показан 4-х серийный документальный фильм производства компании ABC «Великий земледелец» (The Global Gardener), где показывались методы применения пермакультуры во всём мире. Отрывки доступны для просмотра он-лайн на YouTube.
Дальнейшее развитие и современное состояние
Благодаря курсам Моллисона, начавшимся в 1981, из Австралии пермакультура распространилась по всему миру. В настоящее время существует множество местных ассоциаций пермакультуры, консультативных центров и групп в Австралии, Великобритании, Мексике, Южной Америке, Канаде, Новой Зеландии, Европе и Африке, многие из них выпускают бюллетени, которые информируют о местных событиях.
В целом мировое пермакультурное сообщество состоит из совершенно независимых маленьких групп. Земельные участки, на которых эти группы работают, разные — от маленькой усадьбы до площадей в десятки гектаров.
Каждые два года, всякий раз в новой стране, проводится Конференция по пермакультура . На ней те, кто закончил курсы пермакультурного дизайна, делятся опытом и умениями, обсуждают свою работу и демонстрируют иллюстративные материалы, определяя новые направления деятельности. Элементы дизайна
Каждый элемент в пермакультура тщательно исследуется: зачем он нужен, что производит, его свойства. Например, цыплята – им нужна вода, умеренный микроклимат и еда, они дают мясо, яйца, перья и навоз, служащий удобрением для твёрдой почвы.
Элементы дизайна пермакультура затем соединяют друг с другом так, чтобы выработки одного элемента были полезны для другого. Совместная деятельность приводит к минимизации расходов и человеческого труда. Различные дизайны пермакультура появляются время от времени, становясь иногда очень сложными системами в сочетании с традиционными и новыми системами.
Пермакультура в России и на Украине
Широко распространены в русскоязычном Интернете книги: Билл Моллисон «Введение в пермакультуру», Зепп Хольцер «Аграрий-революционер», «Пермакультура Зеппа Хольцера, часть 1″, «Пермакультура Зеппа Хольцера, часть 2″, Масанобу Фукуока «Революция одной соломинки», Патрик Уайтфилд — статья «Пермакультура — что это?»
Вероятно, австриец Зепп Хольцер является первым широкоизвестным учителем пермакультура на территории бывшего СССР.
В марте 2010 стартовал проект Центр пермакультуры Зеппа Хольцера в России, который является организатором семинаров Хольцера на территории России. Зепп Хольцер выступил в СпбГАУ.
Его практические семинары проходят во многих местах России и на Украине.
Многие участники движения «Звенящие кедры России» с интересом воспринимают идеи Зеппа Хольцера, стремятся использовать его разработки в своих родовых поместьях. К Хольцеру проявляют интерес так же участники многих других экопоселений, не основанных на идее родовых поместий.
Поскольку пермакультура не является строго установленным набором действий и методов — она просто утверждает определенные принципы, а способы и методы их достижения в каждом конкретном случае предлагается выбирать тому, кто создает пермакультурную систему (сад, огород, парк, поселение и т.д.). В связи с этим можно назвать представителями отечественной формы пермакультуры таких авторов как Н. И. Курдюмов, Б. А. Бублик.
На Украине существует Клуб Органического Земледелия (руководитель — Петр Трофименко), руководство которого разделяет и активно пропагандирует идеи пермакультуры, и в частности Зеппа Хольцера. Также в России существуют другие общественные организации, работающие на основе идей пермакультура (Центры Природного Земледелия «Сияние» и др.)
Зепп Хольцер
Зепп Хольцер, 67 летний крестьянин из Австрии, сейчас, будучи признанным практиком пермакультура , занимается просветительской деятельностью по всему миру.
Зепп Хольцер — пионер пермакультура, потомственный крестьянин. В 19 лет, переняв ферму у отца, он отказался от ведения хозяйства как по традиционной технологии с большим количеством рутинного ручного труда, так и по «современной» — с применением ядохимикатов, удобрений и необходимостью полива. Имея возможность с детства наблюдать за природой, он сделал ставку на понимание механизмов взаимодействия объектов природы. Сейчас его земля является образцом сельского хозяйства нового типа и вызывает большой интерес у специалистов.
Его хозяйство «Краметерхоф» расположено в зоне рискованного земледелия, в горном районе Австрии. Это регион сурового для Европы климата, и его называют «австрийской Сибирью». Средняя годовая температура на участке Зеппа Хольцера +4,5 градуса Цельсия, и даже в летние месяцы иногда выпадает снег. Его участок площадью 50 га располагается на склоне горы с перепадом высот 1100-1500 метров над уровнем моря.
В этих сложных условиях Зепп Хольцер сумел организовать свое хозяйство пермакультура так, что на открытом воздухе вызревают разнообразные сорта черешни, груш, киви, виноград и разнообразие злаковых. Кроме того в условиях вольного выпаса у него содержатся свиньи, коровы, козы и домашние птицы. На склоне горы, на своих 50 гектарах, Зепп Хольцер обустроил уникальное прудовое хозяйство, состоящее из порядка 60 водоемов, позволяющее выращивать большое разнообразие видов рыб и разводить раков. Качество его продукции выше, чем у соседних хозяйств, и вдобавок удовлетворяет строгим европейским экологическим сертификатам к «органической» продукции EGVO 834/2007 и EGVO 889/2008. Это обеспечивает ему большой интерес со стороны покупателей.
Штефан Роттер в своей дипломной работе подсчитал, что трудозатраты в хольцеровой пермакультура до 17 раз ниже, чем при традиционном способе ведения хозяйства. Участок в 50 гектар обслуживают всего 3 человека (семья Хольцера – 2 человека и 1 наемный рабочий.) При этом хозяйство Хольцера обеспечивает себя электричеством и использует минимальное количество техники (всего 1 трактор). Основные черты, отличающие пермакультура Зеппа Хольцера от традиционных методов земледелия:
1. Обеспечение достатка влаги в почву путем изменения поверхности участка с применением тяжелой строительной техники. При этом предпочтение отдается удержанию дождевой воды и использованию поверхностных вод, избегая подъема воды из скважин и колодцев. При постройке необходимых для этого сооружений используется только имеющийся грунт, не применяется бетон или пластик.
2. Ставка на старые, крепкие сорта растений и породы животных, способные к самовоспроизводству и использование их симбиотического взаимодействия.
3. Многообразие взамен монокультуре. Многообразие растений, животных, и зон микроклимата в рамках одного хозяйства позволяет крестьянину получать широкий ассортимент продукции и быть гибким в условиях меняющегося рынка и меняющихся природных условий.
От того как будут храниться виноградные черенки зависит будущее развитие саженцев и хороший урожай. Для любителей виноградарства важно к моменту посадки или прививки хранить черенки винограда до весны свежими и здоровыми.
Нужно помнить, что сам черенок винограда — это живая часть растения, которая и сохраняется благодаря запасным энергетическим веществам — углеводам, то есть крахмалу и сахару. Как все растения, так и отдельные части растения дышат через поры — выделяют и поглощают влагу и воздух. На это у него уходит много силы. Но с помощью питательных веществ черенок винограда должен будет ещё развить каллус, корни, побеги весной. А за период хранения, кильчевания, стратификации и закалки виноградный черенок может потерять больше 50 % питательного вещества, такой материал может быть совсем непригодным для проращивания и посадки. Поэтому желательно узнать как можно больше полезной информации, как нужно хранить черенки винограда зимой, то есть в такой сложны период.
Самое важное – это создать оптимальные условия для хорошего хранения черенков винограда, чтобы углеводов было утеряно минимум. Друзья, все знают, что хранение при самой минимальной, но допустимой температуре обеспечивает большую сохранность влаги и полезных веществ в черенке.Чем выше температура, тем учащённое дыхание, и в итоге черенок высыхает, теряет вещества.
Нельзя хранить виноградные черенки при 0″ С. А самой лучшей температурой для хранения черенков считается 0,4 «С. Это доказано опытами виноградарей, и при такой температуре можно сохранить максимум углевода в черенке.
Так же важно следить за водным балансом в нарезанных черенках и в окружающей среде, где будут хранится черенки. Только что срезанный черенок винограда уже начинает терять влагу и до момента укоренения может уйти около 15 — 20 % влаги, что очень плохо способствует корнеобразованию. А для нормального поддержания влаги возле черенков, возможно, нужно будет приобрести гигрометр — измеритель влаги.
Для меньшей потери влаги в черенках рекомендуют нарезать только хорошо вызревшую древесину, которую от высыхания будет защищать слой твёрдой коры. Хотя есть разные предпочтения виноградарей, и был опыт получения хороших корней у черенков даже из плохо вызревших лоз. Если Вы находитесь далеко от места хранения черенков, то замотайте их во влажную тряпку и положите в кулёк с небольшой дыркой для проветривания.
Если операция выбора, нарезания и транспортировки в место хранения черенков проходила быстро, то замачивание перед закладкой на хранение будет даже вредно. Но если черенки хоть несколько часов лежали на открытом воздухе, то перед хранением их желательно напитать влагой – замочить в воде на 1-2 часа или даже на день, в зависимости от состояния черенков винограда. Воду лучше подбирать мягкую — талую, дождевую, родниковую (отфильтрованную). Чем длиннее черенок – тем меньше он будет высыхать при хранении. Поэтому перед закладкой не нужно нарезать черенки как для посадки, лучше оставьте по возможности длинные лозы. А верхушку черенка лучше закапать парафином со свечи или окунуть в растопленный парафин в кастрюльке, так вы ещё больше сохраните влаги.
Если в хранилище черенков будет оптимальная влажность, то они почти не высохнут. Старайтесь поддерживать влажность возле черенков – 95-100 %. Если в помещении сухо, то, возможно, нужно иногда будет пользоваться увлажнителем воздуха.
Предохраняет от обветривания черенков обычное их упаковывание в полиэтиленовые пакеты или плёнку, но с оставлением небольшого отверстия для аэрации, поступления свежего воздуха.Так как при застое воздуха и повышенной влажности может появиться серая гниль.
На фото серая гниль на ягодах винограда: Для борьбы с серой гнилью обрабатывают черенки винограда контактными фунгицидами:
-Роврал (действующее вещество гликофен) в 0,075%-ной концентрации;
-Ронилан (действующее вещество винхлозолин) в 0,1%-ной концентрации;
— Хиносол.
Серая гниль боится низких температур, и хранение черенков при 0″ С возможно, но большинство черенков будут к весне высохшими. А хранение при более высоких температурах (больше +8 С) грозит тем, что побеги быстро проклюнуться ещё до образования корней, от чего могут черенки погибнуть. Молодые листья усугубят расход питательных веществ, которых и так мало для корней.
Не менее успешно проводится хранение черенков винограда зимой в песке, с обматыванием в плёнку плошки, где воткнуты на половину черенки в песок. Хранить в песке черенки винограда можно в погребе, подвале, на балконе, веранде, или в другом неотапливаемом здании.
Что делать с черенками перед закладкой на корнеобразование?
В конце зимы или весной, перед проращиванием корней на виноградных черенках, их нужно замочить в мягкой воде (талая, родниковая, дождевая), так как идеальные условия не всегда получается создать или проконтролировать. Чаще всего черенки теряют во влаге. Замачивать нужно от нескольких часов, до нескольких дней, часто меняя воду на свежую для предотвращения загнивания и закисления. В воду можно бросить обычный толчёный уголь – из кострища или таблетку.
===============================================================
Итак, подведём итоги по вопросу — как хранить черенки винограда до весны. Создайте с помощью термодатчика и обогревателя условия с температурой 0,4 «С, возможно до +1″С. Или найдите подходящую температуру в подвале, погребе, на балконе, веранде, в холодильнике с помощью термометра. Идеальная влажность для сохранения виноградных черенков – 95-100 %.
===============================================================
Как хранить черенки винограда до весны с помощью аквариума?
Если у Вас есть небольшой аквариум, который не используется, то поместите его в неотапливаемое помещение, или веранду, закрытый балкон с северной стороной, так как с южной стороны днём возможна плюсовая температура. Поместите внутрь аквариума плошку с засыпанными влажным песком виноградными черенками и укутанную дополнительно чёрным пакетом. Поместите рядом термодатчик с термометром. Если настроить его на нужную температуру, то он будет поддерживать её, не позволяя( в нашем случае) опуститься ей ниже указанного. Крышку аквариума полностью не закрывайте, оставьте небольшую щель в несколько миллиметров для проветривания. В пакете так же не забудьте проделать небольшое отверстие.Периодически просматривайте черенки, отбраковывайте испортившиеся. Если появилась серая гниль, то все черенки хорошо промойте в фунгицидах, и потом храните в менее влажной среде.
С помощью этой статьи не сложно будет подобрать оптимальные условия для хранения черенков винограда в погребе или подвале. Для этого в деревянный ящичек или ведро можно насыпать слегка влажного песка, воткнуть на 1/3 часть черенки в песок и накрыть сверху чёрным пакетом. Главное, чтобы в помещении была нужная температура и достаточная влажность. А в таких помещениях обычно влажность повышена, особенно в погребе – овощи и корнеплоды потихоньку отдают влагу. Поэтому, это наверно самый простой способ как хранить черенки винограда в погребе. Как хранить черенки винограда в холодильнике?
Для этого сначала подбираем с помощью термометра нужную нам, хотя бы оптимальную температуру. Вместо песка используем влажную тряпку, газету или еле смоченный мох сфагнум. Черенки заматывать лучше так, чтобы они не прикасались друг к другу, тогда если испортится один, то Вы сможете успеть его отбраковать, чтоб не заразил другие виноградные черенки. А можно поместить черенки в пластиковую бутылку и прикрыть немного крышкой и поместить в холодильнике.
Виноград из черенков, которые Вы сами вырастили, поверьте, намного вкуснее покупного!)
Перед тем, как начинать рассматривать возможности использование стеклянных клошей, необходимо определиться, а что же это вообще такое, ведь, скорее всего, большинство из нас вообще не знает, что они собой представляют.
Первоначально наименование «клош» получила специальная посуда, изготовленная из чугуна или глины и предназначенная для запекания мяса или овощей. Такая посуда имела утолщенное днище и весьма своеобразную форму, представляющую собой полусферу или сильно обрезанный шар, что и дало ей название. Намного позже клошем стали называть куполообразную крышку, снабженную ручкой, которая использовалась для того, чтобы накрыть на тарелке уже готовое блюдо. При этом материал для таких крышек использовался очень разный.
Однако наиболее удобными и красивыми, что немаловажно, стали стеклянные клоши, которые стали проникать не только на кухни, но и в другие помещения нашего жилища, при этом зачастую их использование стало весьма далеким от кулинарии.
Сегодня помимо обычных функциональных клошей, сохраняющих за собой прерогативу выполнять именно роль крышки для блюд, предлагается огромное количество декоративных изделий, сохраняющих общий вид клоша, как куполообразной крышки, но предназначенных совсем для других целей.
Декоративный клош, это куполообразное изделие из качественного прозрачного стекла, причем форма и размеры его могут быть самыми разнообразными. Если обычным клошем и сегодня накрываются готовые блюда, тарелки с конфетами или пирожными, то декоративные клоши стали весьма востребованы в оригинальном оформлении интерьеров.
Самое интересное, что декоративные клоши практически ничем не уступают функциональным и при использовании по прямому кулинарному предназначению. Наверное, поэтому сегодня предлагается так много декоративных клошей, которые будучи использованы с утилитарной целью, тем не менее, помогут украсить не только праздничный стол, но и всю комнату в целом, служа великолепным элементом интерьера. Практически все выпускаемые сегодня стеклянные клоши обладают весьма высокой эстетичностью, что позволяет использовать их как детали интерьера даже без дополнительных украшений. Кстати, стеклянный купол представляет собой еще и прекрасный подарок, который привнесет в любой дом немного элегантности, аристократизма и неповторимого очарования.
Так, прекрасные стеклянные клоши на ножке, украшенные птичкой и предназначенные для хранения пирожных, смогут превосходно задекорировать любой праздничный стол. Внутри такого клоша великолепно будет смотреться пышный кремовый торт или разноцветные пирожные. Красота этой посуды позволит испытывать праздничное настроение даже во время повседневного чаепития.
Однако существует и специальная разновидность стеклянных клошей, имеющая сугубо декоративную функцию. Таким стеклянным куполом накрываются блюда с фруктами или сладостями, статуэтки или бюсты, букеты из живых цветов и даже куклы или старинные книги. Некоторые дизайнеры даже создают под такими куполами небольшие оранжереи комнатных цветов в горшочках.
В последние несколько лет использование стеклянных клошей распространилось и на рождественское декорирование квартир. Под этими стеклянными куполами начали создаваться превосходные рождественские композиции. И если внутри небольшого стеклянного клоша композицию в состоянии составить практически каждый из нас самостоятельно, то опытные дизайнеры для рождественских композиций используют достаточно большие клоши. В таких композициях, посвященных рождественской теме, могут присутствовать миниатюрные деревца и домики, северные олени и другие животные и птицы.
Джеф Лотон — пермакультурный дизайнер, консультант и преподаватель. С 1995 года он занимается активным развитием пермакультуры, в которую входят дизайн, управление устойчивых систем, развитие и управление сообществ.
Ещё с 1985 года он стал известен более чем в 35 странах мира хорошим преподавателем, консультантом и дизайнером. Заказчики Джефа Лотона не ограничиваются частными лицами, его работы ценят группы, сообщества, благотворительные, правительственные, неправительственные организации и международные компании.
Самой главной целью Джеф Лотон считает создание специальных пермакультурных площадок, чтобы с помощью них было проще обучать людей. А обучившиеся будут всё дальше и больше распространять пермакультуру по всему миру.
На сегодняшний день Джеф Лотон обучил пермакультуре более 6 000 тысяч студентов.
Он считает, что очень важно распространять программы оказания помощи при таких вопросах, как здоровая еда и чистая вода. И чем быстрее эти программы пермакультуры будут распространятся, тем быстрее люди научаться обходить экономические кризисы, в частности кризис здоровой пищи.
Известный австралийский учёный, пропагандист пермакультуры и основатель фермы Тагари — Билл Молисон, когда выходил на пенсию(1996г.), то попросил Джефа Лотона организовать и возглавить уникальный пермакульутрный исследовательский институт на территории фермы Тагари, которая занимает 59 Га. Джефу Лотону удалось разработать эту площадь всего за 3 года и организовал Пермакультурный исследовательский центр в качестве первого центра мировой сети пермакультурных проектов.
Из этого видео Вы узнаете — как побороть различные виды кризисов с помощью пермакультурного дизайна. На примере фермы Тагари будет показана система значимого образа жизни.
Вы научитесь жить в изобилии и обеспечивать все свои потребности!
2. Пермакультурные почвы. Фильм Джеффа Лотона:
В этом фильме вы узнаете как создавать почвы и сотрудничать с почвенной разнообразной жизнью, создавать правильные компосты, взаимодействовать с животными, растениями и дикой фауной.
3. Введение в пермакультуру:
Данный фильм снят Джефом Лотоном и является видео иллюстрацией к книге Билла Моллисона «Пермакультура: руководство для дизайнера».
4. Сбор дождевой воды. Пермакультурный путь:
Джеф Лотон с командой студентов строит дамбу и систему вало-канав на небольшой ферме заказчика. В фильме поясняется каждый этап строительства дамбы и основы хорошего дизайна, чтобы осуществлять пассивный сбор воды. Джеф предупреждает о потенциальных проблемах и рассказывает, как их можно решить. 5. Городская пермакутура, или пермакультурный дизайн на малых площадях:
Специальный качественный инструментарий, предназначенный для правки и обрезки кустарника и деревьев, является непременным атрибутом любого рачительного владельца дачного хозяйства. Попробуем разобраться, как выбирать наиболее практичный и самый необходимый инструмент для формирования и обрезки растений на дачном участке.
Часто упоминающийся в обсуждении подобных проблем кусторез является далеко не единственным инструментом, действуя которым можно разрешать стоящие перед дачником задачи по уходу за растениями. Имеются и другие, также специализированные изделия для садоводов, создающие своим владельцам большие удобства при работе.
Секатор
Предназначающийся для эффективной обрезки кустов и деревьев секатор можно смело назвать наиболее популярным инструментом в обсуждаемой сфере. Он позволяет легко обрезать ветки небольшой и даже средней толщины, быстро убирать ненужную поросль и эффективно подрезать сухие стебли. Даже ветки толщиной в 2.4 сантиметра для секатора не препятствия. И при минимальном уходе он отлично выполняет свои функции и служит долгие десятилетия. Качественный секатор любому садоводу просто необходим.
Сучкорез
Этот инструмент, преимущественно, используется для обрезки в труднодоступных зонах. Технически, сучкорез является всё тем же секатором, только оборудованным удлиненными рукоятками. Благодаря им предоставляется возможность заниматься обрезкой на больших высотах без использования лестницы. Сучкорезы стандартного образца легко справляются с ветвями до 2.5 сантиметров толщиной. Хотя профессиональные модели с легкостью режут и более толстые ветки, а также полностью одревесневшие. Использование сучкореза изрядно расширяет возможности садовода по уходу за участком.
Садовый нож
Полезной вещью в арсенале садовода будет специализированный садовый нож. Его назначение — обрезка веток и побегов, зачистка повреждений древесины, окулировка, проведение прививок и некоторые другие разновидности садовых работ. У него весьма удобная рукоять, острое и очень прочное лезвие, а также достаточно долгий срок службы, при минимальном уходе.
Садовая пила
Это инструмент небольшого размера, но имеющий очень точную разводку, хорошую заточку и оптимальную толщину лезвия. Вес его меньше, нежели у столярных и плотницких пил, а рукоять имеет очень удобную для хвата форму. Пила садовая идет в ход, когда сектор или нож не справляются с задачей, и попадается очень толстая ветка. Она без проблем срезает ветви толщиной от 3 сантиметров и больше. Срез получается очень аккуратным и тонким, без заусенцев, так что обрезаемому растению не будет причинён вред.
Наличие перечисленных садовых инструментов в дачном хозяйстве позволит решить практически все возникающие при уходе за садом задачи. Причем сделать это получится с минимальным расходом физических сил и драгоценного времени. Конечно, выбор качественного садового инструмента дело вовсе не простое. Да работать им нужно умеючи.
Профессионалы в советах не нуждаются, а любителям и новичкам при покупке инструментария лучше посоветоваться со знатоками. Если же такой возможности не представится, при покупке следует предпочтение отдавать добротности изготовления инструмента и его долговечности. Прибегать к грошовой экономии не стоит. Дешевый инструмент и с работой не справится, да и травму от него получить очень легко. Так что лучше немного напрячь семейный бюджет, но уж обзавестись качественным инструментом, который будет служить долгие годы и на обновление садового арсенала уже не придется больше тратиться.
Саженцы, имеющие открытую корневую систему, представляют собой выкопанные растения с оголенными корнями. Такие корни называют ОКС (открытая корневая система). Именно такими большинство лиственных деревьев/кустарников покупаются либо осенью, либо весной. Стоимость таких саженцев значительно ниже (раза в два – три), нежели растений в горшках или чьи корни надежно упакованы в пакеты с землей, а именно – около ста рублей. Но кроме дешёвой цены есть и другие качества, не всегда приятные садоводу.
Их нужно высаживать в крайне короткие сроки, практически в день покупки.
Совет! Когда покупаете саженец с открытой корневой системой, то попросите у продавца, чтобы корни растения можно было смочить в грязевой болтушке. Можно в пол ведра воды кинуть пару лопат земли, а лучше глины — и вмокните корни саженца в эту жижу. По консистенции она должна быть как сметана, чтобы грязь осталась на корнях. Таким образом Вы уменьшите процент обезвоживания и высыхания корней, что жизненно важно для растения!
