Интересные статьи

Уход за садовым водоёмом осенью

Уход за садовым водоёмом осенью, да и зимой не менее важен весенне — летнего ухода. Весной и летом наш водоём дарит нам свои красоты, но от его состояния осенью и зимой зависит его красота на следующий год. Уход за небольшим водоёмом не занимает много труда, большие пруды и садовые ставки требуют больше внимания.

Нужно следить за чистотой воды в водоёме, очищать поверхность от опавшей листвы, выбирать вручную или с помощью специальных агрегатов ил со дна, регулярно следить за ростом водных растений, водорослей, рыб, если они у вас есть и других водных и прибрежных «гостей» — например, лягушек. Давайте пошагово распишем уход за прудом.

1. Уход за прудом. Перед созданием декоративного садового пруда, водоёма запаситесь нужными инструментами и приспособлениями, которые облегчат вам уход за прудом. А конкретно нужно иметь :

— сачок для отлова рыб и удаления ряски;
— длинные грабли или вилы для удаления разросшихся растений;
— мелкоячеистая сетка для сбора опадающей листвы;
— водный пылесос для удаления ила и грязи со дна;
— скиммер для сбора мусора с поверхности воды;
— специальный обогреватель для подогрева воды зимой;
— компрессор для обогащения воды кислородом, если вы планируете заселять в пруд рыбок;
— различные химические и биологические препараты для приостановки роста водорослей и предотвращения «цветения» воды.

2. Как очистить воду в пруду. Осенью, когда начинает опадать листва и скоро будут пробиваться первые морозы нужно вычистить водоём. В нём не должно быть никаких растительных отходов, опавших листьев, частей водорослей или водных растений, отходов жизнедеятельности рыб. Потому что всё это на протяжении зимы превратится в перегной, отравит рыбу и засорит водоём. Не думаю, что вы хотите иметь такие весенние заботы. К тому же, перегной будет забирать кислород, который так нужен в зимнее время для рыб да и для самого водоёма. При перегнивании разных растительных и животных частиц могут появляться вредоносные бактерии, которые могут просто уничтожить рыб, вода в водоёме весной будет неприятно пахнуть и водные растения так же могут пострадать.

Очищать пруд осенью нужно из полной выкачки воды. Если у вас есть рыбки, то переместите пока что их в другую ёмкость, но обязательно с водой из пруда. Если рыба у вас не боится морозов и глубина водоёма достаточна, чтобы он полностью не промёрз, то рыб можно запускать в водоём на зимовку. Если рыбки не зимуют в открытых водоёмах, то вы должны иметь аквариум, который будет размещаться в доме. Так же само нужно поступить и с водными растениями. Их переносят в другую ёмкость с той же водой из водоёма, если растения зимующие, то после очистки и наполнения свежей водой водоёма вы можете высадить их обратно. Если растения не зимуют, то их пересаживают в подходящие по размеру и почвенной смеси контейнеры и оставляют зимовать в доме.

Если пруд или водоём больших размеров, то конечно, воду не нужно откачивать, только почистить от растительных и остатков, если есть возможность — почистить прибрежные зоны.

Как выкачать воду из пруда? Выкачивать воду можно с помощью сифона, насосов или же спускать воду в дренажные ямы, если водоём приспособлен для этого.

3. Уберите территорию возле пруда. На земле не должно быть листьев, веток. Если водоём размещён неподалёку от листопадных деревьев, то натяните сверху на водоём специальную сетку, но следите за тем, чтобы ячейки были таких размеров, чтобы из них могли пролазить лягушки. Потому что часто в садовых прудах заводятся эти хладнокровные, но их гибель в воде может испортить саму воду и отравить рыб. Если через сетку всё таки попадает листва, то нужно брать мелкоячеистую, но возле берегов оставлять небольшие ячейки, чтобы лягушки могли проходить сквозь них.

4. Уход за пластиковым прудом и если зеленеет вода в пруду. Любой водоём на зиму лучше наполнять водой. Без воды формы для водоёмов, плёнки или цементированное дно и стенки могут деформироваться, трескаться. Если вы будете оставлять рыбок и растения на зиму, то в уже пустой от воды и грязи пруд заливаем новую воду, то обязательно добавьте в неё дехлоринатор, чтобы убрать хлор и тяжёлые металлы из водопроводной воды. Если цветёт вода в пруду, то это признак неблагоприятных условий для нормальной жизни рыб и развития растений, так ещё говорят, что вода «задохнулась». Цветение воды в пруду предотвратить могут специальные бактерии, которые не будут давать воде «цвести». Эти бактерии можно добавлять периодически в воду, пока не температура не понизится ниже 7 — 8 С. При меньших температурах все эти бактерии опускаются на дно и замирают до наступления потепления.

5. Уход за растениями в водоёме. Если водоём не больших размеров и промерзает полностью или если вы выращиваете не зимующие водные растения, то нужно им обеспечить зимовку в доме при прохладной температуре и умеренном поливе. В это время водные растения приостанавливают рост. Если пруд, садовый садок большой, то зимующие растения нужно только подрезать, оставляя несколько сантиметров над уровнем воды. Прибрежные растения неморозостойкие нужно укрыть хвойным лапником, сухими листьями и сверху прикрыть мешковиной или специальной материей, чтобы зафиксировать укрытие.Зимовка водных растений. Нужно так же позаботится о зимовке кувшинок. Есть несколько способов. 1. Выбрать контейнеры с кувшинками из водоёма, обрезать ненужные отмершие листья, поместить в ведро с водой или влажным торфом и отнести в помещение с температурой 0 — 5 градусов ниже ноля. В этом случае вода должна полностью покрывать нимфеи, следите за тем, чтобы она была постоянно в ведре. 2. Если у вас неподалёку есть болотце или озерцо, которое не промерзает полностью зимой, то контейнеры с кувшинками опустите на дно этих природных водоёмов, заранее зафиксировав их верёвками к ближайшему дереву, кусту или колышку, чтобы они не уплыли. 3. Можно так же попробовать зимовку прямо в земле. Нужно выкопать яму глубиной 70 — 80 см. и закопать в неё кувшинки. Разложить желательно из на дно так, чтобы они не были одним комом.

6. Плавающий нагреватель для водоёмов. Если у вас зимы поблажливые и вода покрывается только корочкой льда, то перед морозами в воду нужно разместить обычный надувной мяч, плавающее бревно. Лучше всего воспользоваться специальным пластиковым покрытием, которое не даст промёрзнуть воде. Если в вашем регионе зимы суровые, то нужно использовать плавающий нагреватель, а особенно если в вашем пруду есть рыбки. Проделывая отверстия во льду, он будет обогащать воду кислородом, а лишние токсичные газы будут выходить наружу. Это обородование используется только при сильных морозах. Если у вас пластиковая форма водоёма, то убедитесь, что нагреватель не испортит её, возможно, его нужно будет закрепить так. чтобы он плавал только по середине пруда, не касаясь стенок.7. Уход за ставком. Если у вас на участке есть садовый ставок с рыбой и нет возможности его весь оборудовать зимним нагревателем, то обязательно нужно плавить лунки во льду, чтобы рыба дышала. Почему именно плавить? Прорубывая лёд можно оглушить рыбу. Наберите в кастрюлю с ушками кипятка и поставьте на лёд пока в нём не образуется дыра. Ушки от кастрюли не дадут её уплыть на дно.

