Рубрика: Природное земледелие

Всем, или почти всем, известно такое растение, как чеснок. Это и продукт, и лекарство, и хорошее средство пополнения своего бюджета, для тех, кто выращивает его на продажу.

Многие выращивают его на приусадебных участках и не видят в этом ничего сложного. По сути так оно и есть, но можно вырастить чеснок мелкий, а можно и крупный, а можно и вовсе потерять весь урожай.

Всё зависит от некоторых особенностей выращивания этого растения. В этой статье описаны некоторые секреты, которые могут пригодиться.

Существуют два вида чеснока по сроку посадки: яровой, который сажают весной и озимый, предназначенный для посадки осенью.

Озимый чеснок, обычно крупнее ярового, и речь пойдёт о нём.

Начнём с посадки.

Выбрать для посадки следует здоровые крупные головки, разобрать их на зубки, но предпосевную обработку удобрениями или другими препаратами проводить не надо, так как чеснок, выращенный из такого посадочного материала, будет плохо храниться.

Для выращивания крупных головок, посадку не следует проводить слишком рано, но и необходимо успеть до заморозков.

Для средней полосы России оптимальный вариант — 14-30 октября, если же осень тёплая, то сроки посадки можно отодвинуть и до половины ноября, для тех кто не успел.

Если чеснок, посадить рано, то он прорастет раньше времени и всходы повредят весенние заморозки.

Чеснок, в отличие от лука, любит глубину, поэтому сажать его лучше в грядку под вилы или, немного укороченную, штыковую лопату. Грядку присыпать землёй с, рядом нарезаемой, грядки.

Участок с такой посадкой не надо скородить и можно не укрывать на зиму.

Для тех районов, где земля глубоко промерзает при малом снежном покрове, лучше всё же не рисковать и укрыть не толстым слоем листвы или другого укрывного материала.

Весной, когда угроза сильных заморозков минует, необходимо снять укрытие (в той местности, где приходится укрывать), а при появлении всходов, когда почва будет готова, заскородить или заволочить — кому как нравится.

Чеснок не любит удобрений и частого полива — это приводит к болезни растений и гибели урожая, но любит расти на тех грядках, где предшественниками были: огурцы, фасоль, горох, растения-сидераты…

Когда появятся чесночные цветоносы «стрелки», следует заняться их удалением, пока они мягкие и чеснок находится в фазе активного роста.

Если вовремя не удалить, то чеснок будет мелким, силы растения уйдут не на формирование головки, а на развитие семян.

Цветоносы не следует вытягивать или вырывать, их нужно выламывать, иначе дождевая вода, попадая внутрь растения, приведёт к загниванию.

Кстати, «стрелки»- очень вкусное блюдо и существует немало рецептов их приготовления и, даже, консервирования.

Ещё одна важная деталь — срок уборки. Обычно убирают урожай чеснока в первую половину июля.

Не надо затягивать время уборки, иначе чеснок рассыпется на зубки и его будет сложно выкапывать, потеряет товарный вид, что не маловажно для тех, кто думает выращивать пряный овощ на продажу.

Выкопав чеснок, его необходимо оставить для просушки на день или два, затем обрезать стебли, оставив пенёчек 1,5 — 2,0 см. , корни тоже удалить. Обычно это делают секатором.

До заморозков, он будет храниться под навесом, в сарае, а в сухом подвале и всю зиму.

Полюбите это растение и результат вас порадует.

Многие огородники, чтобы не быть обманутыми при покупке рассады сами пытаются ее выращивать.

Такой подход оправдан, ибо в этом случае экономятся денежные средства, а также сохраняются именно те сорта растений, технология выращивания которых уже освоена.

Но многие начинающие садоводы не знают настолько это хлопотное дело. Кроме знаний агрономии необходимо досконально изучить технологию освещения.

Дело в том, что выращивание рассады начинается еще в феврале, а солнечных дней в этот период мало. Следовательно, приходится обращаться к искусственному освещению.

Требования к освещению рассады. Уже давно известно, что свет растениям необходим для фотосинтеза.

Так как солнечных дней в зимние месяцы мало, то многие думают, что осветив рассаду с помощью электрических ламп можно добиться успеха.

Но это мнение ошибочное, далеко не всегда искусственного света хватает для полноценного развития растения.

И дело не в том, что свет может быть не ярким, а в том, что свет от электроламп содержит далеко не всю спектральную гамму, необходимую для нормального роста растений.

Например:

— такие цвета радуги как оранжевый, желтый или зеленый практически не оказывают на растения никакого действия;

— синий цвет способствует делению клеток стеблей, а также сдерживает их рост;

— красный цвет — укрепляет корневую систему и стимулирует рост растения.

Чтобы растения хорошо развивались, для них необходимы все спектры света.

Но в практике не существует таких ламп, чтобы в их лучах находились одновременно все спектры.

Однако практика показала, что некоторые лампы все же могут частично заменить солнечный свет и растения, при таком свете, хорошо развиваются.

Многие огородники рекомендуют применять следующие электрические лампы:

Лампы накаливания. Лампы такого типа, в настоящее время не популярны. Они излучают красно-желтые оттенки света, поэтому они не приносят никакой пользы растениям.

Они могут использоваться для тенелюбивых растений. Данный тип ламп может применяться для обогрева растений.

Люминесцентные лампы. Лампы получили самое широкое применение у огородников. Лампы имеют следующие положительные свойства:

— излучают полный спектр световой гаммы;

— они практически не излучают тепло;

— отличаются небольшой электрической мощностью, поэтому у них расход электрической энергии не значительный.

Так как лампы имеют трубчатую форму, то они рассеивают свет на большую площадь.

Их следует располагать на высоте 15-20 см от растений. Они нашли широкое применение в оранжереях и теплицах.

Светодиодные лампы. Этот тип ламп признан как самый лучший для подсветки рассады. Главное их достоинство то, что они излучают именно тот спектр света, который необходим растениям: синий и красный.

Кроме того они отличаются долговечностью и относятся к группе экономных приборов. Они потребляют незначительное количество электрической энергии при хорошей освещенности.

Галогенные лампы. Такие лампы используются значительно реже остальных.

Они сравнительно дешевле остальных, но у них с течением времени снижается светоотдача, а, следовательно, и падает освещенность.

Натриевые лампы. Эти лампы также широко применяются для подсветки растений. В излучаемом ими свете содержаться именно те цвета спектра, которые полезны растениям.

Они расходуют небольшое количество электроэнергии. Основное применения она нашла в теплицах, но их можно использовать и в домашних условиях.

Лампа мощностью в 100 Вт легко может осветить подоконник шириной 1,5 метра.

В настоящее время производители начали широко предлагать энергосберегающие лампы. Лампы такого типа стоят не дешево, но если постоянно заниматься выращиванием рассады, то они могут быстро окупиться.

Такие лампы отличаются долговечностью. Их срок службы насчитывается от 9 до 14 тыс. часов.

Такие лампы могут выпускаться с различными спектрами излучения, но для подсветки рассады самые подходящие лампы с «дневным» спектром.

Вот урожай овощей собран, банки с солеными и маринованными огурчиками и помидорчиками ждут своего часа в холодильнике или погребе, а нам уже пора готовить грядки под озимые культуры.

Первым посадим чеснок, а чтобы он уродился крупным и здоровым, грядку подготовим заранее и по всем правилам.

Под озимый чеснок отводим грядку на самом солнечном месте, и ни в коем случае там, где уже были посадки чеснока или лука.

Землю перекапываем на глубину штыка, тщательно нужно удалить корневища многолетних сорняков с личинками вредителей.

На 1 кв. метр вносим по 1 ст. ложке нитрофоски и раскислителя, можно заменить доломитовой мукой, разравниваем грядку железными граблями и слегка утрамбовываем листом фанеры, железа или широкой доской.

Сажать чеснок будем в начале октября. Перед посадкой зубки калибруем и проверяем, нет ли среди них больных, поврежденных и с признаками гнили.

Для этого несколько зубчиков раздеваем, сажать их можно и без оболочки и внимательно осматриваем. Если на зубках много желтых точек, бактериальная пятнистость — для посадки они непригодны.

Но даже если на первый взгляд посадочный материал здоровый, для профилактики не помешает промыть зубки в крепком растворе соли в соотношении с 1 столовой ложкой на литр воды.

Более эффективное средство — раствор препаратов «Барьер» — 1 столовая ложка на 1 литр воды или «Заслон» — 3 колпачка на 1 литр воды.

Для обработки всех зубчиков потребуется 3—5 литров раствора, а чтобы не пропадать добру, после обработки вылейте его в лейку и полейте бороздки перед посадкой.

Теперь о том, как сажать. Бороздки лучше делать вдоль грядки, глубиной 5 см, на расстоянии 25 см одна от другой. Хорошо просушенные зубки или не досушенные слишком быстро тронутся в рост.

Их раскладывают или вдавливают в почву зубком на расстоянии 10—12 см, кладут по 2—3 гранулы удобрений «Овощной исполин» или «Богатырь». Затем бороздки засыпают, а почву утрамбовывают рукой.

В ноябре неплохо дополнительно замульчировать грядку торфом слоем 5 см, а весной мульчу удалить. Самая распространенная ошибка при посадке чеснока — слишком рыхлая грядка.

В ней зубки «тонут» на 15 см, головки получаются мелкие, серые, пораженные плесенью и быстро загнивают. Чтобы этого не произошло, грядки обязательно нужно готовить заранее.

Здоровый посадочный материал получается при посадке бульбочек.

Их сеют на неделю позже зубков в бороздки в глубину на два-три сантиметра, между рядами остается расстояние в 10 — 12 см, между бульбочками — 2 см.

Самые качественные однозубки получаются из бульбочек, выращенных на целине. В конце октября сажают лук-севок диаметром меньше 1 см на перо.

Если оставить его для весенней посадки, луковички высохнут, а посадите их осенью — весной получите раннюю сочную зелень, а в августе — неплохие головки.

Под другие озимые культуры — морковь, петрушку, укроп — грядки тоже делаем заранее, только сеять начнем в конце октября, располагая грядки поперек грядки, и семян возьмем в 2 раза больше, чтобы весной не было «проплешин».

Для посева под зиму выбираем сухое высокое место, чтобы весенние ручейки не вымыли из почвы семена, а землю после посева хорошо утрамбовываем.

Все больше и больше садово-огородных наделов становится похожи на зарубежные картинки: газоны, цветники, барбекю.

Места для грядок остается все меньше, но опытные огородники не сдаются. Они придумали способ выращивания огурцов не на земле, а на шпалерах, как виноград.

Смысл этого метода состоит в следующем: забиваются в землю крепкие колья (например, металлическая арматура), между ними натягивается капроновая сетка.

С обеих сторон сетки на расстоянии 20 см прокапываются канавки и заполняются разным растительным мусором (на дно укладываются мелкие веточки, листья, трава), присыпается землей.

Канавки застилают черным спанбондом и оставляют землю созревать до момента высадки огурцов. Таким образом, формируется теплая грядка.

В первых числах июня, когда минует угроза возвратных заморозков, приступают к высадке рассады. Огурцы плохо переносят пересадку, долго болеют и дают плохой урожай.

Поэтому опытные огородники поступают следующим образом — для получения раннего урожая часть огурцов высаживается в рассаде, а часть прямо семенами в открытый грунт.

Перед посадкой семена обеззараживают для профилактики грибковых заболеваний. Поливают грядку теплой отстоянной водой, семена сажают с интервалом в 10 см и накрывают пластмассовыми светлыми бутылками.

До всходов бутылки не убирают. При появлении первых всходов производят прореживание сеянцев. Оставляют наиболее сильные растения с интервалом в 30 см.

Огурцы сидят в траншее, снизу идет тепло за счет разложения растительной массы.

Едва первые усики огурцов будут доставать до сетки начинают подвязывать стебель огурцов к капроновой сетке.

Главный стебель при вытягивании до 1 метра прищипывают для лучшего развития боковых стеблей.

По мере роста зеленая масса огурцов полностью покрывает сетку, и конструкция больше похожа не на вертикальную грядку, а на увитую лианами перголу.

Кстати, это хороший способ закрыть с помощью этой занавески неприглядные места на участке (компостную яму, дворовый туалет).

Уход сводится к поливу, пропалыванию сорняков, которых в такой грядке образуется мало. Рыхлить вокруг стеблей нет необходимости, потому что земля пушистая и не слеживается от полива.

Первые завязи и соцветия удаляют, пока растение не окрепнет и не наберет зеленую массу. Желательно не удобрять огурцы минеральными удобрениями. Даже при отсутствии навоза, перегноя можно обойтись другими способами.

