Рубрика: Интересные статьи

Как посадить розы?

Как посадить розы

Кусты с открытыми корнями высаживают на грядки в начале весны, пока почки не распустились. Если приобрести розы в готовых контейнерах или в пленке, то их разрешается сажать в любое подходящее время по несложной методике.

— Нужно снять упаковку или достать куст из контейнера, немного встряхнуть, чтобы осыпались остатки грунта (либо торфа).

— Если роза из иностранных садов, то её корни желательно промыть водой, а самые длинные корешки обрезать на треть.

— Перед высадкой обработать фитогормонами для лучшей адаптации.

— Также для профилактики появления клеща корни смачивают препаратом Фитоворм.

— Яма для посадки должна подходить под размеры корней растения, чтобы они свободно там разместились.

— Нужно присыпать почвой, утрамбовать, чтобы отсутствовали пустоты.

— Саженцы интенсивно поливают, а грунт вокруг мульчируют во избежание испарения влаги.

— Растение немного ослаблено, потому в первые несколько дней его нужно затенить.

— Бывает порой саженцы покрыты воском. Он совершенно не мешает развитию роз, а наоборот, задерживает влагу. Поэтому удалять его не нужно. По мере развития куста воск отпадет сам, а его остатки не принесут никакого вреда.

— После посадки кусту нужно помочь в росте и обработать одним из регуляторов роста, который поможет восстановиться от различных стрессов и встрясок. Таких, как пересадка в другое время или перенасыщение удобрениями.

— При возможных заморозках розы накрывают материей.

Как известно, розы влаголюбивы. Особо им требуется полив во время вегетации, когда начинают набухать и распускаться почки, растут листья и побеги. Во время роста и созревания розам нужен усиленный приток питательных веществ.

Считается, что дождь поливает цветы поверхностно, но им нужно точечное локальное потребление влаги. Для усиления эффекта необходимо чаще взрыхлять почву вокруг цветов, и при этом грядку оформить так, чтобы её края были приподняты в виде вала. Он предназначен преграждать отток воды.

При поливе лучше брать тепловатую и отстоянную воду. Не рекомендуют применять шланги, так как розы не переносят полива сверху. Если с лейки снять разбрызгиватель, то будет удобно поливать растения под корень, и влага не попадет на листья и бутоны.

Если всё-таки нужно остановиться на поливе в виде душа, то не следует поливать розы в знойный день и в вечернюю пору. В жару влага интенсивно испаряется с листьев и бутонов, и это может вызвать обширные ожоги растения. Вечерний же полив чреват обратным эффектом — обилие влаги может вызвать появление грибковых возбудителей.

Несмотря на избранный способ полива, надо непременно рыхлить грунт вокруг куста после каждого полива. Это предотвратит появление корки на поверхности почвы.

Корка не допускает кислород к корням растения. Многие садоводы часто прибегают к мульчированию различными органическими удобрениями: листовой перегной, перепревший коровяк и т.д. Эти вещества способствуют смягчению почвы, и разрыхляют её.

Чтобы розы красиво и пышно цвели, им нужно делать частые подкормки. Особенно они нуждаются в азоте. Хорошим удобрением является коровяк или птичий помет, разведенный в соотношении 1:3 водой. Такой раствор называют молочным, его также нужно развести в пропорции 1:10 и уже поливать.

После зимы розы удобряют аммиачной селитрой. Ранней же холодной весной при слабом развитии листьев розу советуют не подкармливать.

Способы закаливания роз

Чтобы розы хорошо перезимовали, их готовят летом и осенью. Листья должны к холодам опасть — это обычно показатель, что роза готова к зимовке. Оставшиеся листки показывают, что годовой цикл роста не завершен. Такие кусты потому необходимо подготовить к холодам.

Закалка имеет две стадии. На первой проходит набор сахара, а вторая — количество влаги в клетках понижается. Но увеличивается содержание каллоидов.

Пройдя эти этапы, розы в состоянии переносить морозы. Но закалка не гарантируется на всю зиму. При затяжных оттепелях повышение температуры может снизить стойкость роз.

Для закалки роз в конце лета в грунт добавляют подкормки фосфора и калия, а также известь. Обезвоживание нарушает обмен веществ, и потому снижает сопротивление к морозу. Наиболее опасно пересушивать кусты в районах с сильными ветрами.

Первый период закалки — с середины лета до заморозков при температурах около 0 градусов или чуть выше. Вторая фаза происходит при понижении температуры от -2 до -8.

В тканях растения при усилении обезвоживания крахмал под действием ферментов преобразуется в жиры и сахара. Такие изменения защищают клетки от усиления морозов.

Как оформить огород рядом с домом

Времена, когда огород занимал большую часть придомовой территории. Уходят в прошлое. Теперь небольшие, аккуратно и со вкусом оформленные грядки становятся настоящим элементом ландшафтного дизайна. В таком декоративном огородике можно выращивать лекарственные и пряные травы, салат, лук, некоторые виды овощей.

Для обустройства огорода важно правильно выбрать территорию. Она должна быть в меру светлой, защищенной от ветра и сквозняков. Можно разместить грядки не только в хозяйственной зоне, но и в той части участка, что предназначена для отдыха — рядом с беседкой или зоной барбекю.

Перед высадкой растений нужно подготовить почву. Если запланирован достаточно большой огород, землю рыхлят и перекапывают при помощи мотоблока (http://www.tdarsenal.ru/catalog/motobloki/), маленький участок вполне можно обработать ручным или легким электрическим культиватором.

Высокие травы — например, девясил, полынь, эстрагон, сорта крупного лука — высаживают в центральной части огорода, чтобы они не заслоняли свет более низким растениям. По контуру лучше всего высаживать ромашку, руту, тимьян или листовой салат. Если планируется выращивать огурцы или помидоры, фасоль, горох, кабачки, то можно организовать на участке сетки для их опоры.

Классическая форма небольшого огородика возле дома — прямоугольный или квадратный участок, разбитый на секции пересекающимися дорожками. Впрочем, придерживаться классики вовсе не обязательно: красиво выглядит круглый огород-цветник, от центра которого расходятся лучи-дорожки, или участок разбитый на треугольники.

Еще один интересный вариант — участок, оформленный в виде шахматного поля, где квадраты грядок чередуются с вымощенными фрагментами дорожек. Такой огород не только позволит всегда иметь под рукой свежую зелень и овощи, но и станет достойным украшением любой придомовой территории.

Проявляем фантазию в украшении загородного участка

Уходят в прошлое загородные лужайки перед домом с идеально подстриженной зеленой травой. И уже не обязательно стричь этот газон два раза в неделю. Пришло время применить на газоне всю свою фантазию, самые смелые дизайнерские решения не будут лишними.

Привычный облик сада сразу поменяется благодаря оригинальной стрижке газона. Можно оставить через одну полоску пышные пряди и высоту у травы. Эта «зебра» придаст традиционному газону новый современный облик и удивит ваших гостей своим необычным видом.

Там, где нет места для полноценной цветочной клумбы, можно использовать подвесные кашпо, подвешенные на кронштейны различной формы. Вместо или одновременно с кашпо можно применять и контейнеры разного размера. Эти емкости заполняются однолетними, буйно растущими яркими цветами.

Еще одним применением таких кашпо или контейнеров является их мобильное перемещение по участку. Их можно помещать в различные части вашей лужайки или газона, менять в них композицию. Это не так трудоемко, не занимает много времени, но прием очень эффектный.

Тем, кто любит четкие, гротескные линии, можно посоветовать применить такой ход, как сочетать травяной газон с отсыпкой из декоративной крошки, щебня или различных материалов мульчи. Отсыпав декоративный щебень, его можно украсить посадками штамбовых или хвойных деревьев, кустарника.

Свою изюминку внесут расставленные камни или различные садовые фигурки. Определившись с тем, где будет проходить отсыпка, ее от газона следует отгородить бордюрной лентой.

Если на поверхность из декоративной крошки добавить контрастный камень, осыпанный каким-либо рисунком, то получиться очень оригинальное панно, способное оживить пейзаж. В качестве материала для рисунка можно использовать крошку из кирпича, разного цвета кору деревьев или кварцевый песок.

Еще одним декоративным приемом можно считать обустройство рокария посреди газона из травы. Это создаст иллюзию нетронутого природного уголка на вашем участке. А можно попробовать создать у себя на приусадебном участке подобие каменного японского садика, что является очень современной и модной тенденцией.

Если участок перед домом совсем крошечный и нет места для просторного газона, то выход всегда найдется. Можно в шахматном порядке чередовать плитки из песчаника с квадратами из зеленой травы. Получится оригинально и создаст атмосферу загородной лужайки. Вместо квадратов можно делать любые травяные фигуры, круги, стилизованных животных и т.д.

Как правило на загородном участке прокладываются всевозможные дорожки в различных направлениях. Чтобы они были более привлекательными и украшали газон, вдоль тропинок можно разбить клумбы с различными цветами и ароматными травами.

Если на вашем газоне будет обустроен небольшой фонтанчик, то зрелище воды и изумрудной травы будет великолепным. Вокруг фонтанчика можно устроить отсыпку из декоративного щебня или других материалов.

Традиционный газон можно украсить клумбой, где вместо цветов у вас будут декоративные камешки. Разметьте такую клумбу посреди газона. По краям ее устраивается бордюр высотой около 0,2 м из бордюрного камня. Внутрь клумбы, подсыпается дополнительно плодородная земля. Она поднимает уровень клумбы выше газона.

При помощи бордюрной ленты на клумбе выкладывается рисунок. Рисунок засыпается контрастным гравием, а снаружи высевается газонная травка. Такую клумбу можно каждый год делать с новым рисунком, чем постоянно удивлять гостей и самого себя.

Как украсить кухню цветами?

 

В какой части дома женщина проводит больше всего времени? Естественно — в кухне. Тут она готовит еду, печет пироги, здесь нередко можно встретить компьютер, телевизор.

Многие представительницы прекрасного пола совмещают готовку и работу. Поэтому именно в этом местечке преобладает особая атмосфера. И неважно, какого размера излюбленная комнатка, важно что в ее обустройство домохозяйка вкладывает очень много.

Удобные шкафы, красивые занавески, и, конечно, цветы. Растения на кухне – непременный атрибут. Они все расскажут о хозяйке. Их веселая зеленая палитра радует взор, украшает, вселяет чувство покоя и благоустроенности.

Каждая хозяюшка самостоятельно выбирает флору для этой части жилища. Учитывая микроклимат кухни, ее габариты, наличие вакантного пространства – эти параметры становятся решающими при подборе калибра и вида зеленых друзей.

Именно в трапезной увеличенная влажность воздуха, чуть выше окружающая температура, чем в остальных комнатах, и, конечно, завышенное содержание углекислого газа. И это все вместе влияет на то, насколько уютно будет цветку здесь.

Есть несколько важных правил по выбору и уходу за ними.

В первую очередь учитываются параметры, свободные места, яркость света, местонахождение варочной плиты. Ведь во время приготовления еды, мытья посуды ничто не должно мешать хозяйке. Поэтому нельзя размещать цветочные горшки рядом с плитой – повышенный температурный режим не выдержит ни одно растение.

Нежелательно ставить кашпо на столе или над столом – они могут затруднять работу в столовой. Раковина тоже нежелательный сосед. Брызги моющего средства будут попадать на него и оно довольно быстро погибнет. Также не надо помещать слишком большие и громоздкие цветочные горшки – они будут мешать.

Как правильно их выбрать для своей любимой кухни? Если в квартире проживают маленькие детишки или есть братья наши меньшие, то ни в коем случае нельзя держать ядовитые растения.

Выбирать цветочки нужно непритязательные и не экзотические. Листья у них быстро загрязняются – так что лучше поставить растения с ровными плоскими листочками, чтобы при необходимости их можно было легко протереть.

Самое подходящее для подобных помещений – хлорофитум. Мало требователен в уходе, хорошо чистит воздушную среду. Как и вся простая растительность хлорофитум очень практичный.

Не привередливы и бегонии, каланхоэ или цикламены(на рис.). Во время цветения они украсят интерьер и сделают его неповторимым.

Фиалки – неотъемлемый атрибут столовой. Редко встретишь хозяюшку, которая бы не держала горшочек-другой с фиалками.

Можно ли разместить в этой комнате вьющиеся растения? Не только можно, но и по возможности – обязательно. Это пылесосы, впитывающие в себя все вредные примеси, обогащающие атмосферу кислородом. Плющ, традесканция станут прекрасным украшением для интерьера.

Любая хозяйка с удовольствием использует свободное место на подоконнике, чтобы вырастить декоративный горький перец или ароматную пряность. А без луковой зелени на кухне не обойтись! Ведь здесь как в теплице: тепло, светло, отличная влажность.

Как же это богатство разместить? Если формат кухоньки маленький это может вызвать затруднения. Подоконник – это понятно, но он не резиновый. На него нужно установить горшочки с невысокими растениями.

 

 Стены тоже можно поставить на службу цветоводству. Декоративные подвески и подвесные кашпо придут на помощь и придадут неповторимость и уют.

Главное, научиться эксплуатировать любой незанятый уголок и кухонька станет неповторимой и привлекательной.

Патио — стильный уголок для отдыха под открытым небом

Небольшая площадка под открытым небом, оборудованная для отдыха, называется патио. Устраивается такой уголок в тихом, защищенном от ветра месте, обычно у стены дома.

Патио оборудуется всем необходимым, чтобы пребывание в нем было комфортным и приятным: удобные стулья, кресла, широкие качели, гамак и, конечно же, столик.

В таком месте собираются в любое время, когда найдется свободная минутка, чтобы отдохнуть в спокойной обстановке.

Как выбрать место для патио

Для устройства патио выбирается скрытый от посторонних глаз уголок, поэтому наиболее часто его строят за домом. Особенно такое расположение удачно, когда из дома есть выход на задний двор.

Но если участок находится за высоким забором или огорожен зеленой изгородью, сделать патио можно и во дворе, неподалеку от входа в дом.

Если нужно создать атмосферу уединенности, патио можно устроить в глубине сада. Но в этом случае придется каждый раз, когда нужно вынести чашку чая или тарелочку со сладостями, проделывать путь к дому и обратно.

Неподалеку от патио располагаются цветники, создающие приятный пейзаж. Если из-за дефицита места нет возможности разбить клумбу или цветник, применяется мобильное озеленение. Вазоны с цветами подвешиваются на перекладинах навеса или устанавливаются прямо на мощеной площадке.

Дизайн патио

Хотя строгих норм по обустройству патио не существует, некоторые общепризнанные правила помогут сделать это место более уютным. Это зона отдыха, и все здесь должно способствовать расслаблению, восстановлению сил, приятному времяпрепровождению.

Дизайн не должен напрягать, поэтому все детали, от форм до цветового наполнения, подбираются так, чтобы создать благоприятную для отдыха обстановку.

Мощение – почти обязательное условие в обустройстве патио. Площадка выкладывается природным камнем, керамической плиткой или просто засыпается влагопроницающими материалами, например, гравием или галькой.

Допускается комбинирование материалов для мощения и создание «окон», в которые высаживается растительность. Мощение защитит площадку от грязи и отделит от других участков сада. Форма мощеной площадки может быть любой: круг, квадрат, овал, прямоугольник.

 

Поскольку патио в основном используется в теплое время года, важно создать тень в течение всего дня. Для этого устраивается навес или высаживаются высокие деревья с раскидистыми кронами.

В зависимости от размеров патио и потребностей семьи, его оборудуют мангалом, барбекю, детской площадкой, бассейном. Из декоративных деталей можно установить фонтан, водопад, садовые фигурки.

Совет. Габион – еще один способ сделать зону патио более интересной. Это эффектное сооружение внесет в его оформление креатив.

 Какую мебель выбрать для патио

Мебель – одна из важнейших деталей, делающая патио комфортным местом отдыха. В креслах должно быть настолько удобно, что из них не захочется вставать.

Очень популярна ротанговая мебель. Присутствие плетеных стульев придаст патио домашности и стильности. Единственный ее минус в том, что материал плохо переносит влажность, поэтому плетеная мебель подойдет для патио, защищенного от непогоды навесом.

Пластиковые стулья и стол могут оставаться под дождем, и он не причинит им вреда. Правда, смотрится такой тип мебели дешево и не слишком эстетично.

Очень популярна в оформлении патио деревянная мебель с хорошо просматриваемой текстурой древесины. Из дерева можно сделать длинные скамейки с высокими спинками и несколько низких стульчиков наподобие кухонных табуретов.

Обработанная антисептиком и покрытая лаком для наружных работ, такая мебель прослужит долгое время, если ее убирать на зимний период в помещение.

 

Кованные металлические стулья и столик также выглядят очень стильно. Они прекрасно подойдут для оформления патио с условием, что на сиденьях стульев будут лежать мягкие подушки.

Как сделать парник из старых рам?

Парник вещь полезная. Тем более что сделать самому парник, можно даже из старых, отслуживших свое, оконных рам, которые обычно выбрасывают на свалку.

В частном доме все может пригодиться, и если вы поменяли окна на новые а рамы остались – обязательно оставьте их. Или просто можно найти ненужные и выброшенные на мусор, а ведь кто то из этих демонтированных рам мог бы сам сделать неплохой парник и наслаждаться весной ранним урожаем.

И действительно … Для того что бы сделать самому парник не нужно каких-либо капиталовложений и большого труда. Даже инструмента для того что бы из оконных рам парник сделать своими руками, не нужно много.

Выбираем место, на котором будем строить из оконных рам парник. Но прежде всего, готовим, конечно же, оконные рамы. Может быть, у вас они уже есть … А может быть оконные рамы придется, где-то найти.

Часто можно увидеть их на стихийных свалках. Люди сейчас часто окна меняют на стеклопакеты, а старые деревянные рамы просто выбрасывают.

Тем более, что в доме обычно, оконные проемы делали примерно одного размера, вот и рамы обычно выбрасывают одного размера. Что при строительстве парника, очень даже хорошо.

Подбираем рамы на стене так, что бы стены получились одинаковыми и начинаем собирать из оконных рам парник. Можно конечно по размерам рам сначала сделать из деревянных столбиков каркас парника, а затем к каркасу крепить оконные рамы.

Такой вариант с каркасом будет неплохо смотреться, но можно обойтись и без каркаса, просто скрепляя оконные рамы между собой с помощью саморезов, металлических уголков и шуруповерта.

Такая конструкция самодельного парника из старых рам тоже будет достаточно устойчивой и обойдется дешевле. Не нужно доставать стойки и вкапывать их в землю.

Крышу парника можно сделать из чего угодно. Самая легкая крыша парника, наверное, выйдет из поликарбоната, она прочная и прозрачная, что для такого сооружения тоже важно.

Пол в парнике можно отсыпать щебнем или песком, а растения выращивать на полках в несколько ярусов. Но это уже как кому нравится. Дело вкуса, желания и возможностей.

Внутренняя часть такого парника, может быть какой угодно и распоряжаться ею, каждый волен в свое усмотрение. Главное что на строительство объекта, затрат почти никаких не нужно, а результат можно получить достаточно неплохой.

Как сделать садовую дорожку из дерева?

Приобретая дачу или дом в сельских местностях, у человека сразу же на первом месте встают интересы, которые направляются на улучшение жилищных условий и времяпровождения на природе.

Нельзя оставлять без внимания дорожки на собственном участке. К счастью, на сегодняшний день существует множество вариантов и способов о том, как их соорудить, чтобы при этом они выглядели красиво и со вкусом

Основанием для дорожек могут идеально сослужить обыкновенные небольшие бревна, брусья или же спиленные стволы. Техника размещения садовых дорожек довольно проста и будет понятна любому.

Для начала нужно заготовить спилы из дерева, которые будут одинаковой высоты в длину 8-12 сантиметров. Причем нужно четко отследить за тем, чтобы они были все одинаковы, в противном случае ровное выкладывание дорожки будет затруднительным. Поэтому под руками в этот момент обязательно нужно иметь мерку и пилу с широким полотном.

И, конечно же, данную работу лучше проделывать вдвоем.

Так как дерево имеет свойства тщательно впитывать влагу, то рекомендуется обработать спилы антисептиками. В продаже имеется множество их различных марок, так что здесь все зависит от имеющихся возможностей.

Однако альтернативой могут послужить и подручные средства, которые смогут защитить дерево от влаги. Это могут быть машинные масла, олифы или битум.

Так же древесные заготовки можно защитить, если прокипятить их в смеси из солярки и гудрона. Однако данный способ считается более опасным, так как смесь таких ингредиентов нужно будет разогревать до жидкого состояния.

Неважно, какому методу отдается предпочтение, однако древесные заготовки должны подвергнуться обработке обязательно.

После того, как спилы обработаны и готовы, то уже можно приступить к подготовке к самой работе. Намечая траектории дорожек, потребуется выкапывать траншеи в глубину 20-30 см во всю длину. На дно нужно будет уложить дренаж, который необходим, чтобы отвести таяние и дождевые воды, а также чтобы уберечь дерево от гниений.

Устанавливается дренаж довольно просто: на дно траншеи нужно разместить три слоя из песка и гравия в 5 сантиметров каждый. Далее нужно полить все водой, чтобы будущее основание для дорожек уплотнилось, после чего уже последует непосредственно укладка древесных спилов.

Если имеются дополнительные материалы, то из древесных заготовок можно постараться выложить рисунки. Здесь уже сугубо индивидуальный подход к выкладке дорожек, так что все зависит от желания и фантазии.

 

Во время укладывания, очень важно углубить спилы в дренаж, чтобы те плотно утрамбовывались и деревяшки располагались по своим размерам. Пространства, которые могут иметься между спилами, можно заполнить, наполняя их песком, либо уложить деревяшки поменьше.

Их также, как и в первом случаи нужно утрамбовывать и также обдавать полученную дорожку водой, чтобы найти возникшие пространства.

Также нужно подумать и об оформлении краев дорожек. Чтобы придать им вид, то можно использовать небольшие бревнышки или их половины. Можно обставить края дорожки кирпичом или же другими камнями. Здесь все зависит от фантазии и индивидуальных возможностей каждого.

Дорожки нужно будет хотя бы раз или два за год очищать с помощью металлических скребок, а также при возможности обрабатывать их антисептиком.

Изготовленные дорожки собственными силами из природных материалов смогут придать особое очарование участку, радуя глаз владельцев и сохраняя свою долговечность.

Как правильно сделать фундамент для беседки?

Фундамент – это основа прочности и долголетия любого здания или постройки. Любая постройка, даже такая незначительная, как беседка, нуждается в прочном основании.

Конечно, фундаменты многоэтажки и беседки кардинально отличаются, но не стоит халатно относиться к строительству и подходить ко всему процессу нужно основательно, чтобы получить хорошую, долголетнюю основу, которая прослужит не один десяток лет.

Существует несколько основных типов фундамента под беседку, их при должной подготовке, сможет сделать каждый своими руками.

Виды фундамента для беседки

Основное, на что нужно обратить внимание при выборе фундамента под беседку это:

  • грунтовые воды, как расположены, на какой глубине, есть ли они на данном участке
  • размеры объекта (какой площади будет планируемая беседка)
  • оценка почвы (грунта) на участке.

Что касается видов самого фундамента, то есть несколько достаточно прочных видов, использование которых целесообразно в зависимости от характера участка, на котором будет произведена постройка.

1. Если почва под предполагаемой постройкой глиняная, может происходить её постепенная деформация, в таком случае лучше использовать фундамент на сваях, это поможет приподнять саму постройку над землёй и продлит её существование.

2. Для песчаной почвы и скалистой – лучше использовать для постройки столбы, такой способ самый популярный и экономный, он позволяет избежать деформации. Построить своими руками такой фундамент не составит никакого труда, достаточно взять столбы и расставить их по периметру, а после уложить остальные материалы.

3. Для всех типов почв и любой постройки можно использовать бетон и плитку, это универсальное сочетание, достаточно залить нужную площадку бетоном и выложить поверхность плиткой.

4. Для постройки на века, можно залить весь фундамент бетоном, просто роется траншея и заливается, такой вид фундамента обычно используют для строительства домов, но и для беседки он тоже неплохо подойдёт.

5. Можно сделать фундамент и из покрышек, очень экономно и довольно прочно.

Материалы

 Выбрав вид фундамента нужно обязательно позаботиться о материалах для строительства.

В зависимости от того какой вид фундамента выбран, нужны и соответствующие материалы, инструменты в основном одинаковые.

Чтобы сделать столбчатый фундамент понадобятся асбестоцементные трубы, которые вкапывают в землю на определённую глубину и заливают цементной смесью. Можно взять и металлические трубы, их не нужно заливать цементом, достаточно хорошо утрамбовать.