Чтобы ваш пруд, водоём, садовый ставок был всегда декоративен, соблюдайте несложные правила ухода за ним. Самое главное — это поддерживать воду, рыбок и растения в чистоте. Периодически проверяйте их на предмет заболевания. Если есть заболевшие растения или рыбы, то изолируйте их от стальных и займитесь лечением. А так же следите, чтобы при опрыскивании наземных частей растений ядохимикатами ядовитые вещества не попадали в воду пруда.

Уход за искусственным водоёмом, уход за прудом, уход за ставком — имеет основные законы и правила, при соблюдении которых ваши водоёмы будут дарить вам радость и красоту.

Как сделать плетень своими руками

Возвращается старая мода на декоративный плетень. Как ни крути — а многие интересуются — как сделать плетень своими руками. В том то и дело, что купить плетень для дачи можно, но если есть возможность пойти на речку, где растёт много ивы или орешника и запастись там ветками, то вы можете сделать декоративный плетень своими руками. Это не такое уж и сложное дело. Главное — вникнуть в идею, спланировать, тогда и дело будет идти легче.

Раньше в Украине, России, Беларусии повсеместно в деревнях делали плетень из лозы своими руками.Ивовая лоза или прутья орешника хорошо подходят для плетения тына, но если эти деревья у вас на местности редкость. то подойдут берёза или граб. Если плетень совсем небольшой, то подойдут ветки яблони или смородины. Любой плетень при правильном изготовлении может вам прослужить десятки лет.

Сейчас часто используют плетень для клумбы. Дело в том, что его можно сделать разных размеров. Хотите отгородится от соседей или сильного ветра — плетите высокий плетень, который, кстати, можно озеленить вьющимися цветами, а есть невысокие плетеньки как бордюрчики для цветника. Обратите внимание, какие цветы будут расти у вас в клумбе — по этим основным данным и выбирайте высоту плетня.

Плетень фото :

Плетень на даче, чтобы придать ему старовину, украшают глиняными горшками, самыми распространёнными в деревне цветами, например, подсолнухами, вьюнком, бархатцами… Эту декоративную композицию можно ещё назвать забор в славянском стиле.

Итак, как сделать плетень своими руками? Есть особый нюанс — собирание весной лозы. Собирать, срезать ивовую лозу лучше ранней весной, пока растения не проснулись, чтобы они после срезки не выпустили много сока.

Пока не распустились листья, выбираем ровные, гладкие прутья. Если вы делаете плетень большой, то выбирайте прутья толщиной около 2 — 3 см., если вы решили сделать декоративный тын небольшого размера, то вполне подойдут прутья толщиной 1 — 2 см. Срезать прутья нужно острым ножом под косой срез. Оставьте дня на 3 — 4 просушиться на солнышке, если влажно на улице — занесите в сарай. Если делать плетень из свежих, не просушенных прутьев, то они через время почернею. Это не очень красиво выглядит.

Следующим шагом — трудоёмким и ответственным является снятие коры с прутьев. Есть два варианта. Подержать прутья над паром или поставить прутья толстыми концами в воду, это вызовет движение сока и кора будет легче сниматься.

Плетень фото :

Так, лоза готова. Но как плести плетень своими руками? Главное в плетне это его основа. Колья можно подобрать деревянные или металлические трубы. В случае деревянных кольев, обязательно обработайте их антисептиком от гниения. А можно и обуглить заостренные концы на костре. Металлические трубы покрасьте под цвет тына для эстетической нарядности. Есть ещё вариант : сначала в землю вбить короткую трубку из металла, а потом в неё вбить острым концом деревянный клин.

На выбранной площадке, где вы хотите устанавливать плетень, отметьте места, в которые будете вбивать клинья. Клинья лучше вбивать через каждые пол метра, а в начале и в конце будущего плетня колья ставьте немного чаще, через 30 см — в таком случае плетень будет намного устойчив.

Прутья можно укладывать горизонтально, как в нашем случае, так и вертикально. Вертикальное плетение хорошо показано на видео внизу. Горизонтальное плетение начинается снизу ограждения. Прутья «змейкой» один за одним заводите за разные стороны опор. Каждый следующий ряд должен обходить следующий ряд с другой стороны. Для лучшего крепления можно воспользоваться отожжённой, термически обработанной проволокой,. Чтобы закрепить конструкцию — обмотайте проволокой некоторые места, где слабо держаться прутья. Чтобы лоза плотно ложилась. постукивайте по ней сверху молотком или киянкой.

Плетень фото :

Чтобы сделать плетень ровным, сверху к кольям прибейте деревянную рейку, и вы будете выкладывать лозу как раз под уровень этой рейки. Рейку потом можно снять. Сверху желательно тоже зафиксировать проволокой, а проволоку замаскировать ещё парочкой рядов прутьев.

Обработайте плетень антисептиком или покрасьте матовым лаком и это надолго его сбережёт. Но только не используйте глянцевый лак — он не даст нужного эффекта и плетень будет выглядеть как пластиковый.

Плетень можно украсить. придав ему нужный цвет. Например, раствор марганцовки окрасит его в коричневый цвет, морилка — краситель для дерева придаст ему тёмный цвет, а серовато — коричневую изгородь вы получите при обработке её железным купоросом.

Плетень своими руками видео :

Определяем кислотность почвы

Если вы хотите озеленять свой участок, то обязательно должны знать состав своей почвы, в том числе и кислотность. Многие растения нуждаются в кислой почве, другие её не переносят — растут только на нейтральных или щелочных. При описании или проведении агрохимических анализов почвенных субстратов — используется понятие кислотность. Кислотность обозначается Рн.

Рн — водородный показатель. По этому показателю можно узнать уровень содержания ионов водорода в почвенной смеси. Если Рн равен 7.0 — то почва считается нейтральной. Если показатель выше — почва кислая, показатель ниже — почва щелочная.

На протяжении всего жизненного цикла растения кислотность почвы меняется. От этого изменяется количество и возможность потребления растением макро- и микроэлементов.

Как определить доступность элементов в разных почвах по кислотности?

Обозначения в таблице:

Д – доступен максимально;

Н – не доступен (минимально доступен 5- 10 % от максимальной доступности элемента);

ДУ – доступность элемента уменьшается от максимальной к полной недоступности;

НД – низкая доступность (20-30% от макс.).

	Доступность элемента
pH	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
азот	Н	ДУ	Д	Д	Д	ДУ	Н
фосфор	Н	ДУ	ДУ	Д	ДУ	НД	НД
калий	Н	ДУ	Д	Д	Д	Д	Д
сера	Н	ДУ	Д	Д	Д	Д	Д
кальций	Н	ДУ	ДУ	ДУ	Д	ДУ	Н
магний	Н	ДУ	ДУ	ДУ	Д	ДУ	Н
железо	Д	Д	Д	ДУ	ДУ	ДУ	Н
марганец	НД	Д	Д	НД	ДУ	ДУ	Н
бор	НД	Д	Д	ДУ	НД	Д	Д
медь	НД	Д	Д	Д	ДУ	ДУ	НД
цинк	НД	Д	Д	Д	ДУ	ДУ	НД

Чем можно снизить кислотность почвы?

