Как вырастить баклажан в открытом грунте

Баклажан- довольно известное растение из семейства пасленовых, любящее тепло и не переносящее низких температур. В открытом грунте произрастает в солнечных и теплых регионах страны.

Овощ, используемый практически во всех кухнях мира в самом разнообразном виде, обладает и множеством полезных свойств. Вырастить полезный овощ на огородном участке при определенных навыках не составит труда.

Приготовление земли для высаживания баклажанов

Данная культура не переносит холодного климата, поэтому баклажаны предпочтительно сажать в конце мая- начале июня во избежание перепадов температур и заморозков.

Место для высадки культуры выбирается хорошо освещаемым солнцем и с защитой от ветра.

Предшественниками баклажанов не должны быть другие культуры из семейства пасленовых из-за риска заражения одинаковыми болезнями.

Растение любит легкие плодородные почвы, содержащие глину и песок.

Основной этап подготовки земли проводится осенью после уборки урожая, когда перекапывается почва с удалением сорняков и растений предыдущих культур.

Удобрение из органики включает в себя свежий навоз или компост, но также можно вносить и минералы.

Весной за две недели до высадки баклажанов участок земли снова очищается от сорняков и удобряется перегноем с добавлением сернистого калия и мочевины.

Готовая выкопанная грядка должна быть шириной 50-60 см и высотой 30-40 см.

Процесс высаживания баклажанов в грунт

Рассада заранее хорошо поливается для ее легкого извлечения из стаканов. После выкапывается лунка и наливается в нее немного воды комнатной температуры.

Далее в лунку закапывается растение, а верх прикрывается мульчой: опилками, перегнившими листьями или торфом. Расстояние между лунками должно составлять не менее 50см, а между рядами около 1м.

В завершение рассада дополнительно поливается из расчета 1л на куст.

Основные правила по уходу за культурой

Баклажан, являющийся южным овощем, достаточно привередлив относительно ухода за ним и требует особой заботы и внимания. Методы правильного ухода за данной культурой включают в себя:

1) пасынкование. Формирование кустов баклажанов даже для начинающего огородника не составит сложности. Узнать о необходимости пасынкования можно, предварительно рассмотрев куст.

Если растение имеет ослабленный вид, нужно оставить только основной стебель, устранив все новые побеги.

Если куст выглядит достаточно развитым с массивным стеблем и хорошими побегами с цветами, то растение в пасынковании не нуждается и ему хватит сил для питания всех плодов.

Кроме пасынкования процедура формирования куста состоит в том, что в период их роста и развития постоянно удаляются нижние листья на стебле до первой развилки основного ствола.

При зачатках 5- 6 плодов верх растения прищипывается, и в дальнейшем появившиеся цветы на верхушке и пожелтевшие листья также удаляются;

2) правильный полив— одно из важных условий при выращивании культуры. Проводить его нужно вечером либо рано утром во избежание солнечных ожогов.

Холодная вода наносит вред баклажанам, проявляющимся рядом болезней и остановке в развитии, поэтому поливать необходимо отстоянной на солнце теплой водой. Расход воды при этом должен составлять максимум 15 л на 1 кв.м.

Не допускается пересыхание земли у корневой системы, но и излишняя влага для растения тоже вредна. Полив должен быть умеренным и зависеть от погодных условий;

3) удобрение баклажанов проходит в три этапа за весь период роста и созревания плодов. Данная культура любит подкормки, сочетающие в себе как минеральные удобрения, так и органику.

Органическое удобрение включает в себя перегнивший навоз( птичий или коровий) либо перепревший компост. При высоком риске ожогов навоз желательно разбавлять водой и поливать растения.

В качестве минеральной подкормки отлично подходит суперфосфат, содержащий сразу три минерала: калий, азот и фосфор.

Предпочтение лучше отдавать органическим подкормкам вместо химических, так как они не несут вреда для человека и хорошо воспринимаются растениями.

Первое удобрение после высадки в грунт вносится через две недели после посадки. Вторая подкормка проходит после формирования первых цветов. В этом случае, как и в первом, растение нуждается в фосфоре, калии и азоте.

В третий раз удобрение вносится во время образования плодов. Растение все также нуждается в перечисленных выше микроэлементах;

4) рыхление почвы обеспечивает приток кислорода к корням и избавляет растение от ненужных сорняков.

Чтобы избежать повреждения корневой системы, данную процедуру нужно проводить не в сухой земле, а немного влажной. В течение всего этапа вегетации рыхление, глубина которого не должна превышать10 см, проводят 5- 7 раз.

В песчаной земле рыхление осуществляется реже, количеством в 3- 4 раза.

На тяжелых глинистых почвах частое и при этом осторожное рыхление дает возможность насыщению корней кислородом и стимулирует микробиологический процесс в почве.

Борьба с основными вредителями

Баклажаны подвергаются непрерывному нападению насекомых. Главным врагом считается колорадский жук, способный уничтожить растение за очень короткий срок.

Методы борьбы заключаются в собирании жуков со стеблей и листьев куста, но при обширной атаке действенным способом является применение химических средств.

При нападении тли меняется внешний вид растения: скручиваются листья, портятся плоды, осыпаются цветки и зачатки плодов. При своевременном обнаружении вредителя удаляются и уничтожаются все поврежденные листья.

В случае когда приведенный метод не помогает, применяются химические опрыскивания.

Паутинный клещ также считается опасным врагом для баклажанов, так как, располагаясь на нижней стороне листьев, высасывает через сок все питательные вещества растения, вследствие чего на ослабленном кусте сокращается плодоношение и растение гибнет в течение двух недель.

В этом случае растению поможет опрыскивание химическими препаратами.
Баклажан, являясь полезным и диетическим овощем, требует к себе должного ухода в процессе выращивания.

Методы, приведенные в данной статье, помогут освоить навыки при разведении этой известной культуры и порадуют в результате хорошим урожаем.

Подготовка дачного домика к зиме

Вот и собран весь урожай, наступают холода и перед хозяевами дач встает вопрос как правильно подготовить свой уютный дачный домик к зиме, какие меры предпринять, чтобы весной не вернуться на разграбленный лом.

Прежде чем консервировать дачный участок необходимо помнить несколько факторов. К таким факторам относятся:

• Состав населения в населенном пункте, где расположена дача;

• Место расположения дачного домика, далеко ли от дорог либо в центре поселка или деревни;

• Если это дачный поселок, то осуществляется ли круглогодичная охрана либо дачный поселок открыт только на сезон

Если дачный участок с домом расположен в дачном поселке с круглогодичной охранной то тут пожалуй нужно внимательно посмотреть договор как осуществляется охрана садовых участков, на ком лежит ответственность за потерю имущества и в каких случаях.

Дачный домик, по статистике, зачастую становится лакомым кусочком для асоциальных личностей, начиная от воров заканчивая завистливыми соседями по даче.

На фактор возможного воровства также могут влиять как относительно свежий вид дачного домика, новые двери, новый забор, привлекательный вид дома.

Это конечно вовсе не значит, что свой дачный участок не нужно облагораживать, просто в этом случае нужно предпринять дополнительные меры.

Что нужно сделать в первую очередь при консервации дачного дома. Вот несколько шагов для подготовки домика к зиме:

-Отключить электроснабжение. Это значительно сэкономить денежные средства хозяев дома, поможет избежать возможно пожара из-за внезапно вспыхнувшей проводки;

Необходимо слить воду из всех систем и бочек, в которых она может быть. Вода при замерзании расширяется и емкости могут просто лопнуть. Что касается бочек, то из них также необходимо слить всю воду.

Если из бочек невозможно слить воду, то можно воспользоваться народной хитростью, а именно, набросать в ёмкость пустых пластмассовых бутылок в закрытом состоянии.

Принцип такой, что лёд сожмет бутылки и объем льда будет увеличен не за счет воды, и как следствие, бочки не будут прорваны;

Подготовка имущества. Лидером в белом списке среди воров является строительный материал. И это вполне логично.

Если на остальное имущество худо-бедно можно доказать свою причастность, то строительные материалы чаще всего без упаковки выглядят одинаково, особенно это касается расходных материалов (таких как кирпич, доски, песок).

Лучше всего строительные материалы продать либо спрятать.

Также интересной находкой для воров являются садовые инструменты, лучше все эти предметы спрятать дома либо у соседей в сарае, если они проживают постоянно, либо наиболее ценное увезти домой.

Также лакомым кусочком являются бытовые приборы начиная с чайника заканчивая телевизорами. Лучше такие ценные вещи везти домой.

Также не желательно хранить на даче заготовки (консервы), поскольку они могут лопнуть либо на них могут позарится местные жители.

Также не стоит хранить на даче горюче смазочные материалы, эти материалы могут послужить для поджога дачного участка.

Газовые баллоны можно и оставить при замерзании газ сжимается, поэтому проблем со взорвавшимся баллоном не будет. Но его также необходимо спрятать.

После того, как имущество было спрятано и боле или менее ценные вещи были тщательно спрятаны либо увезены нужно принять некоторые административные меры.

К ним относятся такие как страхование имущества, найма человека с проживанием на даче и как следствие охрана участка, либо в случае наступления форс-мажорных обстоятельств оставит контактные данные ближайшему соседу либо председателю дачного проселка.

Клубника — причины отсутствия ягод при обильном цветении

Часто садоводы даже ежегодно обрабатывая кусты клубнику снимают очень скудный урожай или вовсе остаются без него. Причины удалось выявить и найти решения по их устранению.

Если ранее урожай был обильным, а со временем уменьшился, то скорее всего пришло время обновить клубнику.

Кусты в возрасте более 5 лет считаются старичками и крупных ягод дать уже не могут, поэтому урожайность и снижается.

И даже если кусты обсыпаны цветами ягоды если и будут, то только мелкие, а чаще цветки оказываются пустыми.

Несвоевременная посадка также не принесет хорошего результата. Самым лучшим временем для обновления клубничной делянки считается конец июля.

Соблюдение временных рамок позволит растению заложить полноценные цветовые почки, окрепнуть и набраться сил к новому сезону. Очень сильно на урожай влияет количество осадков, если лето засушливое необходим полив.

Даже после сбора ягод клубнику необходимо покармливать минеральными и органическими удобрениями и поливать до начала сентября. Причиной плохого цветения и отсутствия ягод может стать не подходящий сорт.

Зима в средней части страны бывает достаточно сурова, низкую температуру переносят далеко не все виды клубничных кустов.

Приобретать сорта лучше в специализированном питомнике, где можно получить всю нужную информацию о уходе. Плохой урожай может быть из-за недобросовестного опыления.

Во время обильных проливных дождей полноценно опыление пройти не может. Но не только погодные условия могут навредить операции опыление. Причина может быть и не достаточном количестве насекомых.

Уже несколько лет пасечники жалуются на массовую гибель пчел.
Заболевания уносят целые пчелиные семьи. По этой причине опыление можно провести самостоятельно.

Для этого понадобится теплая вода и небольшое количество анисового масла, достаточно нескольких капель.

Ароматное опрыскивание приманит полезных и очень нужных насекомых. Повреждать цветочные бутоны могут и поселившиеся на клубничных грядках вредители.

Самым распространенным считается долгоносик. Женская особь откладывает яйца именно в цветке, поэтому в соцветиях и встречаются высохшие цветоножки. Особенно опасен данный жук для ранних сортов.

Стакнувшись с данной проблемой удалите с участка все растительные частицы после осенней обрезке, хорошо обкапайте каждый куст и проведите обработку инсектицидами.

К началу нового сезона не пропустите опрыскивание мором перед началом формирования бутонов. Процедуру рекомендовано проводить рано утором или вечером после заката солнца.

Очень эффективным в борьбе с вредителями назван препарат «Фитоверм».

Если ярко желтая серединка цветка потемнела, значит цветки побили заморозки. Лепестки остаются без повреждений, а рыльца, что так важны для оплодотворения становятся не годными.

Поэтому не высаживайте клубнику в низинах, внимательно следите за погодой и по необходимости утепляйте кусты.

Покрывной материал «Лутрасил» поможет справится с задачей утепления, не пропускает холодный воздух, достаточно легкий, можно расстилать на культуру без дополнительного каркаса, повреждений не наносит.

Как правильно удобривать огород

Сажая на огороде те или иные огородные культуры, каждый хочет получить отменный результат за свои труды.

К немалому сожалению не каждый огородник – любитель понимает, на сколько, истощается почва. Ведь на довольно не большом участке земли из года в год сажают одни и те же культуры.

И мало людей задумываются над тем, как они влияют на грунт, сколько им нужно питательных веществ, которые они и вытягивают из этого грунта. Получается, что почва истощается.

А истощенная она не даст урожая, который удовлетворит огородника. Для того чтобы урожай радовал, а земля плодородила еще долгое время, огороды необходимо удобрять.

Есть огромное количество удобрений. Удобрения созданные с помощью химии, ускорят рост и добавят вес выращенным овощам. Но зачем сажать овощи дома и есть химию?

Химии достаточно и на прилавках магазинов. Если сажать на домашнем огороде, то и есть хочется экологически чистый продукт. Для этого существуют органические удобрения.

Разновидности органики:

1) навоз:

• коровий;

• конский;

• овечий;

2) птичий помет;

3) торф;

4) листва;

5) древесная зола.

Навоз

Навоз лучше вносить во время осенней обработки земли. Тогда за зимний период у него есть время впитаться в землю. Свежий навоз не нужно слишком глубоко заделывать в землю.

Самый широко используемый навоз – это коровий. Он богат на такие вещества: кальций, азот, фосфор, магний и калий. Все вещества необходимые для роста огородных растений.

Но не уступает ему, а по содержанию фосфора, калия и азота и превосходит его, это конский навоз. При внушительном вносе навоза в почву, повторять процесс нужно один раз на три года.

Вносить навоз нужно с расчета 4 кг конского и 7 кг коровьего на 1 м2 огорода. Желательно для лучшего усваивания почвой навоза, надо вносить не свежий, а перепревший навоз.

Его еще называют перегной. Уже на второй год после внесения навоза, овощи дадут заметно повышенный урожай.

Птичий помет

Птичий помет – сильнодействующее удобрение. Но не нужно использовать свежий помет.

Нужно прокомпостировать перед вносом в почву, можно использовать и перепревший помет, так он быстрее впитывается в землю. Его целесообразнее употреблять в жидком виде, использую при поливе овощей.

Торф, листва, древесная зола

Торф, как удобрение используют вперемешку с навозом. В соединении 50х50 с куриным пометом он также будет полезен.

Чтобы произвести улучшения почвы, торф можно использовать самостоятельно. Он придаст рыхлости почве.

Многие утверждают, что осыпавшаяся листва, также довольно эффективное удобрение. Но перед вносом в почву, ее нужно подготовить. Осенью собрать осыпавшуюся листву в кучу и оставить перегнивать до весны.

Если после зимы, процесс гноения прошел не удачно, оставить кучу можно до осени. Осенью разбросать по огороду перед вскапыванием.

Благоприятно сказывается на плодородии почвы – древесная зола. Ее нужно вносить осенью, перед вскапыванием.

Главное чтобы до внесения в почву она хранилась в сухом виде, так как промокшая зола потеряет все свои свойства.

Нужно помнить, что при внесении в почву органических удобрений их необходимо тщательно перемешивать с землей и накрывать сверху слоем почвы.

Этот незамысловатый процесс предотвратит распространение болезней и сорняков.

Самое важное не переусердствовать с вносом органики, очень хорошо тоже не хорошо. Все должно быть в меру.

Причины гибели саженцев

Неправильное отношение к саженцам не редко приводит к печальному результату, растение может погибнуть и от надежд на урожай не останется ни росточка.

Информация, собранная в данном тексте защитит от возможных ошибок и не допустит не доработок, прочтите внимательно и выпишите полезные моменты.

Если на участке запланирована посадка новых саженце плодовых деревьев и кустарников, заранее займитесь подготовкой посадочных ям.

Лунки должны быть соответствующего размера, в почву необходимо внести минеральные и органические удобрения, перегной.

Некоторое время понадобится для того чтобы почва осела. Только после полной готовности приобретайте саженцы.

Не забывайте в первые 2-3 недели для новичков очень важен регулярный полив, так деревце или кустарник быстрее обживется на новом месте.

Нарушение данной последовательности может привести к замедленному росту и развитию саженца, либо к его гибели.

В зависимости от вида саженцев нужно соблюдать правила заглубления, некоторым сортам требуется глубокое расположение корневой системы, для других важно чтобы корневая шейка находилась открытой, на уровне почвы.

Например, к последнему виду можно отнести малину. Если саженцы привезены из далека, то его дальнейшее развитие полностью зависит от транспортировки.

Перед длительной поездкой удалите с саженца все листья, корни не очищайте от грунта и обмотайте влажной плотной тканью.

Уровень влаги должен постоянно находится под контролем, иначе корневая система и почки возобновления могут пересохнуть и это не положительно скажется на дальнейшем развитие растения.

Это касается саженцев, по перевозки рассады, самым безопасным является перемещение в индивидуальных емкостях. В которых имеется минерализованный грунт и которые удобно полить даже в дороге.

Прежде чем высаживать многолетние саженцы тщательно продумайте его расположение на участке, ведь со временем маленькое деревце или куст примет значительно другие размеры.

Растение не должно затемнять участок, мешать в дальнейшем каким-либо постройкам, чтобы не пришлось со временем пересаживать уже развитое деревце или вовсе его убирать.

Выберите определенную полосу, открытую для солнечного света и защищенную от сильного ветра, на определенной дистанции рассадите деревца и кусты и ухаживайте за обитателями сада в ожидании урожая.

Старайтесь приобретать саженцы и рассаду в питомниках или развитых предусмотренных для выращивания рассады теплицах, чтобы исключить обман при покупки.

Ведь за немалые деньги можно наткнутся на совершенно не тот вид и сорт как планировалось.

Правильным должен быть и полив, не желательно лить прямо на ствол, это только открывает корень, влага не поступает ко всем отросткам корневой системы, так как она располагается в соответствии с расположением кроны дерева.

Поливать нужно отступив от ствола не менее чем на 1, 5 метра, можно вырыть канавку и поливать по ней, так вся влага будет проникать по нужному направлению, а не просто растекаться по общей территории.

Внимательно относитесь к обрезке и прищипки культур. Она должна проводится в строго предусмотренное время. Все срезы необходимо обрабатывать садовым варом, либо другими подручными материалами.

Внимательно читайте инструкцию по разведению химических растворов для опрыскивания растений от паразитов и вредителей.

Излишний яд может плохо сказаться на культуре, не верная консистенция может привести к сильному ожогу растения, что неблагоприятно скажется на качестве и количестве урожая.

Как вырастить имбирь дома в горшке

Уникальные свойства имбиря по достоинству оценили многие хозяйки. И на домашних подоконниках среди фиалок и герани появились горшочки с имбирем.

Ведь это не только антисептическая закуска, но и отличное средство для поддержания стройной фигуры. Ароматные коренья не сложно вырастить дома, ведь растению довольно таки комфортно в домашней обстановке.

Имбирь содержит множество полезных элементов, домашняя продукция же сохранит в себе в разы больше витаминов, чем имбирь с магазинных прилавков. Потребуются простые знания и руководство по их использованию.

Не плохо взять на заметку длительность вегетационного периода, он продолжителен и длится около 10 месяцев. Поэтому посадку рекомендовано проводить в середине февраля.

Приобретая корешок для посадки внимательно осмотрите его поверхность, на ней не должно быть шероховатостей, иметь несколько крупных почек, которые готовы к проращиванию.

Корень должен быть плотным на ощупь. Перед самой посадкой по советам садоводов корень нужно пробудить. Cделать это просто, нужно лишь поместите его в слабый раствор марганцовки комнатной температуры на пару часов.

После переложите его в полиэтиленовый пакет и оставьте в теплом месте до появления ростков. Глазки похожие на картофельные, появляются примерно через 3 дня.

Как только ростки окрепнут разделите корень на несколько частей, но так чтобы на каждом имелось по несколько почек. Теперь переходим к подготовке грунта для посадки.

Универсальную почву для рассады и цветов можно приобрести в специализированном магазине или приготовить грунт самостоятельно. Для этого заранее приготовленную почву с участка нужно обеззаразить.

Ее можно пропитать раствором марганцовки или специальным раствором против паразитов, который можно приобрести в любом цветочном магазине.

Земля должна быть воздухопроницаемой, а после посадки желательно часто рыхлить землю, чтобы избежать загнивания корешка.

Выберите емкость и уложите ее дно слоем речного песка и мелких камушек, так как имбирь не любит излишнюю влагу.

Садим корень на глубину не более 2 сантиметров и накрываем слоем пленки, под парниковым эффектом ростки быстро появляются.

Можно садить не весь корень, а только его часть, тогда срез следует обработать садовым варом или присыпать его древесной золой. Установите горшок в теплом и светлом месте, но без попадания прямых лучей солнца.

Следите за регулярным поливом растения. Каждые две недели корень имбиря можно подкармливать, органическими или минеральными удобрениями, чередуя их. Через 1-2 месяца появятся ростки имбиря.

Теплой весной и на летний сезон горшки с корешками можно поставить на свежем воздухе или прикопать их в открытом грунте. Растение на свежем воздухе и просторе может вырасти в высоту до 1 метра.

Через полгода будет заметно увядание растения, листья начнут желтеть. В этот период необходимо завершить подкормку и сократить полив. После полного опадения листьев можно переходить к сбору урожая.

Часть полученных корней можно использовать для еды, а некоторые посадить по той же схеме.

Свежие коренья сохраняют полезные свойства при хранение в холодильнике в течении месяца, польза в тонко нарезанных и хорошо высушенных корешках храниться около 4 месяцев.

Выращивание имбиря работа не сложная, многие садят целыми грядками на приусадебных участках. Немного времени и заботы и свежий экологически чистый продукт готов.

Разведение цесарки на дачных и частных участках

Когда вы последний раз кушали мясо цесарки или делали омлет из цесаринных яиц?

Большинство ответит — глупый вопрос, мы и название — то первый раз слышим, в магазинах и на рынке мы никогда не встречали мясо цесарок, тем более их яиц.

Да, мясо цесарки не так часто встречается в продаже, можно сказать, вообще не встречается.

И на это есть свои объяснения: люди, в меру своего консерватизма, предпочитают разводить у себя на подворье, уже привычные породы птиц — курей, гусей, уток и т. д.

И мало кто решается рискнуть и взяться за разведение незнакомой птицы.

Однако в последнее время эта птица, семейства куриных, завоёвывает всё больше внимания любителей экзотики и новизны.

У цесарки есть неоспоримое преимущество перед другими видами птиц: у неё устойчивый иммунитет к различным болезням, её содержание не приносит много хлопот.

Кроме того, мясо цесарки не жирное, но очень вкусное и полезно людям, придерживающимся строгой диеты.

Яйца цесарки имеют неоспоримое преимущество перед яйцами других пернатых, они по многим качественным показателям превосходят куриные яйца.

Хранятся яйца без холодильника, при комнатной температуре до двух месяцев, при этом сохраняя все свои положительные качества и свежесть. Яйца цесарок способствуют лечению многих болезней, например таких, как сахарный диабет.

На частном подворье цесарка уничтожает вредных насекомых, и что самое интересное, цесарка не брезгует колорадскими жуками.

Цесарок можно выпускать в огород, там они не приносят вреда грядкам – ведут себя культурно, но при этом территория огорода должна иметь хорошее заграждение, а у цесарок должны быть подрезаны крылья.

В одном курятнике они не скандалят с другими сожителями, но в случае какого-нибудь «куриного» конфликта, в обиду себя не дадут.

Цесарки очень пугливы, поэтому при виде чужака они поднимают жуткий крик, что может, не понравится вашим соседям.

Но ко всему можно привыкнуть, тем более, что это единственный недостаток цесарок, а в основном это милые забавные птички.

Цесарки растут быстро и уже через 40-45 дней их можно забивать на мясо. Яйца, цесарки несут в тёплое время года, за сезон одна курочка может снести 100 – 120 яиц.

Цесариные яйца имеют одну особенность – скорлупа этих яиц очень толстая и случайно разбить его сложно, форма яйца похожа на большую каплю – верхушка, заострённая с округлым низом.

Они чуть меньше куриных и скорлупа чуть шероховатая.

Выводить птенцов цесарок лучше всего в инкубаторе или подкладывать яйца под хорошую наседку – курицу, индюшку или индоутку, потому что цесарки – «безответственные» мамы и часто покидают гнёзда до появления цыплят.
Для вновь вылупившихся цыплят необходимо создать «тепличные» условия: температура в помещении с цыплятами, первые три дня, не должна быть ниже 30С, затем температуру необходимо постепенно понижать до комнатной.

