Рубрика: Интересные статьи

Капуста — распространенный овощ среди садоводов и огородников. Она содержит в себе много клетчатки (около 15%), фруктозы, витаминов группы В, РР, К, фолиевой кислоты, минеральных веществ (Ca, K, Cl, P, Cr и Mg).

Благодаря низкой калорийности она нашла свое широкое применение в диетическом и лечебном питании.

В настоящее время на рынке представлено огромное количество сортов капусты, среди которых выделяют три основных вида – это кочанная, листовая и цветная.

Кочанная капуста представляет собой разросшуюся верхушечную почку. Данный вид является самым распространенным и включает в себя следующие подвиды: белокочанная, краснокочанная, брюссельская и савойская.

Белокочанная капуста – это двулетнее растение. Она содержит в себе много каротина и витамина С. Ее квасят, тушат, маринуют, варят.

В зависимости от периода вегетации капуста бывает: раннеспелая (50 дней с момента посадки до созревания), среднеранняя (75 суток), среднеспелая (100 дней), среднепоздняя (105 дней) и позднеспелая (160 дней).

Краснокочанная капуста внешне очень похожа на белокочанную капусту, но листья бордово-фиолетового цвета.

В ее состав входят такие полезные вещества как пантеиновая кислота, йод, железо и много витамина В. Краснокочанная капуста широко применятся в кулинарии, ее можно квасить, мариновать.

Все сорта делятся на ранние (созревают на 90 сутки после посадки), средние (125 дней) и поздние (160 дней).

Главным отличием брюссельской капусты является стебель, на котором растут небольшие кочаны.

У брюссельской капусты очень богатый химический состав. В ней много витамина В, К, Ca, Mg, а так же соединение индол-3-карбинол, оно препятствует развитию раковых клеток.

Савойская капуста очень похожа на белокочанную капусту, но листья, гофрированные и слабый кочан. В ней содержится очень много белка, и поэтому ее используют в диетическом питании.

Листовая капуста отличается от обычной кочанной капусты тем, что не образует кочана.

Она морозоустойчива, некоторые виды выдерживают до -15 градусов. Самые популярные следующие подвиды: кольраби, капуста Кале, пекинская.

Кольраби представляет собой стебель, на котором образуется завязь из листьев. В ней можно найти большое количество белка, кальция и витамина С.

В пищу употребляют в форме салатов и маринуют.
Капуста Кале – это капуста из больших кудрявых листьев, без кочана. В ее составе можно найти девять незаменимых аминокислот, множество витаминов и минералов. В пищу употребляют исключительно в свежем виде.

Пекинская капуста имеет продолговатые листья с волнистыми краями.

По содержанию аскорбиновой кислоты немного уступает белокочанной, а вот витаминов А, В1, В2, В6, В12 в ней достаточное количество. Употребляют в салатах.

Цветная капуста состоит из соцветий, в пищу используют не раскрывшиеся бутоны. Она усваивается организмом гораздо лучше других видов, так как в ней меньше содержится грубой клетчатки.

Самые распространенные подвиды цветной капусты — это брокколи и Романеско.

Брокколи имеет нежный пикантный вкус. Ее сок применяют в фармацевтике для приготовления лекарств и косметических средств.

Врачи рекомендуют добавить в свой рацион людям с заболеваниями глаз, так как вещества входящий в ее состав благоприятно действуют на состояние сетчатки.

Романеско – это гибрид брокколи и цветной капусты, соцветия по форме напоминают спиралевидные конусы. В ней содержится огромное количество витамина С, А, К и Zn.

Способствует восстановлению микрофлоры кишечника. В кулинарии используют в сыром виде.

Капуста – это источников витаминов, микро и макроэлементов, клетчатки, незаменимых аминокислот, поэтому этот овощ должен присутствовать у каждого человека.

В позднюю осень дачные участки берут отпуск и замирает рабочая жизнь дачных земель.

Поздней осенью работа не прекращается а наступает то время, когда хозяевам земельного участка нужно обеспокоится правильной подготовкой к зимовке, дабы на следующий дачный сезон земля была плодородной, а красота сада не ухудшилась.

Для того чтобы правильно подготовить земельный участок к зимовке необходимо выделить несколько этапов. К ним относятся:

• Уборка мусора. В данный этап включается общая уборка земельного участка от листвы, различного мусора, от остатков урожая, слив воды из бочек, уборка садового инвентаря;

• Подготовка земли.

В случае расположения дачного участка на склоне то полезно будет поперек него уложить борозды, не обязательно широкие, таким образом конструкция поможет предотвратить такую неприятность как смывание верхнего слоя плодородного грунта.

В случае открытого участка то можно на землю необходимо расположить укрытие. Различного вилда щиты, полтные старые ковры придавленные корягами и стволами деревьев для этой цели подойдут идеально.

Сверху также землю можно укрыть различными укрытиями;

• Перед укрытием земли можно уложить заботливо заготовленный компост заготовленный в течении дачного сезона, а именно различные отходы сорняков, фруктов и овощей.

Этот компост нужно не вкапать в землю а равномерно раскидать по земельному участку. Эта процедура поможет не только сохранить плодородие земли, но и добавит «жирности» земельному участку;

• Подготовка деревьев и ягодных кустарников, а также цветов к зимовке. На этом этапе стоит остановится более подробно.

Подготовка фруктовых деревьев к зимовке

Достаточно эффективной мерой от мороза является побелка. Только такого вида защита предназначена для фруктовых деревьев, которые уже не один год служат на даче.

Есть небольшая народная хитрость, для того чтобы побелку не смыло дождем или снегом.

Она заключается в следующем:

После того как деревья были побелены, ствол дерева обворачивается синтетическим шнуром, а сверху укладывается пропиленовые мешки, желательно светлые.

Любой хозяйственный магазин с удовольствием продаст всем желающим такие мешки.

Полотнище из мешка закрепляется также синтетическим шнуром. свойства этих мешков в том, что они не любят влагу, а любят воздух. Таким образом даже экстрасильные осадки не доберутся до побелки, а весной кора не вспотеет.

В раннюю весну вся эта конструкция убирается до осеннего периода.
Для молодых деревьев подготовка будет несколько иная. Их также обвязывают плотной бумагой и тканью.

Но особенность заключается в том, что прикорневую зону необходимо дополнительно защитить от грызунов.

Для этого прикорневую зону нужно укрыть влага и воздухопроницаемым материалом (сухими ветками, хвойными ветками).

Для ягодных кустарников необходимо подготовить одеяло из сухих листьев. Есть только один нюанс. Ягодные кустарники необходимо мульчировать.

Причем слой мульчи должен распределяться следующим образом: до наступления холодов слой мульчи должен быть 3-4см, а зимой не менее 10-15 см.

Укрывая кустарники не нужно забыть сделать подобие валиков из земли по периметру. Эти валики помогут не замокнуть плетям от талых вод.

Подготовка цветочных пород к зимовке

Прежде чем утеплять цветочные кустарники нужно обрезать засохшие наземные части многолетников. В зависимости от вида цветов зимовка каждого вида проводится по своему.

Что касается луковичных растений, то их нужно будет посадить несколько глубже и сверху почву необходимо уложить дополнительным слоем компоста.

Что касается таких луковичных растений как гладиолусы и георгины то их клубни лучше выкопать, вымыть, просушить и клубни отложить на хранение в прохладной помещение.

Клубневые бегонии можно оставить в кашпо, они выдерживают холода от5 до 10 градусов ниже нуля.

Кустарники роз также остригают от старых побегов, укрывают на зиму. Также поступают и с другими плодоносящими кустарниками.

Правильная подготовка к зимовке дачного участка поможет хозяевам на следующий дачный сезон получить более плодородную землю и более богатый урожай.

Деревья, как правило, нуждаются в регулярной обрезке, чтобы поддерживать у них хорошую форму и здоровье. Обрезка также снижает риск падения веток.

Хорошая обрезка должна проводиться регулярно. Ниже приведены основные плюсы и минусы обрезки.

Для обрезки высоких деревьев потребуются использование специальных инструментов с большим вылетом и режущим инструментом на конце.

Нижние и мелкие ветви можно обрезать с помощью обычного секатора и ножа для обрезки. Тем не менее, даже качественные инструменты не принесут большой пользы, если у вас нет хотя бы небольшого представления об обрезки.

Можно купить книги или проконсультироваться со специалистами, чтобы понять, как правильно делать обрезку, прежде чем её начинать.

Эмпирическое правило заключается в том, что корону дерева нельзя обрезать более чем на четверть дюйма за сезон.

Возможно, у вас возникнет соблазн применить это к каждому дереву, но прежде чем это делать, оцените высоту дерева и препятствия, такие как линии электроснабжения.

У более коротких деревьев нет необходимости обрезать их короны, если они не доходят до проводов. У деревьев формой пирамиды крона не обрезается. Обрезка может привести к повреждению ствола и вызвать его разрушения.

При срезании ветвей нужно убедиться, что они не прикреплены к стволу. Это может вызвать раны и гниение ствола. Резка только ветвей поможет вылечить любые незначительные раны.

Обрезка для формирования кроны менее важна, чем обрезка, чтобы удалить мёртвые ветви и стебли. Хорошая форма всегда может быть достигнута, но если стебли гниют, появится мёртвая листва, которая испортит внешний вид.

Отрезать ветви необходимо под небольшим углом. Выберите участок, который находится примерно на четверть дюйма выше от почки, чтобы ствол мог расти наружу.

Никогда не бывает слишком рано начинать обрезку.

Фактически обрезку можно проводить с первого года, обрезая повреждённые ветви и те, кто конкурирует с главной ветвью.

Большое количество ветвей в одном месте должны быть прорежено, чтобы равномерно распределить солнечный свет и воздух.

Правильные методы обрезки увеличивают прочность дерева, чтобы противостоять сильным ветрам.

Каждый сезон приносит с собой свои разрушительные результаты, поэтому каждый год нужно проверять дерево на наличие сломанных и гнилых ветви.

Существует четыре основных правила обрезки, которые можно применять к кустарникам и деревьям.

 

Каждый из них выполняется для достижения определённого результата.

• Направление.

Такая обрезка меняет направления роста ветвей, почек и листьев. Срез делается на стрельбе выше почки, чтобы стимулировать рост почки и крона будет гуще.

• Прищипывание.