Кислотность почвы можно снизить следующими способами:

— внесение извести в почвенную смесь;

— добавление доломитовой муки, которая так как и кальций содержит 1 — 20 % магния;

— внесение древесной золы;

Чем можно повысить кислотность почвы?

Кислотность почвы можно снизить следующими способами:

— внесение в почву молотой серы;

— внесение перегноя (листового, хвойного), компоста.

Показатель Рн может быть сильнощелочным, щелочным, слабощелочным, нейтральным, слабокислым, кислым и сильнокислым. Вот определитель Рн в почве:

Как определить кислотность почвы? Кислотность почвы можно определить несколькими способами.

Определяем на глаз. Это старинный, народный метод определения кислотности почвы. Присмотритесь, какие растения хорошо растут у вас на участке. Если на меже участка растёт конский щавель или ревень, то почва скорее всего имеет сильнокислую реакцию.

Если вы получаете хороший урожай картофеля, кукурузы, земляники, то почва у вас среднекислая или даже нейтральная. Лилии и розы так же предпочитают слабокислые или нейтральные почвы. На нейтральных почвах хорошо произрастают огурцы, томаты, кабачки, капуста, хризантемы, крокусы, виноград. На слабощелочных почвах будут расти лук, свекла, артишок, сельдерей, петрушка.

Относительно точный метод определения почвы на кислотность это индикаторная бумага. В ближайших аптеках или садово — огородных магазинах продаются индикаторные бумаги универсального назначения с отметками от 1 до 10. Бумаги эти разные по качеству, например, точность до единицы будут показывать типы ТУ и ПДН — 5. А вот до бумаги «Рифан» или «Мультифан» более точны. Рн они могут определять до 0,3 показателя. Лучше всего определять кислотность обеими бумагами, например, ТУ и «Рифан» Сначала вы определите кислотность до единицы, потом до десятых частей. Есть так же обычная двухцветная лакмусовая бумага. Переход от одного цвета к другому при разной кислотности почвы происходит в пределах 2 — 3 единиц.

Нужно взять разную землю на участке, завязать каждый экземпляр в лоскутки прочной ткани и поместить в стеклянную банку с дистиллированной водой. Соотношение воды и почвы должно быть 1:1. Примерно, через 5 минут берут пипеткой образцы воды и размещают на индикаторной бумаге с градацией в 0,3 единицы. Далее, по цвету определяем кислотность почвы. При покупке к индикаторной бумаге даются цветовые полоски — определители.

Точный метод определения кислотности почвы. Нужно взять несколько образцов почвы на вашем участке, поместить их в баночки, подписать — с какой части участка была взята земля и отнести их в ближайшие лаборатории. Там точно скажут Рн вашей почвы.

Антиобледенение — зимний обогрев открытых площадок

Не мало кто задумывался над тем, чтобы уберечь открытые площадки, террасы, автостоянки, дорожки, ступени от зимнего обледенения. Это не только опасно для жизни, но и негативно сказывается на материал покрытия. Продолжительное влияние низких температур может деформировать покрытие, что сделает его не этичным, нужно будет опять тратить свои финансы для ремонта. Предлагаем вам рассмотреть хорошие варианты антиобледенения, зимнего обогрева ваших площадок, террас, дорожек. Но следует заметить, что обогрев (электрический, водяной) используется только при плиточном (или брусчатка), бетонном или асфальтном покрытии. Деревянные покрытия плохо переносят обогревы, дерево деформируется, да и к тому же у него плохая теплоотдача. Если у вас деревянное покрытие террас, дорожек, площадок, то лучшим вариантом будет сделать накрытие над ними, чтобы снег попадал туда в минимальных количествах.

Обогрев, защита от снега и наледи открытых площадок — это можно сделать с помощью кабельных систем, которые есть в продаже у многих строительный компаний.

Какие преимущества несут эти кабельные системы? Вы будете тратить минимум расходов и физических сил для очистки площадок, террас, дорожек, автостоянок, которые у вас имеются на участке. Обледеневшие участки несут определённую опасность для жизни. Ведь поскользнуться на покрытой льдом дорожке не стоит особого труда. Кабельные системы антиобледенения защитят вас и других жильцов от возможных травм. К тому же приятно видеть зимой свободный путь по двору, это ускорит передвижение, эстетически украсит участок. Многие хозяева борются с наледью с помощью соли, песка или других подручных или покупных материалов. Кабельные системы разрешат эту проблему, и у вас больше не будет на дорожках насыпей песка, который зачастую заносится в дом. При чистке снега, наледи на площадках, дорожках, террасах вы можете повредить покрытие, что опять приводит к лишним затратам для ремонта.

Теперь, надеюсь, вы понимаете что значит поговорка «семь раз отмерь — один раз отрежь». Перед планировкой участка заранее побеспокойтесь о том, каким образом вы будете очищать снег и наледь на прохожих местах с минимальными затратами финансов и физических сил.

Но как же работают эти кабельные системы подогрева? Вы можете вручную регулировать обогрев, а так же и с помощью автоматики. Терморегуляторы фиксируют температуру наружного воздуха и наличие осадков. Именно тогда, когда выпадает много снега, тогда включается система и талая вода стекает в водосборники. Именно термостаты позволяют экономить электроэнергию, включая систему тогда, когда выпадают осадки.

Кабельная нагревательная система имеет следующие материалы и изделия (хотя в каждой компании они могут быть немного различными) :

Нагревательный кабель или провод — это рабочая секция. Она имеет определённую строительную длину и установленную мощность.
Терморегулятор с сенсорным датчиком.
Монтажная лента — это специальная оцинкованная лента, которая позволяет хорошо зафиксировать нагревательный кабель на поверхности.
Трубка гофрированная. Она нужна для того, чтобы правильно разместить термодатчик и защитить его от повреждений.
Шкаф управления — он укомплектованный аппаратами управления, автоматического регулирования и защитного отключения.
Так же в комплект могут входить теплоизоляция (изофол, пенофол..), для снижения теплоотдачи вниз.

Теперь немного о самих кабелях. Кабельная нагревательная система использует резистивные нагревательные кабели, в которых двужильные секции с экраном 28 Вт /м. Высокотехнологическое изготовление кабелей обеспечивает повышенную надёжность. Секция подготовлена для монтажа и подключения к сети переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц. Экранирующая изоляция на нагревательном кабеле является и защитой от мех. повреждений, и электрическим защитным заземлением, и предотвращает распространение электрических магнитных полей.

Что важно перед самой планировкой участка с включением кабельной нагревательной системой? Для каждого конкретного случая важны: необходимая устанавливаемая мощность для системы, мощность нагревательного кабеля, длина кабеля, состав оборудования. Так же учитываются географическое положение, особенности установки системы, требования, предъявляемые к системе заказчиком.

Если вы хотите установить кабельную нагревательную систему под плиточным покрытием, то тут нужно быть очень аккуратным, чтобы плиткой не повредить нагревательный кабель. Нагревательный кабель нужно улаживать на глубине 2 — 3 см. от плитки на песчаной, ровной подушке.