Используют для этого типа фундамента и бетонные блоки, а также деревянные столбы, всё зависит от дизайна беседки. Из инструментов понадобится молоток и лом, лопата, арматура, болгарка, уровень, лом (если грунт каменистый).

Для плиточного или сплошного фундамента понадобиться плитка, гравий или песок, битый камень, железобетонные плиты. Инструменты те же что и при столбчатом фундаменте.

Для фундамента из покрышек естественно понадобятся покрышки.

Самое важное, перед тем как начинать работы, не важно, какой вид фундамента будет выбран – это правильно сделать все расчеты, в противном случае ничего не получится.

Арбуз и тонкости его выращивания

Арбуз — крупная ягода с зеленой, плотной коркой и сочной сладкой мякотью внутри. На твердой поверхности проглядывают характерные полосы. Ягода относится к семейству Тыквенных и на 90 процентов состоит из воды.

В состав плода также входит ликопин – вещество, от которого зависит насыщенность цвета. Он вреден для аллергиков, но его количество настолько мало, что не вызывает никаких реакций. В медицине ликопин используют для профилактики раковых образований.

В мякоти арбуза целая кладовая витаминов: PP, бета-каротин, Витамин А, В1, В2, В6, В9, С, Е, а также макроэлементы: кальций, магний, натрий и фосфор.

За счет мочегонного эффекта из организма успешно выводятся все шлаки и вредные вещества.

Именно семена сладкой ягоды находили в гробнице Тутанхамона.

Плод можно есть не только свежим, но и мариновать, посыпать солью и даже варить из него мёд.

Любой ребенок будет рад каждый день видеть на столе сладкий, водянистый десерт.

Родина арбуза – жаркая Африка, но это не значит, что его нельзя вырастить на собственной грядке. Всё, что для этого требуется – хорошая почва, должный уход и солнце.

Перед тем, как выбрать семена, нужно сверяться со своим климатом. Если пакетики завезены с юга, то не факт, что они взойдут на вашей земле. Плод может не завязаться, если не подгадать нужную температуру.

Оптимальная температура для роста – не меньше 15 градусов тепла утром и 25 в течение дня. Если температура падает, фрукт автоматически замедляет свой рост.

1 способ

В теплых районах в грунт можно высаживать семена без рассады, но ростки достаточно тяжело всходят, поэтому, сначала их нужно подготовить.

Первый шаг – семена прокаливают на солнце. Для этого зернышки выкладывают на марлю и оставляют греться 7 дней на подоконнике.

Второй шаг — погружение в соленую воду. Всплывшие на поверхность зерна удаляют, а оставшиеся отбирают для посева.

Третий шаг – перед посадкой зернышки замачивают в слабом растворе марганца или простой воды примерно на сутки, пока не проклюнется первый зеленый росток.
Высаживать нужно к концу первой декады мая, но все зависит от погоды. Если земля недостаточно прогрета, то нужно отложить посев и пропитать почву влагой.

 2 способ


Время для рассады конец марта или апрель. Лучше всего зерна арбуза укладывать в специальные торфяные стаканчики. В каждый стакан нужно засыпать подготовленную дерновую землю со смесью перегноя и золы.

На глубину 1 см с двух сторон вдавить по одному семечку, полить настоянной, теплой водой и прикрыть пленкой.

Через месяц рассада готова к высадке. Первые всходы появятся в течение 10 дней.

Уход за грядкой

Полосатый фрукт не выносит кислую почву, лучший вариант – нейтральная или щелочная. В кислом грунте, плоды вырастут очень мелкие, с бледной, безвкусной сердцевиной.

Как и другие овощи, арбуз каждый год нуждается в перемене места.

Грядку обычно формируют в виде ящика, защищают каркасами, пленочными покрытиями или проволочной сеткой. Защищенный от ветров и насекомых вредителей, фрукт растет гораздо быстрее.

Лунки сдабривают смесью золы и перегноя. Такая подпитка повысит качество урожая.

Защитные пленки убирают в жаркие дни, чтобы не спалить нежные листья.

Заливать арбузы водой не стоит – от излишней влажности начинают гнить ножки, и плоды могут заболеть. Как только фрукты завязались, нужно освободить их от дополнительных укрытий и оставить под открытым небом.

Остается лишь своевременно полоть сорняки и рыхлить землю.

Как произвести монтаж кабельного канала

При необходимости проведения или замены проводки, не обязательно обращаться к специалисту, если есть необходимые знания, эта задача оказывается вполне выполнимой. Замена проводки, расположенной в стене не всегда возможна и довольно дорого обходится, поэтому используется проводка в кабельном канале.

Алюминиевая проводка (используемая ранее) довольно быстро выходят из строя, требует замены на современный аналог из меди.

Кабельный канал производится из металла, алюминия и пластика, и представляет собой специально предназначенный для этого короб. Качественный кабель-канал купить недорого в Украине, выможете на сайте

vent-market.com.ua Монтаж такого канала не требует особых усилий. В такой короб, помимо электрической проводки, может вставляться кабель телевидения, телефонные провода и другие.

 Характеристики каналов для кабеля

Кабельный канал подбирается с учётом диаметра провода. Некоторые варианты коробов рассчитаны на размещение нескольких проводов, что позволяет сделать дополнительную разводку при возникновении такой необходимости в будущем.

Каналы можно выбрать не только в белом цвете, но и в других цветах (дерево, серый), которые будут соответствовать общей отделке. Каналы производятся из металла, пластика и алюминия. Канал из металла может использоваться для внутреннего и наружного проведения проводки. Металл в этом случае имеет покрытие из цинка, что защищает его от коррозии.

Процесс проведения монтажа кабельного канала

Телефонные провода и вся остальная проводка с небольшим запасом напряжения может быть проведена в плинтусе или вблизи от него. Электрическая проводка должна идти в канале, размещённом на отступе от пола, так как требуют защиты от попадания влаги при влажной уборке.

Если всё же проводка прокладывается в плинтус, производится дополнительная защита от влаги. Когда место размещения выбрано, производится замер длины коммуникаций и рассчитывается диаметр проводов. Диаметр и материал рассчитывается по потребляемой мощности.

Когда количество рассчитано, можно покупать кабельный канал. При этом нельзя забывать о небольшом запасе. Канал может идти, как для одного кабеля, так и для нескольких сразу, ко каждый кабель не должен соприкасаться с другими.

При проведении кабеля в плинтусе, приобретается непосредственно специальный плинтус с кабельным каналом и дополнительные каналы для разведения кабеля к розеткам. При использовании этого варианта, проведение канала производится на отдельных участках (до розеток) и занимает минимум времени.

Пластиковый канал устанавливается так: делается разметка на местах прохождения кабеля, канал нарезается на участки, закрепляется без крышек на стене при помощи клея или на дюбель гвозди.
При обхождении угла канал монтируется встык и закрывается заглушками. Заглушки должны соответствовать ширине изделия.

На поворотах в 90 градусов, канал обрезается на 45 градусов или монтируется внахлёст с дополнительным удалением внутренних стенок на размер самого канала. При Т-образной разводке подразумевает распределение места вывода кабеля. Кабель раскладывается в короб. Нарезаются соответствующие размеру, длине крышки и закрывают короб.

Этот вариант позволяет иметь доступ к вышедшему из строя кабелю или при необходимости в его разводке, будь то использован напольный или настенный кабельный короб.

 Советы при проведении кабельного канала

Приклеивание или закрепление канала должно производится на чистую, подготовленную и конечно же выровненную поверхность. Вместо клея для фиксации канала можно применить жидкие гвозди, а вместо дюбель гвоздей шурупы.

Проведение проводки своими руками подразумевает проведение работ с особой тщательностью, аккуратностью и конечно же осторожностью. Правильный монтаж, гарантирует безопасность и долговечность новой проводки.

Какие растения подходят для ванной?

Часто на страницах иллюстрированных журналов мы видим роскошные, украшенные экзотическими цветами ванные комнаты. Нам кажется, что устроить подобное чудо у себя дома просто невозможно. Это не так. Если ваша ванная комната имеет хоть бы одно окно, пусть небольшое и высоко расположенное — эта статья для Вас.

Такие растения, как монстера и папоротники чувствуют себя у нас очень неуютно, и какой бы заботой их не окружали, постоянно болеют, выглядят неприглядно и совсем не радуют глаз. А причина просто заключается в том, что сколько бы раз в день мы их не опрыскивали, влажности все равно не хватает. Да и солнца, возможно, им многовато.

Но расположив эти растения в ванной комнате, мы все минусы превращаем в плюсы, создаем подходящие условия для их развития и превращаем нашу ванную в райское местечко, которое просто не хочется покидать.

 Не ставьте горшки с цветами на борт ванной — это слишком ненадежное место для содержания растений!

Если у Вас ванная комната маленькая и окошко тоже маленькое, расположите на окне сциндапсус, циссус или филадендрон лазящий, который в Соединенных Штатах называют растением для ванной.

Если окно расположено высоко, можно позволить длинным стеблям свисать свободно вниз, в противном случае натяните любую прочную бечевку либо параллельно полу, либо под углом к нему и просто обвейте вокруг нее гибкие стебли. Можно подвесить кашпо с растением к потолку либо же на стене, но поближе к окошку.

В большой светлой ванной комнате возможностей для аранжировки больше, выбор растений – более обширный. Даже одиночное крупное растение, поставленное на пол, например, фикус Бенджамина или пальма абсолютно преобразит помещение.

Окна можно украсить затейливыми композициями из аспарагусов и папоротников, плющей и сингониумов.

Если температура в помещении не опускается ниже 16 градусов, здесь можно разместить монстеру (допускается кратковременное снижение до 12 градусов).

Монстеру в ванной Вы просто не узнаете – из обычного симпатичного растения с вечно сохнущими кончиками листьев она превратится в настоящее экзотическое чудо – листья станут более крупными и блестящими, заиграют новыми оттенками зеленого, случайные капли на них будут выглядеть изумрудами.

Ее преображение в помещении с постоянной влажностью трудно описать – это нужно увидеть.

Если у Вас есть каллы – поставьте их во время цветения на подоконник рядом с папоротниками.

Если же Ваша ванная комната еще имеет центральное отопление – превратите ее в волшебный сад. Добавляем очень сложные в уходе калатеи, маранты и неповторимые, прекрасные и капризные антуриумы (см. на рис.), цветущие белыми, бело-зелеными, розовыми и всеми оттенками красного цветками (на самом деле это не цветок, а покрывало).

Причем все эти капризные растения в ванной становятся гораздо менее требовательными, так как основные проблемы в их выращивании связаны с недостаточной влажностью воздуха.

Монстера же в отапливаемой ванной может зацвести и даже порадовать Вас вкуснейшими плодами (не зря ее полное название звучит так – Монстера Деликатесная).

Но помните, что листья всех ароидных (каллы, монстеры, алоказии, антуриумы, диффенбахии, филодендроны, сциндапсусы, спатифиллюмы, сингониумы, замиокулькасы и пр.) употреблять в пищу нельзя!

Вы можете трогать их, срывать и даже мять. Это безопасно, просто помойте руки. Но при попадании на слизистую или в желудок они могут вызвать тяжелое отравление и даже смерть.

Все перечисленные растения не угнетают друг друга, они прекрасно уживаются на одной территории. Если ванной комнатой постоянно пользуются, дополнительно опрыскивать растения нет необходимости.

Пудра, лак для волос и другие используемые в комнате косметические средства закрывают у растений устьица, поэтому регулярно протирайте листья либо влажной губкой, либо чистой тряпочкой.

Чтобы не нарушить дизайн, внимательно выбирайте горшки или кашпо, в которые будут помещены горшки с растениями.

Следите, чтобы они были выдержаны в одной стилистике, если обратное не предусматривается дизайном. Например, металлические кашпо подойдут для ванной комнаты, выполненной в стиле хай-тек и будут абсолютно неуместны при викторианском стиле.

Поселите в Вашей ванной комнате растения – и каждое утро для Вас будет начинаться с улыбки.

Как укрепить крутой склон айвой обычной?

Способ укрепления крутых склонов плодовыми деревьями на больших площадях не часто используется. Да и на «частных» крутых склонах можно видеть разве только вишню и сливу; иногда яблоню или грушу. Это потому, что из последних, косточковых, — заботливые хозяева урожай снимают непосредственно с дерева.

Но на склоне установить стремянку не так уж и легко. Поэтому, если есть замысел большую площадь крутого склона засадить плодовым деревом, стоит присмотреться к Айве обычной (Cydonia oblonga Mill). Дело в том, что растение не только укрепляет почву, но и ценится за высокое содержание лечебных пектиновых веществ.

Айва обычная растет высотой от двух до семи метров; деревом или кустом. В первые годы быстро развивается. При этом, правда, почки на побегах предыдущего сезона развиваются неодинаково. На хорошо развитых (длинных) побегах они больше прорастают на нижней части ветви.

 

Плодоношение


Для регулирования плодоношения и предотвращения обнажения низа ветвей, — верх однолетних обрезают. Это важно для повышения урожая в их зрелом возрасте.

Здесь уместно будет вспомнить и то, что у айвы, растущей деревом, в возрасте до 15 лет, плодоносные почки возникают на однолетних побегах и на плодовых ветвях. При этом они приносят равнозначный урожай. И это наблюдается до возраста 30-35 лет. Потом айва плодоносит преимущественно на плодовых ветвях.

У кустов айвы плодоношение несколько иное. Кусты главным образом плодоносят на однолетних побегах, которые ежегодно обновляют растение.

Техника посадки айвы

Интенсивное распространение корней айвы от ствола наблюдается в первых годах развития дерева. Уже на 5-6 год корни разрастаются до 2 м дальше от проекции кроны. Сидят они мелко, до 10-40 см глубины. С возрастом корни углубляются и достигают глубины более одного метра и до 5 м в радиусе.

Айву обеспечивают питанием так же, как и другие виды косточковых пород. Подкармливают деревья и кусты осенью и ранней весной азотными и фосфорно-калийными удобрениями.

Айва любит светлые участки. При этом легко переносит жаркую погоду. Вместе с тем требует достаточного увлажнения корневой системы. При недостатке влаги плоды стают мельче, костенеют. Дерево подкармливают так же, как и другие виды косточковых пород.

При посадке айвового сада для закрепления почвы, следует учесть то, что лучшими участками для развития дерева могут южные склоны. Размещают айву в зависимости от условий для развития дерева. Скажем, на неорошаемых площадях садят дерево рядами из расчета 417 растений на 1 гектар. При этом придерживаются рекомендуемого междурядья – до 6 м, а в ряду – 4 метра.

Ямы для посадки айвы копают глубиной и в ширину размерами 70-100 см. Садят айву Высаживать весной в начале апреля, или осенью (за полмесяца до наступления стойких морозов.

Айва опыляется перекрестно. Это надо учитывать, в ожидании регулярных урожаев. Поэтому дерево высаживают разных сортов. Чтобы повысить урожайность.

Благодаря пыле- и газоустойчивости, айва прекрасно себя чувствует в городской черте. Она легко переносит подстригание и формирование кроны. Стойкость против пыли и газа предопределяется особенностями строения листьев и плодов (они опушены), которое защищает плоды от града.

Как обрезать вечнозелёные растения?

Вечнозеленые относятся к группе растений, сохраняющих свою листву в зимний период. Большинство вечнозеленых растений имеют сильную центральную ветку-лидер, которая требует небольшой обрезки, увеличивающей плотность ветвления или помогающей добиться интересных форм.

Перед обрезкой необходимо правильно определить тип растения и характер его роста, иначе может быть уничтожена естественная форма и красота растения.

Вечнозеленые растения могут быть сгруппированы по типу ветвей: мутовчатое расположение (сосны, ели, пихты и псевдотсуга) и случайное ветвление (тис, туя, кедр, можжевельник).

Новые побеги начинаются в точках, которые в прошлом году были сформированы на кончиках веточек. Однако некоторые виды со случайным ветвлением способны генерировать новый рост на старых и новых частях ветки.

Обрезку вечнозеленых растений, за исключением сосны, проводят весной до начала фазы активного роста побегов или во время пониженной активности в середине лета.

При обрезке следуйте общей структуре растения, чтобы сохранить его естественную форму. Мертвые, больные и сломанные ветви можно удалять в любое время года.

Лучше всего высаживать те хвойные и другие вечнозелёные растения, купленные в питомнике EcoPlаnt. Качественные растения из питомника быстро приживаются и их можно обрезать, формировать в первый год посадки!

В большинстве случаев селективная обрезка (одна ветка за раз) лучше, чем стрижка. Стрижка создает формальную, геометрическую форму, которая выглядит неуместно в природном, естественном пейзаже, при увеличении растения в размере ее становится все труднее поддерживать.

В замазывании среза обычно нет необходимости, поскольку смола быстро запечатывает рану.

Иногда вечнозеленое растение может потерять своего лидера. Новый лидер может развиться из скрытого (неактивного) зародыша или одной из самых верхних ветвей. Если ни один лидер не развивается естественным образом, привяжите одну из верхних ветвей вертикально, чтобы она стала новым лидером. Обрежьте окружающие боковые ветви, чтобы уменьшить конкуренцию.

Вечнозеленые с мутовчатым ветвлением
Сосны (Pinus)

Сосновые иглы расположены в группах или пучках, прикрепленных к ветке ложным стеблем. Количество игл в пучке варьируется от вида к виду, но обычно они расположены по две, три или пять. У большинства сосен почки образуются на концевых побегах, а не вдоль стебля. Это приводит к одному периоду роста за год. Новые побеги называются «свечами».

— Обрезку сосны проводят весной, когда появляются новые ростки.

— Чтобы создать компактное, сформированное растение или сохранить его форму, срежьте от одной трети до половины каждой «свечи», когда весной она увеличится. Не обрезайте древесные побеги, в этих местах не появятся новые ростки. Стрижка не рекомендуется.

— Если старые сосны становятся слишком крупными, единственным вариантом обычно является удаление всей ветки.

Ель (Picea)

У елей иглы одиночные, с коричневым основанием, после опадания игл основания остаются на ветке. Почки распределены по молодым веткам. Шишки длинные и висячие. Хотя ели нуждаются в очень незначительной обрезке, нижние ветки могут отмереть, тогда их необходимо удалить.

— Для придания формы обрезайте новые побеги весной. Стрижка выполняется поздней весной, после того, как появятся новые ростки.

— Чтобы уменьшить размер ветки, обрежьте ее до боковой ветки или спящей почки. Это можно сделать в любое время.

— Чтобы восстановить сломанный лидер, отрежьте сломанную ветку и привяжите один из коротких боковых побегов вертикально к шине, чтобы она стала новым лидером. Через год можно будет снять крепление. Если развиваются два лидера, более слабый необходимо удалить.

Пихта (Abies)

— Пихту обрезают таким же образом, как и ель.

Псевдотсуга, Дугласова пихта (Pseudotsuga)

Хотя это и не настоящая пихта, в целом она похожа на ель и пихту. Дугласова пихта имеет плоские иголки и гладкие веточки. Шишки имеют отличительные прицветники, выходящие за пределы чешуек.

— Обрезка такая же, как у пихты.

Вечнозеленые со случайным ветвлением
Туя (Thuja)

Иглы туи плоские, листовидные, расположены веерообразно. Туя представлена во многих различных формах и размерах, которые следует сохранять при обрезке. Туя хорошо переносит серьезную обрезку и стрижку, поскольку новые ветви развиваются из почек в разветвлениях ветвей. Лучше всего проводить обрезку в начале весны или середине лета.

— При необходимости сильной обрезки проводите ее ранней весной, до того, как начнется активный рост новых побегов, в этом случае новые побеги скроют следы обрезки.

— Чтобы снизить высоту растения (но не более, чем на 20 %), обрежьте его до нижней развилки веток, обрезая только живое дерево. Чтобы восстановить естественную форму растения, сбалансируйте нижние ветки, слегка обрезав кончики.

— На старых туях, растущих в тени, часто образуются мертвые зоны, не способные к образованию новых ростков. Не делайте обрезку в этой области.

— Туя восточная (Thuja orientalis) растет медленно и хорошо откликается на обрезку только новых побегов.

Можжевельник (Juniperus)

Эта разнообразная группа включает в себя растения с вертикальной, пирамидальной и стелющейся формами. Можжевельники имеют два типа игл: чешуйчатые и острые. Оба типа часто можно видеть на одном и том же растении. Плод четкий, голубой, похожий на ягоду.

У всех можжевельников в центре растения развивается мертвая зона из-за недостаточного освещения. Новые ростки в этой области развиваться не будут. Сильная обрезка не рекомендуется.

— Для коррекции формы проводите обрезку перед тем, как весной начнется активный рост. Немного обрежьте боковые ветви, чтобы уменьшить их размер и привести растение в порядок.

— Обрезку стелющихся можжевельников проводят выборочно, до сильных боковых ветвей. Формировочная стрижка не рекомендуется.

— Слишком разросшиеся экземпляры можно обрезать на 20 %, но срезы должны быть выше мертвой зоны.

— При стрижке можжевельника следует проявлять осторожность, оставляя на растении новые ростки, чтобы избежать оголения мертвой зоны. Стрижка должна проводиться весной.

Тис (Taxus)

Иглы глянцевые, темно-зеленые, расположены спирально попарно вдоль прямых стеблей. Плод — мясистая красная ягода. Разнообразие сортов включает как деревья и кустарники разных размеров, так и стелющиеся виды. Тис — это медленно растущее долгоживущее растение с двумя фазами активного роста в год. Новые побеги развиваются на старых ветвях, что делает тисы очень терпимыми к сильной обрезке и стрижке.

— Для поддержания размера выполняйте обрезку в конце зимы или начале весны, прежде чем начнется активный рост. Повторно обрезайте в середине июня.

— Ежегодная стрижка должна совершаться после появления новых ростков. Последующая стрижка выполняется в течение всего вегетационного периода. Чтобы избежать стимулирования нового роста в конце сезона (и предотвратить повреждения зимой), не стригите тис после августа.

Подготовка к новому посадочному сезону началась!

Возможно, в вашем саду еще лежит снег, и зима не торопится уступить место весне, но нельзя забывать, что впереди предстоит много работы в саду.

Возможно, пока и нельзя погрузить руки в землю, но зато можно использовать последние холодные недели для подготовки к новому сезону. Используйте это время, чтобы позже у вас все было уже подготовлено и организовано. Это поможет сделать сад продуктивным и даже сохранить здравомыслие в самые оживленные дни.

Подготовьте садовый журнал
Если у вас его еще нет, подготовьте садовый журнал. Это может быть просто школьная тетрадка или специально созданная для садоводов записная книжка.

Но в любом случае такой садовый журнал станет вам бесценным помощником в хранении и организации всей информации, касающейся вашего сада и огорода, что поможет с каждым следующим сезоном лучше планировать пространство и заботиться о растениях.

Разберите и купите семена

Разберите все свои пакетики семян и приведите их в порядок. Существует множество способов сделать это.

— Используйте коробку, разделенную карточками-указателями на секции по типам растений: для консервации, для салатов, декоративные и т. д. Или разложите пакеты семян по датам посадки.

— Используйте фотоальбом. В кармашках фотоальбома очень удобно помещаются пакетики семян. Их, опять же, можно разложить по типам растений, назначению или дате посадки.

После того, как разложите семена, проверьте что у вас есть и чего не хватает.

Используйте эту информацию в сочетании с тем, что еще вы бы хотели приобрести для сада в этом сезоне, чтобы составить список покупок. Так вам гораздо легче будет ничего не забыть и не потратить целое состояние на ненужные вещи.

Составьте расписание посадок
Возьмите календарь и запишите даты посадок всех растений, убедитесь, что ничего не упущено. Сделайте пометки, когда и что нужно посадить на рассаду в помещении, а что необходимо посадить прямо в открытый грунт, а также когда это предстоит сделать, когда необходимо начать закаливание рассады.

Все это должно идти по расписанию. Это позволит сэкономить время и нервы в жаркую пору начала сезона. И вам не придется волноваться, что вы что-то забыли сделать вовремя.

Сделайте маркеры

Маркеры действительно удобны, особенно пока растения совсем маленькие. Так часто не хватает времени сделать их во время посадки растений, но их можно сделать заранее, они не займут много места, зато все будет готово к использованию.

В качестве основы для самодельных маркеров можно использовать старые крышки для банок, старые ложки, винные пробки и веточки кустов или деревьев.

Новые исследования показывают, что растения более умны и сознательны чем мы могли себе представить

Мы всегда рады узнать о новых открытиях в области интеллекта растений (даже если ученые, проводящие исследования, обычно не описывают свою работу в таких терминах).

