Рубрика: Природное земледелие

Выращивание моркови распространенное, однако отнюдь не самое простое занятие.

Несмотря на то, что морковь имеет повсеместное распространение, ее выращивание так же, как и любое дело, имеет свои секреты, о которых будет идти речь ниже.

После прочтения этой статьи вы сможете существенно поднять свой урожай, не прикладывая при этом особых усилий.

Начать нужно с выбора места для посадки, при этом необходимо четко определить ваши требования к периоду ее вызревания.

Для употребления корнеплодов в пищу летом, или осенью, рекомендуется раннеспелые сорта моркови: «Артекс», «Рекс», «Витаминная-6», «Шансон» и прочие, а вот заготавливать на зиму, лучше проверенные сорта позднего созревания, которые смогут храниться в погребе или подвале всю зиму.

Например, «Королева Осени», «Нантская», «Витаминная», «Московская Зимняя» и прочие.

Когда вы определились с сортом, настает время заняться подготовкой почвы к посадке. Для этого нужно знать все предпочтения и «капризы» данного овоща.

Чтобы как можно лучше «угодить» моркови, мы подготовили для вас несколько советов:

Совет 1.

Грядки под посадку лучше подготовить осенью, чтобы за зиму, внесенный в землю навоз успел хорошо перепреть.

Совет 2.

Чтобы иметь обильный урожай моркови нужно хорошенько подумать над одним из самых решающих капризов моркови. Он заключается в хорошей освещенности грядок.

Морковь любит солнце и предпочитает «красоваться» под солнечными лучами весь световой день.

Совет 3.

Морковь даст хороший урожай, если до нее на месте посадки росли такие растения, как: капуста, огурцы, картофель и чеснок, а вот не желательно выращивать морковь в почве из-под сельдерея, петрушки, укропа и пастернака.

Также не рекомендуется сажать морковь на одном и том же месте каждый год, чтобы избежать распространения вредителей и инфекций.

Совет 4.

Перед тем как непосредственно приступить к посадке, стоит тщательно позаботиться о рыхлении земли, ведь эта культура любит рыхлые, мягкие, и плодородные почвы.

Также очень немаловажным фактором является то, что морковь любит песчаные почвы. Внесение в грядки с морковью песка, несомненно хорошо скажется на размерах овоща.

Совет 5.

Перед высадкой семян, их стоит хорошо обработать, чтобы укрепить и придать им силы.

Однако и на сегодняшний день споры о лучшей обработке семян перед посадкой не утихают. Люди придумали много разных способов чтобы стимулировать последующий рост, развитие и устойчивость иммунитета к болезням.

Кто-то замачивает семена на 24 часа в теплой воде, другие помещают семена в почву, запечатав их в тканевые мешочки, на глубину 15 см, не меньше чем на десять дней.

Совет 6.

Для лучших результатов всхожести семян, опытные садоводы используют пролив почвы подготовленных бороздок непосредственно перед внесением семени, чтобы потом избежать полива сверху, так как верхний полив вызовет появление затвердевшей корки на грядках, а это затрудняет всхожесть ростку.

Верхние поливы через струйные рассекатели рекомендуется проводить только после появления первых всходов приблизительно в 2 сантиметра. При этом нельзя допускать уплотнения почвы в грядке.

Этого можно избежать, прибегнув к междубороздковому рыхлению, которое проводится небольшой тяпкой.

Эта процедура обеспечит разваривающийся корнеплод притоком кислорода и не будет ограничивать увеличение размеров растущего корнеплода.

Не успеют садоводы-огородники оглянуться, как пролетит зима, и снова наступит сезон посевов, посадок и труда, одно только воспоминание о котором, отбивает всю охоту.

Но, оказывается, паниковать не нужно. Опытные земледельцы рекомендуют переход от утомительного земледелия к более приемлемому.

Природное земледелие

Изучая обстановку нашей страны в деле землепользования, люди приходят к выводу, что что-то они делают не так.

Год от года плодородие теряется, а для поддержания урожайности приходится кормить землю удобрениями, которые если хорошо подумать, вовсе не созданы для жизни.

Сельскохозяйственные машины переворачивают пласты земли, получая в итоге глыбы, которые разбить лопатой или тяпкой крайне сложно.

Междурядья утрамбовываются, и получается почва, которая становится не в состоянии давать качественный урожай.

Наступает пора полностью изменить свои действия на собственном участке и перейти к природному земледелию, которое поможет почве и дачнику жить в мире и согласии.

Основные постулаты природного земледелия

В лесу, в саду, где редко ступает нога человека, земля имеет четкую зернистую структуру по качественным данным способную прорастить любое семя. А ведь стала она такой благодаря многолетней работе почвенных жителей.

С весны, осыпавшиеся семена пускаются в рост, дают зеленую массу, которая при осенних заморозках падает, и, отмирая, дает питание червячкам и микроорганизмам — трудягам.

Благодаря этим процессам, а также рыхлению почвы отрастающей корневой массы, образуется плодородный слой.

Взяв этот способ на заметку, и перенеся его в свой огород, земледельцы обещают его восстановление за период в два-три года.

Отсюда, главные постулаты природного земледелия сообщают, что приверженцы его:

— не мешают почве создавать собственную структуру, не копают участок;

— держат землю своего огорода всегда укрытой, для этого используют солому, траву, картон, бумагу;

— огораживают грядки, чтобы не стаптывать землю, давая ей возможность дышать.

Плюсы от использования природного земледелия

Садоводы-любители, начинающие использовать способ земледелия в согласии с природой, уже на первый год, понимают его выгодность.

Во-первых, прибавляется свободное время. Мульча, обсыпанная вокруг культур, не дает сорнякам расти, поэтому прополка теряет смысл. Междурядья, застеленные картоном, также спасают от необходимости брать в руки тяпку.

Во-вторых, прокопка заменяется рыхлением на глубину 5 см – это тоже положительный момент, дающий возможность не прибегать к тяжелым работам.

В-третьих, применяя природное земледелие, отказываются от внесения химических средств, удобрений, оседающих как в растениях, так и в земле. А чтобы насекомые не повредили урожай, применяют смешанные посадки.

Все вышеуказанные моменты предоставляют возможность использовать освободившееся время для применения новых дизайнерских решений, посева и посадки приглянувшихся сортов, рационального использования площади, а введение природного земледелия позволяет взглянуть на традиционное земледелие, как на устаревшую модель, за много лет изменившую структуру почвы.

Вокруг произрастает огромное количество растительности.

Люди проходят мимо, скашивают, в садах и огородах борются, а между тем среди этих, казалось бы, совершенно неприметных трав есть такие, которые активно применяются в медицине и помогают преодолеть различные болезни.

Лекарственные растения

Считается, что нет в мире растений, не имеющих какого-то определенного свойства. Они – живые лаборатории, выделяющие вещества, которые восстанавливают здоровье.

Растительность – неиссякаемый кладезь, из которого с давних времен извлекается рецепт долголетия, а знание этого секрета, помогает людям на протяжении тысячелетий.

Жаль, что в последнее время все меньше используются лекарственные растения. Аптеки наводнены различными микстурами синтетического, гормонального и антибиотического характера.

В сравнении с натуральными средствами, эти препараты имеют значительно худшие терапевтические свойства, потому что, содержащиеся в растениях (алкалоиды, микроэлементы) воспроизвести искусственно нельзя.

А еще положительным является тот факт, что травы, как правило, не вызывают аллергии, в отличие от лекарств.

Применение растительного сырья в качестве целебных настоев, мазей, отваров обязательно должно подтверждаться показаниями доктора – терапевта, знающего всю историю болезни пациента.

Не рекомендуется использовать травы по совету людей, которые считают себя знахарями. В этом случае можно усугубить состояние и навредить организму.

Правила заготовки и хранения

Прежде чем применять какое-либо растение, тщательно изучают его состав, свойства, способы заготовки и хранения. Люди, занимающиеся целебными травами, строго соблюдают сроки и правила сбора.

Для этих целей используют:

— нож, ножницы или секатор;

— корзинки;

— пакеты из бумаги.

Если заготавливают корневища, то нуждаются в лопате, мешках или рюкзаке.

При сборе в полиэтиленовые пакеты сырье гибнет, получая излишнюю влагу и тепло, а ягоды советуют перекладывать листьями или ветками, предохраняя от смятия.

Часто, чтобы просушить заготовленную траву, почки, листья, их разлаживают в прохладном помещении, имеющем возможность проветривания. А досушивают обычно в комнатах, рассыпая тонким слоем на чистых подстилках

Чтобы сохранить полученное сырье, его измельчают и складывают в бумажные коробочки с обязательным указанием названия и даты сбора. Если у растений имеется специфический запах, его хранят отдельно.

Целебные растения дачных участков

Сорняки, растущие на дачных участках, часто оказываются самыми лучшими помощниками от болезней. Таковых существует около 20 видов. Всех их подразделяют:

— многолетники (подорожник, полынь, одуванчик и др.)

— однолетники, двулетники (пастушья сумка, белена, василек и др.)

В настоящее время многие из них выращиваются на личных подсобных хозяйствах и даже используются по своему ценному назначению:

— мята;

— календула;

— лен;

— ревень;

— фенхель;

— анис.

Среди культурных растений, тоже есть помощники:

— капуста;

— тыква;

— кукуруза;

— чеснок;

— красный перец.

Все они уже давно нашли свое применение в народной медицине.

Растительный мир, такой близкий и знакомый, обладающий великолепными, очень нужными, данными, сегодня, как никогда, нуждается в защите и правильном использовании.

И только от нынешнего поколения зависит, каким достанется он потомкам. Нельзя бездумно выдирать и срывать зеленые травки, чтобы сделать запас лекарственного сырья для своих целей.

Прежде чем сделать это, важно сильно задуматься, а вдруг это последнее из имеющихся растений данного вида.

Июнь — самое время для успешного размножения такой полезной культуры, как крыжовник.

Наиболее надежными и относительно простыми способами считаются размножение отводками и черенками.

В данной статье представлены критерии выбора маточного материала, этапы и особенности способов размножения крыжовника.

Какой бы способ ни выбрали, на первом этапе необходимо подобрать маточники-кусты.

Их выбирают по следующим признакам:

— высокоурожайность,

— отсутствие заболеваний,

— без поражений вредителями.

Размножение зелеными черенками.

Плюс такого размножения состоит в том, что исключается перенос таких вредителей, как стеклянница и почковой клещ, на новые молодые плантации.

Недостатком этого способа является значительный выпад молодых растений после зимовки.

Для размножения этим способом выбирают молодые побеги текущего года. Признаком готовности побега к черенкованию является образование длинного междоузлия, за которым сформировались несколько коротких.

Этапы размножения.

1.Черенкование крыжовника проводят в середине июня. Для этого с молодых побегов острым ножом нарезают черенки, их длина должна быть до 20 см.

Черенок должен иметь 8-10 узлов с почками.

2.Желательно обработать черенки стимулятором роста и корнеобразования, а затем высадить в смесь земли и песка. Высаживают их в грунт слегка наклонно на глубину 1-1,5см.

3.Вокруг черенков землю уплотняют, увлажняют и мульчируют.

4.После посадки необходимо постоянное увлажнение и рыхление вокруг черенков вплоть до образования молодых побегов из почек. Черенки и молодые побеги прикрывают от прямых солнечных лучей.

Размножение горизонтальными отводками.

Лучше всего размножаются отводками европейская группа сортов крыжовника.
Для размножения отводками подходят трех-четырехлетние кусты. В качестве отводок берутся одно- и двулетние побеги с хорошим приростом.

Этапы размножения.

1.Перед укоренением отводок готовят почву. Ее тщательно перекапывают с органическими удобрениями и разравнивают.

2.От основания маточника выкапывают углубления в виде бороздок глубиной до 10 см. В них укладывают побеги, прижимают в нескольких местах к земле.

Бороздки засыпают почвой, поливают, верхушки побегов прищипывают на 3 см и оставляют над землей.

3.Почву в месте укоренения нужно поддерживать влажной, поливать теплой водой.

4.Когда из почек образуются побеги длиной 5 см, необходимо первый раз удобрить перегноем и сделать подсыпку земли. При достижении побегов длины 15-20 см, снова сделать подсыпку грунта и удобрить навозом.

В течение лета необходимо вносить в междурядья аммиачную селитру и суперфосфат после обильного полива.

5.Осенью или весной готовые отводки с развитой корневой системой пересаживают на постоянное место.

Из почек одной горизонтальной отводки можно получить до 5-6 побегов, из которых к следующему вегетационному сезону разовьются полноценные саженцы.

Размножение дуговидными отводками.

Группа сортов крыжовника американского типа образуют длинные тонкие побеги. Эти побеги могут самостоятельно дуговидно изгибаться и пускать корни. Эту природную особенность также используют для размножения крыжовника.

Минусом такого размножения незначительный выход саженцев с куста.

Этапы размножения.

1.В месте касания побега к земле сделать углубление, в него уложить ветку и прижать. Сверху засыпать смесью земли с перегноем, сформировав холмик.

2.Осенью укоренившиеся отводки необходимо осмотреть и, в зависимости от их состояния, либо оставить на доращивание, либо перенести на постоянное место.

Если решили посадить вишнёвое дерево в своём саду либо огороде, то самое главное перед этим, хорошо изучить и узнать секреты вишнёвых деревьев.

В этой статье:

1. Как появилось вишнёвое дерево.

2. Сорта вишни.

3. Какие условия благоприятны для вишнёвого дерева?

4. Что нужно знать, если собираешься посадить вишнёвое дерево в своём саду или огороде?

Вишнёвое дерево цепляется своими корнями в первые века до нашей эры, оттуда оно берёт свои корни.

Появилось дерево в России в восьмом века нашей эры. Вишнёвые сады под Москвой были выращены благодаря Юрию Долгорукому.

Сортов этого дерева очень много, но они разные и поэтому перед тем как садить вишню в своём саду либо огороде, определитесь с сортом вишни, которую бы вам хотелось.

При выборе вишни обращать внимания нужно на то, чтобы дерево могло противостоять морозам, чтобы урожай был каждый год одинаковым, сроки созревания плодов, чтобы не собирать сразу все плоды, а собирать плоды постепенно.

Дерево должно быть устойчивым к вредным насекомым и различным заболеваниям.

Самое главное, вишня должна быть самоплодной, чтобы не лишиться плодов, если во время того, как вишня созревала и цвела, была неподходящая погода для пчёл.

Лучшие сорта вишни – это вишня обычная, то есть, как её ещё называю, штамбовая.

Специалисты советуют садить вишни, которые созревают рано, в конце первого летнего месяца. Сорта вишни, у которых средний срок созревания готовы отдать урожай в середине второго летнего месяца и начала третьего летнего месяца.

Вишни, которые созревают долго, отдают плоды в августе и начале первого осеннего месяца.

Кроме обыкновенной вишни есть войлочная. Выращивание такого сорта вишни намного легче, так как в корневой системе отсутствуют корневые поросли.

Плоды также вкусны, но после полного созревания они могут держаться около месяца на ветке, в то время как у обыкновенной вишни плоды держатся намного меньший промежуток времени.

Сорт вишни выбран! Теперь самое время найти подходящие место для выращивания вишни.

Сажая саженец вишнёвого дерева, высоты саженца не должна быть боле 70 сантиметров, саженец не должен иметь большое количество листов. Такой саженец замёрзнет впервые же заморозки и погибнет.

Садят вишню весной примерно в середине апреля.

Сажается вишня так:

1.) Корневую шейку вишнёвого саженца нужно расположить на почвенном уровне.

2.) Следующим шагом, расправляются корни по маленькому холму, которые должен быть создан на самом днище ямки.

3.) После того как были выполнены первые два пункта, ямка потихоньку засыпается землёй.

4.) После того как посадили вишню обязательно поливать её в умеренном количестве.

5.) Если вишня садилась в осеннее время, то 20 сантиметров вокруг ствола вишни должны быть закрыты навозом. Когда выпадает снег, утеплите вишню небольшим количеством насыпанного снежка.