Не высаженные растения крайне сложно сохранить. Если посадка деревцев или кустарников с открытыми корнями приходится на весну, то это нужно сделать успеть от момента полного оттаивания грунта до первых молодых листочков на плодоносящих деревьях. Тогда же обычно цветет береза. Внутри растений весной активно движется сок, они регенерируют и начинают быстро адаптироваться к новым условиям.
Весной у открытых корней есть и другая проблема – обезвоживание корней и у растения в целом. Акцентироваться на этом следует и при покупке/выборе, и при посадках, и при уходе. Бывает все же, что такие саженцы не всегда удается сразу посадить. Тогда их прикапывают в тени под углом, корни же основательно засыпают землей. Подойдут также хорошо смоченные опилки. Также деревца/кустарники данного типа могут продаваться в земляных мешках оптом: в одной упаковке может помещаться около двадцати пяти растений. Это прекрасный вариант для формирования живой изгороди.
Если предстоит весенняя высадка саженцев с неприкрытыми землей корнями, следует высаживать сначала те, которые больше всего любят тепло. Это слива, черешня, абрикос. Сюда же относятся и сорта, растущие много лет и зацветающие не ранее начала осени. Лучше всего выбирать деревца с голыми корнями и осуществлять их посадку именно осенью.
Выбор осенний бывает очень разнообразным. Те саженцы, которые не успевают посадить, зимуют прикопанными и вполне хорошо справляются с морозами. Отсюда в случае приобретения редкого кустарника или деревца, но при отсутствии готовности на посадку — прикопайте его. А уж высадку перенесите на весну.
Осенью у садоводов посадочный период длится дольше, нежели весной. Он начинается с тотального опадания листьев до первого заморозка. Его длительность в пределах полутора месяцев. Но тянуть с высаживанием не нужно, ведь деревцу нужно еще успеть укорениться, пока не начали хозяйничать морозы. Большая проблема деревьев и кустарников с открытыми корнями — обезвоживание. Поэтому, даже если этого нет, подержите растение в воде до высадки не менее шести часов. Корни не должны сохнуть, а растение должно напитаться водой. Все корни, поврежденные до высаживания, удаляют. Слишком длинные – укорачивают. Побеги, расположенные выше земли, делают короче на одну третью часть. Но это не производят при осенней посадке.
Чтобы кустарник или деревце с открытыми корнями хорошо прижилось — то для начала нужно выбрать хороший экземпляр. Корни обязаны быть хорошо сформированными, то есть иметь много отростков всасывающего типа. Это самые тонкие корни, похожие на мочало.
Корни и их масса должны быть пропорциональны надземной массе растения. Если ветвей больше, их обрезают, так будет легче корням. Не стоит приобретать растение с пересушенной системой корней: оно может не прижиться.
Все его побеги должны быть живыми: при надломе такие ветки обнажают зеленую сердцевину. Растение в наземной части должно быть здоровым, ветки не сломанными. Не нужно покупать саженец, если его почки уже вошли в стадию распускания: приживаться оно будет тяжело. Хотя надлежащий уход в этом ему может стать хорошей помощью.
Родиной лиственницы данного вида является Северная Европа, Западная Европа. Это очень светолюбивое растение, не любящее водные излишки. Поэтому ее нельзя встретить на заболоченных почвах. В высоту она может достигать пятидесяти метров, а жить – до полувека. Эта лиственница пребывает в семействе сосновых. Найти ее легко можно в Альпах, либо в Карпатах в лесах смешанного типа. Рядом с ней легко приживаются кедры, горные сосны, ели, пихты.
Фото лиственница европейская:
Ее любимые породы сланцевые, кристаллические, почвы подзолистые. Молодое дерево имеет диаметр от восьмидесяти до ста сантиметров. Взрослое же – до ста пятидесяти метров. Крона европейской лиственницы может быть конусовидной с неправильной формой. Внутри кора может иметь красно-бурый оттенок, а снаружи – красно-бурый. Ее кора имеет толщину в четыре сантиметра. Ее корни проникают на достаточную глубину, поэтому лиственница очень хорошо переносит сильные ветры. Длина шишек европейской лиственницы шесть сантиметров, форма – яйцевидная. Они раскрываются на последующий за созреванием год, обязательно весной. А уж после созревания они могут упасть только через три – пять лет. Бывает, что из опавших шишек появляются новые растения. Купить многие хвойниые деревья и лиственницу вы можете в питомнике Ecoplant.
Лиственница идеальный строительный материал, особенно ценна ее сердцевина. А все потому, что ее древесина крайне плотная, просмоленная, почти совсем не гниет. Поэтому лиственницу выбирают для строений, которые будут соприкасаться с водой. У лиственницы множество сортов. Основных и самых известных четыре: это Пендула, Пули, Репенс и Корник. Они различаются между собой формой их кроны, окрасом колосков, размерами шишек, чешуйками и их величиной.
Фото лиственница пендула:
Пендула является «плакучей» лиственницей, поскольку у нее ствол имеет полулежащий вид, а ветки ее практически полностью достают до земли. Хвоя Пенлулы имеет голубоватый оттенок. Ее первый раз обнаружили более двух веков назад. Оттуда берет начало ее популярность. В высоту Пендула вырастает до трех десятков метров. Такое мощное, высокое дерево было тяжело использовать, поэтому значительно позднее вывели разновидность этого сорта, но менее мощную и высокую. Это растение обожает свет и совершенно не любит морозы.
Фото лиственница cорт Пули:
Сорт Пули — карликовая разновидность плакучего гиганта. Ее высота не превышает двух метров. Применение этого сорта лиственницы чаще декоративное. Пули можно встретить на почвах щелочных и плодородных. Этот сорт не любит кучкование «сородичей», она любит простор, пространство вокруг себя. Именно «в одиночестве» Пули быстро развивается. Небольшой рост позволяет использовать это деревце в качестве части композиции.
Фото лиственница cорт Корник:
Лиственница сорта Корник представляет собой кустарник хвойный. Он также не слишком высок – всего-то два метра. Ее ветки постоянно направлены вверх и даже зимой не теряют своего декоративного «одеяния». Корник является устойчивым к морозам, но рисковать не нужно: просто укройте корневище лапником. Этот сорт прекрасно чувствует себя в городе. Его стригут, но только не возрастные растения.
Фото лиственница cорт Репенс:
Сорт Репенс. Ветви этого дерева практически постоянно ползут по грунту. И высота дерева пребывает в прямой зависимости от прививки. Ростом она не более полутора метров. Репенсу нужен свет и не нужны морозы. Весной растение имеет бледно зеленый оттенок. К концу года окраска меняется на коричневую и желтую. Вся ее растительность опадает, как только приходят сильные морозы. Репенсу очень нравится расти на почвах влажных, но без заболоченности. Уход за Репенсом не сложен. А встретить Репенс можно в японских садиках, он достаточно хорошо растет в контейнерах. Репенс неприхотлив, хорошо поддается уходу, если он хороший, быстро растет. Обычно легко его встретить в среднерусской части страны.
Яблоки — любимый фрукт россиян, но вот вызревают они один раз в год, к осени, а сохранить их в максимально первозданном виде, естественно, хочется хотя бы до весны. Поэтому правильное хранение яблок зимой — проблема первостепенной важности. Опытные садоводы рекомендуют несколько способов подобного хранения, из которых наши читатели смогут выбрать наиболее для них удобный.
Подготовка к закладке
Во многом успешность сохранения яблок зависит от их сорта. Существуют сорта, вообще не подлежащие длительному хранению. Способность долго сохранять полезные свойства называется лежкостью яблок и на неё при закладке на зиму следует обращать главное внимание. Лучше всего для длительного зимнего хранения подходят такие сорта как Антоновка, Богатырь, Голден Делишес, Джонатан, Жигулевское, Мелба, Симиренко, Старкинг, Уэлся и ряд иных.
Также следует правильно срывать яблоки с дерева, на них нельзя сильно нажимать, особенно вредно их царпать. Не следует также обрывать их плодоножки. Снимают яблоки всей ладонью, скручиванием, а не обрывом. Складывание плодов в ёмкости также требует аккуратности, нельзя их бросать. Уборка начинается с нижнего яруса яблоневой кроны и производится исключительно в сухую погоду.
Следующим этапом подготовки будет сортировка по размерам, на мелкие, средние и крупные, а также плоды, имеющие повреждения. Последняя категория и мелкие яблоки преимущественно идут на варенья, компоты и иные виды заготовок.
Лучше всего закладывать на зиму яблоки от взрослых деревьев, снятые с наружных сторон кроны.
Собственно хранение:
Для закладки плодов на зиму помещение нужно специальным образом подготовить. Температура в нём должна поддерживаться в интервале от нуля до трех градусов плюс, при влажности, не превышающей 90 процентов. Более высокая температура приведет к пожелтению плодов. Идеальным будет побелка стен хранилища и обработка полов железным купоросом в виде раствора.
Снятые с веток плоды следует сразу охладить либо в холодильнике, либо в подполе. После сортировки яблоки протирать и тем более мыть не следует. Для лучшей защиты можно окунуть их в расплав воска. Еще один неплохой вариант — завертывание в бумагу и укладка вверх плодоножками в чистую и сухую тару (деревянные ящики, корзины, коробки из влагостойкого картона или решетчатые лари). Завертывание в бумагу предотвратит переход гнили, если она появится на одном из заложенных плодов.
Еще один популярный вариант закладки — фанерные ящики с песком. Настилаются газеты на бетонный пол и укладка на них плодов в два слоя. Через месяц плоды лучшей сохранности отбираются и их перемещают в ящики из фанеры со слоем песка, примерно, в 20 сантиметров. Поверх их полностью засыпают вторым слоем песка. Можно это сделать в несколько слоев, до окончательного заполнения ящиков. При установке ящиков вдоль стенок просвет должен равняться двум сантиметрам или больше.
При отсутствии подвала яблоки можно после сбора и сортировки укладывать в целлофановые пакеты, примерно, по 1.5 килограмма в каждый, пакет максимально плотно завязать. Их следует уложить в специально выкопанную в грунте ниже глубины промерзания траншею с интервалами, примерно, в 20 сантиметров, во избежание повреждений при выкапывании. Засыпанную траншею следует прикрыть листвой и ветками, положение каждого из пакетов помечается отдельной палочкой.
Аналогично, в пакетах такой же емкости, можно закладывать яблоки на зиму горожанам, не имеющим подвалов. Правда, в целлофане следует вырезать отверстия, диаметром порядка 10 сантиметров и хранить при положительных температурах.
Успешное строительство теплицы из оконных рам и необрезной доски, зависит от тщательности и продуманности подготовительного этапа. Чем качественней подготовка, тем прочнее и долговечнее теплица. Все следует начинать с выбора участка, где будет установлена тепличная конструкция. Это всегда самое открытое место на участке. Причем следует учитывать ход солнца в течение дня: где бы оно не находилось за день, тени на выбранном участке не должно быть.
Почва в тепличных делах очень важна. Глинистая никак не подходит! Если у почвы на участке не тот состав, следует привезти ее из другого места. Далее на месте теплицы следует вырыть котлован для почвенного «пирога». Глубина – лопатный штык, либо полтора. Сначала засыпается гравий, потом песок, сверху уже земля, которую следует отчистить от корней, мусора, камней, прочего постороннего. Очень важен на подготовительном этапе чертеж строения. С ним можно не просто распланировать участок, понять конструкцию теплицы. Главное, он позволит правильно рассчитать стройматериалы, количество – оконных рам, их расположение. Имея чертеж, вы гораздо быстрее установите и соберете конструкцию.
Далее готовим оконные рамы. Обычно они старые, отслужившие срок в квартире, либо доме. Если они расхлябаны, закрепляем, все нужное прикручиваем. Обычно присутствующую фурнитуру снимают, стекла тоже, чтобы не разбились. Но для временной экономии некоторые стекла оставляют, что, кстати, значительно осложняет монтаж. Ведь рама со стеклом тяжелее рамы без стекла. И крепить ее «пустую» проще. Старую краску снимаем, сгнившие элементы заменяем, шпаклюем герметиком, красим.
Следующий крайне важный момент – фундамент. Без него теплица из оконных рам стоять долго и надежно не будет. Может вообще не стоять, если она достаточно длинная и высокая. Фундаментов для теплицы из оконных рам может быть три вида: деревянный, кирпичный (каменный), бетонный.
—Камень, либо кирпич крайне надежны, устойчивы. Камень равнодушен к влаге, а вот кирпич нет. А поскольку теплица – это, порой, переизбыток влаги, следует сделать выбор в сторону камня.
— Дерево не слишком долговечно, зато устойчиво и прочно. Такой вариант экономически выгоден. А еще дерево в фундаменте (брус) выстоит столько же, сколько рамы, даже дольше, если брус свежий. Брус можно купить в Lesmos.ru
—Бетон (ленточный фундамент) долговечен, прочен, устойчив. Он менее боится влаги и простоит дольше кирпича.
Затем строительство продолжается с возведением стенового каркаса. Каркасом для теплицы из оконных рам служат доски с толщиной, не превышающей толщину самих рам.
Какие доски лучше для строительства? Доски для строительства должны быть хорошо просушенными и без признаков повреждения вредителями и грибками. Если у Вас есть циркулярная ручная или стационарная пила, то Вам лучше купить необрезную доску.Качественные доски нужно покупать в проверенных компаниях, таких как — Lesmos.ru . http://lesmos.ru/neobreznaya-doska Потому что она и стоит дешевле, и обрезанные части древесины всегда нужны для хозяйства — растопить печь, кострище, или заложить в тёплую грядку теплицы. Если останется необрезная доска, то из неё можно сделать лавочку возле теплицы в старом стиле, не выравнивая её края с корой. Получается, что теплица выйдет Вам очень дёшево, если использовать старые оконные рамы и не обрезную доску, которую всегда можно распилить на нужные Вам размеры с помощью циркулярной пилы.
Ставят доски вертикально и закрепляют согласно чертежным расчетам. Следующий этап установка оконных рамы в изготовленный каркас. Их крепят вертикально, то есть длинной гранью к вертикалям стоек. При образовании нестыковок, неровностей, щелей, можно их запенить. Но лучше использовать силикон, поскольку пена разрушается под солнцем, выделяя вредные пары/вещества.
Кровля может быть односкатной, либо двускатной. Лучше, если есть время и ресурсы, выбирать второй вариант. Рамы на нее крепят идентично креплению их на стенах. Конек кровли – это деревянная доска, либо пластиковый уголок. Финал работы – остекление. Стекла вставляются на старые места и прикрепляются к рамам штапиками.
У подобной конструкции есть множество преимуществ:
— Теплица из оконных рам экономична: стройматериалов потребуется во много раз меньше.
— Она очень практична: рамы обработаны, стекло долговечно. Кроме прочего дерево – самый экологичный материал. Оно противостоит природным проявлениям, «дышит», достаточно долговечно, если порода древесины выбрана правильно. Если же климат благоприятен, порода надежна, а за теплицей будут хорошо ухаживать, она простоит от пяти и более лет.
—Стекло свето- и теплопроводно. Причем эти качества у стекла сильнее, нежели у пластика, либо поликарбоната. Под стеклом земля будет в разы быстрее прогреваться, а ее освещенность будет равна естественной.
Юрий Иванович Слащинин сегодня известен в России как последовательный пропагандист органического земледелия на его современном этапе с учетом самых последних достижений мировой науки и практики.
На его авторитетное мнение ссылаются ученые, хотя ни по образованию, ни по роду деятельности он к земледельческой науке никакого отношения еще 11 лет назад не имел. Экономист по образования, журналист и писатель по роду деятельности, Юрий Иванович до 1991 г. достиг много – выпустил в свет несколько повестей и романов, по службе продвинулся до должности главного редактора журнала «Экономика и жизнь».
И жить ему бы дальше, пожиная плоды карьеры, но однажды все перевернулось. Поворотным пунктом в резком изменении судьбы стала встреча с Петром Матвеевичем Пономаревым, народным опытником, который вознамерился доказать, что урожай в 300 центнеров пшеницы с гектара реален и в наше время. И доказал это на своих приусадебных 4-х сотках.
И вот в начале с ним, а потом и с сотнями народных опытников России Юрий Иванович уже 11 лет доказывает необходимость перехода на новую систему земледелия.
Выпускал газеты «Жизнь земная», «Разумное земледелие», писал письма вначале в партийные органы, а позже и в новые российские, в т.ч. Президенту и в Правительство, выступил на слушаниях в Госдуме по продовольственной безопасности России. Пока тщетно.
Хотя, как на это посмотреть. Год от года растет число его сторонников, в том числе и в нашем крае. Думаем, что земледельцам Приморья будет не только интересно, но и полезно узнать, как элементы новой системы земледелия работали на крохотном приусадебном участке ветерана войны П.М. Пономарева и что они в конце концов дали.
Почти абсолютное большинство обитателей дач на зиму оставляют своё владение без отопления. Естественно, что за холодный период года дом вымерзает полностью. Конечно, такая мера позволяет сэкономить в расходах на отоплении, понижает вероятность возникновения аварий или возгорания. Однако имеются при таком способе действий и серьёзные минусы — дачный водопровод промерзает.
Общеизвестно, что при замерзании вода значительно расширяется. Поэтому промерзание труб часто их просто разрывает. Чтобы избежать подобной ситуации, воду из системы следует удалять до наступления холодов. Идеальный вариант — если еще при проектировании и прокладке водопровода в его конструкции предусматривалась возможность слива из него воды.
Внимание нужно уделить следующим моментам:
Желательно в нижних точках всех веток разводки труб иметь краны слива.
Для продувки труб следует предусмотреть наличие тройника, через который будет подключаться компрессор. Хорошо если он будет и для холодной, и для горячей воды.
Бойлер должен иметь патрубок или тройник, оборудованный сливным краном.
В помещении гидроузла следует уложить на полу канализационный трап или выход фановой трубы.
Приобретать лучше смесители классического типа, а не однорычажные (в последних зачастую остается много жидкости).
Следует пользоваться трубами ПНП или ПНД, как более эластичными и при расширениях не склонными рваться.
На трубе водоподачи следует иметь тройник, оснащенный специальным краном слива, расположенным в кессоне скважины или колодце. При отсутствии возможности слива воды, необходимо подогревать трубы греющим саморегулирующимся шнуром.
Слив воды с продувкой водопровода перед холодами
Начинаем с отключения подачи воды, после чего удаляем её из системы полностью.
Водяной фильтр — откручиваем колбу, воду выливаем. Выкидываем отработавший картридж, или при невыработанном ресурсе его промываем, затем сушим.
Бойлер — отключаем от сети. Ждем остывания воды, при наличии сливного патрубка вывинчиваем пробку, затем сливаем воду. Если нет патрубка — отвинчиваем на предохранительном клапане подводящей трубы винт, присоединяем сливной шланг. Затем на выходящем шланге отпускаем гайку для запуска воздуха, после чего идет слив воды из водонагревателя.
Трубы — из них воду сливаем самотеком или же, при отсутствии кранов в нижних частях веток — приходится продувать компрессором. Процедура повторяется столько раз, сколько понадобится до полного удаления воды из системы. Таким образом поступаем со всеми ветками. Затем закрываем холодную воду, открываем горячую. Затем повторяем процедуру уже для коллектора горячей воды.
Душ — душевые лейки и шланги лучше всего вывинтить и тщательно слить воду из них.
Сифоны ванн и раковин — у этих устройств откручиваем крышки сифонов и также, естественно, воду из них полностью сливаем.
Унитаз и бачок унитаза — сливаем воду из бачка, после чего спринцовкой, большой клизмой или шприцем больших размеров полностью выкачиваем из унитаза воду. Для отсутствия запаха из септика можно в унитаз залить немного автомобильного антифриза.
Посудомоечная и стиральная машины — эти устройства имеют снизу на лицевой стенке фильтр. При его отсутствии устройство для полного слива воды придется переворачивать или же продувать компрессором. Можно до весны оставить машины перевернутыми.
Насосная станция — для слива из неё воды отвинчиваем заглушку на сливном отверстии и продуваем компрессором. Хорошо углубленный погружной насос можно не трогать и не доставать.
В современном садоводстве и ландшафтном дизайне рачительные хозяева, имеющие художественный вкус, обычно комбинируют посадку цветов с лиственно-декоративными растениями. Сегодня многие владельцы загородных приусадебных участков для затенения цветущих растении и гармонизации газонных насаждений используют многолетники из семейства спаржевых, носящих общее название – хосты (Hosta).
Эти растения привлекают садоводов своей изысканностью, необычной расцветкой листвы, декоративность которой повышается осенью, и достаточной неприхотливостью. Некоторые сорта хосты («Hosta sieboldiana “Condensata”», «Hosta undulata “Undulata”», или «Hosta “El Ninjo”») могут быть сформированы в долговечные раскидистые кусты, листья которых имеют в период вегетации и цветения окраску от сизо-голубой («Hosta sieboldiana “Elegans”») до золотисто-зеленой («Hosta “Golden Tiara”»).
С наступлением осени листья хосты меняют свою окраску. До заморозков кусты будут сохранять ярко-жёлтый, (вплоть до оранжевого) цвет, пока первые заморозки не приведут к увяданию листьев.
Популярность хосты у российских садоводов связана с ее неприхотливостью и долговечностью. Кусты растений сохраняют свою декоративность в течение 20 … 25 лет, становясь по мере старения все раскидистей и красивей. Конечно, запускать эти декоративные травянистые кустарники нельзя, несмотря на свою неприхотливость хоста требует повышенного внимания осенью, при подготовке к зимовке.
Основные осенние работы по уходу за кустами хосты и подготовке их к зимовке мало чем отличаются от работ, выполняемых для других зимующих многолетников. Многие задаются вопросом: “нужно ли обрезать хосту на зиму?” , да хосту на зиму нужно обрезать. Осеннюю подкормку любых разновидностей хосты не проводят. Для подготовки хосты к зиме и обеспечению весенних запасов питательных веществ до середины октября почвенный поверхностный слой вокруг растений мульчируют, не жалея органики.
Сильнорослые сорта хосты («Hosta “Guacomole”», «Hosta “Tom Smidt”» или «Hosta undulata “Aureomaculata”»), разросшиеся за лето , осенью необходимо разделить. Лучшим временем являются осенние месяцы, до наступления утренних заморозков. При этом пересаженные кусты сумеют укорениться и весной активно начнут развиваться. Выбрать участок для посадки хосты следует в зависимости от сорта.
Пересадку хосты осенью осуществляют с комом земли. Если куст будет разделяться, то корневую часть очищают от почвы, и отыскивают корни с проклюнувшимися ростками или набухшими почками. Этот участок корня является наилучшим посадочным материалом для осеннего формирования цветника на новом месте. Место разреза корневища необходимо припудрить пылью активированного угля или смочить слабым раствором марганцовки.
Корневые части, предназначенные для осеннего укоренения, не должны иметь видимых повреждений или явных признаков заболеваний. При пересадке куста выкопанная ямка должна свободно вмещать корневую систему хосты. Перед помещением в нее растения грунт в ямке обильно смачивают, в центре формируют холмик из грунта, вокруг которого рассыпают пригоршню калийно-фосфорного удобрения («Нитрофоска» или «AVA»).
Главной ошибкой многих начинающих садоводов является укрытие хосты на зиму ее же листвой. Нельзя отрицать, что перепревшая за зиму листва становится весной неплохим удобрением и хорошо мульчирует почву. Однако в слое собственной листвы сохраняются вредители и болезни, специфичные именно для этого семейства растений. Потому для зимнего укрытия кустов хосты лучше использовать еловый лапник, а листьями хосты замульчировать участок где-нибудь в другом месте.
Натуральное земледелие по методу основоположника почвозащитной системы земледелия Ивана Евгеньевича Овсинского дает возможность получать большие урожаи без трудоемкой перекопки земли с помощью плуга или лопаты, а также без использования химических удобрений.
