Спирея японская (Spiraea japonica) — это прекрасный кустарник, который пользуется популярностью благодаря своей красоте и разнообразию сортов. Одной из главных особенностей спиреи японской является разнообразие окрасок листьев. Некоторые сорта имеют зеленые листья, другие — красные, фиолетовые или золотистые. Это позволяет создавать интересные и яркие композиции в саду.
Высота кустов спиреи японской обычно составляет от 60 до 150 см, в зависимости от сорта. Это делает ее идеальным выбором для создания низкорослых живых изгородей или оформления границ садовых участков.
Цветы спиреи японской могут быть различных оттенков: от белых и розовых до ярко-красных. Они собраны в плотные соцветия, которые придают кустарнику еще большую декоративность.
Формирование и подстригание спиреи японской являются важными аспектами ухода за ней. Чтобы сохранить компактную форму куста и стимулировать обильное цветение, рекомендуется проводить обрезку весной или осенью. Удаляйте старые и поврежденные ветви, а также проводите санитарную обрезку для удаления засохших цветов и больных частей растения.
При посадке саженцев спиреи японской важно выбрать солнечное или полутенистое место с плодородной почвой. Расстояние между саженцами должно быть около 60-90 см. После посадки регулярно поливайте растение и подкармливайте удобрениями для обеспечения хорошего роста и цветения.
Существует множество сортов спиреи японской, но вот пять самых популярных:
1. «Голдфлейм» (Goldflame) — имеет ярко-красные листья весной, которые постепенно становятся золотисто-желтыми. Цветы розовые.
2. «Литл Принцесс» (Little Princess) — компактный сорт с ярко-розовыми цветами и зелеными листьями.
3. «Нэон Флэш» (Neon Flash) — этот сорт имеет ярко-красные цветы, которые привлекают внимание своей яркостью. Листья зеленые, что создает контраст с яркими цветами.
4. «Голдманди» (Goldmound) — имеет золотистые листья и розовые цветы. Один из самых ярких сортов.
5. «Файрлайт» (Firelight) — это кустарник с ярко-красными листьями, которые постепенно меняются на бронзово-зеленый цвет. Цветы розовые, создавая прекрасный контраст с листьями. Спирея японская — универсальный кустарник, который может быть использован в различных аспектах садового дизайна. Ее компактный размер, красивые цветы и разнообразие сортов делают ее привлекательным выбором для создания живых изгородей, групповых посадок и комбинаций с другими растениями.
Создание живых изгородей: Спирея японская идеально подходит для создания низкорослых живых изгородей. Плотные кусты спиреи образуют густую зеленую стену, которая может служить ограничением садовых участков или создавать приватность вокруг беседок или дорожек. Групповые посадки: Спирея японская может быть использована в групповых посадках с другими лиственными и хвойными кустами. Комбинируя разные сорта и цветовые сочетания, можно создать интересные композиции с разными текстурами и цветами. Например, спирея японская с розовыми цветами может быть сочетана с хвойными кустами с серебристой листвой для создания контрастных эффектов.
Альпинарии и рокарии: Спирея японская может быть использована в альпинариях и рокариях, где ее компактный размер и яркие цветы могут добавить яркие акценты и создать интересные композиции с другими альпийскими растениями. Она также может быть использована для создания каскадов из цветов на склонах или каменистых участках.
Кизильник блестящий – это кустарник, который привлекает внимание своими яркими и блестящими листопадными листьями. Вот некоторые характеристики этого растения.
1. Внешний вид: кизильник блестящий имеет густую крону с прямыми ветвями. Листья овальной формы, зеленые летом и ярко-красные осенью. Они обладают блестящей поверхностью, которая придает растению особый шарм.
2. Размер: кустарник может достигать высоты до 2-3 метров. Он имеет быстрый рост и хорошо разветвленную структуру.
3. Цветение: весной на кизильнике появляются небольшие белые цветы, собранные в соцветия. Они создают красивый контраст с зелеными листьями и служат источником пищи для насекомых.
4. Плоды: в конце лета на кустарнике появляются ярко-красные плоды, которые привлекают птиц. Они являются ценным источником пищи для многих видов птиц, особенно зимой.
5. Устойчивость: кизильник является довольно устойчивым растением и может выживать в различных условиях. Он предпочитает солнечные или полутенистые места и хорошо растет на влажных почвах.
6. Ландшафтное использование: благодаря своей красоте и устойчивости, кизильник блестящий широко используется в ландшафтном дизайне. Он может быть использован для создания живых изгородей, групповых посадок или солитерных растений.
Высадка саженца кизильника блестящего на участке — это простой и увлекательный процесс. Вот несколько шагов, которые помогут вам успешно высадить кизильник блестящий.
Выберите солнечное или полутенистое место на вашем участке. Очистите почву от сорняков и камней. Разрыхлите почву и добавьте органическое удобрение для улучшения плодородия.
Приобретите здоровый саженец кизильника в специализированном магазине или питомнике. Обратите внимание на его корни — они должны быть здоровыми и хорошо развитыми.
Выкопайте яму глубиной и шириной примерно в два раза больше корневой системы саженца. Разместите яму на расстоянии около 1-1,5 метра от других растений.
Поместите саженец в яму так, чтобы корневая шейка (место соединения корней и стебля) находилась на уровне почвы. Засыпьте яму землей, аккуратно уплотняя ее вокруг корней.
После посадки хорошо полейте саженец водой. Убедитесь, что вода проникает глубоко в почву и достигает корней.
После высадки регулярно поливайте кизильник в течение первого года. Удалите сорняки вокруг растения и подкормите его органическим удобрением раз в год.
Кизильник блестящий можно начинать подстригать с момента его посадки. Однако, для формирования куста и достижения определенной высоты, рекомендуется подстригать его после того, как растение достигнет высоты около 30-40 сантиметров. При подстригании по высоте веток, рекомендуется удалить около трети их длины. Это поможет стимулировать более густой рост и формирование компактного куста. Помните, что регулярное подстригание помогает сохранить красивую форму и здоровье кизильника блестящего.
Кизильник блестящий — отличное растение для использования в ландшафтном дизайне. Вот несколько способов, как можно включить его в свой участок.
1. Живая изгородь: кизильник отлично подходит для создания живых изгородей. Плотная листва и яркие красные плоды создадут привлекательный и непроницаемый забор.2. Групповые посадки: высадите несколько кустов кизильника блестящего вместе, чтобы создать яркие и контрастные группы. Это добавит интерес и красоту в ваш сад.
3. Солитерное растение: разместите одиночный кустарник кизильника в центре газона или на видном месте. Он станет яркой точкой привлечения внимания.
4. Миксбордеры: используйте кизильник в сочетании с другими растениями в миксбордерах. Он будет служить ярким акцентом среди зелени и цветов.
5. Растение контейнеров: выращивайте кизильник блестящий в контейнерах или горшках. Это позволит вам легко перемещать растение и создавать интересные композиции на вашем патио или балконе.
Кустарники, используемые для живой изгороди, делятся на несколько видов в соответствии со своими функциями. Живая изгородь может быть дикорастущей – такой, которую достаточно посадить и забыть, а деревья сами будут виться.
Но более красивыми являются кустарники, требующие подравнивания при помощи ножниц с определенной периодичностью. Растения для таких изгородей следует подбирать разные.
Формированные кустарники должны сливаться в одно целое, поэтому и растения нужно сажать более «пушистые».
Самым неприхотливым кустарником для оформления забора является дерен. Он пестролистный, поэтому забор получится ярким и интересным.
Преимуществом этого растения можно назвать кору яркого цвета, которая будет украшать сад и в холодное время года.
Дерен растет практически в любой почве и не требует много света, а рост его в первые же месяцы поле посадки достигнет метра.
Если изгородь требуется высокая, оптимально высаживать иву разных подвидов, ее рост будет около 3 метров.
Кустарниковые ивы любят влагу и хорошую почву, а также очень быстро размножаются и приживаются.
Для низких живых изгородей, которые формируются при помощи подрезки, часто используют кизильник. Этот куст хорош своей густотой, а также тем, что даже внизу на стволе листья растут довольно в большом количестве.
Традиционной для отечественной местности давно стала сирень. Она любит свет и может разрастись в ширину, заполонив половину участка. Чтобы этого не произошло, часть разросшихся корней нужно периодически удалять.
Сирень хороша тем, что насчитывает много подвидов, которые разнообразны в своем соцветии и форме. Из сирени можно сформировать интересный и красочный живой забор.
Из небольших кустов со съедобными ягодами популярностью пользуется декоративная смородина. Она довольно неприхотлива и приятно пахнет во время цветения.
Для высоких изгородей иногда используют приречной или татарский клен. Если правильно за ним ухаживать и обеспечить попадание света на крону, то изгородь засияет яркими зелеными цветами.
Существует еще множество кустарников для формирования живой изгороди: бирючина, виноград, барбарис, спирея и другие.
Выбор подходящих кустарников для формирования живой изгороди должен зависеть от нескольких факторов: качества почвы, освещенности территории, функции изгороди и предпочтений самого садовода.
Если правильно ухаживать за кустарниками, вовремя удобрять и аккуратно подстригать, то живая изгородь из них может стать настоящим произведением искусства.
Почва должна быть подготовленной, удобренной, поскольку в неплодородной кусты не приживутся или не дадут желаемой густоты.
Для ее увеличения высаженные растения следует сразу подстричь. Далее изгородь стригут обычно 3 раза в год, однако бывает и чаще, в зависимости от типов выбранных растений.
Подрезать кусты рекомендуют в пасмурную погоду, поскольку обнажившиеся после процедур листья могут обжечься на солнце.
Прививка – это прием вегетативного размножения, который основан на том, что сращиваются при некоторых условиях части различных растительных организмов.
Успех прививки зависит от:
-биологической совместимости;
-контакта камбиальных клеток прививаемых компонентов;
-благоприятных условий (влажность, температура) для протекания регенеративных процессов в зоне сращивания.
Для чего нужно производить перепрививку?
Необходимость перепрививки деревьев в саду возникает тогда, когда необходима замена не совсем ценных сортов, обновления ассортимента, для повышения стойкости деревьев к зиме.
Перепрививать нужно только здоровые, с неповрежденными штамбами деревья.
Как подготовить дерево к перепрививке?
Деревья обрезают одновременно с перепрививкой или до нее. При перепрививке молодых деревьев семенных пород и косточковых сохранить нужно только один ярус ветвей.
Основные ветви нижнего яруса перепрививают на расстоянии от 40 до 60 см от основания.
При перепрививке косточковых пород для повышения приживаемости прививок весной производят сильную омолаживающую обрезку подвоев и перепрививают уже молодые побеги, которые отрастут после обрезки.
При подготовке к перепрививке плодоносящих деревьев яблони и груши можно сохранить два яруса основных ветвей.
Способы и техника прививки.
Самыми распространенными есть способы прививки глазком (окулировка) и черенком. Способом окулировки прививают молодые ветви. Черенки нужно нарезать из однолетнего прироста.
Используют побеги тридцати сантиметров и более. Чтобы черенки не высохли, сразу же надо обрезать листья и оставить черешки листьев длиной до одного сантиметра. При прививке используют глазки со средней части побега.
А щиток с почкой, который срезали, должен быть около трех сантиметров длиной и с тонким слоем древесины.
Его сразу же нужно вставить в Т – образный разрез в коре, а место, где сделана прививка прочно обвязывают пленкой.
В зависимости от толщины ветвей, которые перепривиты и сроков прививки есть разнообразные приемы прививки черенком.
Подвои толщиной до одного сантиметра перепрививают копулировкой, толщиной до трех сантиметров – способом вприклад; свыше трех сантиметров – способом за кору или врасщеп.
Врасщеп — для перепрививки косточковых пород использовать нельзя.
Черенки нужно нарезать из однолетних побегов, заготовленных в период покоя, лучше до наступления больших морозов и хранить в холодном месте во влажной среде (мох, опилки).
Прививка черенком лучше получится пока не началось движение сока. Тогда рост привитых побегов будет почти в те же сроки, что и на не перепривитых деревьях и приросты хорошо созреют.
Если черенок и подвой совпадает, то используют способ копулировки. Им можно прививать все породы. Он приносит хороший результат при применении в разное время.
Верхушку побега нужно срезать наискосок длиной от трех до четырех сантиметров. Можно сделать дополнительный разрез на треть от верхушки и до средины.
На черенке должно быть три или четыре почки и косой срез. На этом срезе нужно сделать еще один надрез. Все части соединяют так, чтобы язычок привоя зашел за язык подвоя, и совпали камбий и кора.
Потом то место, где привили, нужно обвязать, а срез вверху замазать садовым отваром.
Одним из простых способов есть прививка за кору. Применять лучше весной, когда деревья начнут цвести. Рост привитых черенков будет медленней на несколько недель.
Острым ножом необходимо зачистить срезы вервей. Где будет вставлен черенок, делают разрез вдоль коры длиною три или четыре сантиметра. Черенок должен быть с тремя или четырьмя почками.
После того как сделали косой срез до четырех сантиметров внизу черенка, то его вставляют в разрезанную кору подвоя. Обвязывают клейкой лентой.
Правильный уход за перепривитыми деревьями.
Уход заключается в постоянной пинцировке всех побегов подвоя и удалении их частей. Это необходимо, чтобы они не задерживали рост привитых черенков.
После того как побеги привоя вырастут длиной двадцать пять сантиметров, необходимо к каждой веточке ниже того места, где есть прививка, подвязать рейки длиной до ста сантиметров.
К этим рейкам подвязывают побеги привоя, что отросли. В этом случае можно избежать их выламывания.
Прутья в следующем году во время обрезки удаляют. И тогда можно выбрать один из наиболее удачно расположенных побегов.
Этот побег стоит укоротить. В дальнейшем это будут плодовые ветви.
Таким образом, использую разные способы прививки плодовых деревьев, можно разнообразить их ассортимент, добиться высокой урожайности.
Неправильное отношение к саженцам не редко приводит к печальному результату, растение может погибнуть и от надежд на урожай не останется ни росточка.
Информация, собранная в данном тексте защитит от возможных ошибок и не допустит не доработок, прочтите внимательно и выпишите полезные моменты.
Если на участке запланирована посадка новых саженце плодовых деревьев и кустарников, заранее займитесь подготовкой посадочных ям.
Лунки должны быть соответствующего размера, в почву необходимо внести минеральные и органические удобрения, перегной.
Некоторое время понадобится для того чтобы почва осела. Только после полной готовности приобретайте саженцы.
Не забывайте в первые 2-3 недели для новичков очень важен регулярный полив, так деревце или кустарник быстрее обживется на новом месте.
Нарушение данной последовательности может привести к замедленному росту и развитию саженца, либо к его гибели.
В зависимости от вида саженцев нужно соблюдать правила заглубления, некоторым сортам требуется глубокое расположение корневой системы, для других важно чтобы корневая шейка находилась открытой, на уровне почвы.
Например, к последнему виду можно отнести малину. Если саженцы привезены из далека, то его дальнейшее развитие полностью зависит от транспортировки.
Перед длительной поездкой удалите с саженца все листья, корни не очищайте от грунта и обмотайте влажной плотной тканью.
Уровень влаги должен постоянно находится под контролем, иначе корневая система и почки возобновления могут пересохнуть и это не положительно скажется на дальнейшем развитие растения.
Это касается саженцев, по перевозки рассады, самым безопасным является перемещение в индивидуальных емкостях. В которых имеется минерализованный грунт и которые удобно полить даже в дороге.
Прежде чем высаживать многолетние саженцы тщательно продумайте его расположение на участке, ведь со временем маленькое деревце или куст примет значительно другие размеры.
Растение не должно затемнять участок, мешать в дальнейшем каким-либо постройкам, чтобы не пришлось со временем пересаживать уже развитое деревце или вовсе его убирать.
Выберите определенную полосу, открытую для солнечного света и защищенную от сильного ветра, на определенной дистанции рассадите деревца и кусты и ухаживайте за обитателями сада в ожидании урожая.
Старайтесь приобретать саженцы и рассаду в питомниках или развитых предусмотренных для выращивания рассады теплицах, чтобы исключить обман при покупки.
Ведь за немалые деньги можно наткнутся на совершенно не тот вид и сорт как планировалось.
Правильным должен быть и полив, не желательно лить прямо на ствол, это только открывает корень, влага не поступает ко всем отросткам корневой системы, так как она располагается в соответствии с расположением кроны дерева.
Поливать нужно отступив от ствола не менее чем на 1, 5 метра, можно вырыть канавку и поливать по ней, так вся влага будет проникать по нужному направлению, а не просто растекаться по общей территории.
Внимательно относитесь к обрезке и прищипки культур. Она должна проводится в строго предусмотренное время. Все срезы необходимо обрабатывать садовым варом, либо другими подручными материалами.
Внимательно читайте инструкцию по разведению химических растворов для опрыскивания растений от паразитов и вредителей.
Излишний яд может плохо сказаться на культуре, не верная консистенция может привести к сильному ожогу растения, что неблагоприятно скажется на качестве и количестве урожая.
При небольших размерах садового участка, при чрезмерной влажности земли и близком расположении грунтовых вод, когда сложно определиться с тем, какое же декоративное растение посадить, проблему поможет решить ива.
Множество сортов и видов, неприхотливость и высокие декоративные качества ивы способствуют тому, что бы использовать это растение в декоративном садоводстве.
Разнообразие среднерослых, низкорослых и карликовых видов этого растения украсит практически любой сад.
Из небольших деревьев, высотой до 8 – 10 метров или раскидистых кустарников округлой формы до 3-6 метров благодаря пышной кроне, форме и окрасу листьев создают великолепные садовые композиции.
Способ размножение ивы, наверное, самый простой, какой только можно представить:
Воткнутый в землю прутик, срезанный в период вегетации и периодически обильно поливаемый вскоре превращается в зеленеющее растение, но сортовые, выведенные специально для ландшафтного дизайна растения, необходимо приобретать в специализированных питомниках.
Хотя ивы и неприхотливы, ряд несложных требований выполнить всё же придется.
Рекомендации по уходу за ивой:
Растение любит солнечные места или полутень;
Нуждается в обильной влаге, частом поливе. Откликается сильным ростом на близость грунтовых вод;
Первые три года молодое растение не обрезают и около трёх раз за сезон подкармливают минеральным комплексом;
При обнаружении вредителей или заболеваний – вовремя проводятся соответствующие процедуры.
Посадка саженца ивы.
Лунку под посадку ивы делают диаметром 50 – 60 см и глубиной около 50 см. Если почва очень тяжёлая, глинистая, то придётся дренажировать слоем щебня, битого кирпича или керамзита, насыпав 20 – 30 см.
Смесь для посадки готовят из торфа, перегноя и земли в равных частях и наполняют яму примерно на 1/3. Затем помещают саженец и засыпают оставшуюся смесь не забывая утрамбовывать.
Ничего страшного, если вокруг растения образовалась небольшой приямок, это пригодится для полива.
Вылив под растение 2 – 3 ведра воды следим, что бы на протяжении всего вегетативного сезона растение не испытывало недостатка во влаге.
Из ивы можно создавать декоративно – садовые композиции сложной архитектурной формы, например: живые арки, зелёные шалаши и домики, живые изгороди.
Например, для сооружения арок используют свойство ивовых прутьев прорастать с двух концов, для этого сгибают длинный прут и закапывают с двух сторон в землю, дальше ухаживают за аркой обильно поливая и иногда подкармливая минеральными и органическими удобрениями.
Ива хорошо отзывается на обрезку буйным ростом молодых побегов и этим пользуются дизайнеры садовых композиций.