Когда всё готово, стоит также продолжать ухаживать за деревом и ждать того момента когда оно будет радовать хозяев своими вкусными плодами!

Длительные похолодания, резкие смены температур (холодные ночи) приводят к остановке роста зеленцов, появлению горечи.

Полив в солнечный лень и капли росы в парниках приводят к солнечным ожогам на листьях.

Обуженный и закрученный носик у плода, мелкие светлые листья свидетельствуют о недостатке в почве азота. Чтобы восполнить ее нехватку, полейте грядки навозной жижей.

Кроты очень любят делать ходы в огуречных грядках и способны за одну ночь погубить все ваши труды там, где много кротов, на дно грядки можно уложить ветки, плотную ткань, сетку и установить отпугивающие (грохочущие) вертушки.

Можно также проливать норки водой из шланга или задымлять их из шашек.

По периметру грядки высадите огородные бобы. Если вам не жаль кротов (полезных и нужных, в общем-то, в природе млекопитающих), поставьте ловушки.

 

Раскладывать яды не стоит — вы можете погубить свою живность, птиц, да и получить эти яды обратно вместе с урожаем огурцов.

Большинство заболеваний передастся с почвой (например, при долгом выращивании на одном месте) и с плохо протравленными перед посадкой семенами.

Все растительные остатки заболевших огурцов нужно собирать с грядки и сжигать.

Если навоз был плохо заделан в почву, то в нем могут отложить личинки такие вредители огурцов, как огуречный комарик и ростковая муха. Хорошо промульчируйте почву и посыпьте ее золой.

Антракноз — грибковое заболевание, при котором на листьях образуются пятна, напоминающие ожоги, что в дальнейшем приводит к усыханию листьев, мокнущим пятнам на плетях. Больные плоды сморщиваются и погибают.

Растения опрыскивают бордоской жидкостью (1%,) но не позже, чем за неделю до сбора урожая Пораженные растения сжигают.

Бактериоз — грибковое заболевание, при котором листья поражаются мелкими водянистыми пятнами, а затем сморщиваются и засыхают.

При подозрении на бактериоз нужно перед посадкой протравить семена в марганцовке, а землю посыпать золой.

Применять для борьбы ядохимикаты не стоит — вы можете отравить как землю, так и урожай. Осенью непременно сожгите все пораженные растительные остатки и поменяйте на следующий год место грядки.

Белая гниль — также грибковое заболевание. Пораженные части огуречного растения размягчаются и покрываются белым налетом.

Посыпьте растения золой, следите за влажностью в парниках и при первой же возможности откройте стенку, чтобы огурцы «жарились» на солнце.

После уборки урожая тщательно уберите с грядки все растительные остатки, включая сорняки. Соблюдайте севооборот.

Белая мозаика — еще одно грибковое заболевание. В случае заражения у молодых растений по жилкам развиваются белые пятна и разводы, которые в дальнейшем приводят к угнетению растении.

Больные растения сразу же удаляйте (равно как и все веревки и деревяшки, с которыми они соприкасались).

Следите, чтобы не было загущения растений в парнике, и соблюдайте температурный режим (белая гниль развивается в парниках при температуре свыше +30).

В жару снимите часть пленки или часть стекол, чтобы уменьшить влажность воздуха и дать растениям доступ к открытому солнцу.

Бурая (оливковая) пятнистость. Основные причины ее возникновения — полив холодной водой, снижение температуры воздуха до + 10(и ниже), сквозняк и плохая дезинфекция почвы.

При угрозе поражения прекратите пазив на 4-5 дней, прикройте дополнительно растения спанбондом, чтобы поднять ночные температуры до +18, а дневные — до +25.

Корневая гниль — бактериальное заболевание. У растения буреют корни, на пораженных гнилью частях растения виден бело- розовый налет.

Отгребите от растения почву, подсыпьте новый перегной, торф, почву замульчируйте — все это делается для того, чтобы у растения смогли образоваться новые корни.

Можно посыпать растения золой, а сильно пораженные лучше удалить.

Паутинный клещ — мелкое насекомое, высасывающее сок с нижней стороны листьев.

Меры борьбы: смешать по 1 стакану пропущенных через мясорубку чеснока, лука и листьев одуванчика и 1 ст. л. жидкого хозяйственного мыла, затем развести в 10 л воды.

Дать настояться в течение суток, процедить и опрыскать растения на ночь.

Тля. Это насекомое активно во второй половине лета и также высасывает соки из листьев и побегов. Поражение тлей приводит к закручиванию листьев.

Для борьбы с тлей готовят следующий настой: 50 г свежего стручкового острого перча смешать с 1 ст. л. тертого хозяйственного мыла и 4 ст. л. просеянной золы, развести в 10 л воды. Настоять сутки, процедить и опрыскать растения на ночь.

В старые времена иргу еще называли “Коринкой”. Эту культуру лучше выращивать на суглинистых почвах, но ей подходит почти любая почва, только не заболоченная местность.

Листочки у ирги небольшие, но очень красивые, голубовато рубинового оттенка, цветы также по-своему красивы. Цветение ирги очень раннее, оно обильное, поэтому чаще всего урожай большой.

Если ее крону не обрезать, то ирга вырастает очень высокой, и все труды по поливу и ухаживанию пойдут насмарку, так как пернатые, очень любят ее клевать, не столько съедают, сколько надклюнут, после этого ягоды сохнут, и в употребление уже не годны.

Для защиты от птиц, нужно укрыть ягоды марлей, также подойдет агротекс, мешки сетчатые из под лука и картофеля.

Стоит отметить, если проводить ежегодную обрезку кроны, то из почвы начинает вырастать молодняк, опытные садоводы, говорят, что к ним можно привить грушу, которая на третий год уже начинает плодоносить.

Сажаем иргу

Большого значения не имеет время посадки ирги, она не боится ни жары, ни заморозков, главное чтобы при посадке были хорошие корни.

Для размножения этой культуры, лучше использовать семенное выращивание, так как от прикопанной ветки, очень плохо развиваются корни.

Как только ягоды созрели, берем их и, как и томаты, размазываем на туалетную бумагу, а весной вместе с ней и сажаем.

Молоденькие побеги, уже этой осенью можно будет рассадить, желательно не оставлять их до следующей весны, так как, корни очень плохо будут приживаться. Сама по себе, ирга не очень прихотлива в уходе.

Но, к сожалению, тля ее тоже очень любит, и как только ягодки завяжутся, желательно провести обработку от тли.

Как и любое растение, ирга любит солнце, удобренную почву, но не перестарайтесь, ей достаточно своей листвы, так что осенью не убирайте ее, пусть перегнивает.

Можете добавить немного органических удобрений, самую малость, дерево за это скажет только спасибо, хорошим урожаем.

Когда собирать урожай?

Ягоды ирги созревают поочередно, не все сразу, не совсем удобно конечно, но это даже лучше, потому, как если бы они созрели все, то половина бы из них пропала, так как дает она очень большой урожай, и такой объем ягод тяжело переработать за один день.

Чем полезна эта культура?

Ягоды ирги насыщены полисахаридами, дубильными веществами, аскорбинкой, каротином. Она по полезности сравнима чесноком и сельдереем. Для желудочно-кишечного тракта, можно попить сок и съесть свежих ягод.

Плоды ирги укрепляют сосуды, если плохо спится, можно съесть на ночь горсть ягод или же заварить сухих, и выпить настой, она так же предупреждает инсульты и инфаркты.

Для тех, кто держит пчел, это очень хорошее медоносное дерево.

Что лучше изготовить из ягод ирги?

Из ирги получается очень вкусное варенье, можно сварить компот, очень красивый получается, также вкусным будет вино из ирги.

При комнатной температуре ирга долго не хранится, можно ее приготовить, как и малину, только не перетереть с сахаром, а сначала размельчить в блендере или перекрутить через мясорубку, а уж потом перемешать с сахаром 1/1, разложить по банкам и в холодильник.

Можно просто по пакетам и в морозилку, ну а в зимний период… у кого, на что хватит фантазии, хоть пироги, хоть хлеб с маслом…

Современные агрофирмы предлагают к продаже широкий ассортимент посадочного материала столовых сортов лука как семян ( чернушки) так и севка (маленьких луковичек).

Однако многие огородники продолжают самостоятельно выращивать севок. И дело вовсе не в его высокой стоимости. Цены вполне доступные, но так поступают по двум основным причинам:

— торговля предлагает ограниченный выбор сортов севка, в то время когда семена можно выбрать из намного большего перечня сортов;

— огородник хочет иметь гарантии того, что посадочный материал районирован, выращен в тех же климатических условиях, где и будет расти до уборки.

Кроме этого, к самостоятельному выращиванию севка приходят из экологических соображений : можно только гадать, чем лук обрабатывали?.

Грядку под лук необходимо готовить с осени. Это должно быть солнечное место защищенное от ветра. Проблемы с ветром можно решить посадкой кулисных культур, но отсутствие солнца не восполнить ничем.

Грядку перекапывают на штык лопаты с добавлением компоста или перегноя ( 2-3 кг на квадратный метр), а также 1 стакан древесной золы.

Желательно также добавить по 1 столовой ложке суперфосфата и нитроамофоски, а последователи принципов органического земледелия вместо этого сеют горчицу, которая не только питает и рыхлит почву, но и прогоняет луковую муху.

Весной, как только созреет земля, формируют невысокую грядку. Всходы лука выдерживают 3-4° мороза. Для лука вполне достаточно грядку прорыхлить плоскорезом на глубину 5-10 сантиметров.

Желательно, по инструкции пролить землю раствором ЭМ-препаратов.

Но можно обойтись и без этого. Чтобы грядка не пересыхала, а ЭМ-препараты начали действовать грядку накрывают черной пленкой или черным агроволокном.

Параллельно производится подготовка чернушки к посеву. Главное условие всхожести — свежесть семян (гарантированно взойдут только прошлогодние).

Семена из торговой сети обычно уже полностью готовы к посадке (прошли обработку фунгицидом). Домашние семена обеззараживаются достаточно просто — достаточно полчаса выдержать в розовом растворе марганцовки.

Затем промывают чистой водой и либо сразу сеют, либо проращивают между влажными салфетками 2-3 дня. Когда заметно прорастут до 10% семян — пора сеять.

Посев чернушки производят на глубину 2-3 сантиметра. Лучше всего сеять чернушку, формируя рядок с помощью боковой поверхности доски. Для этого просто вдавливают в рыхлую землю ребро доски толщиной 30-40 мм.

Рядок получается ровным, и все зерна ложатся на одну глубину. Чернушку необходимо сеять густо. Общеизвестно, что самый лучший севок диаметром 10-15 мм получается именно из загущенных посадок.

Такие луковички в дальнейшем не стрелкуются.

Если часть луковичек будет меньше 1 см (так называемый, «овсюжок»), то значит вырос отличный посадочный материал для подзимнего посева, который гарантированно даст высокий урожай.

Рядки аккуратно загребают и прикатывают или уплотняют поверхность грядки доской либо иным образом. Если грядку снова накрыть агроволокном или пленкой, всходы появятся в два раза быстрее.

Как только появились петельки всходов, укрытие убирают.

Уход за севком совершенно несложен. Самая трудоемкая операция — вручную удалить сорняки между тоненькими ростками лука. Особенно безжалостно следует поступать с укропом. Рядом с ним лука не дождетесь.

Полив луку необходим только отсутствии дождей. Только в самую сухую погоду лук поливают максимум 1-2 раза в неделю. Полив прекращается полностью, когда начинается формироваться луковица.

В это время можно проводить только «сухой полив» — рыхление междурядий.

Урожай убираем, когда начинает желтеть перо. Вместе с ботвой выдернутый лучок просушивают под навесом, регулярно его переворачивая. Когда ботва так высыхает, что становится ломкой, севок перешелушивают.

Желательно сразу разобрать луковички по размеру. Мелкие («овсюжок») все равно высохнут до весны — их откладывают для подзимнего посева.

Фракцию севка диаметром больше 1 см лучше всего сложить в тканевый мешок или сетку с мелкой ячейкой и хранить при температуре 17-18°С ( например, под шкафом).

Зимой его надо периодически проверять и выбирать подгнившие и проросшие.

Главное в хранении севка — поддерживать постоянную температуру до самой посадки, поскольку перепады температуры могу спровоцировать стрелкование.

Многие дачники, чтобы вырастить свой любимый или новый сорт, стараются самостоятельно выращивать рассаду помидор.

Но иногда бывают такие случаи, когда растения еще молодые, едва выросли, но вдруг начинают вянуть, как будто их плохо полили и появляются желтые листочки.

Причин существует несколько, к ним относят:

• неправильный уход;

• появление вредителей;

• разные болезни.

Очень жалко рассаду и вложенный труд, когда наблюдаются ее увядание.

Большинство из них поправимы, при своевременном принятии мер и их установлении. Для этого иногда приходится жертвовать одним растением.

Его следует вынуть из грунта и хорошо рассмотреть: проверить на наличие вредителей и внешних признаков болезней.

Плохой отток воды их ящика. Все растения реагируют на правильный и своевременный полив, помидоры тоже.

Они конечно любят, чтобы грунт был влажным, однако, не только необходимо тщательно поливать, но и следить, чтобы влага не застаивалась в емкости.

Иначе это может привести к загниванию корневой системы, внешне это будет заметно увяданием листьев и стеблей.

Для того чтобы лишняя вода не застаивалась, нужно всегда проделывать отверстия на дне контейнера с рассадой.

Очень часто причиной увядания рассады является сухой жаркий воздух в квартирах, где возле помидор недалеко находятся батареи.

Поэтому желательно убрать томаты подальше от отопительных приборов, также желательно опрыскивать растения из пульверизатора, и они снова приобретут более свежий вид.

Губительны для рассады потоки холодного воздуха и сквозняки. Поэтому, когда нужно проветрить комнату и приходиться открывать форточку, то ящики с помидорами лучше убирать.

Так как этот сквозняк и холодный воздух приведут к увяданию листьев.

Самой простой и поправимой причиной пожухлой листвы, может стать недостаточный полив. Поэтому нужно следить, чтобы почва была влажной, но не была застоя воды.

Иначе все ошибки по уходу за рассадой могут привести к более сложно исправимым последствиям – к разным болезням, а затем к гибели томатов.

Болезни, приводящие к увяданию листьев

Самой опасной и часто встречаемой болезнью считается – черная ножка. Она возникает при лишнем поливе растений.

Ее излечить невозможно и наличие этого заболевания определяется по почерневшему стеблю возле корня, листья вянут, корни на первом этапе болезни выглядят здоровыми.

Чтобы спасти хотя бы оставшуюся здоровую рассаду, нужно ее выбрать и пересадить в совершенно новый грунт, в другую емкость.

Но лучше конечно не допускать возникновение заболевания, для этого рекомендуется рассаду поливать слабым раствором марганцовки.

Среди томатов распространено грибковое заболевание – фузариоз. Его можно определить по нижним листьям, которые приобретают желтоватый оттенок.

Грибок поражает сосудистую систему растения, и к нему плохо поступает влага и питательные вещества, у томатов начинают вянуть листья, как будто их давно не поливали.

Постепенно поражается и верхушка, и корневая система. При обнаружении рекомендуется вести обработку рассады Фитоспорином через 2 недели несколько раз до исчезновения признаков поражения и увядания помидор.

Хотя вылечить их почти невозможно, поэтому лучше всего удалить рассаду и сжечь.

Причиной возникновения фузариоза считается: резкая смена температур, плохое освещение и переизбыток влаги.

Самое главное, нужно не допустить эту болезнь и соблюдать профилактические меры.

Томаты могут завянуть при нападении на них вредителей: тли, паутинного клеща, белокрылки и других.

Разных причин увядания листьев томатов много, главное хорошо с ними ознакомиться, постоянно проводить профилактические меры.

Разновидностей и сортов этой всеми любимой ягоды множество. Но стоит обратить внимание на безусую ремонтантную крупноплодную землянику, которая способна давать урожай с июня по сентябрь.

Для вечно занятых городских жителей — это просто находка. Очень важно, что земляника ( в отличие от ее крупноплодных собратьев — клубничных кустов ) предпочитает легкую полутень.