Приготовление зеленого «компота».

Бочка на треть заполняется измельченной зеленой травой, плотно обвязывается полиэтиленовой пленкой и ставится на солнечное место на неделю.

Разводят жижу водой 1:5, поливают под корень раз в пять дней.

Хлебный квас.

Оставшиеся куски черствого хлеба (только без плесени) замочить в теплой воде, плотно закрыть крышкой и оставить бродить на неделю. Затем разводить водой 1:1 и поливать огурцы по мере надобности.

Аргументы «за»

Листва остается чистой, не намокает при поливе, не имеет контакта с землей, в которой находятся споры грибковых инфекций.

Просто и удобно собирать огурцы, не тревожа при этом плети.

Грядка занимает маленькую площадь и мобильна — каждый год возможен перенос на новое место.

В случае возникновения болезни — поражение листьев или плодов легко заметить.

Аргумент «против»

На вертикальной грядке огурцам труднее прятаться за листьями от палящего солнца, иногда огурцы горчат.

По окончании сезона, конструкция разбирается, и прежде, чем убрать на хранение, необходимо обработать ее от грибковой инфекции бордосской жидкостью.

Огуречные плети обязательно сжигают, а канавки также заливают бордосской жидкостью и засыпают землей.

Проблема с вредителями может привести к большому разочарованию, когда обнадеживающий сезон заканчивается отсутствием урожая из-за заражения вредителями.

Зачем тратить время и деньги на борьбу с вредителями, когда вы можете предотвратить их появление? Отложите в сторону пестициды и следуйте этому руководству, чтобы предотвратить появление вредителей в вашем саду.

Правда об органических пестицидах

Работа с вредителями и болезнями является естественной частью садоводства. Даже опытные садоводы и фермеры время от времени испытывают неурожай. Но есть и хорошая новость. Профилактика — первый шаг в борьбе с вредителями, и она гораздо проще, чем борьба с их полчищами.

Кроме того, нельзя забывать, что даже органические методы борьбы с вредителями могут быть токсичными для почвы, хотя чаще и не настолько, как химические вещества.

Пестициды любого типа (органические или нет) могут убить полезных насекомых (в конце концов, это их задача — убивать насекомых), изменить pH почвы, оставить токсичный след в урожае, уничтожить полезные почвенные микроорганизмы.

Например, мыльный спрей, часто рекомендуемый для натурального избавления от вредителей, может также убить полезные почвенные микробы и изменить pH почвы, в зависимости от марки мыла и степени разбавления.

Так что, если вы не хотите нанести ущерб экосистеме своего сада или отравить пищу, которую планируете есть, не боритесь с вредителями, а предотвращайте их появление.

12 шагов к предотвращению появления вредителей

Одним из ключей к естественному избавлению от вредителей является терпение. Очень многих настигает жестокое разочарование, когда их огород уничтожается вредителями. Ведь потрачено столько времени, денег и физических сил на создание здоровой почвы и красивого съедобного ландшафта!

Однако вместо того, чтобы действовать опрометчиво, наберитесь терпения и продолжайте практиковать все следующие методы. В конечном итоге все придет в равновесие. С каждым годом вы будете наблюдать все большее улучшение, поскольку экосистема вашего сада будет становиться все более устойчивой.

Полезные почвенные микроорганизмы помогают кормить ваши растения, сохраняя их здоровыми и защищенными от вредителей. Если распылить даже «органический» раствор против вредителей, это нарушит естественное их развитие, задерживая наступление баланса, которого мы так желаем.

Это может привести к бесконечной зависимости от пестицидов, тогда как от нас требуется только терпение и готовность дать «хорошим парням» то, в чем они нуждаются для развития.

Ниже приведены некоторые способы, с помощью которых вы сможете естественным образом предотвратить заражение вашего сада вредителями.

1. Повышайте здоровье вашей почвы

Здоровая почва станет основой для здоровых растений с сильной иммунной системой, которые способны лучше бороться с болезнями и вредителями. Органические вещества, натуральные удобрения, мульча и беспахотная обработка почвы будут питать и защищать полезные почвенные организмы.

Удобрения — один из самых благодарных способов получить здоровую почву. Созданный червями гумус — это самое богатое из известных натуральных удобрений. Кроме того, можно удобрять почву растениями, называемыми аккумуляторами питательных веществ, такими как окопник.

Эти растения своими корнями проникают глубоко в землю и собирают доступные питательные вещества. Используемые в качестве мульчи, их листья при разложении удобряют почву.

2. Выбирайте сорта, устойчивые к вредителям

Помогите своему саду, выбирая сорта растений, естественным образом устойчивые к вредителям. Совсем нетрудно, перебирая сорта в каталоге, обратить на это внимание.

3. Каждому растению — свое место

Растения могут терпеть и не идеальные для них условия, но со временем они станут слабее и, скорее всего, первыми подвергнутся атаке вредителей. Выберете для каждого растения подходящее для него место, обращая внимание на количество солнца, влаги, продуваемость.

Обеспечьте растениям достаточный полив и организуйте хороший дренаж там, где это необходимо. Растения, получающие слишком много или слишком мало воды, испытывают стресс и становятся более восприимчивыми к вредителям и болезням.

4. Привлекайте полезных насекомых

Для нас полезными насекомыми являются те, которые охотятся на вредителей. Многие появятся в вашем саду в поисках нектара, пыльцы и дома. А вы можете поощрить их, выращивая растения, которые обеспечат им эти основные потребности.

Вот некоторые из таких полезных (и красивых) растений: календула, кориандр, петрушка, алиссум, окопник, эхинацея, космея, ромашка, укроп, подсолнух, тысячелистник.

Если полезным насекомым понравится среда обитания, которую вы им предоставили, они будут поблизости класть яйца, из которых появится армия, способная защитить ваш сад от вредителей.

5. Отпугивайте вредителей

Сильно пахнущие травы могут помочь предотвратить появление вредителей, если посадить их среди или вблизи овощных культур.

Душистые травы можно посадить в качестве бордера. Вот некоторые из них: календула, кориандр, чеснок, шнитт-лук, тимьян, шалфей, анисовый иссоп, мелисса.

6. Сменяйте выращиваемые культуры

Правильная смена культур будет путать вредителей, уменьшит их концентрацию в определенных областях и поможет вам сохранить плодородие почвы.

Запланируйте посадки так, чтобы каждые два-три года на определенной области сада менять семейство выращиваемых вами растений.

Для небольшого сада или для сада, где много тени, эта стратегия может быть сложно выполнимой. В таком случае будет разумно оставить этот участок без овощных культур как минимум на два года. Посадите покровную культуру и позвольте этому участку сада отдохнуть.

Помните, что пара шагов — это недостаточное расстояние, чтобы пересадить туда культуру, требующую севооборота. Возможно, вам придется потратить год или два, пока вы не сможете избавиться от вредителей.

7. Попробуйте совместные посадки

Совместная посадка означает чередование определенных культур, трав и цветов, чтобы запутать вредителей. Вредители обычно предпочитают монокультурные посадки, поэтому на промышленных фермах вынуждены часто использовать пестициды.

Вместо монокультурной посадки чередуйте ряды овощей с рядами трав и цветов, отпугивающих вредителей и привлекающих полезных насекомых.

Например, в междурядья крестоцветных (капуста белокочанная, пекинская капуста, брокколи, кольраби, редис, репа, редька, хрен, брюква и др.) посадите кинзу, календулу и лук, чтобы привлечь полезных насекомых и отпугнуть вредителей.

Стебли календулы источают липкий сок, который тля считает очень вкусным. Когда они соберутся на стеблях календулы, полезные насекомые, например, божьи коровки, насладятся пиром.

8. Используйте защитное укрытие

Укрывной материал позволит проникать воде и свету, ограждая при этом посадки от вредителей. Вам может понадобится использовать такой материал над молодыми растениями до тех пор, пока они не окрепнут достаточно, чтобы противостоять вредителям.

Но не забывайте убирать укрытие каждый день на несколько часов, чтобы пчелы могли опылять ваши растения.

9. Создайте постоянные дорожки

Постоянные дорожки, поросшие белым клевером, покрытые древесной мульчей или гравием, привлекают полезных насекомых, а временные дорожки, перекапываемые каждый год, уничтожают этих насекомых и их среду обитания. Тип покрытия дорожек будет зависеть от конкретной ситуации.

Белый клевер, посеянный в существующую траву, легко поддерживать в привлекательном виде, поскольку его можно косить. Он привлечет в ваш сад опылителей и полезных насекомых, а также удобрит почву азотом.

Древесная мульча обычно представляет собой бесплатное или недорогое решение для создания дорожек, особенно в тех местах, где трава была уничтожена, и вам нужно быстрое решение для предотвращения образования грязи в дождливый период. Древесная мульча будет способствовать возникновению микоризных сетей, которые принесут пользу почве вашего сада.

Гравий реже используется в садовых зонах, но его можно эффективно использовать на дорожках для предотвращения эрозии почвы. Пауки и другие полезные насекомые будут рады гравию в качестве среды обитания.

В холодном климате гравий будет поглощать тепло и поддерживать более высокую температуру почвы в течение вегетационного периода.

Постоянные дорожки позволят вам иметь постоянные грядки, плодородие которых вы можете с течением времени поддерживать и повышать. Это, безусловно, поддержит способность вашего сада сопротивляться вредителям.

10. Нашли несколько вредителей? Оставьте их в покое

На самом деле, несколько вредителей в саду — это даже хорошо, поскольку без них полезные насекомые, которые ими питаются, не останутся с вами. Другими словами, случайные вредители принесут вашему саду пользу.

11. Остановите массовое появление вредителей

Если окажется, что всего несколько вредителей вдруг превратились в огромные полчища, немедленно удалите больные и зараженные растения с вашего участка и ни в коем случае не утилизируйте их в компостной куче, чтобы предотвратить распространение заражения на другие участки сада.

Однако, прежде чем приступить к уничтожению массово появившихся вредителей, необходимо сначала их правильно идентифицировать, отличая вредных от полезных насекомых, а также их личинки.

На личиночной стадии насекомые часто выглядят совершенно иначе, чем взрослые, и часто именно личинки являются полезными для нас хищными насекомыми либо вредителями, а взрослые насекомые просто собирают нектар цветов.

Случайное уничтожение личинок полезных насекомых уменьшит способность экосистемы вашего сада самостоятельно регулироваться.

12. Действуйте вместе с природой

Как бы ни обидно было видеть уничтоженные вредителями растения, постарайтесь рассматривать появление вредителей как возможность узнать о том, как можно укрепить экосистему своего сада.

Например, является ли причиной ослабления растений и, как следствия, массового появления вредителей нехватка какого-то минерала в почве? Если да, то какой органический метод может его предоставить?

Знание того, что некоторое количество вредителей является естественной частью садоводство напомнит вам, что нужно работать совместно с природой, а не вопреки ей. Не ведите войну с природой, даже если вас расстраивает еще один урок терпения и наблюдения.

Отслеживайте насекомых. Храните записи о том, с какими вредителями вы сталкивались, какие растения их особенно привлекали, когда они появлялись, какие методы профилактики или лечения вы применяли и помогало ли это.

Часто с помощью такой детективной работы становится возможным определить, чего вам не хватает, чтобы держать вредителей под контролем.

Практически все садоводы используют для выращивания овощей, ягод и фруктов различные удобрения, но чтобы это делать правильно, необходимо знать их состав и свойства.

 Для чего нужны удобрения?

Во-первых, с помощью удобрений повышают плодородность почвы. Во-вторых, увеличивают количество и качество урожая. И, в-третьих, обогащают растения ценными веществами – крахмалом, сахаром, витаминами.

Очень часто огородники злоупотребляют использованием удобрений, нанося этим вред не только самому растению, но и окружающей среде. Важно понимать, что недостаток одного элемента не может быть восполнен излишним внесением другого.

 Виды элементов питания и их роль:

1. Железо необходимо для образования хлорофилла и дыхания растений. При недостатке листья теряют цвет.

2. Азот – это важный строительный материал для растений. При недостатке замедляется рост, а при избытке – цветение.

3. Сера влияет на качественные свойства плодов.

4. Фосфор — это необходимый строительный элемент для клеток растений и роста корневой системы. Если его мало, то уменьшится количество и всхожесть семян. А также ранний недостаток фосфора, даже при последующем устранении, ухудшает качество урожая.

5. Кальций нужен для лучшего усвоения культурами азота, он играет большую роль при потреблении растением питательных веществ, а также уменьшает влияние повышенной кислотности почвы. Если его недостаточно, то у растения будут слабые корни.