Недавно в Университете Северной Каролины были опубликованы результаты нового исследования, в ходе которого выяснилось, как растения реагируют на один из самых неустойчивых, изменчивых природных факторов, с которым им приходится сталкиваться: тень и свет. Как говорят исследователи, это первое исследования по выявлению механизма того, как растения могут успешно выживать, когда они оказываются в тени.

Большинство растений — а есть и исключения — не растут в среде, где они могут получить весь солнечный свет в течение всего дня и полную темноту в течение ночи. Вместо этого другие растения или животные блокируют солнце, вызывая тень. Это может быть серьезной проблемой.

Растения обладают способностью увеличивать и уменьшать темпы фотосинтеза, но этот процесс перехода не слишком быстрый. И это создает проблему: если эта темнота лишь временная и солнечный свет вскоре прорвется к растению, это растение будет так же медленно возвращать эффективность фотосинтеза обратно на нормальный уровень.

Если растение слишком долго использует фотосинтез на полную катушку во время яркого солнца, оно просто сгорит. Это похоже на то, как кто-то удаляет с кожи солнцезащитный крем, когда облачно. Если солнце вернется, этот человек будет абсолютно не защищен (конечно, это несовершенная аналогия, но по сути верная).

Это исследование показало, какой метод растения используют для определения того, наступает ли долговременная темнота, или это всего лишь временная тень.

Конечно, растения не могут в действительности видеть, поэтому они используют белок под названием RGS1 для обнаружения изменений в свете и корректируют свою эффективность фотосинтеза до соответствующего уровня. Без этого белка растения не могут справиться с изменениями: команда исследователей использовала генетически модифицированные растения, в которых отсутствовал белок RGS1, и в конечном итоге они погибли, поглотив слишком много солнечного света.

Выяснив, какой белок ответственен за настройку фотосинтеза растений, ученые также изучили, сколько времени занимает перенастройка растений. То, что они обнаружили, впечатляет: у исследованных растений существовало четырехминутное окно. Если темнота длилась дольше четырех минут, растения предполагали, что темнота продлится еще некоторое время, и снижали свой фотосинтез. Если же период тени занимал меньше четырех минут, все оставалось без изменений.

 Однако наблюдалось и одно исключение: травы.

Травы, к которым относятся и такие широко культивируемые растения, как кукуруза, пшеница и рис, вообще не имеют RGS1. Это объясняется тем, что на лугах, как правило, нет высоких растений и деревьев, отбрасывающих тени, поэтому травы имеют постоянный уровень фотосинтеза в течение дня.

Это открытие может иметь важное значение для сельского хозяйства. Понимание того, как работает этот белок, может стать ключом к управлению эффективностью фотосинтеза, что может повысить урожайность или даже позволит растениям выживать в непривычном для них климате.

Что посадить под сосной?

Пространство под соснами — одно из самых трудных мест в саду для выращивания растений, иногда может показаться, что это вообще невозможно. Экстремальный микроклимат, созданный под этим деревом, может бросить вызов даже самому опытному садоводу. Конечно, это трудная задача, но не невозможная. Тщательно подобранные растения в сочетании с некоторыми секретами — все, что нужно, чтобы коричневый и неживой угол сада зазеленел.

Некоторые из проблем, возникающих в саду с соснами, включают в себя сильную тень, недостаток влаги, плотный слой хвои и повышенную кислотность. Самой большой проблемой из перечисленных является недостаток влаги, так как сосна своими ветвями может создать щит от дождя.

Если у сосны ветки расположены по всему стволу до самой земли, вашим первым шагом будет обрезка всех нижних ветвей, чтобы обеспечить достаточно места для работы. Это также позволит солнцу, воздуху и дождю добраться до земли.

После того, как ветки обрезаны, понаблюдайте за пространством вокруг дерева. Чаще всего вы сможете найти сорняки или участок травы, уже растущей под сосной. Если сорняки могут расти на этом участке, то и выбранные вами растения тоже смогут.

Многое можно узнать, просто изучив область для посадки. Тщательное наблюдение всегда является ключом к выбору месторасположения растений.

Существует довольно много растений, которые смогут выжить с минимальным количеством воды и другими трудными условиями. Очитки не нуждаются в поливе, в тени растут не так плотно, как на солнце, и цветут менее обильно, но при этом на долгие годы создадут приятный глазу ковер.

Хоста и ясменник душистый также могут себя прекрасно чувствовать под сосной. В первый год их необходимо поливать, но после того, как они утвердятся на своем новом месте, они не потребуют многих хлопот, хотя их рост будет медленным.

Оставьте хвою, чтобы она служила мульчей, продлевающей время между поливами.

Любые растения, предпочитающие кислую почву и тень, будут хорошо себя чувствовать под вашей сосной. Если вы любите выращивать однолетники, им может понадобиться дополнительный полив.

Повышенная кислотность почвы, как и хвоя, не является серьезным препятствием для выращивания растений. Главное, знать, какие растения какую почву предпочитают.
Если вы хотите посадить растения, предпочитающее более щелочную почву, можно выкопать посадочную яму в два или три раза больше размера растения, которое вы намерены вырастить. Извлеките из ямы всю землю, а затем заполните ее новой почвой с необходимой кислотностью.

Не стоит выкапывать каждый сантиметр почвы под деревом, просто удалите почву в необходимых местах.

Попробуйте следующие растения. Они довольно неприхотливы и смогут выжить под сосной.

Хоста. Если вы не очень опытный садовод, не стоит выбирать экзотические сорта для посадки в таких трудных условиях, они могут быть более привередливыми. Растения будут расти довольно медленно, поэтому стоит посадить их немного ближе друг к другу и выбрать уже довольно крупное растение.

Хосты — довольно частый гость в садах, и они легко размножаются, поэтому вполне возможно, что достаточно будет поделить свои хосты или спросить соседей, нет ли у них лишнего растения.

Ясменник душистый. На это растение действительно стоит обратить внимание. Цветы довольно невзрачны, зато наполняют воздух сладким ароматом. Ясменник довольно быстро разрастается в тени, и если позаботится о нем в первый год после посадки, после он будет расти практически вечно и без особого ухода.

Ландыш — еще одно растение, которое легко размножается и быстро разрастается. Ему также потребуется уход в первый год, пока он не утвердится на новом месте, но затем он будет радовать вас весной красивыми белыми колокольчиками цветов с сильным сладким ароматом. Это одно из самых прекрасных и узнаваемых весенних растений.

Папоротник также может хорошо расти под сосной, но не следует выбирать необычные сорта и необходимо стараться как можно быстрее совершить пересадку, не оставляя корни папоротника надолго вне почвы.

Дицентра или разбитое сердце очень неприхотливое растение и способно справиться с довольно экстремальными условиями, самое главное — первые недели после посадки держать почву влажной.

Многие сорта этого растения имеют листья, очень напоминающие папоротник, выбирайте низкорослые сорта, и очень скоро пустое место под сосной заполнится зеленью.

Азалия предпочитает кислую почву и хорошо переносит затенение. Весной кусты цветущей азалии под зеленой сосной поистине прекрасное зрелище! Многие считают, что азалия — это комнатное растение, либо предназначено для оранжерей, однако существуют сорта, выдерживающие морозы до -25°С.

Рододендрон, как и азалия, хорошо переносит повышенную кислотность почвы и тень, и также великолепен весной во время цветения.

 Голубика при выращивании в тени не даст большого количества ягод, но зато выглядит она потрясающе в любое время года, особенно осенью, когда листва становится ярко-красного цвета.

 

 Дуболистная гортензия хорошо растет под хвойными деревьями, а также устойчива к засухе и тени.

 Герань пятнистая будет расти в любом месте, при практически любых обстоятельствах. Многие из сортов имеют душистые листья, а некоторые — съедобные цветы.

Цветы триллиума прекрасны, и под сосной они чувствуют себя как дома.

 Гейхера великолепная в любом месте, но в тени они действительно раскрывает свою красоту. Многие из новых сортов имеют листья ярких цветов, сияющие в тени.

Выбор соковыжималки для овощей и фруктов

Соковыжималка позволяет употреблять в пищу постоянно натуральные и свежие соки. Это полезно как детскому, так и взрослому организму. Поэтому покупка такого изобретения очень важна, особенно, если вы следите за своим рационом и правильным питанием. Соковыжималка для яблок позволит вам пить на завтрак вкуснейший напиток, наполненный множеством полезных витаминов (про выбор соковыжемалки для яблок — http://tehnika.expert/dlya-kuxni/sokovyzhimalka/sokovyzhimalki-dlya-yablok-kak-vybrat.html)

В настоящее время в магазинах можно встретить несколько видов: шнековые, центробежные и цитрусовые. Центробежный устройства быстро выжимают фруктовый сок. Шнековые отлично подходят и для ягод, и для овощей и для фруктов. Это универсальный вариант. Цитрусовые устройства предназначены для цитрусовых фруктов. Сегодня лучшим вариантом будут универсальные изделия, которые сочетают в себе многофункциональность.

Особенности шнековых устройств

Они очень популярны и востребованы, так как подходят сразу для нескольких типов продуктов. С их помощью легко можно отжать сок из мякоти. Такая соковыжималка позволяет отжимать напиток из овощей без высокой мощности устройства. Сегодня хорошие модели имеют мощность в пределах 100 – 300 Вт. Эти устройства позволяют отжать качественный напиток, но делают это довольно медленно.

Достоинства шнековой соковыжималки

  • Напиток сохраняет все полезные свойства и не окисляется. Это стало возможным благодаря небольшой скорости. Сок, полученный с помощью шнековой соковыжималки можно хранить в течение 2–х дней без потери вкусовых и полезных качеств;
  • Работает абсолютно бесшумно и позволяет работать в любое удобное для вас время;
  • Без перерыва прибор может работать около 30 минут, а срок его эксплуатации гораздо больше, нежели у аналогичных приборов;
  • У прибора широкое горлышко, которое не позволяет овощам и фруктам выпадать. Устойчивость на поверхности стола;
  • Прибор очень качественно выжимает сок и остается минимальное количество отходов;
  • Большинство моделей обладают функцией самоочистки.

Конечно же, как и любое другое устройство, эта соковыжималка имеет некоторые недостатки:

  • Напиток получается с мякотью, особенно если вы его делаете из мягких ягод. Для получения чистого напитка дополнительно необходимо воспользоваться ситом;
  • Если у вас прибор с узким горлышком, то овощи и фрукты придется нарезать небольшими кусочками;
  • Если вы хотите делать томатный сок, то обратите внимание на горизонтальные модели устройства;
  • Время беспрерывной работы ограничено – 30 мин.

Сегодня рынке представлен огромный выбор соковыжималок, поэтому найти оптимальный вариант для себя не проблема. Решите вначале, какие функции она должна выполнять, а затем приступайте к поиску своей модели.

Использование вечнозеленых растений в саду

Вечнозеленые растения позволят круглогодично наслаждаться великолепием вашего сада. Давайте познакомимся с  разными вариантами озеленения с помощью таких растений!

1. Посадите их на клумбы и рабатки.
Существует сотни разновидностей вечнозеленых растений. Как хвойных, так и вечнозелёных, например, самшит. В то время как одни вырастают в огромные деревья, другие, как, например, карликовая ель «Nidiformis», идеально подходят для клумб и рабаток. Попробуйте посадить их между яркими растениями, чтобы дать возможность глазам отдохнуть.

Кстати, чтобы осуществить свою мечту и сделать сад красивым — нужно купить различные хвойные растения и вечнозелёные лиственные в хорошем питомнике EcoPlant. Очень богатый выбор карликовых, крупномеров, пёстролистных, бонсай, стелющихся хвойных и лиственных растений. Ведь Вам нужен качественный посадочный материал?

2. Спрячьте фундамент дома — красиво и практично!
На фото вверху сосна веймутова «Blue Shag».
Поскольку эти растения сохраняют свою листву всю зиму, низкорослые вечнозеленые растения идеально подходят для посадки вокруг фундамента дома, чтобы скрыть его в течение всего года.

Будьте смелее в выборе форм и цветов, но при этом выбирайте компактные сорта, чтобы они не переросли отведенное им пространство. Сосна веймутова «Blue Shag», голубая ель «Montgomery» и европейский кедр «Silver Whispers» — примеры таких компактных и интересных хвойных деревьев, красиво сочетающихся с яркими летними цветами, например, циннией «Profusion White».

3. Создание приватных зон — чтобы соседи не глазели!
Один из самых распространенных способов использования вечнозеленых растений — это создание экрана. Высокие, колонновидные сорта туи, тиса и можжевельника отлично подходят для небольших пространств. Если у вас достаточно пространства, включите в посадки также и широколиственные вечнозеленые растения, такие как рододендроны.

4. Сделайте живые арки из хвойных растений — и сад станет богаче!
Некоторые вечнозеленые (например, можжевельник, тис, кипарисовик) имеют плотный крону, что делает их идеальными для стрижки и придания забавных форм. Попробуйте вырастить два дерева на расстоянии около метра и притяните их друг к другу, чтобы создать уникальную арку.

5. Насладитесь расслабляющим фоном
Сделайте красивый фон для своих клумб и цветников. Выбирайте высокие сорта с темно-зеленой листвой, которая подчеркнет яркие цветы. Или выбирайте сорта с красочной листвой (например, голубую ель), чтобы добавить интересный акцент вашим посадкам.

Обратите внимание на форму растений. Например, высокие, прямостоячие вечнозеленые (как, например, голубая ель «Iseli Fastigiate» с узкой формой кроны и можжевельник «Medora») создают замечательный контраст с шаровидными многолетниками и травами.

6. Сделайте «комнату» в саду — убежище для интровертов. С чашкой чая и любимой книгой.
Посадите четыре вертикально растущих вечнозеленых растения среднего размера, таких как канадская ель «Conica», по углам квадрата, чтобы создать садовую «комнату». Даже если вы не окружите эту зону кустами или другими растениями в качестве стен, это место станет более интимным и привлекательным.

7. Укройте землю «пушистым ковром»!
Насладитесь красивым ковром, позволив раскидистым вечнозеленым стать почвопокровными. Ползучая голубая ель (например, «Procumbens»), можжевельники или стелющиеся сосны идеально подойдут для круглогодичного заполнения пространства цветом и интересной фактурой.

8. Покажите свою индивидуальность с помощью вечнозелёных растений!
Самшит, тис и можжевельник хорошо поддаются обрезке. Воспользуйтесь этим и обрежьте их в виде забавных форм, чтобы добавить немного фантазии в свой сад. Низкие живые изгороди из самшита становятся интереснее с округлым углом. Или попробуйте обрезку в виде спирали и других форм.

9. Оформите вход на Ваш участок.
Посадите красиво обрезанные вечнозеленые (например, можжевельник) по обеим сторонам ворот или вдоль дорожки к дому, чтобы сделать вход более формальным. Не забывайте про ежегодную обрезку, чтобы удержать их форму, но эффект стоит таких усилий.

10. Подчеркните осенние краски
Верный способ выделить осенние цвета листвы в саду — это посадить яркие растения рядом с вечнозелеными. К примеру, ель Энгельмана, пихта корейская «Horstmann Silberlocke» и карликовая голубая ель «Corbet» потрясающе выглядят рядом с оранжевыми и красными кустами, а яркие желтые цвета практически сверкают на темно-зеленом фоне.

11. Объедините ваш сад
Сделать дизайн сад единым легко, выбрав тему и повторяя ее. Например, можно использовать форму круга — закругленный самшит будет перекликаться с каменными сферами вдоль дорожки и формой беседки вдали. То же самое можно сделать с другой формой или цветом.

12. Сделайте контейнерный сад эффектным
Крупные, рельефные вечнозеленые растения могут быть идеальными контейнерными растениями, если найти достаточно большой контейнер. Например, сосна черная австрийская привнесет всплеск цвета и добавит приватности террасе, патио, балкону и даже подъездной дорожке.

13. Просто добавьте цветов
Включите в пейзаж цветущие вечнозеленые, чтобы добавить саду эффектности. Рододендроны, кальмия широколистная и пиерис добавят цвета и великолепия любому саду.

14. Уменьшите расходы на отопление
Оградите свой дом от зимних ветров, вытягивающих тепло, посадив ветрозащитную стену. Посадите вечнозеленые деревья вокруг дома или со стороны преобладающих ветров и увидите, как расходы на отопление уменьшаются.

15. Будьте оригинальны!
Вверху на фото пихта корейская «Horstmann’s Silberlocke».
Выберите особенное, поражающее воображение вечнозеленое растение (такое, как золотистая сосна «Chief Joseph», псевдотсуга Мензиса «Emerald Twister» с перекрученным стволом и извилистыми ветвями или пестрая пихта корейская «Horstmann’s Silberlocke») и сделайте его акцентом вашего пейзажа. Такие приковывающие внимание растения не нуждаются в соседях.

16. Придайте привлекательности палисаднику
Пространство перед вашим домом будет выглядеть великолепно круглый год, если вы заполните его коллекцией вечнозеленых растений. Выберите сорта с различными формами, цветами и текстурами, и ваш палисадник будет привлекательным без единого цветка.

17. Прекратите стрижку на склонах
Спасите часы, потраченные на утомительную стрижку травы на труднодоступных склонах, посадив вечнозеленые растения (такие, как можжевельник «Blue Rug»). Они будут хорошо выглядеть весь год, остановят эрозию и подавят большинство сорняков, так что вы сможете просто отдыхать и наслаждаться видом.

Как класть керамическую плитку?

 

Вам срочно нужен ремонт в кухне и ванной? Или просто надоела старая, некрасивая плитка? Согласны, это прошёл каждый. И знаете, если уже речь идёт о плитке, то попробуйте найти именно то, что Вам по душе!

А если Вы используете так называемый «ширпотреб», то через пару лет придётся опять выкладывать деньги на замен плитки. Первый вопрос — где взять качественную плитку, чтобы она долго служила? Ведь это экономия!

А второй вопрос заключается в том, что Вы представляете о дизайне плитки? Какой рисунок, какую фактуру хотите?

Важно, чтобы плитка Вам нравилась не только первые несколько дней, а всё время. И это всё решаемо!

Московская компания Keramogranit предлагает качественную плитку с оригинальным дизайном.

А теперь прочтите самые важные советы по укладке плитки на пол. Ведь не только стены украшают плиткой. А так как пол самая «ходовая» площадь, то плитку нужно уметь укладывать правильно.

Перед началом работы можно просто уложить материал на полу, чтобы посмотреть, каким способом его крепить. Также сразу будет видно, в каких участках возникнет необходимость резать плитку. Лучше это делать ближе к дверным проемам и углам.

1. Не стоит в работе игнорировать специальные плиточные крестики, они будут способствовать выравниванию промежутков между плитками.

2. Не нужно наносить раствор сразу на весь пол, достаточно одного метра квадратного, лишнее сразу же удалять, так как потом уже будет поздно вытирать грязь.

3. Обычная укладка плитки начинается с центра помещения, при этом ориентируются на поперечные линии.

4. Натянутые нити помогут выполнять укладку прямо.

5. Обрезанные части плитки стоит укладывать только после того, как прикрепили целые части материала.

6. Каким шпателем работать? Это напрямую зависит от размеров плитки.

7. Если укладка проводится на теплый пол, тогда нужен не обычный раствор для крепления, а усиленный.

8. Плитку нужно приобретать с запасом, чтобы позже не пришлось докладывать обрезками края.

9. Не нужно использовать раствор, который уже немного присох, так как материал приклеится намного хуже обычного, и со временем плитки могут отпасть.

10. Если необходимо обрезать часть плитки, то лучше всего использовать плиткорез, тогда линия будет ровной, без рваных краев. Если требуется обложить определенный предмет, тогда на плитку наносится нужная линия, она будет границей среза, часто для этого используют профиль.

 Способы укладки

На сегодняшний день известно три способа укладки плитки на полу:

— шов в шов;

— вразбежку;

— прямо.

 Начало работы

Сначала нужно подготовить пол, убрать старое покрытие, в том числе если есть старая краска, то избавиться и от нее.
Далее мастера советуют загрунтовать пол.

Чтобы работа была выполнена качественно, пол должен быть ровным, его горизонтальность легко проверить с помощью уровня.

Если требуется выравнивание, тогда стоит поставить маячки и сделать стяжку. Это поможет сделать укладку ровно, с ней в таком случае справится даже новичок.

Если работа проводится в ванной или другой комнате с повышенной влажностью воздуха, тогда не лишним будет подумать о дополнительном слое гидроизоляции.

Далее плитки просто нужно разложить на полу, так сразу же будет видно, какой способ укладки подойдет для конкретной комнаты. Ни в коем случае на не приклеенную плитку наступать нельзя, так как материал может потрескаться.

 Основная работа

Плитки следует укладывать по одной, не торопясь. Материал кладут, немного прижимая к основе, как бы немного втирая, в результате нужно добиться горизонтального положения.

Работу постоянно проверяют при помощи уровня, делать это нужно в двух перпендикулярных направлениях. Не стоит забывать о том, что излишки клея нужно сразу же убирать. Пока раствор не засох.

Если заметно, что плитка лежит не ровно либо недостаточно раствора, тогда сразу же нужно снять ее и добавить больше клеевого состава.

Плитки нужно выравнивать сразу же, пока они окончательно не приклеились.

Мастера советуют укладывать сначала целые плитки, а затем резаные, чтобы не тратить время на резку и раствор не застывал.

 Завершение работы

Когда укладка завершена, не нужно сразу же наступать на приклеенную плитку, какую-то деталь можно сдвинуть или слишком продавить. Лучше подождать сутки, а затем ходить по новому покрытию.

Сразу же после укладки нужно обработать швы. Это значит, что необходимо очистить их от ненужного клея и наполнить их затиркой.

Как правильно посадить ель?

Ель принадлежит семейству сосновых. От пихты она отличается жесткими четырехсторонними иглами и чешуйчатой корой. Пересадка может понадобиться, когда вы решаете переместить ель из контейнера в сад после покупки или новогодних праздников, либо при перемещении растения в другое место в саду.

Выбор местоположения

Ель хорошо растет во многих, даже холодных регионах. Выбирайте место в тени от других растений или строений, поскольку у ели корни расположены довольно близко к поверхности земли, и тень сбережет их от высыхания.

Ель хорошо растет во влажной неглубокой почве. При выборе местоположения обязательно учтите размер взрослого дерева, чтобы через несколько лет ель не мешала линии электропередач, не затеняла окна, другие растения или строения.

Лучшее время для посадки
В отличие от некоторых других деревьев, которых можно пересаживать в любое время года, ель пересаживают в холодный период. Оптимальным временем является ранняя весна, пока ель не дала новые ростки.

Пересадка в период активного нового роста может привести к большему стрессу растения и даже его гибели. В это время дерево вкладывает всю свою энергию в развитие ветвей и не может успешно и быстро укорениться.

Ранней осенью или в конце лета пересадка также возможна. Корни успеют достаточно развиться до наступления зимы, но при посадке поздней осенью им не хватит на это времени.

Подготовка
Деревья выкапывают заостренной лопатой, чтобы чисто обрезать корни и предотвратить серьезные повреждения. Сохраните как можно больше почвы с корневым комом.

Хороший полив за день до пересадки помогает почве цепляться за корни. На новом месте выройте достаточно глубокую и широкую яму, чтобы корни ели свободно распределились.

Посадочная яма должна быть примерно в два раза шире контейнера или корневого кома, но не глубже.

Посадка
Перед посадкой полейте корневой ком, обернутый в брезент. Купленные в контейнере саженцы обычно не нуждаются в специальной подготовке, но проверьте, что корни всех пересаживаемых растений не пересыхают во время пересадки.

Посадите растение на ту же, глубину, что и на предыдущем месте. Поместив ель в яму, заполните оставшееся пространство почвой. Плохую почву можно изменить, внеся компост или органический материал.

Покройте область вокруг посаженного дерева мульчей, оставив пустое место вокруг ствола.

Уход после пересадки
Поскольку недавно пересаженные ели не имеют обширной корневой системы, регулярно поливайте их в течение первого года. Поливают новые деревья еженедельно в первый месяц и реже, но тоже регулярно в течение оставшегося периода вегетации.

Наиболее полезен медленный и глубокий полив. Чрезмерный полив очень опасен в плохо дренированных местах и может способствовать гниению дерева, что часто приводит к гибели ели.

Хвойные растения для сада: правила построения композиций.

Чтобы хвойная композиция, состоящая из деревьев и кустарников, лучше смотрелась, от места нашего обзора до нее самой должно быть такое количество метров, не меньше суммы двух её высот.