Есть специальные конструкции – брудеры, в которых содержатся цыплята первое время, сразу после появления на свет, там созданы такие же условия, как в инкубаторе – соответствующие температура и влажность.

Кормить и поить молодняк необходимо из специальных кормушек и поилок.

Кормушки выполнены так, чтобы все цыплята, одновременно могли насытиться, не мешая друг другу. Конструкцию поилок надо также подобрать такую, чтобы вода не расплескивалась и не разбрызгивалась.

Лучше всего для этой цели подойдут ниппельные, где вода поступает при прикосновении клювом к блестящему стержню поилки.

Кормушки для взрослых цесарок должны быть выполнены в виде лотка, установленного вдоль ограждения на высоте до15 см выше земли, это делается для того, чтобы птицы не разрывали и не разбрасывали корм.

На территории солярия, где птицы гуляют целый день, необходимо установить ящик с золой и сухим песком, в которых птицы любят купаться и чистить пёрышки.

В ящик целесообразно, к золе и песку, добавлять немного серы, это избавит птиц от вредных насекомых.

Врагами цесарок являются собаки, кошки и крысы, поэтому солярий, где гуляют птицы должен иметь хорошее, прочное заграждение, а помещение, где птицы ночуют (курятник) должно иметь пол выполненный из бетона с добавлением битого стекла – это профилактика против крыс.

Как создать ароматный цветник

Любой женщине важен не только внешний вид, но и приятное содержание. Это касается всего, в том числе и цветов. Какие же цветы выбрать для посадки на дачном участке?

Зачем ограничиваться только красотой, когда вдобавок можно получить еще и замечательный аромат, который пленит абсолютно всех, проходящих мимо дома, заставить всех соседок завидовать и без конца спрашивать, что же это такое чудесное растет в саду и источает столь необыкновенный аромат.

Итак, самые приятно пахнущие цветы.

Роза.

Естественно, на первом месте будет это чудесное растение. Не зря же розу называют «королевой сада».

Она необыкновенно красива и обладает характерным приятным ароматом. Но далеко не все виды садовых роз имеют этот запах.

Если хочется добиться именно эффекта «ароматности» лучше выбрать Бургундскую розу, некоторые сорта чайной розы, Английскую или Лимонную розы.

Горошек душистый.

Особый образец в списке. Сильный запах явно распространится по всему саду, а необыкновенно яркие и разнообразные цветы явно украсят любой сад.

Хорошо подходит для вертикального озеленения.

Ночная фиалка.

Одно название дает понять о времени особой активности цветка. Днем абсолютно не подает признаков необыкновенного аромата, зато ночью просто неповторимо пахнет.

Точнее сказать, аромат начинает исходить после захода солнца. Лучше посадить ее около окна и утром проснуться от незабываемого аромата.

Агератум.

Его цветы имеют характерную пушистую форму. Они могут быть разных цветов, но аромат у них всегда одинаковый – пряный, сильный и сладковатый. Цветет долго – с июня и до первых заморозков осенью.

Алиссум.

Абсолютно неприхотливый цветок. Растет даже между плитками на дорожках. Главное – вовремя удалять отмершие цветы, чтобы новые начали расти лучше. Запах тоже характерный – медовый.

Алиссуму не страшны ни заморозки, ни сильное солнце. Идеальный цветок для начинающего садовода.

Пион.

Очень красивый и нынче очень популярный цветок. Пахнет не менее приятно. Более того, даже срезанный цветок долгое время будет заполнять дом незабываемым ароматом.

Самые ароматные сорта – Биг Бен, Корал Пинк, Белльвиль. Многолетнее растение, которое будет радовать не один год.

Табак душистый.

Уже по названию ясны его преимущества. Потрясающий сладковатый аромат. Может посоревноваться даже с ночной фиалкой. Лучшее место для посадки — в тени.

Энотера.

Необычный цветок, имеет все шансы стать любимцем домочадцев. Распускается после заката солнца. В это время можно поднести к цветку палец, и он распахнётся просто на глазах.

Такое себе, маленькое волшебство посреди посредственности жизни. Может очень сильно вырасти вверх. Тогда он будет до самой верхушки усыпан ярко-желтыми цветами.

Маттиола седая.

Очень красиво цветущее растение. Отличает маттиолу необычный медовый аромат. Осторожно, может вырасти до 80 см.

Хотя можно найти и карликовые виды маттиолы. Есть еще махровые маттиолы, которые имеют целых 70 лепестков.

Резеда душистая.

Это растение, как ни одно другое, подтверждает цитату «главное не то, что снаружи, а внутри». Невзрачный цветок особенно ценится садоводами за неповторимый, даже пьянящий, аромат.

Как можно заметить, цветов настолько много, что любой человек найдет себе хотя бы один по вкусу. И все они одинаково хороши и ароматны – то, что нужно для украшения дачного участка.

С водой и без штрафа. Как сэкономить деньги летом на ЖКХ?

Совсем недавно были введены поправки, позволяющие намного проще взыскивать коммунальные долги из населения. Упрощенная процедура взыскания позволяет юристам ЖКХ самостоятельно собирать необходимые документы, после чего обращаться в органы суда, а также выписывать приказ. После проделанной процедуры должник имеет 10 суток, для того чтобы возразить принятому решению. По истечению данного времени дело переходит к судебным приставам.

Стоит заметить, что условия абсолютно одинаковые ко всем должникам: у кого долг составляет около 100 тысяч рублей или всего 5 тысяч. Взыскивается только та сумма, которая числится в задолженности. Обычно долг высчитывают из зарплаты или пенсии должника. Но если сумма долга достаточно велика, то в данном случае описывается имущество, то есть бытовая техника или автомобиль. Встречаются случаи, когда опись делается на квартиру задолжавшего человека. Причем пени насчитываются уже через месяц просрочки.

Что делать, если человек по уважительной причине во время не оплатил счет?

Довольно часто у многих людей возникает вопрос: как избежать штрафов за коммуналку, если на все лето семья уезжает за город? В данном случае существует самый простой ответ, а именно – произвести оплату онлайн. Но если вдруг в поселке или деревне не имеется интернета, то идеальным решением будет внести предоплату.

Существует также еще один вариант оплаты. Для этого необходимо написать заявление начальнику ЖЕКа о своем отсутствии, а по приезде, предоставив подтверждающий документ (то есть билеты на проезд или справкой из сельсовета), произвести задолженность за период отсутствия.

С какого периода времени нужно считать проверочный срок счетчика на воду?

На водяной счетчик имеется паспорт, в котором указывается дата изготовления прибора, именно от нее и идет отсчет времени. Обычно у счетчиков, предназначенных для холодной воды, межпроверочный срок составляет 6 лет, а для горячей – около 4 лет. Поэтому специалисты рекомендуют при покупке водяного прибора особое внимание обращать на дату изготовления. И приобретать счетчик более свежего выпуска.

 Сейчас в Москве доступна услуга проверка счетчика воды на дому.

Законно ли отключают горячую воду?

Многие люди задают вопрос: если официальный срок отключения горячей воды достигает 1 месяц, а он длится гораздо больше, по закону ли поступают в данном случае? Ответ один: конечно, нет. К тому же, власти с неуважением относятся к жителям своего региона. По закону, максимальный срок отключения воды составляет всего 2 недели. Если же срок превышен, жильцы города или поселка могут обратиться за помощью в прокуратуру, которая обязана будет проконтролировать и выполнить все необходимые функции работы.

Почему цены на коммуналку разные практически во всех регионах? Кто их устанавливает?

Разница в стоимости коммунальных услуг достигает до 20 %. Объясняется это тем, что муниципалитет города в целях инвестиций теплосети или горводоканала увеличил тарифы. Таким шансом воспользовались около 600 небольших городов. Именно поэтому жители таких регионов платят намного больше. На сегодняшний день высокий скачок тарифов ожидается для жителей Алтайского края, а именно – Барнаула. Цены на ЖКХ вырастут в среднем до 11%.

Стоит заметить, что значительный рост цен не всегда оправдывается, а оспорить данное решение практически невозможно. Первое дело, которое выиграл антимонопольный суд (и снизил тарифы на воду), было в городе Воронеже. Здесь жители переплатили около 241 миллиона рублей. После чего были снижены тарифы на воду до 14 %. Но, к большому сожалению, уже через определенный промежуток времени стоимость за один кубометр воды снова повысили на 20%. Поэтому у большинства жителей города возникает вопрос: может, снова необходимо провести проверку?

Какую сумму люди переплачивают за коммунальные услуги?

Власти города должны были поднять коммунальные тарифы до 1 май 2016 года. Но совсем недавно вышел закон, где правительство страны позволило делать пересчет цен в любое удобное время. Разрешается это в том случае, если в городе появляется инвестор, который вкладывает определенную сумму денег в ЖКХ. Но это значительно повлияет на достаток многих жителей России. Да и в основном оплата населения за коммуналку не доходит до заданной цели, а просто «улетает» на счета бизнесменов, в оффшоры.

Как сэкономить денежные средства на оплате за коммунальные услуги

Многие люди, для того чтобы у них была всегда горячая вода, приобретают бойлеры. Но данное решение абсолютно не выгодно, так как эти приборы довольно много используют электроэнергии. Если же возникла такая необходимость, то в данном случае нужно приобретать приборы класса А. Да, их стоимость несколько дороже, но уже через небольшой промежуток времени все окупится.

Сэкономить расход горячей воды можно с помощью посудомоечной машины. Она значительно меньше поглощает воды, чем если мыть посуду руками.

Вся Европа на вашей даче

В летнее время, как правило, более половины россиян отправляются на дачу. Однако отдых за городом – это не только шашлык и грядки. Можно проявить фантазию и заняться дизайном, например, соорудить чудную альпийскую горку. Современные виды дизайна помогают сделать из обычных шести соток настоящую Венецию, Париж или даже цветущую Японию. Все в ваших руках.

Можно перефразировать знаменитую поговорку: «Скажи мне, в каком стиле твой сад, и я скажу, какой ты хозяин». И действительно, в наше время сад может характеризировать личностные качества хозяина. При выборе стиля и использовании элементов декора, важно учитывать многие моменты. В первую очередь дизайн сада должен вписываться в архитектурные особенности вашего участка.

Сегодня существуют два основных вида сада – пейзажный и регулярный.

Рекомендуем Вам отпратиться к специалистам которые делают ландшафтное проектирование в спб.

Французский сад, или регулярный стиль

Любите Францию, но возможности оказаться там в этом году нет? Тогда регулярный, или классический, стиль дизайна – это ваш вариант. Он поможет вам создать свою мини-Францию на дачном участке.

История регулярного стиля берет своего начало еще в XVII веке и связана с именем Людовика XIV. Классические сады сформировались во Франции и Италии в XVII — XVIII веках. В симметричной планировке садов нашли свое отображение правильные формы и пропорции античных зданий. Шикарные ландшафты часто воспроизводили формы террас, которые соединялись искусственными водопадами и лестничными маршами.

Воссоздать всю эту роскошь можно и в наше время. Главной чертой, характеризующей регулярный сад, являются прямые линии и геометрические формы. Поэтому растительность должна быть подстрижена в строго выдержанном стиле, то есть по одной линии.

В центре регулярного стиля находится строение, фоновая роль достается декоративным растениям, что лишний раз подчеркивает воздействие человека на природу, создавая ощущение порядка окружающей среды.

Пейзажный стиль

Если же вы любитель природы и хотите быть максимально ближе к ней, то ваш выбор должен остановиться на пейзажном стиле. Этот стиль характерен для Англии приблизительно XVIII века, ведь именно в это время англичане начали создавать сады в стиле, максимально приближенном к естественной природе.

С помощью пейзажного стиля, который сегодня в моде, создаются ландшафтные дизайны, воссоздающие естественные пейзажи, помогающие человеку отдохнуть и расслабиться от городской суеты. По своей сути пейзажный стиль напоминает лес – с одной стороны, облагороженный и ухоженный, а с другой – полный натуральности и естественности.

Характерными чертами подобного стиля являются мягкие линии, естественность формы декоративной растительности, естественные цвета и материалы. Здесь отсутствуют оси в планировке сада и нет четкой композиции.

Сад по-голландски

Этот стиль подойдет для любителей сельской жизни, ведь голландский сад наиболее близок к российской культуре. Он отличается маленьким размером и простотой декораций. Не исключается и ухоженный огород.

Маленькие цветники, расположенные по периметру всего участка являются отличительной особенностью такого стиля. Деревья, преимущественно хвойные, и кустарники подстрижены по одной оси, что говорит о близости к регулярному стилю. Особенностью голландского стиля является наличие предметов, характерных для сельской жизни: мельница, колодец или телега, отлично выступают в качестве декора.

Римский сад

Римский сад можно устроить на любом участке, даже если вы обладатель скромных шести соток. Ведь издавна подобные садики обустраивались в небольших внутренних дворах.

Главной особенностью римского сада, является наличие воды – это может быть маленький фонтанчик, водоем или пруд. Вокруг водоема устанавливаются различные скульптуры и фигурки, приближенные к античному стилю. Деревья высажены в регулярном стиле, но не подстрижены, цветники обрамляются мозаичным мощением.

Японский сад

Мировоззрение Востока и Европы существенно различалось во все времена. Даже восприятие сада у японцев является другим, отличным от нашего. Если для европейцев сад – это место, где можно отдохнуть, то для представителей Востока – это место, где можно познать свои душевные переживания.

Такое погружение в себя находит отражение в ландшафтном декоре. Издавна японский сад включал в себя пять элементов, один из которых – духовный, а четыре материальных – камни, вода, растения и архитектурные элементы.

Если вы решили оформить свой сад в японском стиле, важно знать, что главное в ландшафтном дизайне – это рельеф участка, который в некоторых местах должен быть представлен возвышениями, что достигается за счет применения камня.

Если этим летом вы не сможете отправиться за границу, не стоит расстраиваться, ведь при желании с помощью современных дизайнерских возможностей можно превратить дачу в японский, голландский или даже римский уголок природы.

Гармоничный сад в китайском стили — этапы создания

Еще совсем недавно приусадебные участки в нашей стране использовались исключительно с пользой, а точнее для выращивания овощей и фруктов.

Владельцы старались использовать всю площадь своих наделов по максимуму – грядки, теплицы, а если и встречались деревья, то только фруктовые. Исключением, разве что, были клумбы и палисадники с любимыми цветами.

Сегодня ситуация несколько поменялась – все больше людей желают не только работать в своих садах, но и отдыхать.

Соответственно, участок для отдыха хочется сделать красивым и гармоничным, выполненным в определенном стиле.

Одним из популярных в настоящее время стилей ландшафтного дизайна можно назвать сад в китайском стиле, который отличается своей уникальностью, заключающейся в умении гармонично сочетать природу и искусственные элементы.

В таком саду естественное и искусственное неотрывно связаны между собой, как впрочем связаны между собой все составляющие сада.

Характерные элементы китайского сада

Лучше всего китайский стиль подойдет для обустройства сада, располагающегося на холмистой местности, чтобы на участке имелись и возвышенности, и низины.

Если же участок плоский, то придется делать искусственные возвышенности.

Для китайского сада характерно выделение центра. Это должно быть место на возвышенности, с которого будет просматриваться весь сад, и который будет виден с любого участка сада. Оставшееся пространство делится на сектора.

Кроме растений в саду, выполненном в китайском стиле, обязательно должен находиться водоем. В идеале, даже два водоема – со стоячей водой (искусственный пруд) и с бегущей, то есть фонтанчик.

В пруд по возможности нужно поселить рыбок, которые станут воплощением живой энергии и добавят гармонии в сад.

Также в китайском саду должен находиться деревянные мостики или лестницы.

И, конечно, в таком саду не обойтись без камней. Их должно быть много – разной формы и цвета, расположенных по одному или создающих определенную композицию.

Виды садов в китайском стиле

Принято выделять несколько видов садов в китайском стиле.

• «Смеющиеся сады», для которых характерно наличие в саду множества цветущих, ярких растений. Главная задача таких садов – поднимать настроение и переводить мысли каждого находящегося внутри сада в позитивный лад.

• «Угрожающие сады», которые символизируют власть природных стихий. Для таких садов характерно преобладание больших, покрытых мхом, деревьев с темной листвой.

Кроме того, на участке должно находиться много больших валунов, расположенных хаотично.

• «Идиллические сады» – самый гармоничный и спокойный вид китайских садов.

Дорожки, ограда, беседки в китайском саду
В китайском саду должно быть множество дорожек, ведущих от центра. Выложить дорожки можно из гравия, песка, каменных плит или гальки.

Китайский сад не должен иметь четких границ, он должен «продолжаться бесконечно». Добиться такого эффекта можно при помощи «живой изгороди», высадив возле ограды деревья.

Также ограду можно стилизовать под стены здания, за которым сад, будто бы, продолжается.

Что касается беседки, то в китайском саде она играет важную роль и представляет собой легкую, ажурную беседку с характерной для китайских зданий крышей. Располагаться такая беседка должна у водоема.

Растения в китайском саду

Для китайского сада подойдут разнообразные растения. Хвойные — сосны, можжевельник и пихта, будут символизировать здесь долголетие. Плодовые – вишни, яблони и сливы, — счастье и продолжение рода.

Для поднятия настроения в сад стоит посадить цветущие кустарники, а также цветы – лилии, хризантемы, пионы. А вот от мелких и полевых цветов лучше отказаться.

Стоит добавить, что все растения должны высаживаться так, будто они выросли самостоятельно – никаких четких рядов деревьев и клумб с цветами.

Но при этом за растениями нужно хорошо следить, вовремя избавляться от сорняков.

Создавая сад в китайском стиле нужно обязательно добиться чувства завершенности композиции. Главное здесь – создание гармоничной атмосферы и ощущения единения с природой.

Сажаем спаржу — выращивание, уход и польза

«Царский овощ»- только так когда-то называли спаржу за ее достоинства. Гурманы всего мира обожают ее, а выходить спаржу на своем огороде — совсем не сложно.

Разнообразие окраса спаржи вводит в смятение, но все весьма просто: белоснежная спаржа, это молоденькие отростки, которые были скрыты от солнечных лучей.

Вследствие чего у них нежный вкус. Зеленоватые веточки, попавшие под солнышко, получили особенную горечь. А наиболее необычная, фиолетовая спаржа – это зрелые побеги.

Белая и зеленоватая спаржа – одна и та же культура. Подземная часть растения остается белой, в то время как верхушки окрашены в сочно – зеленый цвет. Фиолетовая спаржа – это уже зрелые стебли.

Выращивать спаржу легко: один раз посеешь семена – и годами после этого собираешь урожай.

На одном месте она произрастает 15-20 лет и неплохо зимует: корневища взрослых растений выносят морозы до -30ºС. Участки под нее делают на высоких местах, где много солнца, а грунтовые воды далеко.

Хороший урожай спаржа дает на легких, плодородных и некислых землях. В средней полосе России семена сеют, когда земля прогрелась в начале июня с таким расчетом, чтобы ростки не попали под заморозки.

В 1-й год высадки спаржи, разговора о сборе урожая быть не может: отросткам надо укорениться и накопить силу для первой зимовки.

Вкусные побеги спаржи, возможно, вырастить только при хорошем поливе грунта. Иначе она будет твердой, волокнистой и приобретет горьковатый вкус.

Всходы прореживают до расстояния 10-15 см, затем почву обязательно рыхлят, растения кормят навозным настоем и минеральными удобрениями.

Высокие грядки позволяют увлажнять почву и одновременно уберегают корни от загнивания.

Самый распространенный способ — посадка рассады в бороздки глубиной 35-40 см и шириной 40 см.

В них кладут перепревший навоз или торфонавозное удобрение на 15-20 см так, чтобы по центру борозд образовывался небольшой холм.

На этом холме и размещают рассаду, располагая растения несколько ниже краев борозды.

Корешки осторожно расправляют, придавливают, поливают и посыпают слоем простого грунта на 5 см.

Первые 2 года окучивание спаржи проводят летом 2-3 раза, подсыпают перегной, а грядки заравнивают. Почву стараются держать в рыхлом состоянии.

Чтобы не повредить мелкие корешки растений, между рядами рыхлят на глубину не более 7 см.

Каждый год спаржу обязательно подкармливают минеральными удобрениями. В 1-й год – как только разовьются отростки. Во 2-й — вносят аммиачную селитру, суперфосфат и калийную соль (по 20 г-на 1 кв.м).

Начиная с третьего года половину дозы, заделывают в почву весной, а вторую половину — после завершения срезки побегов.

Высокие борозды дают возможность собирать урожай белой спаржи. Подземная часть стеблей без солнечного света не получает пигментацию хлорофиллом.

Перед осенними заморозками погибшие побеги вырезают у самой поверхности земли и сжигают. Растения прикрывают навозом, листвой либо торфом. На 3-й год ранней весной выгоняют отбеленные отростки.

Для этого спаржу окучивают на высоту 20-25 см. Выращивая ее на «тяжелых» почвах, вносят перегной или опилки.

Насыпь разравнивают и утрамбовывают: на ровной поверхности легче своевременно заметить пробивающиеся побеги. В мае, как только по поверхности почвы пойдут трещины: спаржу можно убирать.

Землю отгребают и бережно ломают или же подрезают ножом молоденькие стебли длиной 18-20 см. Находясь в почве, побеги отбеливаются, а на свету приобретают зеленый с фиолетовым оттенком.

Как только собрали урожай, грядки немедленно приводят в порядок.
Особую значимость представляют верхушки побегов, богатые белком, витаминами, сахарами. Запах им придает эфирное масло.

Срезанные побеги употребляют сразу либо кладут на хранение в холодильник на короткий срок. Готовят из спаржи первые и вторые блюда, можно заморозить или законсервировать.

Как урожай сохранить свежим надолго

Осенью, когда на дачах и огородах наступает пора сборки урожая, особым ребром стоит вопрос, как сохранить всё, что выросло благодаря стараниям дачников-любителей.

Для того чтобы урожай сохранялся свежим как можно дольше, существует несколько способов, которыми может воспользоваться практически любой садовод.

Они просты в применении и не требуют особых навыков.

В огородах дачников средней полосы России овощи растут только 3-4 месяца в году.

Свежие витамины с грядки доступны всего четверть года, в остальные девять месяцев люди вынуждены употреблять в пищу переработанные или консервированные продукты, а также содержимым погребов.

Можно ли сохранить овощи свежими круглый год? Выход есть!

1. Подвал

В подвалах собственных домов можно хранить весь основной урожай капусты, картофеля, моркови, свёклы и других корнеплодов. Только не стоит забывать почаще проветривать и гигиенически обрабатывать помещение.

Если есть окна в подвале, стоит держать их открытыми как можно более долгий срок, пока на улице осень и не ударили холода. С наступлением заморозков помещение проветривается от пяти до десяти минут зараз.

Но при первых признаках на потолке или на овощах капель воды, количество проветриваний необходимо сократить, так как это признак переохлаждения.

Лучше вообще закрыть все окна или форточки, а овощи укрыть слоем соломы или тканью типа мешковины. Также можно подсыпать негашеную известь в контейнеры с овощами, чтобы уменьшить влажность воздуха.

Капуста хранится отдельно от корнеплодов. Она помещается на полки, присыпается мелом. Верхние листья не снимаются, они помогут сохранить кочаны свежими долгое время.

Так стоить поступать только с капустой лёжких сортов. Остальную капусту некоторое время можно хранить на застеклённой лоджии, чтобы потом отправить её для квашения.

Морковь, свёкла и петрушка убирается с грядок в сентябре. Ботва срезается. Овощи кладутся в тень для охлаждения, накрываются мешком. Только после этого их можно отправлять в подвал.

Хранится морковь и свёкла лучше всего в открытых мешках, не наполненных до верха примерно на треть. Если зима тёплая, морковь может начать прорастать. У такой моркови важно срезать макушку и немного подсушить.

Свёкла, репа и редька неплохо хранятся в подвале, если их уложить в один или два слоя поверх картофеля, потому что картофель дышит и выделяет влагу.

Овощи эту влагу впитывают и дольше остаются свежими. А самому картофелю тоже польза — это сохраняет его от болезней.

2.Квартира

Созревшие плоды тыквы, патиссона, кабачка, лук и чеснок, а также физалис могут храниться и в квартире.

Кабачковые снимаются с грядки с плодоножкой не раньше середины сентября. Положить их можно под кровать или на шкаф, под стол.

Намного лучше всего хранить тыкву и кабачки с патиссонами при температуре десять градусов выше нуля, но и комнатная температура им тоже подойдёт.

Лук снимается с грядок по мере созревания, размешивается его на солнце. Для удобства можно заплести его в косу. Не стоит забывать убирать сухие и подгнившие овощи.