Прищипывание — это не обрезка, а в буквальном смысле щипок. Это делается для того чтобы предотвратить рост побегов из верхушечных почек.

Это эффективный метод, чтобы заставить стебли расти в определённом направлении.

• Прореживание.

Прореживание — контролирует чрезмерный рост, чтобы заставить ветви расти равномерно. Это делается на больших ветвях и на участках, где медленный или плохой рост.

• Стрижка.

Стрижка — производится в основном для получения сферической формы на кустах. Она стимулирует повторный рост и должна проводиться регулярно.

Чёрная смородина всеми любимая и легко доступная ягода. Она произрастает в любой местности на территории России. Встретить её можно почти в каждом огороде.

Полезные свойства

Cмородина является кладезем витаминов. В ней отмечено высокое содержание витамина Е, Р, группы В (1,2,5,6), а также аскорбиновой кислоты, которая сохраняет свойства даже при замораживании ягод.

Данный вид смородины часто используется в народной медицине, как для лечения, так и для профилактики заболеваний. Повышает иммунитет и помогает поддерживать сердечно-сосудистую систему.

Кроме того, в народной медицине считается, что ягода способна предупредить развитие раковых заболеваний, диабета и обладает омолаживающим действием.

Людям в возрасте рекомендуют употреблять смородину для поддержания умственных способностей.

Очень полезными, помимо ягод, являются ещё и листья смородины.

Отмечено высокое содержание эфирных масел, минералов, дубильных веществ, антиоксидантов, серы и марганца способствуют укреплению иммунитета, снятию воспалительных процессов, тонизируют организм, помогают при лечении заболеваний дыхательной системы.

Сорта смородины

В мире существует более ста пятидесяти сортов смородины, что предоставляет широкий простор для выбора.

Традиционными сортами в северных районах являются Лия плодородная, Боскопский великан и Неаполитанская. Они считаются самыми холодостойкими. В средней полосе выбор сортов намного богаче.

Они различаются по размеру плодов, устойчивости к заморозкам и вредителям, а также по урожайности и скороспелости.

Ранние:

• Селечинская 2 является наиболее засухостойкой, растёт в любом части России. С одного куста собрают до 5 кг урожая;

• Экзотика – сорт с самыми крупными ягодами из всех ранних. Обладает устойчивостью к мучнистой росе;

• Изюмная — устойчива к заморозкам и засушливым периодам;

• Перун имеет очень сладкие ягоды и признан десертным. Отлично переносит как морозы, так и засухи;

• Дачница имеет крупные ягоды (до 3-х гр.). Спеет быстро и обладает высокой урожайностью.

Средние:

• Титания славится самоплодностью и устойчивостью к мучнистой росе. Неоспоримым плюсом также является не осыпаемость плодов при вызревании;

• Добрыня отличается крупными ягодами. Среди достоинств повышенная стойкость к мучнистой росе;

• Дубровская хорошо переносит холода, стойка к почковому клещу и антракнозу;

• Пигмей имеет крупные ягоды, высокую урожайность и устойчивость к антракнозу;

• Чёрный жемчуг – самоплодный сорт, обладает высокой морозостойкостью и урожайностью

Поздние:

• Венера, характеризуется повышенной урожайностью и холодостойкостью.

Ягоды по размерам достигают 6 гр.;

• Русалка – сильнорослый сорт с крупными ягодами;

• Дочка – хорошо зимующий, самоплодный сорт с повышенной устойчивостью к клещу почковому;

• Лентяй – сорт, стойкий ко многим заболеваниям, имеет десертный вкус ягод

• Багира устойчива к зимним холодам. Главное преимущество сорта заключается в хорошей транспортабельности и высокая урожайность

Размножение смородины

Расселить кусты смородины по участку можно с помощью черенкования или отводками.

Саженцы, размерами в полметра, углубляют примерно на 10 см в подготовленную землю, придерживаясь небольшого наклона в 10-15 градусов, и засыпают рыхлёной почвой.

Далее побег обрезается до 2—3-ей почки. Те почки, которые оказались под землёй, быстро образуют новые корни и побеги. Уже следующей осенью их можно выкопать, разрезать на новые саженцы и высадить на постоянное место.

Таким образом, из нескольких купленных побегов ценного сорта смородины, можно получить несколько кустов.

Черная смородина является чрезвычайно полезной и вкусной ягодой. Если уделить особое внимание выбору сорта, правильному расселению и уходу, можно получить богатый урожай.

Болгарский перец- один из популярных и важных овощей, используемых в кухне каждой страны. Мякоть овоща отличается сочностью и приятным насыщенным вкусом.

Используется для употребления в пищу как в свежем, так и в консервированном виде, а также для изготовления приправ. Выращивание болгарского перца на огородном участке не представит сложности даже для новичка.

Сладкий перец- теплолюбивая культура, благоприятно произрастающая в теплых регионах нашей страны.

Но выращивать болгарский перец предоставляется возможным и в холодных условиях при соблюдении основных правил ухода за культурой.

Как подготовить место в грунте для посадки сладкого перца?

Место для высадки рассады выбирается солнечным, имеющим защиту от ветра. В этом случае подойдет участок с южной стороны какого- либо строения, но если такой возможности нет, то подойдут ограждение из прутьев или забор.

Для защиты от общих болезней перец нельзя высаживать раннее, чем через три года в то место, где в прошлом году росли помидоры, картофель или баклажаны.

Данная культура предпочитает достаточно удобренную и удерживающую влагу почву. Предполагаемая площадь для высаживания перца обрабатывается заблаговременно осенью.

Важным условием считается перекапывание участка и удаление на нем остатков растений предыдущих культур.

В почву вносятся такие удобрения и минералы, как суперфосфат из расчета 40-50 г на 1 кв.м., компост или перегнивший навоз около 7-10 кг на 1 кв.м. и зола 50 г на 1 кв.м.

Перец не нуждается в удобрении мочевиной, так как она способствует сильному росту зеленой массы и препятствует развитию плодов.

Болгарский перец высаживается в открытый грунт в конце мая, во избежание резких перепадов температуры ночью.

Приготовленные грядки для посадки заранее поливаются водой, после чего рассаду необходимо осторожно освободить из стаканов, не повредив при это ствол и корни.

Растение ставится в лунку ровно и закапывается землей немного глубже, чем при росте в стакане. В этом месте на стволе впоследствии образуются корни, снабжающие растение дополнительным питанием.

Сажать сладкий перец желательно вечером, но при облачной погоде можно и утром.

Основные требования и советы по уходу за растением

Для получения богатого урожая за перцем должен осуществляться уход, включающий в себя:

1) удобрение почвы. Сладкий перец во время роста и плодоношения нуждается в непрерывных подкормках.

При возможности предпочтение лучше отдавать органическим удобрениям, таким как перегнивший навоз и куриный помет, зола, компост. Первое удобрение вносится через 1,5-2 недели после высадки в открытый грунт.

Далее подкормки осуществляются каждые 4-5 дней. При этом берется 1 кг коровьего навоза и замачивается в 10- литровом ведре с водой примерно на 6-7 дней.

В жидкость при возможности можно добавить любые минеральные составы: суперфосфат( 2-3 ст.ложки на ведро воды) или селитру из расчета1 ст.ложка на 10 литров воды.

Полученным раствором поливают перец, разбавив при этом в ведре воды 1 л. перебродившей жидкости.

В период плодоношения болгарского перца важно вносить фосфорные удобрения и золу с расчетом 3 стакана на 1 кв.м.

В период цветения рекомендуется опрыскивать растения составом из борной кислоты( 4 г) и сахара( 200 г), растворенным в 2 л. воды. Данная процедура привлекает насекомых, в результате чего происходит опыление цветков.

Органические азотистые удобрения в виде навоза не применяются в период плодоношения.

Если не предоставляется возможным проводить частые подкормки, то удобрение вносят минимум два раза: при прошествии двух недель после посадки перца и во время формирования плодов.

2) умеренный полив для сладкого перца необходим как регулярная процедура. Температура воды должна быть от +23 до +27 градусов тепла.

До образования цветков следует поливать не чаще 1 раза в неделю с расходом 1,5- 2 л. воды на 1 куст перца.

В период цветения, образования и роста плодов при жаркой погоде растение поливается не реже 4- 5 раз в неделю. Объем воды при этом составляет 12-15 л на 1 кв.м.

3) рыхление почвы у корневой системы растения. Перец очень отзывчив на рыхление, ведь оно способствует проникновению воздуха в корни растений, при этом ускоряя рост кустов перца и созревание плодов.

Не следует рыхлить почву до времени, пока рассада в земле не окрепнет и не наберется сил.

После того, как растение пойдет в рост, рыхление проводится после каждого полива на глубину не более 10 см и очень осторожно, чтобы не повредить слабые стебли и поверхностные куста.

Причины и профилактика болезней болгарского перца.

Существует достаточное количество разновидностей болезней перца, причинами которых являются различные опасные микроорганизмы, недостаток питательных веществ в почве и неправильный уход за культурой.

К главным заболеваниям относятся:

1. Фитоплазмоз— болезнь, которая проявляет себя через гниение корней, маленький рост растений и желтизну на листьях перца, в результате чего они твердеют и скручиваются.

Плоды принимают неразвитый вид, с тонкими стенками, имеющими пресный вкус. Единственный метод борьбы с болезнью- опрыскивание специальными химическими препаратами.

2.Фузариоз— болезнь, вызываемая грибком Fusarium, поражающая стебель растения, а конкретнее его сосуды, вследствие чего растение лишается питательных веществ.

Болезнь лечению не подлежит, зараженное растение уничтожается. Для профилактики фузариоза необходимо тщательно очищать землю осенью от растительных остатков, а также сажать сорта перца, стойкие к этому заболеванию.

3. Увядание или вертициллез- болезнь, вызываемая опасным грибом, находящимся в почве и проникающим в растение через его повреждения.

Единственный метод профилактики болезни- ликвидация всех органических остатков в процессе перекопки земли осенью.

5. Гниль на вершинах плодов перца— заболевание, причиной которого является дефицит калия в растениях. Появляется в виде влажных пятен коричневого цвета на верхушке плодов.

За весь сезон роста и плодоношения для профилактики болезни важно провести 4- 5 подкормок под корни растений кальциевой селитрой, а также произвести опрыскивания кустов кальцинированными препаратами.