6. Калий нужен для нормального протекания процесса фотосинтеза. Кроме того, если его достаточно, то у растений вырабатывается иммунитет и выносливость, повышается содержание сахара.

7. Магний нужен для улучшения обмена веществ в растениях. Если его мало, то листья становятся пёстрыми, а цветы падают.

Кроме того, на рост и урожайность культур влияет содержание в почве таких микроэлементов, как марганец, медь, молибден и другие. Необходимо отметить, что всё вышеперечисленное – это неорганические удобрения.

 Какие еще бывают удобрения?

На помощь садоводам-любителям приходит и органика. А именно навоз, компост, перегной, торф и помёт.
К примеру, навоз вносят перед тем, как перепахать землю Он является источником практически всех необходимых для растений веществ.

Помёты, такие как птичий и кроличий, нужно использовать аккуратно, потому что они очень концентрированные. Если переборщить, то растение можно просто сжечь. Для подкормки растений их разводят с водой в соотношении один к двадцати.

Торфом пользуются в основном при выращивании рассады. Его добавляют в различные питательные смеси.

Удобнее всего использовать не один какой-нибудь элемент, а их комплекс. На современном рынке их выбор огромен. Например, нитроаммофос, диаммофос, кальциевая селитра, сульфат магния, монофосфат калия и другие. Эти и подобные удобрения в своём составе содержат одновременно несколько полезных элементов.

Кроме того, производители постарались на славу, так как для удобства садоводов представлены множество разнообразнейших удобрений, уже адаптированных под ту или иную культуру, почву и прочие нужды.

 

Слизень – это брюхоногий моллюск, который по одной из версий утратил раковину во время эволюции, другой вариант её стал дефицит кальция в некоторых регионах.

Слизни являются вредителями способные нанести серьёзную порчу урожаю. Ползая, по листьям и плодам растений не только надкусывают их и оставляют неприятные следы, но и являются источником распространения различных видов грибковых и вирусных заболеваний аграрных культур.

К таким заболеваниям относятся: чёрная пятнистость у белокочанной капусты, ложная мучнистая роса у лимской фасоли, фитофтороз картофеля. Поэтому необходимо бороться с таким вредителем, как слизень, чтобы защитить и вырастить урожай, вот кое-какие способы, которые помогут в борьбе с ним.

1.Слизни любят полакомиться такой ягодой, как клубника и стоит ей только созреть, как армия вредителей устремится вкусить её плоды. Чтобы уберечь клубнику от слизней, необходимо посадить петрушку по всему периметру участка, где растёт ягода. Её запах отпугнёт вредителя, ведь для слизня он неприятен, такой способ поможет не только сохранить урожай, но и обеспечит прекрасной кулинарной приправой.

2.Ловушкой для слизня может стать влажное местечко, в котором они часто прячутся от палящих лучей жаркого солнца. Для таких ловушек можно использовать дощечки, тряпки, куски старого рубероида, разложите их на участке, где растёт клубника, увлажните и оставьте на какое-то время, слизни начнут там прятаться, останется только собрать и уничтожить скользких вредителей.

3.Слизни считаются любителями пива, именно этот фактор способен помочь в борьбе с ними. Для этого необходимо в пластиковые стаканчики налить хмельной напиток и закопать по всему периметру садового участка, так чтобы у слизней имелся доступ к ним. Испив напитка, он погибнет или же попросту утонет в стакане.

4.Рыхлая почва для слизня является преградой, по которой он не способен ползти. Песок и опилки станут для них непреодолимым участком, если посыпать ими почву у излюбленных вредителем растений.

5.Свежегашеная известь также поможет в борьбе с паразитом, которую необходимо применять два дня подряд. В первый, попав, на такую ловушку слизняк скинет кожицу, а во второй, угодив в ту же западню, не имея возможности восстановиться, попросту погибнет.

6.Ядом для слизня является железный купорос, перемешав его с песком и обработанная этой смесью, почва быстро избавит сад и огород от скользкого паразита.

7.Если на участке создать условия для обитания таких представителей фауны, как ёж или жаба, то слизни исчезнут естественным путём, так как они считаются их излюбленным лакомством.

8.Если в почву, где растут растения, входящие в рацион слизня выливать спитый кофе, то это также поможет в борьбе с ним, так как напиток действует губительно на паразита. Вредитель, как правило, погибает в течение двух суток, попробовав кофе.

Можно опрыскать посадки заранее подготовленным кофейным раствором, для этого необходимо в 5 литрах воды растворить 1 стакан крепкого кофе. После такой процедуры слизни исчезнут.

9.Растолченный суперфосфат, рассыпанный возле растений, обожжет брюшко проползающему по нему слизню и приведет к его гибели. Тот же эффект произойдет, если использовать золу, перемешанную с табачным пеплом, такая смесь, кстати, является отличным природным удобрением.

10.Петрушка, укроп, чеснок, фенхель, розмарин являются именно теми растениями, которые слизни не любят, поэтому стоит рассадить их по всему периметру огорода или сада.

Надеюсь, данные советы позволят избавиться от такого вредителя, как слизень и получить богатый урожай.

Базилик – красивое растение, обладающее пряным ароматом, родом из Азии. По преданию индийцев базилик считается «священной травой». Благодаря лечебным свойствам базилик применяют не только в кулинарии, но и в медицине. Регулярное добавление базилика в пищу способствует повышению иммунитета.

У нас широко используют фиолетовый базилик, в Европе – зеленый. Любой гурман знает, что базилик хорош в сочетании с мясными блюдами. Также его добавляют в различные маринады, соусы при домашних заготовках.

Для выращивания этой чудо-травы необходимо соблюдать некоторые правила. Поговорим о них ниже.

 Подготовка почвы

Растение теплолюбивое, любит свет, категорически не переносит заморозков и очень чувствителен к резким перепадам температуры. Выращивают его в основном рассадным способом, но также можно вырастить его посадкой семян непосредственно в открытый грунт.

Место для посадки растения необходимо выбрать достаточно освещенное. Растение не переносить сквозняков, поэтому лучше всего культуру высаживать вдоль построек, заборов или между кустарниками. Грядку лучше выбрать ту, на которой ранее выращивались огурцы, помидоры, фасоль, горох, бобы.

Подготовительные работы начинаются с осени. Грядку глубоко перекапывают, добавляют суперфосфат и перегной.

Весенние работы по подготовке почвы заключаются в рыхлении земли. Необходимо убрать все старые корешки и сухую траву.

Для начала необходимо определиться со сроками высадки растения. В южных регионах садоводы могут начать посадку в конце мая, а в северных широтах необходимо перенести посадку на начало июня. Но в любом случае посадку необходимо планировать тогда, когда минует угроза заморозков.

 Подготовка и посев семян

Семена базилика за несколько часов до посева замачивают в слабом растворе марганцовки. Почву проливают теплой водой, рыхлят, подготавливают лунки глубиной около 1 см, высаживают семена по парно для большей всхожести.

Расстояние между лунками оставляют примерно 3 см, между рядами не менее 25 см. Присыпают землей, накрывают пленкой. Семена появляются на 10 день после посадки.

Прореживать необходимо после прорастания хотя бы первых двух листочков. Между растениями расстояние сохранить от 10 см. Второе прореживание повторить через месяц, увеличив расстояние между кустиками до 25 см.

Уход за базиликом не требует больших усилий. Необходимо поливать по мере высыхания почвы, рыхлить и пропалывать растение. С появлением соцветий, их нужно удалить ножницами, для большей зелени.

 Обработка растения

Кусты базилика легко справляются со множеством болезней и вредителей, но при неблагоприятных условиях растение поражает грибок:

— фузариоз. Болезнь хорошо распознать по бурым пятнам на листочках растения. Верхушка усыхает, корни поддаются гниению. Больные растения срочно удалить. Причина заражения фузариозом кроется в резком перепаде температуры;

— черная ножка. Повышенная влажность грунта, повышенная кислотность почвы способствует заражению рассады базилика. Стебель растения утончается и перегнивает;

— серая гниль. Поражает листья базилика.

Чтобы избежать болезней, необходимо выполнять некоторые правила ухода:

1. Перед посадкой семена продезинфицировать;

2. Соблюдать режим полива растения;

3. Рекомендуется вносить на грунт древесную золу.

4. Регулярно проветривать всходы, которые находятся под пленкой.

5 Для профилактики заболеваний можно опрыскивать базилик настоем луковой шелухи.

Базилик очень нравится полевому клопу и тли. Для борьбы с этими вредителями необходимо применять химические препараты, например, такие как Карбофос.

 Уборка урожая

Базилик разрастается и дает пышную зелень до наступления осенних похолоданий. Для сохранения зелени в зимний период куст базилика можно пересадить в горшок и перенести в дом.

Сбор урожая для приготовления салатов, добавления в супы можно начинать уже, если растение достигло в высоту 10-15см. А сбор урожая на зиму (засушка листьев) лучше проводить после того, как базилик начнет зацветать. Листья содержать наибольшую концентрацию эфирных масел.

Редис обладает противомикробными компонентами и является хорошим источником витаминов весной, когда авитаминоз неожиданно застигает.

Редис относят к крестоцветным семействам. Речь пойдет о виде редиски, которые дают корнеплод только в первый год посадки. Формы плода встречаются как округлые, так и плоскоокруглые. Цвета могут быть ярких красноватых оттенков, до желтоватых и даже почти белых (светло-розовых).

Время посева выбирают, опираясь на то, что редис является растением, растущим под обильными солнечными лучами. Ему хватает двенадцать часов, чтобы обильно вырасти. Однако, большее количество солнца вызовет появление цветоносов.

Меньше солнца не даст достаточно времени для роста. При получении достаточного количества солнечных лучей корнеплод вырастает с мягкой мякотью. Желательное время посева апрель или начало августа.

 Посев производится в открытый грунт

Сажать редиску после посадки других крестоцветных таких как, капусту или хрен не рекомендуют, так как в почве скапливаются микроорганизмы, вызывающие заболевания. Если и сажать в одну и ту же землю, то лучше после помидоров, огурцов или перца.

Перед подготовкой почвы под посадку редиски, выбирается наиболее удачно место, не обдуваемое ветрами, солнечное место, если редиска будет расти в тенистом месте, это приведет к ухудшению корнеплодов и большего количества ботвы.

Наиболее подходящая почва, окультуренная, легкая, рыхлая супесчаная со слабокислой реакцией, суглинистая рыхлая почва. Нежелательные почвы это, кислые, так как редиска может заболеть килой.

Тяжелые почвы не дают большие и вкусные корнеплоды. Подходящими тяжелые почвы становятся после добавления не кислого торфа, также перегноя и разложившегося компоста. Аккуратней с добавлением песка, песок быстро высыхает от этого корнеплоду плохо.

При подготовке почвы, все делается достаточно внимательно, чтобы позже не встретить такие проблемы как сорняки (недостаточно тщательное удаление), появление из-за засухи коркой на почве.

Когда почва будет обработана и готова к посадке, землю хорошенько разрыхляют, борозды делаются в 1 сантиметр, расстояние от борозды, до борозды 20 сантиметров. После полива борозды рассеиваются семена.

Семена отбираются, таким образом, берутся свежие семена, диаметр размера 2.5 сантиметра, такие потенциально способные вырасти.

Добавления удобрений благотворно влияет на рост. Однако не рекомендуется добавление органических удобрений, в каком либо виде, редис станет пустым. Лучше воспользоваться минерально комплексным удобрением или золой.

Полив почвы обязателен каждый день, иначе редиска потрескается.

Для предотвращения возникновения стрелкования, (цветонос мешает образованию корнеплода) после посадки отказаться от прополки, рыхления и прореживания.

Всяческие беспокойства побуждают растение к цветению, в результате, из-за простого рыхления корнеплод может стать грубым, набрать горечь или начать цвести. Загустения растений тоже приводит к стрелкованию, поэтому семена высеивают не ближе двух-четырех сантиметров.

Самая простая защита от вредителей таких, как крестоцветная блошка. Используют золу или табачную пыль, их можно смешать в пропорциях один к одному, получившимся порошком припудривают грядки.

Укрывать урожай следует материалами не из тканей. В ткани могут завестись всяческие насекомые. Лутрасил не содержит в составе тканей, поэтому его выбирают в качестве защиты как, от вредителей, так и от ветра.

Если листья приобрели бледноватый оттенок, это сигнал к тому, что растение надо подкормить, для таких целей служат удобрения быстрорастворимого комплекса.