Только приходят холода, лук необходимо унести в подвал. Удобно его хранить в сетках. Чеснок убирается с грядки, просушивается, листья и корни срезаются. Хранится так же, как и лук.

3. Огород

Некоторые некрупные овощи можно оставлять на зиму прямо в огороде. Например, мелкие плоды свёклы и моркови, корня петрушки, топинамбур, корнеплоды пастернака и другие.

Если зима тёплая, корнеплоды сохранятся хорошо и без дополнительных процедур. Снег, лёгший ровным толстым слоем, сохранит их от мороза.

Но если зима холодная или бесснежная, то овощи могут и перемёрзнуть, поэтому лучше укрывать их слоем опавших листьев, чтобы они сохранились свежими.

4.Подвал или квартира

Зелёный лук, или лук-порей, убираем с огорода в октябре. Но всё зависит от погоды. Если наступили заморозки раньше, то лук убираем до сильных холодов.

Для того чтобы порей хорошо сохранился как можно дольше, обрезаем у него корни, оставляя сантиметров пять, затем ставим его в контейнер в вертикальное положение. На дне ящика должен быть слой влажного песка.

Устраиваем лук рядами, между которыми также сыпем песком, сантиметра на два или три. Когда приходят холода, укрываем лук мешковиной.

Если зима совсем разыгралась и мороз рисует на окнах узоры, убираем лук из подвала и несём на кухню и ставим около двери на балкон. Если вход на балкон в комнате, значит, оставляем лук там.

Свежим и сочным лук сохраняется долгое время, но постепенно он белеет. Его стебель утолщается и витаминов и полезных микроэлементов в нём становится больше.

При соблюдении этих простых правил, овощи останутся свежими на много месяцев. Самое главное, не стоит забывать, что у каждого овоща свои особенности и хранится они все по-разному.

Быстрая выгонка луковичных — все подробности

Ранняя осень – самое время задуматься о выгонке луковичных растений к праздникам 23-го февраля и 8-го марта. Необычайно приятно порадоваться тюльпанам и нарциссам, выращенным собственными руками.

Процесс ускоренного получения цветочной продукции называется выгонкой. Технология направлена на ускорение этапов физиологического развития луковичных растений.

Для выгонки лучше выбирать сорта с коротким периодом вегетации, которые быстро образуют цветоносы, луковицы должны быть здоровые и хорошо развитые.

В качестве предварительной подготовки луковицы необходимо обработать раствором марганцевокислого калия или фунгицида. Это поможет избежать загнивания луковиц в период выгонки.

Физиологическим процессом, обеспечивающим накопление питательных веществ, является покой луковиц в период стратификации.

Луковицы выдерживают при низких температурах -1…+4оС на протяжении двух-трех месяцев.

После прохождения стратификации луковицы необходимо прогреть при температуре не выше 38о С на протяжении нескольких часов (от пяти до десяти часов бывает достаточно).

 

Эта процедура ускоряет рост вегетативных и генеративных почек в луковицах, а также помогает избавиться от вирусов.

Далее идет процесс высадки луковиц в грунт, схема посадки 6х10 см. Сверху луковицы присыпаются слоем грунта 2…3 см.

Выбор грунта является очень важным, поскольку он должен обеспечить поступление большого количества питательных веществ в растения за короткий срок.

Поэтому необходимо выбрать очень плодородный цветочный грунт, заправленный полным комплексом макро- и микроэлементов.

Главным условием успешной выгонки является поддержание температурного, светового и водного режимов. При оптимальных условиях растения формируют хорошо развитые цветоносы.

Если растения испытывали недостаток какого-либо из факторов, цветы будут мельче желаемых размеров.

До всходов температура воздуха, полив и освещение должны быть умеренными – от 13 до 18оС , а после всходов температуру воздуха, освещение и влажность субстрата увеличивают до 18…24о С.

Продолжительность освещения для тюльпанов должна быть не менее 8…10 часов в сутки. Полив должен обеспечивать постоянную влажность субстрата. Наиболее оптимально проводить поливы через день.

 

Перед цветением растения можно подкормить современными гуминовыми удобрениями.

Они обеспечат быстрое поступление питательных веществ в растение и укрепят его, если имеется недостаток какого-либо из факторов жизни растений (свет, тепло, вода).

В период массового цветения температуру окружающего воздуха можно снизить. Такая мера продлит срок цветения и срезки цветов.

После срезки нельзя спешить удалять луковицы из субстрата, поскольку они еще продолжают свое физиологическое развитие и в них закладываются почки будущего роста. Лучше дать им полностью закончить рост в тех же емкостях.

Для повторной выгонки те же луковицы обычно не используются, им необходимо 2…3 года в условиях открытого грунта, чтобы полностью восстановилось состояние вегетативных и генеративных почек после ускоренного их развития.

Гусеничный асфальтоукладчики CAT лучшие цены от официального дилера «Цеппелин Русланд»

Сотрудникам сферы дорожно-строительных и ремонтных работ хорошо известно, как много в этой сфере деятельности зависит от выбора правильного асфальтоукладчика.

Хорошая спецтехника в этом случае влияет на все: на возможность уложиться в оговоренные сроки, на долговечность полученного дорожного покрытия и на сумму, которая в итоге будет отражена в смете.

В дорожных работах, на которых грузы подвозятся тяжеловесным самосвалом или нужно укладывать сразу довольно широкий слой покрытия, наиболее оптимально использовать асфальтоукладчик гусеничный. Он обеспечит и нужную ширину покрытия, и необходимую тягловую силу.

CAT C18/508кВт

Мощность в режиме Prime, кВт/кВА

508 / 635

Мощность в режиме Standby, кВт/кВА

560 / 700

Выходное напряжение генератора, В

400

Номинальная частота, Гц

50

Расход топлива (л/ч) в режиме Prime при нагрузке:

100% — 131,6

75% — 96,2

50% — 67,5

Габаритные размеры (ДxШxВ), мм

5865x1900x2582

Масса ДГУ в кожухе (без топлива), кг

6100

Цена: 450 000 р/месяц
CAT 3512/1020кВт

Мощность в режиме Prime, кВт/кВА

1020 / 1275

Мощность в режиме Standby, кВт/кВА

1120 / 1400

Выходное напряжение генератора, В

400

Номинальная частота, Гц

50

Расход топлива (л/ч) в режиме Prime при нагрузке:

100% — 271,7

75% — 209,4

50% — 147,9

Габаритные размеры (ДxШxВ), мм

9000x2438x2860

Масса ДГУ в кожухе (без топлива), кг

25000

Цена: 900 000 р/месяц

Техника Caterpillar на страже качества ваших дорожных работ

Аббревиатура САТ знакома всем, кто когда-либо имел дело со строительством любых объектов или ремонтом дорог. Эти три буквы во всем мире давно уже стали синонимами качества, надежности и долгой службы специальной техники.

Гусеничные асфальтоукладчики этого производителя – не исключение. Практика показывает, что они тоже долгие годы могут служить верой и правдой, обеспечивая и эталонное качество, и завидную скорость проведения дорожных работ.

Отличительная черта гусеничных асфальтоукладчиков бренда – высокая тягловая сила в сочетании с хорошей маневренностью. Такой асфальтоукладчик может за один проход обрабатывать покрытие шириной до 10 метров, при этом, не теряя в качестве и оставаясь маневренным.

Лучшие цены на асфальтоукладчики гусеничные в Москве

Приобретение качественной спецтехники – задача достаточно затратная. Но сэкономить в данном случае можно. Главное не делать этого в ущерб качеству и надежности.

Компания «Цеппелин Русланд» является официальным поставщиком техники САТ в Россиию. Так как посредническими услугами в компании не пользуются, цена на гусеничный асфальтоукладчик этого производителя тут будет самой низкой в Москве. Но это не единственная причина приобретать спецтехнику именно тут. Перечислим ещё несколько.

Качественное круглосуточное техническое обслуживание

Спецтехника ежедневно подвергается интенсивным нагрузкам. Не удивительно, что время от времени какие-то детали могут выходить из строя.

Подобные ситуации крайне неприятны, ведь провоцируют простой в работе и могут в итоге дорого обойтись. К счастью, в «Цеппелин Русланд» позаботились о том, чтобы ваши гусеничные асфальтоукладчики не стояли без работы долго.

Круглосуточно работающие сервисные центры компании готовы оперативно помочь в устранении любых неполадок, а обширная диллерская сеть оперативно обеспечит вас необходимыми для ремонта запчастями. При этом в качестве ремонта вы можете не сомневаться – тут только официальные комплектующие и обученные профессионалы.

Полный ассортимент производителя

Ещё одно преимущество официального диллера – доступ ко всему модельному ряду САТ. Вы сможете выбрать любую из моделей асфальтоукладчика гусеничного, производимых Caterpillar, ориентируясь на мощность двигателя и максимальную ширину укладки.

Удобные условия доставки и оплаты

Офисы компании «Цеппелин Русланд» находятся и в Москве, и в других крупных городах России. Такая широкая сеть позволит быстро доставить выбранную спецтехнику в любой уголок страны, и вы сможете оперативно начать дорожные работы или продолжить их с уже более качественной техникой.

В вопросах оплаты компания также идет навстречу клиентам. Помимо гибкой системы скидок, тут предоставляется возможность покупки на условиях кредита или отсрочки, факторинг, лизинг и другие варианты. Вам нужно лишь выбрать тот, который больше всего соответствует вашим возможностям.

Академик отвечает на вопросы дачников

Живая изгородь от коз

• Мы с соседями никогда не делали между участками заборы — у всех только низенькая ограда с лицевой стороны дома, у дороги.

А тут новенькие жильцы в поселке появились, они завели коз, которые нет-нет, да и сбегают с их огороженного небольшого пастбища. Высокий забор ставить не хочется — он затенит часть участка.

Может, посадить какую-то колючую изгородь?

Живая изгородь — хорошая альтернатива забору или ограде. Однако надо понимать, что после посадок кустарники станут преградой для коз лишь через некоторое время.

Потребуется 2-3 года, чтобы саженцы образовали плотную зеленую изгородь.

Зеленая ограда требует ухода: ей, как и любым другим растениям, требуется полив, рыхление, стрижка, подкормка. Выбор кустарников, подходящих для такой изгороди, довольно широкий.

Например, для защиты от непрошеных гостей подойдет боярышник — он неприхотлив, легко приживается, очень красив. Достигает в высоту 6 м, а самое главное, что его ветви сплошь покрыты длинными шипами.

Можно также посадить карагану древовидную — это нетребовательное растение с шипами на ветках, оно хорошо переносит стрижку, растет в любом климате и на любых почвах.

Барбарис быстро растет, хорошо себя чувствует и в бордюрных, и в произвольных посадках. Плотные заросли образуют также бересклет, кизильник блестящий и роза морщинистая.

Желтая сирень

• Увидела в цветочном магазине гроздья сирени необычного нежно-лимонного цвета. Это ее при выгонке так подкрашивают или на самом деле есть такой сорт?

Над выведением желтых сортов трудился еще в 50-е годы выдающийся селекционер сирени П.А. Колесников, активные работы велись в США.

Однако задача оказалась сложной, усилия увенчались успехом лишь отчасти. Ярко-солнечного цвета достичь до сих пор не удалось.

Если вы увидите фотографию такой сирени на рекламной картинке, то это результат компьютерной графики.

Самый «желтый» сорт Примроуз (Primrose) имеет раскрывшиеся цветки бледно-лимонного оттенка, быстро выгорающие на солнце до кремового.

У других сортов, иногда позиционируемых в продаже как желтые, желтоватые только бутоны.

Что же касается подкрашивания цветов при выгонке или после срезки, то сирень — не самое подходящее растение для данной технологии.

Ветви у нее одревесневшие, проводящие сосуды намного уже, чем у травянистых цветоносов. Поэтому добавленные в воду или введенные в стебель красящие вещества почти не достигают цветков.

Можете быть уверены, что темно-голубая, чернильно-фиолетовая, ярко-малиновая, нежно-розовая и даже бледно-желтая окраска кистей сирени — природная.

Ставка — на малышей!

• Соседка хотела выбросить луковки гладиолусов — сказала, что они уже пролежали у нее 2 года. А я попросила не выкидывать их, а отдать мне. Неужели же они не прорастут спустя 2 года после выкопки?

Попробовать реанимировать луковички, конечно, можно. Только вероятность того, что они «проснутся», очень мала. У каждого растения есть свой срок хранения.

Если луковички хранились при правильной температуре, влажности, то шанс (хоть и небольшой) есть.

Попробуйте замочить посадочный материал в воде с добавлением стимулятора роста — они дают мощный толчок для развития растений. Удачи!

Цветы-спринтеры

• Не успела посадить в мае цветы. Какие цветущие растения еще можно посадить в июне? Есть ли такие «спринтеры», которые быстро всходят и быстро зацветают?

Большинству однолетних растений от всходов до начала цветения требуется от 60 до 90 дней.

«Спинтеры» по срокам цветения, конечно же, есть, но даже с их по севом лучше поторопиться до наступления жарких дней.

1. Эшшольция калифорнийская — очень красивое и нежное растение, оно зацветает на 30-40-й день от первых от всходов. Цветет обильно с июня по октябрь.

2. Гипсофила изящная -цветение можно наблюдать через 40-60 дней. Однако если посев будет произведен в июне, зацветут растения только осенью.

3. Годеция — одно из известных растений-«спинтеров»: от всходов до начала цветения проходит 45 дней.

4. Календула — всходы появляются через 7-10 дней после посева семян, а цветение начинается примерно через 60-70 дней. Календула отличается длительным цветением при массовой посадке, она легко переносит заморозки.

5. Иберис период цветения этого растения длится месяц, и начинается оно на 40-50-й день после посева. Сеять можно 2-3 раза за сезон.

А вообще, если не успеваете заранее подготовить рассаду или посеять семена, расстраиваться не стоит. В садовых центрах имеется большое разнообразие красивоцветущих однолетних растений.

Все в листья ушло?

• Посадил в прошлом году редьку. Ухаживал обычно — пропалывал, поливал по мере необходимости, не подкармливал, но изначально, при подготовке грядки, щедро добавил в почву перегной.

В итоге, что получил за все старания? Зелень была, а корнеплодов так и не дождался! Выросли совсем мелкие. Почему?

Редька — достаточно неприхотливая культура, практически всегда дающая хороший урожай.

В вашем случае на размер корнеплодов могли повлиять слишком густые посевы (оптимальные расстояния: 25-30 см в междурядьях и 10-15 см между растениями) или «перекорм» органикой.

Органические удобрения в большей степени оказывают влияние на образование зеленой массы растения и в меньшей на формирование подземных органов. Потому-то ваша редька и ушла в «вершки».

Помимо обычной, известна редька листовая, которая не образует как таковых корнеплодов, зато у нее формируются мощные сочные листья, которые хороши для овощных витаминных салатов.

Серые томаты

• У моей томатной рассады сохнут нижние листья, они становятся какие-то серые, облетают, некоторые растения совсем тоненькие, кривенькие.

Самое плохое, что с перцами с недавних пор стало происходить то же самое. Это болезнь или не хватает микроэлементов?

Вероятнее всего, ваша рассада поражена каким-то грибковым заболеванием. Чаще всего встречаются корневая и серая гниль, мучнистая роса, фузариозное увядание.

Причиной возникновения этих заболеваний растений является чрезмерный полив, полив слишком холодной или горячей водой, а также изначально зараженный грунт.

Для борьбы нужно обработать рассаду медьсодержащими препаратами (фунгицидами): бордоской жидкостью, растворами медного купороса, хлорокиси меди.

Возможно, вашим помидорам не хватает азотного питания — подкормите растения аммиачной селитрой, калийной или натриевой селитрой.

Новое поколение слив

• В моем саду растет взрослая слива. Плоды у нее очень вкусные. Можно ли для размножения использовать корневую поросль?

Да, несомненно, одним из самых простых и эффективных способов вегетативного размножения сливы является размножение корневой порослью.

Лучше всего заготавливать посадочный материал ранней весной. При этом целесообразно брать самые развитые побеги, которые максимально удалены от ствола — они будут иметь более мощную корневую систему.

Если у выкопанного побега уже достаточно сформированная собственная корневая система, то его можно высаживать на постоянное место.

В противном случае поросль следует поместить в школку на доращивание, пересадив окрепшее растение на постоянное место следующей весной.

Любители сладкой кукурузы

• В прошлом году мой дачный участок одолели мыши. Они на чулан набеги устраивали и на грядках хулиганили. Почему-то особенно им полюбилась кукуруза — початок еще не доспел, а они уже половину зерен умыкнули!

Осенью я, конечно, показала мышам, кто на участке хозяин, но не уверена, что справилась со всеми. Можно ли как-то защитить кукурузу от мышей, если опять начнутся их набеги?

Раз вы показали «кто на участке хозяин», то основные методы борьбы с мышевидными грызунами вам известны.

Дополнительно можем порекомендовать некоторые методы, отпугивающие мышей от посадок.

Во-первых, это расстановка ловушек: плашек, мышеловок, конусов.

Так как принцип работы этих ловушек основан на применении пахучих (съедобных) приманок, необходимо, чтобы грызуны предпочли именно их, а не вашу созревающую кукурузу.

Эффективно работают корочки ржаного хлеба, обильно пропитанные смесью нерафинированного подсолнечного масла.

Во-вторых, это применение отпугивающих запахов.

Около посадок раскладывают (в вашем случае можно развешивать на стебли кукурузы) ветки бузины красной, ошпаренного кипятком багульника болотного, кусочки опаленного валенка.

Неплохо отпугивает грызунов свежий овечий навоз, который можно разложить по периметру посадок. Не следует забывать и о наших пернатых помощниках — совах.

Можно воткнуть в землю кол высотой с вашу кукурузу, приколотив к нему рейку.

На такие шесты-присады будут охотно садиться совы, и подстерегать нежданных гостей на вашем участке.

Вишни треснули!

• Очень многие спелые плоды вишни в какой-то момент потрескались. Потом, конечно же, они начали портиться.

Причем треснувшие плоды я заметила в основном на тех вишнях, которые росли в низине, а на тех, что на пригорке, поврежденных плодов почти не было.

Что бы это могло быть?

Трещины на плодах вишни появляются в результате поглощения через кожицу воды (дождевой, росы, тумана), что приводит к набуханию клеток мякоти и, как следствие, к разрыву плода.

Второй причиной растрескивания плодов является слишком быстрое поглощение воды корневой системой дерева, которое происходит из-за сильного дождя (или чрезмерного нерегулярного полива) после или во время засухи.

В результате клетки мякоти начинают быстро делиться, что, опять же, приведет к разрыву кожицы плода, рост которой происходит несколько медленнее. Уменьшить растрескивание вишни можно.

Надо регулировать с помощью поливов постоянную влажность почвы. Также применяют опрыскивание растворами препаратов, уменьшающих растрескивание плодов.

Например, раствором хлористого кальция, обработку которым проводят во время или после дождя.

Выращивание ивы в декоративном саду

При небольших размерах садового участка, при чрезмерной влажности земли и близком расположении грунтовых вод, когда сложно определиться с тем, какое же декоративное растение посадить, проблему поможет решить ива.

Множество сортов и видов, неприхотливость и высокие декоративные качества ивы способствуют тому, что бы использовать это растение в декоративном садоводстве.

Разнообразие среднерослых, низкорослых и карликовых видов этого растения украсит практически любой сад.

Из небольших деревьев, высотой до 8 – 10 метров или раскидистых кустарников округлой формы до 3-6 метров благодаря пышной кроне, форме и окрасу листьев создают великолепные садовые композиции.

Способ размножение ивы, наверное, самый простой, какой только можно представить:

Воткнутый в землю прутик, срезанный в период вегетации и периодически обильно поливаемый вскоре превращается в зеленеющее растение, но сортовые, выведенные специально для ландшафтного дизайна растения, необходимо приобретать в специализированных питомниках.

Хотя ивы и неприхотливы, ряд несложных требований выполнить всё же придется.

Рекомендации по уходу за ивой:

Растение любит солнечные места или полутень;

Нуждается в обильной влаге, частом поливе. Откликается сильным ростом на близость грунтовых вод;

Первые три года молодое растение не обрезают и около трёх раз за сезон подкармливают минеральным комплексом;

При обнаружении вредителей или заболеваний – вовремя проводятся соответствующие процедуры.

Посадка саженца ивы.

Лунку под посадку ивы делают диаметром 50 – 60 см и глубиной около 50 см. Если почва очень тяжёлая, глинистая, то придётся дренажировать слоем щебня, битого кирпича или керамзита, насыпав 20 – 30 см.

Смесь для посадки готовят из торфа, перегноя и земли в равных частях и наполняют яму примерно на 1/3. Затем помещают саженец и засыпают оставшуюся смесь не забывая утрамбовывать.

Ничего страшного, если вокруг растения образовалась небольшой приямок, это пригодится для полива.

Вылив под растение 2 – 3 ведра воды следим, что бы на протяжении всего вегетативного сезона растение не испытывало недостатка во влаге.

Из ивы можно создавать декоративно – садовые композиции сложной архитектурной формы, например: живые арки, зелёные шалаши и домики, живые изгороди.

Например, для сооружения арок используют свойство ивовых прутьев прорастать с двух концов, для этого сгибают длинный прут и закапывают с двух сторон в землю, дальше ухаживают за аркой обильно поливая и иногда подкармливая минеральными и органическими удобрениями.

Ива хорошо отзывается на обрезку буйным ростом молодых побегов и этим пользуются дизайнеры садовых композиций.

При выращивании ивы в своём саду важно помнить следующее:

Для здорового роста желательно после листопада сгребать опавшую листву и убирать из-под дерева, это предотвратит некоторые заболевания;

В засушливое летнее время необходим полив, если растение посажено вдалеке от водоёма, а грунтовые воды расположены не близко к поверхности;

Не стоит бояться частой обрезки, это только усилит вегетацию и придаст в дальнейшем более пышную форму растения.

При выращивании в декоративном саду ивы это растение не только подарит эстетическое удовольствие от созерцания природных форм, но и научит уходу за более требовательными садовыми питомцами.

Весной, когда цветёт ива (она же верба, ракитник) в саду просыпаются первые насекомые, пчёлы, а весна делает первые шаги.

Как ухаживать за комнатными кактусами

Кактусы — растения неприхотливые, поэтому ухаживать за ними довольно просто. Но для того, чтобы кактус не зачах, определенные умения все же требуются.

Все кактусы можно поделить на 2 вида:

1. Пустынные — им необходим свет солнца. Размещать их лучше всего около окон, выходящих на юг.

2. Лесные — их берегут от прямых солнечных лучей. Располагают на северных окнах.

Какие кактусы можно выращивать дома.

Эхинопсис — имеет округлую форму, похож на свернувшегося в клубочек ежа.

Такие кактусы очень распространены. Размножение у них происходит при помощи «деток» — отростков. Они легко отделяются и приживаются в другом цветочном горшке. При достаточном уходе могут цвести.

Опунция робуста — имеет очень оригинальную форму и по своему виду напоминает лепешку. Может достигать больших размеров.

При обращении с ним необходимо соблюдать осторожность — находящиеся на его стволе длинные щетинки могут принести вред коже.

Цериус — так же, как и Эхинопсис, он немного напоминает ежика. При должном обращении вырастает до внушительных размеров. Его колючки имеют разные цвета, что смотрится очень оригинально.

На его стволе располагается не одна шишка, а несколько. Размножается при помощи семян.

Филлокактус — отличается от своих собратьев тем, что имеет красивые цветы. Он имеет листовидную форму. При хорошем уходе радует хозяев шикарными цветами.

Как ухаживать за кактусами.

Для начала необходимо подобрать для растения нормальный горшок. Из-за особенностей его корней потребуется высокий горшок, желательно пластмассовый.

Кактусы нуждаются в специальной грунтовой смеси с добавлением дерна и речного песка.

Состав грунта должен изменяться в соответствии с возрастом растения: молодым кактусам больше подойдет почва с известью, а старым — с торфом.

Если подобрать грунт неправильно, то корни растения начнут гнить. В этом случае необходимо произвести срочную очистку корней и удалить все гнилые части.

Самое лучшее время для высадки кактусов — весна. На дно пластмассового горшка нужно уложить слой крупного песка. Он будет выполнять роль дренажа.

Затем горшок на 2/3 наполняется подходящим грунтом. Далее в него помещаются корни кактуса. Верхний слой можно сделать из речного песочка или мелких камушков.

Освещение играет очень важную роль для любого кактуса. В летнее время растение нужно переставлять на более освещенное место. Если кактус вынесли на балкон, то его следует прикрыть от пыли специальной пленкой.

Если вдруг на растении начали появляться ожоги, то тогда его необходимо опрыскивать средством с добавлением сернокислого магния.