Значит , ее можно посадить в междурядьях сада, вдоль ряда кустов смородины, ее аккуратные кустики оригинально смотрятся просто вдоль садовой дорожки.

Эта разновидность земляники меньше подвержена нашествию вредителей и не так боится грибковых болезней, а значит, можно обойтись без пресловутой «химии».

Компактные кустики с устойчивыми цветоносами не дают ягодам опускаться на землю, что конечно не избавляет от желательного мульчирования посадок, но можно и обойтись.

А самое главное ( кто занимался этим — запомнил надолго! ) — ваша земляничная грядка не разрастется за пару сезонов до границ участка.

Эта борьба ( иначе и назвать нельзя ) с агрессивным поведением «усатой» ягоды может закончиться и не в вашу сердобольного хозяина, которому жалко безжалостно пресекать расползание усов.

Однако, отсутствие усов — палка о двух концах. Могут возникнуть проблемы с размножением полюбившейся ягоды. Первое, что встречаешь — предлагается вариант семенного размножения.

Это дело кажется муторным и бесперспективным. Хотя ничего сложного в нем и нет.

Для этого достаточно запастись семенами из проверенного источника и необходимым количеством торфяных таблеток.

Начинать выращивать рассаду слишком рано нет смысла, в условиях короткого светового дня молодые ростки сильно вытянутся. Без оборудованной дополнительной подсветки ничего хорошего не получится.

Поэтому, если начать проращивать семена в марте — к апрелю они прорастут, а уже в мае в торфяной таблетке будет расти симпатичный миниатюрный кустик с 3-4 настоящими листиками.

Поэтому, не торопимся и после 8-го марта на влажную салфетку темного цвета ( это чтобы сразу увидеть проросшие семена ) помещаем в мисочку, например, Прикрываем стеклом или пленкой и выставляем на хорошо освещенное место.

Дело в том, что земляничным семенам для прорастания необходим свет. И если, кто сеет сразу в землю — это обязательно надо учесть и не заглублять семена, оставить на поверхности.

Прорастут они примерно через неделю, скорее всего не одновременно. А уже тогда аккуратно переносят в размоченную торфяную таблетку зубочисткой или спичкой, кому как удобнее.

Далее с рассадой уже никаких хлопот — подождите, когда образуется развитая корневая система ( это обычно происходит в фазе 4-5 настоящих листиков и сразу заметно — корешки начинают пробивать оболочку торфяной таблетки ).

За это время надо подобрать место для посадки земляники — ведь она там будет расти не один год.

Хотя и тяжело найти среди плодовых культур такое устойчивое к стрессам растение, а пересадку с комом земли она «даже не заметит».

К осени кустики зацветут и дадут по несколько ягодок. Но это только первый год их жизни.

Кто не хочет возиться с семенами и рассадой, может воспользоваться вегетативным способом — делением куста. Дело в том, что на 3-4 год жизни куст сам собой как бы «распадается» на несколько.

И достаточно во время ягодного сезона отметить кусты, которые отмечаются урожайностью, или вкусом ягод — что уж там кому нравится.

После плодоношения выкапываем отмеченные кусты, разделяем их на разумное количество деленок и обустраиваем новую грядку. Через неделю желательно подкормить комплексными удобрениями. Все, уходим на зимовку.

Хочется в саду крыжовника, но без колючек? С вкусными, витаминными и крупными ягодами? Йошта – то, что удовлетворит любые желания.

Этот гибрид смородины и крыжовника, высокорослый, многолетний кустарник отлично выдерживает заморозки и не подвержен заболеваниям. А его плоды обладают ценными свойствами.

Их употребляют как в свежем виде, так и в переработанном виде.

Несмотря на то, что плодоношение йошты начинается лишь на 2 – 4-й год после высадки, обильный урожай она дает на протяжении 15 лет. При этом один куст в высокоурожайные годы дает до 6 – 8 кг сочных ягод.

Для полноценного цветения и плодоношения гибриду необходимо внесение калийных удобрений при посадке. Это растение предпочитает открытые солнечные участки. При недостатке освещенности урожай снижается.

Особенностью плодоношения кустарника является то, что ягоды в кистях созревают неодновременно.

Таким образом, плодоношение растягивается. Собирать их можно с середины июля. Но ягоды не осыпаются до поздней осени.

Для повышения урожайность рядом с гибридами необходимо высадить кусты смородины и крыжовника.

Также этот кустарник нуждается в достаточном поливе. При недостатке влаги у него отмечается массовое пожелтение листьев, он теряет свою декоративность, осыпаются плоды, могут поникать ветки.

Эту садовую культуру можно размножать как прививкой на золотистую смородину, таки высаживать саженцами, полученными в питомниках. Саженцы приживаются одинаково хорошо, что весной, что осенью.

Однако необходимо соблюдать некоторые рекомендации при покупке йошты: саженцы должны быть молодыми, кора на них не должна растрескиваться, корневая система должна быть разветвленной с молодыми свежими корешками.

Если не планируется сразу высаживать куст на постоянное место, то его необходимо прикопать в притененном месте.

Для этого выкапывают канавку, в нее вкладывают саженец так, чтобы землей можно было засыпать не только корневую систему, но и часть побега. В таком состоянии саженей может находиться без ущерба для него 2–3 недели.

Перед посадкой куст внимательно осматривают. Удаляют все поврежденные ветки. Обрезают корни до живых тканей. В посадочную яму вносят сразу 500 гр древесной золы, навоз, перемешивают с землей и заливают водой.

Расправляют корни растения, присыпают землей и утрамбовывают, чтобы не образовалось пустот. Сверху обязательно мульчируют. Кусты высаживают на расстоянии не менее полуметра друг от друга.

После посадки побеги обрезают. В дальнейшем специальная обрезка не требуется. Лишь после зимы удаляют поломанные и засохшие ветки.

Размножают йошту чаще всего делением куста. Таким способом размножают взрослые кусты, когда они уже требуют пересадки.

При этом необходимо следить, чтобы у новых частей растения была хорошо развиты корни.

Йошту можно также выращивать в качестве элемента садового дизайна, тогда она в принципе не нуждается в удобрении и тщательном уходе.

Проращивание картофеля – это метод, позволяющей ускорить развитие картофельного куста, увеличить количество клубненосных корней.

Проращивание картофеля на свету

При данном способе проращивания, клубни в один ряд размещают в деревянные или пластиковые ящики с большим количеством отверстий. Это важно для доступа света. Ящики размещаются вертикально друг на друге.

Получается небольшой стеллаж. Время от времени необходимо менять их местами для равномерного освещения. Готовый стеллаж накрывают полиэтиленовой пленкой для рассеивания света.

Проращивание на свету дает возможность вырастить здоровые световые ростки. От теневых, этиолированных они отличаются укороченностью и окрашенностью. Так же на световых ростках развиваются зачаточные листья и корни.

Этиолированные ростки видели все, когда картофель прорастал во время хранения – длинные, белые, слабые, довольно ломкие.

Как их появление, так и удаление влекут за собой потерю в урожае, так что необходимо стараться, чтобы их не было.

Этот метод проращивания охватывает достаточно много времени – около 1,5-2 месяца.

Примерно за десять дней до планируемой высадки клубни накрывают светонепроницаемым материалом, имитируя посадку.

https://youtu.be/4Fz4lT-0NU0

За это время исчезают вещества, угнетающие корнеобразование.

Если все сделано правильно, то к моменту высадки на клубне будет сформировано несколько световых ростков, зачатки корней и даже маленькие зачаточные клубеньки.

Влажное проращивание

Более ускоренный способ проращивания.

На дно емкости укладывают картофель в 2 слоя, не более. Их засыпают опилками.

Опилки необходимо завременно хорошенько увлажнить.

Для этого в емкость, в которой они находятся, наливают воду. Можно добавить какой-нибудь натуральный стимулятор роста – нв-101 или янтарную кислоту. Это ускорит развитие корней.

Хорошенько взболтав, опилки достают из воды, затем тщательно отжимается лишняя влага, и только тогда их укладывают поверх клубней, аккуратно и мягко утрамбовывая, стараясь заполнить все пустоты.

Сверху укрываем полипропиленом. Из этого материала, например, делают мешки и тенты.

Это позволит сохранить опилки от высыхания и не будет препятствовать воздухопроницаемости. Время от времени опилки увлажняют.

В качестве емкости лучше всего подойдут пластиковые ящики с отверстиями, так как влага не должна застаиваться. Дно можно застелить тем же полипропиленом.

В таком состоянии клубни необходимо продержать не менее недели. Затем аккуратно сгребаем верхний слой опилок и вытаскиваем клубни.

Влажное проращивание дает возможность за короткий срок нарастить целый букет хорошо развитых зачаточных корней.

После посадки растения быстрее начинают вегетировать, а корни охватывают большую територию.

Автор статьи: Колодий Алиса.

Пересадка рассады

Когда растение сформирует 2-3 настоящих листа, совершается первая пересадка рассады, из меньшей емкости в большою, дабы обеспечить нормальное развитие корней, а благодаря им – и всему растению.

Часто после совершения пересадки многие дачники жалуются, что рассада, часто массово, заболевает «черной ножкой».

Следует отметить, что «черная ножка» действительно очень опасная болезнь, вызываемая грибом рода Erwinia, проявляет себя почернением и загниванием корня и прикорневой зоны.

Если она обнаружена, пораженное растение следует удалить, а емкость продезинфицировать мощным раствором марганцовки.

Но в большинстве случаев, так называемая «черная ножка» оказывается простой корневой гнилью, появившейся в результате неправильной пересадки рассады.

Как же пересадить, чтобы не навредить растению?

На дно новой емкости насыпаю около 2-3 см почвы, потом переносим в нее растение вместе с почвой. Удерживая вертикально, засыпаем пустоты с краев, тщательно утрамбовывая.

Сверху добавляем не более 3 см почвы. Именно здесь совершается первая ошибка, приводящая к возникновению корневой гнили – чрезмерное углубление прикорневой шейки.

https://youtu.be/BcnSqgu134A

Вторая ошибка – переувлажнение почвы. Поскольку объем емкости теперь намного больше, основная часть влаги будет скапливаться внизу, что корням вполне удобно.

Но поскольку при этом сверху почва может даже слегка подсохнуть, многим кажется, что тоже произошло и со всей емкостью, потому переусердствуют с поливом.

И первое, и второе способствуют развитию прикорневой гнили, которая может сгубить рассаду. Потому почву следует подсыпать постепенно и поливать умеренно, чтобы дать растению привыкнуть к новым условиям произрастания.

Высадка рассады

Этот процесс довольно прост, но тем не менее и тут можно наломать дров.

Почему-то считается, что чем больше воды добавляют в посадочную лунку, тем лучше.

Непонятно чем человек в данном случае руководствуется.

Видимо переживает, как бы растение не высохло. Но он даже не догадывается, каких хлопот потом это будет стоять.

Нам известно, что растения активно реагируют на окружающую среду. Со школьных парт помним пример о подсолнухе, который поворачивается своим цветком за солнцем.

Корни растения имеют похожее свойство – они реагируют на область залегания воды.

Когда вы сажаете растения в «грязь», не забывая ежедневно поливать корни начинают расти в стороны и к поверхности.

Поскольку этому слою земли свойственно пересыхать из-за прямого доступа солнца, растение часто будет испытывать водное голодание. Оно будет зависимо от постоянного полива.

Но есть один прием, позволяющий устранить все эти недостатки.

При высадке рассады в лунку добавляют небольшое количество воды. Ждут, пока она полностью впитается в почву, и лишь тогда пересаживаем наше растение. Засыпаем пустоты почвой. Не поливаем.

https://youtu.be/pgZijQXb8Z8

Так выжидаем 2-3 дня. Этого достаточно чтобы корни растения «смекнули», что вода залегает в глубине, и тогда направленность их роста будет вертикально вниз.

В таком случае полив можно осуществлять не чаше 1 раза в неделю (2 раза – для огурцов). В засушливые периоды растения не будут так мощно страдать, как при посадке в «грязь».

Они будут использовать влагу, накопленную почвой в её глубоких слоях.

Автор статьи: Колодий Алиса.

Многие огородные культуры прибыли на наши участки из теплых тропических стран, например, томаты. Потому, чтобы вовремя вступить в вегетационный период, их выращивают через рассаду.

От того, какая она будет, зависит и урожай.

Так какие факторы влияют на качество рассады? Их несколько. Это, прежде всего, свет, состав почвосмеси, режим полива, емкость, в которой выращивается рассада.

Свет

Для нормального развития растению необходимо 5000 люкс (единица измерения освещенности). Наша рассада, выращенная на подоконниках и балконах, освещенности недополучает.

Около окна эта величина составляет не более 3500 люкс, и все время спадает, а  к краю подоконника сокращается до 120 люкс. То есть в лучшем случае рассада получает лишь треть необходимого освещения.

Исправить данную ситуацию можно двумя способами – поставить световой отражатель или купить фитолампу. Лучше оба способа объединить.

Что касается светового отражателя, то сделать его несложно. Подойдет и обычная фольга, но лучше использовать фольгированное пенополиэтиленовое полотно, которое заодно обеспечит термоизоляцию.

Для досвечивания рассады часто используют обычные лампы, например, люминесцентные. Но они не могут удовлетворить потребность растения в световом потоке. Как нам известно со школьных уроков физики, солнечный свет состоит из лучей разной длины.

Наибольшее значения для растения имеют  красные и желтые лучи. Именно они есть поставщиками энергии для фотосинтеза и влияют на процессы, связанные со сменой скорости развития. Но их избыток задерживает переход растения к цветению.

Синие и фиолетовые лучи регулируют скорость развития и помогают растениям короткого дня быстрее перейти к периоду цветения.

Ультрафиолетовые лучи препятствуют «вытягиванию» растений, стимулируют синтезирование витамином и повышают холодоустойчивость.

Кстати, тут и кроется ответ на вопрос «Почему трава зеленая?» Только зеленые лучи не используются растениями, а отражаются ими, от того у них и такой окрас.

Исходя из этих данный, необходимо выбирать фитолампу, которая сможет обеспечить рассаду необходимым спектром световых лучей.

Почвосмесь и емкость для рассады

Где брать почву для рассады? Такой вопрос задают себе все огородники.

Ну, во-первых, место, где мы будем запасаться, должно быть отдалено от автомобильных и железнодорожных путей, и всяких вредных предприятий, в ином случае почва будет переполнена солями тяжелых металлов и прочими вредными соединениями, которые потом попадут в наших растениях и, через какое-то время, в нас самих.

Лучше всего подойдет лес или поле. Всем известно, что хорошо брать почву там, где роется крот. Почему? Ответ прост.

Крот питается дождевыми червями, а они – важная ветвь в процессе гумусообразования.

Если почва не очень плодородная, можно придать ей это свойство искусственно. Помогут такие субстраты как биогумус и кокосовый субстрат. Важно следить за их соотношением. Идеальным будет 3 : 2 : 1.

Переизбыток биогумуса приведет к вытягиванию рассады, а кокосового субстрата – к корневой гнили.

Но тем не менее кокосовый субстрат работает отличным влагозадержателем, и вам не придется беспокоится о пересыхании почвы.

А биогумус – продукт калифорнийских червей – обеспечит растения всеми необходимыми питательными веществами.

Что касается емкости для рассады, то она не должна быть прозрачной. Свет для корней имеет вредительное воздействие, потому при его вольном доступе их развитие значительно ухудшится.

Здесь следует опираться на голую логику – у всех огородных культур корни растут вглубь земли, так что следует при выращивании рассады имитировать эти условия, а значит не раздражать корни присутствием света.

https://youtu.be/Vlg-7_aF1YY

Помним о том, что с ростом рассады увеличивается и её корневая система, потому не стоит скупится на объеме емкости. К моменту высадки на одно растение он должен составлять не менее 0,5 м³.

Полив и температура

Для рассады важно избегать стрессовых ситуаций, потому полив должен быть размеренным. Не стоит переувлажнять почву, так как это чревато «вытягиванием» рассады и корневыми гнилями.