Придерживаться такого расстояния поможет газон, который придаст насаждению респектабельный вид. Если у вас водоем и вы хотите расположить хвойные на его берегу, лучше добавить несколько декоративно-лиственных растений плакучей формы.

Для улучшения зрительного эффекта, заранее сфотографируйте участок с тех мест, где вы отдыхаете, любуясь пейзажем. Так вы легче поймете, чего ему не достает.

Особо эффектно выглядят хвойные растения, ориентация которых направлена на запад или на восток. Расположение растений в композиции зависит от их высота – чем ниже, тем ближе к краю.

Хвойные по окрасу весьма разнообразны, но слишком пестрить в насаждениях не стоит. Есть несколько правил в выборе цвета для хвойника.

Например, если группа состоит из трех растений, то допустимо лишь два цвета, если из пяти – только три.

Многочисленность цветовых оттенков можно позволить только в больших хвойных группах, где не менее 30 растений. Их тоже группируют по цветовой гамме, хотя бы по три хвойника одного оттенка.

Создаем миксбордер из хвойных растений

Обязателен фон – это моет быть забор, живая изгородь, дом и т.д.

Позволяет создать композицию, разнящуюся по окрасе, форме и высоте.

Расположения как всегда – высокие деревья в дальнем ряду, и далее по уменьшению. Линии высот должны быть извилисты, то вторгаясь в область более высоких или низких зон. Вершины рядов не должны идти в одну линию.

Все должно смотреться гармонично. Зона высоких деревьев в ширине должна превышать зону низких. Тем больше колебаний растений по высоте, чем меньше глубина вашего миксбордера.

Важна ритмичность композиции, она создается за счет повторений трёх-пяти элементов различных форм.

Поэтому миксбордер считается лучшим вариантом для создания необычной композиции из растений, разных по форме кроны, её окрасу и высоте.

Живая изгородь из хвойных

Создание живой изгороди из хвойных растений – это классика. Если добавить ей немного пейзажности, она прекрасно подойдет как задний план для оттенения ярких многолетников.

Из хвойных получаются довольно плотные изгороди, они могут быть формированными или нет.

Высокой плотностью отличается шахматная посадка из двух-трёх рядов. Наибольший эффект можно получить, посадив ель обыкновенную.

Композиции из хвойных растений кругового обзора 

Местом размещения такой композиции должны быть, к примеру, проемы мощения, круглые клумбы, газон. Её должно быть хорошо видно со всех сторон. Может быть как симметрична, так и нет.

Самое большое дерево помещают в центр, далее, по традиции, растения поменьше. Важно, чтобы высота второго ряда около трети, но не более половины высоты центрального растения.

Это правило действует и для асимметричных групп. Каждый следующий ряд должен содержать растения ниже по росту, чтобы не закрывать осмотр предыдущего, подчеркивая его красоту.

Плюсом ассиметричной композиции – что с разного ракурса открывается новый пейзаж. Но это робота трудная и хрупкая.

Проще всего посадить три-пять растений. При осмотре у все не должно получится провести прямую линию через как минимум три точки.

Другой вариант – берем три растения, все разной высоты, и желательно, по форме кроны. К примеру. Чтобы подчеркнуть отсутствие симметрии, обязательно включите стреляющуюся форму.

Иногда в группе из пяти растений выбирают два одинаковых, но размещают их отстраненно друг от друга.

Примеры ландшафтных композиций из хвойных растений 

Перечисленное подходит для создания маленьких групп для рокариев и миксбордеров.

В первом используются такие растения – можжевельник китайский Plumosa Aurea и Gold Coast и чешуйчатый Blue Carpet, сосна горная Mops, туя западная Smaragd.

В самом центре – туя. Правее на 0,8 м – Plumosa Aurea. Спереди – можжевельники Gold Coast и Blue Carpet, три растения сосны горной.

Второй пример – центральное растение – сосна горная Pumilio, передний план – три сизых ели Echiniformis и можжевельник казацкий Hornibrookii.

Третий – можжевельник обыкновенный будет центральным растением, по правую сторону – ели обыкновенная Procumbens, по левую – ель Conica, а спереди – три горных сосны Hampy.

Чтобы насаждения казались более нарядные, хорошо включать в композиции листопадные растения, различные много- и однолетники.

Но если вы привыкли к тишине и спокойствию, то чисто хвойный сад – то, что вам нужно.

Заходите на сайт питомника EcoPlant и найдите для себя свои хвойные растения. Особенно Вас приятно удивят акции и скидки!

Рольставни — особенные ворота для гаража.

Каждый автолюбитель хочет, чтобы у его машины было удобное и уютное жилище. Сейчас часто в дверных гаражных проемах устанавливают новые ворота, их называют рольставни.

Они перебрались к нам из США и Европы, там эти изделия пользуются большим спросом. Эти конструкции очень просто сворачиваются над дверным проемом и укладываются в особую коробку. Купить рольставни в Орле вы можете на сайте www.Vorota-v-Orle.ru . Эта компания имеет много положительных отзывов в сети интернет.

 В составе изделия имеются:

Ламели – отдельные роллетные профили, они соединены в одно гибкое полотнище.

Для их скрепления используют шарниры.

Имеются направляющие, чтобы осуществлять движение.

Еще есть ручка, пульт управления, ключ замка и выключатель.

Сначала рольставни использовали для окон, потом – и для ворот. Производят конструкции из следующих материалов: сталь и алюминий.

Изделия из стали надежные, хорошо оберегают ворота от снега и дождя, чужого проникновения. Металл тяжело повредить, он прочный на сгиб.

Рольставни из алюминия тоже прочные, легкие и надежные. Цена у них доступная, они подешевле стальных изделий. Алюминиевые конструкции используют долгий срок, так как они не ржавеют. Изделия имеют небольшой вес, ими удобно пользоваться.

Ðîëüñòàâíè äëÿ ãàðàæà

 Чем рольставни лучше других гаражных ворот?

По сравнению с простыми дверями конструкции занимают меньше места. Если надо приобрести дополнительные комплектующие для рольставен, то проблем не возникает. Когда конструкции изготовлены из алюминия, то их красят в различные цвета.

На рольставни походят секционные ворота, изготовленные из сэндвич-панелей, которые имеют пенополиуретановую прослойку между панелями. Они не такие подвижные, но хорошо сберегают тепло. Рольставни и секционные ворота становятся популярными и в России.

Если у вас есть навык в работе со строительными инструментами, то проблем с установкой этой конструкции не будет. Для ремонта этих ворот не надо специальных навыков.

Ширина рулона от 70 до 140 см, она зависит от размера дверного проема. Полиуретан прочнее чем монтажная пена, поэтому его применяют, чтобы сделать полотнище наиболее надежным и звукоизолирующим.

Для открытия ворот используют направляющие, их устанавливают для того, чтобы полотнище шло сверху вниз или справа-налево(можно слева-направо). В основном используют первое направление.

Рулон сворачивается, потом укладывается в короб прямоугольной формы. Когда он находится сверху, то занимает площадь не более 30 см. Не забывайте это учитывать. Для направляющих с двух сторон добавьте по 15 см.

 Какие выбрать рольставни, имеющие ручное управление или автоматическое?

Конструкции опускаются и поднимаются с помощью рычага. В различных изделиях рычаг работает по-разному: в некоторых используя ручной привод, а в остальных – с помощью автоматики.

Достоинства и недостатки конструкций: управлять вручную тяжело, но стоит изделие дешево. Если использовать пульт управления, то открывать и закрывать легко, но стоимость намного дороже.

Рольставни с ручным приводом закрываются, используя выдвижные ригели на последней ламели (вертикальные полосы).

Чаще стали закрывать ворота с помощью автоматики: надо только нажать на кнопку. Здесь используется электричество, если его отключат, то отпирают автоматические двери с помощью специального ключа.

 Рольставни имеют плюсы:

1. Они компактные, их можно установить в любой дверной проем, кроме гаража с размером более четырех метров.

2. Эти двери вскрыть нельзя. Можно установить сигнализацию.

3. В этих конструкциях не нужен регулярный уход и смазка.

4. Красивое изделие, очень современное и стильное.

 У конструкции есть свои минусы:

I. Их не используют для подогретых помещений как двери, потому что они легко впускают воздух.

II. Иногда механизмы движения и ламели промерзают. Во время зимнего периода влага проникает через щели между ламелями в полотнище. Скапливается лед, и поднять ламели тяжело. Постучите по полотну, сбейте кусочки льда, затем открывайте. Установите над воротами козырек, чтобы не промерзало. Применяйте особый клей для механизмов движения.

III. Установить ворота с ручным приводом дорого, а конструкции намного дороже.

Часто автолюбители устанавливают рольставни в гаражах, потому что их легко открывать и закрывать, это надежно и практично.

10 советов для счастливой и цветущей орхидеи

Этот популярный цветок ассоциируется с совершенством, любовью, роскошью, плодородием и детьми. Орхидея стала популярным выбором для украшения домов и букетов.

Здесь вы прочитаете десять несложных советов, благодаря которым это чудесное растение будет вас по-настоящему радовать.

1. Размещайте ее на окне. Орхидеи любят свет, поэтому поместите свое растение на подоконнике за шторами или жалюзи. По цвету листа можно понять, достаточно ли света она получает.

Лист должен быть ярким, а не темно-зеленым. Красновато-зеленые листья говорят о том, что света слишком много.

2. Поливайте каждые 5-12 дней. Орхидеи не нуждаются в обильном и частом поливе. Позвольте воде стечь и не оставляйте корни в стоячей воде.

3. Поставьте орхидею в ванной комнате. Многие люди считают, что ванная комната — идеальный выбор для размещения орхидеи.

Повышенная влажность позволит растению получать достаточно влаги без чрезмерного полива. Конечно, при этом нужно, чтобы в ванной было окно или постоянное освещение.

4. Регулярно подкармливайте орхидею. Это поможет продлить жизнь растения и стимулировать цветение.

Большинство удобрений рекомендуется вносить один раз в месяц, однако вы можете вносить подкормку и реже, главное — не перекармливать растение.

5. Пересаживайте по мере необходимости. Нет необходимости пересаживать орхидею слишком часто.

Большинство орхидей прекрасно себя чувствует в горшке около 2-х лет, но как только корни станут слишком длинными, необходимо пересадить орхидею в больший горшок.

Убедитесь, что при пересадке все мертвые корни удалены.

6. Срезайте мертвые стебли. Когда цветоносы умирают, их следует обрезать, чтобы стимулировать новые ростки.

Срезайте непосредственно над самым нижним узлом. Все мертвые стебли (коричневые и твердые) должны быть удалены.

7. Срезайте стебли по диагонали. Когда обрезаете стебли для стимуляции роста, важно делать срез под углом.

8. Обеспечьте поддержку. Непосредственно рядом со стеблем воткните палочку и прикрепите к ней цветонос. Это позволит вашей орхидее стоять высокой и гордой и получать достаточно света.

9. Не трогайте воздушные корни. Никогда не следует обрезать воздушные корни, т. к. это может замедлить развитие растения.

10. Держите орхидею в тепле. Орхидея — тропическое растение и не выносит сильную засуху или холод. Температура в помещении не должна опускаться ниже 16,5 °C, следует избегать размещения орхидеи на сквозняке.

Деревянные окна: преимущества и особенности установки.

Деревянные окна устанавливают не только в частных домах, но и в квартирах и даже в новостройках. Такая популярность обусловлена экологичностью и безопасностью материала, из которого они изготавливаются.

Однако процесс их монтажа более сложен, нежели установка пластиковых конструкций. Связано это, в первую очередь, со способностью древесины впитывать влагу. Поэтому в процессе монтажа этот фактор необходимо учитывать, чтобы при эксплуатации не возникло проблем.

 Основные достоинства деревянных окон

Природные материалы очень востребованы в современном строительстве. К тому же, наряду с экологической безопасностью они обладают высокими эксплуатационными показателями. Особое место среди природных стройматериалов занимает дерево. Купить качественные деревянные окна в Казахстане вы можете на сайте www.alcon.kz/private/wooden_windows . Окна этой компании отличаются качеством и длительным сроком службы.

Изделия из древесины не только безопасны, но и способствуют созданию в помещении благоприятного для здоровья жильцов микроклимата. Это особенно важно при проживании в доме или квартире людей, склонных к различным видам аллергии и детей.

Для производства деревянных окон используется клееный брус из сосны, ели или дуба. Для защиты таких конструкций от разложения и гниения применяются водно дисперсионные вещества, которые не содержат вредоносных компонентов.

Рамы окон имеют уникальный древесный рисунок, а оттенок им придают с помощью нанесения различных типов лака. Профиль из древесины может быть выполнен в любых размерах, а также его можно декорировать, что невозможно проделать с конструкциями из пластика и алюминия.

Оконный блок из древесины состоит из нескольких герметичных стеклопакетов, которые наделяют конструкцию высокими показателями тепло- и шумоизоляции.

 Минусы рам из древесины

Единственным минусом древесины является то, что она впитывает влагу и может деформироваться под влиянием неблагоприятных внешних факторов.

Но этот недостаток легко устраним, путем обработки конструкции специальными защитными составами. Благодаря этому можно продлить срок эксплуатации деревянных окон. Однако обрабатывать рамы придется хотя бы раз в год, иначе конструкция может потерять не только внешнюю привлекательность, но и качественные показатели.

 Нюансы установки деревянных окон

К монтажу окон, изготовленных из древесины, можно приступать лишь после завершения всех важных отделочных работ, например, штукатурки стен, заливки стяжки и так далее. Если же установить рамы до начала ремонта, то они могут впитать влагу, что может привести к их деформации. Декоративную отделку поверхностей можно производить после монтажа окон.

На начальном этапе установки рам необходимо подготовить оконный проем. Для этого его поверхность сначала проверяют на наличие неровностей, трещин и прочих изъянов. Если таковые присутствуют, то их выравнивают с помощью раствора цемента. Равномерность нанесения смеси контролируется уровнем. При этом стоит помнить, что между верхней и боковыми поверхностями оконного проема и рамой должен оставаться небольшой зазор в 25-30 мм. Этого расстояния вполне достаточно для укладки теплоизоляции. В нижней части зазор должен быть не менее 50-60 мм, чтобы в дальнейшем можно было установить подоконник.

 Существует три способа установки деревянных рам:

с помощью монтажных пластин;

сквозным методом;

с использованием колодок.

В нижней части рамы устанавливаются бруски, высотой равной толщине подоконника. Саму конструкцию лучше размещать максимально близко к внешней стене. Такое расположение поможет раме оставаться теплой даже зимой.

 Установка оконных блоков на пластины

В этом случае вверху и по бокам оконного проема крепят пластины. Фиксировать их необходимо по направлению внутрь помещения. Свободный край пластин отгибают и закрепляют на поверхности с помощью саморезов. Сильно затягивать их не следует, ведь после монтажа конструкции ее необходимо будет выровнять по уровню путем забивания клиньев.

 Монтаж с использованием колодок

Этот способ можно использовать лишь в том случае, если оконный проем идеально ровный. Для начала поверхность обрабатывают гидроизоляционным составом, а затем фиксируют колодки на уровне равном проемным параллелям. После этого производится монтаж конструкции и выравнивание ее с помощью клиньев.

 Фиксация насквозь

Этот способ монтажа предусматривает установку рамы без стеклопакетов, которые необходимо вытянуть перед началом монтажа. На внутренней и боковой поверхности конструкции делают отметки, согласно которым затем высверливают отверстия. Затем раму вставляют в проем и фиксируют с помощью деревянных клиньев. После выравнивания оконного блока его прикручивают к стене саморезами.

Этот способ установки деревянных окон является наиболее надежным, поэтому мастера им пользуются чаще всего.

При качественном монтаже между оконной рамой и поверхностью проема не должно остаться зазоров. Герметизацию и утепление стыков обычно проводят монтажной пеной. Однако пользоваться ей нужно очень осторожно. Так если в зазор попадет слишком много пены, то конструкция может перекоситься и деформироваться, а если состава будет очень мало, то появятся воздушные проходы, через которые холодный воздух будет попадать в помещение. Если навыки работы с монтажной пеной отсутствуют, то в качестве утеплителя рекомендуется выбрать какой-либо другой материал.

 Все три способа установки деревянных оконных блоков предусматривают выполнение следующих условий:

тщательная подготовка поверхностей проема;

обязательное проведение, при окончательной фиксации конструкции, контрольных замеров;

разница диагоналей не должна превышать 10 мм;

боковые и верхний зазор должны быть не меньше 15-20 мм, а нижний не меньше – 50-60 мм;

располагать раму следует во второй четверти проема (ближе к наружной стене);

после заделки стыков не должно оставаться щелей.

При качественном монтаже и должном уходе деревянные окна способны прослужить много лет, надежно защищая жилища от холода и уличного шума.

Хоста — королева тени. Особенности выращивания

Один из самых часто задаваемых начинающими садоводами вопросов звучит так: «Что посадить в тени?».

Конечно, есть большое разнообразие теневыносливых растений, но они зачастую или на порядок дороже растений, которые любят солнце, или их сложно достать. Универсальный выход из ситуации – хоста.

Они бывают самых разнообразных размеров – от совсем крошек до гигантов. Расцветка листьев хосты тоже поражает разнообразием. Однотонные – темно-зеленые, зеленые, светло-зеленые, серые, сизые, голубые, синие.

Пестрые, с белыми и желтыми полосами – по кончику листа, по краю листа, в середине листа, по всему листу. Полосы от тончайшей каймы до массива, почти полностью заполняющего лист, отчего он кажется почти белым или почти желтым.

Форма листа – яйцевидная, широкояйцевидная, ланцетовидная, с загнутыми или закрученными кончиками, с волнистыми краями. Разнообразна и текстура листьев. Нет конца разнообразию хост.

Чтобы описать все виды и формы, потребуется толстый фолиант и масса времени. И хотя хосты относятся к декоративнолиственным обитателям сада, цветение их может быть тоже очень эффектным.

На длинном цветоносе, достигающем 1 метра (рекорд – 1,85 метра), располагается соцветие с цветами, похожими на цветки крупного колокольчика или некрупной лилии белого, фиолетового или сиреневого цвета.

Итак, хоста – это многолетнее растение, относящееся к семейству Спаржевые.

Родина – Япония, Дальний Восток, Юго-Восточная Азия. Селекция хост активно происходит и сегодня, так что количество видов постоянно растет.

По международным стандартам в зависимости от высоты хосты без цветоноса делятся на шесть групп: миниатюрные (Mini), карликовые (D), маленькие (S), (M), большие (L) и гигантские(G).

Для создания клумб большие и гигантские хосты интереса практически не представляют – их лучше использовать в качестве солитера (одиночное фокусное растение).

Остальные же группы просто незаменимы при создании теневых клумб. Клумбы можно составить из одних хост, играя с размерами и окраской листьев.

Неприглядные плохо освещенные солнцем полосы вдоль заборов, домов и хозяйственных построек можно сделать просто фантастически красивыми, создав рабатки из хост и папоротников на заднем плане.

Хоста, несмотря на высочайшую декоративность – одно из самых неприхотливых растений.

Освещение – тень, полутень. Чем больше хоста окрашена в белые и желтые цвета, тем больше ей нужно света. Голубые и синие хосты света не любят вовсе, их можно посадить в глухую тень.

Почва – главное, чтобы вода не застаивалась у корней, предпочитает легкие грунты с листовым перегноем, но расти будет почти везде.

Полив – очень важен. Поливают хосты редко, но обильно. На один взрослый куст гигантской хосты может уйти до 3 ведер воды.

Очень важно, чтобы вода попадала сразу на корни, а не на листья, это легче сделать при капельном поливе или если положить шланг на землю и дать воде напитать землю.

Вода, попадающая на листья, вызывает грибные и гнилостные заболевания.

Подкормка – не требовательна. Если Вы мульчируете хосту на зиму листьями или перепревшим коровяком, этого ей будет достаточно. Хосту лучше не докормить, чем перекормить.

Зимовка – лучше всего на зиму замульчировать хосту перегноем или листьями. Это же будет и удобрением на следующий год.

Размножение – легче всего делением куста после появления всходов или осенью после обрезки листьев. Приживаемость отличная.

Вредители и болезни – если не переусердствовать с поливом и не лить воду на листья, болеют хосты редко, можно выращивать их десятки лет и не иметь никаких проблем.

Если растение все-таки заболело, а ошибок с поливом не было – лучше проконсультируйтесь со специалистом – обратитесь в любую фирму, занимающуюся ландшафтным дизайном.

А вот слизни и осы – это настоящая катастрофа для хост. Они прогрызают в их великолепных листьях дыры.

Причем осы строят из них свои гнезда, так что следите, чтобы у Вас не завелись осы или шершни. Со слизнями метод борьбы очень прост. Купите любое средство от слизней и используйте его строго по инструкции.

Основной ошибкой садоводов-любителей здесь является то, что они не сыплют столько препарата, сколько рекомендовано, поэтому препарат и не действует.

Особенности выращивания

Хоста начинает вегетацию очень поздно, иногда даже в начале лета. Так что не беспокойтесь, просто подождите.

Чем в большей тени растет хоста, тем медленнее, но у растущей медленно хосты более крупные листья. На одном месте растет много лет. Когда листья пожелтеют и поникнут – обрежьте их и уберите с участка.

Хоста великолепна, разнообразна и неприхотлива, к тому же растет в тени. Ее просто невозможно не полюбить – убедитесь в этом сами.

Готовая композиция из хвойных растений бесплатно!

Друзья, предлагаем Вам рассмотреть очень красивую композицию из хвойных растений. Скорее всего, она Вам пригодится! Ведь создавать хвойные композиции — дело сложное и ответственное. Тут важно разместить растения так, чтобы они не мешали друг другу, но и имели вид единого целого.

Если у Вас появилось желание украсить свой сад хвойной композицией, то сразу скажем: покупать хвойные растения нужно в питомниках, которые зарекомендовали себя на рынке и имеют большой опыт по выращиванию хвойных «пушистиков». Самые красивые и здоровые хвойные растения Вы найдёте в питомнике EcoPlant, где за ними профессионально ухаживают и выращивают с любовью.

Итак, начнём! Просторной пирамидальной кроной обладает ель колючая Hoopsi. Выглядит она весьма изысканно и впечатляюще. Это свойство придает еще и окрас жесткой хвои – яркий светло-голубой оттенок. Крона обычно диаметром около трёх метров.

Взрослым растением считается то, которое уже достигло высоты 3-4 м. В год ель колючая вырастает на тридцать сантиметров.

Рядом с ней в композиции прекрасно смотрится туя западная, сорт Smaragd. У нее узкая конусовидная крона, оставающаяся зеленой круглый год.

Для большего композиционного эффекта между ними садят горную сосну Mops – шаровидные деревья, короткие хвоинки которых окрашены в темно-зеленый цвет.

К данной композиции хорошо добавить несколько  карликовых медленнорастущих хвойных – сосна горная Winted Gold, ель черная Nana, тсуги Jeddeloht Cwe, пихта бальзамическая Nana.

Шаровидная Winted Gold может пожелтеть в начале осени из-за заморозков, но потом уже в мае восстанавливает свой зеленый окрас.

Весьма роскошна ель черная Nana со своей сферической кроной голубовато-зеленого отлива.

Её тезка, бальзамическая пихта обладательница прекрасной темно-зеленой плотной кроной.

Чтобы почва не пустовала и покрывалась сорняками, мы её мульчируем. Так заодно создадим отличные условия корням растений, ведь тогда почва будет более структурной и плодородной, в ней появится много грунтовой микрофауны.

Но к мульчированию хвойных посадок следует подходить разумно – не все тут смотрится декоративно.

Популярна нынче измельченная кора, особенно цветная, которая позволит играть красками среди холодных хвойных оттенков.

Бывает мульча из дробленных или целых, но крошечных шишек, например, еловых или сосновых. Это будет смотреться вполне естественно.

Хорошо мульчировать мелким гравием, а для любителей всего необычного подойдут стеклошарики, но это будет не дешево.

Хвойная композиция из хвойных растений займёт площадь 4 х 4 метра. Схема посадки:
1 — ель черная (Picea nigra), сорт Nana;
2 — ель колючая (Picea pungens), сорт Hoopsi;
3 — сосна горная (Pinus mugo), сорт Winter Gold;
4 — пихта бальзамическая (Abies balsamea), сортNana;
5 — тсуга канадская (Tsuga canadensis), сорт Jeddeloh;
6 — сосна горная (Pinus mugo), сорт Mops;
7 — туя западная (Thuja occidentalis), сорт Smaragd

Тонкости ухода

Весной для хвойных растений очень важно удалять из кроны сухие ветки и опавшую хвою. Карликовые сосны обрезают в первую очередь. Очистка требуется как минимум раз в год, в редких случаях раз в два года.