Болгарский перец считается заслуженным овощем во всех кухнях мира, придающий блюдам изысканный и насыщенный вкус.

Приведенные в статье рекомендации по выращиванию перца на приусадебном участке помогут собрать обильный и вкусный урожай этого неповторимого овоща.

Баклажан- довольно известное растение из семейства пасленовых, любящее тепло и не переносящее низких температур. В открытом грунте произрастает в солнечных и теплых регионах страны.

Овощ, используемый практически во всех кухнях мира в самом разнообразном виде, обладает и множеством полезных свойств. Вырастить полезный овощ на огородном участке при определенных навыках не составит труда.

Приготовление земли для высаживания баклажанов

Данная культура не переносит холодного климата, поэтому баклажаны предпочтительно сажать в конце мая- начале июня во избежание перепадов температур и заморозков.

Место для высадки культуры выбирается хорошо освещаемым солнцем и с защитой от ветра.

Предшественниками баклажанов не должны быть другие культуры из семейства пасленовых из-за риска заражения одинаковыми болезнями.

Растение любит легкие плодородные почвы, содержащие глину и песок.

Основной этап подготовки земли проводится осенью после уборки урожая, когда перекапывается почва с удалением сорняков и растений предыдущих культур.

Удобрение из органики включает в себя свежий навоз или компост, но также можно вносить и минералы.

Весной за две недели до высадки баклажанов участок земли снова очищается от сорняков и удобряется перегноем с добавлением сернистого калия и мочевины.

Готовая выкопанная грядка должна быть шириной 50-60 см и высотой 30-40 см.

Процесс высаживания баклажанов в грунт

Рассада заранее хорошо поливается для ее легкого извлечения из стаканов. После выкапывается лунка и наливается в нее немного воды комнатной температуры.

Далее в лунку закапывается растение, а верх прикрывается мульчой: опилками, перегнившими листьями или торфом. Расстояние между лунками должно составлять не менее 50см, а между рядами около 1м.

В завершение рассада дополнительно поливается из расчета 1л на куст.

Основные правила по уходу за культурой

Баклажан, являющийся южным овощем, достаточно привередлив относительно ухода за ним и требует особой заботы и внимания. Методы правильного ухода за данной культурой включают в себя:

1) пасынкование. Формирование кустов баклажанов даже для начинающего огородника не составит сложности. Узнать о необходимости пасынкования можно, предварительно рассмотрев куст.

Если растение имеет ослабленный вид, нужно оставить только основной стебель, устранив все новые побеги.

Если куст выглядит достаточно развитым с массивным стеблем и хорошими побегами с цветами, то растение в пасынковании не нуждается и ему хватит сил для питания всех плодов.

Кроме пасынкования процедура формирования куста состоит в том, что в период их роста и развития постоянно удаляются нижние листья на стебле до первой развилки основного ствола.

При зачатках 5- 6 плодов верх растения прищипывается, и в дальнейшем появившиеся цветы на верхушке и пожелтевшие листья также удаляются;

2) правильный полив— одно из важных условий при выращивании культуры. Проводить его нужно вечером либо рано утром во избежание солнечных ожогов.

Холодная вода наносит вред баклажанам, проявляющимся рядом болезней и остановке в развитии, поэтому поливать необходимо отстоянной на солнце теплой водой. Расход воды при этом должен составлять максимум 15 л на 1 кв.м.

Не допускается пересыхание земли у корневой системы, но и излишняя влага для растения тоже вредна. Полив должен быть умеренным и зависеть от погодных условий;

3) удобрение баклажанов проходит в три этапа за весь период роста и созревания плодов. Данная культура любит подкормки, сочетающие в себе как минеральные удобрения, так и органику.

Органическое удобрение включает в себя перегнивший навоз( птичий или коровий) либо перепревший компост. При высоком риске ожогов навоз желательно разбавлять водой и поливать растения.

В качестве минеральной подкормки отлично подходит суперфосфат, содержащий сразу три минерала: калий, азот и фосфор.

Предпочтение лучше отдавать органическим подкормкам вместо химических, так как они не несут вреда для человека и хорошо воспринимаются растениями.

Первое удобрение после высадки в грунт вносится через две недели после посадки. Вторая подкормка проходит после формирования первых цветов. В этом случае, как и в первом, растение нуждается в фосфоре, калии и азоте.

В третий раз удобрение вносится во время образования плодов. Растение все также нуждается в перечисленных выше микроэлементах;

4) рыхление почвы обеспечивает приток кислорода к корням и избавляет растение от ненужных сорняков.

Чтобы избежать повреждения корневой системы, данную процедуру нужно проводить не в сухой земле, а немного влажной. В течение всего этапа вегетации рыхление, глубина которого не должна превышать10 см, проводят 5- 7 раз.

В песчаной земле рыхление осуществляется реже, количеством в 3- 4 раза.

На тяжелых глинистых почвах частое и при этом осторожное рыхление дает возможность насыщению корней кислородом и стимулирует микробиологический процесс в почве.

Борьба с основными вредителями

Баклажаны подвергаются непрерывному нападению насекомых. Главным врагом считается колорадский жук, способный уничтожить растение за очень короткий срок.

Методы борьбы заключаются в собирании жуков со стеблей и листьев куста, но при обширной атаке действенным способом является применение химических средств.

При нападении тли меняется внешний вид растения: скручиваются листья, портятся плоды, осыпаются цветки и зачатки плодов. При своевременном обнаружении вредителя удаляются и уничтожаются все поврежденные листья.

В случае когда приведенный метод не помогает, применяются химические опрыскивания.

Паутинный клещ также считается опасным врагом для баклажанов, так как, располагаясь на нижней стороне листьев, высасывает через сок все питательные вещества растения, вследствие чего на ослабленном кусте сокращается плодоношение и растение гибнет в течение двух недель.

В этом случае растению поможет опрыскивание химическими препаратами.
Баклажан, являясь полезным и диетическим овощем, требует к себе должного ухода в процессе выращивания.

Методы, приведенные в данной статье, помогут освоить навыки при разведении этой известной культуры и порадуют в результате хорошим урожаем.

Часто садоводы даже ежегодно обрабатывая кусты клубнику снимают очень скудный урожай или вовсе остаются без него. Причины удалось выявить и найти решения по их устранению.

Если ранее урожай был обильным, а со временем уменьшился, то скорее всего пришло время обновить клубнику.

Кусты в возрасте более 5 лет считаются старичками и крупных ягод дать уже не могут, поэтому урожайность и снижается.

И даже если кусты обсыпаны цветами ягоды если и будут, то только мелкие, а чаще цветки оказываются пустыми.

Несвоевременная посадка также не принесет хорошего результата. Самым лучшим временем для обновления клубничной делянки считается конец июля.

Соблюдение временных рамок позволит растению заложить полноценные цветовые почки, окрепнуть и набраться сил к новому сезону. Очень сильно на урожай влияет количество осадков, если лето засушливое необходим полив.

Даже после сбора ягод клубнику необходимо покармливать минеральными и органическими удобрениями и поливать до начала сентября. Причиной плохого цветения и отсутствия ягод может стать не подходящий сорт.

Зима в средней части страны бывает достаточно сурова, низкую температуру переносят далеко не все виды клубничных кустов.

Приобретать сорта лучше в специализированном питомнике, где можно получить всю нужную информацию о уходе. Плохой урожай может быть из-за недобросовестного опыления.

Во время обильных проливных дождей полноценно опыление пройти не может. Но не только погодные условия могут навредить операции опыление. Причина может быть и не достаточном количестве насекомых.

Уже несколько лет пасечники жалуются на массовую гибель пчел.
Заболевания уносят целые пчелиные семьи. По этой причине опыление можно провести самостоятельно.

Для этого понадобится теплая вода и небольшое количество анисового масла, достаточно нескольких капель.

Ароматное опрыскивание приманит полезных и очень нужных насекомых. Повреждать цветочные бутоны могут и поселившиеся на клубничных грядках вредители.

Самым распространенным считается долгоносик. Женская особь откладывает яйца именно в цветке, поэтому в соцветиях и встречаются высохшие цветоножки. Особенно опасен данный жук для ранних сортов.

Стакнувшись с данной проблемой удалите с участка все растительные частицы после осенней обрезке, хорошо обкапайте каждый куст и проведите обработку инсектицидами.

К началу нового сезона не пропустите опрыскивание мором перед началом формирования бутонов. Процедуру рекомендовано проводить рано утором или вечером после заката солнца.

Очень эффективным в борьбе с вредителями назван препарат «Фитоверм».

Если ярко желтая серединка цветка потемнела, значит цветки побили заморозки. Лепестки остаются без повреждений, а рыльца, что так важны для оплодотворения становятся не годными.

Поэтому не высаживайте клубнику в низинах, внимательно следите за погодой и по необходимости утепляйте кусты.

Покрывной материал «Лутрасил» поможет справится с задачей утепления, не пропускает холодный воздух, достаточно легкий, можно расстилать на культуру без дополнительного каркаса, повреждений не наносит.

Сажая на огороде те или иные огородные культуры, каждый хочет получить отменный результат за свои труды.

К немалому сожалению не каждый огородник – любитель понимает, на сколько, истощается почва. Ведь на довольно не большом участке земли из года в год сажают одни и те же культуры.

И мало людей задумываются над тем, как они влияют на грунт, сколько им нужно питательных веществ, которые они и вытягивают из этого грунта. Получается, что почва истощается.

А истощенная она не даст урожая, который удовлетворит огородника. Для того чтобы урожай радовал, а земля плодородила еще долгое время, огороды необходимо удобрять.

Есть огромное количество удобрений. Удобрения созданные с помощью химии, ускорят рост и добавят вес выращенным овощам. Но зачем сажать овощи дома и есть химию?

Химии достаточно и на прилавках магазинов. Если сажать на домашнем огороде, то и есть хочется экологически чистый продукт. Для этого существуют органические удобрения.

Разновидности органики:

1) навоз:

• коровий;

• конский;

• овечий;

2) птичий помет;

3) торф;

4) листва;

5) древесная зола.

Навоз

Навоз лучше вносить во время осенней обработки земли. Тогда за зимний период у него есть время впитаться в землю. Свежий навоз не нужно слишком глубоко заделывать в землю.

Самый широко используемый навоз – это коровий. Он богат на такие вещества: кальций, азот, фосфор, магний и калий. Все вещества необходимые для роста огородных растений.