Одного полива для почвы мало, чтобы предотвратить сухость земли мульчируются торф с перегноем.

Удобрения можно найти рядом, можно сказать под рукой. Но очень часто наш сад, огород, дача не отдают в полной мере урожай. Растения чахнут, плохо цветут, опадают листья или приобретают нехарактерного для сорта окраску.

Одной из причин может быть недостаток питательных веществ в почве. Не все могут купить перегной, навоз, торф. Да и нужно его иногда очень много, и средств не хватает. Но ведь у нас под рукой всегда есть много удобрений, которые мы просто не замечаем или выбрасываем.

 Яичная скорлупа как удобрение.

Состоит из солей кальция. Она улучшает структуру почвы. Можно собирать, подсушивать, измельчать. Это не занимает много времени и места. Лучше будет, если вы измельчите яичную скорлупу до порошкообразного состояния. Так она лучше усвоиться в почве, и будет способствовать усвоению других минеральных удобрений, которые уже присутствуют в грунте.

Вносить скорлупу нужно прямо в лунки при посеве, посадке. Можно давать при перекопке, при рыхлении. Можно просто добавить в компостную кучу. Яичная скорлупа еще и снижает кислотность почвы.

Скорлупу от сырых яиц можно проварить, если нет возможности быстро высушить для хранения. Потому что белок будет разлагаться.

 Крапива.

Растение порубить, сложить в емкость, залить водой. Брожение будет идти около 3 дней при жаркой погоде. Плотно не накрывать, чтобы был выход газам. Готово, когда крапива поменяет цвет на тёмный и листья станут совсем мягкими. Но настой должен ещё пенится и не иметь плохого запаха. Для подкормки зелени развести 1:20, чтобы не перекормить. Для других культур 1часть настоя на 10 частей воды.

 

 Растительная закваска.

Для этого удобрения используются любые не поврежденные болезнями отходы, падалица фрукт, сорняки, шелуха. Эту массу кладем в ведро, заливаем теплой водой, добавляем 20 г дрожжей или кусочек хлеба. Можно бросить испорченное варенье. Это все будет бродить около 4-6 дней.

Для полива использовать перебродивший раствор, разведенный в соотношении 1 часть на 10 частей воды. Остатки положить в компост. Они тоже принесут пользу.

Если развести 1:20, то можно растения опрыскивать. Также добавляется марганцовка и борная кислота по 1 грамму на 10 литров приготовленного раствора.

Каждый садовод знает, что в торфяных таблетках рассада лучше всего приживается и растет. Ее не надо пикировать, легко высадить в грунт, и так можно добиться лучших результатов в выращивании многих культур.

Однако, использование торфяных таблеток удовольствие не из дешевых, поэтому далеко не все садоводы могут это себе позволить, и применяют их только для редких сортов в небольшом количестве.

 Почему торфяные таблетки так популярны?

Суть заключается в том, что выращивание в таблетках имеет ряд преимуществ:
В составе таблетки находится торф и минеральные добавки, которые подкармливают растение, а сам торф – благоприятная среда для взращивания, поэтому для роста культур это идеальная среда.

Отпадает потребность в пикировании. Особенно благоприятным фактором это является для рассады, которая трудно адаптируется к пикировке, привередлива, тяжело приживается, имеет слабую корневую систему, которую легко повредить и так далее.

 Перемещение. Взошедшие семена можно всегда с легкостью переместить в более комфортные условия произрастания, а таблетки с не проросшими семенами убрать либо повторить попытку.
Минимальный уход за рассадой и легкость посадки. Уменьшения риска заболеваний растений.

 Как подготовить таблетки к посадке семян?

Торфяные таблетки представляют из себя диски, обработанные нетканым материалом, чтобы торф не рассыпался. Внутри материала – спрессованный торф с минеральными добавками. Диски бывают разного размера, их диаметр колеблется от 2,5 до 7 см, который выбирается в зависимости от культур.

Непосредственно перед посадкой семя, торфяные таблетки подготавливают. Этапы подготовки:

— из общей упаковки выбирают таблетки нужного размера;

— подготавливают емкость с высокими стенками или бортами и укладывают таблетки, перевернув вверх дырочками;

— Емкость с уложенными таблетками заливают теплой водой, пока таблетки не преобразуются в цилиндры, которые будут состоять из рыхлого субстрата. Сверху будет отверстие для семян, а сама таблетка примет цилиндрическую форму, чему способствует обработка из нетканого материала.

 Как посадить семена в торфяные таблетки?

После того как таблетки преобразовались в цилиндры, воду сразу же сливают, чтобы она не вымывала питательные вещества, и приступают к посадке семян.

Семена можно сажать в сухом виде, после замачивания или даже проросшими. Их помещают в отверстие сверху цилиндра и заглубляют, можно присыпать сверху заготовленным торфом.

Торфяные цилиндры укладывают в ящики или другие емкости, создаю тепличные условия, накрывая все пленкой. Разместить емкость надо в теплом месте и постоянно проверять на наличие всходов. Чтобы проросшие семена не вытягивались и не ослабли, их переносят в светлое место, отдельно от таблеток с не взошедшими семенами.

Когда рассада полностью окрепнет, ее пересаживают в грунт прямо с таблеткой, выкапывая лунку или ямку, располагают в ней цилиндр и присыпают землей. Затем обильно поливают. Бывает, что при пересадке в грунт может повредиться сеточка, тогда производят пикировку корня.

Торфяные таблетки отлично подходят для выращивания рассады, они снабжают растение всеми необходимыми веществами, значительно повышают всхожесть семян и полностью оправдывают свою стоимость. Не зря они являются фаворитами любого дачника, а комфортный способ их использования значительно облегчает разведение культур.

Свою загородную «фазенду» каждый владелец стремится сделать красивой и удобной для времяпровождения. Если не вся территория участка засажена газоном или забетонирована, то на ней в обязательном порядке присутствуют грядки для выращивания тех или иных садовых культур. Ведь это так приятно: сорвать с грядки свой огурец, или выдернуть морковку, или просто нарвать пучок петрушки для окрошки.

И вот именно с ограждением грядок на большинстве дачных участков творится нечто невообразимое. Рядом с домом, стоимостью несколько миллионов рублей (а иногда и десятков миллионов рублей), зачастую можно увидеть грядки с бортиками из кусков старого шифера. Причем не из плоского, а из волнистого — со старой крыши.

Выбрасывать, как водится, было жалко и хозяин сделал хозяйке по её просьбе ограждение из того, что было. Сколько несчастных женщин обдирало и продолжает обдирать ноги о такой «подарок» — не сосчитать. Причем, порез шифером еще обычно и долго заживает.

Вторым по счету, и первым по популярности, видом «формирователя» контура грядки, были и остаются деревянные доски. Особо активные огородники обрабатывают их различными средствами, снижающими скорость гниения дерева при его постоянном контакте с землей в условиях открытого доступа ко всем видам атмосферных осадков.

 

Еще лет десять назад, одним из самых популярных средств, используемых в этих целях, была «отработка» (использованное машинное масло). С какой «начинкой» потом вызревали овощи на таких грядках, даже страшно представить. И ведь все это шло в пищу…

Если же деревянную доску ничем не обрабатывать, то она сгниет. Причем быстро, года за два-три. А полностью она превратится в труху — максимум, через пять лет. Все это время на грядке будут хозяйничать муравьи.

По какой-то причине, они просто обожают жить около гниющего дерева. И так как на самой грядке растут овощи в пищу, то травить сильной «химией» этих муравьев будет нельзя. Поэтому, со временем, они расселятся по всему огороду.

Самым простым способом, как обычно, является метод: «ничего не делать». То есть, отказаться от бортиков вообще. Безусловно, этот вариант будет самым экономически выгодным. Но в этом случае плодородная земля с грядки будет после дождей (и полива) стекать в «междугрядочное» пространство, что не есть хорошо. Да и внешний вид огорода оставит желать лучшего.

Что же делать в этой ситуации? Ответ прост — нужно найти такое ограждение грядок, которое не гниет, об которое — не поранить ноги, и которое выглядит эстетично. И сейчас такое есть! Это — искусственная доска, длиной до 3 метров, шириной 15 сантиметров и толщиной — два с половиной.

Внешне это — обычное деревянное полотно, то есть выглядит оно очень естественно. В местах стыка досок используется соединение шарнирного типа. Оно, в том числе, позволяет наращивать высоту грядки. Монтаж настолько прост, что справится ребенок, ранее игравший в «Лего»!

 

Для большинства людей по сей день непонятен секрет, как простые бытовые отходы могут превратиться в прекрасное удобрение и как правильно сделать компостную кучу. Рассмотрим, по каким правилам следует создавать компост, чтобы он стал ценной прикормкой для садовых и огородных растений.

 Создаем компостную кучу – шесть главных составляющих

Процесс создания компоста, с одной стороны, достаточно прост – надо всего лишь складывать в приготовленное место органический мусор и кухонные отходы. С другой стороны, сложно понять, как этот мусор превращается в полезное удобрение.

Если вникнуть, то порядок действий сравнительно прост, достаточно понять, какие продукты наиболее подходят для компоста. Рассмотрим шесть важнейших компонентов для правильной компостной кучи.

 Остатки пищи

То, что остаётся от приготовления овощных и фруктовых блюд, а также зелени прекрасно подойдёт как первый элемент качественного удобрения. Оставшаяся мякоть, обрезки и кожура лишают кухню уюта, поскольку помимо неприятных запахов они привлекают насекомых.

Поэтому идеальное место для них – компостная куча. При этом необходимо отделить от растительных остатков отходы мясных и жирных блюд. В противном случае они послужат приманкой для мелких грызунов или котов.

 Скорлупа от яиц

Этот компонент очень ценен для создания полноценного компоста. В скорлупе содержится много микроэлементов и минералов, необходимых культурным растениям. Результат от использования яичной скорлупы нетрудно заметить.

Если её раскрошить и добавить понемногу в лунки перед посадкой кустарников или цветов, то такие растения будет отличать ускоренный рост.

Скорлупу в компостной куче, как правило, рассыпают послойно, поэтому имеет смысл собирать скорлупу в отдельную емкость или пакет и каждые две недели или раз в месяц засыпать на компостную кучу.

 Листья чая и кофейная гуща

При смывании в канализацию заварка или кофейная гуща, создает немало проблем. При этом в составе компостной куче эти отходы принося большую пользу и являются очередным источником важных элементов для растений, и субстратом для полезных микроорганизмов, перерабатывающих отходы в перегной.

 Остатки растений и скошенной травы

Ветки деревьев (измельчённые), опилки и скошенная трава, отлично дополнят компостную кучу. Использование измельчителя ускорит процесс перегнивания растительных остатков. В смеси с пищевыми остатками они будут гнить ещё быстрее и образуют полноценное основание будущего удобрения.

Наличие сорняков в компосте может испортить весь эффект, поскольку их живучесть не знает границ, и они могут легко оккупировать участок.

 Опавшие листья

К осени листва является главной составляющей компостной кучи. Она способна быстро перегнивать и придавать компосту рыхлость и мягкость.

 Солома или сено

Солома, подвергшаяся измельчению, является прекрасным наполнителем, как и листва. Именно эта составляющая больше других обогащает перегной базовым набором элементов. Сено или солома быстро разлагаются и также улучшают структуру компоста.

Итак, получить прекрасный компост не так уж сложно, тем более, что компостная куча избавит от зловонных органических отходов и поможет получить отменный урожай.

О выращивании томатов написано много статей, что уже, наверное, каждый бы садовод нарастил огромное количество помидор и обеспечил бы ими свою семью и всех родственников. Однако, урожай томатов не всегда радует глаз. Что же на это влияет?

Четыре фактора, определяющие хороший урожай томатов

 1. Водный фактор.

Томат требует увлажненности в корнеобитаемом слое почвы и определенной сухости воздуха. Потребность в поливной воде усиливается в период массового цветения. Завязыванию цветов и началу их роста. Обычно томатные растения поливают нечасто, но обильно с обязательным промачиванием всего корневого слоя.

Поливать нужно два раза в неделю в одно и то же время, чтобы создать привыкание у растения. В пасмурную погоду полив снижают или переходят на один в неделю. Соответственно в очень теплую и солнечную погоду следует увеличить или дозу или число поливов. Допустим, поливать три раза в неделю или пять раз в две недели.

Чтобы вся вода пошла на пользу нельзя выливать ее одним разом. Сначала необходимо смочить почву и не дать воде стекать. А затем вылить в два приема основное количество воды. Норма разового полива от 5-15 литров воды на квадратный метр. Это зависит от конкретной почвы и состояния растений.