Если заметно, что слой мульчи стал слишком тонким или неравномерный, его обновляют. Желательно совершать эту процедуру каждые 2-3 года.

Досыпают новую мульчу аккуратно, стараясь не захватить прикорневые шейки. Для хвойных это опасно, так как приводит к выпреванию.

У горных сосен по окончанию мая вырастают молодые побеги, напоминающие свечи. Их лучше прищипнуть, крона будет более очерченная.

Если вы пытаетесь придать своим хвойным насаждениям геометрическую форму, то весной она может быть нарушена новыми побегами, торчащими из кроны. От них легко избавится простым секатором.

Весенние заморозки миновали, и сосна горная сорта Winter Golg снова становится светло-зеленого оттенка.

Хвойные композиции хороши тем, что летом не требуют никакого ухода, что освобождает больше времени для отдыха.

Единственные изменения, что случаются с такой композицией осенью, это то, что сосна горная Winter Gold второй раз за год меняет цвет – теперь она золотисто-желтая.

Если зимы у вас снежные, то все карликовые хвойные исчезнут пот белым покрывалом. Только ель колючая Hoopsi да туя западная Smaragd, чья высота превышает два метра, будут радовать вас своими голубоватыми и зелеными оттенками на фоне зимней белизны.

А теперь давайте посмотрим на каждое хвойное растение соответственно схеме на картинке, которое будет в Вашей композиции. 

1. Ель черная (Picea nigra), сорт Nana. Высота кустика — 50 см. Она имеет округлую крону со светлой голубовато-зеленой хвоей. Декоративна  эта красавица круглый год:

2.Ель колючая (Picea pungens), сорт Hoopsi. Высота взрослого дерева примерно 3-4 м, диаметр до 3 м, годовой прирост до 30 см. Сорт Хупси имеет густую крону широкой пирамидальной формы с голубовато-белой, жесткой и острой хвоей. Декоративна ель колючая Хупси круглый год:

3. Сосна горная (Pinus mugo), сорт Winter Gold. Что в высоту, что в диаметре эта сосна горная занимает 1 м. В Подмосковье хвоя желтеет во время первых заморозков (в сентябре-октябре), но возрождается и становится зелёная в начале мая. Декоративна круглый год:

4. Пихта бальзамическая (Abies balsamea), сорт Nana. Высота хвойного куста 50 см. Взрослое растение имеет диаметр кроны до 2 метров. Хвоя тёмно-зелёная, густая, очень красивая. Декоративна круглый год:

5. Тсуга канадская (Tsuga canadensis), сорт Jeddeloh. Высота куста 50 см, диаметр 100 см. Этот сорт тсуги канадской необычен — он имеет спирально растущие ветви, из-за чего в центре куста образуется воронковидное углубление. Декоративна круглый год:

6. Сосна горная (Pinus mugo), сорт Mops.  Имеет шаровидную форму, высота и диаметр куста 1-1,2 м. Хвоя тёмно-зелёная и очень короткая. Декоративна круглый год:

7. Туя западная (Thuja occidentalis), сорт Smaragd. Один из самых популярных сортов. Высота деревца 2-3 м. Имеет узкую, конусовидную крону и зелёную хвою. Декоративна круглый год:
Эта хвойная композиция великолепно смотрится на любых участках и будет похожа на хвойный оазис среди другой растительности. Композиция готова — остаётся реализовать свою мечту. В питомнике EcoPlant специалисты занимаются не только реализацией хвойных растений, но так же и посадкой их на Ваших участках. Спешите заказать вовремя!

Уход за лавандой

Название образовалось от латинского слова «lava» — мыть. Многолетний полукустарник. Растёт на Канарских островах, в Индии, на Средиземноморском побережье.

Цветы бывают разных оттенков, от сиреневого до синего, есть сорта с розовыми или белыми цветками, листья длинные серо-зелёные. Цветёт с мая по август. Высота кустарника зависит от сорта примерно 50-60 см.

Существует более тридцати сортов растения. Лаванда узколистная — самый распространенный сорт. Не все сорта лаванды обладают лечебными свойствами.

Размножать лаванду можно нескольким способами:

Посев семян сложный длительный и трудоёмкий процесс. Сначала семена нужно выдержать в холоде не менее двух месяцев, затем высадить в парник, а потом в грунт.

Первые два года растение не будет цвести, все силы будут уходить на развитие корневой системы.

Лаванду можно размножить черенками. С побегов обрезают цветы и оставляют одеревеневший черенок длиной 10 см, который прикапывают в почву на несколько сантиметров и прикрывают плёнкой, черенок нужно поливать.

Когда появятся корни, черенок выкапывают и пересаживают.

Размножение отводом. Нижний побег пригибают в сторону и засыпают землёй. После укоренения отводок обрезают и высаживают.

Разделение куста. Осенью куст подрезают, засыпают землей, весной подрезают снова и осенью куст можно поделить на части. Почва для лаванды, должна быть лёгкая, рыхлая, с нейтральной или щелочной средой.

Чтобы обеспечить бурное цветение кустарника, его необходимо высаживать на открытом солнечном месте.

Почву нужно рыхлить и поливать по мере необходимости. Если она будет слишком влажной, растение будет желтеть и загнивать.

Чтобы сформировать пышные кусты необходимо обрезать растение.

Растение необходимо подкармливать. Очень хорошее удобрение мульча из компоста. Её нужно разложить под кусты. Необходимо оставить немного места вокруг стеблей, чтобы не было загнивания.

Мульчирование позволит растению получать необходимые питательные вещества. Перед цветением можно подкормить растение минеральными удобрениями. Их разводят в воде и поливают этим раствором кусты.

Растение подвержено заражению серой гнилью. Нужно убрать все поражённые побеги и сжечь их.

Лаванда французская и зубчатая становится жертвой радужного жука, избавиться от вредителя можно только собирая с их с каждого куста руками.

Лаванда не выдерживает сильных заморозков ее нужно прикрывать. Для этого используют хвойные ветви. В северных районах лаванду обычно выращивают в больших горшках, которые на зиму заносят в помещение.

Лаванда, которая растёт в горшке, цветёт реже и за ней сложнее ухаживать.

Растение отлично подойдёт для создания живой изгороди, альпийской горки, и просто красивой яркой клумбы. Запах лаванды отпугивает многих вредителей её можно сажать на грядках, чтобы защитить культуры.

Аромат лаванды успокаивает, помогает бороться с бессонницей и стрессом, снимает различные воспаления. Из лаванды делают масло, которое применяется медицине и косметологии, на основе лаванды изготавливают духи.

Очень успокаивают и расслабляют ванны с маслом лаванды. Масло также добавляют в косметические средства. Оно помогает снимать отёки, разглаживает мелкие морщинки, помогает бороться с целлюлитом.

Цветы и листья лаванды используют в качестве приправы. Сушёные цветы можно добавлять в чай.

Цветы лучше срезать в июне и высушивать. Ими можно наполнить мешочки и разложить их в шкафы с постельным бельём. Лаванда помогает защитить шерстяные и меховые вещи от моли.

При всей своей пользе лаванда имеет противопоказания, она может вызывать аллергические реакции.

Украсим наши клумбы лобелией!

Лобелию можно по праву считать любимицей садоводов и ландшафтных дизайнеров. Ее можно использовать практически везде – на клумбах и рабатках, в горшках и вазонах, в миксбордерах, как почвопокровник.

И везде она будет уместна, всему придаст очарования и изысканности.

Цветки лобелии действительно напоминают стайку ярких маленьких мотыльков, которые на мгновенье опустились на наш участок и сейчас полетят дальше по своим непонятным делам.

И нам надо не упустить момент, чтобы получше рассмотреть и запечатлеть в памяти это маленькое чудо. Но, в отличие от мотыльков лобелия будет нас радовать своим пышным и длительным цветением до поздней осени.

Лобелия – обширный род семейства колокольчиковых, насчитывающий более трехсот видов. Для ландшафтного дизайна и садоводства представляют интерес около 20 видов.

Самой распространенной в цветоводстве является Лобелия Эринус или Лобелия Ежевидная – компактное растение с мелкими цветками оттенков от темно-фиолетового до голубого, реже – розовыми, белыми, красноватыми.

Есть форма с синими цветками с белой серединкой. Мелкие, блестящие листочки удлиненной формы тоже имеют весьма привлекательный вид.

И хотя Лобелия Эринус родом из Южной Африки, она прекрасно чувствует себя в наших условиях и выращивается в однолетней культуре.

Как уже отмечалось, использование лобелии весьма обширное. Это в большой мере связано с ее окраской – очень мало цветов имеют такой насыщенный фиолетовый или синий цвет.

Ее можно посадить по краю любой клумбы в качестве бордюра, можно использовать как фоновое растение либо для более высоких растений, либо для растений красивых, но неброских, на которые еще надо обратить внимание, чтобы разглядеть их прелесть (в этом случае цвета растений должны быть контрастными).

Великолепно лобелия смотрится в приподнятых мини-клумбах благодаря своей ампельной природе. Достаточно посадить в горшок кустик герани и кустик лобелии – мини-клумба готова.

А если приложить немного фантазии, то можно создавать просто шедевры.
Лобелию синего и фиолетового цвета часто высаживают у водоемов и по берегам искусственных ручейков, чтобы подчеркнуть красоту воды.

Здесь главное устроить растение так, чтобы корни его не получали избыточной влаги. Для этого растение можно высадить в грунт прямо в горшочке с дренажем.

Если у Вас сложная клумба, вы можете создать ручеек из самой лобелии необходимого Вам цвета.

На подпорной стенке или любой другой вертикальной клумбе лобелия тоже очень уместна – она может создать иллюзию водопада. Очень хороша на горке.

Давайте рассмотрим особенности ухода за лобелией. Лобелия очень неприхотливое растение.

Выращивают лобелию исключительно через рассаду. Дело это несложное, но очень хлопотное, так как рассада лобелии, нуждающаяся в пикировке просто очень крошечная.

Если у Вас нет опыта, лучше купите готовую рассаду – стоит она недорого.

Высадка на клумбу – когда минует угроза весенних заморозков.

Освещение – яркий свет или полутень.

Цветение – обильное, с мая по ноябрь.

Почва – легкая. И хотя лобелия растет практически на любой почве, слишком жирную почву она не любит – происходит пышное нарастание зеленой массы в ущерб цветению.

Полив – умеренный. Как сильная засуха, так и избыточный полив приводят к угнетению или гибели растения.

Подкормка – регулярная, но весьма умеренная. Ограничьте (но не исключите) азот. Любые удобрения для декоративноцветущих.

Особенности ухода

Если Вы хотите получить компактный кустик – прищипните лобелию, если ампельную – прищипывать не надо. После первого цветения хорошо подрезать стебель для стимулирования цветения и образования новых побегов.

Заведите на участке лобелию хотя бы один раз – и она станет постоянной гостьей Вашего сада.

Украшаем клумбу вербеной

На своей родине, в Южной Америке, вербена является невысоким кустарником, обычно не выше 60 сантиметром.

В наших условиях, когда зима длинная, весна с заморозками, а осень может быть ранней, ее выращивают как однолетнее декоративное растение.

Там, где лето короче, а хочется, чтобы вербена радовала своим цветом долго, можно выращивать ее через рассаду.

Вербена неприхотлива, обычно ее семена легко всхожи, при условии соблюдения всех правил. Правила несложные. Приготовить землю в рассадные ящики. Земля подойдет любая плодородная, вербена неприхотлива.

Можно взять смесь торфа с песком два к одному. Предварительно замоченные на два часа семена раскладывают по поверхности почвы, придавливают, поливают и прикрывают пленкой.

Всходы появляются через десять – двенадцать дней. Полив должен быть умеренным, иначе может появиться гниль – так называемая черная ножка.

После появления третьего или четвертого листочка рассаду рассаживают по отдельным емкостям.

Там она набирается сил для высадки в грунт. Обычно это происходит в мае, когда почва прогреется. Почву для посадки вербены обогащают перегноем и золой.

Вербена очаровательно смотрится на клумбах. Ее шапочки — соцветия, из примерно двадцати мелких цветков с белой серединкой очень долго не опадают. Потому и в срезке она тоже может стоять до десяти дней.

Ее вполне можно высадить на место отцветших ранней весной первоцветов, там она будет радовать взгляд до самой осени. Уход за вербеной самый несложный – подкормка, полив, рыхление, удаление засохших бутонов.

Вербену можно посеять непосредственно в грунт, тогда она зацветет позднее. В любом случае она послужит украшением клумбы.

Вербена известна довольно давно. Еще в древности она считалась травой мира. Послы, когда шли договариваться о мире, несли ее и клали посередине между договаривающимися.

Если договора не случалось, траву выбрасывали. Знахари приписывают вербене колдовские свойства. Якобы трава эта способна отвести от человека беду в виде любовного приворота. Тому, кто стал его мишенью, не позавидуешь.

И чтобы этого не случилось, возлюбленная человека, которая боялась приворотов соперницы, тайно зашивала в его одежду веточку вербены для защиты.

Вербена широко применяется в медицине.

Известно ее свойство очищать сосуды от бляшек. Таким образом, регулярное употребление чая с вербеной избавляет человека от головных болей, приступов повышенного давления, головокружений.

Вербену принимают как потогонное средство при повышенной температуре. В листьях и цветках есть дубильные вещества. Это можно использовать при лечении поносов.

Вербеновый чай улучшает пищеварение и общее состояние желудочно-кишечного тракта. Вербена оказывает на кожу тонизирующее и противовоспалительное действие.

Ее можно применять для ванночек, масок с целью избавления от прыщей, улучшения общего состояния кожи.

Вербена применяется в настоях, отварах, чаях. Ее используют для изготовления соответствующего эфирного масла. Ее компоненты присутствуют во многих косметических средствах.

Применяя траву вербену для лечения, следует помнить, что ее никак нельзя использовать при беременности, существует угроза выкидыша.

Рябчик — райское дерево. Уход без хлопот

Рябчик напоминает своим внешним видом крошечную пальму с волшебными свисающими цветами разнообразного окраса.

Латинское название Фритиллярия (Fritillaria) цветок получил благодаря форме венчика, и переводится как стакан для выбрасывания игральных костей.

Рябчик – многолетнее травянистое луковичное растение семейства лилейных.

Это растение – эфемероид, то есть растение с очень коротким периодом вегетации.

Он всходит, цветет, листья его усыхают и он прячется под землю до следующего сезона.

Луковица у рябчика чаще всего 2-6 чешуйчатая, возобновляется ежегодно, но в отличие от тюльпанов втягивающие корни отсутствуют, новая луковица залегает у поверхности почвы.

Так что мы можем не опасаться, что она уйдет вглубь, и растение мы просто «потеряем». Листья продолговато-ланцетной или узколинейной формы.

Цветки повислые, крупные, одиночные или собранные в зонтик или мутовку располагаются на верху стебля.

Цветы (а если точнее, околоцветники) имеют шесть лепестков, кубаревидные или колокольчатые, часто пятнистые или полосатые, окрашены очень броско в белый, желтый, оранжевый, красный или фиолетовый цвет.

В культуре чаще всего используют два вида – рябчик шахматный и рябчик императорский.

Рябчик императорский – довольно высокое растение, достигающее метра. Цветет всеми оттенками красно-оранжевого, реже желтого. Цветки – крупные, яркие, броские, собраны на цветоносе в виде короны.

Рябчик шахматный в высоту едва достигает 35 см, на цветоносе – один, реже – два цветка с шахматным рисунком, чаще всего фиолетово-коричневого цвета, реже – пурпурно-зеленые, темно-красные, белые.

Несмотря на то, что цветение у рябчика, как и у всех луковичных, непродолжительное, садоводы и ландшафтные дизайнеры очень любят этот цветок. Да это и неудивительно – цветок очень красив и необычен.

К тому же он зацветает рано, обычно в апреле-мае.
Особо эффектно смотрится рябчик группами по несколько экземпляров или в компании с тюльпанами, позднецветущими нарциссами.

Иногда рябчики выращивают на газонах (как указывалось выше, рябчик – эфемероид, к тому времени, когда начнется активная стрижка газона, он просто уйдет под землю).

Рябчик довольно прост в уходе, как и остальные луковичные.

Высадка

В южных регионах выкапывать рябчик ежегодно нет необходимости, достаточно это делать один раз в 3-4 года.

В регионах с более суровым климатом выкапываем луковицу после полного усыхания листьев, промываем слабым раствором марганцовки, храним в сухом, жарком, хорошо проветриваемом месте (можно на чердаке) и высаживаем обратно в грунт в августе-сентябре.

Садить императорский рябчик необходимо на глубину 15-20, шахматный -10-12 см, между растениями отступаем 25-30 см.

Освещение – яркий солнечный свет.

Цветение – апрель-май.

Почва – легкая, плодородная, не допускающая заболачивания.

Полив — после посадки и во время засухи. Не допускать переливов.

Подкормка – дважды минеральными удобрениями в период вегетации.

Размножение – дочерними луковицами. Их рябчики образовывают мало и зацветают они обычно на 3-4 год. Поэтому эти луковицы стоят так дорого.

Зимовка – на зиму следует укрыть толстым слоем мульчи или лапником.

Вредители и болезни – при правильно выбранном месте произрастания и отсутствии переливов рябчик – растение без проблем.

Если все-таки возникли проблемы, обработайте инсектицидами от вредителей или фунгицидами от болезней.

Особенности ухода – после начала увядания цветоноса его необходимо срезать, чтобы питательные вещества не расходовались на созревание завязи.

Если рябчик не цветет, причин может быть несколько: недостаток света, перелив, холодная малоснежная зима (для этого и нужна мульча), неправильная глубина посадки, не удаленный в предыдущем году цветонос.

Хоть и кажется, что правил слишком много, следовать им очень просто. Рябчик – поистине королевский цветок, пусть он радует Вас каждую весну.

Участки 40 км от МКАД – как сделать выгодное капиталовложение?

Купить земельный участок под ИЖС  в Подмосковье сейчас хотят многие. Образ городской жизни становится настолько утомительным, что о перспективах проживания за городом сказано немало.Люди буквально мечтают вырваться из пыли и городского шума. Для этой цели неплохо подходят участки 40 км от МКАД: не слишком далеко от центра, но экологическая обстановка находится на более высоком уровне.

Где лучше всего приобрести участок 40 км от МКАД?

Земля в районе Калужского и Каширского шоссе, на расстоянии 40 км от МКАД, за последние годы стала одним из самых популярных направлений. Покупателей привлекает:

  • цена за сотку земли;
  • живописная природа;
  • наличие всех необходимых коммуникаций для комфортного проживания за городом;
  • безопасность, богатая инфраструктура.

Большая часть участков относится к классу «Эконом».

Не меньшим доверием пользуются дома, расположенные поблизости от Киевского шоссе. Здесь отличная экологическая обстановка: нет заводов, фабрик, тихо и безопасно. Хорошая транспортная доступность: помимо Киевского шоссе, рядом идет «дублер» — Боровское шоссе. Преодолеть расстояние в 40 км от МКАД можно за полчаса.

Заслуживающие внимания поселки

Обратите внимание на такиеземли в Подмосковье:

  1. «Троица» — коттеджный поселок, расположенный на расстоянии 45 км от МКАД. Ехать нужно по Калужскому шоссе. Участки продаются под ИЖС, 11-15 соток. Весь спектр коммуникаций (электричество, газ, канализация, водоснабжение) имеется в наличии. Планируют провести единую систему охраны поселка. Из инфраструктуры есть хороший подъезд, большая детская площадка, места для стоянки.
  2. «Рыжово». Поселок имеет общую площадь 3 га. Здесь расположились несколько десятков участков под продажу. Их размер колеблется от 12 до 15 соток. Рядом с поселком есть водоем, хвойные леса. Социальные объекты инфраструктуры представлены продуктовыми магазинами, больницей, школой.
  3. «Зосимово» расположился на расстоянии 38 км от МКАД. Участок можно купить за 1 млн рублей, площадью 8-12 соток. В самом поселке богатая социальная инфраструктура, коммуникации.
  4. «Субботинские дачи». Ищите поселок в 47 км от МКАД. Из преимуществ стоит выделить великолепную экологическую обстановку, удобную транспортную развязку, круглосуточную охрану.

Если вы решили купить участок ИЖС в Московской области, нужно хорошо обдумать все детали. Купить действительно стоящий участок сложно. Простой человек может легко нарваться на мошенников, и потратить солидную сумму на «кота в мешке».

Если вы желаете сделать выгодную покупку, обратитесь за помощью к проверенной фирме по купли-продаже недвижимости.

«Красивая земля» предоставляет помощь при покупке земли в Подмосковье

Компания «Красивая земля» уже 12 лет занимается продажей участков в Подмосковье. За это время она завоевала безупречную репутацию и доверие россиян. Компания предоставляет рассрочку на покупку участков, многочисленные консультации, юридически чистую сделку.

Доверьте такую важную покупку, как участок за городом, профессионалам!

Как вырастить табак? Советы, фото и интересный фильм.

Табак и махорка
Это растение выращенное на собственном огороде, высушенное, измельченное, издавна использовалось нашими дедами для курения. Оно способно накапливать никотин и готовое для изготовления самокрутки, в народе называется самосадом. Для курения распространены только два вида: табак и махорка.

Табак
Табак – однолетник семейства Паслёновых, которое за сезон из семечка размером с маковое зернышко (очень мелкое) вырастает до 2 м и выше. У него круглый, прямостоячий стебель, на котором до 15-45 листьев. В верхушечной части стебля образуются соцветия с красивыми, розовыми, душистыми цветками.

В табачно-махорочной промышленности используются листья табака для изготовления сигарет, папирос и рубленные листья для курительной трубки. Другие части растения как таковой ценности не представляют.

Хотя умные огородники высушат стебли, измолотят их и будут защищать капустные посадки от вредителей. Так же можно ботву табака заваривать, делать настои против огородных вредителей.

Условия выращивания и уход
Табак – это теплолюбивая, светолюбивая и влаголюбивая культура, неприхотливая к почвам и не очень требующая подкормки. Лучше всего растение растет при температуре + 20 С и при продолжительности светового дня не меньше 10 ч.

Самые большие урожаи высокого качества табак дает на неистощённых, лёгких, дренированных почвах.

На тяжелых черноземах, суглинках урожай на уливление высокий, но качество продукции значительно хуже.

У табака, как и у его близких родственников — баклажана, перца, продолжительный вегетационный период-110-120 дней. И выращивать его следует только рассадным способом.


Рассаду выращивают в домашних условиях, парниках, теплицах. Самая лучшая температура для прорастания семян + 25-28 С. Высаживают рассаду табака в грунт, когда уйдет угроза весенних, возвратных заморозков и она будет иметь 5-6 листочков. Чтобы растениям хватало места, высаживают по схеме 30-80 см.

Первые две недели рассада может болеть и почти не растет, а через 3-3,5 недели начинает буйно развиваться, наращивать листовую массу.
Уход за табаком простой: посадки можно замульчировать, чтобы потом не бороться с сорняками и не рыхлить почву.

Для лучшего роста табачные посадки подкармливают через 3-4 недели после высадки небольшим количеством золы и сброженной навозной жижей с водой. Так же нужно оборвать нижние (рассадные) листочки для избежания грибковых заболеваний.

Собирают листья на протяжении всего сезона, по мере их созревания. Они становятся светлее, желтее, бугристые и ломкие, и легко отделяются от стебля. Заготавливают утром, когда спадает роса или вечером, осторожно складывая листок на листок в кучки.

Потом листья нужно аккуратно нанизать на шнур или проволоку для подвяливания по 150-180 листьев на один погонный метр и развешивают в тени, где есть сквозняки. Высушенные листья складывают в бумажные мешки.

В случае необходимости берут несколько листьев и нарезают тоненькими полосками (1-1,5 см) ножом на дощечке или ножницами. Еще можно применять резак промышленного изготовления для обрезки фотобумаги. Этот способ нарезки табака самый удобный.

Махорка
Махорка, как и табак – тоже теплолюбивое и влаголюбивое растение. Хорошо растёт при любом световом дне, но требовательна к почвам и удобрениям. Так, как табак нужно выращивать рассадой, то махорку высеивают непосредственно в грядку.

Урожай получают не худшего качества и не позже. Это потому, что пересаженная рассада табака болеет и приостанавливается в росте на 2-3 недели. Но табак безрассадным способом просто не успеет дать хороший урожай листьев.

А махорка, высеянная в грядку на постоянное место, когда взойдет, не болеет, хорошо развивается, благодаря чему догоняет и даже опережает в развитии рассаду.