Совсем молоденькие кактусы сначала нужно ставить в тень, потому что на них могут образоваться ожоги.

Распознать ожог очень просто — кожица кактуса меняет цвет.

Какой полив требуется кактусам. Многие начинающие цветоводы считают, что кактус нужно поливать очень редко. Это абсолютно неправильно. Для полива применяют 2 метода: снизу, используя поддон, и просто сверху.

Второй метод проще и удобнее, но тут есть свои минусы — при этом из почвы вымываются все полезные вещества.

Правила полива кактусов:

1. Вода не должна попадать на кактус.

2. В горшке обязательно должен присутствовать дренажный слой, иначе вода застоится и корни могут заплесневеть.

3. Если кактус поливать больше, чем это требуется, то ему будет нанесен серьезный вред.

4. Вода для полива не должна быть холодной. Лучше всего готовить ее заранее, чтобы она отстоялась и нагрелась до комнатной температуры.

Калина обыкновенная в декоративном садоводстве

Когда перед садоводами встаёт вопрос по поводу того, какие кустарники или небольшие деревья высотой до 2 -3 метров стоит посадить на участке, нередко выбор падает на калину и это правильное решение!

Действительно, калину можно формировать и как куст, и как небольшое деревце.

Если дачный участок небольшой, то калину лучше формировать, как дерево, потому что так оно займёт меньше места, но, если с количеством соток нет проблем, то кустом это растение выращивать предпочтительнее.

На данный момент селекционерами выведено множество сортов этого чудесного растения, даже есть калина со сладкими ягодами, но знакомый природный вкус калины – горький.

Обычная калина – это не только кладезь витаминов, но и прекрасное растение для дизайна, для формирования декоративных композиций на садовом участке.

Из-за своей неприхотливости, а калина может расти практически на любой почве, кроме торфяника, она не требовательна к освещению, и рельефу участка.

Вырастить калину можно из семян, прикорневых отводков, а так же с помощью черенкования или горизонтальными отводками, но, проще всего – купить 1 – 2 годовалый готовый саженец.

Чтобы вырастить калину из черенков, необходимо у здорового плодоносящего растения во время цветения нарезать зелёные и ещё гибкие ветви.

Берутся по 15-20см средней части ветви, главное, что бы на черенке было не менее 3-4 живых узла.

Не помешает обработка нижнего среза черенка любым средством для укоренения, а сажать лучше всего с небольшим наклоном в подготовленную почвосмесь (перегной + земля 50х50).

После обильного полива нужно положить укрывной материал, потому что в течение ближайшего месяца для укоренения черенков нужна повышенная температура не ниже +25С.

Так же достаточно легко получить посадочный материал с помощью горизонтальной отводки.

Для это нужно здоровую и гибкую однолетнюю ветвь прищипнуть и уложить в приготовленную канавкy небольшой глубины. Закрепив проволокой ветвь и засыпав землёй необходимо обильно полить.

В течение сезона, когда из почек отводки вырастет новая поросль, нужно поливать и присыпать землёй при необходимости.

Когда у новых побегов отрастут корешки и побеги, достаточные для самостоятельного роста, их разделяют с материнской ветки и пересаживают в заранее подготовленное место.

Яму для посадки саженца калины роют размером 50х50х50 см и засыпают приготовленной смесью земли и перегноя в соотношении 50/50 и золы около 200гр.

В центр образовавшегося холмика помещают саженец, при этом важно немного углубить корневую шейку, но не более чем на 5см. После обильного полива можно замульчировать землю вокруг посадки.

Уход за калиной:

В первые два года очень важно поливать молодые кусты калины, 1 – 2 ведра воды в летний период каждые 7 – 10 дней под каждое растение.

Минеральные удобрения вносятся три раза за сезон – при распускании почек, в начале цветения и перед созреванием плодов.

Желательно вносить в 1 м случае мочевину, около 50-60 гр, во 2 м случае калийное удобрение 50-60 гр, и в 3-м случае азотно-калийно-фосфорную смесь, около 80 гр. Удобрения рассыпаются под растением перед обильным поливом.

Начиная со 2-го или 3-го года нужно приступать к формированию калины. Для того, чтобы растение было кустистым, ему нужно минимальное прореживание, обрезка сухих или заражённых веток.

Для формирования ствола нужно полностью купировать все ветки по высоте до 1 метра и прищипывать отрастающие побеги в течение всего тёплого сезона.

Через 2-3 года этих процедур сформируется небольшое деревце, крона которого год за годом будет разрастаться.

При таком необременительном и не сложном уходе калина довольно быстро вырастет, а она способна давать прирост ветвей длинной до 1 метра за сезон.

Пройдёт не так много времени, как это красивое и полезное растение будет весной радовать взор пышным цветом, а осенью, вплоть до глубокой зимы – сочными и яркими ягодами.

Не стоит также забывать, что кроме эстетического наслаждения, калина способна поправить здоровье, потому что её ягоды это кладезь витаминов.

Как вырастить грецкий орех

Родина грецкого ореха – Средняя Азия. Растение имеет вкусный и полезный плод. К слову, другие части дерева тоже полезны. К примеру, листья применяют в медицине.

Посадка ореха

Низкие температуры не являются помехой для грецкого ореха. При достаточном освещении образует большую крону.

Почва с близким расположением грунтовых вод, а также болотная или плотная почва не подходят для посадки. Тесноту он тоже не любит. Лучшая почва для посадки – карбонатная суглинка.

Место для посадки очень важно, по этому к этому делу нужно подойти серьезно. Если высаживать более одного деревьев, то нужно помнить, что дистанция между каждым из них — не менее пять метров.

Место посадки должно быть просторным и хорошо освещаемым, а земля иметь большой плодородный слой.

Лунка для посадки должна быть как минимум сорок на сорок сантиметров. На ее дно укладывают лист полиэтиленовой пленки, это станет дополнительной стимуляцией к росту корней.

Саженец следует аккуратно и медленно помещать лунку при этом корни раскладывают горизонтально, засыпая их рыхлой землей. От поверхности до верхних корней должно быть семь сантиметров.

Способы размножения дерева

Орех имеет два способа размножение:

· с помощью семян

· с помощью прививки

Первый способ. Плоды должны быть крупными и без внешних повреждений, а ядра легко извлекаться. Процесс заготовки происходит, когда наружная зеленая оболочка трескается.

Собранные плоды высушивают при 20-25 градусов по Цельсию, в сухом месте. Для того чтобы лучше подготовить семена к зимовке, следует имитировать зимние условия.

А именно, продержать плоды, с толстой скорлупой, сто дней при температуре 5 градусов по Цельсию, и с тонкой или средней, сорок пять дней при температуре в 18 градусов по Цельсию.

Орех садят во втором месяце весны, когда температура земли достигает десяти градусов по Цельсию.

Глубина посадки зависит от размера плода, для крупных – десять сантиметров, для средних и маленьких – семь сантиметров. Семя в лунку укладывается боком.

Высаживать лучше всего в специальных заранее подготовленных теплицах.

Потому что при высадке в открытую почву орех развеивается очень медленно. Теплица сможет ускорить этот процесс в 2-3 раза.

Второй способ. Этот метод выбирают если возникает необходимость сохранить качества исходного дерева. Саженцы выращивают в горшках диаметров в двенадцать сантиметров.

В конце осени, начале зимы горшки переносят в помещение. За счет этого саженцы успеют дать побеги. Прививка осуществляется примерно под конец зимы, начало весны.

После проведения процедуры, в помещении нужно поддерживать температуру в 25 градусов по Цельсию. Перенос растений на участок осуществляется во второй половине мая.

Как правильно ухаживать за орехом

Крона формируется самостоятельно, следовательно, вмешательство человека не нужно. Ветки следует удалять только при необходимости, и делать это следует летом.

Сам процесс занимает два года, первый год — обрезать лишь часть ветки, смазав оставшуюся часть варом. На второй год – удалить засохший сук.

Категорически запрещается обрезать ветки весной, так как это пагубно повлияет на растение.

Молодой орех поливают 2 раза за четыре недели по 60 литров на один квадратный метр почвы, если приходит засуха, то количество поливов нужно увеличить.

Потому что в молодом возрасте они потребляют большое количество воды.

Когда высота дерева перевалит за четыре метра, частоту полива можно уменьшить.

Почву удобряют дважды в год, азотными удобрениями весной и калийными и фосфорными осенью.

Однако, в следующие три года после начала плодоношения азотные удобрения нельзя применять.

Плюс к этому с азотными удобрениями нужно быть осторожнее, так как они способствуют развитию бактерий, которые пагубно влияют на растение.

Дереву, которому стукнуло за 20 лет, нужно семь килограмм нитрата аммония, два килограмма калийной соли и девять килограмм суперфосфата.

Плоды собирают, когда зеленая корка трескается. После этого орехи размещают на семь дней в прохладное помещение.

Теперь орехи готовы к отчистке, однако перед отчисткой следует надеть резиновые перчатки, так как корка сильно насыщена йодом.

После этой процедуры, орехи промывают и выкладывают в хорошо освещаемом солнцем месте для сушки.

Плюсы и минусы современных пиломатериалов

Ассортимент современных стройматериалов чрезвычайно широк и разнообразен. Несмотря на это, самым востребованным из них по-прежнему является древесина, точнее, изделия из неё, полученные путём распиливания брёвен вдоль волокон. Купить пиломатериалы в Москве стремятся многие, и это вполне понятно. У продукции имеется масса преимуществ, позволяющих ей занимать лидирующие позиции на рынке продаж. И на них стоит остановиться подробнее.

Достоинства пиломатериалов

Бесспорным преимуществом пиломатериалов является тот факт, что при оптимальных несущих характеристиках они сами имеют довольно небольшой вес. Это позволяет возводить крепкие, надёжные и вместе с тем лёгкие сооружения и конструкции. Примером могут служить деревянные дома, которые не требуют объёмного и прочного фундамента.

Другое преимущество пиломатериалов – лёгкость монтажа, который можно произвести за очень короткий промежуток времени. В этом им нет равных. К тому же, поставив в доме перекрытия из дерева, можно смело продолжать работу, не ожидая долгого высыхания, как, например, при использовании бетона.

Ещё одно достоинство пиломатериала – натуральное происхождение. Экологически чистый продукт не только безвреден для человека, но и благотворно влияет на его организм, в частности, на нервную систему. В домах, возведённых с применением пиломатериалов, чувствуешь себя очень комфортно, в них тепло зимой и не жарко летом. К тому же дерево не придётся дополнительно утеплять, в отличии, например, от пеноблоков.

К числу преимуществ пиломатериалов следует отнести и их широкий ассортимент. В перечень входят:

  • обрезная и строганая доска;
  • евровагонка;
  • строганый и клеёный брус;
  • плинтус, уголки, наличники;
  • фанера;
  • мебельные щиты;
  • блок-хаус;
  • имитация бруса.

Выпускаются они разных размеров, при необходимости могут быть изготовлены по заданным параметрам в индивидуальном порядке.

И, наконец, ещё одним достоинством пиломатериалов является их привлекательный внешний вид. Благодаря оригинальной текстуре и выраженной естественной окраске древесины изделия из неё смотрятся великолепно, они отлично вписываются в любой интерьер.

Несколько слов о недостатках

Да, у пиломатериалов есть и свои минусы. Основным из них является горючесть древесины. Данный материал не переносит высоких температур и открытого огня, он легко воспламеняется и отлично поддерживает процесс горения. Чтобы предотвратить это, древесину обрабатывают специальными растворами.

Другая проблема материала – гниение. Процесс начинается в результате длительного контакта с водой или после пребывания во влажной среде. Чтобы избежать гниения, тщательно следят за условиями эксплуатации пиломатериалов, а также наносят на них специальное защитное покрытие.

Кроме того, древесина может повреждаться насекомыми. Профилактика – периодическая обработка спецсоставами.

Ещё одним существенным недостатком является стоимость данной продукции. В целом, это относительно недорогой материал. Однако в тех случаях, когда приходится покупать изделия большого сечения, например, для несущих конструкций, нужно быть готовым к тому, что придётся заплатить приличную сумму.

Все перечисленные недостатки решаемы. Современный человек легко сможет свести к минимуму большую их часть. Достоинства данных материалов намного весомее. Этим и объясняется их высокая популярность у потребителей.

Укоренение роз из букета

Отбор материала.

Для того чтобы розы удачно укоренились необходимо использовать максимально свежие цветы. Так как в магазинах используют стимуляторы для поддержания товарного вида цветка.

Нужно взять букет, и внимательно его осмотреть. Отобрать самые свежие растения. Идеальными для укоренения являются стебли, только начавшие одревеснение, но в то же время немного гибкие.

Далее из отобранных цветов необходимо выбрать те у которых самые толстые стебли и на них посередине должны находятся не менее 2-3 почек. Таким образом, выбрана роза с необходимыми параметрами для удачного укоренения.

Подготовка к посадке стебля.

У отобранных для укоренения цветов необходимо острым ножом отрезать стебель внизу под крайней почкой под углом 45 градусов.

Сверху же часть стебля нужно обрезать прямо чуть повыше верхней почки, примерно на 2 см и срез запаять воском. Далее нижний срез необходимо крестообразно надрезать.

Нижние листья на черенке нужно удалить, а остальные на половину обрезать. Это делается для того, чтобы с одной стороны происходила подпитка стебля, а с другой — чтобы растение тратило основные силы на образование корня.

Потом погрузить полученный черенок в раствор не менее чем на 10 и не более чем на 24 часа. Для приготовления раствора можно купить специальное средство в магазине и следовать прилагаемой к нему инструкции.

Либо можно приготовить раствор самим. Один из рецептов: 1 чайную ложку меда растворить в 1 стакане воды и черенок розы выдержать в растворе как описано выше.

Посадка в грунт.

После выполнения всех выше перечисленных процедур нужно подготовленный черенок высадить с небольшим уклоном в цветочный горшок с влажным грунтом.

Перед посадкой почву можно увлажнить специальным раствором, состоящим из одной части сока алоэ и девяти частей воды или раствором марганцовки.

Грунт рекомендуется использовать специальный для роз, таковой можно приобрести в магазине, но для лучшей адаптации саженца нужно обязательно почвенную смесь разбавить землей из сада.

Черенок заглубить так, чтобы над почвой осталась только одна почка и немного утрамбовать вокруг него почву. Далее необходимо создать определенный микроклимат, то есть сделать мини тепличку.

Для этого можно использовать пластиковую обрезанную бутылку, просто надеть сверху на черенок. Также можно использовать полиэтиленовый мешочек. По краям цветочного горшка воткнуть две палочки и сверху надеть мешочек.

Горшок с саженцем поместить возле окна, но так чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи, но в то же время так, чтобы было достаточно света.

Почву необходимо поливать каждый день и обязательно саженец опрыскивать несколько раз в день и опять создать микроклимат, то есть укрыть.

При постоянной температуре выше 20 градусов примерно через месяц у черенка появляются первые листочки, они-то и являются свидетельством того, что укоренение прошло успешно.

После этого можно убирать тепличку. Высаживать же в грунт в саду рекомендуется только в следующем году.

При использовании подобного посадочного материала цветок будет более чувствителен к пониженной температуре и потребует более теплого укрытия на зиму.

Однако, выращенные таким образом цветы не образуют поросль у корней и это упрощает уход за ними.

Что необходимо учитывать.

Лучше всего использовать для укоренения стебли роз красного и розового цвета, они хорошо приживаются.

Труднее укореняются розы белого цвета, а желтого цвета – очень сложно и, возможно, придется повторить процедуру укоренения понравившегося цветка несколько раз. Помимо этого еще необходимо учитывать откуда цветок.

Если роза отечественная, то успех обеспечен практически на 100 процентов, а если из Голландии, то шансы укоренить ее почти равны нулю.

Лучше всего происходит укоренение с мая месяца по сентябрь включительно. Зима же является худшим временем для укоренения.

Если учесть все выше перечисленные рекомендации, то можно создать розарий при минимальных финансовых затратах.

Опасный вредитель — американская белая бабочка. Как бороться?

Разведение и ухаживание за собственным садом или огородом – непростой труд.

Человек вынужден прилагать усилия даже против самой природы, чтобы выращенные им деревья дали вкусные и сочные плоды, а урожай порадовал своим богатством.

Но в живом мире ничего никогда так просто не бывает, ведь на Земле обитают так называемые вредители, с которыми люди борются уже долгое время.

Конкретно речь пойдёт об удивительном насекомом под названием американская белая бабочка.

Кто этот вредитель?

Американская белая бабочка – это небольших размеров насекомое (около 3 см в ширину и не более 1.5 см в длину).

Однако, несмотря на свою миниатюрность, эти творения матери природы сумели распространить свой ареал обитания по многим местам Земли.

Цвет крыльев бабочек преимущественно белый, иногда с чёрными точками, тело чешуйчатое.

Легко же отличить самок этого вида от самцов: самки имеют нитевидные усики, когда у самцов они перистые.

Более того перед началом размножения брюшко самки насекомого окрашивается в зелёный цвет, причём при отложении яиц они имеют соответствующий цвет.

Чем бабочка может навредить человеку?

Наиболее сильно вредят человеческой деятельности гусеницы американской бабочки, поскольку старшие особи не сильно требовательны к имеющейся пище. Гусеницы питаются корой деревьев, а затем и растениями.

Последние теряют свою привычную красоту и привлекательность, а деревья погибают.

В результате под угрозой оказывается среда обитания многих животных, значительно снижается урожайность, а так называемые детёныши бабочек способны вызывать аллергию у человека.

Как же наказать злосчастного вредителя?

Существует 2 наиболее эффективных метода борьбы с «бабочками-разрушителями».

Первый – это использование химических средств против насекомых, а второй, более зловещий, — это обнаружение места обитания вредителей, и его последующая ликвидация.

Второй способ прекрасно сработает при малой площади участка, поскольку так легче будет обнаружить «осиное гнездо».

Обследование проводится около одного раза в неделю, а признаки пребывания бабочек на участке выявить не сложно.

Для более эффективной расправы над врагом, удаление следует провести ближе к вечеру, когда «всё семейство будет в сборе». Достаточно удалить несколько листьев – это приведёт к гибели целой колонии.

Использование химических средств является хорошим средством для борьбы с семейством американской бабочки. Понадобятся самые разные препараты, независимо от их особенностей применения.

Активно справляются с вредителями вещества с содержанием вируса. Насекомые, сами того не подозревая, будут передавать заболевание друг другу.

Как результат, около трети всей популяции погибнет, вредоносная деятельность оставшейся части приуменьшится.

Народные средства борьбы с бабочками-злодеями.

Многие садоводы предпочитают использование народных средств, поскольку такой подход обходится дешевле и практичнее. К примеру, очень популярна ловушка со шлангом, способная поймать большую часть популяции.

Суть её такова: под больным деревом располагают бочки с водой, на воду кладут шланги. Насекомые привлекутся влагой и останутся в шлангах. Далее наступает процесс казни. Всё довольно просто!

Использование вышеназванных средств даст большего успеха, если отслеживать неблагодарную деятельность белых бабочек весной, с потеплением климата.

Следует серьёзно отнестись к такому делу, ведь это, на первый взгляд совсем безобидное творение природы, способно на уничтожение урожая человека и целой среды обитания других живых организмов.

Высокие грядки — как сделать и зачем

Способ изготовления

— Наперво необходимо разметить место для будущей грядки на участке.

— Сборка. При сборке дно не делается, а втыкаются столбики по сторонам.

Для ограждения подбирается материал лиственных деревьев, хвойные не подходят по причине выделения смол в грунт, что может негативно сказаться на его составе.

Ровность можно проверить уровнем.

— У таких грядок есть возможность ее увеличения, например, добавить еще части с любой стороны.

— Защита от грызунов. На дно конструкции укладывается мелкая металлическая сетка, которая выходит за края частей сторон всей конструкции.

— Защита от вымывания в почву. На дно конструкции кладется картон в два слоя, укладывать можно как целым листом, так и кусками, которые фиксируются степлером, во избежание его сдвига при засыпании грунта.

— Грунт составляется легким и воздушным. Для лучшего удобрения добавляется торф или компост. Засыпается грунт, проверяется уровень, заливается вода для плотности и затем периодически добавляется грунт.

— Полив удобнее производить по границе ограждения, зафиксировав шланг с насадками для поливания.

— Из-за воздушности почвы установка шпалеры вряд ли получится. Поэтому шпалера фиксируется из ПВХ трубок в грунт. Сетка натягивается на шпалер для посаждений, которые вьются (огурцы или фасоль).

Для таких растений как томат устанавливается нетяжелая опорка из палки или железа.

Устройство грядки

— Для защиты от ветров и прямых солнечных лучей, можно посадить высокие растения, небольшие кусты или цветы или создать это при помощи шпалеров.

— Для одинакового освещения длинная часть грядки должна смотреть на южную часть, чтобы большие посадки не загораживали маленькие растения.

— Растения сажаются ближе друг к дружке, таким образом, будет меньше ненужной травы и образуется необходимая влажность.

— При высоких бортах нагибания идут меньше, и обработка идет легче.

— Завышенные грядки быстрее прогревают почву по весне и если установить не большую теплицу, то урожай созревает быстрее.

Используемые материалы

— Чаще применяется дерево. Не надо применять материал бывшего употребления и особенно шпалы, они могут содержать различные химикаты.

Не нужно обрабатывать дерево какими-либо средствами, если о его безопасности ничего не известно.

— При применении плетни необходимо применять двойной картон для ограждения. Это делается чтобы, грунт не высыпался, грядка не будет быстро просыхать от ветра и появится теплоизоляция.

— Металлический профиль. Используется для ограждения, подойдут любые остатки от забора или крыши.

Удобство в том, что он смотрится очень декоративно и есть возможность создания грядок любой формы, как круглые, так и восьмерки.

— Кирпич и бетон. Хороший метод ограждения, но через три года он начнет влиять на состав грунта. Минус: проблемно переносить с места на место, а если заливать бетоном, то возможность переноса отсутствует вовсе.

— Пластик. Идеальные загородки, по причине хорошей теплоизоляции, нет выделений вредных веществ в грунт и можно делать разные формы грядок.

Причины создания высоких грядок

— Увеличивается периметр посадок, по причине, что можно сажать на склонах или на обедненной и засоренной земле. Экологичность при борьбе с ненужной травой и бедноты почвы.

— Экономность при поливе и получения раннего урожая.

Формы высоких грядок

— Круглые. Делается круглая конструкция с дорожкой к середине. На дно укладываются ветви, корешки, бумага и компост, а в центре идет туннель для свежих отходов из органики и воды.

Такой каркас дает необходимую увлажненность земли и ее удобрение.

— Без ограды.

Тут 1-й ярус идет стволы не хвойных деревьев, ветви, корешки, коряги. 2 ярус – дерн уложенный корнями наверх, 3 ярус около 30 см главного грунта и удобрения.

Поливать такие грядки удобнее орошением, промеж грядок, удобен на участках, на которых по весне поступает много воды или применяется капельная поливка. Дорожки засыпаются сухой травой или опилками.

Нельзя ходить по таким грядкам, иначе земля уплотнится и к посадкам будет меньше поступать вода и удобрения.

Насыпные грядки используют для деревьев и кустов, если имеется плохой грунт.

Прослужит такая грядка около 25 лет, т.е. пока не перегниет 1 ярус. Дорожки лучше делать на грядках без ограды пошире, чтобы была возможность проехать на тачке.

— При расположении грядок рядом с деревьями, устанавливается барьер для корней.

Вырывается канава по периметру корней и грядки, обрезается корень и укладывается лист из метала, он не даст расти корню в сторону, а канава засыпается землей.

Как видно из статьи использование высоких грядок очень удобно, экономно и главное при их установке и посадке, возможно получить прекрасный урожай. Время на обработку таких грядок уходит меньше, а также затрат и сил.

Выращивание клубники из семян

Когда сажать семена на рассаду?

Сеять нужно в первой половине марта или в конце февраля, в это время уже достаточно тепла и света и семечка прекрасно даст всходы и быстрее вырастит во взрослое растение.

Если хочется получить раннюю рассаду, то сеять необходимо в начале февраля, но тогда понадобится дополнительная подсветка из ламп дневного света или специализированных ламп для растений, иначе все всходы погибнут или будут вытянутые и в итоге засохнут.

Для этого сверху вешается лампа дневного света или специальные лампы для растений.

Посев

Для скорейшей и точной всхожести семена нужно поместить в емкость устеленной на дне влажной марлей сложенной в несколько слоев, накрыть сверху слоем марли сложенным вдвое и покрыть крышкой с дырочками для продуха.

Крышку для емкости лучше подбирать прозрачную для наблюдения роста и слежением влажного микроклимата в емкости.