Хаотичные поливы, когда придется, и без нормы принесут вред растениям. Может произойти остановка роста новых корней, отмирание корневых волосков. Это сразу отразится на точках роста и развитию цветков. Осыпание тех из них кому не хватило влаги. Самые резкие нарушения водоснабжения вызывают массовое опадение цветков в нескольких цветущих кистях.

 2. Температурный режим.

Необходимые температуры для роста томатов: днем при солнце до 28 градусов, ночью 20-22 градуса. Без солнца днем – до 24 градусов, ночью – 18 градусов. Температура почвы на уровне ночных температур воздуха.

Замедляют рост растения при температуре 30 градусов и выше. Высокая температура усиливается испарение, при нехватке воды начинается массовый обвал цветков. А также замедляется процесс образования плодов.

 3. Пищевой режим.

Он тесно связан с первыми двумя режимами. Для лучшего будущего плодоношения требуется фосфорное питание, подкрепленное умеренным азотом. Недостаток того и другого приводит к закладке малого количества цветков. С бледно желтыми венчиками и небольших размеров. При поступлении азота и фосфора кисти будут с большим количеством цветков.

 4. Влажность воздуха.

Томатам необходима влажность в диапазоне 75-80%. Лучше 50-65%. Выход за пределы диапазона вредит пыльце и она становится не способной к оплодотворению.

Опыление томатов лучше всего происходит в первой половине дня. Чтобы к этому времени пыльники лопнули, а пыльца высыпалась на пестик цветка, нужна хотя бы верхняя граница влажности воздуха, чтобы высыпалась хоть часть пыльцы.

Это основные факторы, влияющие на конечный результат в выращивании томатов. Данные рекомендации помогут максимально увеличить количество собираемых плодов. И конечно же хорошего урожая не миновать!

Правильное формирование куста перца в теплице — залог будущего хорошего урожая (хотя на этот счет есть различные мнения). Кроме того, нужно верно выбрать сорт перца, подходящий для данной климатической зоны, учитывая период созревания растения.

Следует обратить внимание на высоту куста, так как формированию подвергаются высокорослые сорта (от 100 до 200 см). Низкорослые и карликовые сорта можно не пасынковать (делать это нужно, если только посадки сильно загущены).

 Первым делом необходимо удалить коронный бутон.

Достигнув нужной высоты (17- 20 см), болгарский перец начинает разветвляться. Бутон будущего цветка, который образуется на месте развилки, называют коронным, для лучшей кустистости растения его отрезают. Делать это нужно чистым и острым инструментом, что-бы растение не заболело.

 Второй этап — прищипывание слабых побегов.

Он необходим для избавления от ненужных ответвлений.
Для этого оставляют более развитые (скелетные) побеги, сформировавшиеся из развилки. У слабых прищипывают на верхушке точку роста, чтобы они не забирали силу у растения.

Со скелетными ветвями, начавшими двоиться, поступают таким же образом: один, оставляют, а другой обрезают над цветочной почкой и первым листом, который необходим для питания завязей перца и куста.

Бутоны в междоузлиях тоже нужно убирать. Как правило, на одном кусте достаточно приблизительно 15-20 плодов.

 Третий важный этап — избавление от ненужных побегов и листьев, которые растут на стебле ниже места разветвления, потому что они не принимают участия в питании завязей, а наоборот вытягивают из растения полезные вещества, создают тень.

С этой же целью обрезают все подверженные болезни и поврежденные листья. Делается это после того, как нижние плоды достигли необходимого размера. Удаляют по два листа за раз.

Следующее удаление производят после созревания перцев второй кисти. Таким же образом по мере созревания плодов удаляют листья под ними, не следует забывать, что последнюю такую операцию следует произвести не позднее полутора месяцев до уборки урожая, так как растения в этот период лучше не беспокоить.

Многие огородники совершают большую ошибку, сохраняя много завязей, по принципу, чем больше, тем лучше. Но это неправильно. После образования нужного количества завязей следующий необходимый этап — прищипывание точек роста скелетных ветвей.

Все лишние цветки нужно оборвать. Делать это необходимо для того, чтобы растение не тратило силы на формирование новых завязей, а ускорило рост уже существующих плодов.

 У низкорослых и средне рослых сортов достаточно обрезать лишние веточки внизу и листья.

Следует хорошо продумать план расположения кустов в теплице, нужно учитывать расстояние между ними и междурядьями, конструкцию шпалер для подвязки растений, так как все это влияет на формирование завязей, на освещенность, а в итоге на созревание перцев. При должном уходе и правильном пасынковании можно получить богатый урожай витаминных плодов.

В последние годы нашим огородникам полюбились выходцы из Италии — салаты цикорные.

В листьях этой культуры содержится большинство необходимых витаминов. В частности, витамины Е и К, кислоты органические, очень нужные полисахариды инулин и интибин, благотворно влияющие на обмен веществ, пищеварение и сердечно-сосудистую систему человека, минеральные соли, а также в листьях содержатся антиоксиданты, предотвращающие старение клеток, и вещества, активизирующие функции щитовидной железы.

Сбалансированное содержание витаминов в этих растениях улучшает зрение, очищает кровь. Употребление таких салатов способствует уменьшению головных болей. Рекомендуются для диетического питания при диабете и ожирении.

 Виды цикорного салата

У нас выращивают 3 вида данной культуры – радиччо, эндивий и эскариол.

1. Радиччо, его ещё называют итальянским цикорием, имеет плотные кочаны, круглой или конической формы. Некоторые напоминают своим видом капусту.

2. Эндивий отличают удлинённые, изрезанные, сильно рассечённые листья, цветки мелкие, бледно-сиреневые.

3. Эскариол менее распространён. У него листья крупные, широкие, округлые, черешковые, цветки – мелкие нежно-голубые.

Растения любят влагу и свет, а также плодородные почвы. Цикорные салаты – южные растения, хорошо формируют листья и кочан при длительности светового дня — 12 час.

При более продолжительном дне растения образуют стрелки. К уборке готовы через 70 – 100 дней. Листья немного горчат, но в пищу идёт только нежная внутренняя часть.

 Выращивание и уход

Цикорные салаты предпочтительнее выращивать при непродолжительном дне, то есть в весенний или осенний период. Весенние посевы производят с мая по июнь семенами. Семена высевают в бороздки во влажную, рыхлую землю. В почву семена заделывают на 1 см.

В Центральной России для получения осеннего урожая культуру удобнее выращивать через рассаду. Высаживание рассады производят в июле в фазе 3—4-х полноценных листочков по схеме 20х20 см.

На кислых почвах обязательно проводят известкование и производят подкормку удобрениями. Обязателен обильный полив. Корневая система цикорных салатов хорошо воспринимает пересадку и хорошо после неё восстанавливается.

Салаты требовательны к уходу в момент образования кочана. В этот период требуется регулярный полив, при этом нужно избегать попадания воды на листья. Для сохранения влаги нужно принимать меры в виде мульчирования, например перегноем или торфом.

Во время активной вегетации культуру удобряют минеральными удобрениями из расчёта 1 ст. ложка на ведро воды, настоем травы или навоза в соотношении 1:10.

 

 Убирают цикорный салат, когда вес кочана достигнет 80—120 г, прореживая растения через ряд. Для остальных кустиков, при этом увеличивается площадь питания, растения лучше проветриваются и освещаются.

Молодые листья салата можно собирать в течение всего периода вегетации. Убирают урожай, когда начинается отмирание нижних листьев, примерно в конце сентября.
Цикорные салаты – хорошее витаминное дополнение к повседневной пище.

Редис иногда называют редькой из-за схожести плодов. От редьки он отличается не только цветом и вкусом, но и быстрым сроком созревания.

Редис легко вырастить у себя на грядке, так как он не очень требователен к выбору грунта и ухода за собой. Посадить редис можно абсолютно в любую почву, но чем она будет плодородней, тем быстрее овощ начнёт цвести.

Определившись с участком, стоит позаботиться о том, чтобы место было довольно просторное и хорошо освещалось солнечными лучами.

Многие огородники не раз замечали, что у одних редис мелкий, а у других крупный и сладкий. Такой феномен зависит не только от выбора семян, но и от того что ранее было высажено в месте посева семян редиса. Лучше всего редис будет расти на месте вырытого раннего картофеля. Его соседями по грядке могут абсолютно любые овощи кроме капустных растений.

Первый редис высаживают ранней весной с наступлением тепла. Почву тщательно обрабатывают от сорняков и удобряют. Если земля плодородная достаточно внести минеральные удобрения, в противном случае в почву добавляют компостер. Для его приготовления используют смесь из перегноя. Ни в коем случае не стоит удобрять свежим навозом, иначе семена запреют, ещё не проросши.

Ещё одним секретом получения крупного и сладкого редиса является правильный выбор температуры для посадки. То есть, как только температура воздуха в течение недели держится на отметки +12°С, то это означает, что редис пора высаживать в открытый грунт. Но если температура перешла предел +20°С, то посадку лучше отложить до осени и тогда уже высадить поздний урожай.

Чем выше температура, тем быстрее корнеплод начинает засыхать, что в итоге даёт ему горьковатый вкус.

Выбрав день для посадки, стоит приступить и к отбору семян. Для хорошего урожая семена должны быть не менее 2,5 мм в диаметре. Чем крупнее семена, тем крупнее и слаще будет редис. А вот мелкие семена помимо того, что дают мелкие плоды, они ещё и быстро переходят в стадию цветения.

После этого наступает следующий этап – подготовка грядок. Делают грядки в виде борозд, которые проводят сапой, углубляя её конец не более чем на 2,5 см в почву. Между каждым рядом нужно оставлять промежуток 15 см. Когда борозды проведены семена можно сеять.

Здесь также нужно придерживаться определённых правил для получения крупного редиса, то есть оставлять пространство между семенами не менее 2 см. По завершении посева борозды аккуратно засыпают землёй и обильно поливают водой.

Никогда не нужно спешить прореживать редис, лучше подождать хороших всходов, так можно качественно сделать прореживание и не повредить корни соседнего растения.

Чтобы ростки легко и быстро проросли землю периодически нужно рыхлить и поливать. Полив должен быть умеренным, хорошо, если он будет вечером после захода солнца.

Ещё одна незамысловатая хитрость огородников. Для того чтобы урожай редиса был постоянным, то грядки высаживают с разницей в две недели.Например, если есть 10 грядок, то каждые три из них сажают с разницей в 10 дней. Когда урожай с первых трёх будет собран, следующие три уже будут на походе созревания и т. д.

Соблюдая все эти правила можно вырастить у себя на грядке большой урожай крупного и вкусного редиса.

Тархун, или как его еще называют эстрагон, очень популярное растение. У одних он ассоциируется с одноименным напитком из детства с ярко выраженным ароматом и вкусом, у других — с приготовлением различных консервированных заготовок и других кулинарных шедевров.

Мало кто догадывается, что тархун является одним из сортов полыни. Единственный представитель этой ароматной группы растений, который не перенял легко узнаваемую полынную горечь. Он широко применяется в кулинарных рецептах разных народов как ароматная добавка к различным блюдам.

При посадке тархуна лучше отдавать предпочтение хорошо согреваемым солнечными лучами участкам с супесчаной почвой, имеющей нормальный уровень кислотности. Также не любит это растения и застоя влаги, поэтому многие садоводы предпочитают его выращивать на многоярусных грядках, где проще обеспечить оптимальные для получения хорошего урожая условия.

Проводить посев растения можно как осенью, так и весной. На одном месте не рекомендуется выращивать тархун более четырех лет подряд, поэтому посадки ароматной культуры необходимо периодически обновлять.

 Перед посадкой тархуна рекомендуется предварительно внести в почву смесь из органических удобрений.

Размножать растения можно несколькими способами: семенным способом, разделением кустов или при помощи заготовки черенков растения.

Посев семян можно проводить как ранней весной, так и осенью. При размножении семенным способом тархун начинает цвести только через год после посева, плодоносить такие растения будут примерно один раз в несколько лет.

Предпочтительнее использовать рассадный метод при семенном размножении, поскольку семенам эстрагона требуется много времени для прорастания.

Проводить разделение кустов эстрагона можно уже в середине августа или с наступлением первого весеннего тепла.

Черенкование тархуна можно начинать в первых числах мая. Молодые черенки нарезаются до пятнадцати сантиметров в длину с сохранением нескольких пар хорошо развитых листочков.

Затем следует прикопать заготовленные черенки в теплице и оставить под плёнкой до появления корешков. Места срезов можно обработать специальными стимуляторами роста. Примерно через месяц на них разовьётся хорошая корневая система, и они будут готовы к пересадке на новое место.