Но для получения высоких урожаев махорки нужно еще в осенний период выбрать для нее участок, который в течении всего дня освещается солнцем и защищен от холодных северных ветров зданиями, или высокорослыми растениями (кукуруза, амарант и т.п)

Подготовка почвы
Подготавливают для табака и махорки почву осенью и весной.

Осенний этап. Отведенный под махорку участок необходимо посыпать золой (200 г на 1 м кв.), а потом выстелить навозом (5 кг на 1 м кВ.). если почва на участке тяжелая, то желательно сверху навоза насыпать равномерный слой песка (30-50 кг на 1 м кв.). После этого почву рыхлят вилами и так оставляют до весны.

Весенний этап. Сначала определяем физическую спелость почвы. Можно использовать дедовский метод. Набираем в горсть почву и сжимаем в кулак. Почва должна держаться комком, потом переворачиваем ладонь и выпускаем ком.

Если упав на землю он рассыпается, значит почва готова. Разравниваем граблями место для посадок. Если почва ещё очень влажная холодная, то можно накрыть старой, дырявой плёнкой, чтобы ускорить прогревание почвы.

Высев семян и уход за растениями
Снимаем пленку и делаем сапой неглубокие бороздки на расстоянии 70-80 см друг от друга.
Семена смешиваем с сухим крупнозернистым песком и тщательно перемешиваем.

Высеваем в подготовленные бороздки и присыпаем около 1 см земли, тщательно поливаем теплой водой и прикрываем пленкой. Следим, чтобы почва не пересохла.

Уход за всходами и формирование густоты растений
Если всходы появляются не единичные, а кустиками, то их прореживаем, оставляя самые лучшие на расстоянии не более 2,5 см друг от друга. Когда лучшие всходы достигают 10 см. в высоту, то тогда ещё раз прореживаем посевы.

Поливаем щедро ряды, ждем 60 минут, чтобы земля хорошо раскисла, и прорываем растения на расстоянии 12-25 см, не более 6 штук на погонном метре.

На фото цветущий табак сорт Вирджиния:

Переувлажненную почву присыпаем тонким слоем сухой земли, чтобы она не бралась коркой или мульчируем любой органикой. Вносить подкормки можно 2-4 раза за весь период роста. Табак и махорка любят удобрения, где достаточно азота — крапивные настои или сбродившие настои из компоста.
На фото цветущая махорка:

Время от времени нужно проводить пасынкование – обламывание побегов, которые появляются из-под листочков махорки.
Обламывание верхушек махорки (соцветия и 2-5 маленьких листочков расположенных в соцветиях) для кущения.

Заготовка сырья
Махорку считают созревшей тогда, когда на листе появляется бугорчатость и желтоватие пятнышки. Листья становятся тяжелыми, ломкими, липкими, а на участке появляется стойкий аромат махорки.

Срубывание основного стебля делают острым топором, оставляя пенек 2-5 см. Интересно то, что с этих пенёчков проснутся спящие почки, из которых еще успевают вырасти и созреть отава – второй урожай.

Морение махорки
Срубленное сырье прячем под навес или на чердак. Махорку раскладываем на стеллажах, чтобы она имела высоту 50-70 см. И оставляем так приблизительно на одни сутки. За сутки махорка привянет и в ней произойдёт частичная ферментация. Этот процесс и называют «морением» махорки.

Сушка и хранение махорки
Для сушки (после «морения») каждый стебель махорки разрезается острым ножом вдоль так, чтобы не расколотыми оставалась верхушка. Нанизываем недоразрезанные стебли на заранее приготовленные палки диаметром 1,5-2 см.

Палки или жерди развешиваем в тени, там где есть сквозняк. Махорка высыхает где-то за 1,5-2 месяца. Когда она высохнет, нужно оборвать листья и сложить в картонные ящики или бумажные мешки. Для обрыва надо выбрать погоду, когда листья отделяются, а не крошатся.

Приготовление самосада
Переработка листьев
Сначала нужно взять листья основного урожая, подсушить и перетереть в руках над решетом с крупными отверстиями диаметром 3,5-5 мм. Это сито можно изготовить самому, взять овальную консервную банку из под сельди, пробив отверстия гвоздем. И так делать до тех пор пока останутся прожилки и хвостики.

Перетирать нужно осторожно, чтобы как можно меньше образовывалось трухи. Закончив пересевать все листья на решете, надо отсеять труху на сито, которым просевают муку. Все что осталось в сите высыпать в мешок, а труху не выбрасывать, лучше использовать против вредителей сада.

Получается довольно таки крепкий самосад, который не каждый желающий сможет курить. Можно мешать с нарезанным табаком. Ослаблять крепость махорки добавляя высушенную траву буркун.

Используют и другие добавки в маленьких дозах, это корень аира и хрена. Корень аира придает своеобразный аромат, а корень хрена остроту. Эти корни высушить, измельчить и просеять на решете 2,5 мм.

Ароматизируют махорку также мятой, мелиссой, листьями грецкого ореха, но эти растения добавлять непосредственно в махорку нельзя, так как они в процессе горения выделяют едкий дым, напоминающий запах тлеющей ваты или тряпки.

Ароматизировать следует таким способом: завариваем, как чай, охлаждаем, процеживаем и увлажняем махорку из пульвелизатора. Еще лучшие результаты дает пропаривание самосада в герметически закрытой посуде при температуре 60-80 С.

Берем стеклянную банку, смазываем внутренние стенки мёдом. Махорку со всеми добавками увлажняем напаром ароматических трав, засыпаем в банку, закручиваем металлической крышкой и ставим в духовку на 2-3 часа.

Открываем банку, вытряхиваем, просушиваем самосад и засыпаем в чистую, сухую стеклянную банку и закрывает капроновой крышкой, чтобы не выветривался аромат.

А сейчас, чтобы лучше понять правила выращивания табака или махорки, давайте посмотрим: «Фильм о выращивании табака от А до Я. От рассвета до заката.»:

Желаю успехов в вашем труде!

Автор статьи Сидоренко Анна Борисовна, практик-растениевод.

Редис — весенний посев

Первое, что собирают с грядок огородники – редис. Это весенний овощ, родом из Азии, завезенный в Европу Марко Поло, путешественником, который в XIII веке привез его из Китая. А в России узнали об этом овоще в XVII веке, благодаря Петру I.

Редис – это однолетний или двухлетний корнеплод, устойчивый к низким температурам и быстро созревающий.

Разделяют сорта на японский, китайский и европейский, также они разнятся по окрасу (красный, белый, розовый, фиолетовый, черный и желтый), форме и размеру.

Самые распространенные – это Илка, Французский завтрак, Сакса, Злата, Дуро и др.

Полезность редиса

Редис – первый весенний овощ, который дарит нам полезные вещества в свежем виде. В ее состав входят все витамины группы В, витамины С, Е, клетчатка, органические кислоты, кальций, йод, медь, калий, магний, фосфор и бор.

Редис обладает общеукрепляющими, противовирусными, мочегонными и желчегонными свойствами, помогает выводить из организма токсины и холестерин, нормализует в крови сахар, полезен при йододефиците, улучшает пищеварение и обменные процессы в организме, расщепляет жиры.

Но при всей своей полезности имеются и противопоказания – не рекомендуется употреблять редис кормящим мамам, больным язвой, гастритом, колитом, страдающим гиперфункцией щитовидной железы и, не рекомендовано злоупотреблять корнеплодом.

Выращивание редиса

Редис сажают непосредственно в грунт, после того, как тот прогреется и оттает, примерно в середине апреля, а в теплых регионах – в марте. Редиска любит свет, поэтому участок для посадки следует выбрать солнечный и безветренный.

К почве она неприхотлива, лучше всего подойдет рыхлая и легкая, удобренная перегноем. Не желательно выращивать корнеплод после капусты, редьки, кресс-салата и хрена.

Подготовить участок нужно с осени – перекопать с перегноем.

Сеют редис густо, в ложбинки, на глубину 2 – 3 см. Почву перед посевом следует полить. Рядки делают на расстоянии 20 см, после их присыпают рыхлой землей, поверхность утрамбовывают и покрывают перегноем.

Немного спустя, когда прорастут всходы, их прореживают, чтобы расстояние между ними было 4 см.

Тщательного ухода редис за собой не требует, его нужно поливать по мере надобности, пропалывать, рыхлить междурядья и подкармливать.

Также, корнеплод можно сеять на зиму. Делается это в конце осени, после заморозков – в ноябре. Для посадки подходят не все сорта, а именно – Спартак, Кармен, Маяк, Меркадо.

Почву подготавливают с конца лета, ее нужно перекопать и удобрить.

Недуги и вредители

Редис болеет бактериозом, черной ножкой и килой.

Дабы избежать их, следует соблюдать агротехнику, использовать специальные препараты, выбирать для выращивания сорта, которые устойчивы к недугам и убирать с участка пораженные растения.

Вредителей у редиски не много – это медведка и крестоцветная блошка.

Избавляются от них с помощью золы, которую рассыпают по участку и используют специальные ядохимикаты.
Успеха в начинаниях!

Фигурная стрижка хвойных растений своими руками.

Все восхищаются топиарной стрижкой. И это кажется нам чем-то чрезвычайно сложным. Но на самом деле каждый из нас может делать это у себя в саду.

Лучше всего проводить фигурную стрижку хвойным растениям. Они прекрасно её переносят, быстро не растут, так что часто она не понадобится. А главное – они такие разнообразные и декоративные круглый год.

Для вдохновения можно посмотреть сад при усадьбе Левенс Холл в Англии. Львы, павлины, геометрические формы из трехвекового тисса. Вот поистине бездонный источник для фантазии!

Хвойные растения податливы на создание самых замысловатых форм. Для животных и человеческих фигур выбирать лучше деревья с гибкими и пластичными ветвями.

Но для новичков все же сложновато будет обуздать буйный куст туи или можжевельника, чтобы превратить его в подобный шедевр.

Пробуйте с простых форм – конус, куб, сфера и прочее геометрическое. Спирали, арки и прочее лучше отложить на потом, когда наловчитесь.

Как правильно стричь хвойные растения

Для начала я посадила на участке ель и туи, которые купила в питомнике EcoPlant. Прежние посадки хвойных растений из лесу просто не прижились, потому что они очень не любят, когда мы тревожим их корневую систему.

После посадки/пересадки должен пройти как минимум год.

Когда придумываю, чего бы такого на этот раз сообразить, обращаю внимание на крону подстригаемого растения. Выбор должен исходить именно из природной формы растения.

Более одной трети во время первой стрижки не убираю, иначе можно сильно повредить растение. Столько же срезаю осенью, когда появляется новый прирост, повторяя форму. Так обеспечиваю образование более густой кроны.

Всегда удаляю пустые ветви, с которых исчезла хвоя. Снова она не появится, а сама ветвь усохнет.

Поскольку такие кустарники, как туя, тисс, можжевельник, да и не только они, ядовиты, всегда надеваю перчатки. И лучше выбрать одежду, которую не жалко – ведь с обрезков выделяется смола, а она отстирывается с большим трудом, иногда и вовсе нет.

Секаторы и садовые ножницы всегда предварительно затачиваю, и под рукой во время стрижки всегда есть тряпка, чтобы протирать лезвие от смолы. А после, мою лезвия теплой мыльной водой.
На фото показано, как можно прищипывать верхушечные почки на хвойных растениях, чтобы крона при разрастании была всегда пышной и ровной.

Стрижку осуществляю в основном с июля по октябрь. В принципе, можно стричь хвойные с весны до поздней осени, лишь бы погода была теплая. Но суть в том, что у разных видов активность смолотечения разнится, и это стоит учитывать.

Ухаживаем за хвойником до и после стрижки

Важно позаботится о здоровье растений, чтобы они приобрели подходящий вид для художественных работ. Есть несколько способов.

Поливать стараюсь умеренно, так как хвойным вредно как переувлажнение, так и пересыхание. А лучше всего заняться дождеванием по кроне. Это им приятнее всего!

Не забываю помогать своим растениям стимуляторами. Опрыскиваю крону водным раствором янтарной кислоты, а когда поливаю, временами добавляю гормон корнеобразования гетероауксин.

Много раз хвататся за садовые ножницы не стоит. Для поддерживания аккуратного вида стригу один-два, редко три раза в год.

Хвою, что остается, не выбрасываю. Это ведь лапник, им укрываю виноград, розы, молодые деревья. И тепло, и защитит от грызунов.

Правильное выращивание гладиолусов

Ответов на вопрос правильное выращивание гладиолусов, очень много. Самым важным из всех вопросов, является то, на каком месте посадить гладиолусы.

От того, какое место будет выбрано под посадку этих прекрасных цветов, зависит размер и количество цветов, а еще период и то, насколько долго они будут цвести.

Место, где будут посажены цветы, также будет влиять и на качественные признаки саженцев в будущем сезоне.

Для гладиолусов необходимо место под солнечными лучами, причем это выражение имеет прямой смысл.

Важно помнить, что цветы, которые покрывает тень со стороны востока, начнут цвести позже на 20-25 дней, а находящиеся в тени со стороны юга – не дадут и вовсе никаких результатов.

У огородников и цветоводов, которые имеют территорию с проблемами, в плане освещения, набивать грядки для высаживания гладиолусов нужно как можно выше.

Можно сделать клумбы, в которые насыпают землю, и вершину такой клумбы засадить гладиолусами.

Если территория, которая была выделена для посадки гладиолусов, расположена со стороны запада или севера, то нужно обеспечить их защитой от холодного ветра, за счет кустарников или высоких растений.

Как посадить гладиолусы и ухаживать за ними. Выращиванием гладиолусов хорошо заниматься на глинистых или легких песчаных почвах. На тяжелом черноземе они могут не дать рост.

Но всегда можно, что-то придумать. Перед тем, как сажать гладиолусы, нужно в лунку насыпать соединение песка и компоста, таким образом, делая землю легче.

Если участок для посадки весь засыпан тяжелым черноземом, то на луковицу нужно насыпать сначала песок, а затем почву.

У цветоводов, у которых в прошедшем году на участке для высаживания гладиолусов находились бобовые растения, не будет самого злого недруга, которого в народе называют проволочником.

Что касается самой посадки.

Клубневые луковицы необходимо разделить по отдельности от сухой чешуи 3-4 недельки до предполагаемого времени для высаживания цветов. А с маленьких луковиц снять чешуйку нужно прямо перед тем, как сажать.

Материал для посадки подвергается непосредственной дезинфекции, еще можно обработать стимулятором, который способствует скорейшему росту растений.

Дезинфекцию можно провести при помощи настойки из чеснока, в которой нужно, чтобы клубневые луковицы гладиолусов и их детки находились более двух часов.

Для той же самой цели можно применить способ со слабым раствором перманганата калия- оставить в растворе на 30 минут.

Не менее важная вещь, для того, чтобы выращивать гладиолусы: чтобы уменьшить вероятность того, что растения будут болеть и увеличить зацветание за месяц прежде, чем сажать, необходимо провести процедуру, которая называется проращиванием клубневых луковиц, точно так же, как и у картошки.

Их нужно расположить так, чтобы ростки были кверху, и на них попадал свет, а не солнечные лучи. Росточек, расположенный по центру, обязательно начнет расти. Росток, перед тем, как высаживать, должен иметь длину от 2-12см.

Глубина посадки луковиц гладиолусов. В этом вопросе большое значение имеет почва. Для песчаной легкой почвы – глубина 15см, если для тяжелой почвы, то не сильно глубоко.

Нужно помнить, что одну за другой луковицу, а следом и их деток, нельзя высаживать на одной глубине.

Клубни луковиц, которые были засажены не совсем глубоко, после того, как взойдут и выбросят стрелку цветов, будут иметь наклон, могут упасть на почву и приподнять цветы, не рискуя выломом целого побега не получится.

Большинство цветоводов мечтают и желают, чтобы на их клумбах цвели замечательные и ни с чем несравненные гладиолусы!

7 шагов к созданию красивого и цветущего сада

Под первыми лучами солнца в начале весны оживляются почки, а вместе с ними и насекомые-паразиты, пересидевшие зимние холода под коркой деревьев, в почве и под прошлогодней листвой, а также множество раздражителей, таких как вирусные и грибковые болезни.

Обязательно нужно выполнить агротехнические процедуры по охране растений. Всего семь этапов, и вы получите красивый и здоровый сад.

Первый этап:

Нужно подумать, от каких именно паразитов и заболеваний бедствовал ваш сад год назад.

Может быть, вы подметили набег парши на свои фруктовые деревья, следы серой гнили на кустиках клубники, странные пятна на листьях смородины?

Или, например, плоды и крона деревьев мучилась от наступления каких-нибудь вредителей?

Второй этап:

Примите решение, будете ли вы использовать в битве с заболеваниями и паразитами химические вещества или не пожалеете сил пользоваться лишь народными средствами.

Третий этап:

Обзаведитесь требуемыми препаратами и изделиями. Стараясь не пропустить ни слова, исследуйте руководство по эксплуатации.

Неверное применение пестицидов может повлиять на самочувствие человека, возбудить болезнь и даже смерть окружающей вас фауны, а также насекомых, таких как пчелки и шмели.

Из-за передозировки веществ следует появление ожога у листьев и бутонов, уменьшение качества пыльцы, уничтожение пестиков и в итоге значительный спад урожайности.

Многократное, неконтролируемое применение пестицидов пагубно влияет на структуру природной экосистемы, ведет к разрушению экологического равновесия.

Четвертый этап:

Установите дни для данных манипуляций. Запомните, что первая обработка сада весной всегда проводится лишь до распускания почек. Или, как говорят садоводы, по» спящей почке.

Перед тем как начать свои действия, испытайте влияние изделия на некотором количестве веток.

Попробуйте обсудить со своими соседями об совместной обработке участков, чтобы насекомые-пакостники и источники болезней не сохранились и снова не расселились по всей округе.

Пятый этап:

Уничтожьте старые, зараженные и засушенные ветви ягодных кустов, тут же записывая тип поражения. Если веточки смородины- высохшие, будто опаленные, то это говорит о нападении почковой моли.

Полые, потемневшие центральные части веточек крыжовника или смородины потерпели удары от стеклянницы и т.п.

Такого типа отростки желательно сразу сжечь, а остальное опылить каким-нибудь инсектицидным веществом, например: фуфанон, интавир и другие.

Если в прошлом году на ваши кусты была замечена атака смородиновой галлицы, пилильщика или листовертки, то после расцветания может понадобится вторичная обработка.

Если обнаружится черная смородина, пораженная махровостью, необходимо удалить и сжечь больные ветки. Сильно пострадавшие кустики выкапывают с корнем.

Шестой этап:

Вычистите кору деревьев от грибов-паразитов жесткой щеткой, чтобы уничтожить затаившихся там на зиму вредителей, их куколки и яйца.

Прогнившие места прочистить до здоровой ткани, опрыснуть раствором из медного купороса и замазать специальным варом. Удалите иссушенные и поврежденные веточки. Восстановите побелку. Определите ловчие пояса.

Седьмой этап:

Фруктовые деревья нужно опрыскать от паразитов 2 раза: перед распусканием почек (чтобы уменьшить количество гусениц пяденицы, боярышницы, листоблошек) и приблизительно за 48-72 часа до расцветания, когда набухают цветочные почки (чтобы уберечь ваш сад от таких паразитов, как яблонный цветоед, пилильщик).

Тяжелые «помощники» наподобие неорона и дециса могут совладать хоть с враждебными насекомыми, но желательно использовать вещества, сделанные на базе микроорганизмов почвы (барьер, фитоверм).

Против болезней, имеющих грибной или бактериальный тип (монилиоз, парша, пятнистости и др.), используют фунгицидные препараты.

Такие как медный купорос (1000 г на 100 л. воды), железный купорос (2000-3000 г. на 100 л.), 3% бордоская смесь (3000 г. медного купороса и 4000-6000 г. гашеной извести на 100 л.).

Неплохо используются растворы мочевины или сульфата калия (3-4 г. на 1 л. воды).

Кроны таким же образом опыляют по спящей почке, а стволы больших деревьев щедро увлажняют раствором обычной кистью.

Повторную обработку осуществляют по зеленому конусу, когда почки распускаются, и показываются маленькие кончики листьев.

Третья может следовать сразу после цветения.
Обязательно нужно выполнить эти действия вовремя, иначе они будут бесполезны.

И бороться лишь с теми паразитами и болезнями, которые были найдены в саду в этом или прошлом году. Использовать ядохимикаты «просто так» нельзя!

7 советов по выращиванию моркови

Выращивание моркови распространенное, однако отнюдь не самое простое занятие.

Несмотря на то, что морковь имеет повсеместное распространение, ее выращивание так же, как и любое дело, имеет свои секреты, о которых будет идти речь ниже.

После прочтения этой статьи вы сможете существенно поднять свой урожай, не прикладывая при этом особых усилий.

Начать нужно с выбора места для посадки, при этом необходимо четко определить ваши требования к периоду ее вызревания.

Для употребления корнеплодов в пищу летом, или осенью, рекомендуется раннеспелые сорта моркови: «Артекс», «Рекс», «Витаминная-6», «Шансон» и прочие, а вот заготавливать на зиму, лучше проверенные сорта позднего созревания, которые смогут храниться в погребе или подвале всю зиму.

Например, «Королева Осени», «Нантская», «Витаминная», «Московская Зимняя» и прочие.

Когда вы определились с сортом, настает время заняться подготовкой почвы к посадке. Для этого нужно знать все предпочтения и «капризы» данного овоща.

Чтобы как можно лучше «угодить» моркови, мы подготовили для вас несколько советов:

Совет 1.

Грядки под посадку лучше подготовить осенью, чтобы за зиму, внесенный в землю навоз успел хорошо перепреть.

Совет 2.

Чтобы иметь обильный урожай моркови нужно хорошенько подумать над одним из самых решающих капризов моркови. Он заключается в хорошей освещенности грядок.

Морковь любит солнце и предпочитает «красоваться» под солнечными лучами весь световой день.

Совет 3.

Морковь даст хороший урожай, если до нее на месте посадки росли такие растения, как: капуста, огурцы, картофель и чеснок, а вот не желательно выращивать морковь в почве из-под сельдерея, петрушки, укропа и пастернака.

Также не рекомендуется сажать морковь на одном и том же месте каждый год, чтобы избежать распространения вредителей и инфекций.

Совет 4.

Перед тем как непосредственно приступить к посадке, стоит тщательно позаботиться о рыхлении земли, ведь эта культура любит рыхлые, мягкие, и плодородные почвы.

Также очень немаловажным фактором является то, что морковь любит песчаные почвы. Внесение в грядки с морковью песка, несомненно хорошо скажется на размерах овоща.

Совет 5.

Перед высадкой семян, их стоит хорошо обработать, чтобы укрепить и придать им силы.

Однако и на сегодняшний день споры о лучшей обработке семян перед посадкой не утихают. Люди придумали много разных способов чтобы стимулировать последующий рост, развитие и устойчивость иммунитета к болезням.

Кто-то замачивает семена на 24 часа в теплой воде, другие помещают семена в почву, запечатав их в тканевые мешочки, на глубину 15 см, не меньше чем на десять дней.

Совет 6.

Для лучших результатов всхожести семян, опытные садоводы используют пролив почвы подготовленных бороздок непосредственно перед внесением семени, чтобы потом избежать полива сверху, так как верхний полив вызовет появление затвердевшей корки на грядках, а это затрудняет всхожесть ростку.

Верхние поливы через струйные рассекатели рекомендуется проводить только после появления первых всходов приблизительно в 2 сантиметра. При этом нельзя допускать уплотнения почвы в грядке.

Этого можно избежать, прибегнув к междубороздковому рыхлению, которое проводится небольшой тяпкой.

Эта процедура обеспечит разваривающийся корнеплод притоком кислорода и не будет ограничивать увеличение размеров растущего корнеплода.

Бархатцы — уход и посадка

Ни один сад не обходится без цветов бархатцев, пышные кустики которых радуют глаз достаточно долгим цветением, с начала июня до осени.

Бархатцы — это однолетнее растение, высота которых достигает от 20 до 120 см, соцветия в зависимости от сорта могут быть в диаметре 3-12 см.

Красота и форма бутонов позволяют украсить клумбу в яркой желто-оранжево-коричневой гамме.

Тагетес — это второе название бархатцев, имеет характерный пряный аромат. Это связано с наличием бактерицидных веществ, именуемые фитонцидами. Бархатцы применяют в качестве лекарственного растения и пряности.