Емкость помещается в теплое место на четыре дня и затем убирается в холодное место на 14 дней для стратификации.

Каждый день необходимо проветривать всходы, открывая крышу и поддерживать увлажненное состояние марли верхнего и нижнего слоя. Лучше опрыскивать из пульверизатора, чтобы семена не плавали в луже.

Грунт

Земля нужна воздушная и очень рыхлая, но с небольшим количеством удобрений и перегноя. Желательно обойтись вообще без удобрения грунта. Идеально смешать обычную землю с лесной почвой и мелким речным песком.

Подготовленный грунт надо прокалить в духовке, чтобы погибли все букашки, ненужные бактерии и личинки различных насекомых, и оставить на пять дней, постоянно помешивая, затем опрыскать теплой водой и оставить еще на 10 дней развития полезных бактерий.

Посадка

Необходимо насыпать грунт в емкость и немного прижать землю в горшке, опрыснуть хорошо водой комнатной температуры и выложить семена по одному в ямку. Ямку удобнее делать зубочисткой или заточенной острой палочкой.

Закрываем крышкой с дырочками и ставим в теплое и не солнечное место, чтобы рассада не засохла от прямых солнечных лучей, для прорастания.

Первое время открывать крышку не нужно, вода за счет испарения будет скапливаться на крышке, и поливать всходы сверху. Если крышка сухая и нет влажного климата, тогда нужно опрыснуть хорошо семена теплой водой.

Пикировка

После появления четвертого листа, всходы рассаживают в отдельные емкости не менее 6х6 см с дренажом и дырочкой в горшке на дне.

Грунт проливается, делается ямка и туда помещается росток, чтобы листки и стебель были над грунтом.

Очень хорошо растет рассада клубники в пластиковых стаканчиках, к тому же можно сделать перевалку, а не выкапывать растение, боясь за корневую систему.

Посев в торфяные таблетки

В таблетки сажаем поросшие всходы. После холодного места в 14 дней, убираем семечки в теплое место, проверяя и ежедневно проветривая до появления ростков.

Таблетки помещаем в воду, пока не разбухнут, располагаем их на плоской емкости, сверху укладываем по одной семечки, закрываем пленкой или накрываем крышкой и ставим теплое не солнечное, но светлое место, не забывая увлажнять.

Если таблетки высохли, то наливаем воды и ту, что не впитали сливаем.

Что делать после появления ростков

— Сразу убирать крышку не нужно, ростки должны привыкнуть к более сухому климату. Сдвигаем крышку и потом на час в день оставляем на свету и немного на солнышке, для постепенного приучения.

— Если росток вырос высоко над грунтом и видно корень, то нужно присыпать его землей, чтобы он не засох.

— При появлении белого или зеленого налета на поверхности грунта, ее нужно убрать лопаткой, проветрить и присыпать новой землей. Еще можно обработать антигрибковыми препаратами строго по инструкции.

— Не следует поливать ростки капельным поливом, этот вид полива хорошо для подращенных и взрослых растений. Ростки поливаются небольшими дозами и под корневую систему.

— С первой половины или с середины апреля всходы необходимо выносить в теплицу или на застекленный балкон.

Сначала рассада выносится на час и затем постепенно прибавляя время в итоге оставляем ее на балконе днем, а потом и ночью.

— На открытый воздух рассада высаживается с середины или конца мая и начала июня.

— Первое соцветие лучше сорвать, для хорошего укрепления растения, чтобы оно пустило силы на рост, а не на цветение и развитие ягод.

Получение своих семян клубники

Собирать ягоды для семян нужно только переспелые, снимается первый слой с семенами. Они кладутся между двумя тряпочками и немного перетираются.

Просушенные хорошо семена могут храниться много времени, по весне они стратифицируются и затем их нужно посеять.

При сборе сортовых семян есть, большая вероятность получить не то, что ожидали. Дело в том, что клубнику опыляют насекомые, сорта переопыляются, и происходит смешение разных сортов клубники.

Дуб в саду — украшение приусадебного участка

Далеко не все садоводы-любители желают выращивать на своей земле овощи, фрукты и ягоды.

На сегодняшний день нередко можно увидеть исключительно декоративные сады на приусадебных участках, где совсем отсутствуют плодовые деревья и кустарники.

Отдохнуть от городской суеты в выходные или во время отпуска, частично или полностью отгородится от внешнего мира – вот предназначение эстетического сада созданного руками человека.

Для создания декоративного сада своими руками стоит обратить внимание на такое растение, как дуб.

В Европе и практически во всех уголках России, кроме, наверное, северных районов, дуб растение распространенное, встречающееся, как в дикой природе, так и культивируемое в садах и парках.

Что может быть прекраснее и фундаментальнее, чем многолетний и крепкий дуб? Правильно!

Только сад, в котором растет этот дуб.

В небольшом саду достаточно одного дуба, потому что, вырастая это мощное дерево не потерпит конкуренции ни по высоте, ни по раскидисистости кроны и это нужно учитывать, выбирая место для саженца.

Ландшафт и окружающие постройки, наличие водоемов и других деревьев — факторы, влияющие на место нахождения дуба на участке, где разбивается сад.

Гармонично дуб будет смотреться в композициях с вечнозелеными растениями, которые не будут превышать его по высоте и по раскидитости кроны.

Прекрасно подойдут кустарники или горные сосны, которые растут медленно и при специальном уходе будут ровно такой высоты и формы, какую ей придаст садовник.

Пирамидальные можжевеловые кусты, достигающие высоты 2-3 метров, также будут прекрасно сочетаться в композиции с дубом.

Нельзя сажать рядом с дубом ель, потому что своей хвоей она чрезмерно закисляет почву, что губительно для дуба.

Если, например, жилой дом расположен в центре участка, то дуб будет великолепно смотреться на некотором расстоянии, но не ближе, чем в 15-20 м от дома с южной стороны.

В дальнейшем, когда дерево вырастет, его листва будет давать прохладу и тень в знойные летние дни, а низкому зимнему солнцу оголенные ветви не помешают заглядывать в окна.

Ближе этого расстояния сажать дуб нельзя, потому что в процессе роста, своими мощными корнями дерево может повредить фундамент дома или другой постройки.

Материалом для посадки может служить самостоятельно выращенный из желудя росток, купленный саженец, либо принесённый из леса дичок.

В любом из этих вариантов нужно заранее приготовить яму для посадки, напитать её водой за 2-3 дня до переселения дуба.

Купленный или принесённый из леса саженец необходимо, как можно быстрее высадить, тогда будет больше шансов для выживания и успешного роста растения.

 

Посадочную яму копаем на порядок больше, чем корневая система деревца вместе с комом прикорневой земли.

Следя за корневой шейкой, которую нельзя заглублять, саженец осторожно опускаем в яму и всё свободное пространство заполняем смесью земли и перегноя в пропорции 50х50.

Уплотняем грунт, чтобы не было пустот, но осторожно, стараясь не повредить мелкие питающие корни, обильно поливаем, ждём, когда земля осядет и добавляем ещё, в случае необходимости.

Мульчируем приствольный круг корой деревьев или старыми опавшими дубовыми листьями.

Хотя дубы не очень требовательны к условиям, но всё же лучше растут на жирных и питательных почвах, поэтому для скорейшего укоренения саженец необходимо высаживать со смесью земли и перегноя.

Формирование кроны дуба следует начинать не ранее, чем через 2 – 3 года после высадки саженца. Производится это прищипкой, вырезанием секатором или выпиливанием лишних ветвей.

Практически у всех видов дубов вырастает мощный ствол, реже два, поэтому необходимо знать, что прищипывание верхушечных почек может сильно замедлить рост дерева и этим можно воспользоваться при формировании скелета дерева.

Выращивание и уход за дубами и за декоративным садом в целом, занятие весьма увлекательное и пожизненное, потому что деревья живут и развиваются гораздо дольше людей.

Близость с природой, сотрудничество с ней и общение с живым миром растений весьма облагораживает жизнь, наполняет её осмысленностью, а человеческий организм здоровьем. Не бывает плохих людей, любящих природу.

Живая изгородь — забор из растений

Проезжая по проселочным дорогам зачастую можно видеть крайне интересное зрелище. А именно то как умельцы садоводы превращают обычный забор в живую изгородь.

Это всегда крайне эффектное зрелище, которое не оставляет равнодушным.

И тем более что живые изгороди всегда можно использовать при секторном разделении участка, либо как просто декоративный элемент. Но для того чтобы такая стенка была долговременной, за ней необходимо ухаживать.

Как порадовать себя устройством живой изгороди.

В принципе, для такого приема ландшафтного дизайна можно использовать любое растение, которое хорошо переносит стрижку.

Но при выборе любимчиков, которым предстоит стать формой для малой садовой архитектуры, стоит обратить внимание на то, насколько растение декоративно и сезонность его цветения.

Поскольку не всегда к месту такая изгородь, если она составлена из лиственных деревьев. Летом такая конструкция может быть потрясающим зрелищем, а зимой превратится в скелетное переплетение ветвей.

 

Поэтому прежде чем выбирать будущую основу, стоит задуматься над тем, каким будет ограждение в любое время года.

· Растения, подходящие для живой изгороди.

· Клен полевой – Он прекрасно переносит обрезку, декоративен, не прихотлив в уходе и нетребователен к почве. Но клен довольно быстро растет, поэтому требует двухразовой обрезки.

Осенью листва спадает, и живая изгородь становится почти прозрачной. Подвержен нападению мучнистой росы.

· Барбарис – Крупнолистые сорта создают красивую и надежную ограду. Потому что сквозь колючие и густые ветви не пройдет никто.

И даже в холодную пору, когда листва скинута, он надежно прикрывает участок, благодаря густоте ветвей.

· Граб – Ему нравится и солнце, и тень. К почве нетребователен. Даже после сильной обрезки быстро растет. Что является как преимуществом, так и недостатком.

· Лиственница – Симпатичные молодые побеги и аккуратные маленькие шишки. Хвойное дерево выносливо, но лучше всего растет на солнце.

После обрезки хорошо отрастает. Но надо помнить, что на зиму лиственница хвою сбрасывает.

· Туя западная – Низкая цена и отсутствие понятия сезонности для этого растения, делает его желанным и популярным. Требует обрезки 1 раз в год, но не переносит сильную обрезку.

При недостатке влаги коричневеет. Подвержена грибковым заболеваниям.
Растения для живой изгороди нужно выбирать еще и учитывая климат конкретного региона.

Многие лиственные растения являются вечнозелеными, но могут не выжить в условиях суровых зим.

Поэтому прежде чем приступать к выращиванию зеленого забора, следует учесть много факторов.

А также следует учитывать, что, например, делая такую изгородь рядом с проезжей дорогой, можно рисковать тем, что деревья все время будут пыльные.

Тогда необходимо подвести к живой изгороди воду, так как тогда будет удобно «мыть» деревья и кустарники. Но рядом с дорогой придется тщательнее подрезать ветви, чтобы не поцарапать проезжающие машины.

Но продумав заранее план посадок, и ухода за ними, можно создать у себя на участке очень интересный объект в виде живой изгороди.

Можжевельник скальный — аналог южного кипариса

Все, кто видел кипарисы, обычно восхищаются их стройностью, готовностью взмыть в небо и оригинальным ароматом, исходящим от этого растения, а садоводы – любители, наверняка мечтают видеть эту красоту на своём приусадебном участке, но, как быть если климат не позволяет выращивать это южное растение?

Ломать голову не стоит, ведь природа сама позаботилась об этом и в наших более холодных широтах произрастает не мене красивое и полезное растение семейства кипарисовых – можжевельник скальный.

Наличие множества сортов можжевельника скального позволяет выращивать подходящие растения практически для любой климатической зоны и в любых декоративных сочетаниях с другими насаждениями в саду или в парке.

Благодаря своей зимостойкости и нетребовательности к составу почвы, можжевельник скальный способен придать изысканный вид любому декоративному саду.

Благодаря хорошему выбору хвойных растений в питомнике EcoPlant, Вы можете создать у себя на участке сад своей мечты.

Уход за этим растением не сложный, основные моменты которые нужно помнить:

Можжевельник скальный любит солнце;

Не переносит засоленную почву;

Боится близко расположенных грунтовых вод;

Зимой, под тяжестью снега, его ветви могут сломаться.

Для предотвращения повреждения ветвей снегом специалисты рекомендуют фиксировать и прижимать их к стволу, обвязывая растение верёвкой, а молодые растения советуют первые 2-3 зимы прятать под укрывным материалом.

Покупать саженец можжевельника скального лучше всего в возрасте 2-3 лет, когда высота растения примерно 1 метр, а при посадке в более зрелом возрасте растение может долго болеть или вообще не прижиться, так как корневая система очень развита и имеет стержневой длинный корень.Причины могут быть в том, что Вы не придерживались правил посадки. Но в питомнике EcoPlant выращивают крупномеры и просто небольшие разнообразные хвойные растения, которые отлично приживаются у всех, кто уже купил их. Можете сами убедится!

Так же это вид можжевельника можно вырастить из семян самостоятельно или размножить вегетативным способом, черенкованием.

Для черенкования используют одеревеневшие годовалые побеги здорового растения, их нарезают длиной около 10-12 см с частичкой материнского растения, «пяткой», помещают на 1-2 часа в раствор для укоренения (стимулятор роста) и высаживают в обильно увлажнённый субстрат, состоящий из торфа, песка и перегноя в равных частях.

Накрыв плёнкой, следят за влажностью и периодически проветривают ростки.

К осени, через 2 – 3 месяца, когда черенки дали корни, их можно высаживать на постоянное место, но будет лучше не трогать растения, дополнительно дать растениям укрепиться и ухаживать за ними ещё 2 года.

Посадочную яму для саженца можжевельника скального нужно заранее подготовить и она должна быть не мене чем в 2 раза больше, чем вся корневая системы растения.

Задренажировать дно ямы керамзитом, черепками или битым кирпичом слоем около 20см.

Важно заполнить всё пространство в лунке посадочной смесью (торф + песок + перегной в равных частях) и проследить, что бы корневая шейка была на уровне земли. Уплотнив почву и замульчировав, нужно обильно полить посадку.

Подкармливать растение больше чем 1 раз в месяц не стоит. Достаточно удобрить весной нитроаммофоской (на 1м2 – 50 гр), в середине лета органикой и ближе к осени – минеральным комплексом.

Полезные советы по уходу за можжевельником скальным:

Самоформирующаяся крона можжевельника практически не нуждается в обрезке, только старые растения требуют ухода – удаление сухих или больных ветвей. Молодые саженцы первые 6-8 лет вообще не стригут;

С грибковым поражением (ржавчиной) и другими болезнями борются удалением поражённых участков и обработкой мест срезов раствором медного купороса и последующей замазкой садовым варом;

Насекомые-вредители, такие как тля, минирующаяся моль, щитовка и паутинный клещ уничтожаются соответствующими препаратами.

Важно помнить, что соблюдение условий посадки и ухода за растением предотвратит заболевания и распространение вредителей.

Зная, что в выращивании и уходе за можжевельником скальным существует ряд особенностей, садовод-любитель, созидающий свой райский уголок, способен легко их соблюсти.

Можжевельник скальный растение долгожитель (в дикой природе растет по несколько сотен лет) и при грамотном уходе будет радовать вечнозелёным видом и целебным ароматом очень и очень долго.

Как выращивать овощи на балконе

Почему растят овощи сами, если их можно купить в любом магазине? Ответ прост — для удовольствия. Не все, однако, имеет свой собственный сад.

Некоторые из них имеют лишь небольшой балкон. Так узнать, как начать огород на балконе?

Садоводство снова в моде, даже «горожане» хотят испачкать руки в земле и «растят» не только цветы, но и овощи.

И хотя изначально эта форма выращивания кажется невозможным осуществить на балконе, очень легко и справиться со всем этим.

Подходящие овощи на балконе

Есть много видов овощей — к сожалению, не все они подходят для выращивания в контейнерах. Основное ограничение является небольшая площадь для выращивания.

Поэтому необходимо отказаться от видов, которые требуют много места для роста, и те, которые образуют глубокую корневую систему

Отрегулировать виды овощей подходящего размера для выращивания на балконе, в контейнерах, а главное количество времени, которое можно посадить.

Для выращивания на балконе идеально подходят овощи с коротким вегетационным периодом и достигающих небольшого размера.

Даже на небольшом балконе в блоке есть место для нескольких горшков наших любимых овощей.

При обустройстве домашнего огорода контейнерами достаточно, купить в магазине садового субстрата для выращивания овощей. Не нужно, подготавливать почву осенью и весной как на садовом участке.

Растительную рассаду можно приобрести в садовом центре или приготовить ее самостоятельно.

Самостоятельно здоровые продукты растительного происхождения рассаду в домашних условиях, возможно, приготовить и что самое главное несложно.

Подготовка рассады не что иное, как растениеводство в контролируемых условиях, перед посадкой на постоянно место. В течение этого периода растения в первую очередь обеспечить надлежащую температуру, влажность и свет.

Выращивание и уход за огородом на балконе.

Выращивание овощей на балконе менее трудоемко, чем в саду. Кроме того, эти два типа выращивания не имеют никакой разницы, за исключением того, что на балконе, у нас гораздо меньше проблем с сорняками.

Почва в контейнере нагревается быстрее, поэтому важно систематически осуществлять полив летом.

Овощи лучше поливать утром или вечером, через каждые 2 — 3 дня, и даже в жаркие летние дни. В холодные дни, растения можно поливать реже, но обильно.

При выращивании овощей необходимо их оплодотворения. Идеальное удобрение для овощей, выращенных на балконе биогумус.

Это жидкое органическое удобрение – при использовании, которого передозировка невозможна. Использование данного удобрения улучшает структуру почвы и укрепляет иммунную систему растений.

Его необходимо использовать для каждого полива, и разбавлять водой 1:20.
Даже если нет нормального сада можно также выращивать овощи на балконе.

Для этого требуются горшки, ящики или даже мешки с садовой землей. Хорошо спроектированный огород может стать украшением балкона.

Только нужно помните несколько правил:

1) Материал. Горшки должны быть в первую очередь устойчивые к погодным условиям — влажности, морозу, солнцу.

2) Размер

Контейнеры должны быть стабильными (высокие, легковесные контейнеры легко опрокинуться ветром). Они должны быть глубоко — в контейнерах с глубиной менее 40 см почвы высыхают слишком быстро.

3) Дренажный слой. Необходим соответствующий дренаж на дне контейнеров, в котором можно выращивать овощи. Кроме того, необходимо убедится, что горшки имеют отверстие в нижней части.

Хризантема — уход, размножение и посадка

Хризантема травянистый одно-, многолетний полукустарник. Широко распространен в умеренном климатическом поясе земного шара. Универсален для посадки в горшки и на открытый грунт.

Хризантемы являются семейством астровых, имеет в наличии около 29 разновидностей. Данные цветы относят к полукустарникам, разделяют на ранние и поздние, бывают однолетними и многолетними.

Большая часть разновидностей растения имеет желтую окраску соцветий, поэтому с греческого оно переводится как «цветок-солнце».

Посадка. Размножение и уход.

Предпочтительный период для высадки рассады весна, приблизительно вторая половина мая либо первая половина июня. Высадку можно осуществлять и осенью, незадолго до наступления холодов.

Для того чтобы выбрать посадочное место требуется учитывать, что кустарник любит свет и тепло.

Так как цветок чувствителен к переувлажнению посадочное место должно быть на возвышенности, освещенное солнцем и прикрытым от ветров.

Грунт преимущественно плодородный, богатый полезными веществами. Если земля песчаная или глинистая то, ее улучшают с помощью органики.

При высадке добавляют комплексное удобрение и перегной, здесь важным моментом будет не переборщить так как у цветка может нарушится цветение.

Посадку совершают в облачные дни, высаживают в траншеи вместо ямок, избегая близкого расстояния рассады друг от друга. Для быстрого укоренения траншеи обрабатывают смесью корневина.

Затем проводят прищипку, удаляют точку роста. Затем ростки покрывают, создают благоприятный климат для роста и укоренения. После того как ростки принялись укрытие снимают.

Размножают хризантему черенками и делением кустов.

Эффективно размножение черенками.

Период, дневной температуры в 21-26 градусов проводят срезку ножом с маточника черешков, отрезают длинной 6-7 см на несколько мм выше листа с почкой.

Нижнюю часть черешка промачивают в ростовом стимуляторе и втыкают в землю, укрытую песком. За черешками уход заключается в трехкратном ежедневном водном опрыскивании и притенении в жаркую погоду.

Укореняются ростки окончательно за двадцать дней при температуре почвы не ниже 18 градусов.

Черешки, которые уже укоренились в открытый, выравненный и влажный грунт. Для формировки компактного куста проводят 1-2 прищипки.

Уход за кустарником являет собой прополку, рыхление, частый полив и подкормку.

Болезни хризантемы и методы борьбы с ними.

Нельзя допускать в местах роста данных цветов густых зарослей и не соблюдения правил по уходу за ней, иначе они подвергнутся грибковым заболеваниям, а именно:

1. Вертициллезному увяданию (пожелтение листьев и отмирание стеблей);

2. Мучнистой росе (поражение стеблей);

3. Ржавчине (истончение стеблей, хлоротичные пятна);

4. Серой гнили (налет и гниение).

Грибковые поражения лечат медесодержащими препаратами. Самым главным требованием является соблюдение правил содержания.

Иногда растения заболевают вирусными инфекциями, такими как:

1. Мозаика;

2. Аспермия (деформация цветков);

3. Карликовость (отклонения в росте, преждевременное цветение).

К сожалению растения, подверженные вирусным инфекциям не поддаются лечению, больные кусты требуют своевременного обнаружения, выкапывания и уничтожения.

Хризантемы, как и прочие садовые цветы очень требовательны в уходе, но при этом популярность среди селекционеров неизменна и эксперименты по выведению новых сортов не прекращаются по сей день.

Как ухаживать за орхидеями

Орхидеи – это цветы, которые нравиться абсолютно всем. Проходя мимо цветочного магазина есть большое желание приобрести ее, но есть большой риск, когда совсем не умеешь ухаживать за орхидеей.

Для того, чтобы вырастить орхидею необходимо приложить очень большое количество усилий. Единственный минус данных цветов – они дорогие.

Единственное заблуждение людей – то , что орхидею пахнут, но спешу вас разочаровать, это не так.

Описание цветов:

На нашей планете большое количество орхидей и также большое количество их гибридов. Для того, чтобы разводить дома орхидеи необходимо знать, какие орхидеи можно выращивать.

Так же зависит температура помещения для каждого вида своя температура и необходимо придерживаться ее.

Если впервые выращивать орхидею, то лучше всего отдать предпочтение фаленопсиру- этот цветок самый оптимальный вариант для нашего климата.

Для орхидей очень хорошо подходят прозрачные горшки, чтоб их корни могли черпать солнечный свет. Также необходимы большие дырки для того, чтобы влага не собиралась и корни не гнили.

Как сажать: Есть 3 варианта как сажать орхидею:

Способ номер 1:Необходимо взять кору сосны и мох, сосна должна быть без насекомых, при этом предварительно ее обработав.

Для обработки можно прокипятить , а потом высушить и так сделать еще несколько раз. После того, как кора будет готова ее можно измельчить и смешать всё вместе.

Способ номер 2:Берем землю, мох и папоротник – всё должно быть в одинаковых пропорциях. Всё хорошенько перемешиваем между собой и если есть возможность, добавляем засохшие листья дуба.

Способ номер 3:Берем сосновую кору и торф , выбирать соотношение придется в соответствии с видом орхидеи. Хорошо перемешиваем.

Также необходимы большие дырки для того, чтобы влага не собиралась и корни не гнили.

Берем дренаж и сыпим на дно горшка , высаживаем сам цветок и засыпаем всё , но так чтбы стебли были присыпаны.

Как правильно ухаживать :

Все орхидеи очень любят свет, но не прямые солнечные лучи. Если выбирать положение на подоконнике, то лучше выбирать восточные окна . Зимой не нужно ставить орхидею под искусственное освещение, подойдет обычный свет.

Оптимальное время провождение орхидеи на солнце – не менее 12 часов. Иначе листья и стебли начнут вянуть и цветок погибнет. 12 градусов- сама минимальная температура для орхидеи.

Самая оптимальная температура- от 20 до 25 градусов.

Как поливать орхидея:

Для того, чтобы орхидея росла большой и красивой необходимо поливать специальной мягкой водой. В этой воде не должно быть каких либо добавок или химикатов.

Для того, чтобы вода была мягче надо добавить торф, его необходимо завернуть в мешок из натуральной ткани и опустить в воду. Торф надо брать в соотношении 1:1.