При выращивании ивы в своём саду важно помнить следующее:
Для здорового роста желательно после листопада сгребать опавшую листву и убирать из-под дерева, это предотвратит некоторые заболевания;
В засушливое летнее время необходим полив, если растение посажено вдалеке от водоёма, а грунтовые воды расположены не близко к поверхности;
Не стоит бояться частой обрезки, это только усилит вегетацию и придаст в дальнейшем более пышную форму растения.
При выращивании в декоративном саду ивы это растение не только подарит эстетическое удовольствие от созерцания природных форм, но и научит уходу за более требовательными садовыми питомцами.
Весной, когда цветёт ива (она же верба, ракитник) в саду просыпаются первые насекомые, пчёлы, а весна делает первые шаги.
Когда перед садоводами встаёт вопрос по поводу того, какие кустарники или небольшие деревья высотой до 2 -3 метров стоит посадить на участке, нередко выбор падает на калину и это правильное решение!
Действительно, калину можно формировать и как куст, и как небольшое деревце.
Если дачный участок небольшой, то калину лучше формировать, как дерево, потому что так оно займёт меньше места, но, если с количеством соток нет проблем, то кустом это растение выращивать предпочтительнее.
На данный момент селекционерами выведено множество сортов этого чудесного растения, даже есть калина со сладкими ягодами, но знакомый природный вкус калины – горький.
Обычная калина – это не только кладезь витаминов, но и прекрасное растение для дизайна, для формирования декоративных композиций на садовом участке.
Из-за своей неприхотливости, а калина может расти практически на любой почве, кроме торфяника, она не требовательна к освещению, и рельефу участка.
Вырастить калину можно из семян, прикорневых отводков, а так же с помощью черенкования или горизонтальными отводками, но, проще всего – купить 1 – 2 годовалый готовый саженец.
Чтобы вырастить калину из черенков, необходимо у здорового плодоносящего растения во время цветения нарезать зелёные и ещё гибкие ветви.
Берутся по 15-20см средней части ветви, главное, что бы на черенке было не менее 3-4 живых узла.
Не помешает обработка нижнего среза черенка любым средством для укоренения, а сажать лучше всего с небольшим наклоном в подготовленную почвосмесь (перегной + земля 50х50).
После обильного полива нужно положить укрывной материал, потому что в течение ближайшего месяца для укоренения черенков нужна повышенная температура не ниже +25С.
Так же достаточно легко получить посадочный материал с помощью горизонтальной отводки.
Для это нужно здоровую и гибкую однолетнюю ветвь прищипнуть и уложить в приготовленную канавкy небольшой глубины. Закрепив проволокой ветвь и засыпав землёй необходимо обильно полить.
В течение сезона, когда из почек отводки вырастет новая поросль, нужно поливать и присыпать землёй при необходимости.
Когда у новых побегов отрастут корешки и побеги, достаточные для самостоятельного роста, их разделяют с материнской ветки и пересаживают в заранее подготовленное место. Яму для посадки саженца калины роют размером 50х50х50 см и засыпают приготовленной смесью земли и перегноя в соотношении 50/50 и золы около 200гр.
В центр образовавшегося холмика помещают саженец, при этом важно немного углубить корневую шейку, но не более чем на 5см. После обильного полива можно замульчировать землю вокруг посадки.
Уход за калиной:
В первые два года очень важно поливать молодые кусты калины, 1 – 2 ведра воды в летний период каждые 7 – 10 дней под каждое растение.
Минеральные удобрения вносятся три раза за сезон – при распускании почек, в начале цветения и перед созреванием плодов.
Желательно вносить в 1 м случае мочевину, около 50-60 гр, во 2 м случае калийное удобрение 50-60 гр, и в 3-м случае азотно-калийно-фосфорную смесь, около 80 гр. Удобрения рассыпаются под растением перед обильным поливом.
Начиная со 2-го или 3-го года нужно приступать к формированию калины. Для того, чтобы растение было кустистым, ему нужно минимальное прореживание, обрезка сухих или заражённых веток.
Для формирования ствола нужно полностью купировать все ветки по высоте до 1 метра и прищипывать отрастающие побеги в течение всего тёплого сезона.
Через 2-3 года этих процедур сформируется небольшое деревце, крона которого год за годом будет разрастаться.
При таком необременительном и не сложном уходе калина довольно быстро вырастет, а она способна давать прирост ветвей длинной до 1 метра за сезон.
Пройдёт не так много времени, как это красивое и полезное растение будет весной радовать взор пышным цветом, а осенью, вплоть до глубокой зимы – сочными и яркими ягодами.
Не стоит также забывать, что кроме эстетического наслаждения, калина способна поправить здоровье, потому что её ягоды это кладезь витаминов.
Далеко не все садоводы-любители желают выращивать на своей земле овощи, фрукты и ягоды.
На сегодняшний день нередко можно увидеть исключительно декоративные сады на приусадебных участках, где совсем отсутствуют плодовые деревья и кустарники.
Отдохнуть от городской суеты в выходные или во время отпуска, частично или полностью отгородится от внешнего мира – вот предназначение эстетического сада созданного руками человека.
Для создания декоративного сада своими руками стоит обратить внимание на такое растение, как дуб.
В Европе и практически во всех уголках России, кроме, наверное, северных районов, дуб растение распространенное, встречающееся, как в дикой природе, так и культивируемое в садах и парках.
Что может быть прекраснее и фундаментальнее, чем многолетний и крепкий дуб? Правильно!
Только сад, в котором растет этот дуб.
В небольшом саду достаточно одного дуба, потому что, вырастая это мощное дерево не потерпит конкуренции ни по высоте, ни по раскидисистости кроны и это нужно учитывать, выбирая место для саженца.
Ландшафт и окружающие постройки, наличие водоемов и других деревьев — факторы, влияющие на место нахождения дуба на участке, где разбивается сад.
Гармонично дуб будет смотреться в композициях с вечнозелеными растениями, которые не будут превышать его по высоте и по раскидитости кроны.
Прекрасно подойдут кустарники или горные сосны, которые растут медленно и при специальном уходе будут ровно такой высоты и формы, какую ей придаст садовник.
Пирамидальные можжевеловые кусты, достигающие высоты 2-3 метров, также будут прекрасно сочетаться в композиции с дубом.
Нельзя сажать рядом с дубом ель, потому что своей хвоей она чрезмерно закисляет почву, что губительно для дуба.
Если, например, жилой дом расположен в центре участка, то дуб будет великолепно смотреться на некотором расстоянии, но не ближе, чем в 15-20 м от дома с южной стороны.
В дальнейшем, когда дерево вырастет, его листва будет давать прохладу и тень в знойные летние дни, а низкому зимнему солнцу оголенные ветви не помешают заглядывать в окна.
Ближе этого расстояния сажать дуб нельзя, потому что в процессе роста, своими мощными корнями дерево может повредить фундамент дома или другой постройки.
Материалом для посадки может служить самостоятельно выращенный из желудя росток, купленный саженец, либо принесённый из леса дичок.
В любом из этих вариантов нужно заранее приготовить яму для посадки, напитать её водой за 2-3 дня до переселения дуба.
Купленный или принесённый из леса саженец необходимо, как можно быстрее высадить, тогда будет больше шансов для выживания и успешного роста растения.
Посадочную яму копаем на порядок больше, чем корневая система деревца вместе с комом прикорневой земли.
Следя за корневой шейкой, которую нельзя заглублять, саженец осторожно опускаем в яму и всё свободное пространство заполняем смесью земли и перегноя в пропорции 50х50.
Уплотняем грунт, чтобы не было пустот, но осторожно, стараясь не повредить мелкие питающие корни, обильно поливаем, ждём, когда земля осядет и добавляем ещё, в случае необходимости.
Мульчируем приствольный круг корой деревьев или старыми опавшими дубовыми листьями.
Хотя дубы не очень требовательны к условиям, но всё же лучше растут на жирных и питательных почвах, поэтому для скорейшего укоренения саженец необходимо высаживать со смесью земли и перегноя.
Формирование кроны дуба следует начинать не ранее, чем через 2 – 3 года после высадки саженца. Производится это прищипкой, вырезанием секатором или выпиливанием лишних ветвей.
Практически у всех видов дубов вырастает мощный ствол, реже два, поэтому необходимо знать, что прищипывание верхушечных почек может сильно замедлить рост дерева и этим можно воспользоваться при формировании скелета дерева.
Выращивание и уход за дубами и за декоративным садом в целом, занятие весьма увлекательное и пожизненное, потому что деревья живут и развиваются гораздо дольше людей.
Близость с природой, сотрудничество с ней и общение с живым миром растений весьма облагораживает жизнь, наполняет её осмысленностью, а человеческий организм здоровьем. Не бывает плохих людей, любящих природу.
Проезжая по проселочным дорогам зачастую можно видеть крайне интересное зрелище. А именно то как умельцы садоводы превращают обычный забор в живую изгородь.
Это всегда крайне эффектное зрелище, которое не оставляет равнодушным.
И тем более что живые изгороди всегда можно использовать при секторном разделении участка, либо как просто декоративный элемент. Но для того чтобы такая стенка была долговременной, за ней необходимо ухаживать.
Как порадовать себя устройством живой изгороди.
В принципе, для такого приема ландшафтного дизайна можно использовать любое растение, которое хорошо переносит стрижку.
Но при выборе любимчиков, которым предстоит стать формой для малой садовой архитектуры, стоит обратить внимание на то, насколько растение декоративно и сезонность его цветения.
Поскольку не всегда к месту такая изгородь, если она составлена из лиственных деревьев. Летом такая конструкция может быть потрясающим зрелищем, а зимой превратится в скелетное переплетение ветвей.
Поэтому прежде чем выбирать будущую основу, стоит задуматься над тем, каким будет ограждение в любое время года.
· Растения, подходящие для живой изгороди.
· Клен полевой – Он прекрасно переносит обрезку, декоративен, не прихотлив в уходе и нетребователен к почве. Но клен довольно быстро растет, поэтому требует двухразовой обрезки.
Осенью листва спадает, и живая изгородь становится почти прозрачной. Подвержен нападению мучнистой росы.
· Барбарис – Крупнолистые сорта создают красивую и надежную ограду. Потому что сквозь колючие и густые ветви не пройдет никто.
И даже в холодную пору, когда листва скинута, он надежно прикрывает участок, благодаря густоте ветвей.
· Граб – Ему нравится и солнце, и тень. К почве нетребователен. Даже после сильной обрезки быстро растет. Что является как преимуществом, так и недостатком.
· Лиственница – Симпатичные молодые побеги и аккуратные маленькие шишки. Хвойное дерево выносливо, но лучше всего растет на солнце.
После обрезки хорошо отрастает. Но надо помнить, что на зиму лиственница хвою сбрасывает.
· Туя западная – Низкая цена и отсутствие понятия сезонности для этого растения, делает его желанным и популярным. Требует обрезки 1 раз в год, но не переносит сильную обрезку.
При недостатке влаги коричневеет. Подвержена грибковым заболеваниям.
Растения для живой изгороди нужно выбирать еще и учитывая климат конкретного региона.
Многие лиственные растения являются вечнозелеными, но могут не выжить в условиях суровых зим.
Поэтому прежде чем приступать к выращиванию зеленого забора, следует учесть много факторов.
А также следует учитывать, что, например, делая такую изгородь рядом с проезжей дорогой, можно рисковать тем, что деревья все время будут пыльные.
Тогда необходимо подвести к живой изгороди воду, так как тогда будет удобно «мыть» деревья и кустарники. Но рядом с дорогой придется тщательнее подрезать ветви, чтобы не поцарапать проезжающие машины.
Но продумав заранее план посадок, и ухода за ними, можно создать у себя на участке очень интересный объект в виде живой изгороди.
С приходом осени для тех, кому важен внешний вид сада в любое время года, становиться актуальным вопрос, как и что, делать для достижения этой цели.
Разумеется, задумываться над грамотной планировкой нужно изначально.
Размещать растения, таким образом, чтобы была возможность круглый год наслаждаться как цветущими и зелеными насаждениями в теплые месяцы, так и яркими цветами в дождливую осень, и снежную зиму.
Времени, либо фантазии, либо своевременной мысли не всегда хватает на то чтобы самостоятельно все грамотно распланировать на моменте закладки сада.
Поэтому приходиться выкапывать то, что отцвело и высаживать то, что будет комфортно себя чувствовать в холод.
Для сохранения оригинальности и свежести участка зимой, используют растения, не теряющие свою зелень и такие, которые имеют интересную текстуру коры, либо оригинальную расцветку листьев.
Лучший открытый сад в зимнее время — это хвойный сад! Он всегда живой, пышный и праздничный. Большое разнообразие интересных хвойных растений Вы найдёте здесь — питомникEcoPlant.
Большой популярностью пользуются кусты самшита, туи. Они летом дополняют садовую композицию, а в осенне — зимний период создают основные акценты.
Добавить в подобные ансамбли можно вечнозеленые лианы, такие как жимолость, есть ее разновидности, которые не сбрасывают листву и имеют период цветения.
Плющ, который совершенно неприхотлив, о нем можно сказать — как положишь, так и растет.
Бересклет, которым можно украшать невысокие изгороди, но его плоды ядовиты и если в саду бывают маленькие дети нужно тщательно следить.
Барбарис колючий, но отличающийся своим оригинальным цветом куст, добавит ярких красных оттенков, а его съедобные плоды позволят извлечь двойную пользу с посадки этого растения.
Кстати насчет добавления зимой своеобразности, отлично подойдет дикий виноград, который в холодное время года меняет цвет своей листвы с зеленого на красный
Барвинок, очень распространен. Не требует особого ухода, красиво цветет нежно-голубыми небольшими цветами, причем довольно продолжительно.
Им удачно заполнять как тенистые, так и солнечные участки сада.
Еще хотелось бы не обойти вниманием магнолию. Не сбрасывает листья, иногда меняет их окрас, долгий период цветения.
Кальмия широколистная, известная больше как горный лавр цветет объемными колокольчиками с нежным окрасом.
Разумеется, глупо было бы не вспомнить о хвойных деревьях, к тому же зимой они актуальны как символы зимних праздников, таких как Новый год и Рождество.
Наличие такого дерева во дворе, позволит добавить радости детям, поскольку и на улице будет возможность нарядить елочку.
Разновидностей хвойных огромное количество, но есть и сложности в их выращивании.
Первое это то, что по сравнению с другими деревьями, у них очень медленный рост и чтобы саженец принялся нужно четко следовать рекомендациям по уходу и посадке.
Тем не менее, наличие яркой зеленой сосны и голубой ели, внесет свежесть красок и разнообразие.
В дополнение к зеленым растениям, оформить сад можно с помощью природных материалов. Очень популярен камень как крупный, для формирования альпийских горок, так и мелкий для посыпания дорожек.
Так же отлично смориться крупная галька. Разнообразные коряги превосходно впишутся в любой ансамбль, а древесная кора не только украсит, но и может быть использована для мульчирования.
Крупную крошку цветных камней, так же используют для украшения. С ее помощью можно разграничивать зоны композиций, использовать как дополнительное украшение грунта.
С применением крупного природного камня, можно построить как заборы, так и не высокие ограждения.
Так же с использованием металлических либо деревянных каркасов, может получиться оригинальная садовая мебель.
Чтобы знать наверняка, что сад в любое время года будет радовать взор приятными и разнообразными красками, его планировку нужно начинать именно с тех растений, которые были упомянуты.
Добавляя по мере необходимости те однолетние и многолетние растения, которые дают дополнительные краски к весеннему и летнему периоду.
Середина осени — лучшая пора для обновления сада новыми деревьями. Постарайтесь не упустить это время.
Даже если вы еще не определились с постоянным местом «жительства» яблонь, посадите одно-двухлетние саженцы на временные места для подращивания. А через два-три года вы сможете их пересадить.
Обычно молодые деревца переносят такой «переезд» безболезненно.
А вы таким образом сэкономите не только деньги, четырехлетние саженцы стоят примерно в 10 раз дороже однолетних, но и время до получения хороших урожаев.
Приобретая саженцы яблони, обратите особое внимание на состояние корней. У одно-двухлетнего деревца они должны быть упругими, «живыми».
При легком поскабливании ногтем цвет тканей корня становится ярким, светлым, а не коричневым. Тонкие корешки должны быть сочными, без сильных повреждений.
А вот основной корень может быть укорочен до 20-25 см. Однолетний саженец представляет собой хорошо развитый прямой побег. А на двухлетнем обычно присутствует несколько боковых побегов, как правило до пяти.
Кора на деревце должна быть гладкой, без трещинок и содранных участков, равномерно окрашенной.
Если на саженце есть листья, то, скорее всего, его слишком рано выкопали.
А это значит, что растение не успело полностью подготовиться к зиме и вряд ли безболезненно переживет этот сложный период, почки и ткани древесины верхних частей побегов не успели полностью вызреть, и мороз погубит их в первую очередь.
Для посадки саженцев желательно заблаговременно выкопать ямы, для одно-двухлетних растений — диаметром около 70 см и глубиной не менее 60 см, для четырех-пятилетних — диаметром 1,2 м и глубиной 1 м и заполнить их субстратом, чтобы он успел осесть.
Если же вы не сделали этого заранее, то постепенно, по мере засыпки ямы уплотняйте землю, обильно ее орошая и утрамбовывая.
Субстрат для яблонь должен быть питательным, влагоемким, воздухопроницаемым, не содержать свежей органики и лишнего азота.
Чтобы достичь этого, смешайте садовую землю с 4-5 ведрами добротного перегноя или компоста, добавьте полтора стакана минерального фосфорно-калийного удобрения.
Если почва на вашем участке песчаная, то для удержания питательных веществ и влаги выложите дно ямы глиной.
Если же земля тяжелая, то сделайте посадочную яму на 15 см глубже и насыпьте дренажный слой, а в субстрат добавьте раскисленный или верховой, светлый, с крупными волокнистыми частицами торф и речной песок.
После смешивания и увлажнения ком такого субстрата при несильном нажатии пальцем должен легко развалиться на несколько частей. Перед посадкой найдите на саженце корневую шейку, место перехода стебля к корням.
Не заглубляйте этот участок в почву. Правда, иногда над корневой шейкой могут располагаться корешки. В этом случае высаживая растение, присыпьте верхний корешок землей примерно на полсантиметра.
Основной корень должен располагаться в почве естественно, без сильных искривлений. А остальные корни направьте в стороны их прежнего роста, но так, чтобы кончики не смотрели вверх.
Субстрат должен плотно обжимать корневую систему, при этом корни не должны объединяться в плети и бороды.
Поэтому, засыпая яму, немного пошатывайте и слегка подергивайте саженец.
Посаженные яблони обильно полейте, не менее 3-4 ведер на каждое деревце и в течение последующих 7-10 дней регулярно увлажняйте под ними почву.
А чтобы сильные морозы не погубили зимой молодые саженцы, почву в радиусе 30 см от стволиков утеплите любым мульчирующим материалом, слоем около 10 см — стружками, опилками, торфом, песком, ореховой скорлупой.
Нижнюю часть ствола можно присыпать сухим песком. Не забудьте также и про защиту от мышевидных грызунов и зайцев.
Ранней весной слой мульчи уменьшите вдвое, а утепляющий холмик удалите, как только он полностью оттает.
Разбивая сад, опытный садовод прежде всего думает о контурах крупных деревьев и о форме листьев, создающих каркас рукотворного ландшафта, который затем можно «обшивать» более мелкими цветущими деталями.
Удачно размещенные ландшафтообразователи – основа хорошо оформленного сада.
Характер композиции могут определять конические или шаровидные, пирамидальные или стелющиеся, плакучие или покрытые броской листвой кроны.
Впрочем, опорные элементы – это не обязательно деревья или кустарники, важно одно: способность приковывать внимание, становясь центром композиции.