Посев и размножение бархатцев

Чаще всего размножают бархатцы с помощью семян. Для получения красивых растений необходимо их правильно посеять:

— производить посев после достаточного прогрева почвы;

— семена необходимо равномерно распределять в заранее увлажненные бороздки;

— сеют бархатцы на глубину около 2 см;

— лучше всего в почву предварительно внести удобрения. Удобрения необходимо распределить по клумбе ровно, иначе растения будут отличаться высотой стеблей, неодинаково получая питательные вещества.

Для получения рассады семена бархатцев сеют в марте-апреле в ящики. Для этого сначала проводят предварительную подготовку:

— на дно тары необходимо засыпать слой дренажа из щебня и крупного песка. Это необходимо для того, чтобы растения не начали загнивать от избытка влаги.

— далее производится посев семян бархатцев по тому же принципу, что и в открытый грунт;

— если посевы взошли слишком густо, пикировку всходов проводят в фазе 2 листочков. В противном случае растения начнут подавлять друг друга;

— после этого рассаду бархатцев необходимо пересадить. Лучше всего для этого использовать кассеты.

— чтобы избежать вытягивания стеблей, рассаду лучше поместить в хорошо освещенное место;

— высадку в открытый грунт производят в мае-июне после окончания ночных заморозков. В зависимости от сорта растения расстояние между кустиками может быть от 20 до 50 см.

Перед этим рассаду в течение недели закаливают, постепенно вынося на открытый воздух. Главное не забыть, что бархатцы имеют свойство переопыляться, поэтому разные сорта необходимо высаживать на расстоянии.

Цвести тагетес начинает в начале июня.

Уход за бархатцами

Бархатцы не привередливы, но для того, чтобы они радовали глаз за цветами необходимо правильно ухаживать.

Поливая посеянные семена лейкой, их можно смыть. Лучший выход из ситуации — бутылка с насадкой-спреем. Почву необходимо увлажнять, до того момента пока она не станет влажной.

Бархатцы лучше растут на солнце, так же их можно выращивать и в полутени.
Для того чтобы растения лучше принялись, высаживать бархатцы лучше всего в пасмурный день или утром.

Поливают цветы 2 раза в неделю, желательно вечером, если на улице очень жарко количество поливов можно увеличить, а в пасмурную – уменьшить.

Поливать бархатцы необходимо у основания растения, иначе, при поливе сверху вниз, можно нанести вред листьям и цветам, растения могут начать гнить.

Если перед высадкой земля не была удобрена, то 1-2 раза в месяц следует удобрять растения разведенным куриным пометом или калийно-фосфорными удобрениями.

Семена бархатцев лучше собирать в сухую погоду в конце лета.
Эти простые советы помогут вырастить бархатцы, которые украсят клумбу разнообразием красок и красотой соцветий.

Подснежники — в саду и на подоконнике

Подснежник — предвестник весны

Подснежник (Galanthus) – мелколуковичное растение, которое знакомо даже маленьким детям. Эти нежные цветы появляются в лесах, на опушках, у берегов рек, весной, когда еще лежит снег.

Тоненькие, хрупкие стрелки нежно-зеленого цвета выпускает подснежник и дожидается апреля, чтобы подарить этому миру свое волшебное цветение, а главное несравнимый аромат.

Подснежник в своем роду имеет множество сортов. Например одни из них:

-«Снежная капля»

-«Виридаписис»

— «Лютесценс»

-«Флоре Плено» (Flore Pleno)

— «Пуси Грин Тип» и «Офелия».

Растение имеет несколько очень красивых легенд. Исходя из первой, считается, что подснежник не только первый цветок весны, но и первый цветок на всей земле.

Когда Бог изгнал Адама и Еву из рая, за их непослушание, на земле стояла зима, а следовательно лежал снег.

Ева так горько плакала от горя и сожаления, что Бог не выдержал и сжалился над своей дочерью, превратив слезы из ее глаз в прекрасные цветы – подснежники.

С этих пор цветок стал первым вестником весны и возвышался над снегом, как символ Божьей любви к своим детям.

Вторая легенда гласит немного другое. Некогда, солнце спустилось на землю к людям в теле молодого парня, чтобы повеселиться и потанцевать.

Олицетворение зла – злой Змей выкрал солнце и закрыл в темной башне.

Мир потерял солнце и погрузился во тьму и уныние. Тогда один смелый юноша решил сделать вызов Змею и отправился освобождать солнце.

Его путешествие к темной башне заняло лето, осень и зиму и когда наступило сражение, он одержал победу ценой в свою жизнь.

Капли крови скатились на снег, освобожденное солнце растопило лед и на этом месте выросли прекрасные цветы – подснежники.

Касательно, выращивания подснежников у себя в саду есть множество правил, которые необходимо соблюдать для воплощения идеи в жизнь. Луковицы нужно покупать в августе.

Выбирая при этом здоровые, без явных следов плесени и паразитов. После покупки не стоит, медлить, а сразу высаживать луковицы в почву, лучше разместить их на участке, где имеется полутень.

Не в коем случае, не оставлять луковицы вне почвы, они могут очень быстро пересохнут и умереть.

Высаживайте растение в ямки глубиной около 7-ми см, но перед этим внесите в почву немного песка, особенно если изначально почва глинистая.

Как и всем растениям, подснежникам требуется удобрение. Лучшим вариантом станет перегной и компост, но не стоит полностью отказываться от комплексных минеральных удобрений.

В любом случае делать свой выбор следует с осторожностью, ведь луковичные цветы могут резко отреагировать.

При наступлении первых серьезных холодов, примерно в декабре грядку с будущими цветами нужно утеплить, а в феврале снять утепление.

После проделанных операций цветы можно оставить в покое, с условием влажной весны, если случится засуха, придется полить грядку. Если все правила были соблюдены, то в марте можно увидеть прекрасное цветение.

Не обязательно иметь садовый участок, чтобы вырастить подснежники. Можно воспользоваться любой емкостью с подходящей почвой и вырастить растение в комнатных условиях.

На зиму, поместив горшок в холодильник, можно воспользоваться овощным отделом. Приложив определенные усилия, прекрасные цветы смогут радовать вас прямо на подоконнике.

Не одними учеными доказано, что общение с природой приносит человеку успокоение, помогает эмоционально расслабиться и как замечательно, что эта «природа» может помещаться в цветочном горшке, который стоит на солнечном подоконнике.

Если вы не можете найти себе отдушину или слишком напряжены повседневностью, то займитесь цветоводством, это однозначно поможет обогатиться духовно, и принесет огромную пользу вашей психике и сознанию.

Новый огородный сезон без паники!

Не успеют садоводы-огородники оглянуться, как пролетит зима, и снова наступит сезон посевов, посадок и труда, одно только воспоминание о котором, отбивает всю охоту.

Но, оказывается, паниковать не нужно. Опытные земледельцы рекомендуют переход от утомительного земледелия к более приемлемому.

Природное земледелие

Изучая обстановку нашей страны в деле землепользования, люди приходят к выводу, что что-то они делают не так.

Год от года плодородие теряется, а для поддержания урожайности приходится кормить землю удобрениями, которые если хорошо подумать, вовсе не созданы для жизни.

Сельскохозяйственные машины переворачивают пласты земли, получая в итоге глыбы, которые разбить лопатой или тяпкой крайне сложно.

Междурядья утрамбовываются, и получается почва, которая становится не в состоянии давать качественный урожай.

Наступает пора полностью изменить свои действия на собственном участке и перейти к природному земледелию, которое поможет почве и дачнику жить в мире и согласии.

Основные постулаты природного земледелия

В лесу, в саду, где редко ступает нога человека, земля имеет четкую зернистую структуру по качественным данным способную прорастить любое семя. А ведь стала она такой благодаря многолетней работе почвенных жителей.

С весны, осыпавшиеся семена пускаются в рост, дают зеленую массу, которая при осенних заморозках падает, и, отмирая, дает питание червячкам и микроорганизмам — трудягам.

Благодаря этим процессам, а также рыхлению почвы отрастающей корневой массы, образуется плодородный слой.

Взяв этот способ на заметку, и перенеся его в свой огород, земледельцы обещают его восстановление за период в два-три года.

Отсюда, главные постулаты природного земледелия сообщают, что приверженцы его:

— не мешают почве создавать собственную структуру, не копают участок;

— держат землю своего огорода всегда укрытой, для этого используют солому, траву, картон, бумагу;

— огораживают грядки, чтобы не стаптывать землю, давая ей возможность дышать.

Плюсы от использования природного земледелия

Садоводы-любители, начинающие использовать способ земледелия в согласии с природой, уже на первый год, понимают его выгодность.

Во-первых, прибавляется свободное время. Мульча, обсыпанная вокруг культур, не дает сорнякам расти, поэтому прополка теряет смысл. Междурядья, застеленные картоном, также спасают от необходимости брать в руки тяпку.

Во-вторых, прокопка заменяется рыхлением на глубину 5 см – это тоже положительный момент, дающий возможность не прибегать к тяжелым работам.

В-третьих, применяя природное земледелие, отказываются от внесения химических средств, удобрений, оседающих как в растениях, так и в земле. А чтобы насекомые не повредили урожай, применяют смешанные посадки.

Все вышеуказанные моменты предоставляют возможность использовать освободившееся время для применения новых дизайнерских решений, посева и посадки приглянувшихся сортов, рационального использования площади, а введение природного земледелия позволяет взглянуть на традиционное земледелие, как на устаревшую модель, за много лет изменившую структуру почвы.

Как укрыть гортензиб на зиму?

Люблю, когда сад украшает гортензия, от июля до самых морозов. Но мало кто знает что в наших условиях не все гортензии такие нетребовательные к уходу.

Вот гортензия метельчатая большой молодец, она девица не капризная, стойкая в мороз, укрываем её только в первую зиму после черенкования.

А вот совсем другие дела у нас с гортензией садовой. Она очень любит влагу, место нужно полутенистое, укрывают как зимой, так и во время весенних заморозков.

Не бойтесь повозится с этой гортензией. Вы почувствуете что все компенсировано, когда увидите просто потрясающие сферические розовые соцветия. А как красиво они смотрятся на фоне светло-зеленых листьев.

Но если вам захочется немного разнообразить раскрас, то есть эффективный метод. Для этого я беру что-нибудь железное, там всякие гвозди кривые, консервные банки, или даже куски проволоки, и закапываю их у куста.

Поливаем и дождик капает, наш закопанный железный клад начинает ржаветь. Соединения железа, что при этом выделаются в почву, старательно усваиваются гортензией.

И тут ах! Появляются ярко-голубые и сиреневые соцветия в добавку к розовым. Совершенно потрясающий калейдоскоп!

Если лето выдается влажным, соцветия будут огромными – до 30 см в диаметре. Если их срезать и поставить в букет, они будут долго стоять свеженькие.

Из соцветий гортензии садовой можно делать букет сухоцветов. Осенью, по позднее, срезанные цветы я подвешиваю в темном мести и оставляю для высыхания. В идеале, окрас должен сохранится.

Поскольку гортензия садовая у нас уязвима к холодам, её мы на зиму надежно укрываем.

В начале сентября беру секатор и удаляю листья, которые находятся в нижней половине куста.

Так солнце и ветер беспрепятственно проникают к стеблям. Делаем мы это для ускорения одревеснения.

Когда ожидаются морозы, заранее удаляю все оставшиеся листья и соцветия. Но помните, что надо оставить мелкие листья около соцветия. Так мы защитим цветочные почки.

Для такого дела у меня заготовлена отдельная доска шириной в 15-20 см. Длинна доски должна быть на столько же сантиметров больше длинны самых высоких побегов.

Побеги я обвязываю в пучок, укладываю их на эту доску, и закрепляю. Можно проволокой, можно шпагатом. По краях куста вбиваю колышки, с их помощью и фиксирую. Колышки размещаются зигзагообразно.

Потом беру еще две доски. Они должны быть немного выше лежащего куста и длиннее той доски, на которую уложили этот куст.

Получается как бы желоб. Его я засыпаю сухими листьями, именно сухими, от влажных куст загниет или заболеет. Сверху – полиэтиленовая пленка. Края прижимаю кирпичами или досками, когда что есть в свободном воздухе.

Наступает весна и снег тает. Выбираем особо теплый день и снимаем пленку.

Надо дать листьям, что увлажнились от мороза, просохнуть. Когда это произойдет, снова набрасываем сверху пленку. Надо защитить еще на некоторое время наш куст от дождей и возможных заморозков.

Убираю укрытие в конце апреля или в мае, в зависимости от того, когда наступит долгожданное тепло. В это время почки как раз проснутся.

Чтобы не беспокоится по поводу обратных заморозков, если они характерны для вашей местности то вбейте несколько кольев вокруг куста и сверху натягивайте пленку. Так сказать, пока опасность не минует!

Только вот такое укрытие надо приподнимать в теплую погоду, чтобы не мучить гортензию.

Обнаружили, что почернели побеги? Не переживайте! Такое возможно, так как находясь под укрытием влажность долго сохраняется.

Внешняя кожица и пробковый слой немного подгнивают, но зато луб и древесина в полном порядке, так что растение быстро реабилитируется.

Основные премудрости высокорослых томатов

Известно, что помидоры по высоте куста делят на низко-, средне-, и высокорослые. Лично я предпочитаю высокорослые и у меня к ним особое отношение.

Потому что они дают высокий урожай и занимают немного земли, если придерживаться агротехники.

При правильном уходе их стебли достигают 3-4 метра, а урожай с куста 1.5 – 2 ведра плодов.

Как мы выращиваем помидоры? Испробовали разные способы, но остановились на одном.

С осени копаем траншеи ( шириной 50 см, глубина 40 см), желательно обложить их стенки досками или брёвнами, чтобы земля не осыпалась и заправляем траншею опавшими листьями, сухими цветами из клумбы, сеном, соломой – любой органикой.

Можно добавлять хорошо перепревший навоз и золу. Все это перемешиваем и покрываем слоем почвы где-то 15-20 см.

Настоящий компост и хорошая рыхлая земля у вас получатся где-то через 2-3 года, но сажать уже можно весной.

И такого количества удобрений вполне хватит растениям, чтобы сформировать высокий урожай качественных плодов.

Траншеи стараемся выкопать возле шиферного забора, так как высокорослые помидоры не любят сквозняков, да и летом бывают дождевые бури. Если вы плохо подвязали, ветер их может сломать.

Рассаду высаживаем где-то в конце мая, после возвратных заморозков.

Чтобы меньше испарялась влага из грунта, укрываем грядку слоем соломы, сена, листьями и зеленой травой. Вперемешку или чем-то одним, что имеется.

Это не только мульча для скрытия голой почвы, но и удобрение, и земля под нею постоянно влажная.

В начале июня завязываются первые плоды. С первых кистей помидоры употребляем в пищу, на семена оставляем помидоры со второй кисти и отбираем только те, которые отвечают сорту.

Исключение – крупноплодные сорта, которые на первой кисти формируют плоды характерные по величине для конкретного сорта.

В период  массового созревания плодов на первой кисти можно подкормить зелёными настоями. Для настоя используем разную сорняковую траву, но лучше всего – крапива.

А вот и простой рецептик! В бочку 30 литровую закладываем 1/3 крапивы, 2-3 ст.л. варенья или на крайний случай сахара (подойдёт меласса, 1 порезанная сахарная свекла), заливаем водой и ставим в тенёк.

При температуре выше 20-25 градусов выше ноля настой готов через 3-4 дня.

Важно не переждать, чтобы он не издавал неприятный запах, иначе там буду развиваться патогенные бактерии. Литр настоя разводим в в 10 л. Воды и поливаем по 2 литра под каждый куст.

Органическими удобрениями (куриный помет, навоз) не подкармливаем – хватит и того что в траншее.

А если переборщить с такими азотными удобрениями, то томаты начнут наращивать зелёную массу, листья начнутся крутиться (избыток азота – это одна из причин скручивания листьев у томатов, «азотный коготь»).

Несколько слов относительно борьбы с фитофторозом.

У меня свой простой метод. Использую настойку чеснока. 200 г перекручиваю через мясорубку, настаиваю один – два дня, потом разбавляю в 10 л воды и добавляю 20 г хозяйственного мыла.

Фитонциды, которые выделят чеснок, защищают растения не только от болезней, но и от вредителей.

Профилактикой от фитофтороза является мульчирование почвы и обрезание нижних листьев на томатах. Так же важно не густо сажать томаты, чтобы они хорошо проветривались.

Подвязывание томатов.

Многие огородники  применяют простейший способ: рядом с помидорными кустами забиваю колышки и к ним подвязывают растения.

Другие выращивают на шпалерах.

Мы пользуемся таким способом: где-то через одну неделю после посадки, забиваем колышки через 2-3 метра и сверху на колышки набиваем тонкие брусья.

Привязываем веревку к стеблю (под вторым листком) и натягиваем ее к вертикальному бруску, где и закрепляем.

Примерно раз в неделю вокруг веревки аккуратно обкручиваем стебель. Если нужно надежнее закрепить растение, можно еще подвязать ствол томата к верёвке в середине.

Одно из необходимых условий ухода за помидорами – пасынкование.

Лучше всего прищипывать пасынки, когда они не больше 5 см. Я, например, кроме главного стебля, оставляю на растениях от одного, до трех пасынков, остальные удаляю. Так вы получите больше урожая и компактное растение.

В начале августа растения достигают высоты 2-2.5 метра, а то и больше, в зависимости от сорта. Тогда верхушки надо прищипывать, чтобы плоды быстрее созрели.

Когда в сентябре-октябре снижается температура, можно укрывать агроволокном, которое защитит от ночных заморозков.

И  вы сможете полакомится свежими помидорами, только что сорванными с куста, несмотря на то, что уже на улице холодная осень!

Высаживала я высокорослые помидоры и обычным способом, просто в лунки, подвязывала и только укрывала соломой почву для сохранения влаги. Тоже неплохой урожай.

Потому что у меня чернозем и очень жирная земля. Но если у вас песок и земля бедная, попробуйте мой метод теплых грядок и вы увидите результат своих трудов. Да, хлопот много, но они этого стоят.

Сорта… их огромное количество – официально зарегистрированных и любительских. И это очень хорошо, потому что каждый может найти свой сорт. Разве не чудо: плоды массой от нескольких граммов, до  килограмма и больше.

Особенно известны экзотические сорта семьи Нехаевых.

Ценятся они в первую очередь тем, что при их выращивании не используется ни грамма химии, уникальная методика «сбраживания» обеспечивает стопроцентную всхожесть.

Я покупала себе эти семена здесь http://ekzotomat.in.ua

А какое разнообразие! Здесь и красные, и желтые, и розовые, и белые, черные, полосатые. Словом, выбирай что хочется.

А какой томат самый вкусный? Это тот томат, который вырастили вы сами, за которым ухаживали и лелеяли…

На вкус и цвет товарищей нет, как говорится. Поэтому каждое растение томата заслуживает особого, индивидуального подхода и вашего внимания.

Автор статьи: Сидоренко Анна Борисовна, практик — растениевод.

Лекарственные растения в вашем саду, огороду

Вокруг произрастает огромное количество растительности.

Люди проходят мимо, скашивают, в садах и огородах борются, а между тем среди этих, казалось бы, совершенно неприметных трав есть такие, которые активно применяются в медицине и помогают преодолеть различные болезни.

Лекарственные растения

Считается, что нет в мире растений, не имеющих какого-то определенного свойства. Они – живые лаборатории, выделяющие вещества, которые восстанавливают здоровье.

Растительность – неиссякаемый кладезь, из которого с давних времен извлекается рецепт долголетия, а знание этого секрета, помогает людям на протяжении тысячелетий.

Жаль, что в последнее время все меньше используются лекарственные растения. Аптеки наводнены различными микстурами синтетического, гормонального и антибиотического характера.

В сравнении с натуральными средствами, эти препараты имеют значительно худшие терапевтические свойства, потому что, содержащиеся в растениях (алкалоиды, микроэлементы) воспроизвести искусственно нельзя.

А еще положительным является тот факт, что травы, как правило, не вызывают аллергии, в отличие от лекарств.

Применение растительного сырья в качестве целебных настоев, мазей, отваров обязательно должно подтверждаться показаниями доктора – терапевта, знающего всю историю болезни пациента.

Не рекомендуется использовать травы по совету людей, которые считают себя знахарями. В этом случае можно усугубить состояние и навредить организму.

Правила заготовки и хранения

Прежде чем применять какое-либо растение, тщательно изучают его состав, свойства, способы заготовки и хранения. Люди, занимающиеся целебными травами, строго соблюдают сроки и правила сбора.

Для этих целей используют:

— нож, ножницы или секатор;

— корзинки;

— пакеты из бумаги.

Если заготавливают корневища, то нуждаются в лопате, мешках или рюкзаке.

При сборе в полиэтиленовые пакеты сырье гибнет, получая излишнюю влагу и тепло, а ягоды советуют перекладывать листьями или ветками, предохраняя от смятия.

Часто, чтобы просушить заготовленную траву, почки, листья, их разлаживают в прохладном помещении, имеющем возможность проветривания. А досушивают обычно в комнатах, рассыпая тонким слоем на чистых подстилках

Чтобы сохранить полученное сырье, его измельчают и складывают в бумажные коробочки с обязательным указанием названия и даты сбора. Если у растений имеется специфический запах, его хранят отдельно.

Целебные растения дачных участков

Сорняки, растущие на дачных участках, часто оказываются самыми лучшими помощниками от болезней. Таковых существует около 20 видов. Всех их подразделяют:

— многолетники (подорожник, полынь, одуванчик и др.)

— однолетники, двулетники (пастушья сумка, белена, василек и др.)

В настоящее время многие из них выращиваются на личных подсобных хозяйствах и даже используются по своему ценному назначению:

— мята;

— календула;

— лен;

— ревень;

— фенхель;

— анис.

Среди культурных растений, тоже есть помощники:

— капуста;

— тыква;

— кукуруза;

— чеснок;

— красный перец.

Все они уже давно нашли свое применение в народной медицине.

Растительный мир, такой близкий и знакомый, обладающий великолепными, очень нужными, данными, сегодня, как никогда, нуждается в защите и правильном использовании.

И только от нынешнего поколения зависит, каким достанется он потомкам. Нельзя бездумно выдирать и срывать зеленые травки, чтобы сделать запас лекарственного сырья для своих целей.

Прежде чем сделать это, важно сильно задуматься, а вдруг это последнее из имеющихся растений данного вида.

Три способа посева астр

Размножаю астры в разное время года, от того и разделяю способы на подзимний, зимний и ранневесенний. Каждый из них я опишу поподробнее.

В октябре-ноябре, это будет подзимний посев, занимаюсь подготовкой почвы. Все как всегда – рыхление, добавление органики для плодородности, а также песка.

Чтобы избавится от возбудителей болезни, проливаю все это дело мощным раствором марганцовки, темно-красного цвета.

Не бойтесь, если почва уже немного замерзнет, это то, что нужно. Важно, чтобы после этого уже не особо не теплело.

Когда весной снег растает, делаю деревянную раму, на которую натягиваю полиэтиленовую пленку. Ею накрываю посевы, время от времени устраиваю проветривание.

Когда вижу первые всходы, то раму отставляю сторону, рыхлю междурядья, и делаю еще один контрольный полив марганцовкой.

Когда появляются два-три настоящих листа, начинаю рассаживать, чтобы между сеянцами было около 3-5 см. Пересаживаю на ту грядку, которую приготовила еще осенью.

Далее за астрами ухаживаю как обычно – рыхлю почву и поливаю. В качестве удобрений использую настои коровяка и птичьего пометя. В первом случае это 1 кг на 10 л воды, во втором – на 20 л.

До того, как появятся бутоны, даю внекорневую подкормку. Чтобы усилить рост использую азотные удобрения, а когда уже появились цветы и даже семена – фосфорные, калийный.

К примеру, золу. Что касается микроэлементов, то важен бор.

Зимний посев провожу в январе и феврале. В ящики насыпаю продезинфицированную почву, а поверх нее – прокаленный песок. Все это закрываю плотным листом бумаги или картоном.

Этот метод посева подойдет, если зимы у вас снежные, так как в это белое полотно ящики зарываю глубоко, вплоть до весны. Потом переношу на южное окно. Уход как всегда.

Пикировку провожу в помещении. Когда рассада немного подрастет, переношу её для закалки на улицу, но на ночь – обратно в дом. Высаживаю только в конце апреля.

Ранневесенний апрельский посев совершаю в подготовленную почву по указанному выше рецепту. Накрываю пленкой и ожидаю всходы. Пикирование проводить надо вовремя, а то сеянцы могут вытянутся или даже заболеть.

Какие же астры зацветут первыми? Те, что мы высеяли в ящики, зимой. Кстати, такой посев будет особо удобен нашим бабушкам и дедушкам, потому как за столом пикировать очень удобно.