Молодым растениям требуется регулярный полив и периодическое рыхление междурядий. На второй год после посадки ароматные грядки можно подкормить жидкими органическими удобрениями с небольшим количеством минеральных добавок.

 Собирать урожай тархуна лучше до того момента, пока растение не зацвело.

Молодые побеги хорошо хранятся в холодильнике во влажной материи. Также эстрагон можно заготавливать и на зиму, предварительно засушив срезанные побеги и поместив их в ёмкости с герметично закрывающимися крышками для сохранения их потрясающего аромата.

Сбор молодых побегов тархуна можно проводить уже в первый год посадки растения.

Выращивание тархуна не займет много времени, растение прекрасно развивается практически без посторонней помощи, нужно лишь иногда помогать ему, удаляя сорняки и проводя несложные мероприятия по уходу. А собранный урожай еще долгое время будет напоминать о теплом лете, добавляя любимым блюдам неповторимый и легко узнаваемый аромат.

Ароматные приправы любят многие, они добавляют привычным блюдам яркие вкусовые акценты, а в зимний период ассоциируются с пряным и солнечным летом, наполненным тысячей подобных благоуханий.

Чтобы получить отличную приправу совсем не обязательно бежать в ближайший супермаркет за покупками, её можно самостоятельно вырастить на приусадебном участке, не затратив при этом каких-либо существенных усилий. Базилик является ярким представителем подобных ароматных приправ, которые можно вырастить рядом с домом или даже на городском балконе или подоконнике.

На сегодняшний день известно несколько разновидностей базилика. Различные сорта этого растения могут достигать в высоту от двадцати до шестидесяти сантиметров. Окраска листьев базилика также может быть разнообразной, от ярко – зелёной до насыщенного фиолетового оттенка.

Листья различных сортов базилика также могут быть разнообразными по форме, а вот аромат этого растения будет одинаково манящим у всех сортов.

Базилик можно выращивать не только в южных регионах с жарким климатом, но и в более прохладных местностях. В некоторых регионах с резкими перепадами температур в течение летнего периода предпочтительнее выращивать это растение в теплицах или парниках.

Для выращивания базилика необходимо выбирать хорошо освещенные территории, посев семян можно производить сразу в открытый грунт, поместив семена в неглубокие увлажненные бороздки. Расстояние между соседними рядами на грядке должно составлять минимум десять сантиметров.

Производить посев семян лучше в первых числах июня, убедившись, что возвратные заморозки больше не вернутся. Дополнительной предпосевной обработки семена базилика не требуют. После посева грядки необходимо накрыть специальной защитной плёнкой до появления первых всходов.

Поскольку корни растения находятся на небольшом расстоянии от земли, полив растению требуется не часто. Для достижения наилучших результатов и получения хорошего урожая рекомендуется проводить периодические подкормки растения с использованием настоя крапивы.

Сбор урожая ароматного базилика можно проводить сразу после появления на растениях четвёртой пары хорошо развитых листочков. Срезать базилик необходимо очень аккуратно, оставляя при этом нижнюю пару листьев.

После сбора урожая на месте срезанных побегов вскоре появляются новые. Если проводить сбор молодых листочков регулярно, можно получить хорошо сформированные и большим количеством листочков кустики базилика.

Размещать душистые грядки с базиликом очень полезно по соседству с другими овощными культурами. Ярко выраженный и насыщенный аромат этого растения отпугивает многих насекомых – вредителей, поражающих овощные культуры.

Базилик практически невосприимчив к каким-либо заболеваниям, изредка может подвергаться негативному воздействию слизней. В качестве профилактической меры по борьбе с этими вредителями можно провести мульчирование занимаемой базиликом территории при помощи древесных опилок или измельченной коры.

Собранные листья базилика прекрасно хранятся в холодильнике несколько дней, а для более длительного хранения их принято засушивать или замораживать.

Качество и количество урожая может зависеть от множества факторов. Следует уделить внимание расположению грядок на участке, качеству почв и освещенности.

 Расположение грядок.

Прежде всего, нужно правильно расположить сами грядки на участке. Их форма должна быть продолговатая. Подойдет прямоугольник шириной 50-80 см и длиной 1,5-2 м. Относительно сторон света грядки лучше располагать, продлевая их с севера на юг. Это нужно, чтобы солнечный свет равномерно распределялся по всем растениям в течение дня.

Если поверхность участка наклонена, то существует риск вымывания почв. Чтобы этого избежать, грядки нужно расположить перпендикулярно склону. При расположении грядок на сырых участках, желательно делать их узкими и приподнятыми на высоту 20-30 см.

 Выбор почвы.

Для хорошего роста важна плодородность почв. Считается, что чернозем – самая полезная почва, а подзолистая – самая бедная. Плодородная почва – черная, жирная, достаточно увлажненная. Если на участке она не такая, то можно использовать землю, купленную в магазине, или различные удобрения.

Если каждый год сажать одну культуру на одно и то же место, то земля станет менее плодородной, так как из нее уйдут все питательные вещества. Также это иногда проводит к развитию разных болезней почв.

 Важно, что все культуры должны быть засеяны на примерно одинаковых по размеру площадях, чтобы в следующем году можно было поменять их местами.

Земля, на которой рос картофель, может быть засажена любыми овощами, кроме томата, перца, баклажана. Сам картофель можно сажать на любой почве, а томат, перец и баклажан нельзя высаживать после огурцов, так как это может привести к болезням этих растений.

На почву, где были выращены кабачок, тыква или патиссон, сажаю все, кроме томата и огурца. Сами кабачки, патиссоны и тыква не требовательны к почве. Огурец также нельзя высаживать после брюквы, капусты, томата, дыни. Петрушку, брюкву, сельдерей, свеклу, пастернак и морковь желательно сажать туда, где раньше росли огурец или капуста.

Универсальный предшественник – корнеплоды, после них будут хорошо расти любые овощи.

Также полезен посев после бобовых, ведь они насыщают почву азотом.

На одной почве не могут расти капуста и кукуруза, а также редис и огурец. Между их посевами на одной территории должно пройти более трех лет.

 Один вид растения можно сажать на ту же почву только по прошествии 4-5 лет.

 Требования к освещенности.

Всем растениям нужно разное количество света, поэтому место, где они будут расти должно быть освещено в соответствии с нуждами культуры. Практически все овощи следует размещать на участках, на которые проникает более яркий свет. Солнечный свет необходим овощам в течение 9-12 часов каждый день.

Больше всего света нужно луку, моркови, томату, перцу, фасоли, свекле, тыкве, сельдерею и кукурузе, поэтому, при распределении растений по грядкам, им стоит оставлять самые освещенные участки.

На втором месте находятся чеснок, огурец, капуста, горчица, салат и укроп. Они не выносят тени, но и постоянных солнечных лучей не требуют.

 На затемненные участки можно посадить тмин, щавель или шпинат.

Таким образом, чтобы получить большой и качественный урожай нужно всего лишь следовать правилам размещения овощей на грядке и на участке.

Характеристика овощной культуры

Мангольд – это двулетняя, листовая овощная культура. Мангольд называют древнейшей формой свеклы, которую использовали еще в Древней Греции и Египте. Растение сравнительно холодоустойчивое. В районах с не очень суровыми зимами, корневая система мангольда способна зимовать в почве. Однако в Центральном Нечерноземье его корни вымерзают.

В первый год овощная культура образует большие лиственные розетки и разветвленный корень. Во второй год созревания у мангольда появляются цветоносные стебли, на которых образуются семена. Стебли достигают 1,2-1,8 метров в высоту.

Огородникам известно два сорта мангольда – листовый и черешковый. Листовый сорт мангольда образует волнистые и гладкие листья молочно-белого, зеленого, желтого, оранжевого или красного цвета.

Листья вырастают до 30-40 см в длину. Черешковая форма мангольда имеет крупные широкие листья (9-14 см) с пузырчатой поверхностью. Черешки этого сорта бывают зеленые, серебристые, красные и желтые.

Листья мангольда очень полезны и питательны для человеческого организма. Они содержат в себе разнообразные витамины, пантотеновую кислоту и минеральные соли. По содержанию полезных свойств мангольд богаче столовой свеклы.

Листья мангольда можно употреблять в пищу свежими или варенными. Мангольд добавляют в салаты, гарниры и супы. Сам корень мангольда грубый, неприятный на вкус, поэтому его не используют в пищу.

Способы выращивания мангольда

Мангольд выращивают на огороде точно также как свеклу столовую. Эта овощная культура отлично созревает на земельных участках, насыщенных органическими веществами. Растение очень любит влажную почву. Однако не везде мангольд может дать хороший урожай. На кислых и тяжелых почвах, не богатых перегноем, листья мангольда вырастают невкусными и не питательными.

Мангольд высаживают в грунт семенами рядами с междурядьями 45 см на грядке. Сеют семена в почву на 2-3 см в глубину. Ростки мангольда вырастают быстрее и становятся крепче, если после посадки посыпать участок перегноем или торфом.

Саженец показывается на поверхности земли спустя 8-10 дней. После того, как на рассаде проклюнутся 2-3 парных листика, всходы следует проредить. Первый раз ростки мангольда прорывают на расстоянии 15 см. Затем черешковые сорта прореживают на расстоянии 40 см, а листовые сорта – 25 см.

Черешковые сорта мангольда можно убирать после появления ростков спустя 90-100 дней, а листовые сорта снимают через 60-70 дней. Сбор урожая мангольда можно проводить один или несколько раз. Например, слишком большие листья могут становиться горькими на вкус, поэтому старые листья мангольда лучше удалять.

До прихода холодов, примерно к концу сентября, корень мангольда можно сохранить. Его выкапывают и высаживают в теплицу для ускорения роста растения. Также корни мангольда можно выращивать в домашних мини-грядках.

Корень выкапывают и хранят при температуре выше 0°C. После этого, мангольд высаживают в специальные емкости с почвой и переносят в теплое помещение. В домашних условиях растение должно развиваться при температуре до 20- 22 °C.

 

При этом освещение для роста корней растения должно быть природным. Примерно спустя 25-30 дней можно собирать созревшие листья. В период выгонки мангольд можно срезать несколько раз.

Помидор это овощ, который любят наверное все. Для того, чтобы его вырастить на приусадебном участке необходимо учитывать множество факторов, разберем один из них, это подвязка помидоров на открытых грядках без которой тяжело получить высокий урожай. Что на самом деле дает подвязка помидор:

1. благодаря подвязке помидор стебли постоянно находятся в вертикальном положении и не тратят больших усилий, для того чтобы поддерживать стебель в таком положении, что способствует проветриванию кустов и растение тратит основные усилия на поддержку и рост самих томатов;

2. когда томаты подвязаны их легче окучивать и опрыскивать, имея свободный проход между грядками при этом, не используя много места для посадки самих томатов.

3. подвязка помидор поможет уберечь будущий урожай от излишнего загрязнения и наземных вредителей;

4. томат как солнцелюбивый овощ после подвязывания сможет больше нежиться на солнышке;

5. подвязка помидор поможет в облегченном доступе при поливе растений и вода не попадет на листья самого растения, что томаты не очень-то и любят;

6. при ливневых дождях помидоры не смоет, и они будут надежно закреплены на месте.

 Существует несколько видов подвязки помидор:

1. Подвязка помидор кольями;

2. Подвязка помидор на шпалере;

3. Подвязка помидор на клетках.

 

Рассмотрим каждый из вышеуказанных видов в отдельности. Для изготовления первого, не понадобится каких-либо инженерных способностей. Для подвязки кольями необходимы колья длиной 1,5-2 метра достаточно толстыми в диаметре от одного до двух сантиметров, а так же бечевка, которой собственно и будем подвязывать растения.

Подвязывать начинаем с того, что на расстоянии примерно 10-15 см от самого ствола растения, хорошо углубляем кол, чтобы он в последствии удерживал растение, а не наоборот, делаем это максимально под прямым углом по отношению к грунту и потом уже, по мере роста растения, бечевкой притягиваем его к кольям стараясь как можно меньше повреждать растение.

Следующий способ подвязки помидоров это подвязка на шпалерах. Для этого необходимо заготовить следующие материалы, деревянная рейка, веревка и маленькие деревянные колья.

Само изготовление начинается после недели или двух от высаживания растений на грядках и изготавливается из деревянного моста над самими растениями изготовленном из реек на высоте примерно 120 -140 см над уровнем земли.