Но не уступает ему, а по содержанию фосфора, калия и азота и превосходит его, это конский навоз. При внушительном вносе навоза в почву, повторять процесс нужно один раз на три года.

Вносить навоз нужно с расчета 4 кг конского и 7 кг коровьего на 1 м2 огорода. Желательно для лучшего усваивания почвой навоза, надо вносить не свежий, а перепревший навоз.

Его еще называют перегной. Уже на второй год после внесения навоза, овощи дадут заметно повышенный урожай.

Птичий помет

Птичий помет – сильнодействующее удобрение. Но не нужно использовать свежий помет.

Нужно прокомпостировать перед вносом в почву, можно использовать и перепревший помет, так он быстрее впитывается в землю. Его целесообразнее употреблять в жидком виде, использую при поливе овощей.

Торф, листва, древесная зола

Торф, как удобрение используют вперемешку с навозом. В соединении 50х50 с куриным пометом он также будет полезен.

Чтобы произвести улучшения почвы, торф можно использовать самостоятельно. Он придаст рыхлости почве.

Многие утверждают, что осыпавшаяся листва, также довольно эффективное удобрение. Но перед вносом в почву, ее нужно подготовить. Осенью собрать осыпавшуюся листву в кучу и оставить перегнивать до весны.

Если после зимы, процесс гноения прошел не удачно, оставить кучу можно до осени. Осенью разбросать по огороду перед вскапыванием.

Благоприятно сказывается на плодородии почвы – древесная зола. Ее нужно вносить осенью, перед вскапыванием.

Главное чтобы до внесения в почву она хранилась в сухом виде, так как промокшая зола потеряет все свои свойства.

Нужно помнить, что при внесении в почву органических удобрений их необходимо тщательно перемешивать с землей и накрывать сверху слоем почвы.

Этот незамысловатый процесс предотвратит распространение болезней и сорняков.

Самое важное не переусердствовать с вносом органики, очень хорошо тоже не хорошо. Все должно быть в меру.

«Царский овощ»- только так когда-то называли спаржу за ее достоинства. Гурманы всего мира обожают ее, а выходить спаржу на своем огороде — совсем не сложно.

Разнообразие окраса спаржи вводит в смятение, но все весьма просто: белоснежная спаржа, это молоденькие отростки, которые были скрыты от солнечных лучей.

Вследствие чего у них нежный вкус. Зеленоватые веточки, попавшие под солнышко, получили особенную горечь. А наиболее необычная, фиолетовая спаржа – это зрелые побеги.

Белая и зеленоватая спаржа – одна и та же культура. Подземная часть растения остается белой, в то время как верхушки окрашены в сочно – зеленый цвет. Фиолетовая спаржа – это уже зрелые стебли.

Выращивать спаржу легко: один раз посеешь семена – и годами после этого собираешь урожай.

На одном месте она произрастает 15-20 лет и неплохо зимует: корневища взрослых растений выносят морозы до -30ºС. Участки под нее делают на высоких местах, где много солнца, а грунтовые воды далеко.

Хороший урожай спаржа дает на легких, плодородных и некислых землях. В средней полосе России семена сеют, когда земля прогрелась в начале июня с таким расчетом, чтобы ростки не попали под заморозки.

В 1-й год высадки спаржи, разговора о сборе урожая быть не может: отросткам надо укорениться и накопить силу для первой зимовки.

Вкусные побеги спаржи, возможно, вырастить только при хорошем поливе грунта. Иначе она будет твердой, волокнистой и приобретет горьковатый вкус.

Всходы прореживают до расстояния 10-15 см, затем почву обязательно рыхлят, растения кормят навозным настоем и минеральными удобрениями.

Высокие грядки позволяют увлажнять почву и одновременно уберегают корни от загнивания.

Самый распространенный способ — посадка рассады в бороздки глубиной 35-40 см и шириной 40 см.

В них кладут перепревший навоз или торфонавозное удобрение на 15-20 см так, чтобы по центру борозд образовывался небольшой холм.

На этом холме и размещают рассаду, располагая растения несколько ниже краев борозды.

Корешки осторожно расправляют, придавливают, поливают и посыпают слоем простого грунта на 5 см.

Первые 2 года окучивание спаржи проводят летом 2-3 раза, подсыпают перегной, а грядки заравнивают. Почву стараются держать в рыхлом состоянии.

Чтобы не повредить мелкие корешки растений, между рядами рыхлят на глубину не более 7 см.

Каждый год спаржу обязательно подкармливают минеральными удобрениями. В 1-й год – как только разовьются отростки. Во 2-й — вносят аммиачную селитру, суперфосфат и калийную соль (по 20 г-на 1 кв.м).

Начиная с третьего года половину дозы, заделывают в почву весной, а вторую половину — после завершения срезки побегов.

Высокие борозды дают возможность собирать урожай белой спаржи. Подземная часть стеблей без солнечного света не получает пигментацию хлорофиллом.

Перед осенними заморозками погибшие побеги вырезают у самой поверхности земли и сжигают. Растения прикрывают навозом, листвой либо торфом. На 3-й год ранней весной выгоняют отбеленные отростки.

Для этого спаржу окучивают на высоту 20-25 см. Выращивая ее на «тяжелых» почвах, вносят перегной или опилки.

Насыпь разравнивают и утрамбовывают: на ровной поверхности легче своевременно заметить пробивающиеся побеги. В мае, как только по поверхности почвы пойдут трещины: спаржу можно убирать.

Землю отгребают и бережно ломают или же подрезают ножом молоденькие стебли длиной 18-20 см. Находясь в почве, побеги отбеливаются, а на свету приобретают зеленый с фиолетовым оттенком.

Как только собрали урожай, грядки немедленно приводят в порядок.
Особую значимость представляют верхушки побегов, богатые белком, витаминами, сахарами. Запах им придает эфирное масло.

Срезанные побеги употребляют сразу либо кладут на хранение в холодильник на короткий срок. Готовят из спаржи первые и вторые блюда, можно заморозить или законсервировать.

Осенью, когда на дачах и огородах наступает пора сборки урожая, особым ребром стоит вопрос, как сохранить всё, что выросло благодаря стараниям дачников-любителей.

Для того чтобы урожай сохранялся свежим как можно дольше, существует несколько способов, которыми может воспользоваться практически любой садовод.

Они просты в применении и не требуют особых навыков.

В огородах дачников средней полосы России овощи растут только 3-4 месяца в году.

Свежие витамины с грядки доступны всего четверть года, в остальные девять месяцев люди вынуждены употреблять в пищу переработанные или консервированные продукты, а также содержимым погребов.

Можно ли сохранить овощи свежими круглый год? Выход есть!

1. Подвал

В подвалах собственных домов можно хранить весь основной урожай капусты, картофеля, моркови, свёклы и других корнеплодов. Только не стоит забывать почаще проветривать и гигиенически обрабатывать помещение.

Если есть окна в подвале, стоит держать их открытыми как можно более долгий срок, пока на улице осень и не ударили холода. С наступлением заморозков помещение проветривается от пяти до десяти минут зараз.

Но при первых признаках на потолке или на овощах капель воды, количество проветриваний необходимо сократить, так как это признак переохлаждения.

Лучше вообще закрыть все окна или форточки, а овощи укрыть слоем соломы или тканью типа мешковины. Также можно подсыпать негашеную известь в контейнеры с овощами, чтобы уменьшить влажность воздуха.

Капуста хранится отдельно от корнеплодов. Она помещается на полки, присыпается мелом. Верхние листья не снимаются, они помогут сохранить кочаны свежими долгое время.

Так стоить поступать только с капустой лёжких сортов. Остальную капусту некоторое время можно хранить на застеклённой лоджии, чтобы потом отправить её для квашения.

Морковь, свёкла и петрушка убирается с грядок в сентябре. Ботва срезается. Овощи кладутся в тень для охлаждения, накрываются мешком. Только после этого их можно отправлять в подвал.

Хранится морковь и свёкла лучше всего в открытых мешках, не наполненных до верха примерно на треть. Если зима тёплая, морковь может начать прорастать. У такой моркови важно срезать макушку и немного подсушить.

Свёкла, репа и редька неплохо хранятся в подвале, если их уложить в один или два слоя поверх картофеля, потому что картофель дышит и выделяет влагу.

Овощи эту влагу впитывают и дольше остаются свежими. А самому картофелю тоже польза — это сохраняет его от болезней.

2.Квартира

Созревшие плоды тыквы, патиссона, кабачка, лук и чеснок, а также физалис могут храниться и в квартире.

Кабачковые снимаются с грядки с плодоножкой не раньше середины сентября. Положить их можно под кровать или на шкаф, под стол.

Намного лучше всего хранить тыкву и кабачки с патиссонами при температуре десять градусов выше нуля, но и комнатная температура им тоже подойдёт.

Лук снимается с грядок по мере созревания, размешивается его на солнце. Для удобства можно заплести его в косу. Не стоит забывать убирать сухие и подгнившие овощи.

Только приходят холода, лук необходимо унести в подвал. Удобно его хранить в сетках. Чеснок убирается с грядки, просушивается, листья и корни срезаются. Хранится так же, как и лук.

3. Огород

Некоторые некрупные овощи можно оставлять на зиму прямо в огороде. Например, мелкие плоды свёклы и моркови, корня петрушки, топинамбур, корнеплоды пастернака и другие.

Если зима тёплая, корнеплоды сохранятся хорошо и без дополнительных процедур. Снег, лёгший ровным толстым слоем, сохранит их от мороза.

Но если зима холодная или бесснежная, то овощи могут и перемёрзнуть, поэтому лучше укрывать их слоем опавших листьев, чтобы они сохранились свежими.

4.Подвал или квартира

Зелёный лук, или лук-порей, убираем с огорода в октябре. Но всё зависит от погоды. Если наступили заморозки раньше, то лук убираем до сильных холодов.

Для того чтобы порей хорошо сохранился как можно дольше, обрезаем у него корни, оставляя сантиметров пять, затем ставим его в контейнер в вертикальное положение. На дне ящика должен быть слой влажного песка.

Устраиваем лук рядами, между которыми также сыпем песком, сантиметра на два или три. Когда приходят холода, укрываем лук мешковиной.