Вторые на грядке зацветают астры подзимнего посева, и понятно что последними – посева весеннего.

Высаживать предпочитаю вечером, а если днем, то в пасмурную погоду. Украшаю ими клумбы и рабатки люблю сочетать в композициях с раннецветущими луковичными, там нарциссы, тюльпаны.

К слову о севообороте. После рассады можно высаживать такие культуры – лук на зелень, редис, укроп, салат.

Астры будут цвести долго, особенно если осень теплая. После легких заморозков увядшие цветы убираю.

Те бутоны, что еще сохранились, срезаю и помещаю в воду. Украшаю так веранду, балкон. Не ставьте их в комнате где жарко или холодно. Букеты из астр любят среднюю температуру.

Если хотите украсить астровыми букетами ноябрьские праздники, то поздние сорта лучше пересадить в теплицу. Тогда они будут цвести еще три-четыре недели.

Крыжовник — способы размножения

Июнь — самое время для успешного размножения такой полезной культуры, как крыжовник.

Наиболее надежными и относительно простыми способами считаются размножение отводками и черенками.

В данной статье представлены критерии выбора маточного материала, этапы и особенности способов размножения крыжовника.

Какой бы способ ни выбрали, на первом этапе необходимо подобрать маточники-кусты.

Их выбирают по следующим признакам:

— высокоурожайность,

— отсутствие заболеваний,

— без поражений вредителями.

Размножение зелеными черенками.

Плюс такого размножения состоит в том, что исключается перенос таких вредителей, как стеклянница и почковой клещ, на новые молодые плантации.

Недостатком этого способа является значительный выпад молодых растений после зимовки.

Для размножения этим способом выбирают молодые побеги текущего года. Признаком готовности побега к черенкованию является образование длинного междоузлия, за которым сформировались несколько коротких.

Этапы размножения.

1.Черенкование крыжовника проводят в середине июня. Для этого с молодых побегов острым ножом нарезают черенки, их длина должна быть до 20 см.

Черенок должен иметь 8-10 узлов с почками.

2.Желательно обработать черенки стимулятором роста и корнеобразования, а затем высадить в смесь земли и песка. Высаживают их в грунт слегка наклонно на глубину 1-1,5см.

3.Вокруг черенков землю уплотняют, увлажняют и мульчируют.

4.После посадки необходимо постоянное увлажнение и рыхление вокруг черенков вплоть до образования молодых побегов из почек. Черенки и молодые побеги прикрывают от прямых солнечных лучей.

Размножение горизонтальными отводками.

Лучше всего размножаются отводками европейская группа сортов крыжовника.
Для размножения отводками подходят трех-четырехлетние кусты. В качестве отводок берутся одно- и двулетние побеги с хорошим приростом.

Этапы размножения.

1.Перед укоренением отводок готовят почву. Ее тщательно перекапывают с органическими удобрениями и разравнивают.

2.От основания маточника выкапывают углубления в виде бороздок глубиной до 10 см. В них укладывают побеги, прижимают в нескольких местах к земле.

Бороздки засыпают почвой, поливают, верхушки побегов прищипывают на 3 см и оставляют над землей.

3.Почву в месте укоренения нужно поддерживать влажной, поливать теплой водой.

4.Когда из почек образуются побеги длиной 5 см, необходимо первый раз удобрить перегноем и сделать подсыпку земли. При достижении побегов длины 15-20 см, снова сделать подсыпку грунта и удобрить навозом.

В течение лета необходимо вносить в междурядья аммиачную селитру и суперфосфат после обильного полива.

5.Осенью или весной готовые отводки с развитой корневой системой пересаживают на постоянное место.

Из почек одной горизонтальной отводки можно получить до 5-6 побегов, из которых к следующему вегетационному сезону разовьются полноценные саженцы.

Размножение дуговидными отводками.

Группа сортов крыжовника американского типа образуют длинные тонкие побеги. Эти побеги могут самостоятельно дуговидно изгибаться и пускать корни. Эту природную особенность также используют для размножения крыжовника.

Минусом такого размножения незначительный выход саженцев с куста.

Этапы размножения.

1.В месте касания побега к земле сделать углубление, в него уложить ветку и прижать. Сверху засыпать смесью земли с перегноем, сформировав холмик.

2.Осенью укоренившиеся отводки необходимо осмотреть и, в зависимости от их состояния, либо оставить на доращивание, либо перенести на постоянное место.

Как правильно подкармливать сенполии?

Если я хочу, чтобы мои сенполии отреагировали на сделанную подкормку, то стараюсь создать для них самые оптимальные условия для роста-развития.

Это – температура не ниже 20ºС, полив мягкой водой, рассеянное освещение, правильная земляная смесь, средняя влажность воздуха, небольшие горшки.

Крайности вредны всегда. И если почва излишне суха или увлажнена, то подкормки усвоятся слабо, а то и могут навредить.

Органические удобрения для сенполии весьма разнообразны.

Вот, к примеру, навозный перегной. Это могут быть: хорошо перепревший коровий, конский и даже овечий навоз.

Если не брезгуете, то можете насыпать его по почве слоем в полтора сантиметра. Я же предпочитаю его настаивать. Для этого 1 стакан высыпаю в 2 л воды. Жду сутки.

Потом процеживаю и вношу полученный раствор по две столовые ложки на одно растение.

Кстати, если не хотите возится с процеживанием, поместите навоз в капроновый носок и плотно завяжите. Чтобы от настоя не было запаха, добавляю медный купорос (0,5 г).

Очень мощным удобрением является куриный помет, и особенно когда он свежий.

На 10 л воды добавляю всего одну полную столовую ложку. Если куриный помет сухой, его тоже развожу водой – 50 г на 10 л воды. Несколько дней настаиваю, потом делаю подкормки.

Размер горшка

Что касается питательных веществ, то сенполии усваивают их очень медленно.

Если почвосмесь у нас составлена правильно, то сенполия, которая пересажена в маленький глиняный горшок (диаметр 5-6 см), первое время питается тем, что есть в почве и ей этого вполне достаточно.

Подкармливать начинаю, когда сенполия уже хорошо развита и цветет.

Если горшок у нас в 7-9 см диаметром, то сенполии уже имеют крупную розетку и хорошенько цветут. Подкармливаю не чаще одного раза в месяц.

Далее, если горшки диаметром более 10 см, а почвосмесь у нас питательная, то растение уже имеет мощненькую розетку с большими листьями. А вот с цветками беда – их бывает маловато, а у некоторых сортов вообще отсутствуют.

Что касается горшков побольше, то выбирать их не рекомендую. Иначе будете иметь сенполии с подгнившими стеблями и корнями.

Состав почвосмеси

Когда перед посадкой мы возимся с почвосмесью, самое главное – следить за её кислотностью. Хоть народных способов её определения много, лучше обзаведитесь лакмусовой бумажкой, её можно купить в интернете.

Сенполия имеет склонность к слабокислым и нейтральным почвам. Это рН 5,6-7. Если реакция больно кислая, когда рН ниже 4, то цветок плохо усваивает азот и фосфор, сколько бы мы не удобривали.

Начинается азотно-фосфорное голодание. Цветки полностью так и не раскроются, нижние листья пожелтеют.

Будем исправлять положение и пересаживать нашу бедную сенполию. В новую почвосмесь добавляем на 1 л смеси толченую скорлупу одного яйца. Или же можно один раз полить зольной водой. Одну столовую ложку на два литра воды.

Если лакмус показывает щелочную реакцию – рН более 8,5, то значит, что когда мы составляли почвосмесь, то перестарались с золой, мелом, костяной мукой. Сенполии останавливаются в росте.

Снова проблемы с азотом и фосфором. Только на этот раз это приводит к нарушению обмена.

К новому субстрату добавляем треть лесной листовой или хвойной земли.

Почвосмесь обычно долго сохраняет свои свойства. Потому пересаживаю сенполию только один раз в год, и делаю это в апреле-мае.

Вода для полива

Поливать сенполию не так уж сложно, просто надо знать несколько нюансов. Вот советы, собранные с моего опыта и опыта знакомых.

Водопроводная вода. В основном мы используем именно её. Но часто она, увы, хлорированная. Тогда даем ей отстоятся сутки.

Еще одна беда нашей воды – это её жесткость. От нее сенполиям вначале вроде ничего, но потом мы видим – растет плохо. Жесткая вода сделала почву щелочной.

Для снижения щелочности воду кипятим, но все же то особо не поможет. Лучше её немного подкислить. Если берете уксус, то на 5 л нужна всего одна столовая ложка. Если фосфорную кислоту – то на тот же литраж 6-7 капель.

Есть и народный метод. Моя знакомая берет в капроновый чулок болотный мох – сфагнум. Его часто используют при выращивании орхидей, так что достать его не составит труда. На сутки опускайте его в ведро и все.

Другая знакомая покупает ольховые шишки в аптеках. Два стакана шишек суки настаивают в ведре воды. Их можно повторно использовать не один раз.

Важные моменты

В зимнее время сама не удобряю и вам не советую. Это короткий световой день. Для этого дела в наших условиях лучшее время – это осень и весна. Тогда световой день увеличивается до 10-13 часов.

 

Правда, если вы живете на юге, то подкармливать хорошо зимой и ранней весной, если вы хотите красивого цветения. В это время растения сильно переживают от летнего зноя.

Наш цветок – тенелюбив. Потому ему не нравится избыток света, особенно прямые солнечные лучи. От этого он не будет расти. Листья желтеют, искривляются, поникают. Цветы делаются мелкие и неяркие.

Чтобы этого не случилось, мы сенполии притеняем, но лучше перенести на северное окно. Если оно, конечно, имеется.

После этого сенполии через три-четыре недели обычно поправляются новые листья имеют здоровый окрас, цветки такие как надо.

Взятые нами для размножения листья не подкармливаем, это бессмысленно. Мы только затормозим образование розеток, просто материнский лист будет расти и расти.

Запоминаем такие правила:

-Всегда подкармливаю только здоровые растения;

-Если мы видим, что после первой подкормки растения прекрасно себя чувствуют, то второй раз делаем её не менее чем через 15-25 дней, но идеал – один раз в месяц;

-Вот вы подкормили, но от подкормки не заметно каких-либо положительных результатов спустя две-три недели, а растение не пересаживалось менее года, то нужно заменить почвосмесь;

-Удобряем только после полива;

-Если питание подобрано правильно, листья не должны любым образом деформироваться;

-Бывает что в центре розетки листья приобретают изменения, как при поражении земляничным клещом. Так бывает, когда вы перестараетесь с удобрениями, даже если раствор был слабым;

-Вы смотрите на растение и расстраиваетесь – как-то выглядит оно не так как вы ожидали. Не бегите за подкормкой!

Может, это из-за слишком большого горшка, неправильного режима полива. Помним, они не любят яркий свет! А еще может им жарко или почвосмесь неудачная.

Как выбрать жалюзи на пластиковые окна: советы и рекомендации.

Проблема выбора наиболее подходящего варианта жалюзи для окон из пластика возникает перед их обладателями по той причине, что современные стеклопакеты из металлизированного пластика снабжены устройством, называемым «поворотно-откидной механизм», в результате чего они могут открываться по-разному. Но при любом варианте пользователю должно быть комфортно.

Что касается типа их конструкции, то все современные жалюзи для пластиковых окон подразделяются на вертикальные и горизонтальные, кассетные, рулонные и жалюзи-плиссе. Большинство специалистов, занимающихся их монтажом, полагают наиболее подходящими для современных стеклопакетов жалюзи кассетной и рулонной конструкции, имеющие специальные направляющие, по-другому называемые рольшторами.

Они особенно удобны для применения в жилых и офисных помещениях с небольшим внутренним пространством, поскольку оставляют подоконники пластиковых окон практически полностью свободными и в то же время хорошо пропускают рассеянный свет и преграждают нескромные взгляды.

Жалюзи рулонной конструкции представляют собой горизонтальный ролик с намотанной на него перфорированной тканью различной плотности. Последняя обеспечивает и их различную светопроницаемость. Например, полупрозрачная ткань всего лишь защитит комнату от ярких солнечных лучей, а закрыв окна рольшторами из плотной ткани, можно даже в полдень с комфортом смотреть фильмы в домашнем кинотеатре.

Как и традиционные жалюзи с горизонтальными рейками, рулонные жалюзи по их высоте можно зафиксировать в любом положении. Ткань рулонных жалюзи может иметь две конфигурации: свободно свисающую и закрепленную на коробе.

Если вы держите цветы на подоконнике, то рекомендуется приобрести такие жалюзи с краями, закрепленными на коробе, так как тогда ткань будет плотно прилегать к стеклу, а свободно свисающая ткань при открытых для проветривания створках пластикового окна может причинить цветам повреждения и даже сбросить их на пол при сильных порывах ветра.

Жалюзи кассетной конструкции отличаются от рулонных в принципе только тем, что их полотна могут быть не только матерчатыми. Края полотен кассетных жалюзи обязательно заправляются в имеющий специальные направляющие короб, что обеспечивает их особо плотное прилегание к стеклам и позволяет фиксировать открытые створки в произвольных позициях. Жалюзи такой конструкции можно опустить до любой необходимой высоты.

При выборе кассетных либо рулонных жалюзи рекомендуется учитывать такие объективные факторы: на каком этаже находится жилое или офисное помещение, выходят ли его окна во двор дома или на оживленную улицу, расстояние до соседних домов и их этажность, насколько загрязнена атмосфера в конкретной местности.

Для пластиковых окон помещений, расположенных на этажах с первого по четвертый, лучше брать кассетные жалюзи с пластиковым полотном или же с полотном из плотной ткани с защитой от осаждения пыли и негативного воздействия выхлопных газов транспорта, иначе вы замучаетесь с их стиркой, да и сами жалюзи быстро «потеряют товарный вид».

Для стеклопакетов в помещениях, расположенных начиная с уровня пятого этажа, можно приобретать любые жалюзи – уличная пыль и выхлопные газы на них уже практически не воздействуют. Но и на пластиковые окна ванных, детских комнат и кухонь в квартирах верхних этажей многоэтажных жилых домов все же рекомендуется ставить жалюзи кассетной конструкции, так как на солнце они не выгорают, очень легко чистятся, хорошо переносят повышенную влажность и частые изменения температурного режима.

А вот на пластиковые окна гостиной, кабинета или спальни «высотных» квартир уже можно устанавливать жалюзи рулонной конструкции, поскольку они вполне способны украсить эти помещения своей разнообразной расцветкой и оригинальным внешним оформлением, особенно – в сочетании с тюлевыми занавесками либо гардинами.

Ценителям «бюджетных» вариантов решения вопроса можно рекомендовать для окон из пластика жалюзи из искусственных тканей либо из пластиков различного химического состава – их стоимость вдвое дешевле, чем у жалюзи с полотнами из натуральных тканей – например, льна.

Канна — тропическая гостья в вашем саду

Канна – очень необычное и яркое растение, которое может стать главным декоративным украшением вашего сада.

Это растение обладает крупными красивыми и яркими цветами всевозможных оттенков, которые образуют пышные цветочные шапки.

Листва канны тоже имеет очень приятный оттенок – от нежно зелёного до приятного чуть фиолетового отблеска.

Особенности

Канна обладает очень мощной корневой системой. Это растение считается травянистых многолетним растением.

Изначально родиной Канны принято считать тропическую Америку, но есть и отдельные виды, которые растут и в тропиках Африки, и даже на востоке Азии.

Так что это растение можно смело называть тропической гостьей, поэтому не следует забывать о должном уходе о ней. Всем известно, что тропические растения не выносят холодов.

По форме цветы канны можно сравнить с красивой тропической бабочкой, которая просто присела на стебель растения. Особенно ярко это сходство видно у сортов, обладающих яркой окраской.

На самом деле, то, что мы только что сравнивали с крыльями бабочек является не лепестками цветка, а его видоизмененными тычинками.

История происхождения

Впервые в Европу Канны попали примерно в 16 веке. В Россию же Канна попала из Великого посольства Петра 1.

Но и в Европе, и в России выращивание канны, которые были декоративно-лиственными, и не имели крупных и красивых цветков, которые можно сейчас увидеть у современных растений.

Вывести вид, который и стал прародитель всех современных канн, удалось несколько позже в Европе. Этот вид стали называть садовой формой.

Но всемирное признание канна получила только в 1856 году, когда её стали использовать при украшении парижских замков. Первый известный гибрид канны был создан парижским садоводом Анне Андрэ.

Позже садоводство пошло дальше, и начали создаваться все более сложные гибриды. Первый известный гибрид получил название канна Крози или французской канной.

Следующим большим шагом в выведение и новых сортов было создание гигантской канны.

Её цветы достигали в диаметре почти 20 см. Позже именно этот сорт канн и будет завезен в СССР. Этот сорт до сих пор хранится в Крымский ботанический саду.

Деление на группы

Канны делятся на несколько групп. Разделение происходит на основании формы цветков, их размера, а также по высоте самого растения.

1) Канны Крози. Эта группа отличается высотой стеблей, колеблются от 50 см до 1,5 м. Форма цветков схожа с цветами гладиолусов. Цветы в диаметре достигают 12 см. Этот вид чаще всего используется для декорирования и украшения садов и парковых зон.

Самыми известными сортами являются Америка, Президент, Шарлотта и почти такой же Люцифер, Дар Востока, Зори Крыма и так далее.

2) Орхидеевидные канны. Эта группа канн отличается большой высотой – от 1 метра до двух. Цветки тоже крупнее, чем у предыдущей группы – 13-17 см. Самые известные сорта – Капитан Ярош, Претония, Суевия и другие.

Размножение

Канны размножаются путем деления корневища. Начинается период размножения примерно в марте. Когда корневище разделяется на несколько хорошо развитых, то их нужно рассадить в отдельные горшки или контейнеры.

Лучше всего подойдет земля легкой структуры и достаточно плодородная. Оптимальная температура для проращивания канн – 20 градусов. Канны также нуждаются в регулярном поливе, достаточном освещении и постоянном уходе.

Когда на улице установится достаточно теплая погода, то горшки нужно выносить на улицу, чтобы они привыкали к внешним условиям. После растения необходимо посадить в землю на такую же глубину, которая была в горшке.

Размножение хризантем черенкованием и делением куста

Ничто так не украсит наш сад осенью, как хризантемы. Почему-то многие мои знакомые считают, что возится с хризантемами больно хлопотно, то это не совсем так. Все требует ухода, если мы хотим красоты.

Черенкование хризантемы

Когда стебли отцветут, я их срезаю, оставляя пенёчки высотой 10-15 см. Зимой укрываю торфом, лапником или агроволокном, в зависимости от того, что из перечисленного имеется в наличии.

Но предпочитаю все же торф. Слой делаю 10-13 см. Чтобы дополнительно утеплить и обеспечить снегозадержание, сверху укладываю картофельную ботву, если она не была подвержена грибковыми заболеваниями.

Весной ботву убираю, а торф – нет. А зачем? Это ведь неплохое удобрение. Правда, только если почва у вас не кислая.

В апреле наблюдаем появление прикорневой поросли вот мы и срезаем себе черенки длиной в 6-7 см.

Каждый день опрыскиваем их теплой водой и поливаем. Чтобы лучше укоренялись, обмакиваю в гормон корнеобразования – гетероауксин.

Грядку для черенков выбираю плодородную, сверху делаю слой песка в 2 см.

Над посадкой натягиваю полиэтиленовую пленку, но если так получилось, что место выбрала солнечное, то притеняю листом бумаги. Время от времени проветриваю.

Через две-три недели черенки обычно укореняются. Когда приходит пора высаживать на постоянное место, оставляю между саженцами 25-30 см, хорошенько удобрив почву. Поливаю и мульчирую.

Как только растения дорастают до 15 см, прищипываю их верхушки. Потом на каждом кусте оставляю 2-3 побега по мощнее, на них потом будут образовываться крупные соцветия.

Что нужно удалять? Я обычно обрезаю пазушные побеги и боковые бутоны.

Уход самый обычный для всего цветника – поливаю, слежу за сорняками, подкармливаю органикой, время от времени рыхлю почву в междурядьях и опрыскиваю.

Хризантема – растение высокое, так что лучше прибить рябом колышек для подвязывания.

Чтобы защитить от морозов, я устраиваю над хризантемами в октябре небольшой деревянный каркас, на него натягиваю пленку.

Так кусты, которые черенковались в апреле, будут цвести еще и ноябрь. В середине этого месяца укрытие снимаю.

Если хотите, чтобы хризантемы цвели аж до Нового года, то черенкую я в июне. Сверху накрываю стеклянными банками.

Есть у меня знакомая, у нее зимой бывают довольно суровые морозы, вплоть до -35ºС. Она помещает кусты в горшки, их уже переносит в теплую светлую веранду. В таких условиях хризантемы у нее цветут до января.

Размножение хризантем делением куста.

Для этого я осенью срезаю всю надземную часть. Все остальное пересаживаю в ящики, которые размещаю в сухом месте, достаточно прохладном. Главное, чтобы не было не было стоячего воздуха.

В теплицу или под парник переношу в середине апреля.

Май месяц заканчивается, и в зависимости от отрастания маточники разделяю на кустики. Их уже и пересаживаю на грядку.

Для делёнок характерно то, что в таком случае хризантемы практически стопроцентно приживаются. Только вот в первый год цвести им не разрешаю.

Хризантемы любят солнце. Потому не размещаю их около крупных деревьев. Следим, чтобы рядом не было томатов и картофеля, такое соседство для них вредно.

Правда, кто не знает, если у вас буйствует медведка, в лунку с картофелем можно бросить цвет хризантем. Это помогает.

Хотите крупные соцветия? Вовремя прищипывайте!

На растении должно остаться не более 2-3 стеблей, на каждом – один бутон.

Если бутонизация особо массовая, то подкармливаю коровяком (1:10). А в период, когда цветы хризантем приобретают окрас, делаю зольную подкормку.

Рекомендации по выращиванию туи для новичков.

Туя — это одно из самых универсальных и привлекательных деревьев или кустарников, которых можно встретить в саду. Они очень полезны для создания живой изгороди, прекрасно выглядят в контейнерах и в качестве акцентов в саду. Посадка зеленой стены из туи обеспечит шумо-, и пылезащиту, красивый фон возле дома.

Это одно из самых легких в выращивании вечнозеленых растений, а кроме того, имеет настолько большое разнообразие размеров, форм и цветов, что может подойти любому ландшафту. Следуя нескольким несложным советам по выращиванию туи, вы сможете любоваться этим растением и в своем саду.

Широкий выбор разных сортов и форм туй есть в питомнике EcoPlant. Квалифицированные специалисты ознакомят с ассортиментом, доставят и посадят туи на Вашем участке!

Условия выращивания туи.
Туя предпочитает места с влажной, хорошо дренированной почвой на солнце или даже в полутени. Перед посадкой проверьте дренаж и добавьте в почву песок, если почва на вашем участке сохраняет слишком много влаги.

Туе нужен уровень рН почвы от 6,0 до 8,0. Достаточное количество органического материала в почве улучшит ее структуру и уровень питательных веществ.

Лучшее время посадки туи на участке.
Большинство вечнозеленых растений, таких как туя, высаживают когда они находятся в фазе неактивного роста. В зависимости от того, где Вы живете, тую можно сажать начиная с ранней весны, когда земля оттает.

Туи обычно продаются с закрытой корневой системой, защищенной от механических повреждений, что позволяет Вам быть более свободными в выборе времени посадки, чем в случае с растениями с открытой корневой системой. Если весенняя посадка по каким-то причинам невозможна, допустимо также посадить тую осенью, покрыв почву вокруг толстым слоем коры или органической мульчи.

Как посадить тую?
Самыми основными вопросами при посадке туи являются расположение и состояние почвы. Эти растения имеют широкую корневую систему вблизи поверхности. Выкопайте яму в два раза шире и глубже, чем корневой ком, чтобы корням было куда распространяться. В течение первых нескольких месяцев часто поливайте, затем постепенно сокращайте полив. Убедитесь, что в жаркие летние дни почва не пересыхает.

Уход за туей — проще простого!
Туя очень выносливое растение, не требовательное к уходу. Она не требует специальной обрезки и естественным образом приобретает изящную пирамидальную форму. Возможно появление насекомых-вредителей, в жаркую, сухую погоду часто поражение паутинным клещом. Хороший полив и опрыскивание листвы может свести к минимуму присутствие этих вредителей.

Вокруг основания ствола необходимо нанести слой мульчи около 5-10 см, весной можно внести легкое удобрение.
Туя сполна вознаградит даже начинающих садоводов благодаря своим низким требованиям к уходу и быстрому росту.