Для того, чтобы правильно поливать цветок, необходимо знать , что это за вид. Но самый оптимальный вариант – поливать 1 за в неделю.

Так же раз в месяц можно устраивать ванночки для орхидей. Придерживаясь этих правил, может вырастить прекрасную и здоровую орхидею.

Обрезка и формирование крыжовника — советы начинающим дачникам

На первый взгляд, крыжовник самый неприхотливый ягодный кустарник.

Так могут считать те садоводы, которые никогда не видели прекрасно развитых, правильно сформированных и ежегодно обильно плодоносящих посадок крыжовника.

А чтобы поддерживать большую урожайность крыжовника на протяжении долгих лет с ним постоянно нужно работать секатором.

Что даёт формирование куста?

Во-первых, он не переносит загущения, особенно в центре. Во-вторых, — урожайность ягод напрямую зависит от правильного подобранного количества и качества более молодых ветвей и старых, но плодоносящих.

Самые плодоносные — это приросты имеющие возраст 2-3 года. Продолжительность жизни цветковых почек образующиеся на кольчатках четыре года, а затем они засыхают.

Если куст своевременно прореживается и хорошо освещён — он способен дать достаточно много кольчаток.

Формирование куста

Ухоженный куст крыжовника обильно цветёт и ежегодно хорошо плодоносит до восьми лет. Следовательно, все восемь лет куст необходимо постоянно формировать.

Для обильного плодоношения на кусте должно быть сформировано не менее 18 скелетных ветвей различного возраста, дающие сильные приросты. Без сожаления удаляются те ветви, которые приросты не образовывают.

Чтобы способствовать образованию новых побегов, и получить куст из 6—7 сильных побегов, в первый год проводят сильную обрезку куста.
У двухлетнего куста отбирают пять самых развитых веток, остальные удаляют.

Обрезку проводят у самого основания куста. Трехлетний куст дополняют несколькими молодыми ветками, но не больше пяти.

И так далее, потому что ежегодная обрезка старых веток стимулирует рост новых. И благодаря этому крыжовник обильно плодоносят многие годы.

Максимальное плодоношение кустов крыжовника наступает в восьмилетнем возрасте. Необходимо регулярно удалять искривлённые ветви, а также больные и повреждённые части растения.

Омоложение старого куста

Если на участке растёт старый и запущенный куст — его можно омолодить.

Для этого вырезают абсолютно все старые, сухие и повреждённые ветви, основательно проредив куст. После этой процедуры кусту необходима подкормка органическими удобрениями.

Старый куст можно выкопать и осторожно его разделить. Таким образом, можно получить несколько новых кустов.

Ветки старше восьми лет считаются малоурожайными, их обычно удаляют. Но бывает, что многолетние ветви совершенно здоровы и щедро плодоносят, дают качественные приросты.

В этом случае их оставляют, удалив лишь подсохшие части на уровне сильных боковых приростов.

Проредить куст можно удалив однолетние ветви, растущие от начала разветвления и все слабые молодые. Главное — не переусердствовать и оставить ветки на замену стареющих и повреждённых.

При этом нужно помнить, что самые ценные ветви — это пяти, шести и семилетние. Относиться к ним нужно бережно, так как от них зависит основной урожай.

Рекомендуется вокруг куста устанавливать четырёхугольную рамку для того, чтобы отяжелевшие от ягод ветви не касались земли. Контакт веток куста с почвой может привести к заболеванию крыжовника мучнистой росой.

Делают её обычно из деревянных реек и крепят с помощью кольев. После установки такой рамки куст, возможно, придётся дополнительно проредить.

Корневая система крыжовника расположена слишком близко от поверхности почвы и чтобы не допустить её подмерзания, кусты обильно мульчируют.

Если нет такой возможности, то окучивают землёй, которую весной разравнивают и рыхлят.

Какова роль макро- и микроэлементов в жизни культурных растений

Макро- и микроэлементы важны в нормальном развитии и жизнедеятельности плодовых растений.

Важной деталью есть их соотношение между собой и своевременное регулирование нарушений баланса с помощью органо-минеральных удобрений.

Что такое макро- и микроэлементы?

Среди питательных элементов, необходимых для плодовых растений выделяют 16 самых главных: среди них Углерод (C), Азот (N), Кислород (O), Сера (S) и Железо (Fe) и другие.

Часть их принадлежит к кругу элементов, усваиваемые растениями в большом количестве — макроэлементов, а остальные – к микроэлементам.

Углерод, Кислород, Азот и Серу объединяют в разряд органогенов, из которых у растений формируются различные соединения.

Нередко в садоводческой литературе где говориться о питании и удобрении плодовых культур, Также к микроэлементам относится Железо.

Содержание макроэлементов в растительных организмах составляет от нескольких сотых до целых процентов сухой массы, а микроэлементов от – стотысячных долей процента до тысячных.

Однако, несмотря на разную потребность, все элементы питания одинаковой мерой нужны для эффективного развития и нормального роста растений.

Влияние элементов питания на плодовые растения обусловлены их физиологической ролью в различных процессах, происходящих в тканях живого организма.

В том случае, когда имеет место недостаток или избыток в питании любым элементом нарушается обмен веществ и вся жизнедеятельность плодовых растений в целом, что ведет к существенному снижению их продуктивности.

Визуально эти проявления отображаются в смене интенсивности роста и внешнем состоянии вегетативных и репродуктивных органов, накоплении биомассы.

Недостаток или избыток для плодовых растений разных элементов питания вызывается не только общим их уровнем в толще почвы, а и процентным соотношением различных форм соединений, а также свойствами почвы и обеспеченностью почвенной среды другими элементами и соединениями, которые влияют на жизнедеятельность и на способность усваивать корнями комплекс питательных веществ.

Изменение свойств почвы и содержания макро- и микроэлементов под влиянием удобрений органического и минерального происхождения .

При увеличенном содержания гумуса в почве под влиянием удобрений органического происхождения оптимизируются все его качества, от которых зависят условия жизнедеятельности корней и питания минеральними веществами плодовых культур.

При этом значительно улучшаются физические показатели плодородия почвы благодаря тому, что органические соединения непосредственно формируют и закрепляют структурные агрегаты, обуславливают их водную и механическую стойкость.

Также повышается связность, поглощающая способность и влажность песчаных и супесчаных почв и, наоборот, уменьшается связность и плотность тяжелых суглинистых и глинистых почв.

Разрыхлительное действие органических удобрений обеспечивается также присутствием в их составе различных органических соединений растительных остатков, которые еще не полностью разложились и сохранили клеточное строение.

Благоприятное действие органических удобрений на структурное состояние почвы, обычно, проявляется во всем 60-ти сантиметровом слое.

На фоне минеральных удобрений в пахотном слое наблюдается тенденция касательно ухудшения физических свойств почвы.

Глубже пахотного слоя в связи с лучшим обогащением почвы органическими веществами и насыщения его большой массой корней – показатели физического состояния также улучшаются и на фоне минеральных удобрений.

Еще заметнее преображаются свойства почвы касательно водно-физических свойств под влиянием органо-минеральной подкормки.

Существенно отличается влияние на физические и химические свойства плодородия почвы при внесении органических и минеральных удобрений.

Показательно, что после длительного внесения органических удобрений большинство физико-химических показателей плодородия почвы улучшаются, то под влиянием минеральных – почва значительно подкисляется и становиться меньше насыщенной основами.

Все виды удобрений после их внесения способствуют увеличению биологической активности почвы в саду и изменения баланса макро- и микроэлементов.

Следует заметить, что органические удобрения значительнее повышают биологическую активность верхнего (пахотного) слоя почвы, а в саду это очень важно для быстрой и как можно полной нейтрализации разных биотоксичных веществ, которые попадают в этот слой в результате интенсивного применения химических средств, предназначенных для ухода за плодовыми насаждениями.

Как вырастить острый перец

Острый перец – очень популярный у многих народов овощ. Его применение в кулинарных традициях разных стран очень широко. Различные сорта острого перца различаются по степени остроты.

Хороший урожай не только острого, но и любого другого перца, зависит, прежде всего, от качественной рассады.

Чтобы избежать различных грибковых инфекций в будущем, семенам острого перца требуется дополнительная обработка.

Для этого они перед самым посевом замачиваются в слабом растворе марганца или борной кислоты буквально на двадцать минут.

Далее они помещаются в заранее подготовленные ящики с землёй или индивидуальные контейнеры. Ящики лучше накрыть плёнкой для поддержания нужного температурного режима.

При появлении первых всходов плёнку убирают, чтобы избежать перегрева неокрепших побегов.

После того как всходы немного подрастут необходимо удалить наиболее слабые из них. Если молодым растения станет недостаточно места в ящиках, то их нужно будет рассадить в более просторные ёмкости.

Рассада считается готовой к высадке в парник или открытый грунт по истечении шестидесяти дней с момента посева, к этому времени кустики должны уже иметь примерно десять листочков и хорошо развитые завязи.

В парник рассаду острого перца можно высаживать в начале мая, когда теплица прогреется на солнце.

При посадке растений в грунт необходимо сохранять расстояние между растениями в тридцать сантиметров, также не рекомендуется слишком глубоко закапывать куст перца в лунку, это может негативно сказаться на его будущей урожайности.

Опытные садоводы советуют добавлять в каждую лунку небольшое количество комплексных удобрений. В каждую лунку перед непосредственной посадкой рассады перца следует наливать не менее трёх литров воды.

В течение десяти дней качественная рассада приживается на новом месте.

В открытый грунт высаживают в июне, однако, в регионах с переменчивым климатом, рекомендуется всё же тепличное выращивание этой овощной культуры.

Для хорошего развития и высокой урожайности острому перцу требуется обильный прикорневой полив. Воду лучше предварительно отстаивать.

Саженцы перца не любят слишком высоких температур, поэтому в особо жаркие периоды их необходимо закрывать от палящих солнечных лучей и периодически проветривать.

В процессе выращивания острого перца следует проводить регулярные подкормки растения различными комплексными удобрениями, которые вносятся не только в почву, путем полива, но и непосредственно на сформировавшиеся плоды, путем их опрыскивания.

В конце июля или начале августа все ветки взрослого куста перца необходимо прищепить, чтобы остановить дальнейший рост растения и направить все питательные вещества образовавшимся к этому времени плодам.

При сборе урожая острый перец принято срывать вместе с плодоножкой.

Окончание созревание плода наступает, когда он приобретает ярко – красный оттенок, в это же время наиболее насыщенным и хорошо выраженным становится и вкус острого перца.

Можно дождаться покраснения перца в естественных условиях, а можно при достижении плодами оптимального для уборки размера, снять их с куста и оставить на дозревание в помещении.

Если высушить плоды острого перца, подвесив его на солнце, то в таком виде можно добиться его более длительного хранения. Также острый перец можно замораживать.

Важным условием при длительном хранении острого перца является обязательное сохранение его плодоножки, без которой он попросту потеряет свою остроту.

Правильная обрезка кустовой розы

Чтобы на участке розы радовали глаз своей красотой, необходимо проводить обрезку куста. Регулярная обрезка сохраняет бутоны роз красивыми и стойкими, а также сформировывает форму куста контролируя его разрастание.

Нужно также знать, когда и каким образом проводить обрезку, чтоб не навредить растению.

Правила обрезки кустов

Лучшим временем для основной обрезки растения является весна – время роста и набухания почек.

Чтобы укрепить корневую систему куста сначала срезают первые появившиеся бутоны, затем удаляют поврежденные и ослабленные ветви, и те, которые мешают другим веткам формировать красивю форму куста.

Хорошая и правильная обрезка куста регулирует его цветение. Если оставить длинную ветвь, на ней естественно вырастет больше бутонов.

Весенняя обрезка

Весной следует удалить сильно растущие побеги и поврежденные стебли. Необходимо обращать внимание на набухающие почки растения.

Если верхние почки вымерзли зимой и не просыпаются, их нужно удалить вплоть до хорошо набухающих почек. Пожухшие листья нужно осторожно срезать до их опадения, лучше вместе с веткой, если она не большой длины.

Летняя обрезка

Летом кустовая роза также требует особого ухода. Обязательно нужно удалять сухие побеги и ветки и опавшие цветы и лепестки. Во время цветения бутоны также лучше срезать вместе с цветоножкой.

Для контроля разрастания кроны куста нужно обрезать слепые побеги – те, что высохли или остановились в росте. Это поможет кусту хорошо проветриваться, что является профилактикой заболевания растения.

Удаляются с куста и слишком длинные побеги, которые нарушают внешний вид кроны розового куста. Эту обрезку сделать совсем несложно во время осыпания цветов.

Также необходимо тщательно следить за опавшими лепестками и листьями, и вовремя их убирать. Дело в том, что они очень быстро загнивают, способствуя тем самым развитию разных заболеваний.

Вовремя проведенная обрезка сохраняет куст здоровым и красивым, и ежегодно он будет благодарить только лучшими цветами!

Опора для куста

Кусты роз нуждаются в опоре, которые помогают устранять сразу несколько проблем:

Ветки и стебли куста не склоняются к земле и не засоряются

Бутоны роз остаются чистыми, без грязи

Кусту легче переносить погодные условия – ветер, дождь и пр.
Легко формировать правильную форму кроны куста.

Опоры бывают разные, можно смастерить ее из подручных средств, или же приобрести опору в садовом магазине, которая еще выполнит и эстетическую функцию, украсив собой садовый участок.

Подготовка к зиме

Перед подготовкой к зимовке нужно провести последнюю уборку мусора и опавших листьев с ветками, прополоть землю от сорняков и взрыхлить.

Перед наступлением зимы розу нужно обработать разными веществами – фунгицидами и золой. Посыпка золой делается для предотвращения развития болезней и гнили.

После этого кустовую розу готовят зимовать на участке. Сделать это можно двумя методами:

Обрезать куст по высоте укрытия. В этом случае, весной сократятся работы по обрезке растения.

Пригнуть ветви куста к земле.

Если куст не обрезается, он сохраняет свой объем, что приводит к раннему и очень обильному цветению розы.

Пастернак — полевой борщ из корений сновидений

Если и есть на свете волшебный овощ, так это пастернак. «…что же до пищи, какой является пастернак, то никакой другой из кореньев не может быть лучшей «едою» – так писал поэт и мыслитель средневековой Франции Жан де Мен.

«Пастинака», так его называли в Древней Греции. Этот овощ употребляли в пищу сами люди, и давали в качестве корма скоту, а также использовали его как целебное средство.

В Древней Греции пастернак был одним из особо ценных растений, так как считалось, что он может вызывать приятные сновидения.

Нужно отметить, что и римляне не обошли вниманием этот дивный овощ, который использовался даже при приготовлении особого десерта с добавлением мёда.

Популярность на территории Европы.

В VII веке пастернак завоевывает любовь и признание европейского континента. На Руси он был помощником хозяйкам не только, в приготовлении пищи, но и в воспитании детей.

Младенцам вкладывали корешок в рот вместо соски. Вплоть до появления картофельной культуры пастернак являлся одним из основных продуктов питания.

Чем популярнее становился картофель, тем меньше культивировался пастернак, и, в конце концов, совсем ушёл из наших огородов.

К сожалению! Так как его питательные и вкусовые свойства, сочетаются с благотворным влиянием на организм.

Так в чем же ценность этого корнеплода, чем он так привлекает к себе внимание? Что такое особенное отличает его?

Родиной его является Средиземноморье. Дословно с латинского «pastus» переводится, как «еда» или «корм». По-другому его называют, как борщ полевой, белый корень и др.

Являясь представителем семейства сельдерейных, имеет близкое родство с морковью и петрушкой. Зеленые и блестящие листья напоминают по форме и цвету листья петрушки.

Плод белого цвета, конусовидный, удлинённый, как у моркови. Вкус имеет сладковато-терпкий с нежным и неповторимым ароматом. В пищу употребляют все части растения.

Пастернак хорошо храниться в зимний период, что только увеличивает его ценность, как питательной культуры, так как он за время хранения, он сохраняет свои полезные свойства и может стать дополнительным источником минералов и витаминов, в столь сложный период.

Минеральный состав и пищевая ценность.

Пастернак уникален по своему составу.

На 100г. Приходится:

• Белки – 1,4г.,

• жиры – 0,5г.,

• углеводы – 9 г.,

• клетчатки – 4,5г.

Минералы:

• Калия – 300м г.,

• кальция – 30м г.,

• магния – 20 мг.,

• натрия – 4м г.,

• железа – 0,5мг.,

• фосфора – 50 мг.

Содержит витамины А, С, группы В.

При этом энергетическая ценность всего лишь 47 калорий.

Помимо всего перечисленного пастернак содержит диетическое волокно в размере 4,5г., что способствует слаженной работе пищеварительных органов.
Агротехника

Пастернак довольно холодостоек. Это позволяет осуществить посев ранней весной. Семена, пропитаны эфирными соединениями подобно семенам моркови, что затрудняет их всхожесть.

Поэтому рекомендуют семена замочить на сутки, а то и двое, чтобы ускорить всхожесть семян.

Всходов стоит ждать по истечении трёх недель. После появления 4 настоящих листков всходы прореживают, оставив 15 см. расстояния между растениями,

Первые пару месяцев пастернак расти будет медленно. В это время ему необходим особо тщательный уход, включающий в себя своевременные подкормки, полив и рыхление и прополка.

Нежелательно вносить свежий навоз, т.к. это может повлиять на качество корня. В целом агротехника пастернака схожа с агротехникой моркови.

Работы по прополке и рыхлению лучше проводить ранним утром или уже вечером, когда солнечная активность не так велика.

Дело в том, что эфирные масла, содержащиеся в листьях, в жаркую погоду при взаимодействии с солнечными лучами могут наносить ожоги незащищённой коже рук.

Вредители и болезни те же, что и моркови.

Получение посадочного материала.

Часто так бывает, что приобретённые в магазине семена пастернака имеют всхожесть не более 50%, да и срок годности у них невелик (всего лишь год). Но и эта проблема решаема.

Семена можно получить самостоятельно. Достаточно только после уборки основного урожая оставить 3 – 4 корня на гряде под зиму.

С первыми теплыми днями они двинутся в рост. Уже в июне высокие кусты пастернака порадуют своим цветением.

Соцветие, как и у близких родственников пастернака – корзинка, собранная из мелких желтых цветков. Ещё через месяц появятся первые семена.

Созревание семян может длиться до 100 дней. За созреванием семян нужно следить, своевременно проверяя их на готовность.

Для этого достаточно встряхнуть зонтик, и созревшие семена будут осыпаться. Не все семена могут быть полноценными, их следует тщательно отбирать и проверять.

Если возникают опасения, что корнеплоды не перенесут зимы, можно отобрать несколько хороших крупных корня пастернака, и весной посадить их в грунт. Результат будет тот же.

Уборка урожая.

Уборка производится поздней осенью. Не страшны пастернаку легкие заморозки, потому что они его делают слаще на вкус. Перенесенные им легкие заморозки повышают его пищевые и вкусовые качества.

После выкопки ботву следует срезать, а сами корни подсушить на воздухе. После чего можно опускать их в подвал. Для хранения поместить во влажный песок.

Георгины — украшение осеннего сада

У многих приход осени прочно ассоциируется с появлением на дачных клумбах потрясающих, ярких и очень грациозных красавцев под названием георгины.

Эти цветы представляют собой многолетние растения, относящиеся к семейству астровых.

Это растение прекрасно себя чувствует в средних широтах, умеренный климат которых позволяет растению раскрыться во всем своем великолепии.

При выборе места для посадки георгинов необходимо помнить, что для благоприятного развития этих растений необходимо, чтобы солнце присутствовало на занимаемой ими территории хотя бы шесть часов в течение дня.

Также выбранная площадка должна быть хорошо защищена от сильных порывов ветра. Следует избегать и территорий с застоем лишней влаги.

При недостатке солнца клубни растений не смогут получить необходимого для долгого зимнего хранения развития и погибнут.

Чтобы растение не потеряло своих декоративных качеств, место для клумбы необходимо ежегодно менять, повторное выращивание георгинов на старом месте возможно только через два — три года.

Посадку клубней георгинов в условия открытого грунта можно проводить, убедившись в том, что ночные весенние заморозки миновали.

Если высадка растений производится в более ранние сроки, им требуется дополнительное укрытие.

Примерно за месяц до предполагаемой даты посадки, клубни растения необходимо подвергнуть дезинфицирующей обработке с использованием легкого раствора марганцовки.

После чего их необходимо просушить и выложить на светлое место. Дней через семь на них начнут формироваться первые ростки, когда они достигнут размера в десять миллиметров, можно переходить к процедуре отделения клубней.

На одной деленке должно остаться минимум две молодые почки.
Затем полученные деленки необходимо прорастить в специальных контейнерах, наполненных смесью песка и опилок с добавлением перегноя и торфа.

В условия открытого грунта пророщенные клубни высаживаются на расстоянии полуметра друг от друга.

Корневую шейку при посадке необходимо заклубить на пару сантиметров в землю. В лунку перед посадкой можно добавить небольшое количество перегноя с добавлением суперфосфата.

 

Затем необходимо провести обильный полив высаженных растений.
С целью обеспечения обильного цветения проводят пасынкование георгинов.

Для этого удаляются все боковые отростки растения, и обеспечивается, таким образом, формирование пышных соцветий на верхушке растения.

В течение всего вегетационного периода растениям требуется периодическая подкормка с использованием минеральных удобрений.

На зиму клубни георгинов необходимо выкопать и поместить на зимнее хранение в подвал, предварительно закопав их в ящики с землей.

Размножение георгинов можно проводить как при помощи черенкования, так при использовании семян.

Соблюдая все правила по уходу и выращиванию георгинов можно наполнить осенний цветник потрясающими сочными красками.

Великолепные крупные и очень яркие бутоны георгинов не только добавят колорита тускнеющим осенним клумбам, но и будут прекрасно смотреться в срезанном букете.

10 ошибок при выращивании сладкого перца

Не стоит сажать перец до того, как воздух прогреется до 26 градусов цельсия. Если поторопиться и посадить раньше, перец быстрее не вырастет. Наоборот, он будет расти дольше и плоды будут гораздо меньше.

Если все же, было принято решение сажать рано, то только в теплицу или под пленку, чтобы растение не замерзло. Ночные заморозки очень плохо влияют на дальнейший рост.

Ошибка №2: Недостаточно света

Перец очень любит свет. Поэтому ни в коем случае нельзя сажать эти растения в тени. Если света недостаточно, растение будет тянуться вверх, и плодов будет мало, либо не будет совсем.

Свет настолько важен для перца, что опытные огородники сажают перец пореже, между перцами расстояние должно быть примерно двадцать пять сантиметров, и шестьдесят между рядами.

Ошибка №3: Слишком глубоко

Нельзя сажать перцы также слишком глубоко, потому что из-за этого они могут вытянуться.

Если это произойдет, их потом уже нельзя будет посадить лежа, а это скажется на качестве и количестве урожая. Заглублять надо выше семядольных листиков, чтобы растение долго не сидело в одной поре.
Ошибка №4: нет подвязки
Некоторые огородники считают, что растения, посаженные близко друг к другу растения будут сами себя поддерживать, и не подвязывают.

Так вот, подвязка перцев обязательна, потому что при сильном ветре и дожде перцы повалит, у некоторых могут даже повыворачиваться корни.

Ошибка №5: пересадка

Перцы очень плохо переносят пересадку. Хоть это и не огурцы, но тем не менее пересадку надо делать очень аккуратно. Чтобы корни не повредились, надо захватить побольше ком земли.

Для этого также рекомендуют выращивать рассаду в торфяных таблетках. Если же рассада растет в стаканчиках, то при пересадке переваливают саженец, ни в коем случае нельзя его выкапывать. Корни у перца очень хрупкие!

Ошибка №6: слишком много света и слишком много влаги

Это растение боится как холода, так и жары, поэтому надо поливать часто и понемногу (заливать не надо!). Это понизит общую температуру на несколько градусов и увеличит влажность воздуха.

Лучше всего, конечно в этом случае будет установить капельный полив.

Ошибка №7: рыхление

Ни в коем случае нельзя глубоко рыхлить перцы, опять же, чтобы не повредить корневую систему. В таком случае рекомендуют сверху на грунт кинуть опилок, соломы или сосновых иголок толщиной примерно 8 см.

Ошибка №8: подкормка

Не стоит думать, что если перцы пустые внутри, они не требуют подкормки. Подкормку они требуют также как и огурцы. Подкармливать рекомендуют раз в неделю или полторы в открытом грунте.

Калий и азот благотворно влияет на рост перца, фосфор — меньше. И ни в коем случае не удобрять свежим навозом – перцы начнут сразу гнить.