Если вы хотите сделать асфальтное покрытие, то перед укладкой асфальта кабели нужно покрыть 2 — 3 см. бетона. Потом асфальт нужно обязательно охладить до температуры 130 — 140 градусов. При укладке асфальта пользуйтесь лёгкими оборудованиями, которыми ровняют асфальт, чтобы не повредить кабель. Толщина асфальта над кабелем должна быть примерно 5 см. Обязательно перед и после укладки асфальта электрик должен измерить сопротивление кабеля и изоляции.

Укладка нагревательного кабеля под армированный бетон выполняется так же как и под плиточное и асфальтное покрытие. Не допускайте в бетонной смеси острых камней или мелких твёрдых предметов, которые могут повредить кабель. Бетон должен полностью закрывать кабель и переходные муфты. При укладе кабеля нужно избегать пересечения термокомпенсационными швами. Нагревательную кабельную систему нужно включать только после 30 дней укладки бетона. Так же перед и после укладки бетона электрик должен измерить сопротивление кабеля и изоляции.

Такие обогревательные системы часто используют для обогрева теплиц, водопроводов, крыш, внутренних полов дома, ферм. Используя их, вы экономите на ремонте и чистке дорожного покрытия при уборке снега и наледи.

А теперь предлагаем посмотреть полезное видео обогрев открытых площадок, которые предлагают разные компании.

Видео обогрев открытых площадок, антиобледенение, кабельные нагревательные системы:

О, как красивы осенне — зимние сады!

Для садовода зима является периодом передышки, анализа всего сделанного, планированием будущих творческих начинаний в саду. И зря, что мало кто обращает своё внимание на сад в период осени и зимы с эстетической стороны. Засыпанный жёлто — оранжевой листвой или запорошенный снегом сад всегда создаёт впечатление спокойствия, навевает на размышления и немного печалит. Странно, но народные поговорки гласят, что «тоска зелёная». Но когда всё вокруг растёт и развивается, то вряд ли в этот период настигнет тоска и печаль! Совсем по другому выглядят чёрные, осенние поля, голые деревья. Но свой сад, который ухожен и любим будет красивым не только цветущей весной и летом, но и осенью и зимой. Если в вашем саду растут деревья и кустарники, которые имеют красивую крону, необычную кору, хвойники со своей зелёной, сизой и золотистой хвоей, возле дорожек установлены скамейки, а в уютных уголках красуются скульптуры и птицы устроили весёлый щебет возле кормушек, то такому саду нет цены.

Давайте поговорим о том, какие растения для зимнего сада будут более выгодными. Чтобы сад радовал осенью и зимой нужно высаживать такие растения, которые будут радовать глаз осенней окраской листвы и необычностью кроны — зимой. То сеть, на прицеле у нас окраска и форма. Существует много растений, которые декоративно смотрятся не только в тёплый сезон, но и не теряют свою изысканность в холодные поры года.

Вроде бы ничем неприметная форзиция. Но присмотритесь на её светло — оливковые ветви! Они покрыты светлым бархатом, что так декорирует её в осенне — зимний период. К тому же она украшает весну своим ранним, пышным окрасом ярко — жёлтых цветов.

Ещё своей корой украсит ваш сад бересклет священный. На его коре вдоль располагаются необычные пробковые гребни.

А какой прелестный сумах оленерогий! Его не зря так назвали — проведя рукой по ворсистой коре, сразу можно понять, что она напоминает — молодые рога оленя.

Одним из привлекательных кустарников осенью и зимой является дёрен и все его виды и сорта. его красота заключается в окраске коры побегов. И цвет коры интенсивнее, компактность намного лучше выглядит, если его правильно обрезать в молодом возрасте.

Дёрен красный или свидина кроваво — красная имеют большое разнообразие окрасок побегов, что и привлекает садоводов. Например, сорт дёрна « Midwinter Fire»- при солнце имеет ярко — красный цвет побегов, в тени же они становятся светло — зелёной, оранжевые, апельсиновые. Так же привлекательный дёрен красный сорта «Variegata». Листья у него жёлто — пёстрые, побеги светло — зелёные, а со временем на нём появляются сине — чёрные плоды.

Всем известный дёрен белый, который может повалится своими белыми цветами и плодами. А вот его молодые побеги имеют привлекательную красную или даже бурую окраску. Этот кустарник вырастает до 2,5 — 3 м.

Метровый дёрен белый сорта «Kasselringii» имеет чёрно — пурпурные побеги.

Дёрен отпрысковый, сорт «Flaviramea» — побеги светло — зелёные, жёлтые.

Чтобы акцентировать взгляд на эти прекрасные кустарники, высаживайте их возле хвойных растений на фоне светлого ограждения или стены.

Лещина обыкновенная сорта » Contorta » в тёплый сезон может воспроизвести необычное впечатление своими покрученными ветвями. Но без листвы, зимой и ранней осенью это растение не менее эффективно. Своими необычными ветвями нас может порадовать ива матсудана сортов «Tortuosa » и “ Bijdorp’’.

Давно уже введены в моду между садоводами плакучие и штамбовые формы яблони, бука, берёзы и множества других декоративно лиственных.

Очень декоративны стриженные, формированные густые или колючие кустарники, высаженные вплотную или в живой изгороди. Для этого подходят кизильник блестящий, бирючина, барбарис, шиповник, боярышник, спирея, кустовая липа.

Растения для зимнего сада так же плодоносят и множество из них имею разные по окраске ягоды и плоды, которые употребляются в пищу редко, поэтому остаются на съедение птицам. Но пока они висят на ветвях — очень украшают сад. Из таких растений, которые могут принести такую красоту являются облепиха, калина, чёрная, оранжевая, красная рябина, барбарис, шиповник, падуб, декоративные яблоньки, которые ещё называют «райскими». Разнообразная окраска плодов этих растений оживляет сад на фоне белого снега и серого неба. Но не все такие ягодки и плоды сохраняют свою декоративность, кое — что опадёт, птицы склюют… Самыми «долгодекоративными» являются плоды барбариса оттавского, оранжевым цветом наполнит сад облепиха крушиновидная и жёлтые яблоки декоративного сорта яблони «Wintergold», оранжевые, громоздкие кисти рябины и белые или розовые ягоды снежноягодника.

Я особое внимание уделяю хвойным породам. Они очень красиво смотрятся как летом, так и зимой. Не все хвойники можно считать вечно — зелёными, у множества сортов пород есть сизо — серебристая или золотистая хвоя, что очень декоративно.

Необычайная голубовато — серебристая хвоя принадлежит пихте горной «Compacta », ели канадской «Sanders Blue», ели колючей «Hoopsii», «Glauca Globosa», можжевельнику скальному «Blue Arrow».

Рассмотрим тую западную. У её сортов настолько разнообразная хвоя, что несколько сортов туи вполне украсят сад! Во, например, у сорта » Brabant » — бурая хвоя, сорт «Sunkist» — лимонная хвоя, сорт «Rheingold» — бронзовая хвоя (особенно, в зимний период), сорт «Aureospicata » — жёлто — коричневая, сорт » Smaragd » — изумрудная хвоя, сорт « Alba » — имеет белую окраску кончиков веток.