Далее на расстоянии 10-15 см от корня растений вбиваем колышки, предварительно привязав к нему бечевку, а второй конец бечевки привязываем к нашему деревянному мосту делая, это из расчета две веревки на растение. И в последствии само растение аккуратно вплетаем в веревки, а после сам томат будет виться вокруг веревок.

Следующий способ это подвязка на клетках, здесь уже высаживаем томаты на заранее приготовленных участках, на которых уже стоят металлические решетки высотой 120-150 см от уровня земли, к которым мы и подвязываем растения по мере их роста.

Каждый дачник может выбрать подходящий ему способ подвязки исходя из материалов, которые у него есть под руками.

Эта ягода — одна из наиболее любимых всеми. Кроме насыщенного вкуса она приносит пользу всему организму. Из-за своих лечебных свойств она широко применяется в народной медицине для лечения и профилактики различных болезней.

Не будет преувеличением сказать, что эта ягода — кладезь витаминов, и является эликсиром здоровья. В ней содержатся витамины В, РР, каротины, пектины и сахара, редкие кислоты и дубильные вещества, а также микроэлементы — железо, калий и фосфор.

По витамину С ягоды смородины лидируют среди других ягодных культур. Чтобы получить его суточную норму, достаточно съесть около 15 ягод.

Этот фрукт задерживает развитие рака, лечит болезни сердца, а также повышает мозговую активность у пожилых людей. Ягода обладает жаропонижающим действием при простудных заболеваниях. Ученые назвали её самой здоровой в мире.

Правила ухода

1. Смородина дает плоды на следующий сезон после посадки, а на третий год молодые кусты обильно плодоносят. Садоводы говорят, что после 15 лет кусты начинают давать меньше плодов, потому их нужно периодически обновлять.

2. Не рекомендуют сажать кусты близко друг к другу. Им не будет хватать света и питания, а урожай будет меньше.

— Почва вокруг кустов должна быть рыхлой.
— Убирать сорняки.
— Обрезать сухие ветки.
— Вносить удобрения.
— Бороться с болезнями и вредителями.

3. Почву рыхлят осторожно, так как корни стелятся близко к поверхности.

4. Весной корни активно идут в рост, потому им нужно много влаги и питания. В сухую погоду их поливают 1 раз в 10 дней. Для полива лучше брать теплую воду. Верхний полив делать не советуют, так как это вызовет всплеск мучнистой росы.

Как разместить

— Черная смородина очень влаголюбива, и выдерживает теневые участки. Её лучше сажать в низинах с высокой влажностью и защитой от ветра. Но нужно, чтобы место было не заболоченным, и с невысокими грунтовыми водами (не ближе 1-1,5 м).

— Лучшей почвой считаются легкие суглинки. Пригодны и тяжелые суглинки, но при условии внесения подкормок.

— Эта ягода не любит кислых почв. Она начинает слабо расти и поражаться грибком. Завязи начинают опадать. На таких почвах обычно растет хвощ или конский щавель. Если сажать в такую почву, то в неё нужно обязательно внести известь.

Такие виды, как красная или белая смородина, сажают на открытых местах, но они не любят низин и высоких сухих участков. Этой культуре подходят легкие супесчаные грунты.

Кусты сажают и весной, но советуют осенью, потому что грунт за зиму осядет и уплотнится вокруг кустов, а весной они начнут расти быстрее, и лучше приживутся.

Размножают отводками. Весной до распускания почек побеги прошлого года фиксируют скобой к земле. Это место засыпают грунтом с органикой. Побег к осени пустит корни. Его срезают и сажают уже на постоянное место.

Множество побегов срезают осенью и оставляют до весны под снегом. Затем из них выбирают самые крепкие, и на каждом оставляют 5-6 почек. Весной высаживают с небольшим наклоном, оставляя 2 почки наверху.

Ботаники в наше время вывели сорта с плодами размером около 2 см, и до 6 кг ягод с куста уже не редкость. Такие сорта сейчас есть у многих дачников. Но спустя 5 лет ягоды становятся мельче, и урожай падает. Обновить куст обрезкой не дает эффекта. Многие советуют обновлять корни.

Самым плодовым куст бывает на 3-м и 4-м году. Затем плодовитость падает. От 4-летнего куста срезают ветку и прикапывают, а сам куст выкорчевывают. На свободное место вносят много органики (листья, траву, пищевые отходы, золу). Идет пошаговая пересадка.

Каждый год 1 куст обновляется и 1 удаляется. Хороший урожай бывает, если весной мульчировать грунт под кустами соломой и сеном. Советуют перед этим полить теплой водой.

От болезней куста есть народный метод — посадить поближе полынь. Она отгонит и тлю, и клеща. Также сажают чеснок. Его под кустами время от времени надламывают, чтобы стоял резкий запах.

Интересный способ — поджечь резину (старые шланги, обувь) и потушив огонь, окуривать кусты. Паутинного клеща как ветром унесет.

Также в тазик можно положить мокрые опилки, пожечь и поставить возле кустов. Их дым выкуривает вредителей.

Ранней весной многие от вредителей опрыскивают до распускания почек кусты практически кипятком, 2 раза. При появлении листьев опрыскивают раствором с содой и хозяйственным мылом.

Грядка с клубникой является обязательной деталью почти каждой дачи. Клубника – одна из самых вкусных и ярких ягод, правильный уход за которой обеспечит хорошую урожайность.

 Посадка клубники

Клубника должна находиться в солнечных местах на урожайной земле. Поливать клубнику тоже нужно правильно – своевременно, но не перебарщивая. Иначе ягоды приобретут не очень приятный водянистый вкус.

Саженцы лучше помещать в землю с вечера, чтоб солнечные лучи не принесли вреда обессиленному кусту. Перед тем как посадить растение, нужно зацепить самый крупный корешок и отрезать лишние листья, не оставляя более трех штук. После посадки нельзя допускать попадания на грядку усиков других сортов.

Некоторые сорта клубники сильно разрастаются, поэтому им лучше выделить большое количество места. Таким образом, высаживают не более четырех кустов на один квадратный метр.

Первые цветоносы лучше отрезать. Тогда клубника легко приживется и будет очень плодовита.

 Уход и размножение

Летом клубнику необходимо поливать несколько раз в неделю, своевременно рыхлить землю и обрывать усы и побеги. Осенью побеги растения тоже растут, даже после сбора ягод. Поэтому уход за ним в этот период также важен. Нужно убирать желтые листья и побеги и два-три раза в неделю поливать кусты.

Зимой грядки клубники засыпают удобрениями и накрывают щитами для задержки снега.

Для размножения берут две первые розетки с усов, а последующие не используют. Это делают для того, чтоб увеличить урожайность кустов в первый же год после посадки. Все последующие розетки в первый год дадут маленький урожай, но зато увеличится количество рассады. В следующем году все кусты ягод будут одинаково плодоносить.

Элитные сорта клубники размножают с помощью семян. Их взращивают в горшках весной – в марте. В начале лета их сажают на грядку. Осенью уже можно получить первый урожай.

Для предотвращения атаки слизней между рядами можно посадить петрушку. Чтобы защитить корни растений от других вредителей (например, от нематоды), рядом с ними можно посадить однолетние культуры – бархатцы или календулу.

Бархатцы уменьшат увеличение мучнистой влаги. А календула уменьшает вероятность возникновения грибковых болезней. В конце сезона сбора урожая эти растения срезают, не трогая корни в земле.

Ягоды могут иметь разный вкус. Это тоже зависит от ухода за растением. Для того чтоб клубника была сладкой и ароматной, под каждый куст слоем в несколько сантиметров сыплют хвойный опад. Мульчирование хвоей помогает корням растения сохранить влагу, а также позволяет сохранить ягоды чистыми.

Клубника очень истощает почву, в которой находится, поэтому не стоит выращивать ее в одном и том же месте более 5-6 лет. Чтобы восстановить плодородие на грядке, где росла клубника, можно посадить туда морковь или бобы.

На следующий год туда можно посадить тыкву, а еще через год – картофель. И только после этого клубника снова может расти на данном участке земли.

Клубника не требует особого ухода, но для того, чтобы урожай был хорошим, не следует пренебрегать своевременным поливом и прополкой грядок. Несмотря на все усилия, результат будет непременно радовать глаза.

Когда приходишь на свой любимый участок, бережно ухаживаешь за растениями, поливаешь, удобряешь, а в итоге урожай выходит скудным, невольно задумываешься, а что же я делаю не так?

Есть несколько наиболее распространенных ошибок, которые делают дачники, и которые требуют немедленного исправления.

Поливать холодной или тёплой водой? Большинство дачников любят поливать грядки на своем участке водой из колодца. А всем известно, что она просто ледяная. В итоге корневая система растения загнивает, что приводит к их гибели. Но это если погода выдалась прохладной (весна-осень), тогда холодной водой молодые растения не желательно поливать.

Лучше, если вода немного постоит на улице в бочке, ведре, и температура её немного будет выше.

А вот летом, когда почва очень горячая — можно поливать и холодной водой. Пока холодная вода достигнет уровня корней — станет нормальной по температуре.

Основной и наиболее распространенной причиной скудного урожая является то, что дачники сажают овощные культуры на одной и той же грядке. То есть если дачник посадил в одной части участка баклажаны и после получил довольно большой урожай, то он думает, что это место отлично подходит баклажанам и начинает сажать их там постоянно.

Это вовсе не так. После долгих лет выращивания баклажанов на одном и том же участке, они постепенно уменьшают свою урожайность. Потому что почва начинает беднеть и в ней заводятся различные вредители и болезни, которым нравится лакомится теми же овощами, что и растут из года в год.

Избежать таких проблем поможет обычный севооборот. Одну культуру можно выращивать на одном участке лишь раз в 2-3 года.

Для повышения урожайности многие дачники вносят разные органические (и минеральные) удобрения в почву. Но и здесь есть свои правила, которые многие дачники не учитывают или просто не знают.

 

Так, например, внесение удобрений ранней весной бесполезно, так как корни еще спят и различные элементы питания из почвы поглощают в малых количествах. Для внесения удобрений стоит подождать, когда температура почвы поднимется минимум до 10°С.

Несколько слов хотелось бы сказать и про жидкие удобрения. Их ни в коем случае нельзя вводить в сухую почву, иначе можно принести огромный вред корням растений в виде ожога.

Следует сказать, что удобрения могут принести и огромный вред, если вносить их в почву слишком много. Но некоторые дачники так любят свой огород и так берегут свои растения, что не замечают, как перенасыщают почву удобрениями. Растения в таких случаях начинает либо жировать и приносить меньшее количество плодов, либо полностью усыхать.

Кроме этого, плоды начинают постепенно накапливать вредные для человека нитраты, фосфаты и многие другие химические элементы, которые присутствуют в удобрениях.

Лучше использовать природные, органические удобрения (компост, перегной, зелёные настои), которые улучшают микрофлору почвы и не нарушают баланс между питанием растения и накоплением веществ в плодах.

Большинство дачников для свежей рассады берут почву со своего же участка. При этом большее число саженцев начинают погибать из-за заражения болезнями и вредителями. Поэтому стоит обеззараживать почву при помощи прогрева перед посадкой саженцев или брать свежие готовые смеси для рассады. Я, например, пропариваю землю в духовке и потом к ней добавляю немного покупного торфа, чтобы сделать её рыхлой, влагоёмкой и воздухопроницаемой.

И последнее, что хотелось бы отметить, это то, что многие люди выбирают культуры для своего огорода, которые не очень распространены в их регионе. По этой причине они не приживаются, а часть погибает из-за неподходящих условий. Хочется попробовать многое, но увы! Поэтому, прежде чем выращивать экзоты в огороде, заранее узнайте о них всю информацию и возможно, определите для них самое лучшее и подходящее место. Часто необычные, диковинные, экзотические растения нужно выращивать в оранжереях или теплицах.

 

У любой хозяйки на кухне найдётся много того, что поможет и на огороде. Опытные овощеводы и садоводы довольно часто прибегают к таким помощникам, как сода, кисломолочные продукты, дрожжи, соль.

Даже лекарства из домашней аптечки помогут вырастить хороший и здоровый урожай плодов, ягод и овощей.

 Сода

— Если посыпать капусту сухой содой — гусеницы не будут портить урожай. Ещё от гусениц на деревьях поможет избавиться опрыскивание раствором соды. Примерно треть стакана на ведро воды. Этот же раствор не только защитит урожай винограда от серой гнили, но сделает ягоды ещё слаще. Опрыскивать нужно, когда начинают созревать грозди;

— Слабым раствором соды можно опрыскивать огуречные плети, чтобы на них не появилась мучнистая роса. Листва долго будет сочной и зелёной;

— Томаты будут вкуснее, если полить их под корень 0,5% раствором соды. Таким же раствором поливают участки с кислой почвой.