Для этих целей очень хороши, например белая акация с густой зонтичной кроной и стройный можжевельник: они сразу бросаются в глаза, придавая своеобразие саду.
На клумбах отличные ландшафтообразователи – хосты (функии), особенно хоста Зибольда с глубокими жилками на крупных, как будто стеганых листьях.
Летом особый запоминающийся микроландшафт создают также ремневидные листья бородавчатых ирисов.
Постоянный и временный эффекты
Ландшафтообразователи можно разделить на два основных типа – постоянные (деревья и кустарники) и сезонные (мощные травы).
При проектировании сада прежде всего надо подумать о первых – они создают общий каркас будущей композиции.
Здесь особого внимания заслуживают вечнозеленые виды, включая хвойные, с разнообразными формами и широким спектром окраски листьев.
Со вкусом подобранные вечнозеленые растения предоставляют наибольший интерес зимой, когда в саду мало что привлекает внимание.
Сверкающий иней на голых коричневых ветвях листопадных пород выглядит весьма привлекательно, но когда среди них что-то продолжает зеленеть, даже в самую скверную погоду вас не будет покидать ощущение всепобеждающей жизни и вечного возрождения.
Сезонные сочетания
Композиция будет оставаться интересной, меняясь на протяжении года, если удачно распределить ландшафтообразователи сред более нежных растений.
Например, на хорошо дренируемой солнечной клумбе артишок кардон сразу привлечет внимание огромной розеткой своих колючих дуговидных листьев.
Мягкие куртинки полыни, шалфея и раннелетних цветов превратятся по соседству с ним в единый компактный фон.
Хорошо формируют микроландшафт и серебристо-серый колючий татарник, и бархатистый богатырь коровяк.
Многие растения славятся необыкновенно броскими цветками и соцветиями, например ароидная цантедексия эфиопская, или калла. Вытянуть композицию по вертикали помогут дельфиниумы, люпины и книпхофии.
Крупные сферы соцветий на вершинах длинных стеблей несут солнцелюбивый лук гигантский и мордовник Гмелина.
Даже скромный лук-порей может определить характер бордюра, если позволить ему выбросить стрелку со своеобразным шаровидным соцветием.
Знакомство по фотографиям
Чтобы выбрать для своего сада ландшафтообразующие виды, сфотографируйте его с разных точек, в том числе из окон дома.
Пририсуйте на снимках возможные «опорные элементы» — конический падуб, пирамидальный тис, пучок новозеландского льна и т.п.
Экспериментируя таким образом, вы поймете, какие формы растений наиболее подходят для различных уголков сада.
Парящие кроны пирамидальных видов устремят взгляд ввысь, тогда как горизонтально раскинувшиеся ветви заставят наблюдателя осмотреться по сторонам.
Кусты калины складчатой весной привлекут внимание россыпями белых соцветий, но не менее симпатичны зимой, когда обнажается изящное переплетение их тонких побегов.
Тщательно подумайте, где выигрышнее всего будут смотреться плакучие формы.
Грациозные полуповислые ветви усыпанной белыми цветками японской сливы очень эффектны на фоне зеленого газона, тогда как карликовая ива лучше всего выглядит на берегу пруда.
Высокая живая изгородь из туй выглядит престижно и респектабельно. Такая вечнозелёная стена облагородит и приусадебный участок, и площадь перед бизнес-центром.
Но чтобы труды по её созданию не пошли насмарку, для начала необходимо грамотно осуществить посадку.
Посадочный материал: где взять
Можно приобрести саженцы для будущей изгороди в питомнике EcoPlant или вырастить самостоятельно.
В первом случае стоимость растений зависит от их возраста на момент приобретения и, соответственно, высоты: можно купить экземпляр и менее 50 см, и более 3,5 метров.
Цена на них отличается в разы. Посадка взрослых деревьев позволяет получить готовую стену в короткие сроки.
А при наличии подходящего дерева возможно самостоятельное изготовление посадочного материала.
Оно заключается в черенковании зелёных или одревесневших побегов весной и последующем укоренении растений осенью в контейнеры или в открытый грунт.
Выращивание туи из семян не рекомендуется, поскольку таким способом редко удаётся получить здоровый и красивый саженец.
Посадка изгороди
Оптимальное время для высадки растений из контейнеров — это весна. Даже немного ослабленные экземпляры успеют вовремя окрепнуть в период активного роста.
Менее предпочтительно, но все же допустимо сажать туи в конце октября и начале октября. При этом дерево должно успеть прижиться до наступления морозов.
Шаг посадки в изгороди зависит от ширины кроны выбранного сорта.
Обычно промежуток между центральными осями растений составляет 1 метр, то есть необходимое количество саженцев равняется длине зелёной стены в метрах (крайние туи сажают с отступом от начала будущего ограждения, учитывая ширину взрослого дерева).
В более плотных посадках с шагом 0,7-0,8 метров кроны смыкаются быстрее, однако растения требуют лучших условий произрастания и большего ухода.
Такой вариант не рекомендуется для очень высоких живых стен (более 2 м).
В зависимости от размера саженцев для посадки выкапываются либо отдельные ямы, либо единая траншея.
Ширина ямы для одного растения должна быть немного больше его контейнера. Глубина составляет около 60-80 см.
Если почва склонна к застою влаги, на дне следует устроить дренажный слой из керамзита, щебня или битого кирпича (7-10 см).
Далее подсыпается почвенная смесь из 2 частей торфа, 1 части садовой земли и 1 части песка. При весенней посадке лучше также добавить удобрения (500 г нитроаммофоски на 1 дерево).
Осенью этого делать нельзя, иначе саженец может не вовремя пойти в рост и замёрзнуть.
Туя изымается из контейнера вместе с земляным комом и помещается в центр ямы. Свободное пространство по периметру засыпается почвенной смесью (с утрамбовкой).
Высаживая растение, особенно важно не заглубить и не оголить корневую шейку, иначе дерево может засохнуть.
Она должна находится вровень с землёй и быть слегка присыпана почвой: с расчётом на последующую усадку грунта.
Первый месяц после посадки требуется еженедельный полив изгороди (10 и более литров на саженец). Полезно также проводить дождевание (орошение кроны).
Не стоит забывать и о дальнейшем уходе за изгородью. К счастью, туя не самое требовательное растение, и результат в виде привлекательной вечнозелёной стены обязательно оправдает приложенные усилия.
Каждому хочется любоваться своим садом: необычным, уютным, красивым. Перед тем, как заложить сад, надо спланировать какие растения будут расти, нарисовать план участка, выбрать стиль будущего сада.
Существует большое количество стилей: пейзажный, китайский, русский усадебный, смешанный, японский, регулярный, итальянский и др. Нашим людям ближе русский стиль.
Ведь нельзя представить сад без плодовых кустарников и деревьев, без грядок, построек хозяйственного назначения.
Прежде чем начинать закладывать сад, надо сделать анализ участка.
Для плодового сада больше всего подходит равнинная или слегка пологая местность. Лощины для сада не подходят, там избыток воды и более холодный воздух.
Огород лучше всего посадить с южной стороны. Также следует сделать анализ почвы и проверить, как близко находятся грунтовые воды, определится с выбором культур и узнать, могут ли они прижиться в данном месте.
На бумаге сделать схему, пометить существующие постройки и насаждения, а затем то, что планируется посадить. Узнать, какие породы деревьев пригодны для посадки в данном климате и совместимость разных растений.
Высокорослые яблони следует разместить на северо-западной или северо-восточной площади.
Промежуток в ряду между яблонями должен составлять не менее 4 метров. Если же сажается деревьев не один ряд, то пространство между рядами не менее 5 метров.
Некоторым дачникам хочется скорее получить урожай, то тогда они высаживают несколько карликовых или полу карликовых деревьев, промежуток между саженцами составляет 2 метра, и высаживают их южнее.
Груши высокие, и их можно сажать в одном ряду с высокорослыми яблонями. Пока разрастутся яблони, проходит определенное время и между деревьями можно посадить кустарники или овощи.
Рядом может быть соседский участок и высокорослые деревья не следует сажать на границе. Возможно, они будут затенять соседский участок. Лучше всего посадить кустарники или сделать грядки.
Саженцы яблонь надо приобретать трехлетние или двухлетние с двумя или более скелетными ветками и с хорошо развитыми корнями. Высота саженца должна быть не мене полтора метра.
Отступив две почки, срезать верхушку, это будет толчком деревцу для развития боковых побегов. Пересмотреть почки, оставит не мене шести хороших почек, которые расположены по длине саженца.
Высаживать яблони можно весной до пробуждения и осенью, когда начинают деревья сбрасывать листву, до наступления устойчивого заморозка.
При весенней посадке лунку для яблони или груши приготовить осенью или, в крайнем случае, за две недели до высадки. Глубина ямы должна быть не менее 60 см и диаметром не менее 80 см.
Выкапывая яму, верхний плодородный и нижний слои землю выкладывать по отдельным кучам.
Саженец замочить на сутки в воде. После еще раз пересмотреть корни. Смешать органические удобрения с верхним слоем почвы, добавив минеральные удобрения, кроме азотных удобрений.
Приготовленную яму заполнить на 2/3 смесью, вбить колышек с северной стороны.
Поставить дерево, расправить аккуратно корни, и присыпать землей и утрамбовать, чтобы земля плотно прилегала к корням.
Хорошо пропитать почву водой и замульчировать. Расход воды на один саженец около четырех ведер воды. Следующий полив повторить через семь дней.
Вишни и сливы посадить вдоль забора с солнечной стороны. Чтобы собирать хорошие урожаи, вишни и сливы высаживать по несколько деревьев для переопыления.
Кустарники лучше всего посадить осенью, весной они рано пробуждаются. Подходящее место для кустарников вдоль границы сада.
Малину и ежевику сажать на более солнечных местах. Готовить ямки так же как и деревьям. При посадке смородины и крыжовника следует заглублять корневую шейку, чтобы на будущий год росли сильные побеги.
Каждый кустарник обильно полить. Кустарники надо периодически обрезать. Плодоносившие ветки ежевики и малины надо вырезать под самый корень.
У молодого кустарника, на следующий, год оставит пять побегов, а остальные удалить. У смородины и крыжовника регулярно обрезать старые и малоурожайные ветки.
Если не формировать куст, он будет менее устойчив к заболеваниям, ягоды мельчают, и уменьшается урожай. По истечению трех лет, кустарники следует подкормить удобрениями.
В палисаднике посадить декоративные кустарники, выкопать маленький прудик, соорудить альпийскую горку. Можно сделать из снежноягодника и туи живую изгородь.
Украсить палисадник самодельными скульптурами. Цветы высаживать разнообразные: многолетние и однолетние. Не забыть при этом и про зону для отдыха. Например, сделать небольшую беседку.
Не так просто разобраться на своем участке, как же правильно все распланировать, чтобы урожай радовал. Не важно, большой он будет или маленький, но труды, потраченные на него, должны быть вознаграждены.
Потому планируя будущие посевы, чтобы урожайность была высокой, нужно обладать небольшим знанием – как уметь чередовать культуры.
Существует, оказывается, и культурооборот, который помогает не только вырастить достойный урожай, но и избавить его от вредителей и многих болезней растения, находящиеся на приусадебной территории, оставить почве ее плодородные свойства.
Каждому овощу – свое посадочное место
Чтобы не запутаться желательно все заранее наметить на бумаге.
Вначале чертятся границы огорода, его план прошлого лета (такую процедуру желательно проводить каждый год), затем вносятся данные прошлой посадки, намечается примерная посадка, которая предстоит в этом году, теперь уже по всем правилам.
Белокочанную капусту любят многие из-за ее полезных качеств, да и во многих блюдах она незаменима. Чтобы она хорошо росла, лучше всего ее посадить после картофеля, помидоров или лука репчатого.
Реже, и если нет другого выхода, можно ее посадить вслед за морковью, свеклой, горохом или фасолью.
Морковь будет хорошо расти там, где уже вызревали в свое время ранний сорт картофеля, капуста, зеленые насаждения, исключение составляет салат.
Можно в отдельных случаях посадить морковь вслед за горохом или томатами.
После тыквенных свекла дает особенный урожай. Сажать ее нужно после огурцов, томатных культур, кабачков и патиссонов, картофеля раннего сорта, бобовых видов.
Если на почве росли такие виды капусты, как белокочанная ранняя или цветная, а также культуры, которые относятся к бобовым или тыквенным, то вслед за ними будет отличный урожай всех пасленовых, а это – баклажаны, томаты или перец.
Огурцы выращивают, за очень редким исключением, все огородники.
Потому следует помнить, что особо хорошо растут они вслед за капустой не только белокочанной, но и цветной, а также, в редких случаях, — после свеклы, картофеля, гороха или помидоров разных сортов.
Любит? Не любит?
Начиная выращивать новый урожай, многие хозяева умело совмещают посадки.
Действительно, как показывает дальнейшее количество собранного урожая, это очень практично, и даже на маленькой территории повысить количество выращенных разных овощей.
Это зависит во многом от благоприятного воздействия различных культур друг от друга.
Но и здесь требуются определенные знания, которые заключаются в том, будут ли в согласии и дружбе расти культурные растения.
Одни культуры сразу признают соседство других.
Это морковь и горох, к ним можно добавить и майоран. Если же соседом у моркови станет лук, то польза от него моркови будет неоценимая: ведь лук отлично отпугивает опасную морковную муху.
Выручает репчатый лук свеклу столовую, в эту же дружную компанию смело можно добавить цикорий, тогда уже луковая муха будет бояться подлетать в это ставшее для нее опасным место.
Горох и фасоль, посаженные рядом с арбузом или тыквой, дыней или огурцами, баклажанами или томатами, растет на удивление отлично, принося большой урожай.
Так же будет отлично расти горох, если недалеко от него будет находиться листовая горчица.
Картофель дружит с кукурузой и приемлет соседство с овощной фасолью, а огурцы обрадует соседство с укропом и сахарной кукурузой.
Любимица многих хозяек редиска будет сочной и сладкой, если возле нее будет верный страж – кресс-салат.
Проблемой большого города является нехватка растительности, а это значит и отсутствие возможности подышать свежим воздухом.
Большие города с большой скоростью разрастаются, в них возводятся многоэтажные дома, бизнес центры, торговые площади и очень мало места остаётся для парков и скверов.
Если в том районе, где вы живёте, есть такой островок зелени, то вам очень повезло, но что делать, если его нет?
Способы озеленения кровли
В европейских странах, таких как Германия, Австрия такое явление, как сад на крыше, не ново и очень популярно. Мало того, дизайн такого сада планируют уже при строительстве будущего дома.
А что стоит организовать и обустроить такой сад на нашей крыше и перенять пример европейцев?
Существует два способа озеленить крышу:
Первый способ, представляет собой озеленение за счёт организации клумб или газонов. Такие клумбы, как правило, засеиваются мало капризными растениями, которые не требуют особого ухода.
Толщина грунта может иметь толщину 5-15 см, а также следует иметь в виду, что давление, оказываемое на один квадратный метр площади крыши не должно превышать 15 кг.
Такой тип озеленения называется экстенсивным.
Второй способ, заключается в возможности озеленения крыши любыми видами растений, включая кустарники и деревья.
В этом случае толщина грунта может доходить до 80 см, а также при оформлении могут использоваться фонтаны и водоёмы.
Но, как вы должны понимать, если весь этот арсенал насаждений и ландшафтного дизайна водрузить на крышу, то она может не выдержать, поэтому перед планировкой сада следует укрепить фундамент и кровлю здания.
Тип такого озеленения интенсивный.
Разбиваем сад на крыше
Перед тем, как приступить к озеленению крыши необходимо её подготовить, для этого покрываем наш будущий сад специальной инверсионной кровлей.
Данная кровля состоит из нескольких слоёв:
1. Основание – это материал, обладающий высокой прочностью, способный выдержать грунт, зелёные насаждения, всевозможные лавочки, фонтанчики и беседки.
К таким материалам относится железобетонные плиты и монолитное литьё;
2. Используем битумно-полимерные материалы с целью гидроизоляции скапливаемой влаги;
3. Пенополистирол выкладываем для теплоизоляции;
4. Выкладываем дренаж, для этого нам подойдёт обычный гравий, который фиксируется при помощи двух слоёв геотекстиля;
5. Ну и последним слоем нашей кровли будет выступать грунт.
Преимущества такого сада
Как правило, в настоящее время доступ на крышу закрыт и возможность туда попасть имеют исключительно сотрудники жилищно-коммунального хозяйства.
Бывает, что крыши зданий привлекают и экстремалов, но стоит на такой крыше разбить прекрасный сад, благоустроить и обезопасить, создать места для отдыха, как отбоя желающих отдохнуть, попросту не будет.
И также следует помнить о том, что зелёные насаждения не только несут эстетический смысл, они ещё и очищают воздух.
Помимо этого, за счёт растений можно увеличить срок службы здания, так как растения, высаженные там, будут поглощать лишнюю влагу.
Сочные кисти винограда могут стать украшением садового участка, если соблюсти перечень несложных правил.
Достаточный уход за лозой позволит собрать богатый урожай вкусных ягод, а также надолго сохранить растение здоровым и плодоносящим.
При выборе места посадки необходимо ориентироваться на степень освещенности и продуваемость. Южная сторона сооружения или забора, которая не попадает под резкие порывы ветра, подойдет лучше всего.
Почва на данном участке обязательно должна быть в достаточном водном балансе.
Пологий склон даже с незначительным углом предпочтительнее нежели ровная поверхность. Ориентирование на юг и юго-запад сохраняется.
За неимением подходящей возвышенности или стены можно возвести сплошную ограду примерно в 2 метра высотой, которая будет стоять параллельно направлению “восток — запад”.
Посадка в траншеи или в гряды напрямую зависит от состава почвы. Первый вариант лучше всего себя будет чувствовать на песчаной почве.
Для второго подойдет суглинок, а также почва в которой грунтовые воды находятся в положении близкого залегания.
Саженцы, которые только проходят испытание и не показали еще сигнальных кистей, лучше подержать в школке. Лишь после пробы стоит высаживать в открытый грунт на постоянной основе.
Опыт виноградарей северных районов показывает, что саженцы, которые первый год находились в грунте только в ведрах, погруженных на 1 часть в почву, и после пребывания осенью в подвале, были высажены лишь в последние дни весны, вступали в плодоношение раньше.
Разграничение сортов по назначению, силе роста и морозостойкости необходимо.
Хаотичная высадка усложнить процесс ухода.
В обязательном поливе нуждаются только молодые растения в первые 2 года роста.
Также нельзя пропускать общий осенний полив. Для остальной массы полив нужно ограничить примерно за неделю до предполагаемого цветения.
Избыток воды спровоцирует сход цвета и задержку созревания ягод.
Дождевание не применимо к винограду, так как влага на листьях и на поверхности земли вызывает заболевания.
Для сохранения лозы в здоровом состоянии необходимо соорудить козырек над рядами и вырыть дренажные каналы с трубами для насыщения почвы влагой.
Обломку, прищипывание побегов, чеканку и прочие зеленые операции необходимо проводить своевременно и бережно.
Нельзя единовременно удалять все точки роста, так как “спящие” почки могут начать расти и потенциал куста сильно понизится.
Забота о винограднике требует больших усилий, свободного времени, а также достаточного объема знаний, так как это ремесло имеет большое количество тонкостей.
Несвоевременный уход или пренебрежительное отношение к условиям выращивания может привести к скудному урожаю, болезням или полному вымиранию всех кустов.
Для достижения качественного результата необходимо добросовестно производить мероприятия агротехнического характера на протяжении всего весенне — летнего периода. Только в таком случае работа будет плодотворной.