Иван Евгеньевич Овсинский – первый русский учёный-агроном, показавший ненужность плуга. Сначала Овсинский работал на Дальнем Востоке. Вернувшись, стал работать в Бессарабии, потом в Подольской губернии. Десять лет испытывал свою новую систему. Результаты оказались потрясающими. В 1898 г. он выступил с докладом в Киеве. Потом с большим трудом издал книгу.
Впервые автор издал ее 1899 году в Киеве. Она потрясла умы земледельцев, и за десять лет была четырежды переиздана в России. Петр Аркадьевич Столыпин, прочитав эту книгу, дал распоряжение губернаторам и предводителям дворянства приступить к изучению новой системы, рекомендуя взять ее за основу. И кто последовал этому распоряжению, получил на своей земле прекрасные урожаи – как раз к 1913 году, с которым потом у нас долго сравнивали достижения советской экономики.
Жаркое лето 2010 года напомнило нам о том, что развитие земледельческой отрасли должно осуществляться за счет введения и освоения почвозащитных систем земледелия. Новые подходы в решении ряда проблем положительно сказалось на результатах земледелия в ряде хозяйств, использовавших бесценный опыт основоположника почвозащитной системы земледелия И. Е. Овсинского.
И.Е.Овсинский — наш отечественный основоположник природного земледелия!!!
Ученый-агроном Иван Евгеньевич Овсинский, живший на рубеже XIX и XX столетий, теоретически обосновывал и практически доказал, что отвальный плуг – враг земледельца. И что сеять надо на глубину два дюйма – под зерно, под свеклу, подо все. Не глубже. Овсинский отказался и от тогдашних удобрений – чилийской селитры. Овсинский никогда не пахал глубже, чем на 5 см. Главным достоинством его системы была исключительная устойчивость посевов и к засухам, и к переувлажнению, и, когда у соседей посевы выгорали или не всходили, он получал прекрасные урожаи.
Следует сказать, что первые подробные указания о роли органической мульчи, о естественной структуре каналов и необязательности пахоты дал за двадцать лет до Овсинского русский учёный Дмитрий Иванович Менделеев.
Овсинский подарил нам такую систему земледелия, которая в 3—5 лет может обогатить нас, славян, и навсегда избавить нас от рабского, слепого подражания европейским законам борьбы за существование, от того человеконенавистничества, каким проникнуты теперь всякие цивилизованные культуртрегеры. Там прославляют Круппа, фабриканта ужаснейших смертоносных орудий, способных в минуту уничтожить тысячи человеческих жизней и труды тысячелетий; еще более приходят в неистовый восторг от изобретений Цеппелина, стремящегося с птичьего полета уничтожать целые села и города,— но совершенно незаметным приходит великое творение Овсинского, творение, несущее миру не смерть, нужду, горе и слезы,— а довольство, счастье и независимость человека от случая.
Дача – это возможность полноценного отдыха каждый год. А еще в загородном доме можно весело проводить новогодние и рождественские каникулы, вести небольшой бизнес. Поэтому многие ярославцы задумываются о покупке недвижимости подобной категории и агентствам есть что им предложить!
Дачи продаются в разных районах области – можно подобрать себе домик в поселке с развитой инфраструктурой, а можно проводить лето и любое время года в полной тишине и отрешенности от окружающих. Прежде чем начинать осматривать варианты, покупателям стоит сразу определиться с тем, где они желают проводить свое свободное время. Кстати, от района будет зависеть и стоимость недвижимости – согласитесь, социально значимые объекты, наличие дорог играют большую роль в ценовой политике.
Сайт бесплатных объявлений по продаже дач в Ярославле: yaroslavl.superrielt.ru/doma/prodaja/dachy/ дает большие возможности потенциальным покупателям. Во-первых, можно обойтись без помощи риэлторов и сделать аналитическую/сравнительную работу самостоятельно. Во-вторых, на страницах опубликованы данные технического характера и полное описание поселка с фотографиями. В-третьих, тут же имеются контактные телефоны – можно в любой момент созвониться с владельцами и получить ответы на все вопросы.
Помните основное правило: не давайте задатка без присутствия нотариуса или юриста и не соглашайтесь на покупку без личного осмотра объекта. Помощь профессионалов все равно понадобится – заключение сделки, составление и подписание договора должно проходить по всем нормам законодательства. Да и передача денег должна проходить только в присутствии юриста/нотариуса – риски нужно свести к минимуму.
При выборе дачного домика учтите еще один момент – если в планах есть занятия животноводством, то для этого нужно получить разрешение. Даже банальные куры могут находиться под запретом в некоторых поселках, особенно ревностно следят за этим в элитных коттеджных поселениях.
Дачный участок даже с небольшим домиком может стать отличной альтернативой дорогому отдыху в далеких странах. Он принесет не только полноценный релакс, но и огромную пользу здоровью – все равно придется заниматься участком, поддерживать его в чистоте. А это отличная физическая нагрузка, которая так необходима всем жителям крупных и средних городов. И потом – подумайте о пенсии! Гораздо приятней проводить это время на природе, чем «чахнуть» в квартирах.
Ни один дом в деревне или на даче не может обойтись без забора. Это многофункциональное сооружение, наверное, одно из древнейших в мире. С его помощью люди защищают плоды своих огородных трудов от кражи, преграждают путь чужим коровам, овцам, козам и прочей живности. Забор защитит и от агрессивного соседа, станет рубежом в обороне собственного дома. И последняя его функция – красивое оформление земельного участка. Аккуратный, ровный, он говорит о достатке и трудолюбии хозяина.
Правила постройки забора
На просторах нашей необъятной Родины можно встретить ограждения нескольких видов:
деревянные;
из сетки-рабицы;
из штакетника;
кованные;
из профнастила;
каменные.
Сетка весьма популярна на дачах, благодаря простоте монтажа. Единственное, что может смутить, – ее прозрачность. Практически все, что происходит на участке, будет видно прохожим.
Штакетник, профнастил уже лучше, но и стоимость их заметно выше. Про каменные и кованные ограды и говорить нечего. Они больше подходят для больших особняков, цена у них немаленькая. Если речь идет об обычной русской избе или дачном домике, такие затраты совсем не нужны. Поэтому самый удобный, простой и привлекательный вариант забора – деревянный.
На фото пример размеров для установки деревянного забора: Этот тип ограждения очень просто соорудить своими руками. Тем более, что он не нуждается в сложном уходе и выглядит вполне симпатично. Как это выглядит на практике?
Для начала надо взять несколько заостренных колышков длиной 60 сантиметров. Их следует забить в землю по всему периметру земельного владения на расстоянии 2 метра друг от друга и закольцевать бечевкой.
После этого лучше заготовить доски для забора. Их надо нарезать, тщательно отшлифовать. На этой стадии также можно придать элементам ограды любую интересную форму: закруглить, сделать острыми, вырезать простой узор. Все это вполне по силам обычном человеку на нехитром оборудовании. Покупка готовых досок все-таки будет дороже, чем делать все самостоятельно. Обычно заборы строятся высотой от полутора до двух с половиной метров. Многое зависит от того, как принято делать в той местности, где стоит дом.
На том месте, где были вставлены колышки, необходимо пробурить скважины, глубиной 50 сантиметров. В этих ямках будут устанавливаться опоры для ограды.
Сами опоры изготавливаются из брусьев. Сечение у них может быть разное: 50 на 50 миллиметров и 75 на 75 миллиметров. Их помещают в приготовленные ямки и засыпают землей. Опоры должны стоять прямо. Для большей прочности можно забетонировать скважины.
Чтобы забор был ровным, в верхнюю часть опор надо вбить по гвоздю и натянуть веревку по всей длине будущего ограждения. Следующий этап – прибивка прожилин. Они должны возвышаться над землей на 20-30 сантиметров. Делается это с помощью гвоздей, иногда шурупов. Лучше всего, чтобы они могли прошить и прожилину, и опору, а вышедший наружу кончик надо хорошенько загнуть. Можно прибивать доски. Это делается или впритык, чтобы забор был глухим, или на некотором расстоянии. Кто-то предпочтет рейку.
Последняя стадия – обработка олифой и покраска.
Выбор бруса для строительства
Опоры можно устанавливать как деревянные, так и металлические. Последние, конечно, послужат намного дольше. Профильная труба может иметь небольшое сечение, поскольку деревянный забор довольно легок.
Опоры из бруса тоже прекрасно подходят. При установке их в скважины, лучше защитить их от гниения с помощью рубероида. Доски для забора лучше покупать строганные, из хвойных пород дерева. Стоимость сосны несколько больше, чем у лиственницы. Ширина и толщина досок зависит от пожеланий самого строителя. Есть и объективные обстоятельства: правильно выбранные габариты напрямую повлияют на прочность и устойчивость забора. Поэтому стоит остановиться на варианте, где ширина будет составлять 145 миллиметров, а толщина 21 миллиметр.
В качестве крепежных элементов лучше брать оцинкованные гвозди или шурупы.
Особенности монтажа.
Деревянный забор несколько беззащитен перед воздействием влаги, грибка и насекомых. Поэтому перед установкой необходимо обработать все детали антисептическими растворами. Сегодня есть большой выбор пропиток и от огня, которые тоже будут защищать ограждение.
После обработки доски, лаги и опоры можно покрывать краской. На рынке представлены многочисленные лаки, морилки, эмали на любой вкус. Часто заборы красят той же краской, что и дом. Некоторые в подражание западной моде выбирают белый цвет, делая свой участок эффектнее.
Правильная обработка деревянных элементов забора поможет ему простоять не один десяток лет.
В случае с металлическими столбами все проще, хотя и они нуждаются в покраске.
Выбрать необходимые материалы для сооружения забора помогут консультанты магазинов, где приобретаются строительные материалы. Грамотный подход к возведению ограждения станет залогом его долгой службы.
Замечательныйинтернет-магазин CONSTA GARDEN подарит Вам незабываемые ощущения, которые можно носить прямо на себе! Уникальная линия моделей одежды, обуви и аксессуаров для женщин любых возрастов и любых прихотей!
Скажите, пожалуйста, когда Вы видели привлекательную садовницу? Когда-то в интернете? И Вам не верится, что это можно воплотить в реальность?… Купить товары интернет-магазина CONSTA GARDEN
Евгения Никитенко, в первую очередь, красивая девушка, профессиональный садовый дизайнер и увлеченный декоратор, а также создатель интернет-магазина CONSTA GARDEN решила множество наших женских проблем. Представляя в своём магазине шведскую марку «Garden Girl», она подарила возможность нам, обычным (и необычным) женщинам почувствовать себя Хозяйкой сада!
Эту уникальную линию моделей одежды, обуви и аксессуаров создала женщина, которая знает наши мечты, помогла нам приблизиться к тому самому образу красивой, уверенной в себе садовницы, а не безобразной работницы на земле.
Практичная, удобная и в то же время красивая одежда незаменима при работе в саду или на огороде в любую погоду, если вы, конечно, считаете себя настоящей садовницей!
Интернет-магазин CONSTA GARDEN так же представляет и другие, не менее интересные марки одежды, обуви и аксессуаров, которые украсят Вашу жизнь.
Некоторыми товарами могут воспользоваться мужчины, например, садовыми инструментами. «Garden Girl» позаботились и о Ваших детях, создав удобную одежду в виде платьиц и комбинезонов.
Если у Вас есть подруга или знакомая, любящая природу и имеющая свой сад, то подарите ей шикарный подарочный набор от «Garden Girl» на любой праздник. Подарочные наборы имеют разные составляющие, поэтому я уверена, что Вы уже сами разберётесь, что именно нужно для девушки.)
Эта удобная и красивая одежда предназначена не только для тех, кто просто увлекается садом. Я уверена, что и профессиональные ландшафтные дизайнеры, флористы, специализированные садовники с удовольствием бы носили такую одежду и обувь, которая бы повысила их оценку перед заказчиками. А ведь действительно, вспоминаю свой пример, когда я посетила одну теплицу и меня там встретили женщины, одетые в грязные, мешкообразные халаты, которые, как мне показалось, изначально были тёмно-синего цвета. Это совсем не привлекает, когда знаешь, что люди относятся к работе с природой как к чему-то грязному! Не нужно бояться запачкать одежду, нужно аккуратно работать.
Вся одежда, обувь и аксессуары обязательно пригодятся Вам и для выезда на открытую природу. В ней Вы можете совершать пикники, прогулки по лесу, сбор грибов, ягод и трав. Или вдруг решите вместе с любимым человеком поехать на рыбалку? А погода такая разнообразная и непредсказуемая! Но эта одежда защитит Вас как от сквозняков, так и от жаркого, знойного солнца.
Я уверена, что совершенно любая женщина никогда не откажется от таких вещей, чтоб заменить свой домашний хлам. А именно, в саду удобно носить разные вещи в разную погоду :
— удобные комбинезоны с кучей кармашек;
— тёплые и лёгкие курточки;
— красивые и практичные брюки;
— крепкие дождевики;
— перчатки, защищающие Ваши руки от колючек;
— широкополые шляпки от яркого солнца;
— удобные фартуки с карманами;
— такие приятные на ощупь флисовые жакеты;
— лёгкие садовые туфли-балетки;
— стильные, крепкие ботильоны;
— ультралегкие сапоги их каучука;
— косынки, пледы, наколенники, пояса с карманами;
а самое интересное – всевозможные сумочки для инструментов и сбора семян! Ведь это так по-женски!)
У одежды, обуви и аксессуаров просматривается один стиль, который напоминает сказочные одеяния. Ведь такие основные нежные оттенки пастельного, песочного, коричневого, розового, травянисто-зелёного цветов, и такой удобный покрой одежды и обуви приглашают Вас вступить на новый уровень восприятия жизни, жизни, в которой Вы — Женщина. Такой стиль вдохновляет на творчество создания мира, в котором царит добро, комфорт и уют. Ведь не зря есть поговорка, что «..встречают по одёжке..». Значит, очень важно, что носит человек, это определяет его характер и жизненную устойчивость!
Одежда, обувь и аксессуары шведской марки «Garden Girl» изготовлены из натуральных материалов, что безусловно положительно влияет на Ваше здоровье. Эта одежда имеет гигроскопичную структуру, что позволяет Вашему телу дышать в жаркие дни, но так же и защищает от простуды в прохладный период, в отличие от синтетических вещей, в которых мы часто потеем при физическом труде, а потом резко охлаждаемся.
А инструменты изготовлены из качественной стали, что позволит Вам ими пользоваться много лет.
Вы вскоре почувствуете, настолько незаменима была эта продукция, настолько приятней стало работать в саду, и наконец-то Вы сможете переубедить мужа, что женщины красивы не только до замужества! Вы должны быть красивы постоянно, а особенно, когда находитесь на природе, ведь женщина и природа — это на самом деле одно и то же!)
Немного раздумий в пользу женщины.
Ну вот скажите, какой женщине не хочется выглядеть красиво? Конечно, каждая из нас чувствует себя » в своей тарелке», когда одежда удобна и приятна на вид. И это касается в первую очередь самой женщины, потому что мы одеваемся не для кого-то, а для себя. Если мы себе нравимся, значит мы нравимся другим, у нас дела идут как по маслу, мы всё успеваем, мы счастливы! Но если женщина со временем начинает одеваться неряшливо, значит что-то пошло не так…
И я скажу даже больше, дома нужно одеваться не хуже, чем на выход. Даже если Вы убираете в самом доме, готовите на кухне, а если выходите в сад, то это должно быть для Вас настоящим праздником, и одеваться нужно соответствующе. Иначе, зачем Вы выращиваете сад? Для красоты! А сами чего не красиво одеваетесь — в облинявшую футболку и штанишки с вытянутыми коленками? Потому что боитесь испачкать хорошую одежду.
Но подумайте, разве это эстетично для женщины — находиться в саду в таком виде, что соседи могут принять Вас за пугало? Когда муж или любимый человек начинает всё больше и больше переубеждаться, что все женщины красивы только до замужества, а потом: бигуди, халаты, истоптанные тапки, вытянутые треники, какие-то мешки серо-буро-малинового цвета в дырочку? Если Вы так одеваетесь (непонятно во что), значит перестали себя ценить. А это тонкая психология, которая может определить всю Вашу жизнь. Тогда все Вас перестанут ценить и будут пользоваться Вашим трудом как данью.
Поэтому, дорогие женщины, Вы стоите большего, чем быть просто!..
Прислушайтесь к внутреннему миру и следуйте желаниям сердца.
Старайтесь видеть себя в зеркале в таком образе, чтоб хотелось ещё немного постоять и полюбоваться.
Если Вы красиво одеты даже в саду, где нужно работать с землёй, растениями, инструментами, то это значит, что ВЫ УМЕЕТЕ ТАК ТРУДИТЬСЯ, ЧТО ДАЖЕ РАБОТА НЕ ЗАБЕРЁТ ВАШЕЙ КРАСОТЫ, а значит самого главного украшения сада!
Каждую осень любой садовый участок покрывается множеством опавших желтых листьев. Собирать их — неблагодарная работа, отнимающая много времени и сил. А ведь от собранных листьев еще и придется каким-то образом избавляться. Что может оказаться гораздо сложнее, нежели кажется при поверхностном взгляде на проблему. Между тем, такие опавшие листья вполне можно использовать в качестве достаточно ценного ресурса, прямо на участке. Метод уборки.
Легче всего, без лишних проблем убрать с газона опавшие листья, дождавшись сухой погоды и пройдясь по поверхности участка газонокосилкой, сняв предварительно с неё корзину. Этим сразу будет решена проблема уборки (измельчённые листья в траве будут не видны, а к весне они сгниют, став удобрением для почвы).
Такие измельчённые листья можно собрать грабельками для листьев в небольшие кучи, а потом эти кучи собрать и вынести на огород в грядки или в компостную кучу. Но чаще листья не измельчают. В принципе, это не столь важно, просто измельчённые листья быстрее перекомпостируются. Чтобы работы в саду проходили комфортно и удобно, то нужно соответственно одеться. При сгребании листьев шлёпанцы уже не подойдут, потому что все ноги будут засорены, для этого желательно купить сапоги ультралегкие Wellington(эта модель лёгкая и очень привлекательная по расцветке, девушкам понравиться) или другие, и чтобы они были изготовлены из каучука. Поверьте, сгрести целый сад опавших листьев — это не просто помахать граблями! Перегной.
Перегной, полученный из опавших листьев — эффективнейшее средство для улучшения качества почвы, хорошая мульча и отличный подкислитель для ацидофильных растений.
Итак, чтобы с толком использовать опавшие листья их в мокром виде следует распределить на незадействованных участках почвы. В этом случае слой листьев выступит в роли естественной мульчи, препятствующей росту сорняков, вымыванию из грунта полезных минералов и не дающей почве выветриваться. После наступления весны перепревшие листья можно собрать с помощью грабель или же перекопать с грунтом вместе, это улучшит его свойства.
Небольшое количество опавших листьев (лучше всего в измельченном состоянии) следует добавить в компостную кучу. В особенности, если осенью туда сложено много овощных и плодовых отходов в виде зелени. В этом варианте листья выступят как противовес доле зеленых отходов в качестве т. н. грубого коричневого материала. Утеплитель и теплоизолятор.
Также очень полезно использовать опавшие листья как весьма эффективный утеплитель и хороший теплоизолятор. С их помощью можно укрывать на зиму такие нежные растения как розы, гортензии, хризантемы и другие кустарники с подобными свойствами. Отлично подойдет такой вариант и для растений, высаженных в контейнеры и горшки.
Элемент дизайна.
В садах естественного типа осенние опавшие листья весьма гармонично смотрятся на тропинках и дорожках, их можно вполне тут оставить до весны, если захочется придать своему участку особенный колорит.
Также можно не убирать опавшие листья вдоль забора и у приствольного круга деревьев, особенно в дальних уголках участка, а также при непосредственной близости лесного массива. Ведь в кучах опавших листьев обожают на зиму обосновываться ежи, чтобы провести время зимней спячки в удобстве и тепле.
Для насыпного огорода
Если вы применяете технологии «насыпного огорода» (контейнеры, высокие гряды, ящики и пр), весьма значительно облегчающие работу садовода, то по окончанию процесса сбора урожая можно засыпать в ёмкости слой из листьев, оптимально — в измельчённом состоянии. Можно также перемешать листья с уже готовым компостом, зелеными отходами и любыми другими веществами, используемыми в хозяйстве для наполнения высоких грядок. На практике проверено, что подобные меры значительно улучшают структуру и качество огородного грунта.
Украшения
Кстати, хочется напомнить владельцам загородных участков, что опавшие листья можно использовать, отнюдь, не только чисто утилитарным образом как было описано выше. Листья можно вполне использовать для создания весьма эффектных украшений. Из них получаются великолепные декоративные композиции. Недаром, у понимающих толк в красоте японцев, в искусстве икебаны есть целое направление, посвященное созданию букетов из опавших листьев.
Счастливой осени!
Ландшафтный дизайн перед домом — это своего рода визитная карточка участка, которая может многое рассказать и о самом жилище и об отношении к хозяйству его владельцев. Это первое, что видит любой человек, подходя к дому. А что встречает хозяев, возвращающиеся после рабочих будней? Конечно, это тот небольшой клочок земли перед фасадом здания, который еще именуют палисадником. И сразу становится ясно, какую роль играет правильное его оформление (как и безупречно чистое содержание).
Помимо прочего созданный по канонам дизайнерского искусства декор придомовой территории поможет выделить отдельные зоны на ней, отграничить одну от другой.
Дизайнерское оформление ландшафта под силу выполнить не только тем, кто постоянно этим занимается. Изучив некоторые особенности этого дела, любой домовладелец сможет довольно быстро овладеть приемами ландшафтного дизайна и мастерски продемонстрировать их на практике.
Типы придомовых ландшафтов
Придомовое пространство классифицируют в соответствии со степенью открытости. А посему палисадники называют открытыми, прикрытыми, закрытыми и формальными.
Закрытыми именуются участки, которые разграничены с улицей посредством забора, живой изгороди из кустарников и деревьев (туи, барбарисов, лавров и др.) Открытость участка не предусматривает наличие явного ограждения. Однако условная граница существует. Это разделение земля/асфальт или бордюр тротуара. Владельцам открытых участков обычно разбивают газоны или высаживают группами кустарники, устраивают сад камней. Прикрытые территории отграничены с улицы низкорослой кустарной растительностью: шиповником, барбарисами, розами, боярышником.
Оформление ландшафта открытого пространства только кажется простым. На самом деле в горшки возможно посадить не любое растение. Именно горшки тут выступают основным элементом, определяющим формальную категорию ландшафтного украшения.
Стилистические направления в дизайне для ландшафта
Стилистическая направленность будет отражаться тем, какие именно виды растений предпочитают видеть у себя под окнами жильцы. Перед покупкой рассады и семян следует тщательно подумать, что в конечном итоге планируется получить. Обязателен выбор нескольких основополагающих растений и дополнительных (цветов-компаньонов). В одном ансамбле не стоит собирать сразу все. Целесообразнее оформить разные зоны с клумбами, отделив их дорожками из плитки или камней.
Какова классификация стилей?
1. Романтический — воплощение элегантности и изысканности. Это обязательно розы перед фасадом, шиповник, сирень, лаванда. Однако перед высадкой кустарников имеет оценить свои возможности: получится ли регулярно их подстригать (самим выделять время для этого либо приглашать специалиста со стороны).
2. Деревенский или «бабушкин» стиль обладает лаконичностью и сдержанностью. Будут уместны деревья хвойных пород. Которые будут очень гармонично смотреться в паре с деревянным штакетником. Живописности добавит вьющаяся растительность, которая будет пущена по фасаду здания либо оградительной части участка.
3. Контемпорари (или современный стиль) — новомодная тенденция в мире ландшафтного дизайна.
Здесь задействуется самшит, бирючина и тис. В декоре могут преобладать каменные мотивы. Главное, понять, насколько это направление впишется в существующие реалии придомовой территории.