Но и до сухости тоже доводить не стоит, такие перепады плохо скажутся на здоровье растения.

Необходимо избегать низких температур и стоячего воздуха, последнее часто встречается, когда рассада выращивается в закрытых контейнерах.

И то, и другое не только задерживают развитие рассады, но и создают благоприятные условия для грибковых заболеваний.

Если обеспечить хорошую вентиляцию не так уж сложно, то как оградить растение от низкой температуры, особенно если учитывать, что некоторые растения высеваются на рассаду уже в конце зимы.

Оптимальной температура считается в диапазоне от +22 до +27 ºС.

Чтобы не пускать холод к рассаде от окна, можно использовать простую полиэтиленовую пленку.

От холодного подоконника защищаем фанерным листом, фольгированным пенополиэтиленовым полотном, пенопластом, даже можно использовать толстые книги.

Автор статьи: Колодий Алиса.

У природы есть все, что нужно, чтобы обеспечить ваши растения необходимыми питательными веществами, а также чтобы защитить их от сорняков и вредителей.

Благодаря предусмотрительному дизайну и попытке вписать как можно большее биоразнообразие в систему, можно предотвратить множетсво проблем.

В этой статье рассказано о различных природных удобрениях, борьбе с сорняками и вредителями.

Это обширные темы, каждая из которых могла бы заполнить целую книгу, так что рассматривайте эту статью просто в качестве введения.

Мульчирование

Мульчирование служит множеству различных целей, в том числе и борьбе с сорняками.

Кроме того, оно помогает поддерживать почву влажной, а в зависимости от выбранного материала мульчи может добавить в почву недостающие питательные вещества.

Мульча также может использоваться для улучшения внешнего вида вашего сада.

Так что же такое мульча на самом деле? Это понятие используется для обозначения материалов, которыми покрывают почву.

Это могут быть как древесные опилки, так и пластиковая пленка, каждый садовод может выбрать материал исходя из своих предпочтений и возможностей.

Можно использовать срезанную траву, опавшие листья или хвою.

Если на вашем участке пока недостаточно природного материала, который можно использовать в качестве мульчи, поговорите с соседями, возможно у них избыток такого материала, и они не знают, куда же его деть.

Вот краткий список материалов, которые могут быть полезны в качестве мульчи.

Скошенная трава. Отлично подходит для укрытия земли вокруг нежных растений.

Обеспечивает почве много питательных веществ, но возможен переизбыток азота, поэтому лучше сочетать с другими материалами, более богатыми углеродом.

Бумага. Измельченная офисная бумага или газеты прекрасно подходят для поддержания влажности. Этот материал не очень богат питательными веществами.

Кроме того, проверьте, чтобы листы содержали как можно меньше печатной краски, так как она может содержать тяжелые металлы.

На открытом участке кусочки бумаги могут быть легко унесены ветром, поэтому используйте бумагу только в защищенных от ветра местах.

Плотные листы бумаги или картона можно использовать при создании новых грядок или дорожек, они помогут подавить сорняки.

Солома. Прекрасно подходит для поддержания влажности, толстый слой защитит от сорняков.

Разлагается медленнее, чем скошенная трава, обеспечивает более сбалансированное поступление питательных веществ в почву.

Листья. Листья, опадающие с кустов и деревьев, являют собой природный способ мульчирования. Для большей пользы можно нарезать листья на мелкие части, это также поможет листьям быстрее разложиться.

Древесная кора и измельченные ветви. Они великолепны для создания дорожек или для защиты кустов и деревьев от высыхания.

Они медленно разлагаются и обеспечивают почву питательными веществами в течение длительного времени.

Будьте внимательны, кора и ветви некоторых пород деревьев, например, сосны, могут изменить уровень pH почвы.

Если у вас много срезанных ветвей от фруктовых деревьев, живой изгороди или чего-то подобного, рассмотрите возможность купить измельчитель.

Так вы будете иметь возможность получить мульчу высокого качества, а в противном случае вероятнее всего эти ветви пришлось бы сжечь или выкинуть.

Компост

Одним из наилучших способов получить питательные вещества — это сделать компостную кучу.

Некоторые делают компост в виде открытой кучи, другие — в закрытых резервуарах, а некоторые дополнительно добавляют червей, чтобы ускорить процесс.

Про компост также можно написать целую книжку, но самое главное — начните компостировать.

Даже на совсем маленьком участке, даже на балконе можно устроить компактный ящик для компоста, и он не будет пахнуть.

Кроме того, можно сделать «компостный чай» — жидкий остаток, который можно смешать с водой и использовать в качестве жидкого удобрения.

Компост можно использовать и в качестве мульчи для защиты почвы и обеспечения дополнительных питательных веществ.

После завершения процесса компостирования у вас будет богатое, черное органическое вещество, которое не только добавит в почву питательные вещества, но и улучшит ее структуру.

Навоз

Экскременты человека — не самый частый выбор для удобрения, конечно, если они уже не превратились в компостную почву. Хотя вблизи старых деревенских туалетов растения обычно растут как сумасшедшие!

Чаще используется навоз лошадей, кур, коров или коз. Большинство можно купить в садовых центрах или у местного фермера, в таком случае возможно даже, что вы получите его бесплатно.

Дайте навозу полежать в течение нескольких месяцев прежде, чем использовать его. Применение навоза в свежем виде может повредить вашим растениям, так как он будет слишком концентрированным.

Многие типы навоза можно также купить в виде сухих гранул, что более практично для маленького сада.

Все типы навоза имеют немного разные характеристики, поэтому проверьте, что лучше всего удовлетворит нужды ваших растений.

Сок крапивы

Крапиву несложно найти где угодно, и почти всегда она рассматривается как сорняк. Но это гораздо более интересное растение.

Крапива — чрезвычайно полезное растение, которое можно есть, использовать в качестве удобрения, в косметических целях, ее волокна могут быть превращены в текстиль, напоминающий лен.

Чтобы ее собрать, вам понадобится пара хороших садовых перчаток, но зато изготовить из нее жидкое удобрение очень просто.

Замочите крапиву в ведре, закройте крышкой с несколькими отверстиями (иначе получите вонючий взрыв, когда она начнет бродить). И оставьте на несколько дней.

После этого фантастическое жидкое удобрение можно использовать. Смешайте его с водой в лейке и поливайте этой смесью растения несколько раз за сезон, но не слишком часто, поскольку в этом удобрении содержится много азота.

Процесс приготовления сопровождается довольно неприятным запахом, поэтому поставьте ведро с замоченной крапивой далеко от мест отдыха.

Однако несмотря на это неудобство, это великолепное удобрение, к тому же абсолютно бесплатное.

Другие органические удобрения

Вы можете делать подобные настои и из других растений.

Другими источниками питательных веществ для вашего сада могут быть костная мука, кровяная мука, высушенная яичная скорлупа, ракушки, высушенные водоросли и даже шерсть и волосы.

Если после вычесывания собаки осталась шерсть, заройте ее в горшки. Осталась скорлупа от яиц? Измельчите ее и разложите на земле. Она станет хорошим источником кальция.

Борьба с сорняками

Мы уже говорили о том, что мульча очень помогает избавиться от сорняков. Но что еще мы можем сделать? Основным решением является грамотный дизайн участка.

Сажайте рядом растения, которые поддерживают друг друга, убедитесь, что растут именно те растения, которых вы хотите видеть на своем участке.

Голая почва — как открытая рана, и природа обязательно постарается залечить ее каким-то зеленым покрывалом.

Набирает популярность борьба с нежелательными растениями с помощью кипятка, но при таком способе необходимо быть уверенным, что соседние растения не пострадают.

Использование уксуса или соли может быть очень эффективным, но таким образом нарушается кислотно-щелочной и солевой баланс почвы.

В конечном итоге такой метод может привести к гораздо большим проблемам, чем сорняки, может оказаться, что на обработанном участке вообще никакие растения не смогут расти.

Кроме того, страдают микроорганизмы и мелкие животные, обитающие в почве.

Борьба с вредителями

Хорошо продуманное расположение растений — это самый лучший способ профилактики появления вредителей.

Посадите по всему участку травы с сильными запахами, и большинство вредителей будут держаться подальше от ваших растений.

Если случится вторжение вредителей, из некоторых трав вы можете сделать настои и распылить на растения. Самые известные из них делаются из чеснока и перца чили.

Но не используйте такой настой, например, на посадках салата, если вы не хотите, чтобы его листья имели неприятный вкус. С тлей можно успешно бороться с помощью мыльной воды.

Еще одним эффективным методом борьбы с вредителями является использование других видов живых существ.

Божьи коровки едят тлю, лягушки и жабы любят многих насекомых, а утки помогут вам бороться с улитками.

Наличие большого количества вредителей в саду обычно указывает на некоторый дисбаланс. Проанализируйте, что может послужить причиной этого.

Иногда это дисбаланс в почве, в другом случае это может произойти из-за недостаточного биоразнообразия.

То, что мы называем вредителями, также является частью нашей экосистемы и имеет свою цель, даже если напрямую для нас они и не полезны.

Биоразнообразие — лучшая защита, которую только можно иметь!

Не паникуйте, если листик или два на вашем растении поедены. У вас осталось еще достаточно здоровых растений, чтобы вы могли насладиться ими.

Принимайте меры, только тогда, когда увидите, что проблема выходит из-под контроля.

1.Комбинируйте
Постарайтесь, чтобы в вашем компосте было большое разнообразие материалов. Благодаря этому будет проще получить здоровый компост.

Слишком часто можно видеть людей, создающих «компост» (вонючую гниющую кучу), состоящий только из влажных пищевых остатков и травы.

Вашим помощникам (червям, микроорганизмам и другим почвенным существам) будет трудно переварить все это.

Вы должны убедиться, что в компостной куче достаточно воздуха, а для этого следует добавить немного более грубого материала, такого как тонкие веточки, сухая солома и листья.

Если вы не хотите ждать слишком долго, пока ваш компост будет готов, вы можете не использовать толстые ветки, но если у вас есть терпение и достаточно готового компоста, и они смогут принести вам пользу.

2.Возьмите немного почвы из местного леса

Вместо того, чтобы покупать дорогих компостных червей, вы можете просто пойти в ближайший лес и взять немного почвы оттуда. Предпочтительно брать ее из-под тех деревьев, где листья уже почти разложились.

Почва будет наполнена мицелием, микроорганизмами и несколькими видами червей, которые помогут процессу компостирования.

Таким образом вы дадите компостной куче мощный толчок к производству богатой компостной почвы.

Черви, которых вы принесете, будут самовоспроизводиться до тех пор, пока вы будете непрерывно кормить их новым материалом.

3.Сохраняйте компост влажным

Компостная куча, расположенная на солнце, высохнет и не будет работать так, как хотелось бы. Старайтесь размещать компостную кучу в затененном месте, при необходимости поливайте ее.

Кроме того, защитите ее от сильного дождя крышкой. Слишком большая влажность компоста может привести к анаэробному процессу, который, как правило, сопровождается весьма неприятным запахом.

4.Заварите компостный чай

Настой из компоста часто называют компостным чаем. Это на самом деле великолепное жидкое удобрение! Вы можете смешать его с водой или использовать в концентрированном виде.

Пока ваш компост здоров, невозможно навредить растениям этим настоем.
Одним из способов легко получить компостный чай — это организовать ящики для компоста в несколько слоев, а внизу сделать кран.

5.Попробуйте ферментированный компост

Существует несколько интересных альтернативных методов компостирования с использованием анаэробного метода, но без неприятного запаха и без привлечения вредителей.

Одним из наиболее известных является метод бокаши (Bokashi), при котором вы добавляете смесь эффективных микроорганизмов (в основном молочнокислых бактерий), чтобы запустить процесс брожения.

Этот способ отлично подходит для людей, не имеющих большого пространства для компостной кучи, т. к. такой компост поместится даже под кухонной раковиной.

Вы можете использовать такой метод, если у вас много скошенной травы и необходимо быстро переработать ее в своего рода силос, который можно использовать в качестве мульчи.

Свекла — превосходный источник питательных веществ. С помощью наших советов вы сможете легко и с удовольствием вырастить это полезное растение.

Свекла относится к тому же семейству, что шпинат и мангольд. Интересно, что они также родственники таким съедобным сорнякам, как лебеда и марь белая.

Выращивание свеклы — эффективный способ выращивать больше продукции с меньшим объемом работы и на меньшем пространстве, поскольку она дает не только вкусные и красочные корнеплоды, но и питательную зелень.

В жарких регионах свекла лучше всего растет весной и осенью. Она предпочитает солнце или полутень, кроме того, важное значение имеет богатый, влажный, рыхлый грунт.

Сорта свеклы очень разнообразны, от типичной темно-красной окраски корнеплодов до полосатых, оранжевых, желтых и почти белых сортов, с разной формой корнеплодов — от круглой до цилиндрической.

Посев семян

Семена свеклы можно высевать за две-четыре недели до последних весенних заморозков и продолжать высевать вплоть до восьми-девяти недель до первых осенних заморозков.

Свекла не всегда хорошо переносит пересадку, поэтому лучше всего сеять ее сразу на грядки.

Семена свеклы лучше прорастут, если их замочить в воде на 24 часа перед посадкой.

Семена довольно капризны. Они не любят заболоченную или сухую почву.

Выберите день, когда почва слегка влажная, и когда, как предполагается, не будет сильных дождей несколько следующих дней (которые могут смыть семена).

Используйте край совка или мотыги, чтобы сделать посадочные бороздки.

Семена высевают на глубину около 1 см на расстоянии около 2 см друг от друга.

Засыпьте семена землей, затем аккуратно уплотните почву рукой.
Хорошенько полейте семена и следите за тем, чтобы пока семена не проросли, почва никогда полностью не пересыхала.

После того, как ростки достигнут около 10 см в высоту, мульчируйте междурядья, чтобы сохранить влагу и подавить сорняки.

Для сохранения необходимого расстояния между растениями необходимо прореживать всходы. Когда растения достигнут высоты около 7 см, удалите лишние ростки, оставив интервалы около 10 см.

Если грядка расположена в тени, будет лучше оставить около 15 см.
Для непрерывного сбора урожая свеклы весь сезон семена сеют каждые 2 недели до даты за 8-10 недель от даты предполагаемых осенних морозов.

Сбор и хранение урожая

Свеклу начинают собирать примерно через 40 дней после посадки. Она будет иметь наилучший вкус, если собрана по достижении размера мячика для гольфа.

Для длительного хранения лучше подходят корнеплоды размером чуть больше теннисного мячика.

Ботву следует обрезать примерно на 2 см выше корнеплода. Ботву и корнеплоды хранят отдельно. Лучше всего свекла хранится при температуре около 0 °C и влажности не более 90 %.

Продление сезона

При использовании холодного парника семена свеклы можно посеять на четыре недели раньше, чем обычно.

Когда температура опускается ниже 0 градусов, необходимо закрывать парник, в остальное время оставляйте дверцу открытой для вентиляции.

Свекла может выдерживать похолодание до -1 °C. В холодном парнике можно поддерживать температуру примерно на 10 градусов выше наружной, что в зависимости от климата позволяет собирать урожай почти круглый год.

Растения-компаньоны

Существует целый ряд удачных комбинаций растений, которые могут помочь вырастить хороший, здоровый урожай свеклы.

Растения-компаньоны помогают друг другу успешно развиваться, однако будьте внимательны, многие из рекомендуемых комбинаций растений были подтверждены научными опытами, в то время как про другие такого сказать нельзя.

Согласно популярным источникам, свекла хорошо растет вместе с бобовыми, луком и кольраби. Лук отпугивает вредителей, бобовые обеспечивают дополнительный азот.

Кольраби требуют тех же условий почвы и полива, что и свекла, но вот «помогают» ли они друг другу — вопрос.

Попробуйте различные комбинации растений и внимательно следите за результатами.

Заболевания свеклы

Чаще всего свекла страдает от грибковых заболеваний, таких как пятнистость листьев и ложная мучнистая роса.

Чтобы снизить вероятность грибковых инфекций, обязательно прореживайте ростки, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.