Живая изгородь — особый вид ландшафтного дизайна. Она всегда выглядит уникально и будет выгодно отличать ваш участок от типового штакетника, забора из профиля или сетки-рабицы ваших соседей.
Живую изгородь можно сделать и самому. Важно правильно выбрать подходящие растения и знать некоторые особенности каждого из них.
Для начала следует определиться с высотой изгороди.
По своему функциональному назначению живые изгороди делятся на следующие типы:
-живая стена /выше человеческого роста и до пяти метров в высоту, высаживается по всему периметру участка как забор, обеспечивает защиту участка от непрошеных гостей, не дает детям и домашним животным покинуть территорию участка/
-высокое ограждение /около 2-х метров, красиво смотрится при оформлении беседок, хороший барьер от пыли и шума/
-среднее по высоте ограждение /1-1,5 метра в высоту, чаще используется для разделения зон высадок разных культур внутри участка/
-низкое ограждение /до 1 метра в высоту, выполняет функцию бордюра, используется для обрамления дорожек внутри участка, клумб или водоема, имеет исключительно декоративный эффект/
По виду растений живые изгороди тоже делятся на несколько видов, каждый из которых имеет свои особенности:
-хвойные /ель, сосна, пихта, туя, тис ягодный, можжевельник, сосна горная, кипарис, псевдотсуга/. Такая живая изгородь будет вечнозелёной круглый год. Кроны хвойных растений, как правило, легко поддаются фигурной обрезке.
Однако, хвойные растут медленнее лиственных растений, так что такой забор потребует некоторого времени.
Неприхотливы, хорошо приживаются. Но декоративную функцию они будут нести только с весны до осени.
Зимой они будут исключительно разделять участок на зоны или обозначать границы участка внутри населенного пункта.
-вьющиеся /хмель, клематис, лимонник китайский, разные виды плюща, жимолость, глициния, дикий виноград, роза плетистая/. Для такой изгороди потребуется крепкая опора или обычный забор.
Зато потом он станет и красивым, и абсолютно непроходимым, что для некоторых садоводов является главным назначением живой изгороди.
Опытные садоводы не рекомендуют использовать для живой изгороди такие растения, как малина, ежевика, рябинник. Они разрастаются в разные стороны, формировать из них живую стену будет проблематично.
Не рекомендуют также многолетники, не устойчивые к зиме. Часть растений может вымерзнуть, часть приживется.
Досаживая по весне новые растения, достичь одинаковой высоты и единого облика будет сложно, изгородь будет выглядеть неаккуратной и иметь «рваный» вид.
Когда тип изгороди определен и подходящие растения выбраны, можно приступать к работе:
-выкопать канаву по натянутому шнуру на глубину, предпочтительную для выбранного вами вида растения, при посадке изгороди в несколько рядов рекомендуется делать это в шахматном порядке,
-подготовить почву: внести компост, перегной, навоз, при необходимости удобрения
-посадить саженцы /расправить корни, обильно присыпать землей, утрамбовать, чтобы вокруг корня не оставалось пустых мест, обильно полить водой.
-после посадки растения требуется обильно поливать в течение трех недель.
Далее, если высадка растений производилась осенью, интенсивный полив не требуется, для весенних посадок контроль влажности почвы обязателен!
-уход первых лет состоит в прополке, подкормке азотными удобрениями весной, и фосфорными ближе к осени.
Можно также использовать комбинированные подкормочные препараты в виде гранул или таблеток, которые вносятся всего один раз за сезон, ранней весной.
-обрезку и формирование кроны живой изгороди нужно начинать с первого же года, не дожидаясь, пока растения вырастут значительно.
Правила обрезки хвойных и лиственных растений разные.
Но одно правило является обязательным: основание растения должно всегда быть шире верхушки, чтобы свет ровно попадал на его листву или хвою.
Большие срезы необходимо обработать садовым варом, густой масляной краской или бордоской мазью.
Несмотря на все перечисленные затраты, живая изгородь является одним из самых бюджетных вариантов устройства забора на участке.
А по своим эстетическим свойствам выглядит по-европейски цивилизованно и оригинально.
Весеннее-летний сезон – это время не только для тяжелой работы для дачников на своих участках. В этот период часто можно столкнуться с чем-то для себя новым и интересным в плане садоводства и огородничества.
Например, после посещения приусадебного участка своего соседа, вам может понадобиться именно такой расцветки розовый куст, как у него на клумбе или именно такой сорт плодового дерева, как у него в саду.
Не всегда есть возможность приобрести уже взрослые, сформированные саженцы.
Уровень доверия к питомникам, распространяющим посадочный материал тоже не всегда высок – не редки случаи подмены сорта или даже самих культур. Что же делать?!
Однозначно, выращивать самим.
Если ваш сосед окажется человеком щедрым и добрым, он обязательно поделится с вами тем материалом, той частью понравившегося вам растения, из которого вы сможете вырастить свое, такое же.
Несколько лет назад садоводы забили тревогу — пропадает черная смородина.
Признаки сходились: в середине лета резкое увядание побегов, пожелтение и опадение листа, высушивание целых отдельных веточек.
Специалисты дали совет – менять место выращивания данного ягодника с солнечного участка в область полутени. И как можно чаще кусты смородины черной омолаживать, обновлять.
С пересадкой у садоводов проблем не возникло, но что значит омоложение и обновление?
Обрезка куста, удаление всего «нездорового» на вид, оставление только молодых, не пораженных ни вредителями, ни болезнями побегов и конечно, размножение.
Вегетативное размножение (черенками).
Самым высоким процентом приживаемости и укоренения обладают черенки, высаженные в школку в осеннее время под зиму.
Для средней полосы России сроки такого черенкования должны уложиться с конца сентября до конца октября.
Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам повысить вероятность удачного размножения смородины черной:
— выбор материала (отбираем побеги для черенкования только со здорового маточного куста, сорт выбираем достойный для размножения – крупноплодный, с хорошими вкусовыми качествами и т.д.);
— срезанные побеги делим на черенки (на каждом черенке должно быть не менее 3-4 почек; средняя длина черенка 15-20 см);
— обеззараживание посадочного материала (черенки замачиваются в растворе любого препарата с фунгицидными свойствами – «Фитоспорин», «Фитоверм» и др., можно применить сильноокрашенный раствор марганцовки);
— обработка стимулирующими корнеобразование препаратами (замачивание черенков по инструкции в таких препаратах, как «Эпин», «Корневин», «Гетероауксин»);
— обработка почвы (участок под посадку хорошо перекапывают, вносят минеральные удобрения из расчета 15-20 г на кв.м, тяжелую почву смешивают с песком, участок проливают тем же обеззараживающим препаратом, которым обрабатывали черенки);
— посадка (в неполитые гряды под углом 45 градусов к земле (чтобы таяние снега весной не оголило образовавшиеся корни) так, чтобы примерно 2 почки оказались под землей, а 2 снаружи);
— полив (2-3 раза до наступления устойчивых заморозков).
Надеемся, эти советы помогут вам и позволят получить хорошие, здоровые растения, как у соседа!
Наиболее перспективным направлением возделывания смородины красной в настоящее время стало выращивание её в форме шпалеры.
Плодовая стена, ориентированная в одной плоскости, хорошо подходит для использования на приусадебных и садовых участках. Особенно при наличии небольшой земельной площади.
• Кусты, размещённые на шпалере, начинают плодоносить раньше.
• На молодых основных побегах формируются крупные ягоды. При такой технологии выращивания значительно облегчается уход за растением.
Повышенная освещённость благоприятно сказывается на завязываемости ягод, дружному их созреванию.
• Насаждения в меньшей степени подвергаются болезням и взаимодействию с вредителями.
• Более эффективно используется площадь на садовом участке. В непосредственной близости от смородины появляется возможность выращивать овощные культуры.
Ягодная стена
Прежде чем высаживать растения, сначала устанавливают опорные столбы — шпалеры высотой 2,5 м, а кроме них – промежуточные, на расстоянии 8-10 м друг от друга.
К опорам закрепляется проволока на расстоянии 0,5; 1,0; 2,0 м от земли, к ней прикрепляют по 2—3 ветви от каждого куста в возрасте от одного до четырёх лет.
В качестве саженцев используют растения с 3—5-ю ветками. Растения высаживают по схеме 0,5; 0,75; 1,0 Х 3—4 м. При этом следят, чтобы наиболее мощные ветви располагались веерообразно, параллельно проволоке.
Ветви после посадки кустов укорачивают на четверть длины. По мере отрастания смородины побеги привязывают к проволоке, при этом необходимо зарезервировать место для 2—3-х запасных ветвей.
Запасные ветви будут сформированы из побегов, растущих от корней. Делается это в первый 1 -2 года после сооружения шпалеры.
Укорачивание основных побегов производят после достижения ими верхней проволоки. У всех сильнорастущих сортов ветви продолжения обрезают до 5—6 почек.
В течение всего периода формирования ягодной стены нужно постоянно вырезать новые побеги, оставляя один для замены старых, и обрезать боковые побеги.
Омоложение основных ветвей проводят 4—5 лет спустя после организации насаждений, путём перевода на молодую ветку, или путём замены её прикорневым побегом.
Подвязать ветки можно проволокой, мягким шпагатом.
Ухаживать за смородиной на шпалере надо также, как и за обычными посадками: удалять сорняки и поливать в засушливую погоду.
Из-за поверхностного расположения корней перекапывать землю вокруг кустов нежелательно, допустимо только её рыхление.
Часто, на бедных почвах, удобрения внесённого при посадке не хватает для полноценного развития кустов.
Компенсировать нехватку питательных веществ можно внесением под куст перегноя и минеральных подкормок: азот и фосфор по 30 и калий 20 г на куст.
Ежегодно весной для роста побегов проводят подкормку азотными удобрениями.
В период вегетации важно, чтобы под кустами была влажная почва. Поливают смородину минимум 4-х раза за сезон. Уборку урожая на шпалере проводят вручную.
Затраты на саженцы, на устройство шпалеры и уход компенсируется повышенной урожайностью, упрощением ухода за посадками, облегчением работ по сбору урожая, а также отменным качеством ягод.
Выбираемсорта
Не все сорта можно рекомендовать для выращивания на шпалере, поскольку эта технология предъявляет определённые требования к ним:
• продуктивность,
• длиннокистность,
• крупноплодность,
• наполненность кисти,
• устойчивость,
• технологичность.
Очень важна устойчивость выбранных сортов к основным болезням (антракноз, американская мучнистая роса, махровость, септориоз) и вредителям (огнёвка, почковый и паутинный клещи, тля, стеклянница).
Куст должен быть прямым, высоким, с гибкими ветвями и иметь среднюю раскидистость.
Характерная особенность смородины – быстрый рост побегов от корней. Особенно после обрезки. Поэтому следует выбирать сорта с невысокой ростовой активностью прикорневых побегов.
Сорта смородины красной, хорошо зарекомендовавшие себя при возделывании на шпалере — Виксне, Голландская красная, Дана, Ролан; белой — Бьянка, Виктория, Смольяниновская.
Кроме вкусных ягод использование шпалер для разведения смородины даёт и эстетическое удовлетворение. Посадки могут стать украшением сада и гордостью его хозяина.
Сад — это прекрасное место не только для релаксации, но и для получения даров природы. Каждое растение на его территории нуждается в защите и бережном уходе. Яблоня не является исключением.
Очень часто начинающие садоводы и дачники ошибочно считают, что это плодовое дерево не нуждается в каком-то уходе. Думают, что достаточно только осуществить посадку яблони, а потом она даст хороший урожай.
Но это не так: слабое дерево может не пережить зиму.
Поэтому, обязательно нужно помнить, что одним из главных подготовительных этапов дерева к зимовке является подкормка, посредством которой в почву вносятся минеральные и органические удобрения, чтобы яблоня не только смогла пережить зиму, но и не заболела.
Этапы подготовки яблони к внесению удобрений
I Этап
Яблоню необходимо обработать, чтобы исключить гнилостные заболевания, пятнистости и паршу.
II Этап
С плодового дерева при помощи пластикового инструмента нужно удалить лишайник и мох, после чего, используя медный купорос, необходимо обработать эти места.
III Этап
На этом этапе нужно удалить с дерева старую кору, под которой очень любят прятаться вредители. И проверить яблоню на наличие насекомых.
IV Этап
Яблоню нужно внимательно осмотреть на наличие больных и сломанных веточек, которые при обнаружении должны быть удалены, а места их срезов — зачищены.
Завершающим этапом этой процедуры является обработка плодового дерева с помощью садового вара.
V Этап
Садовым раствором нужно смазать на стволе дерева все трещинки и ранки.
VI Этап
На этом этапе подготовки яблони к внесению удобрений дерево нужно опрыскать против вредителей, которые зимуют в приствольных кругах и коре.
Вне зависимости от того, каким средством будет производиться обработка, делать это нужно только в сухую погоду, так как при дожде может произойти смывание большей части препаратов.
При обработке дерева обязательно необходимо одевать защитные средства, такие как: респиратор, очки и резиновые перчатки.
VII Этап
Заключительный этап подготовки плодового дерева к внесению удобрений заключается в побелке стволов.
Наиболее популярным средством для побелки деревьев считается водоэмульсионная краска.
Предварительной работы перед удобрением яблони достаточно много, но, несмотря на это, она совсем несложная.
Каждый этап подготовки — является важным вкладом в будущее плодоносного дерева, поэтому не стоит пренебрегать ими.
Подготовка почвы перед внесением подкормки
После проведения подготовительных работ с деревом, необходимо опуститься ниже — к земле. Для подготовки почвы в самом начале нужно очистить её: от листьев, плодов (в том числе и от тех, которые сгнили).
После этого, всю землю необходимо перекапать на глубину не меньше 10-15 см.
Делать это нужно очень аккуратно, чтобы ни в коем случае не задеть корневище.
Для этого лопата должна двигаться параллельно почве (многие садоводы-любители предпочитают производить эту процедуру вилами).
Если при перекапывании земли были обнаружены комки, то не стоит их рыхлить, так как они будут способствовать удерживанию жидкости.
На этом этапе уже можно осуществлять внесение минеральной подкормки по периметру кроны дерева.
Стоит помнить, что лучше всего она усвоится в виде жидкости, поэтому внесение удобрения может быть осуществлено вместе с водой при поливе яблони.
Жидкие удобрения для подкормки яблони осенью
Удобрять плодоносное дерево жидкими удобрениями необходимо в сухую и теплую погоду.
В такое время яблоня нуждается в хорошем поливе, поэтому будет выгодно заодно помочь дереву получить дозу полезных веществ.
Полив должен производиться по периметру кроны.
Объем воды для полива зависит прямо пропорционально от размеров и возраста дерева: молодая яблоня не нуждается в большом количестве воды, а взрослая наоборот требует большего полива (на одну яблоню необходимо от 5 до 20 ведер воды).
Нужно строго следить за тем, чтобы после этой процедуры почва была увлажнена на 2-2,5 метра в глубину.
Готовую подкормку можно сделать собственноручно или же купить в магазине.
Нужно помнить, что ни в коем случае не стоит использовать для этих целей азотсодержащие вещества, потому что они оказывают негативное влияние на морозостойкость яблони.
Лучше всего использовать фосфорно — калийные удобрения. Для самостоятельного приготовления раствора необходимо (рассчитано на 1 кв. метр):
После того, как в почву будут внесены удобрения, нужно обязательно окучить и мульчировать её. Для этого подойдёт компост или перепревший навоз.
Важно: Остерегайтесь использование свежего навоза, в противном случае может пострадать корневая система яблони.
Удобрять яблоню осенью можно и при помощи золы. Но с ней нужно быть очень осторожными, так как несоблюдение правил использования можно нанести большой вред не только почве, но и всему садовому участку.
Не нужно применять золу, оставшуюся от сжигания отходов. Лучше всего для подкормки яблони подходит древесная зола.
Удобрение саженцев осенью
Подкормка осенью для саженцев имеет наибольшее значение, чем для взрослых деревьев. Очень важно дать молодому дереву столько удобрения, сколько ему нужно — ни больше, ни меньше.
Лучше всего отдавать предпочтение минеральной подкормке, действие которой не закончится быстро после внесения (к примеру, таким удобрением является суперфосфат).
Большинство из нас представляет себе существование сада только весной, летом и осенью. Снегопад означает для нас, что зима дает команду: Иди спать!
Мы скучаем по красочному цветению. Белые, коричневые и серые оттенки не радуют.
Сейчас самое время, чтобы посмотреть в окно и подумать, чего в саду не хватает, где досадить то, что принесет нам радость в холодные серые дни.
Конечно, садоводы должны отдохнуть от повседневного копания, посадки, прополки и летней жары, растения тоже, но это не означает, что сад, даже в состоянии покоя, будет выглядеть для нас грустно.
В то время, когда владелец сада сидит у камина и потягивает настойку из шиповника, мечтает, планирует, изучает каталоги семян и мыслит, как сад будет выглядеть в следующем сезоне — его садовые ландшафты по-прежнему остаются живыми.
Они показывают свои разноцветные плоды, яркую кору, интересные формы, вечнозеленые листья, а иногда и цветы.
При условии, конечно, если посадили соответствующие растения, что дало нам возможность наслаждаться зимой этими даже мельчайшими деталями.
Для декоративного сада зимой мы выбираем растения, которые цветут в течение этих месяцев, имеют красочные фрукты, цветные ветви, вечнозеленые листья или цветную кору.
Представьте себе, как они будут сказочно смотреться, особенно покрытые снегом. Несмотря на низкие температуры, много лиственных кустарников и деревьев сохраняют листья, есть и такие, которые даже цветут.
Цветущие растения в зимние месяцы
Корилопсис малоцветковый (Corylopsispauciflora)
Куст с колоколообразными, желтыми цветками, плотно друг к другу расположенными, как ожерелье или подвеска.
Цветет рано и распространяет вокруг восхитительный запах. Отлично сочетается с азалиями, рододендронами, которые требуют те же условия выращивания (кислая почва).
Калина ароматическая (Viburnumfarreri)
Ее цветки в бутонах розовые, после распускания белые, приятно пахнут.
Зацветает рано, в ноябре или феврале, время цветения зависит от температур поздней осени и условий обитания. Куст густой, вырастает до 2 м.
Листья довольно крупные, ланцетные с оливковым цветом. Осенью окрашиваются в пурпурный цвет. Она неприхотлива к почве и расположению.
Химонант скороспелый (chimonanthus praecox)
Это простой кустарник, который имеет цветы с кремово-желтым окрасом и красным «глазком» в середине в форме колокола, с приятным ароматом.
Высота куста от 1 до 4 м. Предпочтительно солнечное месторасположение, почва глинистая или песчаная.
Кизил мужской (Cornusmas)
Кизил — это большой куст или маленькое дерево, которое может достигать 3–7 м в высоту. Имеет желтые цветки, которые растут на ветках как звезды.
Начинает цвести очень рано, до развития листьев.
Гамамелис промежуточный (Hamamelisxintermedia)
Цветет он в феврале и марте в желтых, оранжевых и красных оттенках. Эти компактные кусты растут до 3 м, образуя характерную форму вазы. Цветы имеют тонкие лепестки, как полоски, сосредоточены на ветке в кучу.
Растение любит солнце или полутень, плодородную, влажную и кислую (рн 4,5–6,5) почву. Декоративен весь год в связи с изменением цвета фруктов и осенних листьев.
К этой группе также следует обязательно отнести, волчеягодник обыкновенный (Daphne mezerum). Мы также рекомендуем лещину (Corylus).
Широкий спектр цветов и форм вы можете получить в саду благодаря вишне японской (Prunus), которая очень популярна в Японии.