Раствор должен быть обязательно свежеприготовленным. Разводят соду тёплой водой.

Горчица

— Горчичным порошком посыпают почву под растениями, которые одолевают слизни.

— Чтобы сад избавить от тли, клопов, пилильщиков и других паразитов, деревья и ягодные кустарники обрабатывают настоем из горчицы.Для этого на ведро тёплой воды высыпают 100гр. порошка и настаивают двое суток. Процеживают, разводят его пополам водой и добавляют 50 мл жидкого мыла на ведро раствора.

Плодовые деревья опрыскивают после того, как они отцвели, каждые две недели. Ягодные кустарники достаточно обработать один раз в начале лета.

 Соль

— Чтобы предотвратить грибковые заболевания плодовых деревьев, их опрыскивают 10% раствором соли до того, как распустятся почки;

— Соль поможет избавиться от зарослей хрена, если срезы листвы обильно посыпать солью;

— 5% раствором соли поливают лук и чеснок, если начинают желтеть и подсыхать стрелки, им же спасаются от луковой мушки.

 Дрожжи

Брага — настоящее лакомство для томатов и баклажанов. Делается она так: на 5 литров тёплой воды пол стакана сахара и 150 гр. свежих дрожжей. Дать побродить недельку. На ведро воды — стакан браги, 1 литр подкормки на 1 куст растения.

 Но не нужно увлекаться дрожжевой подкормкой. Достаточно один раз подкормить после пересадки рассады в грунт, а второй раз в середине лета. Если растение сильно ослаблено, можно подкормить дополнительно.

 Лекарственные препараты

— Капусту от бабочек можно защитить обычным корвалолом. Аптечные пузырёк препарата разводится в 10 литрах воды;

— Три-четыре капли йода на ведро воды — этот раствор повысит урожай томатов;

— Слабым раствором марганцовки обрабатывают семена перед посадкой. Раствором марганцовки (2г на ведро воды) проливают участки земли, заражённые проволочником, серой гнилью и мучнистой росой.

Делают такую процедуру перед посадкой в почву растения.
Отличным защитником от практически всех видов тли является обычное хозяйственное мыло. В ведре тёплой воды растворяют 200гр. натёртого мыла и этим раствором обрабатывают деревья и кустарники.

Но это средство нельзя применять во время цветения.
Не эффективным будет применение вышеперечисленных средств в дождливую погоду.

Кольраби – это разновидность капусты, хотя часто ее путают с корнеплодом и считают «репкой», из-за ее особенности в утолщении внизу стебля. Такой своеобразный «кочан» с листьями очень полезен и съедобен.

В листьях, кстати, еще больше витаминов, чем в кочане, поэтому смело можно готовить салаты как из верхней части капусты, так и нижней. Верхние листочки нарезаются как обычная капуста, а вот кочан чиститься и трется на терке как редька. Заправляется маслом, добавляется резаный лук и все – полезное и вкусное блюдо уже на столе.

Из-за большого содержания кальция кольраби способствует укреплению остей и зубов, витамин С поддерживает и укрепляет иммунитет, является мочегонным средством и способствует нормализации обмена веществ.

К тому же такой диетический продукт, можно употреблять в неограниченном количестве при различных диетах.

Решив завести на своем участке данный вид капусты, следует знать:

1.Где сажать

Почва под посадку капусты должна быть удобрена органическими и минеральными веществами, так как этот вид особо поглощает питательные элементы во время роста. Стоит также проверить землю на кислотность, и в случае необходимости обработать гашеной известью.

Для хорошего урожая участок должен иметь доступ к регулярным поливам, с преобладающей рыхлостью почвы.

 2.Как выращивать

Рассада растет и развивается месяц, поэтому оптимальным временем сеяния будет конец марта или начало апреля. Тогда рассада будет готова для высадки в первой половине мая.

Стоит с самого начала позаботиться о питательной среде и осуществить подкормку до и после пикировки. Подкармливать лучше органическими удобрениями или ЭМ-препаратами.

Пикируют рассаду при появлении одного листа, и высаживают в грунт неглубоко, на расстояние до 30 см.

3.Как ухаживать

Влажная среда должна присутствовать на капустных грядках. В засушливое лето рекомендуется вспушить ряды и уложить в них между растениями солому или сено. Это будет прекрасным способом сохранять влагу.

Другим способом в поддержании водного баланса может стать пластиковая бутылка. Нужно отрезать дно бутылки, снять крышку и вкопать ее горлышком в землю, как можно ближе к стеблям, заливая воду в бутылку, она будет просачиваться, и корни капусты будут брать столько воды сколько нужно.

4.Как собирать и где хранить

 

Капуста готова, как только кочаны выросли до 10 см. Это очень важный момент, плоды не должны перерастать иначе они станут грубыми и деревянистыми.

Погреб, подвал или утепленный балкон – станут отличными местами хранения кольраби. Сложить их можно на стеллажи или ящики, а если добавить влажный песок, то можно продлить хранение до 5 месяцев.

Один из неприхотливых сортов капусты, в вопросе посева и выращивания, с легкостью станет любимцем как на грядке, так и на столе. Быстрый период вегетативного развития с легкостью позволяет выращивать овощ несколько раз за сезон и наслаждаться им как ранним летом, так и осенью.

Плоды баклажана, или как в народе принято говорить «синенького», очень полезны для сердца и кровеносной системы за счет высокого содержание калия в нем.

Получить хороший урожай достаточно просто, нужно придерживаться определенных правил и своевременно бороться с вредителями и болезнями.

Черная ножка – повреждение прикорневого стебля. Заболевание развивается при повышенной влажности почвы, что неблагоприятно влияет на растение и приводит к размягчению и загниванию стеблей.

Участок должен хорошо проветриваться, кусты рекомендуется садить не плотно, землю подсушивать, в случае необходимости, вспушить землю и обрабатывать древесной золой.

Серая гниль – грибковое заболевание, которое развивается на участках с высокой влажностью и поражающее листья и плоды серым налетом. Вначале происходит заражение почвы, а затем распространение с помощью капель воды.

Поэтому обязательно следует обеззараживать землю, следить за вентиляцией, своевременно обрывать пораженные листья и проводить опрыскивание настоем чеснока.

Вершинная гниль – грибковая болезнь, поражающая плоды. Развивается при недостаточной влажности и жаркой погоде, и в земле, с избытком азотных удобрений. Плод созревает раньше, покрывается серыми пятнами и налетом, в скором времени сгнивает.

Регулярный полив, своевременная прополка, и равномерная прикормка, станут профилактикой заболевания.

 

Вирус табачной мозаики – вирус, который на листьях баклажана, образует яркую мозаику. Листья деформируются при сильном поражении. Зараженная почва и семена, являются источником распространения при пикировании, уходе за кустами и сборе урожая. Поврежденные растения следует немедленно уничтожить.

Паутинные клещи – вредители, которые живут и размножаются на задней стороне листьев, повреждая их и поражая паутиной. Листья желтеют и засыхают. Развитию клещей способствует жаркая сухая погода, поэтому в качестве профилактики следует опрыскивать кусты настоями инсектицидов.

 Колорадский жук – паразит и его личинки, питаются листьями, очень прожорливы, и в достаточно короткий период способны уничтожить всю посадку. Бороться с жуками и личинками можно вручную, собирая их и уничтожая на месте, но можно также проводить опрыскивание средствами от колорадов. Главное начать вовремя и сохранить урожай.

Оранжерейная белокрылка – вредитель в теплицах и парниках. Личинки наносят вред листьям, высасывая в них сок и покрывая медвяной росой, листья желтеют, скручиваются и засыхают. На помощь может прийти чистая вода, которой обильно следует обмыть кусты. При сильном поражении лучше обработать химическими препаратами.

Голые слизни – паразиты, наносящие огромный вред растениям, выедая дыры в листьях и плодах. Бороться с ними эффективно поможет известь и зола. Следует обработать почву вокруг кустов, регулярно уничтожать сорняки.

Баклажан – вкуснейший из южан, и чтобы получить летом хороший урожай, следует немного приложить усилий в подготовке и выращивании, обратив внимание на возможное возникновение болезней и меры по борьбе с ними.

Среди разновидностей чеснока особо выделяется розовый и черный.

 Розовый чеснок

Розовый чеснок в основном выращивают в Западной Европе. Его выращивают на южной стороне Франции, на побережье Средиземного моря. Там природные условия благоприятные для выращивания чеснока. Летом не жарко, зимой не холодно, а почва достаточно плодородная и влажная.

Жители Франции высаживают чеснок в конце или в начале года. Убирают урожай чеснока через 5 месяцев. Сушат чеснок полмесяца, пока крайние розовые чешуйки не приобретут розовую окраску.

Потом у плода отрезают корешки, освобождают от верхних чешуек, до серебристо-розового оттенка. Розовый чеснок хорошо хранится, он славится сочным деликатным вкусом.

Выращивание в России

Розовый чеснок очень хорош, только природные условия в России для него не совсем подходят. В нашей стране холодные зимы с частыми оттепелями. В сильные морозы чеснок может вымерзнуть.

В оттепель он может тронуться в рост, а потом, когда наступят холодная погода, чеснок замёрзнет. Этот овощ привык к короткой, прохладной зиме.

Если всё же найдутся желающие выращивать розовый чеснок в России, то ему придётся заглублять овощ глубже в почву. Чтобы на зубчиком чеснока был слой почвы не менее 10 см.

 

Грядку мульчируют слоем низинного торфа, укрывают соломой, опавшей листвой. Слой мульчирования составляет примерно 20 см. Сверху укрывают еловыми ветками. Даже, если чеснок не вымерзнет, холодная зима всё ровно негативно скажется на его состояние.

У луковицы формируется много зубчиков, только они все мелкие. Для размножения оставляют самые крупные зубчики.

Вместо французских видов чеснока, которые не всегда благополучно переносят русскую зиму, дачники высаживают сорт Флавор и Кледор. Их выращивают даже сибиряки. В России выведены свои сорта розового чеснока, это Розовый Старицкий и Сочинский 56.

 Чёрный чеснок

В Корее и в Таиланде с древних лет выращивают луковицы чеснока чёрного цвета. В Европе и в Америке чёрный чеснок стали выращивать совсем недавно.

Чёрный чеснок приготовляют из простого чеснока по специальной технологии. Его выдерживают целый месяц в необычных условиях, доводя температуру воздуха до 60* С. При таких условиях в чесноке вырабатывается особое вещество чёрного цвета. Потому чеснок приобретает такой цвет.

Дома создать такие условия невозможно.

 Использование чёрного чеснока

1. По вкусу чёрный чеснок похож на патоку с соевым или чесночным привкусом. Из него делают бутерброды, добавляют в напитки и в блюда. Чёрный чеснок входит даже в состав шоколада.

2. Чёрный чеснок используют в качестве профилактического средства от многих заболеваний, в том числе и онкологических.

3. Биологически активные вещества чёрного чеснока укрепляют иммунитет человека. Они предотвращают простудные заболевания и воспалительные процессы, даже без негативного воздействия.

4. Кроме того, чёрный чеснок укрепляет кровеносную систему, устраняет атеросклероз и нормализует давление, благотворно действует на работу сердца, укрепляет эластичность сосудов.

5. Чёрный чеснок при его продолжительном употреблении, активизирует деление клеток. Это способствует омоложению организма человека.

Так же действует на организм человека обычный чеснок. А чёрный овощ только усиливает эти полезные свойства. Обычный чеснок не рекомендуется употреблять при больных почках, желудка и кишечника. Чёрный чеснок можно применять при любых заболеваниях.

Комментарии биохимика

Чёрный чеснок изучали в лаборатории и определили его биологическую ценность. При превращении обычного чеснока в чёрный цвет, увеличивается содержания в нём полифенолов и флавоноидов, препятствующих развитию онкологического заболевания.

В состав чёрного чеснока входит много свободных аминокислот и серных соединений. Один из них, обладающего анти канцерогенным свойством, в чёрном чесноке содержится в 8 раз больше, чем в обычном.

 Это интересно

Во Франции, в городе Лотреке каждый год проводится фестиваль розового чеснока. На празднике организуют соревнование по плетению косичек из чеснока. Из чеснока изготовляют скульптурные фигурки. Приготовляют пироги с чесночной начинкой. А также приготовляют чесночный суп.

Чеснок является ценным овощем. Употребляя его, человек избежит многих заболеваний.