Также следите за надлежащим поливом: поливайте регулярно, но не слишком много. Свекла не будет хорошо расти в тяжелой, переувлажненной почве. Если ваш участок заболочен, могут помочь приподнятые грядки.

Наполните ваш огород ароматными противогрибковыми травами, мульчируйте ими грядки, чтобы предотвратить вспышку грибковой инфекции.

Вот несколько из таких полезных растений: календула, ромашка, фенхель, чеснок, лаванда, орегано, розмарин, шалфей.

Севооборот очень важен при выращивании таких требовательных к плодородию почвы культур, как свекла. Севооборот позволяет почве отдохнуть и восстановиться.

За свеклой, как правило, следует сажать бобовые (фасоль, горох, бобы), которые пополняют почву азотом, или салат, который относительно не требователен к питательным веществам почвы.

У свеклы великолепная по своей красоте листья, что делает ее хорошим кандидатом при создании съедобного ландшафта. Кроме того, она может стать вкусным украшением контейнерного сада!

Хотите вырастить овощи и фрукты сами, но не знаете, с чего начать? В этой статье описаны 6 советов, которые помогут вам добиться успеха, и 6 распространенных ошибок, которых следует избегать.

6 ошибок начинающих садоводов

В качестве новоиспеченного садовода вы мечтаете о красивом, продуктивном саде, не правда ли? Однако, к сожалению, неправильное начало может заставить вас возненавидеть садоводство.

Но работа в саду не должна быть в тягость, она должна приносить удовольствие!

Вот несколько вещей, которые не стоит делать:

1. Не пытайтесь посадить гигантский сад в первый же год, если не хотите потерпеть неудачу.

2. Не переоцените, сколько времени вы можете посвящать вашему саду.

Действительно ли вы будете посвящать ему каждый вечер после работы или каждые выходные?

3. Не пытайтесь посадить все овощи, которые «должна» есть ваша семья.

4. Не стоит думать, что вы можете получить все навыки просто прочитав статью или книгу. Конечно, если вы уже не покорили Эверест без подготовки.

5. Не переусердствуйте с овощами (игнорируя другие культуры).

6. Не думайте, что у вас «тяжелая рука» и поэтому растения гибнут.

А теперь можно поговорить и о том, что нужно делать, чтобы вырастить успешный, продуктивный и красивый огород.

6 советов для успешного огорода

1. Начинайте с малого

Многие из нас окунаются с головой в каждое новое начинание. Хотим войти в форму к лету? Покупаем новую одежду для тренировок, фитнес-трекер, абонемент в фитнес-клуб, составляем жесткий план тренировок.

Но когда первый запал проходит, мы чувствуем, что погорячились.
Барри Шварц однажды сказал: «Секрет счастья — не ожидать многого».

Ошибка не в том, чтобы хотеть чего-то, а в том, что мы часто устанавливаем планку слишком высоко.

Низкие ожидания означают, что вы не можете быть одинаково успешными каждый день, независимо от того, кто вы и чем занимаетесь. В случае тренировок, возможно, было бы лучше начать с 15-минутных быстрых прогулок или отказа от лифта.

Низкие ожидания и высокая гибкость гарантируют вам успех.

То же самое относится и к огороду. Заниматься им должно быть весело и полезно. Вместо того, чтобы перекопать весь участок в первый же год, начните с одной грядки, нескольких контейнеров на террасе или посадите легкий в уходе травяной сад.

Вы всегда сможете расширить масштаб вашего огорода, когда достигните успеха с первыми посадками и ваши энтузиазм и опыт вырастут.

2. Уделяйте вашему огороду по 15 минут в день

Конечно, чем больше времени посвящать чему-то, тем на больший успех можно рассчитывать. Но также верно, что если вы чувствуете себя полностью разбитым, вы можете даже не начать.

Работа в саду в течение 15 минут, но каждый день, поможет вам сделать больше и с меньшими затратами энергии, чем ударная работа несколько раз в месяц.

Кроме того, эти 15 минут доставят удовольствие, ведь вы дышите свежим воздухом, наблюдаете ежедневные изменения в саду, получаете удовлетворение от приближения цели.

Кроме того, если у вас есть время и силы, всегда можно расширить 15 минут до 30 или больше.

3. Сажайте то, что любите есть

Хотите ли вы заставлять свою семью есть, например, брокколи, аргументируя тем, что это полезно и вы потратили много сил, чтобы их вырастить, при том, что никто в вашей семье брокколи не любит?

Сэкономьте силы на споры и составьте список фруктов и овощей, которые любит все семья. В этом списке выделите то, что нетрудно вырастить в вашем регионе.

Вы сможете убедить свою семью расширить рацион в будущем, но пока наслаждайтесь легкой победой.

4. Перепоручите работу

Вы можете весной посеять семена, тщательно ухаживать за ними и поливать, рассаживать и прореживать саженцы, можете купить фитолампы, чтобы саженцы успешно росли и не вытягивались.

Но это требует опыта и дополнительного времени.

Если вы только пробуете свои силы в садоводстве, помогите себе, пропустив этот этап. Вместо этого купите рассаду в садовом магазине, местном рынке или питомнике.

Вы еще успеете насладиться выбором из бесконечного ассортимента семян и наблюдением за рождением нового растения.

5. Сажайте многолетние растения

Многие выращиваемые на наших огородах овощи однолетние. Но они требуют много работы, тогда как силы вам понадобятся и на множество других дел.

Существует довольно большое разнообразие многолетних культур, требующих меньше ухода, которые помогут вам почувствовать себя успешным садоводом без лишних перегрузок.

Дайте многолетникам шанс.

Многолетние растения дают нам вкусную еду год за годом, не требуя каких-то особых усилий. К таким растениям относится спаржа, фруктовые и ореховые деревья, ягодные кустарники, клубника, пряные травы.

Если вы стремитесь к саду, которому нужно мало обслуживания, многолетники станут вам настоящими друзьями!

6. Не верьте мифу о «тяжелой руке»

Многим кажется, что можно либо родиться с врожденной способностью выращивать растения (с «легкой рукой»), либо нет.

Если у вас случались неудачи с вашим огородом (а они случаются с каждым, даже с опытным садоводом), не стоит винить «тяжелую руку».

Ключ к успеху лежит в практике, пытайтесь сделать то, что не получается, снова и снова. Вы же не ожидаете, что научитесь играть на музыкальном инструменте после первого урока?

Перешагните через неудачу, станьте детективом и подумайте, что произошло.

Возможно, на ваши растения напали вредители или болезнь? Какие были симптомы?

Что стоит попробовать в следующий раз? Интернет поможет вам найти советы опытных и прошедших через такие же сложности садоводов.

Практика ведет к совершенству.

Начав с низких ожиданий, посадив то, что любите и что требует небольшого ухода, получая помощь, применяя подход любопытного ученого, вы очень скоро станете успешным владельцем продуктивного и красивого огорода, будете получать удовольствие как от работы в саду, так и от полученного урожая.

1.Посадите фасоль прямо в землю

Нет необходимости выращивать рассаду, лучше всего сажать фасоль прямо в землю, когда температура почвы (не воздуха) составит как минимум 16 °C.

2.Замочите фасоль на ночь

Перед посадкой замочите семена в воде комнатной температуры и оставьте на ночь.

Это позволит значительно ускорить процесс прорастания. Однако если прогноз погоды обещает дождь, не нужно замачивать семена, поскольку они могут сгнить.

3.Сажайте фасоль туда, где в прошлом году росли крестоцветные

Фасоль, как и другие бобовые, очень полезна для севооборота, поскольку помогает фиксировать в почве азот.

Хорошо сажать фасоль там, где раньше были посажены представители семейства крестоцветных (капуста, брокколи, брюссельская капуста, цветная капуста).

4.Воспользуйтесь преимуществами растений-компаньонов

Фасоль не требовательна к растениям, расположенным рядом, и будет прекрасно себя чувствовать практически со всеми.

Единственные растения, которые не следует сажать рядом с фасолью, это представители семейства луковых: лук, чеснок, лук-порей и зеленый лук. Эти растения могут подавлять рост стручковой фасоли.

5.Натяните шнур над посаженными семенами фасоли

Птицы печально известны тем, что вытягивают молодые ростки фасоли. Если вы натяните веревку или шнур вдоль рядов побегов на расстоянии около 2 см над почвой, птицы не смогут уничтожить ваши растения.

После того, как ростки достигнут примерно 5 см, шнур можно будет убрать.

6.Узнайте, нуждаются ли ваши посадки в опоре

Некоторые сорта фасоли и других бобовых не нуждаются в опоре, это достаточно плотные, невысокие кусты. Другие же имеют тонкие и гибкие побеги, нуждающиеся в опоре.

Для этого можно использовать столбики, изгородь, натянуть веревку или проволоку. Такие растения не смогут расти, если им не за что зацепиться и подняться наверх. Обычно рекомендации по посадке можно найти на пакете семян.

Выращивание растений из семян является недорогим способом вырастить больше своих любимых растений. Такой способ выращивания растений имеет много практических преимуществ.

Вы экономите деньги, получаете фору в вегетационный период, выбираете из большего количества сортов, чем обычно представлено в садовых магазинах в виде рассады.

А также вы испытаете удовольствие от наблюдения за тем, как, казалось бы, безжизненное семя превращается в живое сильное растение.

Семечко — это эмбрион растения внутри защитного кожуха. Семена остаются в состоянии покоя до тех пор, пока сочетание влажности, температуры и света не вызовет прорастание.

Семена имеют различные сроки хранения. Некоторые могут оставаться жизнеспособными в течении десятков лет, другие можно хранить только пару лет.

Время посадки семян

Узнайте, когда в среднем бывают последние заморозки в вашем районе, и за какое время необходимо посадить семена конкретного растения. Обычно это время указано на упаковке семян.

Затем вычислите от предполагаемой даты последнего мороза, когда нужно посадить семена.

Как правило, большинство семян нужно сажать за 6-8 недель до даты последних заморозков. Если вы посадите семена слишком рано, вам придется держать рассаду в помещении слишком долго, и со временем она ослабнет.

Полив

Готовы к проращиванию семян? Просто добавьте воды. Вода смягчит оболочку семян и позволит заключенным в них питательным веществам начать работу.

Вы должны держать среду с семенами влажной, но не сырой, пока не появятся ростки.

Маленькие контейнеры быстро высыхают, поэтому их необходимо часто проверять.

Правильное освещение

Семена различаются по количеству света, требуемого для их прорастания. Некоторым нужно много света, поэтому их не следует покрывать почвой.

Другим нужен тонкий слой почвы, чтобы небольшое количество света проникало внутрь.

Остальные лучше всего прорастают в темноте. Проверьте информацию на пакете семян.

После прорастания семян свет приобретает важнейшее значение для всех видов растений. Освещение может быть естественным и искусственным.

Если у вас в доме есть солнечные окна, воспользуйтесь их преимуществами, в другом случае дополните солнечный свет искусственным. Обычно всходам требуется от 12 до 16 часов света в день.

Температура

Требования к температуре различны во время и после прорастания семян. Во время прорастания чем теплее почва, тем лучше. Рекомендуемый диапазон температуры почвы для большинства семян составляет от 24 до 32ºC.

Если температура в помещении составляет около 21 ºC, возможно, потребуется поместить контейнеры с семенами в теплое место, например, рядом с кухонной плитой, батареей или на холодильнике.

После появления ростков лучшей температурой будет от 16 до 21 ºC.

Шаг 1. Подготовка почвенной смеси и контейнеров

Заполните контейнеры влажной почвенной смесью для рассады.

Многие торфяные смеси отталкивают воду, когда они полностью высыхают. Увлажните смесь, налив в контейнер или мешок немного теплой воды и хорошо перемешав.

Посадка в контейнеры

Вам понадобятся:

— контейнеры,

— почвенная смесь для рассады,

— семена,

— этикетки с указанием растения.

В качестве контейнеров можно использовать все что угодно.

Коробка из-под яиц не только прекрасно подойдет для проращивания семян, она еще и биоразлагаемая, также подойдут стаканчики от йогурта, сока, алюминиевые лотки.

Вы также можете приобрести биоразлагаемые торфяные горшочки, прямо в которых можно будет высадить растения на открытый воздух.

Что бы вы ни выбрали, убедитесь, что контейнер имеет на дне отверстия для хорошего дренажа.

Не намного сложнее найти почвенную смесь. Поскольку семена содержат достаточное количество питания для поддержки ростков в первые дни, в начале им не нужна особенно богатая питательными веществами среда.

Используйте стерильную почву без семян сорняков, которая хорошо впитывает воду.

Многие саженцы выглядят одинаково, так что хорошей идеей может быть использование этикеток. Запишите названия растений, например,:на палочках от мороженного и воткните их в почву.

Шаг 2. Посев семян

Посейте семена, равномерно рассыпав их по поверхности почвы.

Если семена очень мелкие и их трудно посеять равномерно, смешайте их с песком, а затем высевайте.

Некоторые семена нужно накрывать слоем почвы, некоторые в таких условиях не прорастут. Узнайте, какие требования имеют выбранные вами семена.

Шаг 3. Пометьте контейнеры

После посадки семян нанесите на контейнеры метки с названием растения и датой посадки, чтобы легче следить за растениями.

Шаг 4. Поддерживайте влажность

Большинство семян лучше прорастает в теплой, влажной среде. Накройте контейнеры прозрачной пленкой или крышкой, чтобы сохранить повышенную влажность.

Защищайте контейнеры от прямых солнечных лучей, иначе избыток тепла может повредить семена и ростки. Кроме того, ваши сеянцы нуждаются в свежем воздухе, поэтому не закрывайте контейнеры слишком плотно.

Прореживание

Когда появится первый набор настоящих листьев, необходимо будет проредить посадки. Трудно избавляться от здоровых растений, но если вы позволите саженцам расти так же скученно, все растения будут страдать и погибать.

Оставьте самые большие, здоровые саженцы, а нежелательные удалите, чтобы между растениями оставалось хотя бы 2 см.

Когда саженцы вырастут, а температура наружного воздуха достигнет 10 ºC, саженцы будут готовы к закаливанию.

Через несколько дней они будут готовы и к пересадке в сад.

Как выращивать семена на открытом воздухе

Растения, предпочитающие прохладную погоду, как, например, анютины глазки, капуста, салат, шпинат, хорошо переносящие небольшой мороз, можно сажать и до предполагаемой даты последних заморозков.

Но теплолюбивые растения, такие как помидоры, перцы, баклажаны, бархатцы, петунии, цинии, возможно, вообще не прорастут, пока температура почвы не достигнет 20 ºC или около того.

Подождите с их посадкой, пока почва не прогреется.

Шаг 1. Подготовьте почву

Разрыхлите почву, это облегчит рост корней молодых растений.

Если почва имеет тенденцию образовывать корку или содержит большое количество глины или песка, добавьте органическое вещество, например, компост.

Шаг 2. Посев

Семена высевают таким же способом, как и в помещении, равномерно рассыпая их по поверхности почвы. Постарайтесь распределять семена не слишком близко друг к другу, чтобы в дальнейшем не пришлось много прореживать.

Шаг 3. Укрытие семян и полив

Засыпьте семена тонким слоем почвы, компоста или другого материала. Это удержит птиц от поедания семян, а также обеспечит лучшее удержание влаги.

Осторожно полейте семена с помощью разбрызгивателя или лейки. Старайтесь не использовать слишком много воды сразу, иначе можно смыть семена.

Шаг 4. Пометьте ваши посадки

Отметьте ряды или грядки, где вы посадили семена, чтобы вы легко могли отличить ваши сеянцы от сорняков, к тому же так легче будет ориентироваться в саду.

Возможные проблемы

Семена довольно неприхотливы к условиям выращивания, но все-таки могут возникнуть некоторые проблемы.

— Черная ножка. Рассада внезапно увядает и погибает без всякой видимой причины. Это состояние вызывается грибками.

Чтобы избежать этой проблемы, опасайтесь чрезмерного полива, распределяйте семена равномерно, при первых признаках тесноты удаляйте лишние саженцы.

Чтобы препятствовать пвлению грибков, используйте стерильную почвенную смесь. Если ваша рассада уже поражена этим недугом, вы ничего не сможете сделать.