Если зима совсем разыгралась и мороз рисует на окнах узоры, убираем лук из подвала и несём на кухню и ставим около двери на балкон. Если вход на балкон в комнате, значит, оставляем лук там.

Свежим и сочным лук сохраняется долгое время, но постепенно он белеет. Его стебель утолщается и витаминов и полезных микроэлементов в нём становится больше.

При соблюдении этих простых правил, овощи останутся свежими на много месяцев. Самое главное, не стоит забывать, что у каждого овоща свои особенности и хранится они все по-разному.

Живая изгородь от коз

• Мы с соседями никогда не делали между участками заборы — у всех только низенькая ограда с лицевой стороны дома, у дороги.

А тут новенькие жильцы в поселке появились, они завели коз, которые нет-нет, да и сбегают с их огороженного небольшого пастбища. Высокий забор ставить не хочется — он затенит часть участка.

Может, посадить какую-то колючую изгородь?

Живая изгородь — хорошая альтернатива забору или ограде. Однако надо понимать, что после посадок кустарники станут преградой для коз лишь через некоторое время.

Потребуется 2-3 года, чтобы саженцы образовали плотную зеленую изгородь.

Зеленая ограда требует ухода: ей, как и любым другим растениям, требуется полив, рыхление, стрижка, подкормка. Выбор кустарников, подходящих для такой изгороди, довольно широкий.

Например, для защиты от непрошеных гостей подойдет боярышник — он неприхотлив, легко приживается, очень красив. Достигает в высоту 6 м, а самое главное, что его ветви сплошь покрыты длинными шипами.

Можно также посадить карагану древовидную — это нетребовательное растение с шипами на ветках, оно хорошо переносит стрижку, растет в любом климате и на любых почвах.

Барбарис быстро растет, хорошо себя чувствует и в бордюрных, и в произвольных посадках. Плотные заросли образуют также бересклет, кизильник блестящий и роза морщинистая.

Желтая сирень

• Увидела в цветочном магазине гроздья сирени необычного нежно-лимонного цвета. Это ее при выгонке так подкрашивают или на самом деле есть такой сорт?

Над выведением желтых сортов трудился еще в 50-е годы выдающийся селекционер сирени П.А. Колесников, активные работы велись в США.

Однако задача оказалась сложной, усилия увенчались успехом лишь отчасти. Ярко-солнечного цвета достичь до сих пор не удалось.

Если вы увидите фотографию такой сирени на рекламной картинке, то это результат компьютерной графики.

Самый «желтый» сорт Примроуз (Primrose) имеет раскрывшиеся цветки бледно-лимонного оттенка, быстро выгорающие на солнце до кремового.

У других сортов, иногда позиционируемых в продаже как желтые, желтоватые только бутоны.

Что же касается подкрашивания цветов при выгонке или после срезки, то сирень — не самое подходящее растение для данной технологии.

Ветви у нее одревесневшие, проводящие сосуды намного уже, чем у травянистых цветоносов. Поэтому добавленные в воду или введенные в стебель красящие вещества почти не достигают цветков.

Можете быть уверены, что темно-голубая, чернильно-фиолетовая, ярко-малиновая, нежно-розовая и даже бледно-желтая окраска кистей сирени — природная.

Ставка — на малышей!

• Соседка хотела выбросить луковки гладиолусов — сказала, что они уже пролежали у нее 2 года. А я попросила не выкидывать их, а отдать мне. Неужели же они не прорастут спустя 2 года после выкопки?

Попробовать реанимировать луковички, конечно, можно. Только вероятность того, что они «проснутся», очень мала. У каждого растения есть свой срок хранения.

Если луковички хранились при правильной температуре, влажности, то шанс (хоть и небольшой) есть.

Попробуйте замочить посадочный материал в воде с добавлением стимулятора роста — они дают мощный толчок для развития растений. Удачи!

Цветы-спринтеры

• Не успела посадить в мае цветы. Какие цветущие растения еще можно посадить в июне? Есть ли такие «спринтеры», которые быстро всходят и быстро зацветают?

Большинству однолетних растений от всходов до начала цветения требуется от 60 до 90 дней.

«Спинтеры» по срокам цветения, конечно же, есть, но даже с их по севом лучше поторопиться до наступления жарких дней.

1. Эшшольция калифорнийская — очень красивое и нежное растение, оно зацветает на 30-40-й день от первых от всходов. Цветет обильно с июня по октябрь.

2. Гипсофила изящная -цветение можно наблюдать через 40-60 дней. Однако если посев будет произведен в июне, зацветут растения только осенью.

3. Годеция — одно из известных растений-«спинтеров»: от всходов до начала цветения проходит 45 дней.

4. Календула — всходы появляются через 7-10 дней после посева семян, а цветение начинается примерно через 60-70 дней. Календула отличается длительным цветением при массовой посадке, она легко переносит заморозки.

5. Иберис период цветения этого растения длится месяц, и начинается оно на 40-50-й день после посева. Сеять можно 2-3 раза за сезон.

А вообще, если не успеваете заранее подготовить рассаду или посеять семена, расстраиваться не стоит. В садовых центрах имеется большое разнообразие красивоцветущих однолетних растений.

Все в листья ушло?

• Посадил в прошлом году редьку. Ухаживал обычно — пропалывал, поливал по мере необходимости, не подкармливал, но изначально, при подготовке грядки, щедро добавил в почву перегной.

В итоге, что получил за все старания? Зелень была, а корнеплодов так и не дождался! Выросли совсем мелкие. Почему?

Редька — достаточно неприхотливая культура, практически всегда дающая хороший урожай.

В вашем случае на размер корнеплодов могли повлиять слишком густые посевы (оптимальные расстояния: 25-30 см в междурядьях и 10-15 см между растениями) или «перекорм» органикой.

Органические удобрения в большей степени оказывают влияние на образование зеленой массы растения и в меньшей на формирование подземных органов. Потому-то ваша редька и ушла в «вершки».

Помимо обычной, известна редька листовая, которая не образует как таковых корнеплодов, зато у нее формируются мощные сочные листья, которые хороши для овощных витаминных салатов.

Серые томаты

• У моей томатной рассады сохнут нижние листья, они становятся какие-то серые, облетают, некоторые растения совсем тоненькие, кривенькие.

Самое плохое, что с перцами с недавних пор стало происходить то же самое. Это болезнь или не хватает микроэлементов?

Вероятнее всего, ваша рассада поражена каким-то грибковым заболеванием. Чаще всего встречаются корневая и серая гниль, мучнистая роса, фузариозное увядание.

Причиной возникновения этих заболеваний растений является чрезмерный полив, полив слишком холодной или горячей водой, а также изначально зараженный грунт.

Для борьбы нужно обработать рассаду медьсодержащими препаратами (фунгицидами): бордоской жидкостью, растворами медного купороса, хлорокиси меди.

Возможно, вашим помидорам не хватает азотного питания — подкормите растения аммиачной селитрой, калийной или натриевой селитрой.

Новое поколение слив

• В моем саду растет взрослая слива. Плоды у нее очень вкусные. Можно ли для размножения использовать корневую поросль?

Да, несомненно, одним из самых простых и эффективных способов вегетативного размножения сливы является размножение корневой порослью.

Лучше всего заготавливать посадочный материал ранней весной. При этом целесообразно брать самые развитые побеги, которые максимально удалены от ствола — они будут иметь более мощную корневую систему.

Если у выкопанного побега уже достаточно сформированная собственная корневая система, то его можно высаживать на постоянное место.

В противном случае поросль следует поместить в школку на доращивание, пересадив окрепшее растение на постоянное место следующей весной.

Любители сладкой кукурузы

• В прошлом году мой дачный участок одолели мыши. Они на чулан набеги устраивали и на грядках хулиганили. Почему-то особенно им полюбилась кукуруза — початок еще не доспел, а они уже половину зерен умыкнули!

Осенью я, конечно, показала мышам, кто на участке хозяин, но не уверена, что справилась со всеми. Можно ли как-то защитить кукурузу от мышей, если опять начнутся их набеги?

Раз вы показали «кто на участке хозяин», то основные методы борьбы с мышевидными грызунами вам известны.

Дополнительно можем порекомендовать некоторые методы, отпугивающие мышей от посадок.

Во-первых, это расстановка ловушек: плашек, мышеловок, конусов.

Так как принцип работы этих ловушек основан на применении пахучих (съедобных) приманок, необходимо, чтобы грызуны предпочли именно их, а не вашу созревающую кукурузу.

Эффективно работают корочки ржаного хлеба, обильно пропитанные смесью нерафинированного подсолнечного масла.

Во-вторых, это применение отпугивающих запахов.

Около посадок раскладывают (в вашем случае можно развешивать на стебли кукурузы) ветки бузины красной, ошпаренного кипятком багульника болотного, кусочки опаленного валенка.

Неплохо отпугивает грызунов свежий овечий навоз, который можно разложить по периметру посадок. Не следует забывать и о наших пернатых помощниках — совах.

Можно воткнуть в землю кол высотой с вашу кукурузу, приколотив к нему рейку.

На такие шесты-присады будут охотно садиться совы, и подстерегать нежданных гостей на вашем участке.

Вишни треснули!

• Очень многие спелые плоды вишни в какой-то момент потрескались. Потом, конечно же, они начали портиться.

Причем треснувшие плоды я заметила в основном на тех вишнях, которые росли в низине, а на тех, что на пригорке, поврежденных плодов почти не было.

Что бы это могло быть?

Трещины на плодах вишни появляются в результате поглощения через кожицу воды (дождевой, росы, тумана), что приводит к набуханию клеток мякоти и, как следствие, к разрыву плода.

Второй причиной растрескивания плодов является слишком быстрое поглощение воды корневой системой дерева, которое происходит из-за сильного дождя (или чрезмерного нерегулярного полива) после или во время засухи.

В результате клетки мякоти начинают быстро делиться, что, опять же, приведет к разрыву кожицы плода, рост которой происходит несколько медленнее. Уменьшить растрескивание вишни можно.

Надо регулировать с помощью поливов постоянную влажность почвы. Также применяют опрыскивание растворами препаратов, уменьшающих растрескивание плодов.

Например, раствором хлористого кальция, обработку которым проводят во время или после дождя.

Родина грецкого ореха – Средняя Азия. Растение имеет вкусный и полезный плод. К слову, другие части дерева тоже полезны. К примеру, листья применяют в медицине.