Жёлтым нарядом могут похвастаться туя, сосна, кипарисовик и тисс.

Некоторые хвойники меняют свою окраску хвои осенью и зимой. Например, туя западная сорта « Teddy » к зиме становится пурпурной, можжевельник горизонтальный сортов «Blue Chip» и «Andorra Compact» — становится фиолетовым, а туя западная сорта « Ericoides »вообще на зиму приобретает коричневую окраску и кажется усохшей.

Вот, как видите, хвойники имеют достаточно красивых окрасок , но многие садоводы любят напичкать свой сад разнокрасочными хвойниками, но этого не стоит делать. Цвета должны сочетаться.

Одной из проблем хвойников может быть тяжёлый снег, который ложиться а ветки и обламывает их. Чтобы этого не происходило, после сильного снегопада выходите в сад и пострушивайте шапки снега с веток. Или можно заранее осенью легонько перевязать развалившиеся ветки в компактный кустик.

Хвойники отблагодарят нас яркой окраской, если за ними хорошо ухаживали в тёплый период — подкармливали хотя бы два раза за сезон гранулированными удобрениями, опрыскивали раствором минералов хвою, поливали в жару… Чтобы сад был разнообразен, к хвойникам сажайте листопадных соседей — деревья и кусты. Придайте саду «форму», высадите породы хвойников пирамидальной, шаровидной, конусовидной, подушковидной формы.

Разнообразив сад различными растениями, мы придаём ему некий шарм и он красив не только летом, но и на протяжении всего года. Какие растения будут украшать сад весь год?

Если зима бесснежная, то великолепно будут смотреться эрика, вереск, барвинок, живучка, тимьян, пахисандра, бадан. Почвопокровные растения разрастутся и создадут непередаваемую картину неровного рельефа под снежком. А многие злаковые травы и из соцветия декоративно смотрятся и осенью и зимой, когда почти весь кустик покрыт снегом, а из него только торчат длинные стебли с пушистыми кистевидными соцветиями.

Что можно сказать о тех растениях, которые нужно укрывать на зиму? Это значит, что они теплолюбивые. Но стоит подумать, можно ли сделать осенне — зимний сад красивым, если в нём будут «шалаши» из укрытых деревьев? По крайней мере, лучше их высаживать не в самом центре сада, если вы собираетесь придерживаться зимней этики.

Правда, если вы любитель хвойных или у вас растёт рододендрон или самшит, то весной их придётся притенять, потому что они сильно страдают от яркого весеннего солнца — получают ожоги.

Если выбрать правильное размещение малых архитектурных форм, скамеек, кувшинов, фонтанов, скульптур, беседок, трельяжей, то сад станет ещё более привлекательным, потому что именно эти элементы в межсезонье выходят на первый план, и уже без особой зелени растений должны украшать сад.

Любите сад осенне — зимний,

В нём много тайн и волшебства :

Изгибы веток, синий иний,

Смесь тишины и торжества…

Зимний сад видео :

Делаем опоры для растений своими руками

Думаю, у многих есть в саду растения, которые требуют подвязки, опоры. Это могут быть винограды, лианы, вьющиеся, плетущиеся розы, ампельные растения. Всех видов растений, которые под тяжестью и длиной веток могут поломаться очень много, и без опоры они или страдают переломами, или стелются по земле, свисают, теряя свой декоративный внешний вид. К тому же, неправильно подвязанное растение меньше получает солнечного освещения, зарастает и дичает.

Чтобы спасти наших любимых зелёных, нужно позаботится о том, чтобы они свободно росли и развивались, чтобы побеги, ветки и листья были распрямлены, сквозь них продувал ветерок и с разных сторон освещало солнце. Для поддержки растений в правильной форме есть много опор. Самые простые опоры для растений можно сделать своими руками. Они не требуют много материала и инструментов. Давайте сейчас рассмотрим пример как делается опора для вьющихся растений, а особенно для быстрорастущих. Таковыми являются : плющи, виноград, плетистая и почвопокровная розы, хмель, вистерия, клематис, кампсис, вьюнок, настурция, ипомея, декоративные мелкоплодные тыковки.

Итак, опора для вьющихся растений требует таки материалов и инструментов :

бруски со сторонами 3 х 3 и 2 х 2 см. ,
шурупы 3 х 35 мм.,
атмосферная пропитка для древесины,
рулетка,
ножовка,
шуруповерт,
сверло толщиной 3 мм.,
кисть.

Самым простым и наилучшим вариантом опоры для растений является решётка — лесенка и её разнообразные модификации. Для её изготовления Вам потребуется около часа.

Давайте теперь выясним оптимальные размеры решётки — лесенки : для высоты 150 см. оптимальная ширина по верху — 100 см. Значит, нам нужно от брусков размером 3 х 3 см. отрезать 2 элемента по 150 см. Эти элементы будут служить вертикальными боковыми стойками. Ещё один элемент размером 75 см. отрезаем от бруска 3 х 3 см. Он послужит средней вертикальной опорой. Для горизонтальных поперечин отрезаем от бруска размером 2 х 2 см. 4 элемента по 70, 80, 90 и 100 см.

Чтобы не запутаться, распишем инструкцию пошагово.

1. В зависимости от размера будущей опоры для растений (размеры можно изменить) отрежьте бруски нужной длины и разложите их на ровной поверхности в такой конструкции, как показано на картинке ниже.

2. На разложенной конструкции в местах пересечения брусков нужно просверлить отверстия для шурупов с помощью сверла 3мм.

3. Далее аккуратно вкручиваем шурупы. Конструкция может быть шаткой, поэтому не пожалейте и вкрутите дополнительные шурупы в местах пересечения брусков.

4. Когда опора собрана, нужно покрасить её или влагостойкой краской или атмосферной пропиткой, антисептиком для древесины. Это поможет защитить вашу опору от влаги и жаркого солнца, которые могут её деформировать.

5. Когда опора высонет, можно устанавливать возле растения. Для этого вкопайте опору в землю на глубину 25 — 30 см, чтобы придать ей устойчивости. Или можно с помощью жёсткой проволоки привязать к ранее забитым в землю колышкам. Опора дольше прослужит, так как её ножки не будут в земле.

Опора для растений готова! Теперь осталось расположить ветки и побеги растения по опоре и оно вам отблагодарит пышным ростом и красивыми цветами!

Делаем лебедя из покрышки своими руками!

Наверное всем известны фигуры из покрышек. Раньше из них делали бордюры для клумб, вкапывали до половины в детских садах и школах на спортивных площадках, это была полоса препятствий, которые нужно оббежать или перепрыгнуть. А так же просто размещали на земле и насыпали вовнутрь земли — вазончик готов!

Но чем больше во дворах появлялось ненужных автомобильных покрышек, тем чаще мастера и фантазёры начали выдумывать разные поделки из покрышек. Самым гениальным украшением для детей были разрисованные покрышки, хотя они и сейчас популярны.

Красивые фигуры из покрышек для сада начали делать сравнительно недавно. В этом деле прославились мастера — Роман Гордеев и Йонг Хо Джи. Особенно популярным стал лебедь из покрышки. Ну что ж, если у вас есть ненужные покрышки, сильные руки и большое желание украсить свой сад декоративным лебедем, то вот что нужно сделать.