— Вытянувшаяся рассада. Рассада с длинными, тонкимитеблями и большим расстоянием между листьями может быть результатом слишком малого количества света, слишком теплого воздуха или тесноты.

— Обесцвеченные листья. Дефицит питательных веществ может вызывать изменение цвета листьев. Измените дозу используемых удобрений.

Постарайтесь избежать излишнего удобрения, иначе вы рискуете выпреванием рассады.

— Изогнутые листья. Вероятнее всего это связано с излишним удобрением. Большинство саженцев не нуждаются в большом количестве удобрений, пока не появятся настоящие листья.

И даже тогда небольшие частые подкормки лучше, чем случайные большие дозы.

Старые сады предмет и гордости, и лишней озабоченности своих владельцев. Деревья еще плодоносят, но уже искривлены, может быть больны, да и урожай уже не тот, что раньше.

Но вырубать старые деревья все сразу – не выход, да и на обновление сада требуется очень много времени. Опять же – будет ли новый сад лучше прежнего?

Поэтому самый безболезненный вариант – обновлять сад постепенно, подсаживая молодые деревца, а пока они растут, омолодить старые деревья и они еще не один год будут радовать богатым урожаем.

Процедура эта проводится поздней осенью, когда установятся легкие заморозки. Верный признак того, что пора начинать – если земля не оттаивает до полудня, но снега еще нет.

Понадобится большой кусок полиэтилена – его нужно разложить вокруг ствола выбранного дерева. Затем скребком или маленьким шпателем нужно аккуратно счистить старую кору на высоту роста – куда рука достает.

В идеале не только со ствола, но и со скелетных ветвей. Мох специально можно не удалять, но перед побелкой необходимо удалить обязательно – белить нужно сам ствол.

Если в процессе чистки получится закусить кору до ствола, нужно аккуратно замазать срез глиной, садовым варом или просто краской.

После того, как кора будет счищена, полиэтилен необходимо аккуратно свернуть, чтобы она не просыпалась, иначе личинки насекомых упадут на землю и перезимуют под листвой, а весной залезут обратно на дерево.

Собранную кору лучше всего сжечь. На крайний случай – вынести за пределы участка и выбросить.

Если в дереве есть дупла или углубления, засыпанные землей, листьями или заросшие мхом, их нужно вычистить как можно тщательнее – это рассадник грибов и излюбленное место всех зимующих насекомых.

После этого углубление нужно заделать глиной и забелить.

Далее косметические процедуры — надо спилить старые ветки. Если нижние ветки опускаются до земли, лучше всего спилить их тоже, даже если они плодоносят.

У старого дерева иногда очень сложно перепутать мертвые ветви с живыми.

Чтобы осенью не ломать голову, где живое, а где нет и не спилить то, что нужно, летом можно к мертвым ветвям привязать веревочки.

Кроне старого дерева очень тяжело придать правильную форму, но, по крайней мере, снизу нужно удалить все так, чтобы спокойно подходить к стволу дерева.

Кроме того, что низкорастущие ветви часто ломаются, еще и тяжесть плодов заставляет дерево со временем нагибаться все сильнее и однажды оно просто может сломаться.

После этого – побелка. В раствор извести необходимо добавить глины, чтобы не было ожога – это очень важно для молодых деревьев или для деревьев со счищенной корой.

Если кору не счищать, это не так критично.

Самый последний шаг – удаление старых листьев и травы. Под листьями зимует очень много насекомых и личинок, которые весной нанесут непоправимый урон.

Большинство из них погибнет вместе с сухими листьями.

Эта процедура довольно серьезная и проводить ее нужно только тогда, когда дерево очевидно в этом нуждается – опять наросла старая кора, опустились ветви, упала урожайность.

Но желательно прибегать к этим мерам не чаще одного раза в три-пять лет.

Для того чтобы виноград давал хороший урожай и не создавал проблем на участке нужно знать и выполнять всего десять обязательных правил.

1. Нельзя сажать виноград в тени. Виноград любит солнце, при недостатке света он не будет давать желаемый урожай. Также необходимо прореживать кусты, для избежания самозатемнения.

2. Для увеличения урожая необходима мощная корневая система. Для посадки нужно выкопать яму не меньше 40 см. Затем засыпать в яму опилки, золу и навоз, это создаст рыхлость почвы и подкормку.

3. После посадки желательно сразу же установить первоначальную небольшую опору, тогда уже в следующем году можно ожидать приличный урожай.

4. Виноград поливать следует обильно, но при этом знать меру и не переувлажнять почву. Он не требует слишком частых поливов, но в жару и засуху ему потребуется от пяти до восьми ведер воды.

Но в период цветения и созревания плодов поливать не нужно.

5. Лоза винограда на опоре должна располагаться горизонтально, а побеги вертикально.

Весной, с наступлением устойчивых теплых температур, виноград следует раскрыть и подвязать лозу винограда к опоре, пустив его побеги в вертикальном направлении.

6. Одна гроздь на одном побеге. Как только появились завязи винограда и уже можно рассмотреть их качество, лишние грозди стоит удалить.

Оставить нужно только по одной грозди на побеге. В противном случае про хороший и качественный урожай можно забыть.

7. Недогруз лучше перегруза. По осени следует рассмотреть стебли. Их большая длина и толщина укажет на то, что в будущем сезоне следует увеличить обилие сохраненных кистей.

Если же стебли очень короткие и тонкие, значит это перегруз и следующей весной их количество нужно уменьшить. Создавая нагрузку побегов, следует учитывать возраст и мощность куста.

Среднего размера куст на второй год должен составлять приблизительно 3 — 5 побега – до 1кг. урожая, на третий год не больше 10 побега (примерно 5 кг плодов), на четвертый год можно оставить 15 — 17 побегов и т.д.

8. Обрезание не проблема. Некоторые виноградари воздерживаются от выращивания новых видов винограда, поскольку боятся сложностей, связанных с их обрезкой.

Но, уход за старыми видами винограда во многом сложнее ухода за новыми, улучшенными сортами. В чем их разница? Новые сорта обладают высшей зимостойкостью и плодоносностью почек.

9. Что касается укрывания, одна из его функций — защита виноград от вредителей (мышей), зимой они часто наносят вред, подгрызая почки и кору виноградной лозы.

Следует обрезать рукава и уложить их в большую лунку под кустом, затем прижать их кирпичами и засыпать сверху примерно слоем в 4 см. древесной стружки или опилок.

Естественно, сделать это нужно до выпадения снега и наступления заморозков. Весной, как только стает снег, нужно снять кирпичи, достать рукава из засыпки и до появления почек оставить на поверхности.

10. Как бороться с паразитами? Спелость винограда обычно осы и птицы определяют первыми и могут нанести винограднику существенный вред.

Поэтому в конце июля, перед созреванием плодов, нужно хорошенько защитить урожай. Опытные виноградари варят сладкий ароматный компот и вешают его в бутылках рядом с виноградными гроздями.

А птиц отпугивают шуршащие на ветру ленты из бумаги или пленки, которые вешаются среди кустов.

Если виноградарь будет придерживаться основных правил по уходу, виноград отблагодарит его за старания вкусным и щедрым урожаем.

Редька на Руси выращивалась еще в 12 веке. Она считалась полезным и лечебным овощем. Благодаря редьке можно было вылечить сильнейший кашель.

В редьке делали небольшое углубление и добавляли в это углубление мед. Редька начинала давать сок и этот сок пили по 1 — ой ст. ложке от кашля.

Эта культура пришла к нам с востока и полюбилась нашему народу за высокую урожайность и полезные свойства.

Выращивать редьку начали как от среднего, так и от позднего сорта созревания.

Если нужно, чтобы этот овощ пролежал всю зиму, то следует выбрать сорт редьки поздний.

А если хочется полакомиться этим овощем пораньше, то выбирают раннеспелые сорта.

Редьку начинают сажать в марте, начале апреля. Все зависит от сорта редьки.
Все сорта редьки проходят вегетацию два года, а это значит, что семена редьки можно получить на второй год посадки.

1.Посадка редьки.

Редьку лучше всего сажать после салата и лука. Но прежде чем посадить редьку землю нужно будет хорошо перекапать, удобрит минеральными удобрениями.

Почва должна быть рыхлой, легкой. Желательно почву перемешать с песком и древесной золой, тогда она станет воздушной.

Почву нужно перекапывать на глубину 35 см. После чего делаем лунки, в которые добавляем суперфосфат, на расстояние 30 см.

Семена сеем на глубину 3 см, по несколько семян в лунку.

Но прежде чем посадить семена редьки их нужно предварительно замочить на сутки в слабом растворе марганца, чтобы во время роста растения, редька меньше поражалась болезнетворными бактериями и не болела.

В течение всего роста растения 2 раза прореживают, чтобы избежать запущенности урожая, и получить крупный урожай.

В период вегетации редьки земля должна быть влажной и постоянно припушенной золой, так как в этот весенний период свирепствуют крестоносные блошки, которые проделывают в листьях редьки множество мельчайших дырочек.

И от этого лист начинает отпадать и желтеть. Редька перестает расти, её ботва начинает сохнуть и урожай погибает.

Нельзя допустить чтобы крестоцветные блошки или морковные мухи, испортили внешний вид растения редьки.

Через мельчайшие дырочки, которые оставляет морковная муха проникают гнилостные бактерии, при их проникновении редька начинает гнить сразу в почве, не достигнув нужных размеров в почве, а затем и совсем прекращает свой рост.

2.Как бороться с вредителями?

Если неправильно ухаживать за редькой, то её может повредить капустная листовертка, тля, и многие другие насекомые, которые повреждают урожай.

Для того чтобы этого избежать и спасти свой урожай, нужно использовать биологические препараты и ферменты: липоцид, фитоверм. Эти биологические препараты не влияют на вкус и качество редьки.

Но зато они способны спасти всходы и уберечь будущий урожай редьки. Так же редьку можно присыпать сухой горчицей от тли.

Чтобы придать редьке слегка сладковатый вкус, нужно в период вегетации пролить редьку раствором, состоящим из воды и соли.

На 10 литров воды, 100 г соли, хорошо перемешать и полить редьку прямо под корень.

3.Когда следует убирать урожай редьки?

Для того, чтобы редька подлежала хранению, берут средне поздние и поздние сорта для урожая. Уборку редьки нужно производить тогда, когда будет видно, что вершки её сохнут.

Собранную редьку очищают от земли, но не срезают хвостики. После чего её укладывают в предварительно подготовленные ящики с песком и убирают в подвал.

Редьку употребляют в пищу в качестве лекарства от кашля всю зиму. Но следует помнить, что этот продукт не следует употреблять в пищу тем людям у которых больной кишечник.

Из редьки можно приготовить всевозможные салаты. Она очень богата калием, витаминами и микроэлементами, так необходимыми для здоровья человека. Поэтому сажайте черную редьку и будьте всегда с урожаем.

Формированием плетей огурца занимается не каждый огородник, но получить хороший урожай может любой дачник.

Знания о том, как правильно производить прищипывание и зачем это нужно, будут полезны начинающему огороднику. И читатель сможет сделать выбор – формировать растение или оставить свободно расти.

Что такое формирование плети огурца?

Формирование куста культуры – это принудительное направление роста стебля.

Особенно часто применяют следующие методы:

Плеть огурца освобождается от ненужных боковых побегов. Вся энергия растения направляется на образование и укрепление плодоносящих цветков.

Плеть растения прищипываются на ранней стадии роста. Максимально увеличивается количество боковых побегов и появляющихся на них женских цветков.

Для разных сортов подбирается индивидуальный метод прищипывания.

Как формируют огурцы, высаженные в открытый грунт?

Вырастающие на основной плети цветки, чаще всего являются мужскими (пустоцветы). Женские цветки (плодоносящие) появляются на боковых побегах, т.е. на стеблях первого порядка.

Следовательно, прищипываем верхушку главного стебля после появления 6 листов. Начнется раннее ветвление куста в стороны. Этот метод ускорит созревание позднеспелых сортов огурца для открытого грунта.

Если на главной плети, после появления 6-7 листа, началось образование молодых побегов, прищипывать верхушку стебля не нужно.

Какой метод формирования выбрать для огурца в теплице?

Рост ветвистых кустов огурца в теплице недопустим! Будет затруднена циркуляция воздуха, образуется сильная затененность.

Создается благоприятная среда для размножения вредителей и болезней, образования прикорневой гнили. Обильное озеленение затруднит сбор урожая и уход за огурцами.

Используйте гибриды огурца для теплицы, у которых женские цветки образуются в пазухах основного стебля. Рассада подвязывается шпагатом к проволоке, натянутой вдоль грядки, на уровне 2 метров.

Главная особенность формирования таких плетей — образование длинного стебля с нужным количеством боковых побегов и завязей.

Какова технология формирования плети огурца, растущего в закрытом грунте, по зонам?

Первая зона. Нижняя часть плети (20 см от грунта) освобождается от всех побегов и огурчиков. Остаются только листья.

Вторая зона. До высоты плети 80-90 см прищипываются боковые побеги, остается один лист с 1 завязью.

Третья зона. До высоты стебля 1,3 м отщипываются боковые побеги, остаются 2 листа и 2 плода.

Четвертая зона. До уровня проволоки оставляем 3-4 листа и 3-4 плода, боковые побеги прищипываются.

Главный стебель прищипывается, когда дорастет до проволоки, т.е. достигнет двух метрового роста. Остаются 2-3 верхних листов и 2 или 3 огурца.

Появившиеся в пазухах листьев побеги направляют вниз, перекинув через проволоку. Прищипываются эти побеги, когда вырастут до 1 метра.

Формируя, таким образом, плеть, увеличиваем урожайность огурцов и создаем комфортные условия для ухода за растением в теплице. Выбирайте то, что подходит вам и получайте высокие урожаи!

Чтобы жить и расти, питаться должны и растения. Главное питание они получают от земли. Но также важно восполнять питательную среду за счет органических и минеральных удобрений.

Закваска из хлебных корок для огурцов.

Собрать отличный урожай, поможет квас. Приготовить это очень просто.

Понадобиться емкость на 10 литров, черные хлебные корочки, вода. 2/3 емкости заполнить корками хлеба, залить их водой и положить гнет. Оставить емкость в теплом месте на 7 дней.

Готовую закваску развести двумя литрами воды. Этим средством надо под корень пролить огурцы. Делать такую подкормку не чаще 1 раза в 6-7 дней до окончания плодоношения.

Пожелтевшие листья у огурцов полить луковым отваром.

Листья огурцов внезапно стали желтеть? Спасет шелуха лука. Понадобиться 10 литров теплой воды 2-3 стакана шелухи. Поставить на плиту, кипятить 5 мин, после настаивать 120 мин. Процедить отвар, и поливать листья через лейку.

Нашатырь спасет лук.

Дефицит азота также бывает у лука. У него белеет и желтеет перо. Компенсирует его аммиак.

На ведро воды берется 3 столовые ложки нашатыря. Поливать следует вечером, когда мало солнца, раствор льется под корень, так как эта подкормка.

Навоз поможет удобрить огород, но если его использовать в сыром виде он может навредить почве. А что бы такого ни случилось, его надо пропустить через компост.

Содержащийся навоз на лежанки из соломы, богат питательными веществами.

Конский навоз так же хорош, как и крупнорогатого скота, но он тепло творен.

Его лучше использовать в ранний период в теплицах.

Коровяк для полива. Навоз развести 1 к 1 с водой. Настаивать в течение 7-8 дней, за это время в нем погибнут все вредоносные яйца нематоды, и убьет запах мочевой кислоты.

Готовый раствор развести с водой. Взять одну часть коровяка и десять воды. Сделать бороздки вдоль растений и заливать их раствором. Под корень поливать таким раствором нельзя.

Птичий помет — это сильное удобрение. Он содержит в себе азот, фосфор, калий. Так почему же его используют реже, чем навоз? 1- ужасный запах. 2- содержание множество семян сорняка, яйца гельминтов.

Помет в свежем виде использовать нельзя.