Посадка ореха

Низкие температуры не являются помехой для грецкого ореха. При достаточном освещении образует большую крону.

Почва с близким расположением грунтовых вод, а также болотная или плотная почва не подходят для посадки. Тесноту он тоже не любит. Лучшая почва для посадки – карбонатная суглинка.

Место для посадки очень важно, по этому к этому делу нужно подойти серьезно. Если высаживать более одного деревьев, то нужно помнить, что дистанция между каждым из них — не менее пять метров.

Место посадки должно быть просторным и хорошо освещаемым, а земля иметь большой плодородный слой.

Лунка для посадки должна быть как минимум сорок на сорок сантиметров. На ее дно укладывают лист полиэтиленовой пленки, это станет дополнительной стимуляцией к росту корней.

Саженец следует аккуратно и медленно помещать лунку при этом корни раскладывают горизонтально, засыпая их рыхлой землей. От поверхности до верхних корней должно быть семь сантиметров.

Способы размножения дерева

Орех имеет два способа размножение:

· с помощью семян

· с помощью прививки

Первый способ. Плоды должны быть крупными и без внешних повреждений, а ядра легко извлекаться. Процесс заготовки происходит, когда наружная зеленая оболочка трескается.

Собранные плоды высушивают при 20-25 градусов по Цельсию, в сухом месте. Для того чтобы лучше подготовить семена к зимовке, следует имитировать зимние условия.

А именно, продержать плоды, с толстой скорлупой, сто дней при температуре 5 градусов по Цельсию, и с тонкой или средней, сорок пять дней при температуре в 18 градусов по Цельсию.

Орех садят во втором месяце весны, когда температура земли достигает десяти градусов по Цельсию.

Глубина посадки зависит от размера плода, для крупных – десять сантиметров, для средних и маленьких – семь сантиметров. Семя в лунку укладывается боком.

Высаживать лучше всего в специальных заранее подготовленных теплицах.

Потому что при высадке в открытую почву орех развеивается очень медленно. Теплица сможет ускорить этот процесс в 2-3 раза.

Второй способ. Этот метод выбирают если возникает необходимость сохранить качества исходного дерева. Саженцы выращивают в горшках диаметров в двенадцать сантиметров.

В конце осени, начале зимы горшки переносят в помещение. За счет этого саженцы успеют дать побеги. Прививка осуществляется примерно под конец зимы, начало весны.

После проведения процедуры, в помещении нужно поддерживать температуру в 25 градусов по Цельсию. Перенос растений на участок осуществляется во второй половине мая.

Как правильно ухаживать за орехом

Крона формируется самостоятельно, следовательно, вмешательство человека не нужно. Ветки следует удалять только при необходимости, и делать это следует летом.

Сам процесс занимает два года, первый год — обрезать лишь часть ветки, смазав оставшуюся часть варом. На второй год – удалить засохший сук.

Категорически запрещается обрезать ветки весной, так как это пагубно повлияет на растение.

Молодой орех поливают 2 раза за четыре недели по 60 литров на один квадратный метр почвы, если приходит засуха, то количество поливов нужно увеличить.

Потому что в молодом возрасте они потребляют большое количество воды.

Когда высота дерева перевалит за четыре метра, частоту полива можно уменьшить.

Почву удобряют дважды в год, азотными удобрениями весной и калийными и фосфорными осенью.

Однако, в следующие три года после начала плодоношения азотные удобрения нельзя применять.

Плюс к этому с азотными удобрениями нужно быть осторожнее, так как они способствуют развитию бактерий, которые пагубно влияют на растение.

Дереву, которому стукнуло за 20 лет, нужно семь килограмм нитрата аммония, два килограмма калийной соли и девять килограмм суперфосфата.

Плоды собирают, когда зеленая корка трескается. После этого орехи размещают на семь дней в прохладное помещение.

Теперь орехи готовы к отчистке, однако перед отчисткой следует надеть резиновые перчатки, так как корка сильно насыщена йодом.

После этой процедуры, орехи промывают и выкладывают в хорошо освещаемом солнцем месте для сушки.

Способ изготовления

— Наперво необходимо разметить место для будущей грядки на участке.

— Сборка. При сборке дно не делается, а втыкаются столбики по сторонам.

Для ограждения подбирается материал лиственных деревьев, хвойные не подходят по причине выделения смол в грунт, что может негативно сказаться на его составе.

Ровность можно проверить уровнем.

— У таких грядок есть возможность ее увеличения, например, добавить еще части с любой стороны.

— Защита от грызунов. На дно конструкции укладывается мелкая металлическая сетка, которая выходит за края частей сторон всей конструкции.

— Защита от вымывания в почву. На дно конструкции кладется картон в два слоя, укладывать можно как целым листом, так и кусками, которые фиксируются степлером, во избежание его сдвига при засыпании грунта.

— Грунт составляется легким и воздушным. Для лучшего удобрения добавляется торф или компост. Засыпается грунт, проверяется уровень, заливается вода для плотности и затем периодически добавляется грунт.

— Полив удобнее производить по границе ограждения, зафиксировав шланг с насадками для поливания.

— Из-за воздушности почвы установка шпалеры вряд ли получится. Поэтому шпалера фиксируется из ПВХ трубок в грунт. Сетка натягивается на шпалер для посаждений, которые вьются (огурцы или фасоль).

Для таких растений как томат устанавливается нетяжелая опорка из палки или железа.

Устройство грядки

— Для защиты от ветров и прямых солнечных лучей, можно посадить высокие растения, небольшие кусты или цветы или создать это при помощи шпалеров.

— Для одинакового освещения длинная часть грядки должна смотреть на южную часть, чтобы большие посадки не загораживали маленькие растения.

— Растения сажаются ближе друг к дружке, таким образом, будет меньше ненужной травы и образуется необходимая влажность.

— При высоких бортах нагибания идут меньше, и обработка идет легче.

— Завышенные грядки быстрее прогревают почву по весне и если установить не большую теплицу, то урожай созревает быстрее.

Используемые материалы

— Чаще применяется дерево. Не надо применять материал бывшего употребления и особенно шпалы, они могут содержать различные химикаты.

Не нужно обрабатывать дерево какими-либо средствами, если о его безопасности ничего не известно.

— При применении плетни необходимо применять двойной картон для ограждения. Это делается чтобы, грунт не высыпался, грядка не будет быстро просыхать от ветра и появится теплоизоляция.

— Металлический профиль. Используется для ограждения, подойдут любые остатки от забора или крыши.

Удобство в том, что он смотрится очень декоративно и есть возможность создания грядок любой формы, как круглые, так и восьмерки.

— Кирпич и бетон. Хороший метод ограждения, но через три года он начнет влиять на состав грунта. Минус: проблемно переносить с места на место, а если заливать бетоном, то возможность переноса отсутствует вовсе.

— Пластик. Идеальные загородки, по причине хорошей теплоизоляции, нет выделений вредных веществ в грунт и можно делать разные формы грядок.

Причины создания высоких грядок

— Увеличивается периметр посадок, по причине, что можно сажать на склонах или на обедненной и засоренной земле. Экологичность при борьбе с ненужной травой и бедноты почвы.

— Экономность при поливе и получения раннего урожая.

Формы высоких грядок

— Круглые. Делается круглая конструкция с дорожкой к середине. На дно укладываются ветви, корешки, бумага и компост, а в центре идет туннель для свежих отходов из органики и воды.

Такой каркас дает необходимую увлажненность земли и ее удобрение.

— Без ограды.

Тут 1-й ярус идет стволы не хвойных деревьев, ветви, корешки, коряги. 2 ярус – дерн уложенный корнями наверх, 3 ярус около 30 см главного грунта и удобрения.

Поливать такие грядки удобнее орошением, промеж грядок, удобен на участках, на которых по весне поступает много воды или применяется капельная поливка. Дорожки засыпаются сухой травой или опилками.

Нельзя ходить по таким грядкам, иначе земля уплотнится и к посадкам будет меньше поступать вода и удобрения.

Насыпные грядки используют для деревьев и кустов, если имеется плохой грунт.

Прослужит такая грядка около 25 лет, т.е. пока не перегниет 1 ярус. Дорожки лучше делать на грядках без ограды пошире, чтобы была возможность проехать на тачке.

— При расположении грядок рядом с деревьями, устанавливается барьер для корней.

Вырывается канава по периметру корней и грядки, обрезается корень и укладывается лист из метала, он не даст расти корню в сторону, а канава засыпается землей.

Как видно из статьи использование высоких грядок очень удобно, экономно и главное при их установке и посадке, возможно получить прекрасный урожай. Время на обработку таких грядок уходит меньше, а также затрат и сил.

Почему растят овощи сами, если их можно купить в любом магазине? Ответ прост — для удовольствия. Не все, однако, имеет свой собственный сад.

Некоторые из них имеют лишь небольшой балкон. Так узнать, как начать огород на балконе?

Садоводство снова в моде, даже «горожане» хотят испачкать руки в земле и «растят» не только цветы, но и овощи.

И хотя изначально эта форма выращивания кажется невозможным осуществить на балконе, очень легко и справиться со всем этим.

Подходящие овощи на балконе

Есть много видов овощей — к сожалению, не все они подходят для выращивания в контейнерах. Основное ограничение является небольшая площадь для выращивания.

Поэтому необходимо отказаться от видов, которые требуют много места для роста, и те, которые образуют глубокую корневую систему

Отрегулировать виды овощей подходящего размера для выращивания на балконе, в контейнерах, а главное количество времени, которое можно посадить.

Для выращивания на балконе идеально подходят овощи с коротким вегетационным периодом и достигающих небольшого размера.

Даже на небольшом балконе в блоке есть место для нескольких горшков наших любимых овощей.

При обустройстве домашнего огорода контейнерами достаточно, купить в магазине садового субстрата для выращивания овощей. Не нужно, подготавливать почву осенью и весной как на садовом участке.

Растительную рассаду можно приобрести в садовом центре или приготовить ее самостоятельно.

Самостоятельно здоровые продукты растительного происхождения рассаду в домашних условиях, возможно, приготовить и что самое главное несложно.

Подготовка рассады не что иное, как растениеводство в контролируемых условиях, перед посадкой на постоянно место. В течение этого периода растения в первую очередь обеспечить надлежащую температуру, влажность и свет.