Ошибка №9: перец опыляется сам

Хотя это и так, опылять вручную не помешает. Также рекомендуют высаживать несколько разных сортов на одной грядке, тогда благодаря перекрестному опылению насекомыми, плоды будут сочнее и вкуснее.

Ошибка №10: и так сойдет

Есть мнение, что перец необязательно обрабатывать от болезней и вредителей. Но это не так.

Может, так и сойдет, но опытные огородники утверждают, что перец подвержен многим заболеваниям и нападкам вредителей не меньше других огородных культур. Поэтому обработка биофунгицидом и актофитом обязательна.

Выращиваем редис на подоконнике

Человеческий организм за зиму устаёт от недостатка необходимых витаминов, и как только в марте на полках магазинов или рынков в продаже появляется редис, хозяйки спешат сделать приятно своим близким салатом из этого овоща, варёных яиц и зелёного лука.

Поэтому часто данный вкусный продукт напоминает именно первые весенние деньки и связывает только с приятными воспоминаниями.

Многие думают, что, не имея своего огорода или дачного участка, у них нет шансов вырастить что-то своими руками в домашних условиях.

Они очень ошибаются, так как такую вкусноту как редис очень просто вырастить у себя в квартире на подоконнике, причём этим можно заниматься круглый год и не ждать весны.

Тут главное желание и следовать инструкциям. При этом не нужно каких-то предварительных приготовлений и условий.

Для начала нужно рассмотреть сорта редиса, чтобы определиться, какой больше всего из них подходит к вашим квартирным условиям и вкусовым ожиданиям. Не обязательно останавливаться только на одном сорте.

Например, сорт «Французский завтрак» относится к ранним сортам, имеет розовые корнеплоды, которые долго остаются хрустящими и имеют нежную и сочную кожуру.

Сорт «16 дней» — самый быстро созревающий. Его урожай можно собирать уже на 16-18 день после посева семян, позже редис становится жёстким. Этот сорт имеет круглые ярко-красные корнеплоды и практически не трескается.

Корнеплоды сортов «Дабел» и «Диего» долго сохраняют своё хрустящую и сочную внутри структуру. Они созревают приблизительно на 18-25 день.

Сорт «Чемпион» созревает приблизительно на 25-28 день.

На 20-30 день после посева готов к употреблению сорт редиса «Дека». У него корнеплоды малинового оттенка. Этот овощ интересен тем, что не пускает стрелок даже при большом солнечном освещении.

Не стоит забывать, что редис стойкий к холодам и не любит много тепла, так как потом корнеплоды будут плохо развиваться, а овощ будет цвести и выбрасывать стрелки.

Лучше всего, чтобы редис рос на подоконнике, и рядом не было никаких отопительных приборов.

Идеальная температура должна быть в радиусе 18-20 градусов и сохраняться таковой круглый год. Световой день должен быть не больше 10-12 часов в сутки.

Поэтому важно летом после 18-00 укрывать рассаду чем-то непрозрачным, а зимой добавлять искусственное освещение, чтобы обеспечить редис светом не менее 10 часов в сутки.

Почва подойдёт самая простая. Можно приготовить её самому, для этого надо просто смешать равные части перегноя или компоста, песка и чернозёма.

Выбрать посуду для выращивания редиса тоже не тяжело. Не стоит забывать, что глубина должна быть не меньше 15 см, и обязательное наличие дренажных отверстий.

В зависимости от сорта редиса, а именно предполагаемого размера корнеплода, каждое растение должно иметь своё отдельное место, диаметр которого должен быть не меньше 5 см.

Прежде чем заняться посевом редиса, необходимо обеззаразить семена с помощью марганцовки и оставить их на ночь в тепле и влаге, обмотав влажной марлевой тканью.

Семена помещают в грунт на глубину около 1 см, потом накрывают стеклом или плёнкой. Несколько дней периодически с помощью пульверизатора увлажняют, а потом снимают плёнку (стекло).

Полив должен производиться постоянно. Температура воды должна быть комнатная. Так же необходимо периодически поворачивать посуду.

Не стоит забывать про то, что почва должна подвергаться рыхлению после каждого полива. Сорняков не должно быть ни в коем случае.

Напоследок необходимо напомнить, что урожай требует своевременной уборки, чтобы редис не становился жёстким или потресканным.

Ароматная кинза — как её вырастить?

Пряная и ароматная кинза любима многими. Это растение является отличным дополнением к различным мясным блюдам и соусам к ним.

Конечно, можно отправиться на рынок или в супермаркет и приобрести пучок этой вкусной зелени, тем более что кинза встречается в продаже круглый год, и если в свежем виде её не всегда можно найти, то небольшие пакетики с сушеной зеленью есть сегодня в каждой торговой точке.

Но продаваемая в магазинах зелень не всегда отличается хорошим качеством, а уж покупать сушеную зелень летом и вовсе считается плохим тоном.

Гораздо лучше вырастить ароматную грядку на приусадебном участке или устроить небольшом огород на городском балконе и в любое время иметь под рукой свежую, сочную, с потрясающим и заполоняющим всё вокруг ароматом зелень.

Кинза является однолетним и скороспелым растением. Отличается это растение и хорошей морозостойкостью, поэтому проводить посев семян можно начинать уже ранней весной.

Кинза является теплолюбивым растением, поэтому для посадки лучше выбирать хорошо освещаемые и прогреваемые солнцем площадки. Посев семян производится в заранее подготовленные неглубокие бороздки.

Чтобы растение хорошо развивалось при закладке семян лучше соблюдать расстояние между соседними семенами в десять сантиметров.

Ряды на грядке также должны быть на достаточном расстоянии друг от друга. Если первые всходы взошли слишком густо, то посадки рекомендуется проредить.

Кинза, или как её еще называют, кориандр, хорошо развивается на плодородных почвах с достаточным содержанием влаги.

Поэтому при установлении засушливых периодов ароматную грядку необходимо регулярно поливать, иначе недостаток влаги обязательно скажется не только на качестве зелени, но и на качестве будущих семян растения.

Опытные садоводы советуют проводить посев семян кинзы в ранний весенний период и повторно в конце лета, когда солнечные лучи уже не такие агрессивные, поскольку кинза не любит высоких температур.

Слишком жаркие и засушливые периоды негативно сказываются на развитии растения, снижают количество содержащихся в нём эфирных масел и других полезных веществ.

При выращивании кинзы для получения ароматной зелени рекомендуется собирать урожай до того момента формирования бутонов.

Если растение всё же зацвело, то лучше оставить его до полного созревания семян и заготовить хороший посадочный материал на следующий дачный сезон.

Цветет растение мелкими белыми или розовыми цветками, которые собраны в небольшие зонтики.

На центральном стебле растения формируется один зонтик, он зацветает первым, следом начинается цветение и на боковых побегах растения.

Поскольку кинза является скороспелым растением, то собирать урожай ароматной зелени можно практически сразу же после того как первые всходы немного окрепнут.

Оптимальным временем для сбора сочной зелени считается тот период, когда растения достигли пятнадцати сантиметров в высоту.

После сбора урожая можно провести подкормку растения.

В качестве основных мероприятий по уходу за пряными насаждениями выделяют регулярную прополку, своевременный полив и рыхление междурядий.

Кинза очень полезна при постоянном употреблении в пищу, она позволяет вывести из организма ненужные шлаки, способствует нормальной работе пищеварительной системы.

Также благоприятно влияет на работу сердечно — сосудистой системы и может послужить хорошим антисептиком при обработке ран.

И конечно, самостоятельно выращенная кинза станет незаменимым дополнением к различным кулинарным шедеврам, добавит привычным блюдам неповторимый аромат и тонкие вкусовые акценты.

Как вырастить прекрасный цветок — петунию?

Время посадки.

Опытные садоводы рекомендуют сажать петунию очень рано, то есть в январе или в начале февраля. Но петуния растение очень прихотливое, требующее постоянного ухода.

Если растение выращивают для себя, а не на продажу, то эти сроки соблюдать совсем не обязательно. Тем более, что это требует дополнительных затрат и времени.

Рассаду, посаженную рано, придется постоянно подсвечивать, а для этой процедуры не всегда есть время.

Лучшее время для посадки рассады это месяц март. Правда, если сажать рассаду в марте, то зацветет она только в июне, что в принципе не плохо, так как на Урале заморозки могут быть и в июне месяце.

А петуния не любит холода, и если они наступят, то растение просто-напросто погибнет. Если посадить рассаду в марте, то в июне она начнет цвести и продолжаться это будет до осени, пока не наступят холода.

Подготовка почвы.

Самый лучший вариант почвы для петунии – это купить готовую почву в магазине. Но можно и самим приготовить почву для рассады. Она должна состоять из торфа, огородной земли и перегноя.

Главное готовая почва должна хорошо пропускать кислород и быть легкой, именно такую почву и любит прихотливая петуния.

Посев семян.

Емкость для посева растений должна быть прозрачной и закрываться крышкой, Лучше всего для этого подойдет емкость из-под торта. Для того чтобы стекали излишки воды, в емкости нужно сделать, как можно больше, отверстий.

Это нужно для того чтобы сохранить растения, так как они категорически не любят, когда их заливают, это приводит к их гибели.

В подготовленную тару нужно засыпать подготовленную почву. Сделать бороздки.

Семена необходимо сеять на расстоянии 0,7см друг от друга. После того как семена посеяны, их нужно придавить, но ни в коем случае не присыпать землей.

Это будет препятствовать прорастанию семян. А они лучше всего прорастают на свету. После всех проведенных манипуляций, емкость с посевами нужно накрыть крышкой, стеклом или пленкой и поставить в теплое и светлое место.

После того как петунии взойдут укрывной материал убирать не следует. Приучать к нормальному воздуху растения необходимо постепенно.

Начинаем открывать сначала на 15-20 минут, постепенно увеличивая время. И уже через неделю открываем совсем.

Пикировка.

Такую процедуру, как пикировка проводят, когда на всходах появится по два листочка. Из емкости, где были посеяны семена растения рассаживаем в более крупные, для того чт бы растениям было свободно.

Пересадки растений бояться не нужно. Несмотря на то, что корешки этих растений очень скудные, пересадку они переносят очень хорошо. И уже через пару недель растения очень хорошо подрастут.

Уход за растениями.

Поливать маленькие растения нужно очень аккуратно под корешок. Несмотря на то, что растения любят солнце и воду, заливать их не стоит. Это может привести к загниванию корней, что влечёт за собой гибель растения.

Для того чтобы растения выглядели красиво и на них было много цветов их необходимо прищипнуть. Прищипнуть, то есть отрезать верхушку растения.

После этого растение перестанет расти в длину, а будет развиваться так, что на нем будет большое количество очень красивых цветочков.

Каждый хочет сделать свою жизнь красивей и в этом может такой цветочек, как петуния. И если не ленится, то жизнь вокруг себя можно сделать чуток интереснее и красивей!

Баклажан — от рассады до урожая

Баклажан – близкий родственник томата и перца. Это многолетнее растение, которое походит родом из Юго-Восточной Азии. Овощ состоит из прочного опущенного вниз стебля, иногда с редкими шипами.

У баклажана крупные листья овальной или чуть удлиненной овальной формы зеленого или темно-фиолетового цвета.

За период созревания на кустах растения может появиться до 25 плодов разного размера (от 6-7 сантиметров), весом 30-2000 г.

Окраска плодов может быть разного цвета в зависимости от сорта: фиолетовая с разными оттенками, зеленая и даже белая.

Однако сорта и гибриды баклажанов огородники отличают не только по цвету, но и по вкусу, размеру, форме, урожайности, скороспелости, наличию или отсутствию шипов на стебле.

Кроме того, баклажаны различают по способам использования овоща в кулинарии (консервирование, приготовление баклажанной икры, пассировки), по типу формирования плода на растении, а также по особенности выращивания, например, в открытом грунте или в теплице.

Характеристика подвидов и выбор сортов

Баклажаны бывают нескольких видов: восточноазиатские, западноазиатские или южноазиатские подвиды, также выделяют дикорастущий баклажан и полукультурный.

В России часто можно встретить восточно- и западноазиатский сорт баклажанов.

Овощная культура восточного подвида, часто более быстро спелая и низкорастущая. Баклажаны этого вида не требуют подвязки и формировки, у них практически нет шипов, что достаточно удобно при сборе урожая.

Листья, стебель и плоды этих баклажанов имеют фиолетовую окраску. Эти баклажаны принадлежат к сортам открытого грунта и дают высокий урожай в южных регионах.

У западноазиатского подвида баклажанов стебли, листья и плоды окрашены в зеленый цвет. Они более шипастые и колючие, опущены вниз к почве. Этот вид баклажанов требует обязательной подвязки, формирования куста.

 

Они чаще всего высокорослые, спеют достаточно поздно и требуют особого ухода.

Этот вид баклажанов выращивают чаще всего в теплицах.
Сегодня на рынке представлено огромное количество семян баклажанов для посадки.

Поэтому огородникам очень легко запутаться в их большом многообразии. Можно найти в продаже семена баклажанов разной формы. Плоды бывают овальные, цилиндрические, шаровидные, грушевидные.

Кроме того, у разных сортов бывает разный окрас: от розовато-лилового, белого, сиреневого до черного оттенка.

Чтобы не запутаться в обилии сортов, огородникам следует ориентироваться по срокам созревания плодов.

У ранних сортов или гибридов, период первого сбора с грядки составляет 90-110 дней, у среднеспелых растений этот период достигает 110-120 дней, а позднеспелые растения созревают более 120 дней.

Баклажан – теплолюбивое растение, которое любит много света. Именно поэтому в средней полосе или в северных областях эту овощную культуру выращивают с помощью рассады, высаживая ее в теплицах.

А на юге семена баклажанов высаживают прямо в открытый грунт, при этом растение дает высокий урожай.

Для выращивания баклажанов в грунте в южных районах, следует использовать скороспелые низкорослые сорта или гибриды.

Эти виды баклажанов не требуют подвязки и формировки, а также быстро дарят огородникам урожай.

В северных районах, где обычно используют пленочные укрытия и остекленные теплицы, также можно высаживать скороспелые сорта и гибриды баклажанов, но плоды этого сорта созреют очень быстро, а после сбора урожая, теплица будет стоять пустая.

Также следует учитывать, что обычно высота теплицы доходит 1,5-2 метра в высоту, а скороспелые сорта баклажан вырастают до 1-1,2 метра, поэтому пространство теплицы может быть использовано непродуктивно.

 

В условиях северных районов лучше всего выращивать среднеспелые сорта и гибриды баклажанов.

Во время выбора сортов баклажанов, овощеводам следует брать во внимание последующее использование созревших плодов.

Ведь одни сорта баклажанов вырастают очень крупными, потому их лучше использовать для приготовления кулинарных блюд (для жарки или тушения).

Также считаются очень вкусными сорта и гибриды с белыми плодами баклажанов.

Это знаменитые сорта Альбатрос, Белая ночь и прочие. Мякоть плодов у этих сортов белая и не имеет горечи, характерной для сиреневых плодов.

Есть сорта баклажанов среднего размера – 170-200 г., которые отлично подойдут для приготовления баклажанной икры.

В то же время небольшие плоды баклажанов массой 100-140 г., хорошо подойдут для консервирования в банках.

Известно, что многие высокоурожайные или скороспелые сорта и гибриды имеют колючие шипы на листьях, стебле и плодоножке растения. Потому плоды этих сортов баклажанов следует собирать в перчатках.

Плоды большинства сортов вырастают на овощной культуре одиночно, однако иногда плоды появляются сразу по несколько штук на одной кисти.

Подготовка рассады баклажанов.

Обычно в средней полосе высаживают семена баклажанов для выведения рассады в конце зимы – начале весны (с февраля по март). Для хорошего роста урожая в почву вносят дерновую землю, затем добавляют торф и песок.

Из-за того что сеянцы баклажан всходят довольно долго, их удобряют. На 10 кг почвенной смеси всыпают 12 г. сернокислого аммония, 40 г. калийной соли и 40 г. суперфосфата.

Высаживают семян баклажанов в подготовленные ящики, исходя из схемы 5х5 см, опуская на глубину до 1,5 см. После этого почвенный субстрат пропитывают водой, а емкости укрывают пленкой.

До появления первых ростков огородникам необходимо следить за температурой, которая должна колебаться от 23 до 25°C .

У не пророщенных семян ростки поднимаются на поверхность уже спустя 8-10 дней, а пророщенные семена дают саженцы значительно быстрее.

С самого начала семенам нужно гарантировать хорошее освещение, при этом температуру необходимо опустить до 15-18°C для развития системы корней у растения.

После того, как в ящике проклюнутся всходы, и вырастить первый листик, растения пикируют по одному сеянцу в горшочек. Емкость горшка для пересадки должна быть примерно 10х10 см.

На протяжении2-3 дней, в период, когда растения начнут приживаться, огородникам следует притенить сеянцы, избегая попадания прямых лучей солнца.

 

Известно, что после пересадки баклажанная культура достаточно плохо восстанавливает систему корней, поэтому иногда можно обойтись без пикировки и сразу сеять семена прямо в горшки.

В земляную емкость горшка высаживают 2-3 семечка, чтобы затем выбрать более сильные всходы, и удалить слабые. После этого обязательно следует поддерживать рост появившейся рассады.

Спустя 2 недели, после того, как корни начнут развиваться, огородникам следует начинать подкармливать культуру. Обычно применяют жидкую подкормку, состоящую из азота.

Например, для удобрения баклажанов подойдет мочевина. 10-15 г. мочевины разбавляют 10 литрами воды.

Но если сила растения становится избыточной, то следует на какое-то время перейти на удобрение с большой концентрацией калия.

А вот при слабом созревании и росте побегов, растение стимулируют подкормкой с более высокой концентрацией азота. Также положительный рост дает использование удобрение свежего коровяка – 1:5.

Питать растение фосфатами в этом случае нет необходимости, ведь из-за мощной корневой системы, растения баклажанов не сильно восприимчивы к фосфору.

Однако важно помнить, что баклажаны достаточно сильно чувствительны к отсутствию магния и недостатку микроэлементов при подкормке.

Эти компоненты нужно постоянно добавлять в жидкое удобрение и подкармливать растение.

Квадратно-гнездовая посадка овощей

Сроки высадки рассады зависят от требовательности растений в тепле, продолжительности периода роста растений и желаемого срока получения урожая.

Рассаду капусты высаживайте на участок значительно раньше рассады помидоров и дынь. Разные сорта капусты высаживают обычно в разные сроки.

В первую очередь высаживайте капусту ранних сортов, чтобы получить возможно раньше первый, основной урожай кочанов, а к осени — второй урожай из боковых почек, выросших на кочерыге.

Запаздывать с высадкой рассады нельзя.

Даже рассаду помидоров, учитывая опыт передовых фермерских хозяйств, можно высаживать, не дожидаясь окончания весенних заморозков — в третьей декаде мая в центральной полосе России.

Перед высадкой в грунт приучите рассаду к свежему воздуху: за неделю до высадки парник с помидорами усиленно проветривайте днем и, если не ожидаются заморозки, не накрывайте рамами на ночь.

Если рассада помидоров выращивается в помещении, за неделю до высадки в грунт выносите ее на участок на свежий воздух.

Высаженная ранее обычного «закаленная» рассада быстрее приживается, так как в третьей декаде мая обычно стоит жаркая погода. Прижившаяся, закаленная рассада не повреждается небольшими заморозками в начале июня.

Если рассада выращивается не в торфоперегнойных горшочках, а в грунте парника, за неделю до высадки острым ножом разрежьте поверхность рассадника на квадраты так, чтобы в центре каждого из них оказалось растение.

Затем рассаду хорошенько полейте, это поможет образованию дополнительной корневой системы и приживаемости растений, высаженных в грунт.

Перед высадкой рассады с помощью рулетки наметьте начало и конец каждого ряда, где поставьте маленькие этикетки — колышки. Высаживайте рассаду прямолинейными рядами по шнуру.

Чтобы высадить растения на одинаковом расстоянии, завяжите на шнуре узелки на равном расстоянии. Хорошо иметь три разметочных шнура.

Один — с узелками на расстоянии 20, 40, 60, 80, 100 и т.д. сантиметров; другой — с узелками на расстоянии 50, 100, 150, 200 и т. д. сантиметров; третий шнур — с узелками на расстоянии 30, 60, 90, 120 и т. д. сантиметров.

Перед высадкой рассады шнур натягивайте на колышки, поставленные на боковых границах делянки, обозначающих начало и конец каждого ряда.

Затем лопатой или мотыгой около узелков на шнуре делают ямки-лунки; в каждую из них перед высадкой рассады кладут несколько гранул суперфосфата, а под капусту, кроме того, одну — две столовые ложки извести для предупреждения заболевания килой.

Удобрения перемешивают с почвой и в лунки высаживают рассаду капусты возможно глубже, но так, чтобы не засыпать верхушечной почки — сердечка, а рассаду помидоров — до первых настоящих листьев.

Если рассада помидоров сильно вытянулась, переросла, при высадке стебель кладите в лунку в горизонтальном положении, оставляя над землей против узелка на шнуре часть стебля длиной 25—30 сантиметров.

После посадки вокруг каждого растения вновь сделайте лунку, в которую вылейте 0,5—2 литра воды в зависимости от возраста рассады. Затем поверхность лунки присыпьте торфом или сухой землей.

Если приходится высаживать в грунт плохую рассаду, с обнаженными корнями, полейте лунку перед посадкой в нее растения.

Раньше рассаду высаживали рядовым способом, при котором рыхление междурядий и окучивание растений машинами можно было производить только в одном направлении, а растения в рядах обрабатывались ручными мотыгами.

В последние годы широкое распространение на фермерских полях получил квадратно-гнездовой способ посадки, при котором междурядную обработку машины производят и в продольном и в поперечном направлениях.

При квадратно-гнездовом способе посадки помидоров и тыкв в каждом гнезде помещаются 2 — 3 растения на расстоянии 10 — 20 сантиметров друг от друга при расстоянии между гнездами 70 — 100 сантиметров.

Сам себе метеоролог — как предсказывать погоду по народным приметам

На сегодня сельскохозяйственное производство, как никто связано с климатическими условиями на протяжении всего года, и сильно влияет на урожай погонные условия.

Качество и количество урожая напрямую зависят от количества осадков, которые выпали на протяжении года, температуру воздуха ну и конечно же почвы.

И для того чтобы урожай был богатый и качественный нужно знать на заранее прогноз погоды в разное время года.

Будет ли зима снежной или ранняя весна, а лето дождливое или сухое, все эти признаки помогут обеспечить земледельцу высокий урожай.

В помощь агроному приходят метеорологические компании, станции которые дают краткосрочные и долгосрочные прогнозы.

Но как показывает практика, краткосрочные прогнозы оправдываются на 70-80%, а долгосрочные соответственно меньше на 30%.

Все это происходит потому, что прогнозы делаются на большие территории, а быстрые атмосферные процессы происходят на маленькой территории и меняют общую картину всего района.

Другая сторона определения прогноза природы имеет место быть в народной метеорологии.

Раньше люди определяли, какими будут время года, учитывая наблюдения за природными процессами, закономерности явлений природы и их связь.

Инструментом народной метеорологии служат животные, растения, исторические и религиозные даты, крайнее даты месяца. Вот некоторые даты и обозначение:

Каким будет лето

Теплое и сухое лето:

Солнце и оттепель на 1 января;

Ясный день на 19 января;

Зима без снега;

Хорошая погода на 21 апреля;

В начале апреля гроза;

Холодное и влажное лето:

На 23 января иней скирды укроет;

Выпадет снег на 23 января;

Большие снега в январе;

Дождь и холод на 21 апреля;

Прогноз погоды согласно поведению животных: если птичьи гнезда находятся на солнечной стороне, лето будет холодным, а если на северной, то лето бет теплым.

Еще предвещание солнечного лета покажет появление молодняка гусей в начале мая. Появление грачей до середины марта говорит о том, что снег сойдет рано.

Каким будет осень

Теплая осень:

Теплая погода на «молодое» бабье лето;

Гром в сентябре и грозовой август;

Малое количество осадков в конце весны и в начале лета;

Скудное количество плодов рябины;

Дождливая осень:

Дождь на 1 августа;

Буря на 27 августа;

Много плодов рябины;

Прогноз погоды согласно поведения животных: предвестником холодной и ранней осени являются птицы, которые рано улетают в теплые края.

Высоко в небе журавли говорят о затяжной осени. Холодная осень придет с ранними сороками.