4. Азиатский — строгое этническое направление. Тут не плохо будут смотреться многолетние растения, фонтан и сад камней.
5. Средиземноморский стиль существуют как-будто специально для тех хозяев, которые не склонны постоянно поддерживать порядок. Отсутствие структурированности и некоторая хаотичность только добавляют шарма. Всей этой миловидной небрежности больше подойдут пальмовые растения.
Cуществуют и другие ландшафтные стили, о которых можно почитать здесь.
Выбор ландшафтной растительности
Первое, на что стоит ориентироваться при планировании озеленения палисадника — это площадь территории. У кого-то здесь без труда поместится целый сад, а у кого-то — только пара цветочных вазонов.
Но всем важно знать некоторые правила. Например, что деревья не должны располагаться в непосредственной близости от стен жилища. Так как это не только будет противоречить санитарно-гигиеническим стандартам (загораживание источников света), но и в целом сказываться на обзоре. Однако без них не обойтись. Особенно на участках с сильными ветрами. Ведь деревья — это, прежде всего, защита цветов и кустарников.
Небольшой палисадник возможно декорировать вечнозелеными многолетниками вкупе с однолетними цветами. Хорошо будут смотреться бегонии, фуксии, маргаритки.
На выбор растительности также будут оказывать немалое влияние погодные условия. Если палисадник расположен с северной части дома или северо-запад, тогда выбор должен пасть на неприхотливую категорию растений к солнечному освещению. В частности разные сорта гортензии. С южной или восточной стороны фасада обычно высаживают светолюбивые растения. К таковым относят цветы луковичных. Тут же хорошо поместить розарии, альпийские горки и др.
Сорта цветов лучше подбирать такие, чтобы они радовали своим попеременным цветением круглое лето (с ранней весны и до поздней осени).
Некоторые тонкости ландшафтного оформления
Декоративные элементы придадут неповторимости и оригинальности участку. Не стоит недооценивать роль гипсовых статуэток, камней, кованых элементов, всевозможных бордюрчиков.
Помните, что посредством подрезания кустарников можно придать любое настроение всему ансамблю перед домом.
Ландшафтный дизайн перед домом не может быть отделен от других составляющих окружения. В особенности от стен дома. Если они ничем не примечательные, обычные «серенькие», то их оживит пестро украшенный палисадник. Если же стены — уже шедевр, то дизайн участка перед домом должен стать тем фоном, который подчеркнет все преимущества фасада. Удачи!
Устройство дренажа территории предназначено отводить природную воду. Необходимость создания дренажной системы могут вызывать разные причины. Это и особые характеристики грунта, и строительство, производимое без изучения поведения грунтовых вод, и низкое месторасположение участка.
Система дренажа призвана устранить две главные проблемы и отводить:
— чрезмерно поднимающиеся грунтовые воды;
— влагу, выпадающую в атмосферных осадках.
Варианты обустройства дренажных систем
Различный дренаж в целом можно соотнести с одним из двух подвидов:
— поверхностный (точечного либо линейного типа);
— глубинный — отвечает за отвод избытков воды, создаваемых грунтовыми водами.
Способы устройства поверхностных систем
Поверхностное устройство дренажа является простой системой, за счет которой создается отвод большого объема воды с поверхностного слоя почвы в момент дождей или в период таяния снегов.
Такой тип дренажа разграничивают на точечный и линейный. Отмечают простоту в технологии обустройства дренажной системы. Ввиду чего работы допустимо выполнять самостоятельно, без привлечения специалистов.
Организация точечной системы отведения влаги предусматривает использование дождеприемников. Их устанавливают там, где в период выпадения осадочной влаги ее скапливается наибольшее количество. Таковыми местами в частности могут быть:
— под водосточными трубами;
— в низменностях на участке;
— участки, где установлены водопроводные краны.
Дождеприемники выводят на центральную трубу, предназначенную для вывода воды за пределы земельного участка.
Конструкционно система дренажа в линейном исполнении предполагает применение специальных элементов — желобов, лотков или каналов. Ставят их в заранее отрытые канавы, наклоненные к участку сбора воды. Поверх накладывают решетки.
В целях предотвращения остановки системы вследствие усиливающегося замусоривания устанавливают пескоуловители — специальные короба для оседания в них песка, листьев, веточек и прочих частиц.
Линейный дренаж участка стоит строить в ситуации, когда:
1. Участок имеет уклон и при этом он равняется трем градусам и больше. В такой ситуации за счет сооружения дренажа преследуют и еще одну цель — защитить плодородный слой земли от размыва стекающей водой.
2. Участок характеризуют тяжелые виды грунта (глинистые), плохо пропускающие влагу.
3. Если местность застройки изобилует большим количеством выпадающих осадков.
Обратите внимание: рекомендовано строить поверхностный линейный дренаж при подъезде к гаражу, рядом с входом в дом, со направленно с дачными дорожками.
Глубинные типы дренажных устройств
Превосходно справляющиеся с задачей отведения атмосферной воды поверхностные сооружения совершенно не оказывают никакого эффекта в случае борьбы с грунтовой влагой. Чтобы решать последнюю проблему, придется обустроить закрытый тип отвода воды.
Осуществить на участке такие виды дренажных работ тоже возможно собственноручно. Однако более ответственным моментом тут является планирование проекта, составление которого лучше всего доверить профессионалом. В особенности — при сложных геологических обстоятельствах.
Самым оптимальным вариантом считается сооружение дренажа, собранного из полимерных труб. Трубы кладут наклонно, направляя к точке сбрасывания вод (к водоприемнику).
Алгоритм устройства
Сначала строят коллекторный колодец. Иными словами оборудуют место для поступления воды.
Обратите внимание: наиболее простой вариант тут — монтаж готовой емкости из прочного полимера. Однако не возбраняется и возведение колодца своими руками (к примеру, из ж/б заготовок).
Вслед за установкой коллектора приступают к рытью траншей под монтаж дренажных труб. Траншеи отрывают с учетом того, что их глубина будет превышать примерно на 20-30 см заглубление монтажа труб по плану. Подготавливая траншеи не следует забывать о наклоне дренажной трубы, который предусматривают в размере от 0,5 до 0,7%.
Когда по известной причине невозможно такой уклон предусмотреть (сложный рельеф, к примеру), тогда систему дополняют дополнительным оборудованием — дренажным насосом.
После чего в траншеях обустраивают подушку из песка (10 см в высоту) с тщательной ее утрамбовкой.
Приготовленные подобным образом траншеи застилают геотекстилем, размещая его с некоторым выходом краев нетканого полотна за бортики траншеи.
Далее делают засыпку слоя гравия (10-20 см в толщину), на который уже будут класть трубы.
В точках поворота трубопровода сооружают смотровые колодцы. Аналогичные колодцы устанавливают и на прямолинейных участках с интервалом в 50 метров.
Сверху на трубы накладывают слой промытого гравия и оборачивают это сооружение геотекстильным материалом.
Закрепление ткани производят посредством полиэтиленовой бечевки. Геотекстильный материал играет роль фильтра. Он не пропустит частицы грунта и не позволит заилиться гравийной засыпке.
Потом выполняют обратную засыпку траншей. Первым применяют песок, вторым — грунт, поверх настилают полосы дерна. Песчаная подушка рекомендована для исполнения потому, что слой не испытывает деформаций в цикле замерзания/оттаивания. Песчаная подушка призвана предохранять от разрушительного влияния трубы в межсезонье.
В отдельных ситуациях защита территории от избыточной увлажненности возможна только из одной системы мягкого дренажа без непосредственного участия трубопровода. При таком подходе траншеи просто заполняют фильтрационным материалом. Таковым может явиться битый кирпич либо крупно фракционный щебень. Сверху заполненные траншеи обкладывают полосами дерна.
Устройство дренажа участка является необходимым мероприятием, ориентированным на защиту от вредоносного воздействия влаги на жилой дом и растительность. Обычно типовые варианты монтажа не сложные. Можно обойтись своими силами, не прибегая к заказу сторонних услуг.
Интенсивный садово-огородный сезон в средней полосе России заканчивается в октябре, и у многих садоводов наступает полоса вынужденного безделья. Однако высвободившееся осенью время можно с успехом использовать для последующего облагораживания садового участка, сделав необходимый задел для весенних работ. Например, осенью, до наступления устойчивых, утренних заморозков, можно посеять многие цветочные растения. Осенняя посадка пригодных для этой цели цветов имеет следующие преимущества:
· экономится время при проведении интенсивных посадочных работ весной;
· посаженные осеню цветы начнут цвести гораздо раньше высаженных весной;
· многие луковичные цветы требуют стратификации, поэтому зимнее понижение температуры почвы заменит искусственную стратификацию природной.
Сроки осенних посевов.
В большинстве европейских регионов России лучшим временем для осенних посевов растений считается период наступления устойчивых осенних холодов, приходящийся на середину – конец октября – начало ноября. Несмотря на присутствие утренних приморозков, когда верхний почвенный слой подмерзает, семена можно высевать вплоть до выпадения устойчивого снежного покрова. Конечно, подмерзшая почва несколько усложнит посевные работы, однако днем эта проблема исчезает. Кроме того, многие садоводы, имеющие опыт осенних посевов, заранее, в тёплые осенние дни, формируют грядки для посева семян и выкапывают бороздки. Особенности осенних посевов.
Осенний посев подразумевает более частое (загущенное) и глубокое высевание семенного материала. Это требование вызвано неизбежным вымерзанием какой-то части семян в зимний период. Для того чтобы верхний почвенный слой, которым засыпаны семена, зимой не слишком уплотнился, что будет препятствовать пробиванию ростков весной, поверхность засаженного семенами участки мульчируют тонким слоем перегноя или торфа. Осенний полив посевов не только необязателен, но и нежелателен, так как внезапно наступившие тёплые дни спровоцируют прорастание семян, и осенние посевы могут быть загублены. Весной для предзимних посевов также не требуется интенсивный полив. Накопленной при таянии снежного покрова почвенной влаги будет вполне достаточно для развития растений. Осенние посевы однолетних цветочных растений.
Наиболее подходят для осеннего посева однолетние цветы: астры, иберис горький и зонтичный, садовые васильки и маки, алиссум морской, календула лекарственная, гипсофила, годеция крупноцветковая, космея дваждыперистая, лаватера трёхмесячная, эсшольция, нигелла, львиный зев, малькольмия приморская, маттиола двурогая, флокс Друммонда, хризантема килеватая, скабиоза тёмно-пурпурная, резеда душистая, кларкия ноготковая, коллинсия разнолистная, дельфиниум Аякса,гвоздика китайская, адонислетний и многие другие.
Все эти цветы следует высевать на постоянное место весенне-летне-осеннего цветения. Большинство этих цветов критичны к весенней пересадке, которая сведет на нет все преимущества предзимнего посева. Если зима не была морозной, и весной сформировалась загущенная посадка, растения следует проредить. Грядки с астрой, при наступлении весенних оттепелей, необходимо укрыть полиэтиленовой пленкой. Осенние посевы многолетних растений.
Посевному (посадочному) материалу многих многолетних цветов требуется стратификация. При весенней посадке она выполняется путем помещения посадочного материала в холодильник. Осенний посев сам собой подразумевает естественную стратификацию в зимние морозы.
Стратификация обязательна для таких цветов, как лаванда, тюльпаны, дельфиниум, примула, горечавка, аквилегия, морозник, дороникум, гайлардия, лихнис, люпин, колокольчик персиколистный и карпатский, обриета, гвоздика, ромашка, арабис, тысячелистник, мелколепёстник, зимостойкие сорта цикламена, аконит, астра альпийская, гипсофила, бузульник, молочай, поповник, рудбекия,гейхера, и некоторых других растений. Осенние посевы овощных культур.
Посеянные осенью семена ряда овощных культур позволят садоводу получить следующим летом урожай на 1 … 3 недели раньше, чем при весенней посадке. Для осеннего посева используют : укроп, салат, петрушка, сельдерей, физалис, пастернак, шпинат, щавель, ревень, кинза,редис, руккола, огуречная трава, салатная горчица, цветная, краснокачанная, пекинская капусты, морковь, лук-чернушка (семена), семена свеклы, томатов.
Существуют два вида чеснока, яровой и озимый (стрелкующийся). Осенняя посадка зубчиков или воздушных луковиц озимого чеснока не только желательна, но и обязательна. Срок высадки посадочного материала чеснока середина сентября — октябрь. Для того чтобы он сумел укорениться до осенних приморозков грядку с чесноком укрывают соломой, сухой травой или мульчируют торфом. При желании осенью можно посадить и лук – севок. Это даст возможность получить более ранний урожай в будущем сезоне. При этом посадку луковичек приводят заглублено, что предотвратит их зимнее вымерзание.
Видео Подзимний посев цветов и зелени :
Посадку плодовых деревьев и декоративных кустарников садоводы выполняют весной или осенью. Время посадки зависит от почвенно – климатической зоны, сезонной погоды, степени подготовки садового участка и еще множества (в основном субъективных) факторов. Осеняя посадка сада в средней полосе России начинается в середине октября, весенняя – в конце марта. Однако в каждом конкретном случае срок посадки растений необходимо определять индивидуально. Существуют некоторые виды кустарников, которые можно высаживать только весной. Некоторые породы декоративных растений лучше приживаются при осенней посадке, но большинство садовых растений прекрасно переносят как осеннюю, так и вешнюю посадку.
На фото пример — посадка саженцев осенью : Весной следует высаживать плодовые деревья, имеющие открытую корневую систему (вишня, слива, облепиха, абрикос), а также ранние (незимостойкие) сорта груш и яблонь. Посадку проводят сразу после оттаивания земли. При этом часто посадочные ямы копают осенью, их дно засыпают компостом или органическими удобрениями, после чего их засыпают плодородным грунтом. Весной яму вскрывают, сажают в нее молодое деревцо, а почву вокруг штамбов хорошо утрамбовывают. Весенняя посадка плодовых деревьев и кустарников требует постоянного отслеживания влажности почвы. Обычно весной плодовые деревья высаживают до середины апреля.
На фото замечательные саженцы из питомника : Зимостойкие сорта груши и яблони, а также кусты смородины, малины и крыжовника можно высаживать осенью или весной. Ямы под посадку саженцев осенью следует выкопать заранее, насыпать на дно слой органических удобрений и засыпать их грунтом. Готовые ямы требуют периодического полива, предотвращающего пересыхание плодородного слоя и поддерживающего в яме необходимый уровень влажности. Осенью садовые растения высаживают после окончания листопада, но до начала утренних заморозков. В средней полосе России оптимальным сроком осенней посадки считается начало – середина октября.
На таблице мы видим расписание продолжительности эксплуатации и схему посадки саженцев : Сегодня, в связи с массовым загородным строительством, многие питомники плодовых и декоративных деревьев и кустарников реализуют растения с закрытой корневой системой («с комом земли»). Этот способ выращивания растений не только улучшает их приживаемость, но и значительно расширяет срок посадки деревцев. Их можно высаживать в открытый грунт даже в летние месяцы. При этом часто можно увидеть реализуемые растения с распустившимися плодовыми цветками и имеющие хорошо сформированный лиственный покров. Летом крону посаженного деревца в течение двух – трех – недель необходимо затемнять, предохраняя листву от падения прямых солнечных лучей. При весенней посадке, деревья, всаженные вместе с комом земли, требуют в течение первого месяца постоянного контроля за влажностью почвы в яме, в которое посажено растение. Общим, для всех растений с закрытой корневой системой, правилом является желательность посадки в пасмурный, нежаркий день – идеально в дождливую погоду. На фото пример прикопки саженца на зиму : Часто в связи с множеством хозяйственных работ на участке осенью, садоводы пропускают оптимальный срок посадки. В этом случае приобретенные саженцы следует прикопать, что позволит им безболезненно перезимовать, а посадку проводить уже весной. Для прикопки саженцев на садовом участке выбирают возвышенное место, где не будет скапливаться вода и отсутствуют грунтовые воды. На выбранном участке выкапывают ров, глубиной 50 … 60 сантиметров, с отвесной северной стенкой. Южная стенка должна иметь наклон 30° … 45°. Саженцы кроной к югу укладывают на наклонную стенку, присыпают корни рыхлой почвой или песком. При укладке саженцев нельзя допускать касание корневых систем рядом расположенных растений. После этого насыпку обильно поливают, обеспечивая тем самым естественное уплотнение грунта. После наступления утренних приморозков деревца дополнительно присыпают грунтом, оставляя «на воле» лишь крону. Поверх почвы саженцы дополнительно утепляют еловым лапником, который одновременно является защитой от мышей. По мере выпадения снега, его вокруг саженцев утаптывают.
Весной, после оттаивания почвы, саженцы откапывают и высаживают на постоянное место. Посадку следует проводить до распускания почек.
Видео Подготовка ямы и посадка саженца, посадка саженцев осенью :
А Наталья Петренко расскажет и покажет нам у видео «Деревья, как правильно посадить осенью» про посадка саженцев осенью, про место прививки саженца и корневую шейку :
Тот, кто ищет ответ на вопрос, какую выбрать мойку высокого давления, наверняка является потенциальным владельцем мойки. И он, наверняка, уже осведомлен, что из-за высокого давления воды в шлангах мыть людей либо животных из такого агрегата нельзя. Давление у конкретной мойки указано в технической документации в барах. Сами бытовые мойки не имеют функции нагрева воды. Но у большинства марок предусмотрена возможность подключиться к горячей воде (t у горячей воды быть выше 60 градусов не должна). Но некоторыми устройствами использование горячей воды противопоказано.
Стоимость моек высокого давления варьируется в довольно широких пределах. Несмотря на то, что некоторые модели практически идентичны (к примеру, Black&Decker PW 1700 WB — 5000 руб. и Black&Decker PW 1800 XR — 7000 руб), цена их может отличаться существенно.
Агрегат оснащен системой шлангов, рукояткой с насадками, электродвигателем, корпусом, насосом, контейнером для спец средств. Цена агрегата обычно определяется в зависимости от типа насоса, точнее — его работоспособностью. В моделях с невысокой ценой ресурс насоса составляет от 30 до 60 час. Время не впечатляет. Однако тут следует разобраться. Предположим, автовладелец купил мойку, ресурс которой равен 50 час. Он планирует мыть посредством агрегата автомобиль. В зимнее время года использовать агрегат нельзя. Поэтому круг времени использования сужается до 4-6 мес. Для мытья авто требуется четверть часа. При этом процедура проводиться ежедневно не будет. В дождь агрегат тоже недопустимо включать, поскольку может ударить током либо произойдет поломка механизма. В связи с чем период пользования мойкой сокращается до трех разового в неделю или 15 часов за год.
Выходит, что мойка по бюджетной цене в 4000 руб. прослужит 3,5 года. И это даже очень неплохой показатель, так как гарантия на такую модель не превышает и пару лет.
Насосы подороже изготавливают из иного рода материалов и с иным типом привода, по этим причинам их ресурс больше. В этом плане хороши насосы с латунным корпусом (либо другого сплава), с металлокерамическими поршнями. Цена такой мойки достаточно дорогая — 20000 руб.
Имеет смысл заострить внимание на предложение комплекта с насадками и подобрать лучший вариант. Несомненную пользу владельцу могут принести пескоструйная насадка и эжекторная откачивающая, фрезы против грязи, угловые сопла и различные щетки.
Есть предложения моек, которые работают при малом входном водяном давлении. Есть и аппараты с использованием магистральной воды. Чтобы увеличить период эксплуатации агрегата, для него лучше поставить водяной фильтр. Требуется бережное обращение со шлангами, ьез их порчи. Отличаются удобством устройства с катушками под шланги. По завершении работы нужно сливать остатки воды из агрегата и стравливать давление.
Далее рассмотрим, какую выбрать мойку высокого давления конкретно по моделям.
Karcher K 5 55 JUBILEE или тот самый Керхер
Эта модель идеально подходит для использования на дачном участке. А именно: ей можно мыть машину, участок, производить чистку бассейна, обшивку у дома из сайдинговых панелей. Изучим более подробно характеристики данной модели.
1600 Вт — мощность, 460 л/час — производительность, 140 бар — показатель давления. Этого давления вполне хватает, чтобы справляться со всеми указанными задачами. В число набора с насадками входит и фреза от грязи. Ею производят очищение дорожек.
Материал насосного корпуса — сплав алюминия. Что весьма и весьма хорошо. Температурное значение для воды — стандартные 60°. Шланг по длине равняется 9 м. В агрегате предусмотрен контейнер под моющие составы. Есть водяной фильтр. Стоимость модели — 9600 руб.
Makita HW130: агрегат высокого давления
1800 Вт — мощность у двигателя агрегата, 480л/ч — производительность, 130 бар — давление.
Насос — 3-х поршневая конструкция, оснащенная корпусом из легкого сплава. Шланг в длину равен 7,2 м. Приложена катушка для наматывания шланга. Будут оценены по достоинству и специальные контейнеры под насадки, вмонтированные непосредственно в мойку. Стоимость такого устройства равна примерно 10300 руб.
BOSCH Aquatak Clic 125
Эта модель-новинка от BOSCH имеет 1800 Вт мощности, 410 л/ч — производительности, 125 бар — давления. 60° — максимально допустимая температура воды. Этот агрегат был произведен согласно запросам потребителей. И многие отмечают удобство в работе с ним. Он оснащен пистолетом-распылителем с поворотной муфтой. Имеющаяся в комплекте насадка соответствует четырем режимам: спиралеподобной точечной струе, веерной струе, точечной струе и струе малого давления. Подобное сочетание функций позволяет решать разно уровневые задачи.
Однако это не полный список всех преимуществ данной модели. Автоматическая намотка шланга, естественно, очень привлекательна для потребителя. Такой механизм именуют «Easy Roll». Комплектация предусматривает шланг«Torsion-Flex», обладающий высокой стойкостью на износ. Он не боится перегибов и запутываний. Очень кстати тут опция автоматического выключения из сети: при отпускании пользователя кнопки на пистолете, агрегат выключается. Что делает работу с моющим устройством полностью безопасным.
Есть и под моющие составы обособленный контейнер. Выключатель располагается очень удобно: есть возможность ножного отключения устройства. И шланг и сетевой кабель можно смотать автоматически — для этого существует отдельная функция.
Функция всасывания воды является абсолютно бесценной. Мойке с ней не страшно отсутствие источников воды, так как это устройство само найдет место, где есть возможность наполниться водой. Стоимость подобной модели BOSCH от других отклоняется не принципиально в данном ценовом сегменте и равна 10800 руб. Становится понятно, что именно ее следует выделить среди других аналогичных устройств, рассмотренных выше по критерию удобства в применении для пользователя.
Насос для полива из бочки в некоторых случаях становится незаменимым оборудованием на приусадебном участке, позволяющем в значительной мере снизить затраты труда на организацию и проведение полива выращиваемых на грядках агрокультур.
Как правило, каждый садовод имеет свой индивидуальный и неповторимый набор инвентаря для проведения полива. В состав такого оборудования входят разнообразные лейки, системы шлангов и трубопроводов, оборудование для осуществления автоматического полива, дождеватели, емкости для накопления и хранения воды. В качестве последних используются бочки и старые ванны. На дачах чаще всего для сбора, хранения и накопления воды используются бочки, даже в тех случаях, когда имеется центральный водопровод. Дело в том, что чистая водопроводная вода является не такой полезной для растительного организма, как вода, отстоявшаяся в бочке, вода в которой началось развитие биологически активных частиц и микроводорослей.
Помимо этого в бочке можно разводить травяные настои, являющиеся подкормкой для выращиваемых агрокультур.
Разновидности бочковых насосных устройств
Для облегчения выполнения работ на участке лучше всего приобрести насос для полива из бочки. Приобретение такого оборудования облегчает организацию проведения полива и подкормки выращиваемых на участке растений.