Выращивание и уход за огородом на балконе.

Выращивание овощей на балконе менее трудоемко, чем в саду. Кроме того, эти два типа выращивания не имеют никакой разницы, за исключением того, что на балконе, у нас гораздо меньше проблем с сорняками.

Почва в контейнере нагревается быстрее, поэтому важно систематически осуществлять полив летом.

Овощи лучше поливать утром или вечером, через каждые 2 — 3 дня, и даже в жаркие летние дни. В холодные дни, растения можно поливать реже, но обильно.

При выращивании овощей необходимо их оплодотворения. Идеальное удобрение для овощей, выращенных на балконе биогумус.

Это жидкое органическое удобрение – при использовании, которого передозировка невозможна. Использование данного удобрения улучшает структуру почвы и укрепляет иммунную систему растений.

Его необходимо использовать для каждого полива, и разбавлять водой 1:20.
Даже если нет нормального сада можно также выращивать овощи на балконе.

Для этого требуются горшки, ящики или даже мешки с садовой землей. Хорошо спроектированный огород может стать украшением балкона.

Только нужно помните несколько правил:

1) Материал. Горшки должны быть в первую очередь устойчивые к погодным условиям — влажности, морозу, солнцу.

2) Размер

Контейнеры должны быть стабильными (высокие, легковесные контейнеры легко опрокинуться ветром). Они должны быть глубоко — в контейнерах с глубиной менее 40 см почвы высыхают слишком быстро.

3) Дренажный слой. Необходим соответствующий дренаж на дне контейнеров, в котором можно выращивать овощи. Кроме того, необходимо убедится, что горшки имеют отверстие в нижней части.

На первый взгляд, крыжовник самый неприхотливый ягодный кустарник.

Так могут считать те садоводы, которые никогда не видели прекрасно развитых, правильно сформированных и ежегодно обильно плодоносящих посадок крыжовника.

А чтобы поддерживать большую урожайность крыжовника на протяжении долгих лет с ним постоянно нужно работать секатором.

Что даёт формирование куста?

Во-первых, он не переносит загущения, особенно в центре. Во-вторых, — урожайность ягод напрямую зависит от правильного подобранного количества и качества более молодых ветвей и старых, но плодоносящих.

Самые плодоносные — это приросты имеющие возраст 2-3 года. Продолжительность жизни цветковых почек образующиеся на кольчатках четыре года, а затем они засыхают.

Если куст своевременно прореживается и хорошо освещён — он способен дать достаточно много кольчаток.

Формирование куста

Ухоженный куст крыжовника обильно цветёт и ежегодно хорошо плодоносит до восьми лет. Следовательно, все восемь лет куст необходимо постоянно формировать.

Для обильного плодоношения на кусте должно быть сформировано не менее 18 скелетных ветвей различного возраста, дающие сильные приросты. Без сожаления удаляются те ветви, которые приросты не образовывают.

Чтобы способствовать образованию новых побегов, и получить куст из 6—7 сильных побегов, в первый год проводят сильную обрезку куста.
У двухлетнего куста отбирают пять самых развитых веток, остальные удаляют.

Обрезку проводят у самого основания куста. Трехлетний куст дополняют несколькими молодыми ветками, но не больше пяти.

И так далее, потому что ежегодная обрезка старых веток стимулирует рост новых. И благодаря этому крыжовник обильно плодоносят многие годы.

Максимальное плодоношение кустов крыжовника наступает в восьмилетнем возрасте. Необходимо регулярно удалять искривлённые ветви, а также больные и повреждённые части растения.

Омоложение старого куста

Если на участке растёт старый и запущенный куст — его можно омолодить.

Для этого вырезают абсолютно все старые, сухие и повреждённые ветви, основательно проредив куст. После этой процедуры кусту необходима подкормка органическими удобрениями.

Старый куст можно выкопать и осторожно его разделить. Таким образом, можно получить несколько новых кустов.

Ветки старше восьми лет считаются малоурожайными, их обычно удаляют. Но бывает, что многолетние ветви совершенно здоровы и щедро плодоносят, дают качественные приросты.

В этом случае их оставляют, удалив лишь подсохшие части на уровне сильных боковых приростов.

Проредить куст можно удалив однолетние ветви, растущие от начала разветвления и все слабые молодые. Главное — не переусердствовать и оставить ветки на замену стареющих и повреждённых.

При этом нужно помнить, что самые ценные ветви — это пяти, шести и семилетние. Относиться к ним нужно бережно, так как от них зависит основной урожай.

Рекомендуется вокруг куста устанавливать четырёхугольную рамку для того, чтобы отяжелевшие от ягод ветви не касались земли. Контакт веток куста с почвой может привести к заболеванию крыжовника мучнистой росой.

Делают её обычно из деревянных реек и крепят с помощью кольев. После установки такой рамки куст, возможно, придётся дополнительно проредить.

Корневая система крыжовника расположена слишком близко от поверхности почвы и чтобы не допустить её подмерзания, кусты обильно мульчируют.

Если нет такой возможности, то окучивают землёй, которую весной разравнивают и рыхлят.

Макро- и микроэлементы важны в нормальном развитии и жизнедеятельности плодовых растений.

Важной деталью есть их соотношение между собой и своевременное регулирование нарушений баланса с помощью органо-минеральных удобрений.

Что такое макро- и микроэлементы?

Среди питательных элементов, необходимых для плодовых растений выделяют 16 самых главных: среди них Углерод (C), Азот (N), Кислород (O), Сера (S) и Железо (Fe) и другие.

Часть их принадлежит к кругу элементов, усваиваемые растениями в большом количестве — макроэлементов, а остальные – к микроэлементам.

Углерод, Кислород, Азот и Серу объединяют в разряд органогенов, из которых у растений формируются различные соединения.

Нередко в садоводческой литературе где говориться о питании и удобрении плодовых культур, Также к микроэлементам относится Железо.

Содержание макроэлементов в растительных организмах составляет от нескольких сотых до целых процентов сухой массы, а микроэлементов от – стотысячных долей процента до тысячных.

Однако, несмотря на разную потребность, все элементы питания одинаковой мерой нужны для эффективного развития и нормального роста растений.

Влияние элементов питания на плодовые растения обусловлены их физиологической ролью в различных процессах, происходящих в тканях живого организма.

В том случае, когда имеет место недостаток или избыток в питании любым элементом нарушается обмен веществ и вся жизнедеятельность плодовых растений в целом, что ведет к существенному снижению их продуктивности.

Визуально эти проявления отображаются в смене интенсивности роста и внешнем состоянии вегетативных и репродуктивных органов, накоплении биомассы.

Недостаток или избыток для плодовых растений разных элементов питания вызывается не только общим их уровнем в толще почвы, а и процентным соотношением различных форм соединений, а также свойствами почвы и обеспеченностью почвенной среды другими элементами и соединениями, которые влияют на жизнедеятельность и на способность усваивать корнями комплекс питательных веществ.

Изменение свойств почвы и содержания макро- и микроэлементов под влиянием удобрений органического и минерального происхождения .

При увеличенном содержания гумуса в почве под влиянием удобрений органического происхождения оптимизируются все его качества, от которых зависят условия жизнедеятельности корней и питания минеральними веществами плодовых культур.

При этом значительно улучшаются физические показатели плодородия почвы благодаря тому, что органические соединения непосредственно формируют и закрепляют структурные агрегаты, обуславливают их водную и механическую стойкость.

Также повышается связность, поглощающая способность и влажность песчаных и супесчаных почв и, наоборот, уменьшается связность и плотность тяжелых суглинистых и глинистых почв.

Разрыхлительное действие органических удобрений обеспечивается также присутствием в их составе различных органических соединений растительных остатков, которые еще не полностью разложились и сохранили клеточное строение.

Благоприятное действие органических удобрений на структурное состояние почвы, обычно, проявляется во всем 60-ти сантиметровом слое.

На фоне минеральных удобрений в пахотном слое наблюдается тенденция касательно ухудшения физических свойств почвы.

Глубже пахотного слоя в связи с лучшим обогащением почвы органическими веществами и насыщения его большой массой корней – показатели физического состояния также улучшаются и на фоне минеральных удобрений.

Еще заметнее преображаются свойства почвы касательно водно-физических свойств под влиянием органо-минеральной подкормки.

Существенно отличается влияние на физические и химические свойства плодородия почвы при внесении органических и минеральных удобрений.

Показательно, что после длительного внесения органических удобрений большинство физико-химических показателей плодородия почвы улучшаются, то под влиянием минеральных – почва значительно подкисляется и становиться меньше насыщенной основами.

Все виды удобрений после их внесения способствуют увеличению биологической активности почвы в саду и изменения баланса макро- и микроэлементов.

Следует заметить, что органические удобрения значительнее повышают биологическую активность верхнего (пахотного) слоя почвы, а в саду это очень важно для быстрой и как можно полной нейтрализации разных биотоксичных веществ, которые попадают в этот слой в результате интенсивного применения химических средств, предназначенных для ухода за плодовыми насаждениями.

Острый перец – очень популярный у многих народов овощ. Его применение в кулинарных традициях разных стран очень широко. Различные сорта острого перца различаются по степени остроты.

Хороший урожай не только острого, но и любого другого перца, зависит, прежде всего, от качественной рассады.

Чтобы избежать различных грибковых инфекций в будущем, семенам острого перца требуется дополнительная обработка.

Для этого они перед самым посевом замачиваются в слабом растворе марганца или борной кислоты буквально на двадцать минут.

Далее они помещаются в заранее подготовленные ящики с землёй или индивидуальные контейнеры. Ящики лучше накрыть плёнкой для поддержания нужного температурного режима.

При появлении первых всходов плёнку убирают, чтобы избежать перегрева неокрепших побегов.

После того как всходы немного подрастут необходимо удалить наиболее слабые из них. Если молодым растения станет недостаточно места в ящиках, то их нужно будет рассадить в более просторные ёмкости.

Рассада считается готовой к высадке в парник или открытый грунт по истечении шестидесяти дней с момента посева, к этому времени кустики должны уже иметь примерно десять листочков и хорошо развитые завязи.

В парник рассаду острого перца можно высаживать в начале мая, когда теплица прогреется на солнце.

При посадке растений в грунт необходимо сохранять расстояние между растениями в тридцать сантиметров, также не рекомендуется слишком глубоко закапывать куст перца в лунку, это может негативно сказаться на его будущей урожайности.