Можно приготовить поливочный раствор. Настаивать экскременты 9-10 дней на улице. Готовый состав развести с водой 1;10. Проливать только между грядок, под корни нельзя.

Поливать желательно после дождя, тогда вместе с влагой он пропитается лучше.

Сидераты – это органическое удобрение, питательный раствор из травы. Для приготовления потребуется срезанная трава.

Подойдет лучше крапива. Нарубить, заложить в большую емкость и залить водой. Ёмкость заполнить наполовину, пена при брожении будет подниматься.

Что бы ни было сильного запаха, добавить немного валерианы.

Помешивать каждый день в течение двух недель.

Готовый раствор развести с водой 1 к 10. Поливать строго под корень такие растения, как капуста, огурцы, томаты. Но этот сидерат не подходит для таких растений, как бобовые и лук.

Естественные удобрения принесут богатый и безвредный урожай.

Многие люди обожают кушать кукурузу: кто-то предпочитает её в консервированном виде, а кто-то любит отварную. Но постоянная покупка такого вкусного лакомства дорого обходится.

Да и покупать кукурузу у незнакомых людей не всем хочется. По этим причинам выращивание кукурузы набирает всё большую популярность среди обладателей дачных участков.

Если соблюдать все нюансы по высадке и уходу за кукурузой, можно добиться хорошего урожая, а сам процесс выращивания не покажется трудным.

Преимущества выращивания на даче кукурузы

Кукурузу в России можно выращивать в тёплом климате или умеренном. Она обладает рядом потребительских свойств:

-Возможность разнообразного применения культуры: варёная в початках, консервированная, а также использование её в виде крупы, муки или крахмала.

-Царица полей обладает прекрасным свойством утолять голов. Она очень питательна.

-Из-за своего вкуса в период созревания культуры и сбора, кукуруза пользуется огромной популярностью в виде сваренных початков.

-Пожалуй, самое главное качество — это то, что кукуруза — кладезь витаминов и минеральных веществ, так необходимых человеку. Она богата витаминами группы В, D, А, аминокислотами, магнием, железом, фосфором, а также калием.

В советские времена кукуруза выращивалась везде, где позволяли условия.

Сейчас же редко можно встретить на полях. Но среди дачников её выращивание набирает популярность.

Это объясняется некоторыми свойствами царицы полей:

1.При выращивании кукурузы не требуется больших затрат.

2.Культура неприхотлива. Поэтому при верном посеве дачнику не придётся постоянно хлопотать над ростками, переживая за них.

3.Культуру можно использовать в качестве украшения дачного участка.

4.Она славится своим безотходным производством. Например, листья, початки используются как корма для коров, свиней, курочек, а стебли растения находят применение в народной медицине.

Как выбрать сорт кукурузы?

Перед началом подготовки к посеву культуры следует решить, какой сорт будет расти на участке.

Каждый сорт кукурузы используется в разных целях: употребление в пищу, в качестве корма домашним животным.

Если выращивать кукурузу в целях использования её на корм животным, то следует обратить внимание на кукурузу зубовидного вида.

Её также выращивают для получения зерна. Такой вид злака обладает скороспелостью, созревает в середине лета.

Выращивается культура как из семян, так и из рассады. В том или ином способе выращивания велика возможность добиться высокого урожая.

Кукуруза сахарная также выращивается как семенами, так и рассадой, неприхотлива в уходе. Но отличие её от зубовидного вида культуры — это большие сочные зёрна и очень сладкая на вкус.

Её используют для консервирования. Сахарную кукурузу и предпочитают выращивать на своих дачных участках.

Итак, как же высаживать кукурузу?

Сделан выбор по поводу вида кукурузы. Для быстрого прорастания семян их следует подготовить к посадке: нужно как можно лучше дать зёрнам прогреться под лучами солнца.

Для этого необходимо рассыпать их на какую-нибудь поверхность и оставить сушиться на 5 дней. После нужно на сутки замочить зёрна в слабом растворе марганца.

В это время следует подготовить почву — вскопать её.

Как правило, её подготавливают осенью путём перекапывания на глубину до 30 сантиметров, избавляясь от корней сорняков.

Следующим шагом является внесение удобрений: навози или компоста. Разрешается подкормка почвы золой с песком.

Когда следует высаживать кукурузу?

Культуру можно приступать сажать, начиная с начала или середины апреля. Но не рекомендуется через чур запаздывать с посадкой, так как семена для укрепления нуждаются в большом количестве солнечного света.

Если дачник не имеет возможность как можно чаще поливать кукурузу, то рекомендуется немного ранний посев, чтобы палящие лучи весеннего солнца не нанесли вред семенам.

Иначе это приведёт к долгому созреванию початков и к низкой урожайности.

Расстояние между грядками следует делать около 70 сантиметров. Семена высаживаются на глубину не более 15 сантиметров. Посадка производится во влажную почву.

Для здоровых, сильных саженцев следует уделить внимание на:

1. влажность почвы — культура является влаголюбивой;

2. оттенок листьев саженцев — нехватка питательных веществ проявляется желтоватым оттенком листьев;

3. присутствие вредителей — при обнаружении следует принять меры по их уничтожению.

Кукуруза подвержена воздействию таких паразитов как тля, хлопковая совка, а также стеблевой мотылёк.

Чтобы не допустить заражение тлёй можно прибегнуть к таким методам, как:

— ранняя высадка семян в почву — помогает семенам стать устойчивее к вредителям;

— подкормка саженцев — оказывает укрепляющий эффект на кукурузу;

— обработка химическими инсектицидами.

Бороться с тлёй можно при помощи народных средств: раствор из соды или мыльный раствор.

От медведки можно избавиться при помощи выкопанной ямы, наполненной свежим навозом. Это способно переключить внимание медведки от культуры.

Если соблюдать все правила посадки, в итоге культура порадует своей урожайностью.

Помидор — один из самых любимых овощей миллионов людей по всему миру.

Конечно же, его можно купить в магазине круглый год, но намного приятней полакомиться свежим ароматным томатом со своей грядки, выращенным собственными руками.

Но перед тем как этот полезнейший овощ попадет к вам на кухню, его ждет тяжелый путь. Даже если погода буде благоприятной на протяжении всего лета, все равно томаты требуют к себе повышенного внимания и заботы.

Рассаду помидор можно купить, а можно и вырастить самостоятельно.

Посадка рассады не требует особых усилий. Для этого необходимо сделать лунки, туда закладывается удобрение, потом лунка поливается и вставляется растение.

Ямку необходимо зарыть, оставляя при этом углубление, которое будет необходимо при поливе растений. Помидоры надо садить редко, для хорошей вентиляции и невысокого уровня влажности.

Самыми оптимальными для роста растений условиями будут влажность воздуха не больше 50%, а почвы не более 90%.

Для того, чтобы узнать о том, в насколько благоприятных условиях растут помидоры, возьмите на глубине 7см немного земли. Если можно слепить ком, то условия оптимальные.

Как же осуществляется полив томатов? Это не простой процесс, требующий определенных знаний и усилий.

Именно правильный полив помидор повысит урожай, будет способствовать правильной адаптации растений, сможет уберечь от болезней.

Ведь питательные вещества хорошо усваиваются растениями только тогда, когда они растворены в воде.

Поливать следует отстоянной теплой водой температурой не менее 20 градусов. Если использовать воду из водопровода с помощью шланга, возможно повреждение корней растений.

Кроме того такая вода очень жесткая. Для того, чтобы ее смягчить можно использовать компост или сорняки. Поливать лучше с самого утра, до наступления жары.

При поливе необходимо не допускать чтобы вода попадала на стебли и листья. Излишняя влага может начать фокусировать солнечные лучи, при этом листья будут повреждаться, способствуя прорастанию спор фитофторы.

Помидоры не следует слишком часто поливать в прохладную погоду, если температура воздуха не выше 16 градусов.

При чрезмерном поливе помидоры теряют сахаристость, становятся водянистыми, растрескавшиеся, опадают плоды и завязи, а также заражаются грибковыми заболеваниями.

При высадке растений в грунт их необходимо поливать каждый день на протяжении 10 дней по 2 литра на каждую лунку.

Если погода стоит жаркая, то томаты необходимо поливать в вечернее время до 4 раз в неделю. Если цветки опадают, это может свидетельствовать о недостатке влаги.

Если дожди отсутствуют очень долго необходимо поливать растения раз в неделю, используя от 5 до 10 литров воды на каждое растение. Если растения уже плодоносят, то поливать стоит два раза в неделю.

Как определить достаточно ли влаги получают растения? Прежде всего, об этом могут свидетельствовать внешний вид томатов.

Если полив недостаточный, то листья начнут темнеть, а если погода стоит сухая и жаркая, то начнут опадать.

Не забывайте разрыхлять почву. Также подкармливайте растения даже во время плодоношения. Лучше всего для этой цели пригодиться калийные удобрения.

Если на одном участке растут низкорослые и высокорослые растения, то необходимо помнить, что когда начнут созревать низкорослые растения, следует уменьшить полив, а со временем прекратить.

Так можно добиться высокого урожая и предотвратить образование фитофтороза.

Если сократить поливы помидоров, то это станет залогом хорошего урожая овоща. Сделать это можно с помощью мульчирования.

Для этого подойдет солома, мох, крупная стружка, кокосовое волокно. Главное чтобы слой мульчи был достаточно толстым.
Все эти факторы необходимо учитывать при поливе томатов.

Сорняки могут сокрушить любого садовода. Однако некоторые сорняки на самом деле облегчают работу в саду, если знать, как использовать их сильные стороны.

Здесь вы узнаете про 5 лучших сорняков, которые вы обязательно захотите иметь в своем саду, и о пользе, которую они могут вам принести.

1. Сорняки защищают почву

Сорняки быстро растут, поэтому они быстро могут укрыть голую землю, тем самым защищая ее.

Их корни скрепляют почву и сохраняют ее от размывания и выветривания. Наличие сорняков может указать на необходимость мульчировать почву для ее защиты.

2. Сорняки удобряют почву

Многие сорняки накапливают жизненно важные питательные вещества, добытые из глубины почвы и перенесенные в листья.По мере того, как листья сорняков отмирают, они обогащают почву питательными веществами.

Их присутствие может также указывать на необходимость обогатить вашу почву, например, компостом, потому что каждый раз, когда вы собираете урожай овощей, вы тем самым обедняете почву.

3. Сорняки улучшают структуру почвы

При разложении корни — особенно длинные стержневые корни — добавляют в почву органические вещества, обеспечивают каналы для проникновения в почву дождя и воздуха, а также создают туннели для червей и других полезных почвенных организмов.

4. Сорняки привлекают полезных насекомых

Сорняки, как правило, растут быстро, но относительно недолго. По этой причине они часто цветут, чтобы обеспечить семена для появления следующего поколения.

Цветы и густая листва могут привлечь полезных насекомых, ищущих место обитание или нектар.

Как были выбраны 5 сорняков для этого списка

Было довольно тяжело сузить список всего до 5 полезных сорняков, поскольку, как вы увидели, сорняки могут принести нам довольно много пользы, сокращая время необходимой в саду работы.

Здесь перечислены наиболее распространенные сорняки, выполняющие две важные роли:

Они накапливают питательные вещества. Это позволит сократить время и деньги, необходимые для удобрения почвы.

Они привлекают полезных насекомых. Это позволит сократить количество времени и денег, необходимых для борьбы с вредителями.

Благодаря привнесению в почву питательных веществ и сокращению вредителей эти сорняки увеличат производительность сада, нужно просто знать, как использовать их возможности.

Все эти сорняки также обладают лечебными свойствами и съедобны. Из многих сорняков можно сделать отличные целебные масла или травяные бальзамы.

Топ 5 сорняков

1. Подорожник большой

Подорожник часто растет там, где почва уплотнена.

Накапливает кальций, серу, магний, марганец, железо и кремний.

Съедобен и обладает лечебными свойствами.

2. Звездчатка средняя

Звездчатка появляется в местах, где нарушена структура почвы, например, на грядках и глубоко вспашенных местах, что указывает на низкий уровень плодородности почвы.

Звездчатка накапливает калий и фосфор.

Привлекает опылителей весной и в начале лета.

Звездчатка съедобна, зелень похожа на салат, а также обладает целебными свойствами.

3. Марь белая

Марь белая часто встречается на старых сельскохозяйственных полях, где в избытке использовались химические удобрения. Со временем эти «сорняки» улучшают качество почвы.

Благодаря глубоким корням марь накапливает азот, фосфор, калий, кальций, марганец и при этом рыхлит почву.

Растущая в безопасных условиях марь обладает значительными питательными пищевыми свойствами. Во многих странах листья очень ценятся поварами.

4. Клевер ползучий

Клевер ползучий появляется на почвах, бедных азотом, сухих полях и газонах, на глинистых почвах. В почвах под газонами, где срезанную траву обычно убирают, со временем уменьшается содержание азота.

Клевер ползучий является азотфиксатором. Азот необходим для роста растений. Он присутствует в атмосфере, но должен быть преобразован в форму, которую могут использовать растения.

Азотфиксирующие бактерии живут на корнях клевера и преобразуют азот из атмосферы в форму, которая будет полезна и для самого клевера, и для других растений.

Клевер накапливает фосфор.

Привлекает божьих коровок, хищников-крошек (Anthocoridae) и опылителей.

Он обеспечивает укрытие для наездников, пауков и жужелиц. Златоглазки предпочитают откладывать яйца именно на клевере.

Цветы клевера ползучего съедобны.

Как использовать клевер ползучий в саду

Клевер ползучий используется в качестве постоянного покрова, он укрывает мелкие корни плодовых деревьев, привлекает опылителей и полезных насекомых, а также обеспечивает источник азота.

В огороде клевер часто используется на дорожках, подкармливая ближайшую почву.

5. Одуванчик лекарственный

Одуванчик является одним из наиболее распространенных и, возможно, самым полезным из всех сорняков. Он часто появляется на глинистых почвах в садах, на старых полях или газонах.

Глубокие корни одуванчика накапливают калий, фосфор, кальций, медь, железо, магний, кремний и при этом рыхлят почву.

Одуванчики привлекают божьих коровок и опылителей, а также наездников и златоглазок.

Одуванчик имеет съедобные листья, корни, цветы и обладает лечебными свойствами.

Как использовать эти сорняки в саду

Эти сорняки принесут пользу, если оставить их расти и отмирать, но нельзя забывать, что одно растение может произвести множество семян.

Для того, чтобы сад выглядел опрятнее, срезайте растения ежемесячно, добавляйте к мульче или оставьте их на земле разлагаться естественным образом.

Оставьте корни, растение либо будет отрастать, либо корни сгниют, обогащая почву и привлекая полезные почвенные организмы.

Кроме этой пятерки

С помощью сорняков природа исцеляет себя. Если у вас на участке растут сорняки, не перечисленные здесь, рассмотрите корневую систему сорняков.

Если они неглубокие и разветвленные, возможно, их роль заключается в удержании почвы и предотвращении эрозии. В этом случае может помочь мульчирование.

У сорняков длинные стержневые корни? Возможно, их роль заключается в рыхлении и обогащении почвы. Добавьте органические вещества и разрыхлите почву с помощью вил.

Некоторые сорняки, например, ядовитый плющ, являются серьезной неприятностью, и их лучше искоренить на своем участке.

Существует много способов делать компост, но серьезные садоводы обычно хотят иметь возможность получать доступ к готовому компосту легко и часто. Вот несколько наиболее удачных способов.

1. Компостная куча

Это очень легкий и популярный способ создания компоста. Многие еще с детства помнят, как относили кухонные отходы на кучу в углу участка. Туда же относится скошенная трава и другие отходы из сада.

Проблема с таким способом заключается в том, что нет способа получить доступ к готовому компосту, не разрушая остальную часть кучи, так что не все, к чему большинство людей привыкло — хорошо.

2. Круглая проволочная корзина

Если вы новичок в компостировании, это может быть идеальным способом начать работу. Проволочную корзину довольно легко создать и использовать для кухонных отходов, скошенной травы и листьев.

Когда компост готов, можно просто перевернуть такую корзину, взять компост из нижней части и снова поставить на место.