На сегодняшний день изготовителями предлагается потребителям большое разнообразие самых разных агрегатов для организации полива из бочки. Все предлагаемые устройства можно разделить на несколько групп:
ручные;
самовсасывающие;
стационарные;
электрические;
пневматические;
винтовые;
передвижные;
химические.
А так же разные виды насосов:
К выбору оборудования нужно подходить очень ответственно, так как от качества агрегата и его технических характеристик будет полностью зависеть стабильность осуществления полива выращиваемых агрокультур на участке.
Так, например, приобретение электрического устройства для участка, на котором отсутствует электроснабжение, будет бесполезной тратой средств, а покупка агрегата с ручным приводом, при больших объемах орошения будет не целесообразной, так как такое приобретение будет больше мешать, чем помогать.
Насосное оборудование для полива требуется приобретать в соответствии с условиями полива и техническими условиями, имеющимися на приусадебном участке.
Бочковые насосы выпускаются нескольких типов в зависимости от принципа их действия. Наиболее распространенными типами оборудования являются следующие:
поршневые;
мембранные;
шиберные;
сильфонные.
Ручные агрегаты приводятся в действие путем вращения рукоятки расположенной в верхней части корпуса устройства, основная часть механизма располагается над поверхностью воды. При помощи использования ручного агрегата можно осуществлять не только подачу чистой воды, но и раствора удобрений для подкормки растений на грядках.
Электронасосы применяют для подачи воды в поливную систему из емкостей большого объема. Электронасосы оборудуются электро- или пневмоприводами, которые располагаются над уровнем воды.
Химический бочковой насос предназначен для перекачки, как чистой воды, так и растворов удобрений. Детали такого оборудования изготавливаются из химически стойкого материала. Эти устройства применяются для подачи перекачиваемых жидкостей из больших емкостей и бочек для растворов удобрений. Такие устройства можно монтировать на больших емкостях, предназначенных для полива теплиц.
Конструктивные особенности оборудования, предназначенного для организации орошения из бочки
На фото один из видов ручных насосов для полива.
Ручной вариант конструкции насоса применяется чаще всего. Это обусловлено простотой конструкции, ее надежностью в эксплуатации. Устройства с ручным приводом отличаются доступной стоимостью. Изготавливается это устройство из стали, а в качестве уплотнений используются резиновые прокладки. Ручные конструкции насосов применяются для подачи воды при поливе садов. Ручное оборудование лучше всего использовать при небольшом объеме полива.
Преимуществами ручных насосов для полива дачных участков являются:
относительно низкая стоимость оборудования, которая доступной является практически каждому владельцу дачи;
высокая производительность, отсутствие необходимости подключения к электросети;
возможность осуществления орошения из небольших и средних по объему емкостей;
простота конструкции, позволяющая легко осуществлять обслуживание оборудования и его прочистку.
Бочковые насосы единственные устройства, которые предназначены исключительно для организации орошения. Основными отличиями этих устройств являются:
небольшие размеры устройства;
небольшой вес;
наличие приспособления для крепления устройства к емкости.
На фото один из видов электрических бочковых насосов.
Устройства для орошения приусадебного земельного участка из бочки оснащаются встроенным в корпус электродвигателем и водозабором, располагающимся в нижней части корпуса.
Такая компоновка оборудования обеспечивает возможность осуществления охлаждения оборудования при помощи воды проходящей по нему, что обеспечивает поддержание длительной работоспособности устройства.
Помимо этого компоновка оборудования позволяет осуществлять выкачивание воды из емкости практически до самого днища. Обычно в комплектацию оборудования входят регулятор давления и встроенные компактные фильтры.
Мощность этих устройств и их производительность может значительно уступать аналогичным показателям поверхностных насосов, однако их значений достаточно, чтобы организовать орошение садового участка. Бочковые насосы отличаются невысокой степенью шумности в процессе своего функционирования. Эти устройства оснащаются датчиками уровня воды, что позволяет автоматически отключать насосное оборудование при снижении уровня воды в емкости до критического.
Поликарбонат представляет собой относительно дешевый современный материал, который имеет большое количество достоинств. Именно достоинства стройматериала обеспечивают ему популярность при выборе материала для строительства теплиц на дачных или загородных участках. Строительство теплицы с использованием этого строительного материала является достаточно простой задачей выполнить под силу, которую практически любому владельцу земельного участка. Для того чтобы возвести это сооружение от человека не требуется наличия специальных знаний и навыков.
На сегодняшний день разработано большое количество тепличных конструкций, в которых применяется в качестве покрытия листы поликарбоната. Для того чтобы правильно спроектировать и построить конструкцию теплицы следует получить консультацию специалиста, помимо этого специалист способен дать совет владельцу земельного надела о том как сделать теплицу своими руками из поликарбоната проще и удобней.
Почему именно поликарбонат?
Если сравнить поликарбонат с иными типами пластмасс, то выясняется, что этот материал имеет невысокую стоимость, а внешний вид материала привлекательный и современный. Теплица, изготовленная из поликарбоната, отличается не только функциональностью, но еще и является эстетически привлекательным строением на приусадебном участке.
Материал имеет хорошую способность рассеивать солнечные лучи и обладает высоким показателем теплоизоляции. Поликарбонат обладает высоким уровнем устойчивости к высоким ветровым и снеговым нагрузкам. Стройматериал имеет высокую степень ударопрочности и невосприимчивости к воздействию УФ-излучения.
Самодельную теплицу из поликарбоната очень удобно возводить при помощи приобретения готовых арочных строительных комплектов.
Прежде чем приступить к возведению конструкции теплицы следует рассчитать размер будущего строения с учетом размеров элементов, изготавливаемых из поликарбоната. После расчета размера строения следует приступать к строительству простого фундаментного основания и цоколя постройки.
Наиболее распространенной размерностью поликарбонатных листов является 2,1 метра на 6 метров. При осуществлении изгиба таких листов формируется дуга с радиусом около двух метров. При использовании цельных листов максимальная высота теплицы получается около двух метров, а ширина может доходить до четырех метров. При создании теплицы по типовому проекту достаточно приобрести три листа поликарбоната. Это позволяет возвести теплицу, имеющую длину около шести метров. В случае если требуется увеличить высоту строения, конструкцию устанавливают на цоколь, смонтированный на фундаменте. Оптимальными являются теплицы имеющими 2,5 метра ширины. При такой ширине строения внутри теплицы можно разместить две полноценные грядки и полноценный просторный проход между ними, по которому можно катить даже тележку.
При возведении теплиц из листов поликарбоната рекомендуется выбирать форму конструкции, в которой плоские участки чередуются с арочными. Это связано с тем, что на плоских участках отражение солнечного света является минимальным, а тепло поступающее с солнечным светом будет передаваться агрокультурам. Для арочной формы теплицы характерен повышенный эффект рассеивания.
Особенность изготовления теплиц из поликарбоната
При грамотном комбинировании изогнутых и плоских фрагментов конструкции можно добиться такого эффекта, когда показатель поглощения тепловой энергии будет равен оптимальному.
Основными особенностями строительства парников являются следующие:
пространство внутри строения должно быть оптимизировано;поликарбонатные листы лучше всего применять таким образом, чтобы объем отходов при возведении конструкции было минимальным;
фундаментное основание и цоколь конструкции требуется сооружать в соответствии с выбранными размерами строения;
микроклимат в парниковом пространстве является влажным и теплым поэтому, исходя из этих условий, ледует выбирать материалы для возведения каркаса сооружения, наиболее удобным является применение при возведении оцинкованного металлопрофиля;
при применении древесины в качестве строительного материала требуется предварительная его обработка специальными растворами препятствующими разрушению дерева, такими составами являются медный купорос и антисептические составы.
При осуществлении возведения конструкции парника потребуется иметь под рукой определенный перечень материалов и инструментов, основными среди которых являются следующие:
сотовый поликарбонат, имеющий толщину 4-6 мм;
материалы для изготовления каркаса строения, такими материалами могут быть стальные трубы, деревянный брус или оцинкованный металлопрофиль;
лобзик электрический;
шуруповерт;
сверла с диаметром 4 мм;
крепежные элементы для крепления поликарбоната.
Строение следует возводить на специально сооруженном для этого фундаменте.
Конструкцию тепличного сооружения следует располагать на ровном участке поверхности, который имеет хорошую освещаемость. Оптимальным является расположение парника по длине в направлении с востока на запад. Существует несколько вариантов обустройства фундаментного основания.
Наиболее простой фундамент можно соорудить из деревянного бруса, однако срок службы такого основания является небольшим. В среднем срок службы деревянного фундамента для парника составляет около пяти лет. При возведении деревянного фундамента осуществляется заглубление деревянных опор в грунт.
Сооружение теплицы на своем участке из поликарбоната позволит обеспечивать семью свежими овощами, что благоприятно отразится на бюджете и на здоровье всех ее членов.
Раскладка плитки в ванной играет важную роль при создании интерьера, поэтому важно тщательно продумать, как именно она будет выглядеть. Современный рынок предлагает огромный ассортимент керамических плиток, которые используют для отделки пола и стен в ванных комнатах. Прежде чем, выбрать необходимый материал, нужно определиться с вариантом раскладки, произвести замеры поверхностей и составить проект. К тому же благодаря проекту станет известно, сколько потребуется плиток для ремонта помещения.
Популярные варианты укладки кафеля
Большинство населения предпочитают укладывать кафель традиционным методом — светлый верх и темный низ, при этом посередине размещают бордюрную черту. Но такая схема расположения плиток уже давно устарела, и к тому же она совершенно не подходит к ванным комнатам, так как они обладают малыми габаритами. Специалисты предлагают несколько популярных и простых способов укладки плиточных изделий.
«Шов в шов» — экономный и легкий вариант, который предполагает размещение материалов прямыми рядами. Чтобы сделать точную разметку, необходимо разместить на обрабатываемой поверхности отвесы. Такой способ укладки подходит для кафеля квадратной и прямоугольной формы. Для образования ровных швов следует использовать монтажные крестики.
«В перевязку». Данный способ размещения керамических плиточек напоминает кирпичную кладку. Настоятельно не рекомендуется использовать материалы разных цветов, так как в итоге создастся эффект неровного рисунка. Также не следует производить укладку элементов по вертикали, иначе поверхность будет выглядеть неказисто. Следует отметить, что этот способ отделки помещения может производиться с использованием кафеля, имеющего небольшие отклонения в размерах, так как данный дефект будет незаметным.
Укладка диагональная. Такой метод требует резку плиток и грамотную их стыковку, что для неопытных мастеров окажется довольно сложной задачей. Правильность расположения элементов контролируется строительным уровнем. Диагональное расположение кафеля визуально увеличивает помещение.
Укладка в шахматном порядке является методом размещения плиточек по методу «шов в шов», но при этом используются материалы 2-х цветов.
Модульный способ — подразумевает укладку облицовочного материала минимум 3-х разных типоразмеров и цветов. При помощи таких элементов можно выложить любые изображения, либо хаотично разместить их на поверхности.
«Орнамент» представляет собой вариант укладки кафеля в виде геометрического рисунка, или однотонного полотна с изображением в центре.
Варианты укладывания керамической плитки можно комбинировать между собой и дополнять их другими элементами, например, бордюрами.
Выбор цветовой гаммы
Какой бы не была раскладка плитки в ванной, особое внимание следует уделить выбору ее цветовой гаммы. Интерьер помещения должен быть приятен взгляду, следовательно, при выборе кафеля лучше отдавать предпочтения любимым оттенкам. От «кричащих» цветов стоит отказаться, ведь ванная комната должна обладать расслабляющей обстановкой.
При помощи правильно выбранных отделочных материалов и умелого его расположения можно подкорректировать геометрию помещения. Например, для визуального увеличения пространства, рекомендуется использовать плиточку небольшого размера и уложить ее диагонально либо горизонтально. Дополнить общую картину можно абстрактными полосами или поперечным орнаментом. Довольно часто применяют бордюры контрастных цветов, или устанавливают фризы в районе плинтуса и на стыке стены с потолком.
Если в ванной низкие потолки, то увеличить их высоту можно при помощи вертикального расположения кафеля, красочных полос и фризов, установленных в углах стен по всей их высоте. Декоративные детали следует размещать на уровне глаз или немного выше. Придерживаясь таких нехитрых приемов отделки, помещение будет выглядеть светлым, просторным и уютным.
Зимний сад — это или отдельная комната для растений, или небольшой уголок в доме, где Вы размещаете все свои комнатные растения. Издавна люди тянутся к природе, и чем больше время у нас уходит на работу и пребывание в здании, тем больше хочется быть по близости к чему-то зелёному, свежему, цветущему… Растения в доме, точнее, в зимнем саду положительно влияют на настроение человека, некоторые растения очищают воздух и наполняют его своими целебными эфирными маслами, другие — цветущие — наполняют атмосферу яркими красками и создают эффект постоянного лета!
Зимний сад не имеет конкретных параметров. Это может быть светлый подоконник с полками между откосами, или же целая стеклянная комната с мебелью и множеством горшков, кадок, в которых растут самые простые и экзотические растения.
Часто любители цветов спрашивают — как оформить зимний сад так, чтобы он вписывался в окружающую обстановку, в интерьер дома? Тогда для начала нужно определить стиль дизайна интерьера самого дома: какие формы и цвета преобладают, какой мебели больше — мягкой или твёрдой, и собственно в каком стиле изготовлена мебель и элементы украшения комнат. Тогда, используя аналоги стиля или полученный стиль, можно оформить зимний сад в таком же направлении, то есть, если у Вас в доме много картин, то стоит парочку картин повесить и в зимний сад. Если стены окрашены в пастельные тона, то и большую часть зимнего сада желательно сделать в пастельных оттенках.
Конечно же, зимний сад лучше включить заранее в план дома, тогда Вам не придётся выделять часть комнаты под растения — у них будет «собственная» комната.
Совет!Каждый перед оформлением интерьера комнат и зимнего сада заранее придумывает стиль, дизайн. Но мы сначала рекомендуем узнать цены на дизайн интерьера, чтобы Ваши желания и возможности совпали. Стеклянные стены и крыша в зимнем саду.
Если у Вас есть возможность обустроить зимний сад с большими окнами, стеклянными стенами или стеклянной крышей, то это будет самый лучший вариант, так как многие растения требуют достаточно солнечного света, особенно, когда на улице уже осень — зима. Окна или стены и крышу нужно делать простыми, без лишних элементов, тогда будет проще мыть стекло от пыли и грязи (как с внутренней стороны, так и с внешней). Разная высота растений в зимнем саду.
Представьте, что у Вас сбылась мечта и Вы поехали в питомник покупать растения для зимнего сада! Не соблазняйтесь! Прежде нужно хорошо изучить виды растений, побольше поискать о них информации об уходе, размножении. Потому что есть такие виды растений, которые очень прихотливы и не размножаются в комнатных условиях — им нужны или суровые тропики, или скудные скалистые местности.
Так же обратите внимание на габариты растений. Обязательно в зимнем саду должно быть хоть одно высокое растения, лучше карликовое дерево. Размещать его нужно в углу комнаты, чтобы оно визуально не разделяло комнаты. Но если зимний сад у Вас большой, то иногда нужно его разделить на зоны, и поставить по середине растения будет не плохим вариантом, главное, чтоб они не занимали весь проход. Как оформить зимний сад с помощью мебели.
Мне кажется, что это неотъемлемая часть зимнего сада. Вернёмся к вышесказанному — если у Вас в доме преобладает мягкая мебель, то и в зимнем саду стоит расположить в укромной его части мягкие кресла или даже диванчик. Тогда из комнат дома в зимний сад не будет резкого перехода интерьера дизайна. Обязательно возле мебели нужно провести электричество, чтобы в свободные минуты Вы могли там воспользоваться ноут-буком, поставить на зарядку телефон или включить торшер и почитать книгу. Зимний сад может отлично служить и гостиной комнатой, где можно принимать гостей и устраивать чаепития, тогда заранее выделите место для мебели, которой хватит всем воспользоваться!) Освещение зимнего сада.
Конечно, электричество должно быть не только возле мебели, по всему зимнему саду должны быть расположены лампы дневного света, чтобы в пасмурные дни Вы могли подсветить растения. Растениям, особенно если зимний сад находится в обычной комнате, не хватит того освещения, которое пройдёт только через окно. Место для ухода за растениями в зимнем саду.
В само оформление зимнего сада так же входит определение специального места, где Вы или садовник будет ухаживать за растениями — пересаживать, размножать, лечить, удобрять. Там же должна хранится питательная земля для пересадки, разные упаковки и баночки с удобрениями, инструменты, лейки, горшки и кадки, дренаж, пару ёмкостей, в которые будет высыпана использованная земля. А её посоветую заранее провести водопровод и установить там мойку — тогда вообще не будет никаких проблем!) Какие материалы можно использовать в оформлении зимнего сада?
Конечно же, лучше всего подойдёт природные материалы! Из камня можно сделать миниатюрную альпийскую горку, рокарий или каменный сад в Восточном стиле. Кора деревьев, сухие ветви и мох могут «изобразить» лесной уголок. Фонтанчик или искусственный ручей своим журчаньем умиротворит и привнесёт спокойствие в Ваше настроение. А теперь для наглядности посмотрим вместе видео Фазенда: Зимний сад.
В связи с тем, что промышленность предлагает потребителям большое количество разнообразных моделей шуруповертов, по этой причине выбор шуруповерта хорошего качества становится задачей достаточно сложной. Любому хозяину хочется иметь в своем доме качественный и многофункциональный инструмент.
Область применения шуруповертов и их разновидности
Шуруповерты используются по прямому назначению для закручивания-откручивания разнообразных шурупов, болтов и саморезов, помимо этого шуруповерты применяются в процессе сверления отверстий в любом материале.
Шуруповерты можно использовать в комплексе со специальными насадками для размешивания стройсмесей, лакокрасочного материала, а также для сверления лунок при осуществлении зимнего подледного лова рыбы.
Изготовители предлагают потребителям устройства, отличающиеся по многим параметрам. Для того чтобы сделать правильный выбор шуруповерта нужно определиться с целями, для которых покупается инструмент и с его различными конструктивными особенностями.
Основными техническими характеристиками шуруповертов являются следующие:
тип питательного элемента;
величина патрона;
мощность инструмента.
Дополнительно все шуруповерты отличаются между собой комплектацией поставки и наличием у устройства ряда допфункций. В соответствии с техническими параметрами этот тип инструмента можно разделить на два класса:
профессиональные приборы;
приборы бытовые.
По типу питания устройства можно разделить на два типа:
аккумуляторные;
электрические.
В аккумуляторных устройствах применяются Li-Ion, Ni-Cd, Ni-Mh батареи, а электрические осуществляют питание от бытовой сети с напряжением в 220 вольт.
Наиболее распространенным аккумулятором, применяемым в конструкции инструмента, является литий-ионный аккумулятор. Этот тип аккумуляторных батарей рассчитан на длительное функционирование, аккумуляторы способны выдержать три тысячи циклов зарядки-розрядки. Батареи, обладая значительной емкостью, имеют небольшую массу и при зарядке быстро заряжаются. Этот тип аккумуляторных батарей не имеет памяти к заряду, что представляет собой еще одно положительное качество этого типа аккумуляторов.
Недостаток этого типа аккумулятора — короткий срок годности, который равен приблизительно трем годам, помимо этого батареи имеют значительную стоимость. В дополнение к этому эти аккумуляторы требуют постоянного применения для получения высокой отдачи. Батареи, используемые в конструкции шуруповерта, обладают различной емкостью и напряжением.
Шуруповерт, работающий от электросети, напоминает внешним видом дрель, а основным его отличием от последней является наличие регулятора, позволяющего изменять крутящий момент.
Мощность инструмента, конструкция патрона и редуктора
Этот тип инструмента выпускается изготовителями с быстрозажимными трехкулачковыми патронами, а также с шестигранными посадочными местами, предназначенными под оснастку с размером 1/4 дюйма. Инструмент с установленным быстрозажимным патроном более практичен и дает возможность применять в работе любую оснастку, которая подходит по диаметру. Шестигранный патрон удобен при выполнении операций требующих смены оснастки в труднодоступных местах. При применении такого шуруповерта в качестве дрели применяются сверла, имеющие хвостовик в форме шестигранника. На этот тип инструмента предусмотрена возможность крепления патрона, имеющего шестигранный хвостовик.
Вращение от электропривода на патрон передается при помощи редуктора. Шестерни этого элемента конструкции могут быть сделаны из металла или пластмассы. Металлические шестерни, как правило, используются в мощных профессиональных устройствах.
Мощность устройства характеризуются двумя параметрами, которые измеряются в Нм, этими параметрами являются мягкий и жесткий крутящие моменты.
Мягкий крутящий момент представляет собой показатель усилия при осуществлении операции по закручиванию или откручиванию крепежных элементов. Частота вращения патрона может варьировать в пределах от 0 до 350 об/мин.
Жесткий крутящий момент характеризует максимальное усилие при использовании режима сверления. При использовании режима частота вращения может варьировать от 0 до 1000 об\мин.
Чем выше эти параметры, тем более мощным, производительным и практичным будет шуруповерт.
Дополнительные возможности некоторых шуруповертов
К дополнительным возможностям этого типа инструментов относят:
наличие в конструкции ударного механизма, не заменимого при сверлении твердых материалов;
наличие импульса, представляющего собой периодически повышающийся крутящий момент, который требуется при осуществлении откручивания застрявшего крепежа или при осуществлении его утопления в материал;
наличие третьей скорости позволяет при помощи шуруповерта полноценно заменить в доме дрель, скорость в этом режиме может достигать 3000 об/мин;
оснащение инструмента режимом подсветки позволяет выполнять операции в труднодоступном месте или в месте, имеющем плохое освещение.
Для дома наиболее удобным является сетевая версия инструмента, так как она обладает небольшой массой, помимо этого эти версии инструмента являются наиболее доступными на рынке строительного инвентаря. При использовании инструмента для дома или дачи нет необходимости в использовании высокой мобильности аккумуляторных шуруповертов. Приобретение сетевой версии устройства позволяет сэкономить финансовые средства без ущерба для функциональности.
При приобретении устройства для профессионального использования лучше всего внимание обратить на аккумуляторные модели, которые позволяют иметь высокий уровень мобильности и работать в труднодоступных местах. Выбор допфункций зависит от операций выполняемых при применении мастером инструмента профессионального назначения.
Штукатурка откосов требует определенных навыков в работе. Как минимум вы должны уметь штукатурить стены и потолок, а правильнее всего будет воспользоваться помощью специалистов, так как это достаточно ответственная работа, от чистоты исполнения которой, зависит многое.
Пожалуй, именно штукатурные откосы являются наиболее классическими в отделке помещений. В некоторых случаях даже нет возможности выполнить откосы любым другим способом, кроме их оштукатуривания. К примеру, при выполнении арочных сводов окон подойдет штукатурный откос, как наиболее надежный.
В основном все оконные откосы выполняются по предварительно подготовленным шаблонам. Изготавливать такие шаблоны можно с использованием любого листового материала.
Прежде чем приступать к выполнению работ по оштукатуриванию откосов, необходимо произвести подготовительные работы. Если вы хотите, выполнить оконные откосы, стоит сразу установить подоконник, чтобы избежать заделывания щелей в боковом откосе. Защитную пленку самого подоконника и металлопластиковых окон, если таковые имеются, не стоит снимать до завершения штукатурных и малярных работ. Если таких пленок нет, рекомендуется использовать малярный скотч.
Поверхность перед оштукатуриванием следует очистить от мусора и грязи, иначе не будет прочного сцепления штукатурной смеси со стеной. Если после монтажных работ осталась мешающая монтажная пена, ее нужно срезать строительным ножиком. Очищенную и подготовленную к работе поверхность необходимо пройти двумя слоями грунтовки. Если возникнет необходимость, проложите дополнительную пароизоляцию изнутри оконного проема либо промазать данный участок морозостойким герметиком. Такие действия необходимы, так как со временем под влиянием конденсата может промокать и терять свои теплоизоляционные свойства.