Делаем лебедя из покрышки! Для работы нам потребуется старая, «лысая» покрышка и лучше отечественного производства. Выбирайте покрышку без металлического корда, это облегчит вам её разрезание. Тем более, что без металлического корда можно резать и острым ножом. Но лучше покрышку резать ручным лобзиком или электролобзиком. Далее, нам нужны металлическая планка или гибкая проволока, несколько шурупов и краски — белая и красная.

Для начала на покрышке нужно сделать отметки мелом — поделить её на две равные части. С одной части будет начало головы и конец хвоста, а другая метка будет обозначать конец шеи лебедя. Потом нужно мелом начертить треугольник головы и линии крыльев.

Если у вас сильные руки, то можно воспользоваться острым ножом, его ещё можно смочить в мыльной воде. Но будьте осторожны, плохо зафиксированная покрышка может соскользнуть и вы можете порезаться.

Потом выполняется самая сложная работа. Нужно вывернуть покрышку наизнанку! В этом деле вам поможет ещё один человек. Или можно постараться вывернуть покрышку самому, наступая на её внешнюю часть.

Выкручиваем, ой, выгибаем лебедю шею с помощью гибкой проволоки и длинной, но узкой металлической пластины или арматуры. Нужно по длине всей шеи и спины просверлить парные отверстия, 6 парных отверстий вполне достаточно — в начале головы, по середине и в корне шеи и 3 пары отверстий по длине спины. Кладём арматуру или пластину сверху на шею и спину, и скобками с гибкой проволоки закрепляем в местах отверстий. И уже можно сделать выгиб шеи такой, какой вы посчитаете нужным.

Но все после главных процедур спешат покрасить лебедя в белую краску. Я не советую. Намного красивее и припроднее лебедь будет смотреться, если ему немного округлить шею. Это можно сделать с продолговато — овальных нарезок с другой шины. Эти, так называемые «латы» нужно приклеивать влагоустойчивым клеем сверху и снизу шеи и на голове.

В таком случае, у лебедя будет и голова более круглой, что позволит ему нарисовать глаза. Ведь присмотритесь на головы стандартных, таких модных сейчас лебедей из покрышек. Они без глаз, только красный клюв, немного похоже на кончик галстука. Когда будете рисовать глаза, учтите, что глаза у птиц расположены не как у людей. Их нужно рисовать подальше друг от друга.

Так же, очень важный момент, если у вас случайно завалялись инструменты по резьбе дерева, то они и здесь пригодятся. Пробуйте сначала на обычной покрышке, которую можно испортить, а потом уже на нашем лебеде вырезайте элементы, которые будут напоминать перья. Остаётся покрасить лебедя в белый, его клюв в красный, и потом уже глаза. Вот, по сути, и всё. Найдите для лебедя подходящее место, лучше будет возле водоёма, и он вам подарит самые настоящие впечатления.

Видео поделки из покрышек :

Садовые скульптуры своими руками

Если вы хотите, чтобы ваш сад ожил, то сделайте скульптуры для своего сада. Тогда сад наполнится сказочным характером, в нём будет намного интереснее гулять. Да и работать будет не так скучно. Если вы делаете скульптуры своими руками, то они вбирают ваше настроение, ваши желания, становятся индивидуальными и именно для вас будут намного дороже, чем покупные.

Сначала нужно определить, какой стиль скульптур вы бы хотели видеть на дачном участке. Если у вас стиль сада кантри, то подойдут простые, сказочные, я бы даже сказала, смешные скульптуры. Это могут быть разные звери, птицы, насекомые, рыбки, гномики, грибочки. Но дело в том, что как раз такие скульптуры делают многие.

Вы можете немножко напрячь свою фантазию и сделать целую серию скульптур, которые буду подходить друг к другу по характеру. Интереснее всего лепить то, чего никогда не видели, но слышали об этом. Это могут быть сказочные невидимые существа, но у вас они будут видимыми. Например, эльфы, бабки — ёжки, змеи — горынычи, можете сделать дух сада, он будет охранять ваш сад. А как он будет выглядеть, зависит уже от вас.

Если ваш сад сделан в регулярном стиле, то здесь подойдут благородные статуи, геометрические фигуры. Со статуями дело обстоит сложнее. Если вы хотите ну прямо таки серьёзную статую, то придётся сначала купить скульптуру для сада. Но если у вас есть одна статуя, то при желании таких же можно наделать много.

Материалы для скульптур могут быть очень разнообразными. Это и дерево, монтажная пена, гипс, цемент, пластиковые бутылки, камень, стекло, машинные покрышки и ещё много других предметов, которые у вас лежат без дела.

Одним из самых крепких материалов считается камень. И его можно оживить очень простым способом. Для начала нужно подобрать понравившиеся вам камешки. Лучше всего сгодятся морские, гладкие камешки. Они бывают разные по размеру и форме. Вы прекрасно знаете, что чувства можно передать через глаза. Но камни ведь не живые! Давайте им подарим чувства!)

Для этого нужно подобрать большой, плоский камень. Это будет «островок», где мы разместим свои камешки поменьше. Потом нужно подобрать такое количество камешков, чтобы и можно все вместить на «островок». Камешки нужно подбирать продолговатые.

Далее воспользуемся чёрной и белой красками. Они должны быть водостойкие. Берём поочерёдно камешки и рисуем им глазки с помощью красок. Глаза могут выражать удивление, грусть, радость, усталость…

И лучше рисовать разные глазки, от этого композиция станет притягивать ваш взгляд, чтобы рассмотреть разнообразие чувств и характеров камней. Камешки нужно приклеить с помощью водостойкого клея к «островку». Всё, садовая скульптура своими руками быстро выполняется, без особых затрат и усилий.

А теперь поговорим — как сделать скульптуры из гипса своими руками. Для начала нужно приобрести гипс. Как говорилось уже выше, что для гипсовых скульптур вы должны уже иметь одну покупную скульптуру. Что ж, будем их размножать.

Нужно в большой таз или ванночку, корыто насыпать сухой, заранее просеянной через крупное сито глины. Глину можно поискать в карьерах, если вы живёте за городом. А так же можно приобрести в строительных магазинах. В глину домешиваем такое количество воды, чтобы она стала достаточно густой, чтобы «стоять».

Потом вашу покупную скульптуру нужно аккуратно вдавить в эту глину, например, сначала вдавливаем передней стороной. Так же само аккуратно вытягиваем скульптуру. А ёмкость с выдавленной формой скульптуры в глине выставляем на жаркое солнце или высушиваем в печи. При засыхании глина может потрескаться, то щёлочки можно заполнить пластилином.

Далее делаем раствор из гипса и воды (это может быть обычная сухая штукатурка на основе гипса Теплон). Раствор должен быть без комочков и по густоте как жидкая сметана. Перед заливкой гипса глиняную форму нужно смазать чем — нибудь жирным — вазелином, воском, парафином. Это для того, чтобы гипс не пристал к глине.