Существует более 300 ее сортов. Цветы японской вишни похожи на цветы сливы от чисто-белого до розового цвета. Растения с шелушащейся или цветной корой
Стюартия псевдокамеллия (Stewartiapseudocamellia)
У этого дерева кора гладкая, которая отслаивается полосками серого, оранжевого и красновато-коричневого цвета, когда ствол достигает в диаметре от 2 до 3 дюймов.
Весной листва фиолетовая, летом темно-зеленая, а осенью красная или оранжевая.
Избегайте места для посадки с жарким полуденным солнцем. Не сажайте в районах, в которых высокая температура держится ночью.
Клен серый (Acer griseum)
Это большое дерево с отслаивающимися медными листами коры от ствола, которое удивит каждого. Этот клен любит солнце или полутень, влажную и лишенную кальция почву.
Берёза чёрная, или речная (Bytula nigra)
Родом из восточной части Соединенных Штатов. Она очень красивая зимой, на ее стволе видны коричневые, персиковые и оранжевые пятна.
Растения с цветными побегами
Лиственные кусты, в частности, кизилы (Cornus), имеют цветные ветви, которые красиво выглядят, выступая из-под снега.
Цвет красный (кизил белый «Sibirica», «Elegantissima», «Kesselringii»), желтый (кизил «Flaviramea») или желто-оранжевый (кизил «Midwinter Fire»).
Ежегодное, короткое обрезание вызывает выработку большого количества декоративных тонких веток в следующем сезоне.
Отсутствие резки вызывает старение куста, и отсутствие цветов зимой. Кизилы очень стойкие, любят солнце или полутень.
Для красоты сада зимой стоит также посадить кустарники и деревья с вечнозелеными листьями, например, лавровишня (Prunus laurocerasus), рододендроны (Rhododendron), самшит (Buxus), вечнозеленые калины (Viburnum), красное дерево, падуб (Ilex), цветущий ранней весной гелеборус (Euonymus) и ирги (Cotoneaster).
В свою очередь, граб (Carpinus), а особенно живые изгороди, несмотря на то, что они не являются вечнозелеными растениями, выглядят красиво, ведь коричневые, сухие листья держатся на ветвях до весны и дают интересные эффекты.
Зимний сад никогда не будет грустным, когда к растениям лиственным добавить хвойные.
Есть много новых сортов, особенно карликовых елей, можжевельников, туи и тиса, благодаря которым сад приобретает цвета: зеленый, золотой, синий и фиолетовый.
Туя хизер, например, переливается цветами в зависимости от температуры. Некоторые кипарисы и сосны отличаются интересными формами, или нитевидными побегами.
Как вы видите, есть много способов, придать немного цвета в зимний сад и все, что может скрасить его, приветствуется.
Приусадебный участок очень украшают розы. Этот цветок любим многими, и не зря еще в древние времена этот цветок служил атрибутом доброго начала.
Розы очень красивы, но как и все прекрасное, они такие же хрупкие и нежные. Чтобы розы в летнее время украшали приусадебные участки, нужно уметь за ними ухаживать и разбираться в болезнях, которым они подвержены, уметь бороться с вредителями, которые мешают цветку цвести.
Вредная роса
Большую опасность для розы представляет мучнистая роса. Это заболевание грибковое, и если растение пострадало, оно будет слабеть, чахнуть, и появится большая опасность, что роза погибнет.
Узнать о том, что розовый куст заболел, совсем несложно. На листиках появляется белый налет, который очень похож на рассыпанную муку. В основном налет проявляется на верхней части, появляясь на стеблях, а затем и на бутонах. На самом деле это споры грибов.
Ухудшает состояние цветка такие причины, как:
— удобрения, которые находятся в слишком больших количествах;
— скученность кустов;
— маленькая циркуляция воздуха.
Чтобы избавить розу от губительной болезни, потребуются срочные меры. Для этого потребуется срезать все пораженные побеги, бутоны и листья, чтобы заражение не распространялось дальше. В специализированном магазине следует приобрести фундазол, чтобы обрабатывать растение.
Существует ложная мучнистая роса, она похожа на мучнистую, но есть значительные отличия, которые заключаются в том, что белый налет, похожий на муку, атакует нижнюю часть листа. Верхняя часть тоже значительно страдает, так как на ней возникают желтые или светлые пятна.
Чтобы избавиться от этой напасти, удалить пораженные части нужно обязательно, а затем обрабатывать фунгицидом. Желательно при каждой очередной процедуре использовать другой вид фунгицида. Такой метод более надежен, так как грибки довольно быстро привыкают к веществу, и оно не воздействует эффективно.
Насекомым объявлен бой
Паутинный клещ совсем небольшой, но если он поселился на розе, придется хозяевам приложить усилия для его уничтожения. Появляется это насекомое именно тогда, когда воздух особенно теплый и сухой, а розы растут очень близко друг от друга.
Клещу нравится листья – и верхняя, и нижняя части, а также нежные побеги и бутоны. Его присутствие выражается в том, что листья покрываются бледными точками: это клещ высасывает клеточный сок. Проходит время, и точки превращаются в огромные белесые пятна, появляется паутина, а листья начинают опадать.
Чтобы справиться с заболеванием, нужно предоставить розе больше влаги, снять всю паутину. Боится этот клещ мыльных растворов. Но все же существуют химические препараты специально для роз, которые успешно истребляют паутинных клещей.
Следы розанной тли – это похожий на перхоть налет. Такой вредитель прежде всего поражает листья и бутоны. От липких выделений тли побеги и листья начинают скручиваться, там возникает сажистый грибок.
Болезнь настолько отрицательно влияет на розу что ее рост и развитие останавливаются, а бутоны не могут раскрыться из-за отходов жизнедеятельности тли. Самое опасное время для заражения вредителем – весенняя пора, когда активно развиваются молодые побеги.
Если заражение совсем незначительное, лучше обрабатывать растение мыльным раствором, если поражение слишком значительное, поможет актеллик, который разводят в пропорции на литр воды 20 капель вещества.
Загрязняют и портят розу своими черными и липкими выделениями трипсы. В основном от их присутствия страдают цветы, их бархатные лепесточки покрываются пятнами, теряют изящную форму.
Чтобы прогнать трипсов, понадобится растение опрыскивать инсектицидами. Помогут децис, актеллик или фитоверм.
Если ухаживать за розой по всем правилам, она будет радовать и своей красотой, и благоуханием.
Рамбутан – это вечнозелёное фруктовое дерево, которое относится к семейству «Сапиндовые». Родом из Таиланда (гос-во Юго-Восточной Азии, которое располагается на юго-западной части полуострова Индокитай и северной части полуострова Малакка).
Фрукт больше напоминает каштан, но среди местного населения получил интересное название «волосатик», так как рамбутан очень ворсистый. Фруктовое дерево начинает плодоносить только через шесть, а то и восемь лет своей жизни. Урожай собирают в начале лета и закрывают сезон в сентябре.
Правила посадки рамбутана и грамотный уход за ним в полевых условиях.
1. Аккуратно удалить рамбутановую косточку из спелого фрукта и просушить её;
2. Завернуть косточку во влажную тряпку и поставить в тёмное и сухое место;
3. Буквально через три дня появляется росток. Только после того, как он появился, требуется сразу же пересадить его в цветочный горшок;
4. Дно цветочного горшка нужно засыпать дренажным слоем, добавив питательной смеси для земли;
5. Семена сажают в ячейку на глубину пяти сантиметров, присыпав небольшим слоем почвы и полив при помощи пульверизатора;
6. Для того чтобы семена хорошо проросли и у растения укрепились корни, нужно накрыть их пищевой плёнкой, а делают это для того, чтобы достичь парникового эффекта.
Буквально через несколько недель начинают появляться первые ростки – рекомендуется сразу удалить пищевую плёнку. Далее, рамбутан нужно поливать всего один раз в четыре дня, но стоит следить за тем, чтобы не было застоев воды и засухи в земле.
Также не стоит забывать опрыскивать листья из пульверизатора такого прекрасного растения, если в помещении слишком душно и жарко.
Уже через три месяца рекомендуется пересадить дерево в более большой и глубокий цветочный горшок ( объёмом в шестьдесят литров). Не рекомендуется высаживать такое растение на улице, так как у дерева большая непереносимость минусовой температуры.
Достоинства и недостатки фруктового дерева.
Рамбутан обогащён витаминами B и C, натрием, фосфором, кальцием, железом, цинком, белками, магнием, углеводом и калием. Также плоды рамбутана обогащены волокнами, которые хорошо воздействует на пищеварение, состояние и здоровый цвет кожи, помогает людям, у которых имеются проблемы с кишечником, фрукт способен уничтожить всех паразитов(глисты и т.д.)
Косточки рамбутана используют в качестве аромата для мыла, то есть косточки нужно хорошо нагреть, чтобы почувствовать превосходный аромат масла рамбутана. Отвар, который готовят из листьев дерева Рамбутана. Сладкие и пряные плоды не рекомендуется употреблять людям, у которых повышено кровяное давление.
По выше описанному становится понятно, что минусов у рамбутана практически нет.
Таким образом, если соблюдать все правила по выращиванию и уходу за этим прекрасным фруктом под названием Рамбутан, то плоды он даст сладкие, сочные и полезные, будет радовать красотой своего садовника/цветовода, но только, если не забывать поливать дерево и ухаживать за ним.
Глициния – потрясающий по своей красоте цветок, обильно цветущий и обладающий умопомрачительным ароматом.
Это растение прекрасно чувствует себя на дренированной почве с достаточным уровнем в ней питательных веществ. Для посадки глицинии лучше выбирать открытые и хорошо прогреваемые солнцем площадки.
В первое время после посадки растения ему необходим достаточный полив, чтобы обеспечить формирование хороших соцветий. При недостаточном увлажнении в этот период завязавшиеся бутоны осыпаются задолго до начала цветения.
Глициния, как и многие хорошо ветвящиеся растения отлично смотрится при оформлении живых изгородей, декорировании неприглядных дачных построек и оформлении различных зон отдыха не участке.
Выращивать глицинию можно разными способами. Черенками, отростками, семенами, отводками или саженцами, здесь всё зависит от желания и возможностей садоводов.
Как правило, основная масса садоводов и огородников пользуется методом размножения глицинии при помощи получения отводков от взрослого растения или же заранее купленными в питомнике саженцами.
При самостоятельной заготовке отводков глицинии требуется отделить от взрослого растения подходящий молодой побег с корнями, а затем поместить его в заранее выкопанную лунку, наполненную смесью питательных удобрений.
Далее глицинии требуется регулярный полив, мульчирование земли рядом с высаженным растением и периодическая подкормка специальными смесями, предназначенными для цветущих сортов растений.
Поскольку глициния является вьющимся растением, по мере её роста необходимо обеспечить подходящую опору для подросших ветвей. Для сохранения декоративного и аккуратного вида глицинии требуется ежегодная обрезка отросших побегов.
С наступлением холодов глицинию переносят в подвал или другое помещение, где обеспечен постоянный температурный режим и уровень влажности воздуха. Многие садоводы оставляют глицинию зимовать в естественных условиях, обеспечив при этом растению хорошее укрытие от снега и различных вредителей.
На сегодняшний день существует около десяти разновидностей глицинии. Наиболее распространенными из которых являются китайская и кустарниковая глициния. Каждый из этих сортов по-своему прекрасен и отлично смотрится в дополнении с другими цветущими растениями.
Китайский сорт глицинии обычно используют при формировании заборов и изгородей, его мощные плети достигают в высоту до двадцати метров, достаточно хорошо ветвятся, обильно цветут и источают потрясающий аромат.
Кустарниковую глицинию чаще используют в качестве дополнения альпийских горок. Это растение является низкорослым сортом, что позволяет добиться интересного вертикального эффекта при создании альпинария.
Такую глицинию можно выращивать и как комнатное растение, она прекрасно развивается и при посадке в небольшой горшок или вазон.
Независимо от того какой сорт растения выбран для выращивания на конкретном дачном участке, он с легкостью станет настоящим украшением предлагаемого ландшафта и отлично впишется в концепцию участка.
Существуют различные вредители смородины, которые способны полностью уничтожить ее насаждения и ягоды. Чтобы сохранить смородину необходимо знать о мерах ее защиты, как химических, так и экологических или народных.
Вредители смородины и методы борьбы с ними.
К самым распространенным вредителям смородины, с которыми сталкиваются садоводы, относятся: смородиновая тля, стеклянница и клещи. Они наносят большой ущерб смородине, полностью поражая кусты.
Чаще всего приходится бороться с таким вредным насекомым, как тля. Наличие ее в большом количестве на кусте приводит к удалению побегов. Для профилактики нападения тли кусты смородины перед цветением необходимо полить горячей водой (не более 70 градусов), а также для еще большей защиты обработать растение раствором из табака или чеснока.
Для уничтожения тли используют мыльный раствор или раствор карбофоса.
Вред смородине также наносят гусеницы стеклянницы, питаясь сердцевиной ветвей растения. Для борьбы с ней необходимо постоянно рыхлить почву, обрезать усыхающие ветви и сжигать их.
Обязательно летом за месяц до сбора ягод обработать смородину раствором карбофоса. Ранней весной эффективно обрабатывать кусты инсектицидами.
Двойной вред наносят смородине клещи (губят листья и выгрызают почки растения) и являются переносчиками заболеваний. Поражают смородину паутинные и почковые клещи. Выделяют следующие методы борьбы с клещами:
1. удалять вовремя сорняки вокруг кустов;
2. перед цветением обработать смородину раствором из чеснока или шелухи лука;
3. зараженные почки оборвать и сжечь;
4. пораженный куст опрыскивают раствором карбофоса или коллоидной серы.
Существует множество способов борьбы с вредителями смородины. Для здоровья, сохранности кустов смородины, а также вкусных и качественных ягод необходимо ухаживать за растением круглый год.
Народные способы борьбы с вредителями смородины.
Народные средства борьбы и защиты смородины от вредителей и болезней заключаются в применении отваров и настоев из трав. Существует несколько вариантов отваров и настоек:
1. Отвар из белены черной против тли (в 3 литрах воды кипятить 1 кг сухого нарезанного растения);
2. Настой из борщевика рассеченного против тли (1 кг сухого растения настаивать сутки в 10 литрах воды);
3. Настой из одуванчиков против тли и клещей (1 ст. ложку настаивать 2-3 дня в 0,5 литра кипятка);
4. Настой из лука против тли, клещей и гусениц (измельченную часть луковицы на литр теплой воды настаивают 12 часов).
Известны также настои из чеснока, хрена, хвои, чистотела и тысячелистника против тли и клещей, а также настой из томатной ботвы в борьбе с гусеницами. Однако следует отметить, что эффективность многих настоев не более 40%.
Таким образом, при небольшом количестве вредителей рекомендуется применение народных средств защиты и борьбы с ними. В случае возникновения угрозы лишиться большей части или всего урожая смородины используют химические средства для уничтожения вредителей.
Каждый садовод с большим усердием ухаживает за растениями на своем садовом участке. Своевременный полив, обрезка стеблей и прополка ведет к хорошему росту и здоровью куста.
Полив розы
Специалисты выделяют более трех способов полива домашних роз, из них только три являются основными :
Обычный полив
Интенсивный полив
Полив перед зимовкой растения
Розовые кусты очень любят влагу, но каждый вид нуждается в своем количестве жидкости. При обычном поливе на один взрослый куст необходимо десять литров воды. Поливать необходимо один или два раза в неделю, но в летнее время можно и чаще – все зависит от климатических условий.
Интенсивный полив используется во время роста куста, когда он обильно цветет и появля.тся новые побеги. Лучше полевать в утреннее и вечернее время, когда солнце не такое активное.
Чем холоднее погода – тем меньше воды нужно давать растению, так как чрезмерная влажность может повлиять на рост новых побегов, которые могут не успеть вырасти до наступления холодного времени года.
Подкормка
Подкормка необходима уже взрослому кусту, давать ее нужно регулярно. В течение первого года после высадки растения подкормку лучше не давать. Затем, подкормку дают по определенному графику. Все подкормки делятся на несколько этапов и содержат разные вещества.
Первая подкормка
Самая первая подкормка розового куста проводится весной, когда начинается вегетация. Сначала кусты необходимо обрезать. Далее, вещества рассчитываются на площадь в 1.кв.м. – двадцать грамм аммиачной селитры и такое количество сульфата аммония.
Обязательно вносить эти вещества после того, как снят верхний слой почвы. Так все питательные вещества быстрее доберутся до корней и поддержат силы растения.
Важно! При применении вышеуказанных веществ необходимо использовать защитные средства. Нужно надевать перчатки, по необходимости использовать очки.
Вторая подкормка
Вторую подкормку стоит делать, когда на кусте уже появляются бутоны. Также, из расчета на 1 кв.м. площади используют следующие вещества:
Перед применением подкормки стоит снять верхний слой грунта или немного разрыхлить, для более глубокого проникновения веществ.
Третья подкормка
В третий раз подкармливают после цветения розового куста. Цветы нужно удобрять специальными многокомпонентными удобрениями, они разные, поэтому лучше проконсультироваться у специалиста в садовом магазине.
Четвертая подкормка
Она же и является последней. Четвертый раз куст подкармливают перед началом его одревеснения. Это обычно происходит в начале осени. Используемые вещества в расчете на 1 кв.м.: суперфосфат и калийная соль – по 35 грамм каждый.
Важно помнить, что избыток удобрений как и недостаток может очень плохо сказаться на растениях. Для правильного расчета веществ подкормки нужно учитывать состояние грунта и состав почвы, где посажен куст.
Обычное распрыскивание и рассыпание подкормки по верхнему грунту также не даст хороших результатов.
У многих садоводов развитие парши косточковых вызывает недоумение. Это заболевание рассматривается как второстепенное. Хотя гриб возбудитель парши известен во всем мире, но самыми распространенными болезнями косточковых считаются клястероспориоз, коккомикоз, курчавость листьев, монилиалный ожог.
Зачастую черные пятна, образовавшиеся на абрикосе, объясняют появлением сажистого грибка. Он поселяется на листве, побегах, на сладких выделениях тли.
Как же определить паршу?
Заболевание определяется по следующим признакам:
— чаще поражаются плоды, чем листва и побеги;
— заболевание проявляется в момент, когда плоды достигают среднего размера;
— проявление небольших пятен зеленоватого оттенка, которые со временем увеличиваются и становятся более четкими.
Из-за грибка плоды приостанавливаются в росте, наблюдается растрескивание ткани. На абрикосах могут появиться бурые язвочки округлой формы. Побеги пораженные грибком плохо развиваются и растут.
Иногда к концу летнего сезона садоводы наблюдают поражение листвы, а на нижней их стороне видно не совсем четкие пятна бледно-зеленой или коричневой окраски.
Чтобы перезимовать грибок парши конидиями под видом бархатистого налета, обосновывается на больных ветках, на опавшей листве и плодах. И поэтому одним из частых мероприятий по предупреждению болезни, как раз и является сбор всех поврежденных грибком частей дерева – это больные листья и плоды.
Гриб валса
Образование узловатых, оранжевых, пробковых наростов на абрикосе свидетельствует о появлении грибка. Он является провокатором язв. В основном страдают конечности и стволы.
Болезни дерева вызываются инфекциями грибкового происхождения. Попадают на поверхность дерева через раны.
Хорошо дренированный грунт и отказ от обрезки ветвей во время покоя станут лучшими способами предотвращения болезни. Чтобы контролировать недуг абрикоса можно использовать фунгицидный спрей.
Серая гниль – монилиоз
Монилиоз – это грибковая болезнь. В группе риска находятся не только абрикос, но и все косточковые представители. Во время цветения через рыльце цветка происходит заражение. Пораженные грибком участки начинают буреть и усыхать. Сильное поражение приводит к гибели культуры.