Подготовительные работы
Любые откосы, а особенно оконные должны быть идеально ровными и немного расширяющимися вовнутрь помещения. Для того, чтобы выполнить такие откосы необходимо изготовить специальную форму, как бы основу для оштукатуривания. Такая форма называется — малка. Представляет собой данный предмет планку немного длиннее откоса шириной до 150 мм, самодельного типа, в основном выполненного из фанеры. С одной стороны формируется вырез, благодаря которому будет возможно движение по откосу. Другая сторона идет по высталеному маяку.
Только с использованием такого устройства оштукатуренный откос будет действительно ровным. Сквозь дополнительный вырез будут проходить петли. Очень важно, чтобы рабочие поверхности изготавливаемого инструмента были идеально ровными.
Конечно, есть умельцы, берущиеся за оштукатуривание откосов без всяческих установок и устройств, но гарантия соблюдения одинакового угла рассвета откоса в данном случае отсутствует.
Кроме того, для выполнения работ будут нужны следующие инструменты:
строительный уровень (небольшой);
правило;
маркер, в данном случае подойдет карандаш;
шпатель;
мастерок;
рулетка;
ведро для замеса раствора;
молоток.
Общий порядок работ
Для штукатурки откосов растворами необходимо соблюдать температурный режим, так например, при штукатурке обычным раствором на основе цемента, в помещении должно быть не холоднее градусов выше нуля, а для Ротбанда необходимо не менее 10 градусов плюсом. К тому же стоит особое внимание обращать на срок годности сухой смеси или фасованного цемента, та как просроченные не подойдут. Штукатурка откосов выполняется аналогичным образом, что и поверхность стен, с одним лишь отличием, что необходимо соблюсти равномерный рассвет откоса, для чего и понадобится малка.
Для начала определяется угол откоса. После чего, на него выставляется правило со строительным уровнем и с помощью карандаша отмечается его положение по стене. Затем, плотно прижимая малку к створке оконного проема, медленно проводим, и раствор сглаживается с откосом. Выполняем сглаживание пока не получим гладкую поверхность с ровным углом. Только после этого, аккуратно сдвигая вдоль угла, убираем правило.
Штукатурка откосов дверных проемов
Оштукатуривание дверных откосов, как правило, выполняют с помощью двух алюминиевых правил. Сам процесс нанесения смеси достаточно прост. Дверные проемы не требуют предварительного утепления. Монтажные швы, запениваются. Самое важное чтобы лутка двери была установлена четко по уровню, так как в противном случае никак не удастся выполнить ровные дверные откосы.
Для предотвращения сколов углов откосов при дальнейшей эксплуатации помещений, дверной проем оклеивают специальной планкой, после чего затирают раствором. Как правило, наибольшей проблемой являются места примыкания откоса к дверной раме, так как в данном месте часто образуются трещины. Для того, чтобы устранить возможность возникновения такой проблемы следует пройтись по проблемным стыкам герметиком, который можно будет впоследствии окрасить. По подсохшей штукатурке вырезается строительным ножом небольшое углубление вдоль проблемного места. Чтобы сохранить первоначальное состояние лутки дверной коробки на нее следует наклеить малярную ленту и пройти тонким слоем герметика для заполнения «канавок». Аккуратно при помощи резинового шпателя для затирок разравниваем и заглаживаем герметик и удаляем скотч. Вот и вся хитрость аккуратных, гладких и целостных откосов.
Оштукатуривание углов производится после того, как раствор полностью высох. Пустоты углов заполняются маленькими порциями смеси, после чего сглаживаются по плоскости по подготовленному основанию. На сегодняшний день существует специальный инструмент в виде угла-шпатель.
Наверно каждый дачник мечтает о собственной бане на даче. А ведь действительно, оно того стоит! Никакой другой отдых не сравнится с расслабляющим отдыхом в бане после активного, тяжёлого или даже пыльного труда в саду и на огороде. Бани бывают разные, и перед строительством бани Вам нужно определиться, какой вид бани будет лучше всего выполнять свою роль?
Как известно, бани различают по температурным показателям и по влаге.
Самой жаркой, но в то же время и сухой является финская (сауна), в которой температура достигает до 140 градусов, а влаги всего-то зафиксировано примерно 15 %. Русская банька как бы имеет «золотую середину» в отличие от жаркой финской и влажной турецкой. В ней температура достигает 60-80 градусов, при влажности 30-45%.
А вот в турецкой бане вы сразу же почувствуете большую влажность, так как там её около 100 %, при этом температура достигает всего 50 градусов. Но это не значит, что в турецкой бане не попотеешь, влага очень хорошо передаёт температуру. Немного о конструкции бани.
Кто строил себе дачу, для того строительство бани покажется чепуховым делом. Тем более, строить её нужно с радостью и предвкушением получения радости от парения в бане. Конечно, в первую очередь нужно подобрать оптимальное место для бани (об этом ниже), да так, чтобы она вписывалась в общий стиль сада, чтобы не мешала и не загораживала вид на сад или цветник. Перед строительством бани подумайте и рассчитайте нужный Вам материал, ведь если Вы хотите нею пользоваться только летом, тогда утеплять её не нужно так сильно. На собственном примере скажу, что размер бани для одного-двух человек вполне может варьироваться от 30 м.кв., с учётом того, что достаточно займёт место утепление бани для зимнего пользования.
Баня обычно делится на три части и состоит из раздевалки, где можно ещё поставить столик и лавки. Далее мы проходим моечную (предбанник), где можно помыться прежде, чем парится, а так же летом это может быть обычная душевая комнатка. И само сердце бани — парная (или сауна).
В этих трёх комнатках должно быть по одному окну(всего 3), но они имеют маленькие размеры, чтобы через них не уходило тепло. А так же 3 двери, которые обязательно должны открываться наружу из соображения безопасности.
Интересный момент! Двери в бане должны быть почти полностью из дерева, из прочного полимера или из термостойкого стекла. Если вы поставите обычную дверь с железной ручкой, то Вам не поздоровится))) Железо в бане очень сильно нагревается и может сильно обжечь! Поэтому, первым делом, я предостерегу от неприятностей и посоветую Вам то, что сама покупала.
Лучше двери для бани купить в интернет-магазине, который давно уже себя зарекомендовал на рынке продаж. Какие именно двери по материалу — без разницы, лично мне понравились из стекла с рисунком про природу. Попарился, и действительно обновился, ведь вокруг приятная, свежая атмосфера — рисунок природы, пахучие веники, аромамасла! Из чего строим баню (сауну)? Материалы все простые, грубо говоря — доступные. Строительство бани начинается с фундамента. Бывает :
— ленточный фундамент. Монолитный или блочный. Это самый простой и распространённый тип фундамента для небольших построек;
— столбчатый фундамент. Или опорно-столбчатый (см. фото ниже). Для плотной почвы. Столбы устанавливаются по углам здания и на стыке внутренних стен; — винтовой фундамент. Его нужно использовать, если у Вас подвижные, мягкие почвы или есть уклон.
— свайно-ростверковый фундамент. Сваи нужно ввинтить с помощью рычагов в землю и потом залить бетоном. Такой крепкий тип фундамента используется на участках с плывунами. Да, бывали такие случаи, когда неустойчивая постройка просто «уплывала», но лучше «Семь раз отмерь — один раз отрежь».
Переходим к стенам. Их лучше построить их соснового бруса, размером 100х100 мм. Внутри быстро и экономно отделываем баню деревянной вагонкой. Крышу укрываем шифером, красивее конечно будет смотреться ондулин, под цвет крыш других зданий и построек. Перекрытие делаем из доски (потом так же обшиваем вагонкой). Чердак утепляем раствором глины с соломой. На пол укладываем деревянные строганые доски (но прежде утепляем!). Всё остальное за малым — окна, двери, лавы, бочки и вёдра, и вся остальная внутренняя утварь. Как утеплить баню (сауну).
После основного строительства бани, тщательно её утепляем. Для этого отлично подходит базальтовая вата. В первую очередь утепляют потолок, потом переходят на стены. Пол должен уже быть утеплённым, вату заранее укладываем перед половыми досками. Далее закрываем утеплитель слоем пароизолятора, на который, чтоб не отпадал, сразу же прибиваем деревянные рейки. На сами рейки нужно закрепить рулонную фольгу, а места стыков склеиваем металлическим скотчем. Осталось не много! Отделываем потолок и стены деревянной вагонкой из липы или осины, считается, что это самая лучшая древесина для бани. Ну вот банька и готова! А теперь под конец расскажу, какое же место на участке выбрать для строительства бани. Это важно. Самым лучшим местом для бани является дальний угол Вашего дачного, садового участка. Так как баня имеет некий процент пожароопасности (это зависит от ухода за баней), то лучше её располагать подальше от дачного дома. Бывает такое, что баню построили далеко от дома, но буквально в 5 метрах на огороде была куча сена, которые не использовалось быстро. Так тоже не годится.
Но и рассчитывайте, чтоб и хозяйственный блок был не далеко от бани, там может быть и дровник, и водопровод… Растения возле бани.
Так как баня строится на садовом участке, то как же тут обойдёшься без цветов! А знаете какие самые лучшие деревья, кусты, травы и цветы посадить возле бани??? Ну конечно же, душистые и лекарственные! Из деревьев посадите несколько берёзок, у них лечебные почки и молодые листья. Одну липку, из её цвета получаются отличные банные чаи. Наполнить волшебным ароматом баню сможет можжевельник, его веточки издавая лечебные фитонциды не только украсят парилку, но и выгонят из Вас всякую заразу! А возле самого входа в баню посадите цветник : мята, душица, чабрец, зверобой, ромашка, шалфей и мать-и-мачеха. Эти растения являются самыми рекомендуемыми для приготовления настоя и чая, принимаемых в бане. Ну или можно сообразить такой цветник, как показано выше на картинке, там не менее пахучие травы. С лёгким паром!!!)))
Разнообразие строительных материалов позволяет недорого построить дом, но следует знать плюсы и минусы пеноблоков, прежде чем их использовать. Пенобетонные блоки пользуются огромной популярностью, так как они значительно ускоряют строительные работы, к тому же стоимость таких изделий в разы ниже, в отличие от кирпичей. Но следует отметить, что для возведения действительно надежного здания требуется не только владеть строительными навыками, а и знать, как выбрать пеноблоки.
Состав пенобетонных блоков
Ячеистый пенобетон, из которого производят строительные блоки, может иметь различный состав, следовательно, характеристики материала и его предназначение также будут отличаться. В соответствии с государственным стандартом изделия должны иметь следующий содержать такие компоненты, как:
вяжущая смесь, в основе которой портландцемент, содержащий максимум 80% калия;
смесь песка с уровнем кварца от 75% и до 3% наполнителей в виде ила и глины;
вода, отвечающая ГОСТ 23732-79;
пенообразователь, имеющий в своем составе сосновую канифоль, костный клей, едкий технический нарт, скрубберную пасту и мездровый клей.
Следует учесть, что пенообразователи в составе пеноблоков могут быть, как натуральными, так и синтетическими. Более прочными считаются натуральные компоненты, к тому же они экологичны и не несут вреда для здоровья окружающих. Такие строительные блоки можно использовать для жилых зданий, в то время, как из материалов с синтетическими пенообразователями рекомендуется возводить лишь нежилые объекты, так как они содержат химические соединения, которые могут навредить здоровью. Что касается стоимости, то изделия с натуральными добавками стоят несколько дороже.
Положительные и отрицательные характеристики
Все плюсы и минусы пеноблоков известны не каждому потребителю, поэтому рекомендуется ознакомиться со всеми положительными и отрицательными аспекта данного материала. Зная все его нюансы, можно понять, стоит ли его использовать для строительства того или иного объекта. Пенобетонные блоки имеют гораздо больше плюсов, чем минусов, к ним относятся:
Плотность изделий достигает 1200 кг/м2, что свидетельствует об их высокой прочности и стойкости к нагрузкам. Кроме того, благодаря данному фактору блоки могут служить порядка 50-ти лет.
За счет небольшого веса материала, возведение стен происходит гораздо быстрее и проще, при этом на фундамент оказывается незначительная нагрузка.
Пеноблоки обладают низкой теплопроводностью, поэтому возведенная стена толщиной в 20 см способна сохранять такое же количество тепла, как и кирпичная кладка толщиной 60 см.
Коэффициент экологичности блоков равен 2-м, в то время, как древесина достигает отметки 1, а кирпич — 10.
Постройки из пенобетона обладают шумоизоляционными свойствами и даже при толщине стен в 10 см они способны полностью поглощать звук до 43 Дц.
Доступная стоимость и широкий ассортимент изделий.
Блоки отлично поддаются обработке.
Возведенное здание способно «дышать», создавая тем самым хороший микроклимат.
Пенобетонные блоки не поддерживают горение, следовательно, они пожаробезопасны.
Говоря о недостатках блоков из пенобетона, можно отметить следующее:
построенные объекты требуют не только внутренней, а и внешней обработки, так как они выглядят не эстетично;
из-за небольшого веса изделий, постройка может иметь не более 2-х этажей, иначе она будет недостаточно прочной;
блоки неавтоклавного типа с течением времени могут давать усадку и, как следствие, на них образуются трещины, чтобы избежать этого рекомендуется армировать стены.
Следует также помнить, что такой материал, как пенобетон более хрупкий, поэтому в него не стоит забивать гвозди. Специалисты рекомендуют использовать дюбеля, чтобы прикрепить полку, картину или навесной шкафчик. К тому же такие крепления будут более прочными.
Многих интересует вопрос, сложно ли самостоятельно произвести монтаж поликарбоната. Имея некоторое представление о материале, зная основные технологические особенности установки, с его монтажом сможет справиться даже новичок.
Свойства и область применения поликарбоната, подготовка к его монтажу
Поликарбонат представляет собой современный строительный материал, обладающий важными свойствами:
прочностью;
гибкостью;
полупрозрачностью;
разноцветностью;
простотой монтажа;
ценовой доступностью.
В последнее время материал очень популярен в промышленности, в частном строительстве, в сельском хозяйстве и других сферах жизни. Часто используется для обшивки балконов, кровли, остановок, летних кафе, в дачном секторе для устройства теплиц и т.д.
Поликарбонат выпускается 2 видов:
монолитный;
сотовый.
Монолитные листы поликарбоната устанавливаются на наклонные, скатные, плоские конструкции, а сотовые листы — на скатные и арочные крыши. Технология установки поликарбоната разных видов практически одинакова. Перед производством основных работ по монтажу указанного строительного материала большое значение отводится подготовке, которая включает в себя:
приобретение нужного поликарбоната;
нарезку листов материала по заданным размерам;
подбор необходимых для работы инструментов и крепежных инструментов;
приведение несущей конструкции в хорошее состояние.
Каркас под поликарбонат нужно подготовить заранее. Он должен быть прочный, устойчивый, иметь хорошее скрепление всех составных элементов. При необходимости несущая конструкция должна быть покрашена или тщательно вымыта. Работу по установке поликарбоната следует начинать только в момент окончательной просушки каркаса.
Заранее подготавливаются следующие материалы и инструменты, которые пригодятся при работе:
поликарбонат;
герметик;
измерительная рулетка;
электролобзик или болгарка;
острый нож;
электродрель с набором сверл;
алюминиевые или поликарбонатные профили разных видов;
торцевые заглушки;
деревянная киянка;
саморезы с термошайбами.
В зависимости от целей использования приобретается нужный вид поликарбоната. Производятся необходимые замеры размеров несущей конструкции, по которым заранее подготавливаются листы материала. Следует отметить, что поликарбонат легко режется при помощи электролобзика или болгарки. В некоторых случаях можно использовать для этой цели острый нож.
Основные рекомендации по работе с поликарбонатом
После проведения тщательной подготовки можно начинать монтаж поликарбоната. Чтобы работы были выполнены качественно и продуктивно, необходимо соблюдать определенные правила при укладке указанного материала. Остановимся на основных технологических моментах.
Поликарбонат может подвергаться некоторой деформации при резких колебаниях температуры воздуха. В связи с этим, при установке материала, нужно в обязательном порядке оставлять деформационные зазоры, которые позволят в будущем избежать выгибания и перекашивания листов.
Панели поликарбоната могут соединяться при помощи разъемных или неразъемных профилей. При использовании последних, листы поликарбоната вставляются в паз соразмерного профиля, который крепится при помощи саморезов с термошайбами на продольную опору.
При установке листов поликарбоната при помощи разъемных профилей, работа осуществляется несколько иначе. Сначала устанавливается нижняя часть профиля. Для этого на ней делаются отверстия с шагом 0,3 (м) и производится ее установка на продольную опору каркаса. Затем на профиль наносится герметик и с двух сторон устанавливаются листы материала, соблюдая при этом термический зазор не менее 0,05 (м). После этого, при помощи деревянной киянки прилаживается верхняя часть профиля. На торцы накладываются специальные заглушки.
Для углового соединения панелей поликарбоната целесообразно использовать угловые профили. Они сделают соединение конструкции надежным и эстетичным. Основным крепежным элементом для поликарбоната являются саморезы с термошайбами. Они представляют собой специальные шайбы из пластика, включающие в себя уплотнительные элементы и защелкивающиеся крышки. Термошайбы обеспечивают надежное и герметичное крепление панелей, исключают проникновение губительной влаги внутрь. Следует отметить, что нельзя сильно закреплять и перетягивать указанные крепежные устройства, чтобы не получилась деформация листа. Отверстия под шайбу сверлят электродрелью, подобрав нужное сверло. Для работы подойдут сверла для дерева, пластика или металла.
Таким образом, соблюдая все описанные рекомендации, с монтажом листов поликарбоната справится каждый желающий.
Вот и пришла пора заказать пластиковые окна. Недорогие и функциональные конструкции отлично подойдут как для квартиры, так и для дома. Перед тем, как заказчик получит готовые конструкции ему следует определиться с такими важными параметрами, как форма и способ открывания окон. О каждом параметре стоит сказать подробнее.
Форма пластиковых окон
Повезет тем, у кого проемы под окна типовых размеров. Зачастую конструкции уже имеются на складе и их не нужно изготавливать. Они отличаются и более доступной ценой, так как их выпускают в значительных масштабах. Но все окажется иначе, если проемы имеют уникальные размеры и форму. Конечно же, нецелесообразно демонтировать кладку, либо уменьшать проем за счет все той же кладки одного или двух рядов кирпичей.
Единственный выход в такой ситуации — это изготовление пластикового окна по индивидуальным параметрам. Все замеры проводит специалист. Что касается формы, то она видна невооруженным взглядом. В настоящее время окна ПВХ могут быть изготовлены круглыми, арочными, прямоугольными или даже многоугольными. Причем, такие необычные геометрические формы не станут причиной весомого удорожания окна. Не стоит беспокоиться по поводу того, впишется ли окно в интерьер. При грамотном дизайнерском подходе оно станет изюминкой в окружающем пространстве комнаты. Помнить, что форма влияет и на дисперсию света. Так, к примеру, через прямоугольные конструкции проникает намного больше солнечных лучей. Иначе обстоит ситуация с окнами круглой формы.
Способы открывания окон
Не забывать о том, что можно заказать и глухое окно. Оно подойдет в том случае, когда в комнате есть две, три или более конструкций. Оснащать каждое окно механизмом открывания нет никакого смысла. В ином случае подобрать способ открывания можно здесь: http://ns-okna.ru/content/view/85. На сайте представлены как распространенные варианты, так достаточно редкие. Среди них:
— поворотное открывание. Этот способ распространен во многих странах. Можно смело назвать его классическим, так как появился он одним из первых. Благодаря фиксатору, который идет в комплекте, можно блокировать створку при открытии в определенном положении;
— поворотно-откидное открывание. Верхняя часть створки может наклоняться вперед. Идеальный способ быстро проветривать помещение. Есть возможность заказать лишь конструкцию с откидным открыванием.
— сдвижное открывание. Створка открывается в сторону. Такой вариант идеален в том случае, если размеры невелики. Сдвижной вариант применяется при остеклении балконов.
В пользу какого варианта сделать выбор — это решает каждый заказчик по личным соображениям. Конечно же, нужно помнить, что чем сложнее способ открывания — тем выше цена. Ведь приходится комплектовать окна более дорогой фурнитурой. По поводу ее сохранности беспокоиться не следует. Изделия имеют цинковое покрытие, что обеспечивает антикоррозийную защиту. Кроме этого, фурнитура надежно скрыта при закрытой створке. Так что перепады температур, осадки и ультрафиолетовые лучи не проникнут внутрь.
Камин в доме – это символ семейного очага. Самый удобный вариант – это оборудовать в доме встраиваемый камин — http://fireplace.su/category/topki/?page=11, не требующий отдельного места для установки, который хорошо впишется в стену или угол комнаты и позволит сэкономить полезное пространство помещения.
Единственный момент, о котором не стоит забывать, а нужно заранее позаботиться – это заложить установку встраиваемого камина ещё в проект дома, а топку начать монтировать на стадии возведения стен комнаты. Камин станет украшением дома, обеспечит обогрев нескольких комнат, а с помощью специального кожуха тепла хватит и на дальние помещения, и не требует отдельного фундамента.
Современные модели встраиваемых каминов отличаются не только своей технологичностью, но и оборудованы многими полезными преимуществами. Автоматически очищаемая камера сгорания, защитные экраны, декоративные порталы – это далеко не полный список существующих каминных дополнений.
Встраиваемая топка – основа качественного камина
При устройстве камина важно правильно выбрать топку. Именно она обеспечит пожаробезопасность и эффективность работы камина. Крупные производители каминных комплектующих предлагают огромный выбор топочных камер, выполненных из чугуна или стали, с непрерывным или циклическим режимом работы, украшенных резными дверцами и оригинальными защёлками для топочного и зольного отделения.
На базе таких встраиваемых топок можно собрать как углублённый в стену камин, так и вариант, спрятанный в углу комнаты или под лестницей. Определившись с местом, где будет установлен камин, и какая топка составит основу конструкции можно выбрать подходящий дизайн портала. Какой будет портал зависит от интерьера и личных предпочтений будущего владельца камина.
Совет от специалиста: Чтобы не ошибиться с выбором дымохода, лучше всего заранее сделать шахту для него в стене, а после окончания работ и выбора подходящего размера камина можно вставить соответствующую трубу.
Наши специалисты помогут подобрать встраиваемый камин, работающий на любом виде топлива: дровах, угле или пеллетах.
Декоративный молочай многие цветоводы любят за его красоту и неприхотливость. Эти растения имеют разные культурные названия, но в народе их почти все называют молочаями, так как в большинстве растений течёт белый, молочный, немного липкий сок, который, кстати, используют в косметологии, парфюмерии, медицине, для изготовления каучука, а так же есть немного съедобных видов. Но сок большинства видов молочая ядовит, поэтому, пожалуйста, ставьте горшки с цветами подальше от маленьких детей.
Декоративный молочай имеет на сегодняшний день около 2000 видов, которые различаются до неузнаваемости, будто это и не растения -родственники. Они могут вырастать до небольшого деревца, нарастать пышно и образовывать кустики, некоторые виды очень похожи на кактусы (так как тоже суккуленты), могут быть с колючками и без них. У них в основном мелкие, невзрачные цветки, лишь некоторые отличаются экзотическим цветением. Много видов молочая полюбились нам как раз не за цветы, а за яркие, большие прицветники.
В этой статье мы хотим рассказать о нескольких видах молочая, которые сегодня очень популярны.