Заливаем гипсовый раствор в глиняную форму и оставляем сохнуть около 16 — 20 часов при температуре не ниже 16 градусов и не выше 25 градусов. В другом случае гипс может потрескаться или стать рыхлым и не крепким. Пока застывает передняя половинка фигуры, делаем смесь глины для задней половинки. Проделываем такие же самые процедуры. Не забывайте о жирной смазке глиняной формы!

Когда половинки высохнут, мы их вынимаем и склеиваем влагостойким клеем. Если есть неровности на гипсовой скульптуре, то это можно подровнять острым ножом или мелкой наждачкой. А теперь остаётся самое интересное — это раскрашивание скульптуры влагостойкими красками.

Видео фигурки в вашем саду :

Видео фигурки из гипса :

Видео украшения нашего сада :

Признаки избытка разных минеральных веществ

При употреблении удобрений, соблюдайте определённые соотношения между элементами. Преизбыток одних веществ в растении плохо сказывается на усвоении других. Излишнее количество минералов может быть токсично для растений.

Азот. Если вносить азот выше нормы, при хорошем освещении, то это вызывает сильный вегетативный рост, но при котором почти не образуются цветочные почки. Высокие дозы азота требуют и обеспечения растения и такими элементами как медь, бор, магний, железо. Ранней весной и поздней осенью, когда недостаток освещения влияет на растение, относительный дефицит элементов, вызываемый большим количеством азота, проявляется слабее. Но если нарушено соотношения азота и калия, то это задерживает вызревание побегов. Если не хватает полива, то повышается концентрация водорастворимых солей в почве, что вызывает отмирание корней.

Калий. Чрезмерное внесение калийных удобрений способствует появлению укороченных цветоносов: быстро желтеют старые листья, ухудшается окраска цветов. Если в почве появляется много калия, то усложняется усвоение магния и кальция. Двухвалентные катионы кальция и магния плохо вымываются из закрытого грунта. Растения так же выносят их в меньшей дозе, чем калий. Поэтому, соотношение калия и магния в удобрениях должно быть 7,5 : 1, Это предотвращает негативное влияние избытка калия при недостатке магния.

Фосфор. Большое количество фосфора в грунте вызывает скорое старение растения. Так же это плохо влияет на усвоение растением цинка, железа и других минералов.

Кальций. Если часто растения поливать жёсткой водой, то в почве накапливается много кальция, который вызывает дефицит калия и магния. Так же плохо усваиваются марганец, железо, бор, цинк. Большое количество кальция в растениях ускоряет старение, от чего начинают опадать листья.

Магний. Излишек магния в почве способствует плохому усвоению калия, железа, кальция.

Натрий. При большом количестве натрия повышается концентрация воднорастворимых солей, а так же плохо сказывается на усвоении калия, магния, кальция.

Железо. Если почва богата железом, но pH ниже 5, то растения пренасыщаются железом. При этом снижается усвоение цинка, меди, марганца, молибдена, иногда и фосфора.

Марганец. Если корни много накапливают меди, то это усложняет усвоение железа. Если почве не хватает органических веществ, то избыточное количество меди проявляется токсично для растений. Чтоб не было пренасыщения медью, старайтесь меньше употреблять медных препаратов от болезней и вредителей, заменяйте препарат на другой, если почва содержит много меди.

Цинк. Если в растении много цинка, то появляются прозрачные водянистые пятна на нижних листочках, особенно на главной прожилке. Пластинка листа деформируется, искривляется, появляется некроз тканей и листья опадают.

Бор. Если часто проводить подкормки свежеразведённой навозной жижей, в одном литре которой бора может содержаться 10 мг.,то появляется преизбыток бора, от чего края нижних листьев растений становятся коричневыми и со временем опадают.

Молибден. Если есть преизбыток молибдена, то меняется окраска листьев. А так же поступление марганца и железа в растение тесно связано с содержанием молибдена.

Хлор. Много хлора содержат почвозаменители. А так же большому накоплению хлора в почве способствуют подкормки в виде высоких доз навоза и калийных удобрений, которые содержат элемент хлора.

Выбор посадочного материала

Сейчас существует много фирм, кооперативов, которые содержат питомники для выращивания и продажи посадочного материала. Для того чтобы правильно выбрать посадочный материал, вы можете потребовать документ, в котором должны быть указаны возраст, вид, порода, и сорт растения. Вам обязаны показать фотографию взрослого, цветущего растения, чтобы определиться с цветом соцветий, высотой и формой.

В питомниках имеются разновозрастные растения. Поэтому, если вы хотите засадить участок молодыми растениями, черенками, саженцами, то должны правильно разместить их, чтобы они друг другу не мешали при максимальном вегетативном расцвете. Если вы выбираете уже взрослое растение, то вам будет проще их расположить, так как они уже имеют оптимальную величину. Но учитывайте то, что взрослое растение хуже переносит пересадку, общую атмосферу. Поэтому за ними требуется больше наблюдений для предотвращения гибели. Потому что уже развитые корни при пересадки получают больше травм. Не созревшая, не сформировавшаяся система корней быстро привыкает к другой почве, уходу.

Если вы пользуетесь своими парниками, рассадниками, то растения будут меньше переносить «стресса» при пересадке, так как выращенные в одной атмосфере, при одинаковом уходе.

Пользуясь дендрологическим планом заранее определите места посадки растений на садовом участке. Чтобы создать правильные композиции, группы, учитывайте общий стиль решения. Вы можете засадить участок лиственными, плодовыми, хвойными, декоративными видами. Лучшим решением будет смесь видов. Они разнообразят участок, сделают его многофункциональным, определят разные зоны и дополнят их. Не советуем высаживать растения, которые могут быть опасны — это сильно ядовитые и высокие ломкие породы деревьев.

Из посадочного материала выбирайте развитые, красивые, не потерявшие тургор (не вялые) растения. Обращайте внимание на корневую систему и надземную часть растения, они не должны быть повреждены.

Особенности почвы

В основном почвы делятся на 4 группы, хотя это грубое обозначение, так как группы в свою очередь делятся на подгруппы или смешанные группы. Но для того, чтобы определить тип почвы на вашем участке можно воспользоваться основными характеристиками 4 групп. После определения вы сможете в дальнейшем решить- высаживать растения, которые хорошо будут расти на вашем типе почвы, или же облагораживать почву. Не обязательно изменять состав всей почвы.

Так как разные растения требуют разной почвы. Одни любят плодородную, дренажироанную, жирную. Другие растения свои декоративные качества раскрывают только на бедных, песчаных, каменистых почвах. Так же много значат для растений известковые или кислые почвы. Поэтому, если вы собираетесь высадить на участке разные растения, то и почву можете облагородить зонально, то есть специально соответственно для каждого растения.

Итак, существует 4 главных типа почв : песчаные, глинистые, суглинки и чернозём.

Песчаные почвы воду пропускают хорошо, но почти не поглощают. Вода просачивается и не задерживается долго в зоне корней растений. Песчанники быстро нагреваются и быстро остывают. Природных питательных веществ содержат мало.

Глинистые почвы могут поглотить много воды. Но если в них присутствует малое количество гумуса и извести, то это приводит к набуханию, воздух и вода не могут пройти глубокие слои, что есть очень неблагоприятно для нормального роста растений. При этом вода застаивается на верхних слоях, вытесняя воздух, поэтому полезные микроорганизмы и корни растений страдают от недостатка кислорода.