Летом серая гниль активно «занимается» потрескавшимися плодами, поврежденными паразитами или градом. Прикосновение плодов провоцирует распространению монилиоза. Оставшиеся на ветвях или опавшие абрикосы являются распространителями грибка в будущем.
Дырчатая и красная пятнистость
Клястероспориоз и полистигматоз – это грибковые болезни косточковых насаждений.
До момента распускания почек на дереве, абрикос обрабатывают специальным раствором. Через 14 дней обработка повторяется.
Вредители
Активная деятельность тли, моли, сливовой плодожорки, бабочки-боярышницы способствует ослаблению фруктовых деревьев, в частности абрикоса. Как результат, выгрызшие почки, листва, слабые растения, появление сажистого грибка.
Своевременно принятые меры по уничтожению насекомых сохранят не только деревья, но и плодовый урожай.
Мучнистая роса крыжовника начинает проявляться практически сразу же после того, как распускаются листья. Поражаются и сами ягоды, и молодые побеги и листья.
Причиной заболевания является сумчатый гриб Sphaerotheca morsuvae Berk et Curt. Именно из-за его воздействия на всех пораженных частях растения появляется белый налет, который легко снимается. Молодые листья начинают скручиваться, а ягоды начинают засыхать, сморщиваться и уменьшаться в размере.
Проявляться начинает заболевание через две недели после заражения. Сам гриб поражает только молодые ткани растения. Уже сформировавшиеся части не подвергаются воздействию данного заболевания.
Если не принимать меры по борьбе с возбудителем, то куст вероятнее всего погибнет в течение двух лет, при слишком интенсивном распространении гриба, это произойдет значительно раньше. Мучнистая роса распространяется довольно быстро. При этом урожайность куста значительно снижается, примерно наполовину.
Борьба с мучнистой росой. Для профилактики заболевания необходимо через пять дней после посадки куста произвести опрыскивание кальценированной содой (0,4%). Дальнейшее опрыскивание следует осуществить в момент, когда начнут распускаться листья и затем продолжать опрыскивать крыжовник с интервалом приблизительно 10-15 дней.
Еще одной мерой борьбы является обрезка пораженных побегов весной или осенью. Засохшие кусты необходимо выкорчевать и хорошо перекопать почву. Важно в течение всего лета вести борьбу с сорняками. Следует вносить фосфорно-калийные удобрения. Все это благоприятно скажется на здоровье куста и на его плодовитости.
Важным моментом в борьбе с возбудителем болезни служит опрыскивание куста в период вегетации раствором аммиачной селитры (0,5%).
Хорошо помогает бороться с мучнистой росой опрыскивание навозной жижей. Суть данного способа заключается в том, что в навозной жиже содержатся бактерии, которые, в свою очередь, уничтожают гриб, который приводит к возникновению мучнистой росы. Именно поэтому этот способ широко применяется и приносит хороший результат, что и является целью.
Такое опрыскивание лучше всего производить до периода цветения и осенью, перед опаданием листьев.
Устойчивость крыжовника зависит от внесения более высоких доз фосфорных и калийных удобрений.
Самыми неустойчивыми считаются такие сорта как: Финик, Авенариус и др.
Славятся своей устойчивостью такие сорта как: Изумруд, Рекорд, Пионер, Русский, Малахит и др.
Уделять особое внимание и проводить мероприятия по борьбе с вредителем в первую очередь необходимо с менее устойчивыми сортами, поскольку они более подвержены заболеванию мучнистой росой. Если не проводить профилактические мероприятия с этими сортами, то вероятность возникновения заболевания составляет 80%.
Мучнистая роса считается самым распространенным заболеванием крыжовника и смородины. Но наряду с ним не менее распространены и такие как бокальчатая ржавчина(на рис. выше), антракноз. Изучены все способы борьбы с данными вредителями и правильное их выполнение поможет сохранить куст и иметь хороший урожай.
Ландшафтный дизайн — это искусство озеленения дачных и садовых участков и парков. Это умение сочетать природную красоту, труд человека и комфорт, необходимый человеку. Насыщенная городская жизнь сливается с гармонией природы и на время замирает в самых удивительных своих проявлениях.
История ландшафтного дизайна насчитывает несколько тысяч лет. Еще во времена древнего Рима, Египта, Греции и Персии около дворцов, храмов и домов знати сажали кустарники и деревья. В древнем Египте сады объединяли в себе эстетические и религиозные функции.
У современных владельцев дачных и садовых участков популярны дачи и огороды не только как источник сельхозпродукции, но и как декоративный элемент оформления ландшафта.
При создании изгороди на своих участках все чаще владельцы заменяют заборы из строительных материалов на живые изгороди из кустарников и деревьев. Такие изгороди могут быть высокими — свыше 2 метров, средними — от 1 до 2 метров в высоту и низкими — от полуметра до 1 метра.
В настоящее время при помощи живых изгородей решаются не только практические вопросы, но и вопросы эстетики. Изгородь часто носит защитный характер: это и защита от шума, пыли, от непрошеных гостей и нескромных взглядов.
Кроме того, живой изгородью можно красиво разделить участок на несколько функциональных зон: место для отдыха, для спортивной площадки, для выгула домашних питомцев.
Вам скорее всего захочется узнать и посмотреть, как выглядят растения для создания живой изгороди. Ведь их множество! Питомник EcoPlant представляет для Вас широкий выбор самых популярных хвойных и лиственных растений, которые могут послужить Вам хорошей защитой участка и его украшением.
Для создания живой изгороди используют хвойные или лиственные породы деревьев и кустарников. Однако хвойные породы требуют больше внимания. Ухаживая за ними, следует учитывать их особенности: летом необходимо прятать их от излишнего солнца, а зимой утеплять.
Самшит — удачный вариант при выборе растения для живой изгороди либо для бордюра. Высота взрослого растения — до полутора метров.
Также неплохим вариантом будет туя или вечнозеленая ель. Изгородь из сосны или голубой ели будет выглядеть представительной и торжественной.
Оптимальным вариантом для живой изгороди считают тую западную. Это неприхотливое, теневыносливое растение. Туя не особенно привередлива к почвам (хотя предпочитает супесчаные и песчаные почвы), она не требует обильного полива. Кроме того, туя устойчива к болезням и вредителям, прекрасно переносит холод и ветер.
Для выращивания зеленых изгородей существует масса растений: боярышник, спирея, жимолость, вишня колючая, барбарис, акация, шиповник, облепиха, граб, дерен.
Для придания изгороди желаемой формы регулярно производят стрижку. Это могут быть геометрические формы (треугольная, квадратная либо округлая), либо фигурная стрижка. Обычно изгородь начинают подстригать на второй год после высадки. Также выигрышно выглядит и свободно растущая изгородь.
Достаточно популярен особый вид живой изгороди — бордюр. Он используется для оформления и выделения цветников, клумб и партерного оформления. Для таких изгородей оптимальным вариантом будет посадка самшита.
Существует масса неприхотливых растений, хорошо сохраняющих форму и не требующих частой стрижки.
Для выращивания высоких изгородей чаще используют желтую акацию, боярышники и барбарисы.
Из растений средней высоты наиболее популярными являются спирея и блестящий кизильник. Для низких изгородей чаще выбирают спирею японскую и курильский чай.
Спирея — довольно поздноцветущее растение. И когда все кустарники уже отцвели, спирея еще долго эффектно выглядит и радует своим цветением. Некоторые сорта спиреи выглядят очень красиво, когда меняют окраску своих цветов от белого до малиново-красного.
Такие растения, как девичий виноград и клематисы, идеально годятся для изгородей внутри дачного участка. Они подходят для придания объема дачному участку, также прекрасно прикрывают легкие беседки и перголы, создавая тень.
А вот в качестве внешней изгороди их лучше не использовать, так как добиться необходимого переплетения ветвей очень сложно без дополнительных приспособлений.
Необходимо отметить, что существует ряд растений, не подходящих для живой изгороди. К примеру, сирень сортовая — вроде и красивое растение, ярко цветет, имеет довольно компактную крону, но взрослое растение оголяется внизу куста.
Однако дикорастущие виды сирени (персидская, амурская, мохнатая, венгерская) будут довольно выигрышным вариантом для зеленой изгороди.
Существуют некоторые виды растений, которые были бы неплохим решением для создания живой изгороди, но их недостаток в том, что они разрастаются, и с ними уже приходится бороться как с сорняками. Это декоративная малина, ирга, рябинник.
На больших садовых участках выигрышно выглядит живая стена из крупных деревьев: лип, кленов, берез, каштанов, ивы плакучей.
Хочется отметить, что выбранный вами дизайн ландшафта должен быть завершенным и представлять собой единой целое. То есть, оформление клумбы, сада, живой изгороди, дома должны гармонично сочетаться. Растения необходимо выбирать подходящие к климатическим условиям.
Многие садоводы уже успели полюбить очень интересные и необычные сорта плодовых деревьев, так называемые колоновидные деревья. Они очень удобны в уходе, обладают хорошей урожайностью, а также добавляют определенную декоративность дачному участку в целом.
В высоту колоновидные деревья достигают обычно не более двух с половиной метров, а ширина их составляет примерно сорок сантиметров. Опытные садоводы рекомендуют для уменьшения сроков старения деревьев формировать колонну из нескольких стволов дерева.
Чтобы добиться развития колонны необходимо урезать верхушечную почку саженцев, чтобы обеспечить развития боковых побегов из боковых почек дерева. Для оптимального развития колоновидного дерева достаточно оставить три или четыре крепких ветки, остальные побеги можно вырезать около их основания. При соблюдении такой схемы у растения формируется сразу несколько плодоносящих стволов.
При правильном уходе с одного такого дерева можно получить хороший урожай, в несколько раз, превышающий по массе собранный с обычного плодового дерева. Также продлить долголетие колоновидного дерева позволяет своевременно проведённая обрезка отросших побегов и придания кроне дерева строгой формы своеобразной колонны.
При разведении колоновидных деревьев необходимо учитывать то, что эти сорта обычно бывают скороплодными и даже недавно высаженные саженцы практически сразу обильно цветут. Это может негативно сказаться на развитии молодых растений, поэтому в первое время нужно оставлять на дереве не более двадцати процентов от всех образовавшихся завязей.
Посадку колоновидных деревьев проводят осенью или весной. Если саженцы деревьев были приобретены за несколько недель до посадки в грунт, то их корням необходимо обеспечить достаточное количество влаги, обмотав саженцы мокрой тканью и поместив в прохладное место на хранение. По мере высыхания ткань требуется увлажнять.
При высадке растений в открытый грунт между соседними деревьями нужно сохранять расстояние примерно в сорок сантиметров. Между рядами расстояние должно быть в один метр.
Высаживать колоновидные деревья очень удобно, для этого совсем не обязательно выкапывать посадочную яму для каждого саженца, достаточно прокопать канаву в полметра шириной и такой же глубиной. Затем поместить туда саженцы на оптимальном расстоянии друг от друга.
Чтобы избежать губительных для молодых растений воздушных пустот, при посадке земля вокруг корневой шейки растения необходимо тщательно утрамбовать. Далее высаженные растения следует хорошо полить. В дальнейшем растениям необходимо обеспечить умеренный полив и очень аккуратное рыхление почвы.
Среди колоновидных деревьев популярны не только плодовые и фруктовые сорта, но и различные хвойные и лиственные деревья. Коловидные деревья очень активно используются ландшафтными дизайнерами при формировании различных композиций при озеленении участка.
Такие деревья удачно впишутся в концепцию не только какого-то отдельно взятого дачного участка, но и станут настоящим украшением целого городского парка или небольшого сквера.
Также с их помощью можно оформить садовые арки, подчеркнуть красоту парковых аллей или создать уникальную зеленую композицию.
Прививка дерева – это процедура схожая с хирургической операцией: на прививаемое растение переносится часть другого, с целью взаимного срастания, в результате которого получается новый нужный сорт.
Причин для привития яблони может быть огромное множество, как правило яблони прививают для того чтобы повысить её морозостойкость, увеличить плодородие растения, или же для замещения другим сортом. Также, садоводы считают, что с помощью привития, можно «омолодить» яблоню, и продлить срок её жизни.
В другом случае, если нет материала для прививки, то нужно разнообразить свой сад хорошими сортами яблонь. Купить плодовые деревья Вы можете в питомнике EcoPlant, где достойный выбор здоровых растений за оптимальную цену позволит Вам получать вкусный урожай.
Прививают яблоню в основном ранней весной, в апреле или начале мая, так как с началом вегетационного периода инородные черенки лучше приживаются, тем самым повышая шансы на получение нужного результата.
Однако, по мнению опытных садоводов, с помощью черенков, яблоню можно прививать круглогодично, но в зависимости от климата и метеорологических условий.
Итак, для того чтобы привить яблоню необходимо подготовить черенки (привои). Привои, как правило, заготавливают осенью, как только прекратилось сокодвижение и опали листья. Также, заготовить черенки можно и зимой, вплоть до середины января, до наступления оттепели, так как после неё черенки уже теряют свои свойства, и такая прививка теряет смысл. Стоит заметить, что растение, к которому прививают привой, называется подвоем.
Для привития яблони (подвоя) выбирают созревшие побеги, шириной не меньше пяти миллиметров, с хорошо выраженными почками. Хранят привои обычно в прохладном месте, в специальном субстрате (торф, песок, опилки), который периодически увлажняют. Делается это для лучшего сохранения черенка и лучшего его прививания к дереву.
Есть множество методов привития яблонь с помощью черенков, но весьма простых, удобных и не требующих усилий для начинающего садовода.
Например, простая копулировка.
Суть этого метода заключается в следующем: подбираются по подходящему размеру привой и побег прививаемого дерева, после чего на них делаются одинаковые косые разрезы, длиной около трех сантиметров. Затем, срезы плотно накладываются друг на друга, смазываются садовым варом и целиком закрепляются плёнкой.
Садовый вар, можно приобрести в специализированных магазинах, или же приготовить самостоятельно.
Метод закрепления за кору, также не слишком сложен.
Для использования этого метода нужно зачистить срезы, сделать продольные разрезы на коре в определённых местах для дальнейшего крепления в них привоя, после чего необходимо крепко зафиксировать черенок.
Прививка в расщеп
Прививка яблони в расщеп делается в начале апреля, а то и в конце марта, когда еще не начался вегетационный период. Для привития яблони в расщеп, нужно обрезать ветку, толщиной не более пяти сантиметров, после чего зачистить срез. Далее, срез расщепляют пополам, примерно на десять сантиметров по длине, куда и вставляют привой.
Стоит помнить, что все привои после привития необходимо замазывать садовым варом, и только после этого фиксировать их плёнкой. Делается это для того, чтобы не навредить яблоне и для лучшего привития черенка.
Весной зацветает чубушник. Похожий на невесту в подвенечном уборе, источающий сладковатый, земляничный аромат с давних времён, это кустарник являлся обязательным украшением каждого сада.
Описание. Использование в ландшафтном дизайне.
Чубушник происходит из семейства гортензиевых. Часто это растение называют жасмином. Это неправильно. Настоящий жасмин — субтропическое растение. Вечнозелёное, вьющееся или ползающее и относящееся к семейству Маслинных. Сближает чубушник и жасмин похожий аромат цветов.
У чубушника прямые стволы с корой серого цвета, небольшой толщины. Древесина очень твёрдая, полая внутри, раньше из неё производились чубуки — курительные трубки. От этого и происходит название растения.
Размеры кустарника зависят от сорта. Могут быть невысокими (в пределах семидесяти сантиметров), а могут вырастать до шести метров в высоту. Форма листьев яйцевидная, узко или широкояйцевидная также зависит от сорта. В осенние месяцы листья становятся красивого лимонного оттенка.
Но главное у чубушника — это цветы простые, полумахровые или махровые. Сформированные в кисти, растущие на концах веток, которые живописно склоняются под их тяжестью. В зависимости от сорта, кустарник может быть с сильным или со слегка уловимым ароматом.
Чубушник широко применяется в озеленении городов и садовых участков. Их можно сажать как солитёрами, группами, создавать живые изгороди. Невысокие кустики используются в миксбордерах и бордюрах, а карликовые в рокариях. Соседями чубушника могут быть красивоцветущие кустарники: сирень, шиповник, вейгела, спирея.
Посадка. Время посадки. Выбор места.
Чубушник неприхотливый кустарник. В природных условиях он растёт в подлеске широколиственный и хвойно-широколиственных лесов, хорошо переносит полутень. Но если садовод хочет получить более роскошное и продолжительное цветение, его надо посадить на доступном для солнечных лучей месте.
Когда планируется посадка чубушника, учитывается и то, что расти на одном месте, он может несколько десятилетий. Также нужно знать, что чубушник любит хорошо дренированные почвы.
Посадочную яму нужно подготовить накануне, чтобы она хорошо прогрелась. Глубина и ширина будет зависеть от размера саженца. Обычно это примерно 50 см. глубиной и 60 см. шириной.
Грунт для засыпки посадочной ямы готовят следующим образом:
Смешивают 1 кг чернозёма с 1 кг золы и 10 литрами перегноя.
Половину почвосмеси высыпают в посадочную яму. По ней аккуратно размещают корни, которые предварительно нужно осмотреть и вырезать загнившие части, засыпать оставшейся частью грунта.
Уплотнить землю вокруг кустика, сильно полить двумя вёдрами воды, замульчировать торфом или хвоей. Нельзя слишком заглублять саженец. Корневая шейка должна быть открыта. Во избежание загнивания ствол располагается в земле на более чем на три сантиметра.
Уход.
Чубушник нуждается в поливе, подкормках, рыхление, обрезке, борьбе с вредителями. Кустарник хорошо переносит зимние морозы, поэтому укрывать его не надо. А если какие-то веточки и подмёрзнут, то их обрезают весной.
Главное, что нужно неприхотливому чубушнику — это постоянный, обильный полив. Нужно следить, чтобы земля вокруг растения оставалась влажной, особенно когда растение цветёт. В этот период суточный полив должен составлять двадцать-тридцать литров воды. Все растения любят тёплую, мягкую, отстоянную воду.
Годовалые саженцы можно начинать подкармливать. Чубушник любит, когда его удобряют золой, особенно после цветения.
Желательно несколько раз в сезон рыхлить землю вокруг куста. Чтобы корни оставались целыми, глубина рыхления не должна превышать восьми сантиметров. Также нужно регулярно удалять сорняки, и после полива замульчировать почву хвоей или торфом.
Обрезка.
Чтобы сформировать красивый куст правильной формы обрезку нужно проводить сразу после высадки кустиков. Тогда крона куста будет симметричной и аккуратной формы.
Следующую обрезку нужно провести после цветения. Веточки у чубушника укорачивают, а слабые вырезают, чтобы дать возможность развиться новым, сильным побегам, на которых к осени вырастут боковые веточки.
Через несколько лет молодые веточки сформируют полноценный куст, а устаревшие побеги нужно будет полностью срезать.
Но надо помнить о том, что обрезка проводится очень осторожно, так как слишком обрезанное растение зацветёт только через год.
Итак, существует два типа обрезки. Санитарная, которая проводится по окончанию цветения, когда удаляются ветви, направленные в центр кустарника и нездоровые, ослабленные стволы. А каждые три года нужно обновлять кустарник, обрезая слишком высокие и старые стволы.
Придерживаясь вышеизложенных рекомендаций можно получить здоровый, неприхотливый, долговечный, прекрасно цветущий куст чубушника.