Декоративный молочай цереусовидный (Euphorbia cereiformis)— получил своё названия от кактуса цереуса, так как очень похож на него. Этот молочай вырастает до 1 м. в высоту, имеет около 15 рёбер в ветвях, и каждый ветвь достигает в диаметре 4-5 см. Общий вид декоративного молочая напоминает медузу с тёмно-зелёными и зелёными щупальцами. Молочай не требует особого ухода, но не любит прямые солнечные лучи. Хорошо, если свет проникает через тюль или лёгкие шторы в комнате, так же можно его ставить не на подоконник, а на стол возле окна. Поливать нужно осторожно, не переливая, иначе излишек влаги приведёт к загниванию.
Декоративный молочай Акалифа (Acalypha) — так же называют лисохвостом за красивый, ярко-красный цветок-колос. Этот молочай довольно таки распространён среди цветоводов. Цветы очень долго цветут, начинают раскрываться в марте и продолжается «горение» цветка до поздней осени! Насчитать в одном горшке можно 20-30 соцветий. Когда акалифа цветёт, её обязательно нужно подкармливать и периодически поливать, чтобы земля ни в коем случае не пересыхала. Светолюбивое растение. А если хотите размножить этот молочай, то воспользуйтесь методом черенкования — черенки отлично укореняются! Декоративный молочай Канарский (Euphorbia canariensis)— на Родине вырастает деревом до 12 м.в высоту! В комнатных условиях растёт как кустарник. При хороших условиях может дорасти до потолка! Ветви имеют 4-5 ребра, на которых виднеются небольшие бугорки. Эти бугорки являются местом, откуда появляется разросшееся основание листа. На самих рёбрах торчат 0,5 см. колючки. Молочай канарский не требует особого ухода, легко размножается черенками, а если зацветёт, то можете собрать семена — они хорошо прорастают. Декоративный молочай крупнокорневой (Euphorbia clavigera)— многим понравился за свои наросшие корни. На самом же деле это не корни (хоть и название такое), а видоизменённый ствол. Верхушка ствола увенчана светло-зелёными ветвями с беловатыми разводами. Ветви разделены на части 3-4 ребрами, которые в свою очередь заканчиваются небольшими парными колючками. Рёбра интересны тем, что они не прямые, а волнистые. Да и всё растение примечательно. Может кому то и не нравятся такие формы, но как по мне, то немного напоминает бонсай. К уходу совершенно не требователен. Молочай кипарисовый (Euphorbia cyparissias)— очень интересный вид. Что самое интересное — на Родине он вырастает как дерево средней высоты, а в Средней полосе в открытом достигает 15-30 см. Этот молочай часто сажают в открытом грунте на клумбах, альпинариях. Он хорошо зимует, только на зиму нужно укрывать сухими листьями или мешковиной. На прямостоячих стеблях оченьчасто расположены мягкие листики, похожие на иголки лиственницы. Даже по внешнему виду всё растение похоже на хвойник. А на самых верхушках стеблей распускаются мелкие цветки, красных и жёлто-зелёных цветов. Декоративный молочай — колючка (Euphorbia echinus) — это неподступный суккулент, который достигает в высоту до 1. м. Ветви имеют 6-7 тупых рёбер, прямостоячие. Колючки длинные, до 2 см. в длину, белые с чёрным концом, листья же рудиментарные. Молочай -колючку часто путают с кактусами, но это не страшно, так как уход у них совершенно одинаков. Летом нужно периодически поливать и не ставить на открытые солнечные лучи. Зимой поливать нужно, чтоб лишь не усохло совсем растения, переизбыток влаги приводит к болезням. Декоративный молочай голубоватый (Euphorbia coerulescens) — это быстро размножающийся суккулент, образующий мощные кустарники, достигающие полтора метра в высоту. Размножается как корневищами, так и черенками. Стебли имеют по 4 — 6 рёбер. Цвет молочая тёмно-зелёный с восковым сизоватым налётом. Листья заменяются длинными, тёмно- коричневыми колючками, которые достигают 12 мм. в длину. Молочай голубоватый не любит прямого солнечного света, а предпочитает полутень или рассеянный свет. Летом обязательны подкорми и периодические поливы. А зимой этот цветок можно и не поливать вовсе при нормальной влажности в комнате. Декоративный молочай энопла (Euphorbia enopla) — этот суккулент завоевал любовь цветоводов благодаря своим цветным колючкам, а так же их немалой длинне. На Родина он вырастает до 1 м. в высоту, в комнатных условиях немного ниже. Стебли молочая энопла прямые, с 5- 9 рёбрами, на которых растут длинные, до 5 см. колючки, которые в молодом возрасте имеют красный цвет, потом потихоньку становятся сизо-серыми, что делает молочай нарядным. Летом его нужно подкармливать и умеренно поливать, горшок в с растением можно поставить и в полутени, и под рассеянный свет. Если хотите иметь больше таких растений, то молочай энопла прекрасно размножается черенками.
Уважаемые посетители, друзья, если Вы хотите узнать ещё больше видов декоративного молочая, как за ним ухаживать, размножать, какие у него могут быть болезни и вредители, то больше информации можно прочитать здесь, а так же увидеть виды молочая по фото : http://www.sadovniki.info/?p=1394
Хвойные растения – отличное украшение в саду или любом месте вашего имения. Эти вечнозеленые растения круглый год могут быть изюминкой у вас на приусадебном участке, если сажать одиночно или распланировать посадку группами, дав им центральное место, могут придать саду или двору уюта, если рассадить по периметру или сделать с помощью них настоящую зеленую изгородь. При выборе места, где собираетесь сажать эти растения, важно подобрать и их высоту, чтобы не получилось, что вы закроете вид из окна слишком близко посаженным высоким кустом или деревом, которые со временем наберут свой полный рост.
Пихты, сосны и ели лучше высаживать вдоль основных дорожек сада и не далеко от дома — эти деревья помимо красивого вида еще и будут очищать воздух, которым вы дышите.
Медленнорастущие небольшие хвойные подойдут для центровых мест и посадки у входа.
Будут хорошо смотреться как одиночно посаженные растения, так и групповые посадки с одинаковых видов или комбинированные с другими.
На фото туя восточная «Ауреа Нана» : В одиночном варианте отличным выбором станут туя западная «Little Giant» или сосна горная «Гном», для групповых посадок подойдут подобные низкорослые хвойные растения — пихта бальзамическая «Нана», туя восточная «Ауреа Нана», ель колючая «Глаука Глобоза» и ель обыкновенная «Нидиформис».
С них и можно создавать комбинации или же высаживать группой с одного вида. Так же хвойные можно сочетать с другими растениями – в теплую пору они могут послужить хорошим фоном для цветущих однолетних растений, а в холодный период будут прикрывать оголившуюся почву. На фото ель обыкновенная «Нидиформис», купить ель Нидиформис , или другие хвойные вы можете у наших партнеров. Из хвойных получаются симпатичные изгороди, методов посадки и сочетания их есть достаточное количество, но для небольшого по размерам участка будет лучше сажать в один ряд и одноярусные. Подобрать изгородь по высоте вы можете сами: для бордюра (до полу метра высотой) подойдет ель западная «Даника», для низкой изгороди (от 0.5 до 1.5 м)- туя западная «Голден Глоб», для средней (от 1.5 до 3 м) – ель обыкновенная, и тсуга канадская для высокой изгороди (выше 3 м). На фото пихта бальзамическая «Нана» : Только что посаженным хвойным растениям нужен постоянный полив и почва должна быть увлажненной, чтобы влага быстро не испарялась, землю можно замульчировать слоем сосновой коры, опилок или хвои (опилки и хвою на всякий случай лучше обеззаразить фунгицидом). Укрыть нужно место вокруг ствола, слой мульчи составляет 5 — 10 см. Слой мульчи не только придаст декоративный вид и сохранит влагу, но еще и не даст разрастаться в этом месте сорнякам. На фото туя западная «Голден Глоб» : Хвойные растения нуждаются в слабокислом грунте, а сосновая кора и хвоя как раз подкисляют его и при разложении дополнительно будут удобрять грунт полезными для растения микроэлементами. В жаркую, летнюю пору не забывайте поливать и опрыскивать ваши вечнозеленые растения, это следует делать в вечернее время или в пасмурную погоду. Это так же поможет им подготовиться к зимовке, поэтому начиная с сентября и до первых заморозков, обильно поливайте хвойные деревья и кусты. Удобрять их следует прекратить в июне, в последующее время растение будет занято подготовкой к зиме. На фото пихта корейская » Сильберлок» : Что касается обрезки и формирования формы кроны, то этим нужно заниматься до начала сокодвижения (начало весны, когда температура не превышает +10 градусов). Обстричь тую можно до июня, а лиственницу в июне – июле.
Хвойные растения могут быть разных расцветок, и это зависит не только от вида или сорта. Важное влияние оказывают место и условия, в которых они находятся, хоть о них и бытует известная загадка «и зимой, и летом – одним цветом». Например, кипарисовик Лавсона на солнечном месте будет голубого цвета, но в тени он поблекнет. Поэтому не стоит забывать об этих особенностях. На фото кипарисовик Лавсона «Элвудс Голд» : На небольших приусадебных участках или если у вас мало свободного места для посадки, но хочется как можно лучше его украсить, то вы можете выбрать в таком случае двухцветные хвойные растения: корейская пихта «Силберблок» (имеющую серебристую хвою с одной стороны и зеленую с обратной), тую западную «Санкист» (стройная и с желто-зелёным окрасом), высокая ель «Glauca» ( с конической формой кроны и сине-зеленой хвоей), кипарисовик нутканский «Variegata» (зеленый с желтыми пятнышками). Двуцветные растения следует сажать отдельно от одноцветных, чтобы выделялись и не смешивались цветовые особенности этих видов хвойных. Некоторые сорта немного меняют свой цвет в разные периоды года: сосны стают более золотистого цвета, а туи бронзового оттенка. На фото ель колючая «Глаука» : Мир хвойных растений очень разнообразен и с каждым годом селекционеры выводят всё новые, уникальные сорта. А это значит, что всё больше и больше наши сады приобретают сказочные очертания, благодаря красивым, пушистым, ярким хвойникам!
Хвойные растения для сада. Виды и сорта ели :
Хвойные растения для сада. Сорта туи :
Хвойные растения для сада. Виды и сорта можжевельника :
Висящие водоросли — это микроскопические одноклеточные виды, которые вызывают цветение воды и могут превратить прудовую воду в подобие «горохового супа». Это «цветение» наиболее распространено весной, поскольку водоросли развиваются раньше, чем большинство прудовых растений, и пользуются преимуществом увеличения тепла, солнечного света и излишков питательных веществ.
Как и все растения, водоросли нуждаются в солнечном свете для фотосинтеза и питательных веществах, таких как нитраты и фосфаты, чтобы расти и развиваться. Природное средство для избавления пруда от висящих водорослей — иметь большое количество прудовых растений для конкуренции с водорослями за питательные вещества. Затенение водоема при помощи высоких растений, лилий или беседки будет также препятствовать фотосинтезу и росту водорослей.
Распространенной ошибкой в попытке искоренить висящие водоросли является полная замена воды, пытаясь таким образом разбавить водоросли. Замена прудовой воды на водопроводную является одной из грубейших ошибок. Водоросли предпочитают более жесткую воду, так что в водопроводной жесткой воде будут лучшие условия для водорослей. Водопроводная вода также содержит нитраты, который будут использоваться водорослями в качестве удобрений. Какой бы метод замены воды не применялся, увеличение прозрачности воды поможет фотосинтезу водорослей. Так что пройдет совсем немного времени, и вода опять зацветет.
Наиболее эффективным методом профилактики является использование ультрафиолетового света и фильтра. Ультрафиолетовое излучение разрушает межклеточные связи водорослей. Благодаря чему они могут быть подобраны фильтром. Поэтому применяйте ультрафилетовые лампы в комбинации с фильтром.
Также существует широкий спектр химических веществ, которые работают по разному: некоторые убивают водоросли, некоторые препятствуют их росту. Не существует химического препарата, который будет эффективным для каждого пруда, поэтому методом проб и ошибок можно найти наилучшее решение для конкретного водоема
. Существуют некоторые методы фильтрации, такие как использование магнитов, установленных вдоль рабочей трубы, и высоко-частные устройства, применяющиеся в качестве средства для избавления от висящих и нитчатых водорослей. Эти методы иногда критикуют за отсутствие воздействия, хотя они могут помочь контролировать накопление водорослей, они, кажется, не в полной мере избавляют от проблемы.
Многим владельцам земельных участков приходилось когда-нибудь сталкиваться с земляными работами, особенно, когда это требовало глобальных перемен в виде капитального строительства. И не только загородные участки изменяют свои внешние виды с помощью больших строительных машин, но и в первую очередь сами города меняются на глазах, растут благодаря кранам, экскаваторам, бульдозерам, грузовикам и т.д. – машинам, сделанными людьми и для людей.
Для какого-либо строительства сначала нужно подготовить почву – или убрать насыпи, или выкопать котлованы и ямы. Лучше всего с этим справляется, конечно же, экскаватор.
На 2015 год самая известная машиностроительная компания в России КРАНЭКС имеет огромный опыт в производстве и выпуске строительной землеройной техники, которая со временем стала просто идеальной для быстрой и качественной работы.
Компания КРАНЭКС по достоинству заработала признание и популярность на рынке, создавая и усовершенствовав такие землеройные машины как экскаваторы – ЕК-270, ЕК-270LC и ЕК-400.
Кроме этих экскаваторов КРАНЭКС выпускает много другой строительной техники, продукты кузнечного, литейного, раскройно-заготовительного производства, в том числе и другие модели экскаваторов.
Итак, действительно внимания заслуживают три универсальные модели экскаваторов, которые исполняют любые тяжёлые и простые земельные работы: Экскаватор ЕК 400 – специальная машина со сменным оборудованием для разработки карьеров, траншей, выемок, резервов, котлованов. Благодаря различным установкам и навесным оборудованиям земляные работы проводятся быстрее и качественнее. Например, рыхлитель http://www.kraneks.ru/ru/node/93, или как его ещё называют зуб-рыхлитель, прекрасно справляется с твёрдыми породами и мёрзлыми грунтами, поэтому зимнее время не является помехой для строительства. Всего навесных оборудований у этого экскаватора 11 единиц, что расширяет его область применения. Экскаватор ЕК-270LC – называют в обиходе болотником, потому что эта техника предусмотрена для работ на неподготовленных, размытых дождями, болотистых местностях. Благодаря широким болотным гусеницам экскаватор имеет устойчивую основу, что предотвращает потопление в мягких почвах. Эта модель так же успешно используется в различных мелиоративных работах, горных разработках и даже при разрушении железобетонных конструкций! Экскаватор ЕК 270SL – предназначен в основном для строительных и мелиоративных работ, но из-за супер-длинного оборудования он является отличной техникой для очищения водоёмов, рек от ила, а так же для строительных работ, где требуется удалённая подача ковша. В навесном ассортименте есть 2 ковша – зачистной и планировочный, что расширяет область работ.
Почему экскаваторы КРАНЭКС во много раз преобладают по качеству похожую технику других производителей?
Потому что свыше 900 сотрудников компании, которые являются квалифицированными специалистами в своём деле, доводят разработки моделей до совершенства и всегда делают акцент на таких качествах как надёжность, универсальность и производительность. Доказательством этого является расширение компании в виде 10 филиалов, у которых задача – сделать желаемое реальностью.
Все прекрасно понимают, что такое современный темп жизни? Надеюсь, все. И уверена, большинство им поглощено. Человек постоянно куда-то стремится, спешит, желает всё успеть, приобрести больше и качественнее, но все эти навязанные желания не дадут самого главного- спокойствия.
Имея постоянный жизненный режим работа- дом- работа, человек разучился » слушать» себя, быть творцом своего мира, разучился думать о приятном. И только пребывая на природе человек может обратить внимание на окружающий мир, а красота и гармония приводят мысли в порядок.
Созерцание природы- вот что даёт спокойствие. Поэтому многие люди, которые большую часть своего времени проводят на рабочих местах, где много людей и шума, так стараются хоть немного времени выкроить для поездки на природу, чтобы поменять обстановку и насладится «другой стороной мира».
Издавна говорилось- «Дом мой-моя крепость». Это то место, где человек должен себя чувствовать защищённо, спокойно. Облагороженный участок как раз несёт такую функцию. Вы живёте в частном доме и имеете двор, или у Вас есть дача? Отлично.
А Вы знаете, что то место, где живёт человек характеризует самого хозяина? Посмотрите на свой двор, что Вы видите? Удобно ли вам перемещаться по нему? Видите ли Вы что-то лишнее, или может быть во дворе чего-то не достаёт?
Не утруждайте себя, я отвечу: не достаёт гармонии. На первый взгляд двор может быть и красивым, но не гармоничным. У природы есть свои природные законы, которых она всегда придерживается. Так почему бы и нам не воспользоваться некими правилами и советами при оформлении стиля ландшафтного дизайна, неоднократно проверенными на практике, чтобы правильно организовать благоустройство и озеленение Вашего участка?
Для того, чтобы представить общую картину будущего участка, нужно воспользоваться общепринятыми правилами благоустройства и озеленения. В этом помогут стили ландшафтного дизайна. Они не просто выдуманы, а в первую очередь направлены на оптимально выгодное расположение малых архитектурных форм, декоративных, зелёных композиций.
Сейчас существует огромное количество стилей ландшафтного дизайна и приёмов оформления садов. И основными определяющими факторами стиля являются: окружающая среда, функциональное назначение, климат, рельеф и состав почвы, природно растущие в данной местности растения.
Стиль — это нечто объединённое общим характером, идеей. Стили в ландшафтном дизайне подразумевают использование определённой планировки и оборудования, трактовки базовых правил и колористики сада. Так же большое влияние имеют ландшафтные особенности участка, архитектурный стиль находящихся там зданий и построений, выбор и использование определённых растительных форм и их сочетаний, тип дорожек и малых архитектурных форм.
Но для того, чтобы спланировать, благоустроить и озеленить Ваш участок, не достаточно придерживаться чётких правил одного какого-то стиля ландшафтного дизайна. Ведь природа гибкая и текучая, поэтому, при выборе основного стиля, доверяйтесь своему индивидуальному желанию. Ведь вы можете не только выбрать стиль, но и дополнить его, усовершенствовать, добавляя свои элементы.
Очень многие землевладельцы загородных участков, дачники хотят вырыть пруды для определённых целей. Небольшие пруды хороши для украшения участка возле дома. В них зачастую высаживают влаголюбивые и водные растения, разводят декоративных рыбок.
Большие пруды несут в себе задачу совсем иную:
— в них можно разводить рыбу и раков для употребления в пищу;
— определить место для купания, чтобы в жаркие, летние дни можно было отдохнуть и искупаться в собственном пруду;
— так же очень любит проводить время возле пруда и на воде домашняя птица;
— если у Вас неподалеку огород, то из пруда больших размеров можно брать воду для полива растений.
Большой пруд это не только украшение участка, но и соответственно, большой потенциал для увеличения прибыли, потому что рыбу и раков можно выращивать самому!
Эта статья поможет Вам спланировать наперёд все работы по рытью пруда, так как маленький водоёмчик можно и вручную вырыть, но большие земляные работы требуют приглашения на участок специалистов и техники, с помощью которой и будут проводится все работы.
Рыть большой пруд на участке нужно экскаватором, но не всегда экскаватор может справится с земляными работами, тем более, если работы запланированы на конец осени, зиму или начало весны, когда почва промерзает. С учётом того, что летом на садовом участке и так много другой работы, то рытьё котлована для пруда лучше всего отложить на такое время, когда Вам не нужно спешить, так как процесс рытья желательно постоянно контролировать.
Мёрзлые грунты намного твёрже и их сначала нужно рыхлить, потом уже вынимать грунт ковшом экскаватора.
И если Вы владелец экскаватора или есть знакомые, которые работают на такой технике, то заранее учтите тот факт, что грунт в зимний период нужно рыхлить специальным рыхлителем для экскаваторов . Сейчас даже нанять экскаватор не сложно, но зачастую оказывается, что как раз такого рыхлителя в комплекте нет. А это мощный инструмент, который может справится с самым сложным грунтом — мёрзлым, глинистым, каменистым, с примесью строительного мусора. Так же важно найти качественный инструмент, потому что слабые рыхлители могут справится с работой, но займут для этого очень много времени, за которое Вы должны будете заплатить. Никакое строительство не обходится без планов, поэтому перед началом строительства собственного пруда нужно сначала всё проанализировать и спланировать, чтобы потом не затягивать, не откладывать работы или вообще не переделывать то, что было сделано. Потому что вырытый котлован это всего лишь начало строительства пруда!
Создание пруда на участке требует не только холодных расчётов, но и творческих идей, с которыми могут поделится ландшафтные дизайнеры.
И учтите, что почти невозможно повторить понравившийся пруд, который Вы увидели где-то в реальности или на фото, так как у всех участков есть свои индивидуальные особенности, включая климат, структуру почвы, растительность, залегание подземных вод и т.д. Поэтому Ваш пруд будет совершенно уникален. Так же он должен отвечать всем Вашим требованиям в виде эстетического наслаждения, и по возможности — приношением дохода с разведения тех же рыб, раков, птицы!
Если Вы решили сами создать проект пруда, то по окончанию его создания советуем показать проект специалистам, которые могут Вам что-то подсказать или исправить, дополнить. Тогда можно быть уверенным, что пруд не придётся переделывать. Самый главный вопрос по строительству пруда на участке — это его будущее местоположение. Главное, расположить его в таком выгодном месте, чтобы создать пейзажный вид со стороны дома. Для этого нужно определить соответственный участок земли, соразмерный вашему плану пруда. Если есть на этом участке старые, ненужные деревья, то их нужно выкорчевать.
Так же задумайтесь над тем, что вырытый пруд вблизи деревьев будет сильно засорятся листьями и ветками. И поначалу эта растительность может привести к тому, что вода зацветёт.
Лучшим вариантом расположения деревьев вблизи пруда будет южная сторона, из-за чего часть водной глади будет немного затенена, что предотвратит цветение воды. Но деревья не должны расти очень близко. Далее нужно определится с размером и формой будущего пруда. Если Вы хотите, чтобы пруд выглядел гармонично, то его размер должен быть пропорциональным самому размеру участка. Маленькие, декоративные пруды должны занимать не больше 3 % площади участка, но большой пруд, водоём может занять и все 10 -20 %, в зависимости для какой цели Вы его создаёте.
Форма большого пруда на участке не должна быть вычурной, береговые линии не должны быть ломаными, такой вид формы может подойти только для создания декоративных прудов, и то в современным стилях. Лучше если линии берегов будут плавными. Чаще всего делают пруды круглыми, овальными, квадратными, трапециевидными, то есть такими по форме, которые будут больше всего выгодными для конкретного участка.
Тем более, что разные части пруда могут служить под разные функции. Например, ближний от дома берег для купания, он должен быть пологим, чтобы вода быстрее нагревалась, дальний берег может быть устроен для разведения рыбы и раков, и там берег должен быть обрывистым, а дно глубоким. Следующим этапом планировки должен быть выбор глубины пруда. А глубину нужно рассчитать такую, чтобы зимой пруд не промерзал, иначе вся водная растительность и рыба может пропасть. Есть специальная литература, которую можно найти на просторах Интернета, про соответствие глубины пруда, растений и рыбы, так как для разных видов водорослей или рыбы нужна и разная глубина пруда. Во всяком случае можно сделать немного глубже запланированного, что даст больше шансов на нормальную зимовку.