Проблема с проволочной корзиной в том, что как только вы серьезно займетесь компостированием, она окажется не достаточно большой.

3. Контейнер из 3 частей

Для тех, кто серьезно подходит к компостированию, лучше всего подойдет контейнер из 3 частей, поскольку частая смена помогает содержимому компостироваться быстрее, а готовый компост легче забирать.

Пищевые отходы всегда добавляются в левый блок. Хорошо укрывать пищевые отходы слоем листьев, для этого удобно держать рядом, например, проволочную корзину из прошлого пункта для листьев.

Кроме листьев можно использовать солому, опилки или другие типы «коричневого» материала.

В любом случае важно укрывать пищевые отходы, чтобы избежать вредителей и запахов, а также ускорить процесс компостирования.

После того, как левая часть заполнится, с помощью вил содержимое переносится в среднюю часть контейнера.

Передняя стенка контейнера обычно делается съемной, чтобы сделать перемещение легче. Это запускает процесс аэрации кучи, что помогает ускорить компостирование.

Когда левый лоток снова заполнится, содержимое средней части компостного короба перемещается в правый лоток. Заполнение лотка обычно занимает около 2-3 месяцев (в зависимости от объема компостного ящика и количества отходов).

К этому времени содержимое должно уже быть готово к использованию в саду.

Компостный короб из паллет

Деревянный ящик и проволочная корзина хорошо помогают организовать компостирование на участке. Но такой ящик стоит довольно дорого. Можно сделать подобный короб из старых паллет.

Углы можно укрепить стальными Т-образными столбами, с помощью проволочной сетки и ткани сделать дверцы. Это не так красиво, как предыдущий вариант, но работает не хуже!

Создание «одноразовой» компостной кучи

Для тех, кто не ограничен в пространстве и у кого много материала для компостирования, прекрасным решением может стать создание нескольких компостных куч, особенно при создании нового сада, когда нужно быстро получить готовый компост и при этом ограничен бюджет.

Такая компостная куча создается за один раз, и материал больше к ней не добавляется.

Лучше всего найти место под дубом или другим лиственным деревом, поскольку они дают тень в течение всего лета.

Соберите необходимые материалы. Куча будет квадратной, минимум 1 м в высоту, ширину и длину.

Чтобы быстро и равномерно создать компост, вам понадобится по крайней мере три различных типа материалов и немного почвы, которая послужит для внесения в компост полезных почвенных организмов.

Первый слой будет включать в себя небольшие палочки, веточки и сухие стебли. Второй слой будет состоять из сухой растительности, такой как листья, солома или сухая трава.

Третий слой будет состоять из зеленой растительности — сорняков, скошенной травы, пищевых отходов и даже молотого кофе. В конце нужен слой почвы.

Отмерьте пространство для кучи и с помощью вил разрыхлите почву.

Каждый слой должен иметь толщину около 5 см и чередоваться в указанном выше порядке, окончательный слой должен быть почвой.

Такая куча не требует перемешивания и будет готова через 2-3 месяца.

Собирая урожай картофеля на участке, каждый садовник бережно готовит его к хранению на зиму, предвкушая сытые зимние вечера. Вот только не всегда удается этот урожай сохранить.

Обидно, когда все лето стараешься, ухаживаешь, поливаешь и получаешь большой урожай отличного картофеля, а в итоге зимой он весь портится и пропадает.

Для того чтобы это не случилось, надо обходить стороной самые распространенные ошибки, которые делают дачники при решении сохранить картофель на зиму.

Во-первых, необходимо обратить внимание на сорт картофеля, ведь не все они подходят для длительного хранения.

Если хочется радовать себя жареной картошечкой в январские будни, то следует выбирать сорта среднего и позднего созревания.

Сорта раннего созревания могут хранить не дольше ноября, но в основном подходят для употребления в летнее время. Такой картофель быстро прорастает в погребе и начинает портиться.

Поэтому, не зная сорт картофеля, дачники килограммами выбрасывают его в зимнее время.

Во-вторых, перед подготовкой к хранению необходимо тщательно отобрать картофель. Ни в коем случае не закладывайте в погреб поврежденные картофелины.

Это самая большая ошибка всех дачников без исключения. Радуясь большому урожаю, многие совсем не присматриваются к тому, что собираются хранить.

Любой порез на картошке ведет к распространению болезней и различных вредителей. И в итоге гибнет весь урожай. Поэтому не стоит лениться.

Лучше всего перед хранением картофель хорошо вымыть, почистить от земли и отобрать самый лучший. Поврежденные клубни стоит убрать и съесть до того, как они начнут портиться.

В зимний период также следует перепроверять картофель. Если вдруг обнаружится хоть один загнивающий клубень, его следует немедленно убрать и перемыть картофель, который располагался рядом с ним.

В-третьих, не следует хранить картофель поблизости с другими овощами. Конечно, не каждый имеет большие площади в погребе или на балконе для хранения овощей на достаточном расстоянии друг от друга.

Но именно расстояние играет важную роль. Находясь близко к помидорам или капусте, картофель может с легкость перенять на себя их болезни и передавать им свои.

Также они могут выделять элементы, которые вредны для их соседей, и вытягивать друг из друга влагу. Поэтому стоит задуматься о более просторном месте хранения картофеля и других овощей.

Если же проблема с хранением неразрешима, то рядом с картофелем можно положить свеклу. Она любит влагу и будет вытягивать ее из клубней. Тогда картошка будет защищена от гнили.

И последнее, что необходимо учитывать, — это условия хранения. От них сильно зависит качество хранимого урожая.

Картофель требует темное помещение, хорошо проветриваемое, с температурой воздуха не ниже 2-4°С и влажностью не более 90%.

Хранить стоит в деревянных ящиках либо мешках. В помещение погреба не должны проникать солнечные лучи, а само помещение должно быть перед этим почищено и продезинфицировано.

Благодаря таким маленьким хитростям можно сохранить картофель на долгий период, и он будет радовать вас всю холодную зиму.

Эта пряность покоряет своим ароматом и способностью придать многим блюдам неповторимый вкус. Его родиной является Африка, а в естественной среде его можно найти в странах Азии и Африки.

В Европу эту пряность завезли солдаты армии Александра Македонского.

Базилик – это однолетнее травянистое растение, на вид похожее на мяту. Так как относится к роду мятных трав, и насчитывает более 100 разновидностей. Самые известные – это фиолетовый душистый, лимонный, и коричный.

Так чем же полезен базилик

Польза базилика издавна была известна – наши праотцы использовали его, прежде всего, как целебного растения, а ныне, базилик, в основном, выращивают в качестве пряность для кулинарии.

Он содержит эфирные масла, которые и придают ему такой изысканный аромат, дубильные вещества, гликозиды, каротин, аскорбиновую кислоту, рутин, витамины В2 и В3.

Базилик стимулирует работу иммунитета, оберегая от инфекций, обладает жаропонижающими и бактерицидными свойствами, повышает тонус, благоприятно влияет на пищеварительную систему, а также, улучшает обмен веществ в организме.

Однако, есть и противопоказания к базилику: он не рекомендован страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы, больным сахарным диабетом и при беременности.

Выращивание базилика

Чтобы вырастить базилик, не нужно иметь особых знаний и навыков, даже начинающий садовод может справиться с этим.

Взращивают его рассадой или посевом непосредственно в открытый грунт, все же лучше воспользоваться рассадным способом.

Сажать базилик желательно середине апреля, в политый грунт не глубоко, около 1 см. Затем, резервуар прикрыть полиэтиленом и держать в тепле, при t 20-25 С°, когда семена прорастут, пленку снимают.

Поливать рассаду следует умеренно, но не стоит переувлажнять, иначе сеянцы могут подвергнуться грибковому недугу, который способен погубить все посевы – черной ножке.

Когда чернота появилась, то базилик следует обработать раствором 1-й чайной ложки медного купороса в 2 литрах воды или полить сильным раствором марганцовки.

Пикировать рассаду следует, когда появятся первые крупные листочки в тару побольше с таким же грунтом. Высаживать ее следует на прежнюю глубину.

Подросшую рассаду следует прищипнуть над 6-8 листочком для увеличения поста боковых ростков.

Перед высадкой базилика в открытый грунт – его следует закалить, вынося в более прохладное место, в первый день полтора или два часа, а потом и на более длительное время, до того времени, когда рассада сможет пребывать в прохладе целые сутки.

Высадка базилика в открытый грунт происходит тогда, когда минуют последние заморозки – в конце мая. Для него лучше всего подойдут солнечные участки, которые укрыты от ветра.

Уход за базиликом – это обычные процедуры: полив, пропалывание, подкормка, защита от вредителей и недугов.

Базилик также можно выращивать в горшках на подоконнике. Для этого подойдет любой сорт. Так как эта пряность любит свет и тепло, то лучше всего подойдет солнечная сторона.

В зимнее осеннее и зимнее время растение нужно будет осветить лампой дневного света в вечернее время, а в пасмурные периоды – весь день.

Выращивается базилик посевом семян или черенками. Простейший способ его размножения – это черенкование, хвати и несколько побегов.

Их следует на две недели поставить в воду, а потом пересадить в горшок. Через 2-3 недели можно собирать первый урожай.

Выращивание семенами будет более длительное, прослужит такой куст дольше, так как зацветает значительно позже, чем посаженый черенками. Базилик сеют семенами так же, как и на рассаду. Полив осуществляется по мере надобности.

Чем болеет базилик и его вредители

Для базилика болезни не сильно страшны, но он может заболеть: черной ножкой, фузариозом и серой гнилью.

Чтобы вылечить от этих заболеваний следует обработать саженцы на первичной стадии болезни настоем луковой шелухи.

Вредители базилика – это тля и полевой клоп. Для защиты от них подходят для использования отвары пижмы, полыни, чеснока, лука, ботвы помидора или картофеля.

Успеха в начинаниях!

В настоящее время люди стараются вести здоровый образ жизни и становятся сторонниками правильного питания. Останавливают свой выбор на овощах, фруктах, выращенных в экологически чистых условиях.

Клубника обладает многими полезными качествами, полезна как болеющими разными хроническими заболеваниями людям, так и здоровым, активным. В силу этого ягода стала очень популярна, ее хорошо покупают.

Сейчас возможно круглогодичное выращивание клубники. Оно возможно только в защищённом грунте.

Возможны два варианта.

1. отапливаемые теплицы

2. комнатное выращивание.

Чтобы начать выращивать клубнику,сначала нужно правильно подобрать сорт.

Сорта клубники, которые дают один урожай в год не подходят. Выбирать нужно только ремонтантные сорта. Это сорта, которые могут плодоносить в течение всего года.

При выращивании клубники в закрытом грунте за год можно получить четыре урожая вкусной ягоды.

Критерии выбора сорта:

1. Урожайность.

2. Не восприимчивость к возбудителям болезней.

3. Товарный вид.

Выбор сортов для тепличного выращивания

Для выращивания в теплицах можно остановиться на сортах: Александрия, Елизавета 2, Альбион, Алюба, Женева. Они соответствуют требуемым критериям.

Все эти сорта относятся к ремонтантным, то есть могут давать до трех-четырех урожаев в год.

Ягоды этих сортов имеют хороший вкус, яркий цвет, красивую форму, не повреждаются при транспортировке.

Просто замечательным является сорт Елизавета 2, он на рынке уже свыше десяти лет. Раннеспелый, крупноплодный, вкус ягод восхитительный.

Сорт Альбион хорош тем, что у него непрерывное плодоношение.

Сорта Алюба и Женева ампельные, могут выращиваться на стеллажах. Сорт Женева очень урожайный, один куст может дать до трех килограммов ягод.

Сорт Елизавета 2, куст посаженный в отдельную емкость, тоже смотрится как типично ампельный.

Выбор сортов для комнатного выращивания

Для домашнего выращивания лучше подходят сорта нейтрального дня К ним относятся Брайтон, Гурмепла, Солемахер, Свитхарт.

Особенность сортов нейтрального светового дня в том, что они дают урожай в течение года, независимо от длины светового дня. При желании можно планировать получение урожая на конкретную дату.

Еще один критерий выбора сорта для домашнего выращивания, это способ размножения.

Клубника может размножаться:

1. Усами и розетками.

2. Семенами.

Есть сорта, которые размножаются как первым, так и вторым способом. А есть те которые могут размножаться только семенами.

Вот эти сорта предпочтительнее для выращивания в домашних условиях.В этом случае силы растения расходуются только на формирование плода.

Можно остановить свой выбор на сорте Александрия, он может выращиваться как горшечная культура, и при правильном уходе дать хороший урожай.

Хороши для домашнего выращивания ампельные сорта, они очень декоративны, низкая освещенность не влияет на качество урожая.Хороши будут ремонтантные, ампельные сорта Женева и Алюба.

Правильно определившись с сортом клубники, можно начать небольшой семейный бизнес по выращиванию клубники, или выращивать клубнику для своей семьи, получать вкусную полезную ягоду круглый год.

В нашей стране есть огромная армия неутомимых садоводов и огородников, которых даже зима не может остановить.Какие только культуры они умудряются вырастить на своих подоконниках.

Не обошли своим вниманием и садовую землянику. Неплохо полакомиться зимой душистой сладкой ягодой.

Чтобы в квартире вырастить ягоду нужно:

1. Подоконник

2. Лампа для подсветки

3. Посадочный материал

Подготовка посадочного материала.

Готовим под рассаду стаканчики.Подойдут большие одноразовые стаканы, или если их нет можно обрезать молочные бутылки.

Для того чтобы корни растения не подгнили в застоявшейся воде обязательно сделать несколько проколов в нижней части стакана.

Заготовить грунт. Смешать одну часть песка с одной частью садовой земли. Наполнить этой смесью стаканчики.

На гряде с земляникой аккуратно вырыть ямки и установить в них стаканчики. Края стаканчиков оставить на поверхности, легче будет вытаскивать. Ждем когда земляника пустит усы.

Выбираем самые мощные розетки первого порядка и пришпиливаем их в наши стаканчики.

Чтобы приживание прошло успешно, регулярно поливаем рассаду.

Сигналом того, что рассаду можно отсекать от маточного куста служит появление на молодом кустике более четырех листиков.После отсекания, рассада растет на гряде до глубокой осени.

На растеньицах могут появиться завязи, их лучше удалять. Кустики будут крепче.

Когда по ночам температура станет меньше нуля требуется откопать стаканчики с земляникой. Можно обеззаразить почву в стаканчиках.

Полить их слабым раствором перманганата калия.

Несколько дней стаканчики с земляникой нужно подержать в прохладном помещении, для адаптации к комнатным.

Через неделю переносим их на постоянное место. Идеальный вариант окна, это окна выходящие на юг или на юго-запад.

Процесс выращивания

Перечислим, что требуется для обеспечения нормального развития земляники и получения урожая ягод.

1. Организация подсветки растений

2. Поддержание температурного режима

3. Поддержание почвы во влажном состоянии.

4. Пересадка растений.

5. Опыление.

6. Подкормка.

Подсветка.

Длина светового дня должна быть не меньше 14 часов. Для этого нужно установить лампу для подсветки. Сейчас в продаже много видов ламп.

Если нет возможности приобрести фитолампу, можно обойтись обычной лампой дневного света.

Температурный режим

Для оптимального развития растений нужна температура около 20 градусов. При такой температуре вероятность заболевания земляники минимальна.

Поливы

Частота поливов должна быть такой, чтобы корни растения всегда находились во влажной земле. Вредна излишняя влага и длительное пересыхание земляного кома. Поливать теплой, отстоянной водой.

Пересадка.

Растения развиваются, корни растут. Через месяц растениям потребуется горшок большего размера,объемом чуть больше литра.

Опыление.

Чтобы ягодки завязались, и получились ровными красивыми, работаем за пчелок. Проходимся по цветочкам мягкой кистью

Подкормка.

Для подкормки нужно купить любое удобрение, предназначенное для земляники. На каждый кустик расходовать пол стакана удобрения, приготовленного согласно инструкции на упаковке.

Первый раз подкормку проводить, когда появились первые цветки. Второй раз после сбора ягод.