Каким будет зима

Снежная и морозная зима:

Влажное лето к снежной зиме, а сухое лето к морозной зиме;

Дождь на 30 июня;

Ветер дует с запада на 14 марта;

До 13 декабря снег выпадет;

Большой урожай ягод летом;

Бесснежная и теплая зима:

Гром в октябре;

Ветер дует с юга на 14 марта;

До 13 декабря не выпадет снег;

Грызуны, которые делают большие запасы на зиму это преддверие суровой зимы. Если уродили ягоды летом, то это на холодную зиму. Такое же значение имеет большое количество желудей на дубе, урожай плодов рябины и орехов.

Данные наблюдение донесенные к нам предками, которые не имели возможности узнать про погоду кроме народной метеорологии. Может они кажутся абсурдными и невероятными, но этим жили наши потомки.

Все народные методы имеют значимое место в разных отраслях деятельности человечества и многие люди до сегодня пользуются этими методами.

Проекты домов как важный этап подготовки к строительству

Строительство загородных домов в последние годы пользуется большой популярностью. Ведь такой дом предоставляет вам возможность проводить выходные дни, а часто также и отпуска на лоне природы. Загородные дома гармонично сочетают в себе уют и комфорт городского дома с прекрасными пейзажами тихой природы. Построение такого дома как впрочем, и построение любого дома начинается проекта.

Выбор проекта является одной из самых основных задач. Если вы, по меньшей мере, знакомы с законами проектирования, то нарисовать эскиз проекта дома не составит для вас большого труда. Зато может сэкономить затраты на будущее. Итак, первым шагом, который должен сделать будущий владелец это составить функциональную схему, на которой следует указать какие функции должны присутствовать в доме. Например, какие нужны помещения, какие должны быть удобства или какова высота потолков. Вторым шагом, необходимо оценить какие параметры дома являются для вас главными, оценить его энергоэффективность. Во избежание непредвиденных ситуаций, таких как подземные воды или водяные линзы, необходимо заказать в специализированных компаниях исследование топографии и геодезии участка. Это поможет вам правильно определить тип фундамента, для того чтобы в дальнейшем он не дал осадок и трещины.

Проекты домов выбраны, и определившись с типом фундамента можно приступать к определению технологии, проведения строительных работ. Необходимо выбрать материал для стен. Существует несколько видов работ: каменные (стены которых состоят из кирпича, монолита, пеноблока); деревянные (бревно, брус); и каркасные канадская технология деревянно-каркасных стен.

Финальной стадией подготовки для строительства является получение разрешения на строительство, а также разработка технической документации и привязка ее к месту застройки.

Разрешение на строительство является важным этапом, и важно понимать какие шаги предстоит пройти, чтобы получить все необходимые документы. Эта процедура достаточно трудоемкая и к ней нужно отнестись со всей серьезностью. Особенно это косается масштабных проектов домов, где это может занять много времени для согласования всех деталей.

Можно заняться этим процессом самому, а можно обратиться в фирмы, которые специализируются на подготовке таких документов, или же обратиться за консультацией к соответствующим лицам.

Получив разрешение, можно начать воплощать в реальность дом вашей мечты.

Как вырастить клубнику на подоконнике

Огромное количество людей, отдающих предпочтение этой ягоде, были бы не против видеть ее на своем столе круглый год.

И не ту, лежащую на прилавках гипермаркетов, абсолютно не имеющую ни вкуса, ни запаха, а свою, домашнюю, со вкусом «из детства».

И, если правильно подойти к процессу выращивания этой ягоды у себя на балконе, то сочная, ароматная и спелая клубника будет радовать в течение всего календарного года.

Выбор сорта клубники

При выборе сортов клубники в магазине или на рынке можно столкнуться с предприимчивыми продавцами, уверяющими своих покупателей, что существует всего пара сортов клубники, которые можно вывести и размножить в условиях квартиры, и продаются они только у них.

Но это не более чем маркетинговый ход.

Абсолютно любой сорт клубники можно развести у себя на окне, разница будет лишь в том, что одни виды этой ягоды будут давать урожай раз в год (весной), вторые — два раза за сезон (весной и осенью), и третьи, вызывающие наибольший интерес, несколько раз в календарном году.

Именно этот третий вид и получил название «ремонтантная клубника».

Вот лишь небольшой перечень сортов, которые прекрасно себя чувствуют на домашнем подоконнике:

— Фестивальная

— Роксана

— Красавица Загорья

— Русанка

— Елизавета первая

— Альпийская

— Сариан

Подготовка земли и емкости для посадки

Итак, определившись с выбором сорта, наступает момент подготовки земли и посуды, в которых будет расти клубника. Большой значения, в чем будет расти клубника, нет.

Выбор в цветочных магазинах просто огромен, от горшков и пластиковых контейнеров, до универсальных посадочных мешков. Главное – это должна быть вместительная емкость.

Выбрав горшок, можно приступить к подготовке почвы. Для посадки наилучшей будет суглинистая почва и наличие дренажа в горшке – это или купленный готовый состав, или уложенный на дно битый кирпич.

Можно сразу же с горшками купить готовую почву, но при желании ее нетрудно сделать самостоятельно. Для этого необходимо смешать землю, перегной, песок и торф, в пропорции 2:2:1:1.

В органических и минеральных удобрениях нуждается как садовая земля, так и домашняя почва. Перед посадкой семян почку необходимо полить этими средствами.

Удобрить землю для посадки поможет суглинка и коровяк, а также возможно применение медного купороса.

Рассаду можно приобрести уже готовую, но если нет охоты покупать саженцы, а желание окунуться в процесс с момента посева семян и до сбора первого урожая присутствует в большом количестве, то заняться этим стоит уже в конце февраля и до середины апреля.

Чем раньше произойдет посадка, тем скорее можно увидеть результат. Почва для семян должна быть влажной и сажать их нужно не очень глубоко.

Затем верхний слой необходимо уплотнить, и приблизительно один раз в неделю его нужно слегка рыхлить. Рассада клубники может появиться как на вторые сутки, так и через пару-тройку недель, это не повод для беспокойства.

Полноценным саженцем можно считать укорененный росток с пятью листами, именно с этого момента он начинает нуждаться в усиленной подкормке для поддержания роста.

До момента появления пяти листов, все первые цветоносы обрываются.

Пересадка саженцев и правила ухода

Подросшие саженцы с апреля можно выносить на балкон, а в начале июня высаживать в приглянувшиеся горшки.

Необходимо соблюдать ряд условий: растения должны быть посажены друг от друга не менее чем на 20 см, почва должна быть всегда влажной, но не сырой, ну и конечно, клубника нуждается в хорошем освещении.

Оно должно быть не менее 12 часов. С опылением цветов на застекленном балконе поможет справиться вентилятор. И хотя бы два раза в месяц клубника нуждается в подкормке витаминно-минеральным комплексом.

Как и садовая клубника, балконная будет давать дополнительные ростки, так называемые «усы», удаление которых необходимо по мере их появления, иначе вся сила растения уйдет не в создание цветов, а в укоренение.

Также необходимо соблюдать оптимальный температурный режим, до 25 градусов днем, и не менее 17 ночью.

И небольшая подсказка для любителей спелых и крупных ягод – опрыскивание растений свежей водой хотя бы через день гарантирует их формирование. Борьбе с вредителями тоже стоит уделить внимание.

Основное заболевание, которому могут подвергнуться ягоды – мучнистая роса, поэтому обработка серой является обязательным условием борьбы.

Не стоит забывать и о таких «представителях на листьях» как паутинный клещ и тля.

При первых признаках появления на растении этих вредителей следует обрызгать его мыльным раствором и обязательно поддерживать влажность воздуха.

Подводя итог вышесказанному, можно смело утверждать, что процесс получения урожая клубники на домашнем балконе — абсолютная реальность.

Немного терпения, внимания, выполнения всех рекомендаций, и результаты собранного урожая будут радовать в течение круглого года.

Как хранить урожай овощей и винограда

Многих дачный сезон порадовал хорошим урожаем. Даже капризная погода без урожая никого не оставила.

В то же время надо понимать, что даже при забитом под завязку подвале можно остаться без корне- и клубнеплодов к середине зимы, если не предпринять мер по сохранению урожая.

Именно об этом мы сегодня и поговорим.

На первый взгляд кажется, что нет ничего сложного. Можно обойтись просушиванием и сортировкой овощей. Первыми на столе или в банках окажутся мелкие плоды.

А то, что покрупнее отправится в погреб. На самом деле не все так просто.

Как минимум за месяц подвал, гараж очищается от мусора, дезинфицируется. В качестве дезинфицирующего вещества применим раствор хлорной извести: вода (10 л) + хлорная известь (0,4 кг).

До использования средство отстаивается пару часов. После опрыскивания хранилище должно проветриться.

Следующий шаг – побелка известью деревянных поверхностей и конструктивных элементов, перегородок. Разумным решением станет включение в побелку медного купороса.

Приготовление побелки: негашеная известь (1,5 кг) + вода (10 л) + медный купорос (1,5 кг).

Все имеющиеся в стенах отверстия закрываются металлическими сетками (применим цементный раствор), так как в противном случае фрукты и овощи придется делить с грызунами.

Урожай хранится дольше при 2-3-градусной температуре. В хранилище с повышенной влажностью полезным станет ящик с песком и негашеной известью.

При чрезмерно сухом воздухе используется емкость с водой (в качестве наполнителя применим и влажный песок).

Подвал готов к хранению выращенного урожая. А то, как долго будут храниться овощи, будет зависеть от того, насколько правильно мы их подготовим к хранению.

Картофель

До уборки в погреб популярного у нас клубнеплода, он основательно просушивается. На это может уйти два дня. В процессе сортировки важно не допускать попадания в основной сбор поврежденных и больных клубней.

Последние попросту откидываются в сторону. Отсортированный картофель убирается в сарай. Клубни отправляются в место постоянного хранения при 5-градусной среднесуточной температуре.

Помните, в тепле клубни становятся вялыми и рано прорастают, а на свету картофель зеленеет.

Как показывает практика опытных дачников, в качестве тары для клубней лучше использовать решетчатые ящики, высота которых не превышает одного метра.

Разумным решением станет установка тары на помосте.

Между стенами и ящиками оставляется свободное пространство около 20 см. Если для картофеля выделены маленькие ящики, то высота каждого штабеля не должна превышать двух метров.

Чтобы предотвратить гниение клубней, их присыпают сухими опилками или измельченными листьями рябины.

Если у вас нет специального хранилища, картофель отлично сохранится в буртах. Обычно на сухом возвышенном месте выкапывают метровую яму, ширина которой равна 1,5 м.

Дно выстилают соломой, сухими ветками или древесной щепой. Еще лучше вкопать деревянный ящик. Рекомендуется послойная закладка просохших клубней.

Между слоями обязателен слой увлажненного субстрата, включающего землю и речной песок. Некоторые последний дополняют древесной золой, которая незаменима в плане профилактики грибка.

После того, как картофель засыпан в бурт, урожай накрывают нетканым материалом и 30-сантиметровым слоем соломы, садового листопада или хвойных ветвей.

Далее бурт присыпается землей слоем около 20 см. Обязательны вентиляционные отверстия. При первых заморозках досыпается земля до получения 40-сантиметрового ее слоя.

Корнеплоды

До уборки в хранилище этих обитателей грядок, они тщательно очищаются от земли, листьев. Высота оставляемых черешков – 2 см. Корнеплоды сушатся минимум день.

Морковь, репа и свекла отлично хранятся в небольших ящиках, пересыпанными опилками или песком. Корнеплоды укладывают рядами, так, чтобы они не касались друг друга.

С этим поможет 1,5-сантиметровый слой песка. Установлено, что повышенное содержание углекислого газа препятствует развитию склеротинии (белой гнили) – основного недуга моркови.

Поэтому заранее надо позаботиться о плотной таре с крышками.

Можно обойтись без ящиков. На земляной пол насыпается 2-сантиметровый слой песка. Корнеплоды укладываются пирамидкой: ширина – 1 м; высота – 0,7 м; длина – произвольная.

При небольшом урожае морковь раскладывается в полиэтиленовые мешки и пересыпается сухими опилками.

Существует еще один эффективный, но в то же время обременительный способ хранения богатого источника каротина – в глиняной оболочке. Разведите глину до сметанообразного состояния и на пару минут погрузите в нее корнеплоды.

Когда глиняная оболочка подсохнет, морковь убирают в корзины или ящики. Глина консервирует морковь, сохраняя ее внешний вид и вкусовые качества.

Для корнеплодов оптимальной является 2-градусная температура. Если температура выше, урожай будет вянуть. Чтобы этого не допустить, нужно изредка увлажнять верхний слой наполнителя.

При чрезмерном увлажнении корнеплоды начинают гнить. Дачники рекомендуют разложить свеклу на картофеле. Она поглощает выделяемую клубнями влагу и меньше вянет.

Лук, чеснок

Важно правильно подготовить луковицы к хранению. Для этого за две-три недели до уборки, прекращают поливы, окапывают луковицы и пригибают ботву к земле.

Таким образом, все питательные вещества переходят из пера в луковицу.

Лук и чеснок следует убирать только в сухую погоду. После нескольких дней просушки удаляют лишнюю шелуху, срезают корни и ботву. Остаются только 5-сантиметровые хвостики.

Если планируется хранение урожая в «косичках», оставляются более длинные хвостики. После того как шейки в течение нескольких недель подсохнут, лук и чеснок убираются в ящики, сетки, чулки или в «косички».

Луковицы следует держать в хорошо проветриваемом месте. Недопустимо их складывание толстым слоем, так как это ведет к их загниванию.

Лук и чеснок лучше хранить в теплом, сухом месте при 20-градусной, а севок при 2-градусной температуре.

Капуста

Согласно английским агрономам, сохраняется лучше капуста, собранная при 2-4-градусной температуре. Хранится же она при температуре колеблющейся в диапазоне -1- +1 град.

До отправки на хранение кочаны сортируются, так как поврежденные и больные кочаны не только не будут храниться, но и повредят весь урожай.

При небольшом урожае кочаны можно хранить на стеллажах. Как вариант – оборачивание кочанов плотной бумагой.

Если урожай большой, из капусты строят пирамиду. При этом кочаны укладывают кочерыгами вверх. Первый слой укладывают таким образом, чтобы между кочанами было расстояние около 10 см.

В следующем слое делают чуть большие зазоры и так до тех пор, пока вверху не останется один кочан.

Брокколи, брюссельская и цветная капуста также годятся для длительного хранения в погребе.

Для этого выбирают самые крепкие кочаны последнего сбора и после небольшой просушки помещают их в ящики, выстланные мхом, соломой или опилками.

Заполненные ящики укрывают нетканым материалом или неплотной тканью. В таком положении капуста остается свежей на протяжении трех месяцев.

Патиссоны, кабачки, тыквы

Обычно эти овощи хранят дома. При комнатной температуре они пролежат примерно два месяца, после чего мякоть станет сухой и волокнистой.

В прохладном месте, где температура колеблется от 0 до 3 град., кабачки, тыквы и патиссоны остаются свежими три-четыре месяца. Овощи хранят на полках или поддонах, но ни в коем случае не на земле.

Плоды складывают плодоножками вверх на небольшом расстоянии друг от друга. Также бахчевые часто хранят в соломе или сене.

Томаты, огурцы, перцы

Сохранить огурцы свежими длительное время очень сложно. Но делать салатики из свежих огурчиков можно еще на протяжении трех-четырех недель после сбора урожая.

Для этого поместите плоды хвостиками вниз в миску с водой и поставьте в холодильник Огурцы должны быть погружены в воду всего на 1–2 см. Воду следует менять каждый день.

Некоторые обмазывают помытые и высушенные огурцы яичным белком. В результате на плодах образуется влагонепроницаемая пленка.

Огурцы долго сохраняются свежими, особенно если их подвесить за плодоножки или поместить в прохладное темное место.

Томаты могут пролежать до Нового года. Для этого отбирают самые крепкие зеленые и беловатые плоды, каждый заворачивают в плотную бумагу и укладывают в ящик, выстланный порванной бумагой или соломой.

Плоды по возможности следует проверять каждые пару недель. Подгнившие выбрасывают, а созревающие употребляют в пищу.
Важный момент: если плоды хоть чуть-чуть подмерзнут, они быстро испортятся.

Виноград

Подготовка винограда к хранению начинается с его правильного сбора. Грозди аккуратно срезают секатором вместе с кусочком лозы. При этом работать лучше в перчатках, стараясь не стереть с ягод восковой налет.

Гнилые, сухие и невызревшие ягоды срезают маленькими ножничками. После чего грозди подвешивают на чердаке или в погребе на веревки, так чтобы они не соприкасались друг с другом.

Или помещают гребнями вверх в ящики, устеленные бумагой. Температурный оптимум – 0-7 град.

Лилии в садовом пруду

Многие сегодня приобретают загородные участки. Территории не большие, не более 6 соток, то что доступно для среднего класса, поэтому хочется особенно комфортно обустроить их.

Интересной затеей оформления является создание искусственного пруда. Украшениями которого станут: дикий камень и несколько пластиковых жителей.

Добавить изюминку поможет правильно выбранная растительность, отлично подойдет для декора лилия-нимфея.

Не простая декорация.

Кувшинка, названная в честь сказочных водяных нимф, прекрасна и очаровательна. В давние времена этому растению присваивали чудодействующие свойства.

Славянский народ верил в то, что кувшинка способна защитить их и их дома от всевозможных неприятностей. Ее лепестки аккуратно заворачивали в платок и брали как оберег в дальний путь.

Многие изготавливали из цветков лилии амулет на удачу и были убеждены, что она не оставит своих обладателей. В народе посвящено множество красивых песен о кувшинках, только народное их название звучит как одолей-трава.

Или же в некоторых источниках можно встретить название белого цветка с золотой серединой-«дитя солнца».

Чем представлено чудесное творение природы? И как создать комфортные условия для жизни в искусственной среде?

Это маленький кустик с крупными листьями и длинным корешком, способен жить в воде. Для того чтобы корень окреп рекомендуется посадить растение вначале в ведро.

Перемешав в равных пропорциях чернозем, песок и перегной и наполните емкость. На дно посуды уложите тонким слоем мелкие камешки для того, чтобы лучше сохранялась влага.

Посадив лилию, аккуратно утрамбуйте почву и тоже положите несколько крупных камешков, чтобы земля не вымывалась водой.

Ведро с цветком опустите на дно пруда, положив вокруг для надежного крепления несколько крупных камней.

Если пруд размером 1,5*1,5, установить растение лучше по центру. Месяц спустя, а это в июне, на поверхности воды ожидайте появление двух или нескольких, крупных листочков.

К середине июля произойдет формирование бутонов. Самым долгожданным моментом станет их раскрытие.

Буквально на глазах бутоны увеличиваются в размерах и уже через неделю среди зеленых крупных листьев появятся нежно-розовые цветки лилии. Цветут они около двух месяцев.

Осенью нужно начинать чистку садового водоема, ведро с лилиями можно поместить на зимовку в емкость для воды.

Обрезав ствол и листья, опустите в емкость с водой, допустимый уровень жидкости примерно на 10 сантиметров выше основания.

Емкость вместе с ведром опустите в подвал. Дополнительное утепление не требуется.

Следующей весной, как только пруд оттает, очистите его и просушили, после наполните свежей водой, и возвращайте растительность на прежнее место.

И в новом сезоне лилия заметно разрастется, листья и цветки могут покрыть полностью поверхность пруда.

При правильном развитие и росте осенью можно провести деление корней, рассаживать которые можно по примеру, приведенному выше.

Прозимовав еще одну зиму в подвале, растение будет более приспособленным к температурным изменением, оно окрепнет, и корневая система уже не будет ранимой как ранее, поэтому допустима зимовка в пруду.

Оставив небольшое количество воды, укройте пруд плотной пленкой. Под слоем снега достаточно тепла для растения.

Подобный эксперимент положительно прошел у садоводов. Облагороженный домашний пруд станет примечательностью не только для хозяев, но и для гостей.

Муж на час — выручит Вас!

Кому как не милым дамам всегда необходима помощь сильной мужской руки? Забить гвоздь, починить кран или закрепить люстру, с  – об этом супруга можно просить вечно. И это в лучшем случае. Бывают и ситуации, когда во время ремонта муж с женой сильно ругаются. Если вам знакома такая ситуация, то ваш вариант – «муж на час».

Данная услуга уже не один год пользуется популярностью. Да, конечно, мелочи вроде замены лампочки любая хозяйка и сама сделает, но установка, например, новой душевой кабины или сборка корпусной мебели, иногда не поддается даже мужчине. Поэтому говорить о простых умениях тут не приходиться. Дабы не быть разочарованными в результате собственной работы, люди все чаще доверяются квалифицированным специалистам. Обращаясь в службу по предоставлению услуги «Муж на час», вы можете быть уверены, что к вам приедет специалист, который действительно разбирается в вашей проблеме и может ее решить качественно.

Установка сантехники

Несомненно, замена сантехники – процедура довольно сложная, и выполняется она поэтапно: демонтаж старой, подготовка и установка новой. Особенно трепетно к установке приобретенной сантехники, относятся тогда, когда стоимость этой сантехники высока. Не менее важен временной период решения данной задачи. Как говорится, хочется все и сразу. Поэтому качественно и оперативно выполнить такого рода работы, сможет только профессионал.

Крепление люстр, картин или карнизов

Ничего сложного, пока не встречается капитальная стена или потолок вашей квартиры. И тут уже вопрос не только в умении, но и в наличии надежного инструмента. То же можно сказать и о замене входной двери, замка или увеличении дверных проёмов. Аккуратность и правильность выполненной работы – залог не только красивого внешнего вида, но и приятного и удобного использования.

Работы с электрической проводкой и розетками

Отдельный вопрос, требующий качества, профессиональности, опытности и добросовестного отношения. Все больше техники появляется в наших домах, что требует не только наличия розеток в нужном месте, но и качественной проводки, готовой к высоким нагрузкам. У специалиста занимающегося подобными вопросами должна быть подготовка в сфере электро и пожарной безопасности. Он не только решит вашу задачу, но и даст верные рекомендации.

И это лишь малый перечень доводов, чтобы доверить работу профессионалам. Быстрая и качественная помощь в решении вашего вопроса – основной девиз работников службы «муж на час». Вы можете быть полностью уверены, что решением определенной задачи займется профессионал, поскольку подобные службы очень заботятся о своей репутации. На выполненные работы вы получаете гарантию. Смело пользуйтесь подобными услугами, и после ухода специалиста вы не только отбросите мысли о том, кому в следующий раз доверить ремонт, но и сохраните силы для самого важного – вашей семьи.

Строительство домов из неоцилиндрованного бревна: важные особенности

Главное отличие рубленного бревна от оцилиндрованного состоит в том, что оно толще с одного конца. Из-за этого материал выглядит конусовидным. При строительстве дома бревна укладываются таким образом, чтобы верхушечные и комлевые края чередовались между собой. Так укладывают стройматериал от фундамента до самого верха.

Чем хороши срубы из рубленного бревна?

Может показаться, что применять неоцилиндрованные бревна нет смысла, ведь внешне они не так красивы, как оцилиндрованные, но это ошибочное мнение. Главное преимущество рубленных бревен — более длительный срок службы по сравнению с обработанными, ведь их структура остается в первозданном виде. Стены дома меньше повреждаются в процессе эксплуатации, так как наружный слой защищает внутреннюю часть бревна от перепадов влажности и температуры.

Дом, построенный из необработанных бревен, обходится сравнительно недорого благодаря тому, что подготовка материала к работе минимальна. К недостаткам можно отнести усадку, которая продолжается в течение года и составляет от 1 до 10%.

Что нужно учитывать при строительстве?

Построить дом из неоцилиндрованного бревна, не имея опыта, довольно сложно. Чтобы плотно подогнать венцы друг к другу и предотвратить потери тепла, необходима высокая квалификация рабочих. Продольные пазы должны выполняться очень аккуратно, в точном соответствии с заданными размерами.

Если для возведения жилья используются бревна одинаковой толщины, их укладывают «в лапу». В противном случае сруб возводится методом, который носит название «в обло», при этом чаша может быть повернута вверх или вниз. Самые лучшие бревна укладывают первыми, не обтесывая. Чтобы венцы были скреплены как можно прочнее, на расстоянии метра друг от друга делают шипы. Если стены дома очень длинные, бревна сращивают. В таком случае внутри дома должны присутствовать перегородки.

При строительстве из рубленных бревен не рекомендуется делать комнаты длиннее, чем 7 м. При этом толщина капитальных стен должна быть от 22 см. Если используются более толстые бревна (26-27 см), длину комнат можно увеличить до 9 м.

Самые долговечные и крепкие дома получаются из бревен, заготовленных зимой. Для увеличения срока службы рекомендуется утеплить углы дома с наружной стороны. Теплоизоляционный материал будет защищать дерево от сырости и преждевременного гниения. Сруб, возведенный с соблюдением технологии, может простоять 50 лет и более.