Опытные садоводы советуют добавлять в каждую лунку небольшое количество комплексных удобрений. В каждую лунку перед непосредственной посадкой рассады перца следует наливать не менее трёх литров воды.

В течение десяти дней качественная рассада приживается на новом месте.

В открытый грунт высаживают в июне, однако, в регионах с переменчивым климатом, рекомендуется всё же тепличное выращивание этой овощной культуры.

Для хорошего развития и высокой урожайности острому перцу требуется обильный прикорневой полив. Воду лучше предварительно отстаивать.

Саженцы перца не любят слишком высоких температур, поэтому в особо жаркие периоды их необходимо закрывать от палящих солнечных лучей и периодически проветривать.

В процессе выращивания острого перца следует проводить регулярные подкормки растения различными комплексными удобрениями, которые вносятся не только в почву, путем полива, но и непосредственно на сформировавшиеся плоды, путем их опрыскивания.

В конце июля или начале августа все ветки взрослого куста перца необходимо прищепить, чтобы остановить дальнейший рост растения и направить все питательные вещества образовавшимся к этому времени плодам.

При сборе урожая острый перец принято срывать вместе с плодоножкой.

Окончание созревание плода наступает, когда он приобретает ярко – красный оттенок, в это же время наиболее насыщенным и хорошо выраженным становится и вкус острого перца.

Можно дождаться покраснения перца в естественных условиях, а можно при достижении плодами оптимального для уборки размера, снять их с куста и оставить на дозревание в помещении.

Если высушить плоды острого перца, подвесив его на солнце, то в таком виде можно добиться его более длительного хранения. Также острый перец можно замораживать.

Важным условием при длительном хранении острого перца является обязательное сохранение его плодоножки, без которой он попросту потеряет свою остроту.

Если и есть на свете волшебный овощ, так это пастернак. «…что же до пищи, какой является пастернак, то никакой другой из кореньев не может быть лучшей «едою» – так писал поэт и мыслитель средневековой Франции Жан де Мен.

«Пастинака», так его называли в Древней Греции. Этот овощ употребляли в пищу сами люди, и давали в качестве корма скоту, а также использовали его как целебное средство.

В Древней Греции пастернак был одним из особо ценных растений, так как считалось, что он может вызывать приятные сновидения.

Нужно отметить, что и римляне не обошли вниманием этот дивный овощ, который использовался даже при приготовлении особого десерта с добавлением мёда.

Популярность на территории Европы.

В VII веке пастернак завоевывает любовь и признание европейского континента. На Руси он был помощником хозяйкам не только, в приготовлении пищи, но и в воспитании детей.

Младенцам вкладывали корешок в рот вместо соски. Вплоть до появления картофельной культуры пастернак являлся одним из основных продуктов питания.

Чем популярнее становился картофель, тем меньше культивировался пастернак, и, в конце концов, совсем ушёл из наших огородов.

К сожалению! Так как его питательные и вкусовые свойства, сочетаются с благотворным влиянием на организм.

Так в чем же ценность этого корнеплода, чем он так привлекает к себе внимание? Что такое особенное отличает его?

Родиной его является Средиземноморье. Дословно с латинского «pastus» переводится, как «еда» или «корм». По-другому его называют, как борщ полевой, белый корень и др.

Являясь представителем семейства сельдерейных, имеет близкое родство с морковью и петрушкой. Зеленые и блестящие листья напоминают по форме и цвету листья петрушки.

Плод белого цвета, конусовидный, удлинённый, как у моркови. Вкус имеет сладковато-терпкий с нежным и неповторимым ароматом. В пищу употребляют все части растения.

Пастернак хорошо храниться в зимний период, что только увеличивает его ценность, как питательной культуры, так как он за время хранения, он сохраняет свои полезные свойства и может стать дополнительным источником минералов и витаминов, в столь сложный период.

Минеральный состав и пищевая ценность.

Пастернак уникален по своему составу.

На 100г. Приходится:

• Белки – 1,4г.,

• жиры – 0,5г.,

• углеводы – 9 г.,

• клетчатки – 4,5г.

Минералы:

• Калия – 300м г.,

• кальция – 30м г.,

• магния – 20 мг.,

• натрия – 4м г.,

• железа – 0,5мг.,

• фосфора – 50 мг.

Содержит витамины А, С, группы В.

При этом энергетическая ценность всего лишь 47 калорий.

Помимо всего перечисленного пастернак содержит диетическое волокно в размере 4,5г., что способствует слаженной работе пищеварительных органов.
Агротехника

Пастернак довольно холодостоек. Это позволяет осуществить посев ранней весной. Семена, пропитаны эфирными соединениями подобно семенам моркови, что затрудняет их всхожесть.

Поэтому рекомендуют семена замочить на сутки, а то и двое, чтобы ускорить всхожесть семян.

Всходов стоит ждать по истечении трёх недель. После появления 4 настоящих листков всходы прореживают, оставив 15 см. расстояния между растениями,

Первые пару месяцев пастернак расти будет медленно. В это время ему необходим особо тщательный уход, включающий в себя своевременные подкормки, полив и рыхление и прополка.

Нежелательно вносить свежий навоз, т.к. это может повлиять на качество корня. В целом агротехника пастернака схожа с агротехникой моркови.

Работы по прополке и рыхлению лучше проводить ранним утром или уже вечером, когда солнечная активность не так велика.

Дело в том, что эфирные масла, содержащиеся в листьях, в жаркую погоду при взаимодействии с солнечными лучами могут наносить ожоги незащищённой коже рук.

Вредители и болезни те же, что и моркови.

Получение посадочного материала.

Часто так бывает, что приобретённые в магазине семена пастернака имеют всхожесть не более 50%, да и срок годности у них невелик (всего лишь год). Но и эта проблема решаема.

Семена можно получить самостоятельно. Достаточно только после уборки основного урожая оставить 3 – 4 корня на гряде под зиму.

С первыми теплыми днями они двинутся в рост. Уже в июне высокие кусты пастернака порадуют своим цветением.

Соцветие, как и у близких родственников пастернака – корзинка, собранная из мелких желтых цветков. Ещё через месяц появятся первые семена.

Созревание семян может длиться до 100 дней. За созреванием семян нужно следить, своевременно проверяя их на готовность.

Для этого достаточно встряхнуть зонтик, и созревшие семена будут осыпаться. Не все семена могут быть полноценными, их следует тщательно отбирать и проверять.

Если возникают опасения, что корнеплоды не перенесут зимы, можно отобрать несколько хороших крупных корня пастернака, и весной посадить их в грунт. Результат будет тот же.

Уборка урожая.

Уборка производится поздней осенью. Не страшны пастернаку легкие заморозки, потому что они его делают слаще на вкус. Перенесенные им легкие заморозки повышают его пищевые и вкусовые качества.

После выкопки ботву следует срезать, а сами корни подсушить на воздухе. После чего можно опускать их в подвал. Для хранения поместить во влажный песок.

Не стоит сажать перец до того, как воздух прогреется до 26 градусов цельсия. Если поторопиться и посадить раньше, перец быстрее не вырастет. Наоборот, он будет расти дольше и плоды будут гораздо меньше.

Если все же, было принято решение сажать рано, то только в теплицу или под пленку, чтобы растение не замерзло. Ночные заморозки очень плохо влияют на дальнейший рост.

Ошибка №2: Недостаточно света

Перец очень любит свет. Поэтому ни в коем случае нельзя сажать эти растения в тени. Если света недостаточно, растение будет тянуться вверх, и плодов будет мало, либо не будет совсем.

Свет настолько важен для перца, что опытные огородники сажают перец пореже, между перцами расстояние должно быть примерно двадцать пять сантиметров, и шестьдесят между рядами.

Ошибка №3: Слишком глубоко

Нельзя сажать перцы также слишком глубоко, потому что из-за этого они могут вытянуться.

Если это произойдет, их потом уже нельзя будет посадить лежа, а это скажется на качестве и количестве урожая. Заглублять надо выше семядольных листиков, чтобы растение долго не сидело в одной поре.
Ошибка №4: нет подвязки
Некоторые огородники считают, что растения, посаженные близко друг к другу растения будут сами себя поддерживать, и не подвязывают.

Так вот, подвязка перцев обязательна, потому что при сильном ветре и дожде перцы повалит, у некоторых могут даже повыворачиваться корни.

Ошибка №5: пересадка

Перцы очень плохо переносят пересадку. Хоть это и не огурцы, но тем не менее пересадку надо делать очень аккуратно. Чтобы корни не повредились, надо захватить побольше ком земли.

Для этого также рекомендуют выращивать рассаду в торфяных таблетках. Если же рассада растет в стаканчиках, то при пересадке переваливают саженец, ни в коем случае нельзя его выкапывать. Корни у перца очень хрупкие!

Ошибка №6: слишком много света и слишком много влаги

Это растение боится как холода, так и жары, поэтому надо поливать часто и понемногу (заливать не надо!). Это понизит общую температуру на несколько градусов и увеличит влажность воздуха.

Лучше всего, конечно в этом случае будет установить капельный полив.

Ошибка №7: рыхление

Ни в коем случае нельзя глубоко рыхлить перцы, опять же, чтобы не повредить корневую систему. В таком случае рекомендуют сверху на грунт кинуть опилок, соломы или сосновых иголок толщиной примерно 8 см.

Ошибка №8: подкормка

Не стоит думать, что если перцы пустые внутри, они не требуют подкормки. Подкормку они требуют также как и огурцы. Подкармливать рекомендуют раз в неделю или полторы в открытом грунте.

Калий и азот благотворно влияет на рост перца, фосфор — меньше. И ни в коем случае не удобрять свежим навозом – перцы начнут сразу гнить.

Ошибка №9: перец опыляется сам

Хотя это и так, опылять вручную не помешает. Также рекомендуют высаживать несколько разных сортов на одной грядке, тогда благодаря перекрестному опылению насекомыми, плоды будут сочнее и вкуснее.

Ошибка №10: и так сойдет

Есть мнение, что перец необязательно обрабатывать от болезней и вредителей. Но это не так.

Может, так и сойдет, но опытные огородники утверждают, что перец подвержен многим заболеваниям и нападкам вредителей не меньше других огородных культур. Поэтому обработка биофунгицидом и актофитом обязательна.