Брусника — вечнозеленый кустарник высотой до 25 см с прямостоячим стеблем, глянцевыми листьями и ползущим корнем. Ягоды брусники можно легко найти и собрать в лесу, однако садовая брусника вырастает намного крупнее и урожайнее, чем лесная. При правильном подборе субстрата, посадке и подкормке с одной грядки можно собрать или заморозить на зиму около 10 кг.
Брусника, как и другие брусничные, любит кислую почву и хорошо освещенное место, но без прямых солнечных лучей. PH почвы должен быть до 4,5 (лучше всего брусника чувствует себя в торфяном субстрате). Со временем субстрат нужно будет постоянно подкислять.
Посадка брусники
Самое главное, что нужно для того, чтобы высадить это растение у себя на участке — это купить кислый торф. Далее выкапывают траншею глубиной в штык лопаты и шириной чуть больше 1 метра.
На дно кладут дренаж из гравия. Заполняют траншею торфом, смешанным с речным песком (3:1). Удобряют почвосмесь: по 1/3 спичечного коробка сульфата аммония и двойного гранулированного суперфосфата, 1/6 коробка сульфата калия (такие меры на 1 кв. м).
Высаживают саженцы брусники прямо с земляным комом на корнях. На грядке должно быть 25-30 см между кустами и 0,5 м между рядами. Сразу же мульчируют растения торфом и хорошо проливают. Укрывной торф обновляют каждые 2 года.
Чем подкислять субстрат для брусники
Очень хорошо подкисляют почву хвойные, поэтому бруснику лучше высаживать по соседству с хвойными. Иголочки, которые с них опадают, подкисляют почву. Торф лучше брать природный верховой из лесного какого-то болота.
Также можно в воду добавлять лимонный сок или уксус
Еще можно добавить хвойный опад — подстилку лесную из хвойного леса, она тоже подкисляет почву. Так что смешать этих два компонента и у вас будет прекрасно расти брусника и голубика.
Удобрение брусники
Удобряют бруснику один раз в год (весной или осенью) по минимуму: в том же количестве, что и при посадке. Органические подкормки снижают кислотность почвы, так что их не вносят, иначе брусника захиреет.
Почву рыхлят 3-4 раза за огородный сезон. Поливают нечасто – раз в неделю.
Если вы посадите хорошо развитые саженцы, то первый урожай будет уже в год посадки. Но больше всего ягод с 3-го по 7-й год развития.
Размножение брусники
Брусника, как и многие другие многие кустарники, легко укореняется. Отрезанные брусничные веточки следует сажать сразу же в торф, чтобы пошла кислая реакция.
Также брусника хорошо дает отростки в стороны. Для этого отводки от брусники нужно прикопать землей. Перед укоренением с веточек нужно обязательно обрезать цветы и ягоды, пускай растение не затрачивает на них свои усилия.
Родом из умеренного северного полушария, лещина входит в семейство березовые, Betulaceae.
Лещину можно найти повсюду, она представлена лиственными деревьями и кустарниками. Съедобный плод, фундук, применяется для получения масла, широко используется в пище как в целом, так и дробленом виде, добавляется в масло, паштеты, сладкие начинки, шоколад и многие другие блюда.
Это растение редко вырастает более, чем на 3-4 м в высоту и имеет большое количество побегов или стволов, разветвляющихся чуть выше уровня земли. Именно по этой причине лещина в основном известна как куст.
Кора светло-серо-коричневая, сначала гладкая, затем проявляется узор из поперечных полос. Стебли и веточки жесткие, светло-коричневые с красными тонкими волосками. Листья очередные, простые, широкоовальные с закругленным основанием. Цвет листьев темнее на верхней стороне и бледнее на нижней, с жесткими железистыми волосками. Длина листьев колеблется в пределах 6-12 см.
Для развития орехов все сорта требуют перекрестного опыления. Что интересно, цветет и опыляется лещина ранней весной, до появления листьев. Ветер несет пыльцу от мужских цветов-сережек к женским.
После оплодотворения развивается плод — орех. Орех растет и созревает, приобретая к концу лета коричневый цвет и достигая, как правило, 1 см в диаметре. Съедобный орех заключен в скорлупу.
Лещина предпочитает нейтрально-кислую почву с pH 6,0-7,0, хорошо себя чувствует в супесчаной, хорошо дренированной почве. Лещина зимостойкая и хорошо адаптируются в различных климатических районах.
Необходимо помнить, что при посадке лещины лучше всего иметь саженец размером от 0,6 до 1,8 м. Молодые растения часто страдают от повреждения корней. Перед посадкой замочите корни саженца на полчаса в смеси воды и раствора для укоренения. Выберите солнечное место и выкопайте яму, достаточную для свободного размещения корневой системы саженца.
Насыпьте немного рыхлой почвы, добавьте костную муку и компост, затем поместите саженец в посадочную яму. Аккуратно распределите корни, добавьте еще почвы и органического компоста, полейте водой. Как только вода впитается, заполните яму почвой и слегка утрамбуйте.
После посадки необходимо мульчировать пространство вокруг нового растения. Мульча будет препятствовать росту сорняков и удерживать влагу. Распределите мульчу слоем толщиной около 15 см вокруг саженца, образуя круг диаметром 1 м, убедитесь, что мульча не касается стеблей.
В качестве мульчи можно использовать самый разный материал: солому, кору, измельченные ветки и т. д. После посадки необходимо часто поливать саженец, обеспечивая корневую систему достаточным количеством воды.
Применение удобрений в первый год после посадки следует свести к минимуму, что позволит растению стать более выносливым к зиме. Взрослые растения удобряют три-четыре раза в год. При хорошем уходе лещина принесет первые орехи уже через три-четыре года.
Клен крупномер Лиственное дерево клен вырастает до 30 метров. Самый распространенный вид – клен остролистный, также называемый платановидный или платанолистный. Крупномер клен продается высотой от 4 до 10 метров.
Посадка и уход за ним требуют соблюдения определенных моментов. Большое значение имеет плодородие почвы и ее влажность, поэтому рекомендуется производить подкормку остролистного клена в течение сезона.
Его характеризует высокая морозоустойчивость, так что, произрастая в России, он выдержит русскую зиму без особого труда. Кстати, посадка крупномера клена в зимний период наиболее благотворна для дерева.
Клен в озеленении. Клен остролистный крупномер.
Виды и сорта клена имеются во множестве декоративных вариантов, что делает возможным посадку их в дизайне ландшафтной композиции загородного участка. Часто, дерево клен высаживается в России вдоль дорог, в аллеях, парках и скверах, а также на школьных и садовых территориях.
Красивая шаровидная крона и великолепные остроконечные листья придают ему небывалую привлекательность. Особенно дерево красиво осенью, когда цвет листвы с зеленого меняется переливом оттенков – от желтого до ярко красного и коричневого.
В конце сентября остролистный клен не оставит равнодушным никого, кому волей случая, повезет наблюдать эту естественную природную красоту.
Сорта клена остролистного
Роял ред (royal red)
Глобозум
Друммонда (иногда называемый Друммонди)
Кримсон сентри
Клен красный остролистный
Шаровидный
Шведлера
Как выгодно купить клён и другие интересные лиственнные? Смотрите в самом крупном питомнике EcoPlant.
Орешник крупномер
Орешник или как его еще называю, лещина обыкновенная относится к роду деревянистых кустарников и деревьев из семейства Березовые. Листопадные кустарники имеют круглые или вытянутые в овал большие листья. В России лещина живет и плодоносит до 35 лет.
После чего необходимо проводить процедуру омоложения растения. Плохо приживается в сухой почве. Любит солнечные места. При посадке орешника необходимо обеспечить открытость для воздушных потоков ствола и листьев растения.
Кустарник необходимо удобрять минимум один раз в два года, что обеспечит хорошее плодоношение в течение периода роста. Орешник может расти в виде кустарника, куста, реже дерева.
Лещина орешник в ландшафтном дизайне
В ландшафтном дизайне часто используется забор из орешника или плетень. Из сортов для благоустройства распространены: лещина красная декоративная и лещина обыкновенная. Последнюю называют орешником.
Выращивание в питомнике требует чуткого соблюдения всех правил и наблюдения специалиста, поскольку растение это достаточно нежное и чувствительное.
Куст лещины растет достаточно быстро, и вы не заметите, как через пару лет маленькое растение превратится во взрослый крупномер. Орешник в саду всегда является растением, на которое приятно любоваться и лакомиться его вкусными плодами.
Красивое дерево рябина. Жизненный цикл и развитие саженцев рябины
Самые популярные сорта рябины для посадки саженцев – моравская и невежинская. В апреле у рябины начинают появляться темно-зеленые листья. В мае-июне начинается цветение, сопровождающееся появлением массы мелких белых цветов. Листья имеют сладковатый запах, привлекающие многих насекомых-опылителей.
Опыляясь, цветы превращаются в ягоды с семенами внутри. Деревья рябины начинают производить семена в возрасте около 15 лет. К концу августа созревают ягоды диаметром до 1 см, содержащие по 8 семян. Птицы очень любят клевать плоды с кустов рябины, богатые витамином C.
Семена деревьев рябины жесткие и требуют стратификации, чтобы прорвать свою оболочку. Некоторые семена прорастают следующей весной, но в некоторых случаях, прорастание займет 2 или даже 3 года.
В зависимости от почвы и климата, продолжительность жизни дерева рябины будет 80 и более 100 лет, если условия являются благоприятными.
Условия для роста рябины. Дерево рябина в ландшафтном дизайне
Для определения идеальных условий для роста крупномеров рябины необходимо рассмотреть их в естественной среде. Первое – это температура. Деревья рябины чрезвычайно выносливы и справятся с крайностями холодной зимы.
Холодная зимой положительна для них. Так, условия где-нибудь в северной и центральной Европе и на большей части России идеально подходят для их роста.
Род рябины произрастает в компании с другими деревьями, в лесах это обычно дубы. Рябина растет в затененных условиях, часто под пологом других крупных деревьев. Поэтому предпочитает область теневой позиции в саду. Почвенные условия должны имитировать лесные. Кислая и торфяная почва с хорошим дренажом является идеальной.
Изложив идеальные условия, хочется добавить, что рябины очень терпимы к самим условиям, и хорошо приживаются в ветряных местностях. Обрезка рябины не требуется, однако если вы хотите получить многоствольное растение, можно просто подрезать его на высоту, где вы хотите появления разветвления.
Эти деревья являются примером абсолютной выносливости, как скала, и очень мало того, что возможно сделать, что способно убить их.
Вредители и болезни рябины
Крупномеры рябины очень сильные растущие деревья и вряд ли будут страдать от каких-либо вредителей и болезней. Их листья не съедобны для большинства насекомых. Их главный вредитель – олень.
Животные любят листья дерева больше, чем все другие растения. Другие, менее вероятные вредители – рябиновая моль (нырок) и рябиновый клещ. Лишайник иногда растет на коре, но редко вызывает проблемы.
Рябина в мифологии. Ягоды дерева рябина со звездой
Существует много мифов вокруг дерева рябины. И это признак того, что она была также популярна в течение тысяч лет. В скандинавской мифологии сказано, что Бог создал женщину из древесины рябины. Считается, что греческая богиня юности Геба кормит других богов волшебным нектаром из ее чаши, который дает им вечную жизнь.
Чашка нектара была украдена демонами. Боги решили отправить орла в поисках демонов, чтобы вернуть чашу Гебы. Демоны и орел сражались друг с другом, и пролитые в битве капли крови и орлиные перья, упавшие на землю, превратились в дерево рябину. Красные капли крови превратились в ягоды, а перья орла в листья.
Если вы посмотрите на ягоды рябины, то сможете заметить на них пятиконечную звезду. В древние времена пятиконечная звезда была символом защиты. В сочетании с темно-красным цветом зрелых ягод, который считается оберегающим, становится ясно, почему рябина считается деревом защитником.
Шиповник Морщинистый, или Роза Ругоза является колючим кустарником, принадлежащим к семейству Розовые. Этот вид входит в секцию коричных шиповников. В природе шиповник морщинистый распространен на Дальнем Востоке, в Японии, Корее и Китае.
Плоды его очень крупные, мясистые, имеют шаровидную форму, при полном созревании сморщиваются.
Выглядит это очень декоративно, именно поэтому вид и получил такое название. Цветки крупные, в природе белые или всех оттенков розового, с очень сильным тонким ароматом.
Листики шиповника морщинистого, самые декоративные из шиповников, пожалуй, не уступают по красоте листьям большинства роз самых лучших сортов.
Шиповник морщинистый декоративен сам по себе, но селекционеры вывели несколько декоративных сортов с более крупными плодами и цветками красных оттенков, есть махровые сорта с запахом, который распространяется на большое расстояние. Ветви у него прямостоячие и мощные, намного толще, чем у других видов.
Шиповник морщинистый абсолютно неприхотлив, растет практически везде на любых почвах и при любом освещении. Исключительно зимостоек. Правда, в глубокой тени цвести он почти не будет, а на периодическую подкормку отзовется благодарно и может повторно зацвести осенью. Культурные сорта все ремонтантные.
Размножается этот вид, как и другие шиповники, семенами и делением куста, причем корневой поросли практически не дает. Имейте в виду, что при семенном размножении сортовые особенности не сохраняются, что, в принципе, не страшно – видовой шиповник морщинистый сам по себе весьма и весьма декоративен.
Часто недобросовестные торговцы продают видовое растение как сортовое (цена их отличается в разы), человек приносит растение домой, годами выращивает его на своем участке и даже не догадывается, что это природный вид.
Если уж так случилось, не огорчайтесь. Шиповник морщинистый – один из шиповников с высочайшим содержанием витаминов (у культурных сортов, естественно, содержание витаминов намного ниже). Именно из этого шиповника варят варенья и готовят соки, джемы, мармелады.
К тому же вегетативное размножение шиповника происходит крайне медленно – растение практически не дает корневой поросли, семян у него меньше, чем у других сортов, а всхожесть их хуже.
Размножение происходит чаще всего делением куста. Это имеет большое значение в озеленении, так как высадив, скажем, живую изгородь из шиповника этого вида Вы не рискуете через пару лет получить сплошные и вовсе не декоративные колючие заросли.
Шиповник морщинистый растет относительно медленно компактными изящными высокодекоративными кустиками. Он отлично выглядит в ландшафтных группах и в качестве солитера.
Оживите хвойные посадки несколькими кустиками этого шиповника – его исключительно красивые резные листики выгодно оттенят хвою, во время цветения воздух в месте его посадки будет просто целебный, красивые, но скромные цветки не отвлекут внимания от других растений, а крупные морщинистые плоды выглядеть будут оригинально и экзотично.
Еще раз сделаем ударение на том, что именно шиповник морщинистый не будет захламлять декоративные посадки многочисленной и неистребимой порослью. Правда, именно это его достоинство заставит Вас для живой изгороди приобрести сразу много растений – ждать, когда куст разрастется так, чтобы его можно было рассадить, придется долго.
Шиповник морщинистый не следует сажать рядом с розами и другими декоративноцветущими кустарниками, период цветения которых совпадает с шиповником – выглядит это некрасиво, дополнять растения друг друга не будут.
Посадите в саду хотя бы один кустик морщинистого шиповника – Вы получите красивое растение, целебный воздух и витаминные плоды.
Липа известна с детства каждому. Липовые деревья растут повсюду, во дворах спальных районов, в садах, у бабушки во дворе, возле леса. Когда они начинают цвести, то благоухание цветов разносится на большие расстояния. Аромат липового цвета нежный, сладкий и ассоциируется с теплотой.
Липа является медоносным растением и считается «царицей» медоносов. Липовый мед янтарного цвета, ароматный и превосходный на вкус. Кроме того, липовый цвет собирают и заготавливают на зиму для приготовления различных лекарств, отваров и просто в качестве полезной добавки в чаи.
Время заготовки липового цвета
Время цветения липовых деревьев попадает приблизительно на середину лета (этот период может колебаться в зависимости от региона). Собирать цветы лучше всего в середине цветения (когда часть распустилась, а часть еще находится в бутонах).
Собирать их легко. Потому что их можно легко сорвать, не применяя при этом ножа и ножниц. Сбор производится в сухую погоду. Перед тем как сорвать цветок, нужно визуально определить, нет ли на нем повреждений, темных или бурых пятен, листьев.
В летнюю пору цветы высыхают быстро. Высушить их можно в тени, выложив одним слоем на открытом воздухе. Если есть возможность, можно высушить в сушилке (температуру сушки при этом выставлять около 45–50 градусов).
После того как цветы высоли, их кладут в мешочки из натуральной ткани или в коробку с плотно закрывающейся крышкой. Хранить в месте, удаленном от прямых солнечных лучей и хорошо проветриваемом. Через год сырье лучше утилизировать и запастись новым.
Полезные свойства
• Липовый цвет многие используют при простудных заболеваниях, как потогонное средство и снимающее жар.
• Служит хорошим тонизирующим средством и позволяет укрепить иммунитет.
• При склонностях к отекам или при наличии заболеваний почек и мочевого пузыря, липу используют как мочегонное средство.
• Она имеет противовоспалительные свойства.
• Для диабетиков липа выступит в роли препарата, понижающего уровень сахара.
• При различных заболеваниях верхних дыхательных путей, сопровождающихся кашлем, липа станет хорошим лекарством, так как помогает вывести мокроту.
• При болезнях в ротовой полости она служит как антибактериальный препарат.
• Седативные свойства липы применяются при наличии нервозности, напряженности, переутомления или головной боли.
• Кожные заболевания, сопровождающиеся покраснениями, зудом и сыпью, поможет устранить настой или отвар из липы.
• В целом улучшается работа желудка и пищеварительной системы, если пить чаи с добавлением липы.
• Ванночки, примочки и припарки из липовых цветов улучшат самочувствие, если болят суставы.
• Липа разжижает кровь.
• Люди, имеющие заболевания желчного пузыря и печени, могут употреблять чай из липы, так как он обладает легким желчегонным действием.
• Для выделительной системы организма липа полезна тем, что выводит токсины и шлаки, а также нормализует работу кишечника, что немаловажно, если есть спазмы, колики и вздутие.
• В косметологии липовые цветы используют в качестве омолаживающего компонента.
Для женщин хорошо употреблять чай из липы в любых возрастных категориях, потому что он стабилизирует менструальных цикл, помогает снять головные боли, способствует улучшению сна и поддерживает женское здоровье.
Как правильно заварить чай из липового цвета?
Чай заваривать можно по разным рецептам, и все они будут вкусными и полезными. Вот один из них: заварить в специальном чайнике, как и обычный чай, но только вместо заварки использовать листья липы (из расчета на 1 порцию чая – столовую ложку цветов и 200 грамм кипятка). Но настаиваться чай должен не менее 20 минут.
После этого готовый чай процедить и можно наслаждаться его вкусом. Если вкус не нравится, то следует добавить в него мед, но полезнее будет пить чай в прикуску с медом.
В чай можно добавлять малину, смородину, ягоды клюквы или калины. В сочетании с ягодами или листьями ягод чай приобретает новый вкус и становится еще более полезным для поддержания общего состояния организма.
Клен считается самым чудесным деревом, которое все любят за его красивые резные листочки. Он стоит на одном из первых мест, средь других лиственных деревьев за свой чудесный окрас. Благодаря чему осенний пейзаж окрашивается в желтые либо бордовые тона. Это самое оригинальное дерево на свете и очень любимое садоводами. Купить клён в питомнике EcoPlant одно удовольствие: уже рослые саженцы с хорошей приживаемостью!
Клен считается великолепным медоносом. Некоторые сорта клена выращиваются из семян, а некоторые размножаются с помощью черенкования либо прививки.
Созревание семян клена происходит в летнюю пору, в августе месяце, а осыпание в осеннюю пору. Их полно осенью среди опавшей листвы, надо только знать, как они выглядят. Они имеют вид плоской двойной крылатки, имеющей два крылышка. А плод клена имеет две части, с оголенным семенем и зеленым большим зародышем.