Структура глинистых почв такова, что при высыхании и природных засухах она имеет способность растрескиваться, в последствии могут травмироваться корни растений. При этом иссушение почвы происходит на ещё большую глубину из-за глубоких трещин.

Более благоприятным типом для нормального развития растений являются суглинистые почвы. Они содержат достаточно воды и воздуха, что способствует благоприятному развитию разных микроорганизмов, которые увеличивают в грунте запасы легкорастворимых питательных веществ.

Но самыми лучшими свойствами обладают глинистые черноземы. Они достаточно имеют питательных органических веществ (гумуса) и извести, которые улучшают свойства глины.

Так же большое влияние на растения имеют другие качества и свойства почвы как:

Бассейн на садовом участке

Если у вас большая территория на садовом участке, то вы можете запланировать бассейн для плавания. Для этого у вас должен быть проведён водопровод от общей сети водоснабжения. Скважина ил колодец для больших бассейнов не годятся, небольшим количеством воды вы можете заполнить детский бассейн.

Соорудить бассейн можно самому. Выберите зону, на которой он будет находится. Желательно выбирать зону отдыха(активного или пассивного). Создав чертёж бассейна и его местонахождения на территории, нанесите так же границы дорожного покрытия, которое должно подходить к бассейну и переходить в небольшую площадку для шизлонгов или скамеек. Нужно так же установить накрытие, солнцезащитный зонт. Возле бассейна проводится освещение, устанавливаются фонари. Сейчас часто используют подводные или плавающие цветные подсветки, которые очень эффективны вечерней порой.

Если у вас есть дети, то бассейн должен быть с разной глубиной, для детей и взрослых. Если вы делаете глубокий бассейн, то рядом же с ним в одном комплексе можете установить небольшой, детский бассейн. Он не требует выкопки котлована, а его форма устанавливается прямо на землю. Есть такие же формы, только для взрослых. Такие бассейны называются надземными. Они сделаны из прочного резинового материала или пластика. Их можно заказать или купить у фирм или компаний, предоставляющих такие услуги.

Если вы хотите сделать бассейн сами, о соответственно чертежу выкопайте вручную или с помощью техники котлован. Застелите арматурной сеткой дно и стены котлована, зацементируйте, отделайте финишной шпаклёвкой и обложите плиткой. Плитка должна быть устойчивой к резким перепадам температур. Можно выложить светлую плитку, что придаст воде голубизну, а можно выбрать плитку темных цветов, придаст воде эффект глубины и вода скорее будет нагреваться под солнцем. Когда будет происходить выкопка котлована, то сразу же выкопайте траншею от водопроводной сети. Прокладите водоносную трубу, один конец которой будет подключён к основной сети, другой- выходить во внутреннюю стенку бассейна. На конце трубы в бассейне установите кран. Можно не выкапывать траншею, а воспользоваться садовым шлангом, вода по которому будет поступать от водопроводной сети на участке прямо в бассейн. Выкачивать же воду нужно с помощью насоса в дренажную яму, в отведённое место на хоз.дворе. Если вода может послужить как поливная, то полить нею близрастущие растения, газон.

Не позволяйте растительности -листьям, траве, веткам падать на воду в бассейне, чтобы сохранить чистоту воды подольше. Упавшую растительность вовремя убирайте с воды садовым сачком.

Если вы хотите озеленить близлежащую территорию возле бассейна, то не планируйте цветники, альпийские горки или другие композиции очень близко к воде, чтобы при поливе растений земля с цветников не сползала в бассейн или на дорожное покрытие. Территорию бассейна лучше обложить бардюром , за которым можно создавать любые растительные композиции.

Ландшафтное проектирование — что это такое?

Именно психологии и индивидуальности человека предается особое значение при разработке плана ландшафтного проектирования. Это не простая закономерная планировка, а воссоздание особого личностного пространства, с которым вы будете взаимодействовать на протяжении многих лет.

Для того чтобы точно осознать происходящую ситуацию на участке, нужно создать и воспользоваться планами, чертежами и сметами, которые облегчат вашу работу.

Итак, подробней обо всем этом. Ландшафтное проектирование — это очень кропотливая, ответственная работа. Легче вызвать специалистов, которые сделают фотосъемку, замеры участка, составят опорный план, продумают максимально удобное зонирование участка. Но все это вы можете сделать сами. Фотографировать участок уже не придется. Вам нужно будет измерить участок, разбить на зоны (зона растительная, садовая зона, зона построек, сооружений, зона отдыха). Вы должны учитывать не только собственное желание, а и географическое положение (равнина, склон), состав земли (песчаная, глинистая, чернозем…), основные пути ветра, определить стороны света(север, юг, запад, восток), расположенные рядом постройки, здания, объекты вне участка.

Но если вам легче работать со специалистами, то они вам предоставят несколько эскизных вариантов планировочных решений территории. Тогда специалисты приступают к составлению рабочей документации — опорного плана, генерального плана, дендрологического плана, разбивочных чертежей и площадок, детальных планов коммуникации, сметной документации. После проверки и утверждения заказчиком процесс проектирования заканчивается и можно приступать к благоустройству участка.

Ситуационный план выполняется на выкопировке генерального плана участка и на него наносятся прилегающие к участку дороги, улицы с названиями, объекты.

Опорный план включает в себя ландшафтно — проектировочные разметки и ситуационный план, и создает полноценную картину на весь период проектирования и дальнейшего формирования объекта.

Генеральный план предопределяет разметки границ участка, проектируемые растения, площадки, дорожки, цветники. Указываются масштаб и стороны света. На полях выносятся экспликации, условные обозначения. И вот на основании генерального плана выполняются остальные чертежи.

Дендрологический план это чертеж, который указывает размещение границы участка, дома, построек, зеленых насаждений, в основном — кроны деревьев в момент их максимального вегетативного расцвета, кустов, цветников, газонов.

Весь ассортимент растительности заноситься в спецификацию, таблицу. Растения обозначаются буквами и цифрами. Буквы это сокращенное название породы. Цифры, то есть числитель — указывает соответствующий номер в ассортиментной ведомости, а знаменатель — количество таких растений в группе. Чаще всего дендроплан и разбивочный чертеж объединяются.

Разбивочный чертеж нужен для того, чтобы нанести на него все площадки, дорожки, беседки, подпорные стенки, пергалы, рокарии, навесы, водоемы, ручьи и дом с пристройками. Затем нужно сделать привязку к уже существующим объектам, перечисленных выше. Это нужно сделать для того, чтобы обозначит четкое местоположение запланированных зеленых насаждений. Сюда также входит чертежи дренажа, водоема, полива и освещения.

В конце всех планов и чертежей делается смета. Смета составляется на выполнение различных видов работ, и сводная окончательная смета на все финансирование проекта.

Вы можете воспользоваться услугами специалистов, что будет официальным заключением работ финансируемых вами. Но вы можете сами сделать все эти планировки и чертежи, но менее официально, с помощью вашего творческого вдохновения.

Видео ландшафтное проектирование :

Видео ландшафтный дизайн проект участка :

Видео проект благоустройства участка :

Видео ландшафтный проект участка :