Вот экскаваторы вырыли котлован. По краям лежат насыпи земли, которую нужно куда-то убрать. Для этого опять пригодится план работ по строительству пруда на участке. Вы можете попросить водителей экскаватора распределить почву, и плодородный слой вываливать в одну сторону, а нижний слой почвы в другу сторону. Потом плодородную почву можно использовать на садовом участке, создавая декоративные, альпийские горки или поднятые грядки на огороде, возвышения для посадки плодовых деревьев, если подземные воды залегают очень близко. А нижний, бедный слой почвы можно использовать на болотистых участках, окаймляя им берега пруда. Тогда, как по волшебству, пруд у Вас окажется глубже, а береговая почва будет меньше осыпаться, так как нижние слои грунта обычно тяжелее, с примесью глины. Своеобразный бордюр из неплодородной почвы создаст не очень хорошие условия для роста болотистых растений и берег пруда не будет заиливаться, зарастать ненужными растениями. И последний этап — откуда брать воду для наполнения пруда? Очень хорошо, если у Вас по близости будет протекать речка, водный канал, ручей, или по соседству будет такой же пруд. Значит, скорее всего на участках подземные воды расположены довольно близко к поверхности, откуда и будет наполнятся Ваш пруд. В болотистой местности это вообще не проблема, главное, как описывалось выше, нужно сделать грунтовый барьер того, чтобы берег не заболачивался и не осыпался, делая пруд всё мельче.
При выкопке экскаватором (рыхлителем для мёрзлых грунтов) котлована в зимний период Вы как раз можете увидеть, что слой мёрзлого грунта вскоре заменяется мягким грунтом, который не промёрз. При высоком залегании грунтовых вод почва промерзает не глубоко. И весной, можете быть уверены, большая часть пруда заполнится водой.
Если поблизости нет природных водоёмов, то советуем в самом глубоком месте котлована выкопать скважину, которая будет служить родником в Вашем пруде.
И последнее, обратите внимание, что большой пруд на участке можно вырыть за 1-2 недели! Если Вам задают больше времени, значит работники скорей всего не специализированные по рытью котлованов, в таком случае нужно искать других.
На протяжении всего тёплого сезона нужно обрабатывать почву. Согласитесь, не каждому нравится долгие часы перекапывать и обрабатывать участок при помощи садового инструмента, но хочется получить богатый урожай и затратить наименьшее количество сил.
Выход для все любителей продуктов с собственного огорода предлагает компания «Мототехника- НЕВА», которая выпускает доступные для большинства пользователей мотоблоки. Техника компании разрабатывалась для современного рынка и имеет прекрасное соотношение цены и качества.
Мотоблоки Нева представляют собой упрощенную схему мини-тракторов, у которых имеется только одна пара ведущих колес. При необходимости вместо привычных колес с установленными резиновыми покрышками, которые предназначены для передвижения по дорогам общего пользования или твердому грунту, заменяются на взрыхлители почвы или металлические, необходимые для прохождения заболоченных участков.
Для того чтобы обеспечить мотоблоку высокую надежность в эксплуатации и максимально продлить срок службы производитель установил на нем в качестве силовой установки мотор компании Subaru. Двигатели японской компании помимо высокой экономичности и надежности обладают малыми габаритами и весом, что делает возможным создание готового мотоблока весом всего около ста килограмм. Но при этом основной вес приходиться на унифицированную подвеску и трехступенчатую коробку передач и необходим он для того, чтобы мотоблок мог выполнять свои функции по вспашке и взрыхлению почвы на садовом участке.
Многочисленные дополнительные механизмы, которые можно использовать в качестве навесного оборудования для мотоблока, делают «Неву» незаменимым помощником для выполнения любой работы по обслуживанию собственного участка:
снегоуборщик – позволяет быстро очистить от зимних осадков дорожки приусадебного участка;
насос – имеет довольно приличную производительность в 12 кубических метров в час и позволит избавиться от сточных вод во время весенних паводков;
щетка – поможет в уборке участка от опавших листьев и излишней пыли;
прицеп – позволяет использовать мотоблок в качестве миниатюрного трактора и перевозить до 500 килограмм груза на дальние расстояния.
Мотоблок «Нева» станет незаменимым помощником для тех, кто хочет содержать свой приусадебный участок в надлежащем порядке.
Мотоблок «Нева» старый и новый. Обзор и сравнение видео :
Газонная трава – точно такое же живое растение, как и цветы, кусты и деревья. Оно зарождается, растет и умирает, при чем, последний этап может наступить значительно раньше, чем можно предположить, если вы не будете правильно ухаживать за травостоем. Красивые газоны – это результат кропотливого регулярного труда, поэтому, начинающим дачникам и садоводам любителям нужно сразу приготовиться к тому, что на участке придется проводить очень много времени, особенно, в весенне-летний период. Несомненно, каждый опытный дачник знает, что газонокосилка – надежный помощник в таком деле. Однако, её выбор, на самом деле, не так уж и прост, как может показаться на первый взгляд. Англичане любят шутить, что газон станет идеальным только через 200 лет после регулярного скашивания. Вряд ли кто-то согласиться ждать настолько долго, ведь мы хотим быстрого и эффективного результата. Итак, переходя, непосредственно, к выбору агрегата, который помогал бы справляться с бурно растущим травостоем, следует сначала определить отличия, между тремя схожими между собой устройствами: триммером, мотокосой и, конечно же, газонокосилкой. Триммер идеально подходит для скашивания травы в труднодоступных местах, например, под деревьями, скамейками и тому подобное. Триммер наименее мощный из трех вышеперечисленных видов, поскольку они срезают траву с помощью так называемого корда (лески). Мотокоса – более мощное устройство, которые срезает траву с помощью ножей (хотя иногда используется и леска). Данный вид техники может справляться даже с небольшими зарослями кустарника и сорняками с толстыми стеблями, например, с крапивой или лопухами. Газонокосилка наиболее объемный вид садовой техники, предназначенный для скашивания травы. Как правило, газонокосилка установлена на колесики, поэтому передвигается самостоятельно, скашивая траву с помощью острых ножей. Такой агрегат нельзя назвать маневренным, поэтому, если вы мечтаете о красивом, ухоженном и аккуратном газоне, лучше приобрести два изделия – триммер или мотокосу для скашивания травостоя на рельефных участках, и, непосредственно, газонокосилку, для ровного и большого по площади участка.
Таким образом, каждый желающий сможет купить газонокосилку в Киеве, даже не выходя из дома, поскольку любой уважающий себя специализированный интернет-магазин имеет в своем ассортименте достаточное количество устройств, подходящих под разные земельные участки. При этом, в магазинах он-лайн, цена на газонокосилки и другую садовую технику ничуть не выше рыночной.
На фото сорт вишни Щедрая.
Не смотря на самый щепетильный уход за вишней всё равно не получается взять хороший урожай? И скорее всего причина в неправильной посадке.
Как же правильно посадить вишню?
Сначала нужно выбрать сорта вишни, которые лучше всего подойдут для Вашего климата. Например, у вишни обыкновенной сейчас можно насчитать около 130 сортов. Перед покупкой обязательно узнайте информацию у продавца о таких качествах растения как засухоустойчивость, устойчивость к болезням, морозостойкость, отношение к свету, урожайность и регулярность плодоношения, самоплодность и скороплодность, а так же когда цветёт данный сорт и когда созревают вишни. Продавец обязан дать Вам эту информацию! На фото сорт вишни Волочаевка. Рекомендации по выбору сорта вишни.
В Средней полосе России, где ещё бывают сильные морозы зимой и особенно ночью, следует обратить внимание на такие сорта вишни: Щедрая, Молодёжная, Чернокорка, Багряная, Болотовская, Любская, Память Еникеева, Шубинка, Малиновка, Гриот Московский, Полевка, Волочаевка.
Если Вы хотите быть уверены, что обязательно будете с урожаем и не хотите сажать рядом деревья-опылители, то приобретайте такие сорта вишни как Десертная волжская, Пламенная, Расторгуевская, Шоколадница, Облачинская, Волочаевка, Русинка, Люская, Брюнетка, Память Еникеева, Молодёжная, Болотовская, Щедрая.
И самые устойчивые сорта вишни к грибной болезни — коккомикозу — это Тургеневка, Шоколадница, Щедрая, Ассоль, Волочаевка, Облачинская, Расторгуевская, Студенческая, Сильва, Антрацитовая.
Как по мне, так самые оптимальные сорта вишни это Щедрая и Волочаевка, так как они попадают во все три категории. Хотя и у других есть свои особенности. На фото сорт вишни Шоколадница.
При покупке тщательно осмотрите корневую систему саженца. Корни должны быть хорошо развитыми, мощными, не повреждёнными грибками, болезнями и вредителями. При перевозке корни не должны высохнуть, поэтому если Вы приобретаете саженец с открытой корневой системой, то положите корни в пакет и присыпьте влажной землёй или песком, опилками…
Самым хорошим временем для посадки вишни является середина весны. Но так же можно посадить и в октябре, когда до морозов приблизительно остаётся 3-4 недели.
Вишня не любит высокие грунтовые воды, поэтому сажайте её на холме или на склоне. Так же не нужно её сажать вблизи лесополосы, в ярку или возле высокой ограды, типа высокой зелёной изгороди.
Зимой нужно подбрасывать снег под ствол, но не выше одного метра для среднего деревца! Иначе грозит выпревание вишни. Если на влажную почву выпадет толстый слой снега — тоже может произойти выпревание. Поэтому посадка на холм самая оптимальная, и летом будет лучше прогреваться почва, и зимой промерзать. На фото сорт вишни Тургеневка. Какая почва должна быть для посадки вишни?
Самые лучше почвы для вишни это лёгкие, питательные, с нейтральной кислотностью суглинки или супески.
Уход за вишней должен начинаться с самого первого дня посадки саженца. Но не бойтесь, если всё правильно делать, то Вы будете тратить совсем мало времени за уходом. Сразу после посадки вишни приствольный круг обязательно нужно замульчировать опилками или созревшим компостом, чтоб почва возле корней не бралась коркой, лучше проходила влага и кислород.
Если вы сразу удобрили почву при посадке саженца, то на протяжении 2-3 лет удобрять деревцо не нужно. Требуется только своевременный полив при засухе, рыхление приствольного круга плоскорезом, так как глубокое рыхление может повредить верхний слой корней, и удаление сорняков, которые мешают росту вишни. В начале осени, когда только начинается период дождей, нужно перекопать почву возле вишни: возле ствола на глубже 10 см., дальше-20 см., таким образом почва достаточно промокнет, что не даст зимним морозам повредить корневую систему. На фото сорт вишни Десертная волжская. Уход за вишней в период вегетации.
— Если весна и лето выдались сухими, то во время роста побегов, во время цветения и плодоношения обязательно периодически поливайте вишню — 3-4 ведра под дерево или куст.
-Осенью, если лето было засушливым, проводят влагозарядковый полив (около 10 вёдер по дерево, куст). Если дождей хватало и почва влажная, то можно просто внести удобрения (фосфорно-калийные) и немного порыхлить почву.
-При холодной и влажной весне вишню можно опрыскать прокипяченной водой с добавлением мёда. Мёд добавить уже в тёплую воду. Это привлечёт насекомых-опылителей.
-Удобрения (минеральные и органические) вносят 3 раза за сезон вегетации. Один раз весной, второй — летом, и третий раз осенью.
-Рыхлить землю под вишней часто не нужно, особенно, если она замульчировна. Достаточно 2-3 раза за сезон.
— Если почва на Вашем участке больше кислая, то под вишню следует раз в 4-5 лет вносить известь, разведённую в воде. Тогда завязи вишен не будут осыпаться.
— Весной старую мульчу нужно убрать и несколько дней оставить почву открытой, чтоб прогрелась под солнцем. Потом уже можно заложить новой мульчёй.
— Пока ещё не распустились почки нужно провести обрезку. Обрезать нужно кривые, слабые, растущие во внутрь ветки. А так же обрезать корневую поросль.
— Часто бывает что на 7-8 году начинают усыхать главные стволы вишни, тогда нужно их обрезать, но заранее подготовить новые, сильные ростки из корневой системы.
— Есть некоторые сорта вишни, которые требуют через 5- 6 лет омолаживающей обрезки, так как ветки сильно разрастаются и из-за этого снижается урожайность.
— Следует периодически осматривать вишнёвые деревья и кусты, чтобы вовремя уничтожить вредителей и грибковые заболевания. А ещё лучше не дожидаться всей этой напасти, а провести профилактические опрыскивания. На фото вишня Чернокорка.
В конце лета собирают урожай и уже потом обрабатывают препаратами против коккомикоза и дырчатой пятнистости.
После опадания листьев их сгребают и выносят на компостные кучи, которые желательно пересыпать ЭМ-удобрением. Они не позволят развиваться патогенным микробам. Если же оставлять под вишней листья, то как раз там могут остаться личинки вредителей и грибковые заболевания. Стволы вишни нужно побелить, что защитит их от солнечных ожогов. Да, да, как раз оченью, а не весной, когда уже прошли морозы! Если на участке наблюдаются грызуны, то стволы можно обвязать хвойным лапником.
Зимой часто бывает,что толстый слой снега ломает тонкие ветки вишни. Нужно следить, чтоб этого не произошло, периодически струшивая снег. А как раз под ствол можно подсыпать побольше снега и присыпать сверху опилками, сеном или соломой, хвоей. Этот метод позволит Вам продлить начало цветения вишни, что сбережёт её от весенних возвратных заморозков.
Осенью и весной, когда днём тепло, а ночью заморозки, то под вечер следует распалить в саду кучки торфа, пресованной соломы или навоза, но так чтоб они дымели, а не сгорали. Тогда морозы не одолеют! Удачного Вам выращивания вишни!)
Для закрепления знаний давайте посмотрим видео Вишня и черешня уход, полив пересадка :
С весенним теплом в продаже появилось большое разнообразие саженцев кустарников и фруктовых деревьев. Как не растеряться среди этого изобилия и правильно выбрать нужные саженцы? В этом помогут наши рекомендации.
Совет первый. Прежде чем идти за покупкой, определитесь с местом посадки.
При этом следует учитывать не только климатические условия региона, но и рельеф вашего участка.
Если он расположен на склоне – это лучшее место для винограда.
На ровной местности хорошо приживаются и плодоносят: черешня, айва, абрикосы, персики, сливы, алыча. Низина – хорошее место для яблонь, вишен и груш.
Если вы желаете выращивать овощи или разбить цветочные клумбы, фруктовые деревья их не должны затенять. Закладывая сад, следует знать, что запрещено сажать растения ближе 2-3 м. от границы с соседним участком. Совет второй. Перед покупкой саженцев определитесь, какие сорта растений по степени созревания вы хотите сажать. Они делятся на: поспевающие рано, средне и позднеспелые.
Несмотря на желание после зимних холодов быстрее восполнить дефицит витаминов в организме, более одного дерева скороспелых сортов сажать не целесообразно. Они плохо хранятся и быстро портятся.
После планировки участка и определения с сортами и количеством саженцев, можно отправляться за покупками.
Совет третий. При осмотре саженцев следует обратить внимание на:
1. Корневую систему, которая должна быть мощной и живой.
2. Подвой (семенной, карликовый или полу карликовый). Семенной подвой – неприхотливый к почвам.
3. Привой (должен быть зрелым).
4. Ствол (ровный, здоровый, без наплывов).
Совет четвёртый. Весной хорошо приживаются и укореняются саженцы: абрикос, черешен, персиков, айвы и ягодных кустарников. Осенью лучше сажать: сливы, яблони, груши, вишню. Для правильной посадки ямки должны быть глубже величины корней. Корни проверяем, удаляем тонкие и повреждённые. Корневая система перед посадкой должна быть: расправлена, немного подрезана и замочена на несколько часов в тёплой воде с небольшим количеством марганцовки.
Пока корни отмокают, на дно ямок насыпаем хорошо перегнивший навоз и заливаем водой. Когда вода впитается, можно сажать. Корни хорошо распрямляем, присыпаем землёй. Вокруг саженца почву взрыхляем и поливаем. В полученный круг можно посадить красивые цветы.
Ну, вот и всё. Надеемся, что вы воспользуйтесь нашими рекомендациями и вырастите прекрасный сад.
Удачи!
Став владельцем, или арендатором земельного участка, первое, о чем задумываются новоиспеченные собственники – об уютной, комфортабельной постройке. Она необходима и в том случае, если поездки на дачу планируются периодически или эпизодически – чтобы было, где укрыться от дождя, ветра, жары, а также расположить дачный инвентарь, инструменты, минимальный набор для обустройства комфортного быта. И уж совершенно незаменимы дачные бытовки, если планируется полноценное проживание на природе в течение летнего периода.
Возводить монументальное, солидное сооружение на фундаментах достаточно дорого, и не всегда целесообразно. Например, в случае с той же арендой строиться на чуждой земле нет никакого смысла. А приобрести мобильные и доступные по цене дачные бытовки в Минске на сайте www.dom.by – идеальный вариант. Есть и другие преимущества такого решения:
1. Элементарность транспортировки. Постройку можно моментально разобрать и перевезти в новое место расположения.
2. Возможность учесть все предпочтения владельца при заказе домика. При желании можно разнообразить и расширить заказ, и купить деревянную беседку для дачи или веранду как единое композиционное решение.
3. Отделка, как внутренняя, так и внешняя, может быть самой разнообразной, в зависимости от возможностей бюджета и представления заказчика о комфорте и эстетике.
4. Простота и оперативность монтажа. Постройки такого типа собираются и разбираются в течение дня. Для того, чтобы установить их на участке или разобрать и перевезти на новое место, не нужны специальные инструменты, обладание строительными технологиями, глубокими навыками и знаниями процесса. Достаточно понимания элементарных основ и инструкции по сборке.
5. Современные дачные бытовки всесезонны. Они могут полноценно использоваться по назначению летом и зимой. В последнем случае потребуется лишь дополнительное утепление или обшивка теплоизолирующими материалами. Виды построек в зависимости от материалов и технологий:
Современные инновационные технологии производства позволяют купить деревянную беседку для дачи или жилую постройку различной модификации. Пользуются успехом и популярностью каркасные, брусовые, и щитовые конструкции. Последние экономичны по цене, каркасные – легки в сборке,брусовые выдерживают самые высокие нагрузки.
Что же выбрать – конструкцию класса эконом без дополнительных утеплителей в качестве временного убежища для комфортного отдыха на природе или полноценный жилой дом – решать, конечно, Вам.
Всем известно, что виноградные кусты нуждаются в регулярном поливе, но не все знают, как это делать правильно. Даже опытные виноградари допускают элементарные ошибки, которые потом сказываются на урожайности. Более того, в случае грубого несоблюдения некоторых требований, касающихся полива кустов, они и вовсе могут пропасть. Давайте рассмотрим правильный порядок действий.
Как поливать виноград? Существуют всего два способа полива виноградных кустов — поверхностный и глубинный. Они принципиально различаются. Лучшим из них, безусловно, является глубинный способ. Он подразумевает подачу воды непосредственно к корням растений, которые залегают на глубине более 50 см. При этом, поверхность почвы остается сухой. Чтобы осуществлять такой полив, желательно еще при посадке кустов вставить в ямы трубы, через которые будет впоследствии осуществляться полив. Они могут быть пластиковыми, асбестоцементными или железными. Ширина труб произвольная. Устанавливаются трубы не на дно ям, а на слой гравия, который обеспечивает
дренирование кустов. На один куст обычно расходуется 50-60 л воды.
Как подобрать трубу для полива винограда?
Как уже описывалось выше, труба может быть железной, асбестоцементной или пластиковой. Диаметр желательно подбирать и не сильно маленький, но и не сильно большой. Если рядом есть водопровод со шлангом, то диаметра хватит такого, чтоб в трубу влез шланг. А вот ведро воды уже в тонкую трубку сложно залить, поэтому в таком случае найдите трубу с диаметром побольше. Длина трубы так же может быть произвольной, но лучше всего нарезать трубы метровой длины. Чтобы 50 см. Вы закопали в землю, и 50 см. оставалось над землёй. Тогда в трубу не будут попадать растительные остатки и засорять её. Не всегда в магазине можно купить трубы нужной длины и диаметра. Поэтому хорошо когда в хозяйстве есть электрический труборез Exact, которым можно нарезать трубы любого диаметра. Эта чудо-техника так же незаменима при других работах с трубами: для монтажа канализации, дренажной системы,отопления, водоснабжения или газоснабжения. А для винограда и не обязательно покупать новую трубу и заказывать, чтоб её разрезали, достаточно поискать у себя на участке старую трубу!
Как правильно вкопать трубы для полива винограда?
Трубы нужно вкапывать сразу совместно с посадкой винограда. Для этого нужно выкопать яму такой глубины и диаметра, которые будут соответствовать размеру черенка или винограда с корневой системой. Но глубина всегда должна быть больше, чем диаметр ямы, так как на дно ещё нужно положить слой дренажа. Хорошим дренажем может послужить та же щебёнка. Сверху на слой щебёнки нужно насыпать ведро-два(в зависимости от корневой системы винограда) плодородной земли в виде горки.
Далее возле самого края ямы ставим ровно трубу, возможно её нужно закрепить, чтоб она не шаталась. Для это можно с проволоки сделать небольшую скобу и закрепить трубу скобой, направляя концы проволоки в землю. Сажаем виноград, закапывая одновременно и корни и трубу. А потом уже к верхней части трубы можно привязать надземную часть винограда, чтоб он не ломался и не искривлялся при сильном ветре — таким образом труба ещё служит и опорой для куста! Если возможности обустроить глубинный полив нет, то производится поверхностный полив. Молодые кусты нужно поливать непосредственно в посадочной лунке. Это стимулирует развитие у них корневой системы. Взрослые растения (более 2-х лет) нежелательно поливать таким способом. Почему? Дело в том, что питание кустов винограда осуществляется не скелетными корнями, расположенными около штамба, а небольшими корешками, находящимися вдали от штамба на расстоянии 40-80 см. Кроме того, полив «под корень» сильно уплотняет почву, в результате чего угнетается рост корней. Как поступить в этом случае? На расстоянии около 50 см от каждого куста нужно прокопать несколько (около четырех) лунок глубиной около 30 см. В них заливается по ведру воды. После впитывания всей воды лунки прикапываются. Если виноград растет рядами, то одну лунку можно успешно делить между соседними кустами.
Чем поливать виноград?
Полив должен производиться обычной водой, в которую можно добавлять минеральные или органические удобрения. Например, если использовать такое универсальное удобрение, как нитроаммофоска, то в ведре воды достаточно растворить 10 грамм этого удобрения. Очень нежелательно поливать виноград холодной водой, так как это угнетает его рост. Напротив, используя теплую воду, вы стимулируете развитие кустов. Подогреть воду можно в бочке или железном баке. Есть одно исключение. Когда вы проводите влагозарядный весенний полив, а еще существует угроза заморозков, то полив холодной водой способен задержать распускание почек. Тем самым мороз не успеет затронуть распустившуюся лозу. И наоборот, если полив произвести теплой водой, то почки распустятся быстрее положенного срока.
Когда поливать виноград?
Первый в году полив производится ранней весной. Но его нужно делать лишь тогда, когда зима и весна были сухими, а почва пропиталась влагой недостаточно. Если выпадало много осадков, то такой полив делать не следует.
Влагозарядные поливы выполняют регулярно до августа. Молодые кустики поливают каждую неделю, а в июне-июле сокращают поливы до 2-х раз в месяц. Вегетирующие кусты достаточно поливать дважды в течение месяца. Особенно много влаги требуется кустам в период распускания почек, в период после окончания цветения, а также при созревании ягод. В период цветения и за несколько дней до цветения поливы категорически запрещены. Поливы в это время приводят к осыпанию цветков. Также поливы ограничиваются непосредственно перед созреванием и уборкой гроздей. Излишняя влага может спровоцировать растрескивание ягод.
В августе о поливах можно забыть. В это время начинается вызревание лозы, а поступающая влага может помешать этому важному процессу.
Осенний влагозарядный полив кустов очень желателен. Влага в почве защитит корни винограда от морозов, ведь влажная почва не подвержена замерзанию. Кроме того, постепенно проникая вглубь, за зиму влага доберется до глубоко залегающих корней. Она будет обеспечивать питание винограда на следующее лето.