Всего в мире существует более 15, сортов клена. Самым бесценным из всех сортов считается сахарный клен, который растет на территории Восточной Канады.
Семена клена следует высаживать в осеннюю пору либо в весеннюю пору. Если высадка происходит в весеннюю пору, то семена следует подвергнуть стратификации, которая имитирует зимнюю пору в искусственной обстановке, а температура должна быть до +5 градусов.
Хранить следует в сосуде с влажным песком, который должен находиться в холодильнике.
Период хранения составляет не больше 12, суток. Благодаря таким условиям, семена клена могут быть пригодны приблизительно два года. Сажать семена в открытую почву следует весной, нужный для этого период – апрель – май.
А чтоб семена быстро проросли, их следует намочить в перекиси водорода на трое суток. А всходы появятся через 15 либо 2, суток после, того как семена посадили в почву. Садить, семена клена стоит на расстоянии друг от друга на 4 метра.
А если необходимо высадит в виде живой изгороди, то расстояние между деревьями должно быть не больше 2 метров. Великолепно комбинируются с хвойными деревьями.
Самое лучшее время, для посадки семян клена считается осенняя пора, когда начинается выпадение снега.
Глубиною ямы для того, чтоб посадить семена клена должны быть 7, см, а шириною не меньше , ,5 метра. Следует не забывать о том, что в почву ямы обязательно нужно добавить состав состоящий из песка, перегноя либо торфа. Семена стоит садить, крылышками вверх.
Не стоит переживать, если клен растет медленно. Осенью их высота может быть до 4, см, а за 365 дней может вырастить до 8, см. Для того, чтоб клен быстро рос, обязательно нужно хорошо поливать (не меньше 15 литров воды на одно дерево) и всегда пропалывать сорняки. А летом, когда стоит жара, молодой растущий клен нужно прикрывать от лучей солнца.
Также не стоит забывать время от времени, а лучше систематически убирать сухие, а также больные ветки дерева.
В медицине очень популярно использование семян и листьев клена. Их применяют при болезни почек и колик.
Настой:
Семена, а также листья (измельченные) клена – 1 столовая ложка
вода кипяченная– 1 стакан. Смесь залить кипяченой водой и настоять на водяной бане. Затем следует готовую смесь хорошо процедить и пить через каждые 6 часов по 5, грамм.
Также кленовые листья помогают при лечении герпеса либо бронхита.Из них делают настой:
Листья клена (измельченные) – 1 чайная ложка
Вода (кипяток) – 1 стакан.
Листья заливают кипятком. Затем настаивают приблизительно 4, минут и пьют перед каждым приемом пищи по 5, грамм не меньше 4 раз в течение суток.
Так что благодаря небольшому семечку, можно вырастить такое полезное и чудесное дерево – клен. Которое будет радовать не одно поколение людей на земле. И помогать спасаться от жары и от болезней.
Практически все дачники задумываются над вопросом: какие овощи сажают на одной грядке. При выращивании растений нужно соблюдать севооборот. Ежегодная смена места посадки огородных культур имеет большое значение. Знающие это дачники задолго до весенних работ готовят план посадок для своего огорода.
Ближайшее соседство растений бывает и благоприятным, и неблагоприятным. Некоторые культуры умеют защищать друг друга от насекомых-вредителей.
При посадке овощей на гряды нужно учитывать, как влияют растения друг на друга.
Картошка и бобы любят расти вместе. При совместном выращивании дают хороший урожай.
Томаты, растущие рядом с капустой, отпугивают от капусты всех капустных вредителей.
Бархатцы не только украшают огород, но и очищают почву от нематод.
Совместное выращивание баклажанов, томатов и капусты может погубить весь урожай. Стоит кому-нибудь из них подхватить фитофтороз, как тут же заболеют все. Весь урожай портится за несколько дней. Колорадский жук с картофельной грядки с удовольствием расселится и на грядке с баклажанами.
Лук и морковка прекрасно растут рядом, вместе защищаясь от морковной и луковой мухи.
Клубника лучше плодоносит, если рядом растет чеснок. А у чеснока от такого соседства вырастают особенно крупные головки.
У огурцов, растущих рядом со свёклой, долго не желтеют листья и они могут давать урожай до глубокой осени. Свёкла от соседства с огурцами тоже выигрывает. Корнеплоды вырастают увесистые и долго хранятся.
Кустовая и вьющаяся фасоль не мешает расти помидорам. Это соседство нейтральное.
Морковь и укроп не выносят друг друга. Укроп забивает морковь. При таком соседстве можно не дождаться даже хиленькой морковки на суп.
Сладкий и горький перец нельзя выращивать в одной теплице. Они переопыляются. Сладкий перец будет горчить. Бобы, горох и фасоль не сажают вместе. Не любят они друг друга.
Соседство базилика любят не только овощи, но и цветы.
На одной грядке нельзя сажать капусту и лук, а с томатами горох и свёклу.
Если с плохим урожаем от неудачного соседства огородных растений можно смириться и все исправить на следующий год, то в саду ошибки бывают очень обидными. Ведь деревья и кустарники сажаются на десятилетия и от молодых саженцев урожай нужно ждать не один год.
Чубушник и садовая калина угнетают груши и яблони.
Корневые выделения ореха, яблони, вишни и груши пагубно влияют друг на друга. Эти деревья сажают в разных концах сада, чтобы они не погибли от соседства друг с другом.
Черешня и яблоня хорошо растут вместе, и не любят, когда между ними растет малина, крыжовник и смородина. Разные сорта груши и яблонь лучше сажать вместе. Взаимное межсортовое опыление значительно увеличивает урожайность.
Дюки, черешни и вишни очень нуждаются в соседстве друг с другом. Без взаимного опыления резко снижают свою урожайность. Винограду не мешает соседство с черешней. А хмель защищает смородину от болезней и вредителей.
Если в саду погибло дерево, на его место нельзя сажать новое. Нужно переместить посадочную яму хотя бы на метр. После косточковых сажают семечковые культуры. В этом случае есть гарантия хорошей приживаемости и роста саженца.
В этой статье будет описано, как выращивать бонсай на примере саженцев японского клена.
Большинство любителей искусства бонсай часто интересуются, как и из чего стоит начинать формирование растений бонсай в самостоятельном порядке. Но есть исключения, где Вам не нужно тратить много времени на формировку. Спрашивайте в питомнике EcoPlant -готовый бонсай или растения для создания бонсай!
Многие хотят научиться формировать растения самостоятельно, ведь интересно не просто поддерживать форму бонсай, и изготовить ее по своему усмотрению. Многим интересно самостоятельно придумать форму ствола, кроны и хотя это занятие может занять несколько лет, но каждый сможет получить свой авторский бонсай.
Сегодня мы поэтапно рассмотрим формирование бонсай на примере японского клена. Его относят к одним из самых красивых разновидностей бонсай. Два месяца назад была произведена высадка саженца и обрезка верхних побегов. Рост саженца составлял приблизительно 70 сантиметров от грунта. На сегодняшний день его высота составляет порядком около 50 сантиметров.
В период обрезки побегов не была произведена обрезка основных ветвей, потому как было время поразмыслить какую форму придать растению и, наконец, пришло время это сделать.
На первом этапе была так же нанесена проволока на нижние ветви. Дабы раздвинуть их в разные стороны. Сейчас проволоку можно будет снять и посмотреть насколько зафиксировалась форма и необходима ли дополнительная корректировка формы этих ветвей.
Нижние ветви однозначно останутся необрезанными в процессе формирование кроны бонсай, а остальные ветви находятся под вопросом.
Первостепенным вопросом при выращивании бонсай является необходимость выбрать стиль, в котором будет выращено растение. Для нашего примера был выбран стиль сдвоенный ствол (сокан). Итак, сейчас необходимо выбрать, что мы оставим для формирования этих двух стволов.
В первую очередь необходимо убрать самые толстые ветви, которые не вписываются в композицию. Для этого садовым секатором осторожно срезаем то, что мы выбрали для удаления.
Обрезать необходимо максимум ближе к основному стволу, чтоб не оставалось сучков. После место среза необходимо аккуратно обработать средством для заживления ран. Если этого не сделать, растение может погибнуть.
Есть так же одно правило при формировании растения в стиле сокан — необходимо удалять ветви которые пересекают два основных ствола, из которых и формируется данный вид бонсай.
Поэтому следующим этапом мы аккуратно удаляем все ветви, которые растут на пересечение двух основных стволов. Так же необходимо удалить побеги растущие внутрь растения и оставить побеги растущие наружу, которые впоследствии сформируют крону бонсай.
Как вы сможете увидеть после обрезки, у нас сформируются два красивых ствола, один из которых согласно стилю должен быть толще и выше, и второй должен визуально выглядеть стремящимся за основным.
Далее при помощи проволоки мы подкорректируем оставшиеся ветки. Для этих целей рекомендуется использовать медную проволоку, которую необходимо плотно закрепить на стволах и ветвях.
На первоначальных этапах формирования бонсай не нужно ждать, что у вас изначально получится красивое дерево. Поэтому в процессе необходимо проводить корректировки согласно стилю и вашему художественному взгляду. Дерзайте. Кто ничего не делает, тот не получает результат.
Каштан съедобный, по научному, зубчатый сильно отличается от каштана, который привычен нашему глазу. Его крона больше напоминает большой куст с разветвленным серебристым стволом с темно-зелеными зубчатыми листьями. Цветет висячими, словно сережки, гроздьями.
Как посадить каштан
Первым цветением может порадовать уже через 3- 4 года после высадки кустарника. Важно помнить, что для получения плодов необходимо высаживать два саженца рядом (с мужскими и женскими цветами), чтобы происходило опыление. В других моментах дерево неприхотливо и специального ухода за собой не требует.
Саженцы можно высаживать в грунт как весной так и осенью, даже при первых небольших морозах. Во время высадки в лунку нужно добавить удобрение, например, гумус или компост и сверху присыпать грунтом, не забыть обильно полить.
Садить саженцы лучше так, чтобы они не касались корнями добавленного удобрения. По мере роста, корни сами доберутся до него.
Выбирайте место для высадки такое, чтобы солнце максимально долго светило на каштан в течение дня и ничем не заслонялось. От чего желательно оградит крону, так это от сильного ветра, а также учтите, что кусту надо разрастись до 2,5 м. в ширину и около 7 м. в вышину.
Как саженцы переносят зиму?
Этот вид каштана самый морозостойкий из съедобных, по этому особого ухода в период зимы куст не требует, он способен выжить в условиях до минус 25 градусов. Первые годы может подмерзать верхушка, но это не страшно и на общем состоянии не отражается.
Как добиться хорошего урожая?
Чтобы быстрее получить плоды саженцам обрезают стержневые корни, а на дно посадочных ям кладут жестяное полотно, большой камень, чтобы создать преграду корню, и он не рос вниз. Такой метод позволит получить плоды через 6 лет. Если этого не сделать, растение будет хорошо развиваться в росте, но о плодах можно будет не вспоминать 10-12 лет.
Молодые саженцы требуют обильного полива для хорошего развития корневой системы, особенно в засушливую погоду. Взрослые деревья не требуют дополнительного увлажнения.
Два раза в год потребуется окучивать землю вокруг ствол, а в преддверии зимы в приствольный круг надо мульчировать опавшей листвой, хвоей или торфом.
Для формирования красивой пышной кроны каштан понадобится обрезать весной на одну треть своей длинны, до пробуждения почек. Также провести осмотр и удаление поврежденных веток.
После обрезки не помешает дерево удобрить комплексным минеральным средством.
О плодах
Каштаны едят сырыми и жаренными. В сырых плодах содержится:
1) аскорбиновая кислота;
2) витамины группы В
3) крахмал;
4) белки;
5) сахар.
В кулинарии выступают как полноценное питательное блюдо или как компонент салатов. Хранятся как орехи.
Кора каштана используется при болезнях желудочно-кишечного тракта, отеках, кровотечениях, и как мочегонное средство.
Выращивание такого необычного каштана дело не простое, нужно придать некоторых усилий для успешного взросления дерева и получения плодов. Плоды небольшие по размеру, но вкусные. А понимание того, что плоды экзотичны, будет делать их еще слаще.
Астильба — высокорослое декоративное многолетнее растение, вырастает до 150 см. в высоту. Цветы напоминают метелки различной цветовой гаммы, цветет один месяц в году, преимущественно в июле.
Соцветия в свою очередь подразделяются на пирамидальные, метельчатые, ромбовидные и поникшие. Для того чтобы такие цветы украшали цветочную клумбу, нужно выделить особенности выращивания растения.
Способы размножения
Можно размножить популяцию делением корня, высадкой семян или проросшими почками. При любом способе цветы хорошо разрастаются. Через 4-5 лет требуют дополнительной пересадки.
1. При размножении корнями необходимо выкопать куст, разделить его на несколько частей, и снова посадить. Такой метод разведения считается самым легким и быстрым.
2. Размножение семенами больше подходит в селекционных целях. При таком способе ростки растут плохо, а цветение наступает только на 4 год.
3. Размножение почками. Вырезают почку с частью стебля, укореняют в субстрате, находящемся в парнике. Этот метод также кропотлив и требует особого терпения. Но после высадки в грунт цветы быстро зацветут.
Как посадить и ухаживать
Астильба любит затененное и влажное место, ведь не спроста она растет на берегах у водоемов, а палящее солнце сокращает время цветения.
Посадочные ямки нужно удобрить комплексным удобрением, хорошо добавить перегной. При посадке важно хорошо разложить корешки, затем засыпать мульчей слоем в 4 см., хорошо полить, присыпать землей и утрамбовать.
Чтобы сохранить влагу почвы, можно засыпать грунт опилками.
Земля у корней цветов всегда должна быть влажной, чтобы уберечь их от перегрева летним солнцем. В воду время от времени нужно добавлять немного марганца, это дополнительно обеззаразит почву.
Также для удержания влаги можно использовать мульчирование любым доступным способом.
Важно уделять внимание подкормке — астильба любит навоз разведенный водой и мочевину. Они придают сочности и способствуют обильному цветению. Удобрить цветы стоит трижды: весной, летом и осенью.
Весенняя подкормка должна состоять из органических удобрений.
Летняя из мочевины, она придаст бутонам скорости в вызревании и пышно зацвести.
Осеняя подкормка больше похожа на первый подготовительный этап к зиме, состоящий из целого комплекса минеральных удобрений.
Кто может повредить цветы?
Астильбы редко подвергаются болезням, но бывает, что их поражает пенница слюнявая и нематода. Личинки пенницы замедляют рост цветка. Бороться с ней можно только убирая с растения руками.
Нематода безжалостно уничтожает листья, цветки, корни и лечению не поддается. Пораженное растение необходимо выкопать с большим количеством земли у корней и вынести подальше из сада.
В целом, астильба вполне посильный цветок для выращивания в саду любым желающим садоводом. Главное, обеспечить тень и регулярный полив. Также, позаботится о зимовке клубней, и защитить корни перегнившим навозом, ветками ели, торфом от зимних морозов.
Просматривая старые фильмы с шикарными садами, нередко можно увидеть потрясающие живые изгороди, которые как бы обволакивают земельный участок надежным и закрывающим его от посторонних глаз зелёным занавесом.
Наличие такого живого забора на участке создаёт гармоничную атмосферу спокойствия и умиротворенности, поскольку ничто не напоминает о шумном городе с его постоянным стрессом и пыльными улицами.
Живая изгородь является прекрасной альтернативой обычному заграждению и отлично вписывается в ландшафт любого дачного участка. Разнообразие сортов растений, которые пригодны для выращивания в качестве живого ограждения, позволяет выбрать наиболее подходящий по климатическим условиям для конкретного региона и цене вариант.
Чтобы живая изгородь была плотной, растения красивыми, нужно высаживать только здоровые саженцы. А чтобы не ждать, когда же она вырастет, то лучше всего купить крупномеры в питомнике EcoPlant, где выбор прекрасный и цены приятны!
Растения для живой изгороди подбираются также и по высоте, таким образом можно не только сформировать защитное заграждение, но и оформить небольшие бордюры и разбить участок на несколько тематических зон, например, выделить зону отдыха или обрамить садовые дорожки.
Для сохранения декоративного вида живой изгороди необходимо регулярно проводить обрезку растений, хотя некоторые садоводы предпочитают оставлять растения нетронутыми, создавая нарочитую неряшливость ограждения, подчеркивая тем самым её естественность.
В зависимости от того, насколько плотным должно быть заграждение, живые изгороди принято высаживать в один, два или даже три ряда. Можно использовать также и ярусную посадку изгороди, применяя при этом несколько сортов кустарников и деревьев, различающихся по высоте.
При формировании живого забора в один ряд растения высаживают, сохраняя расстояние между соседними кустами в сорок сантиметров, при посадке деревьев – минимальное расстояние составляет от семидесяти сантиметров до полутора метров.
Постепенно вырастая, растения переплетаются своими ветвями и образуют достаточно плотное заграждение. Если требуется посадить многорядную изгородь, то растения необходимо высаживать в шахматном порядке, рассчитывая при этом расстояние между соседними деревьями с учетом размера кроны взрослого растения.
Для достижения желаемого результата рекомендуется использовать при посадке изгороди двух- или трехлетние саженцы. Тем более если в дальнейшем предполагается обрезка живой изгороди. Если же обрезка изгороди не предусмотрена, подбираются саженцы не старше шести лет.
Высаживать растения лучше весной, после того как почва хорошо прогреется и просохнет. Чтобы придать живой изгороди нужную форму и учесть все естественные изгибы границ участка необходимо заранее натянуть шнур, определив тем самым линию прохождения живого забора.
Далее всей длине намеченной линии необходимо выкопать траншею примерно в полметра глубиной. Ширина же траншея может варьироваться в зависимости от рядности будущей изгороди.
Для посадки растений в один ряд достаточной шириной будет являться пятьдесят сантиметров. Для каждого следующего ряда растений необходимо прибавлять к первоначальной ширине траншеи еще пятьдесят сантиметров.
Перед посадкой растений на дне траншеи делается специальная питательная подушка с использованием торфа, навоза или перегноя с добавлением минерального удобрения.
Чтобы живая изгородь имела красивый и ухоженный вид необходимо регулярно проводить подкормку растений и своевременный полив. Органические удобрения вносятся, как правило, в весенний и осенний периоды.
Также весной не лишним будет и применение азотных удобрений, а летом предпочтительнее фосфатные удобрения.
Регулярная стрижка зеленого ограждения также поможет сохранить декоративный вид, придать оригинальную форму кронам деревьев, создать на участке неповторимую атмосферу и сделать его совершенно уникальным и выделяющимся на фоне обычных крашеных старых и скучных заборов.
Способ укрепления крутых склонов плодовыми деревьями на больших площадях не часто используется. Да и на «частных» крутых склонах можно видеть разве только вишню и сливу; иногда яблоню или грушу. Это потому, что из последних, косточковых, — заботливые хозяева урожай снимают непосредственно с дерева.
Но на склоне установить стремянку не так уж и легко. Поэтому, если есть замысел большую площадь крутого склона засадить плодовым деревом, стоит присмотреться к Айве обычной (Cydonia oblonga Mill). Дело в том, что растение не только укрепляет почву, но и ценится за высокое содержание лечебных пектиновых веществ.
Айва обычная растет высотой от двух до семи метров; деревом или кустом. В первые годы быстро развивается. При этом, правда, почки на побегах предыдущего сезона развиваются неодинаково. На хорошо развитых (длинных) побегах они больше прорастают на нижней части ветви.
Плодоношение
Для регулирования плодоношения и предотвращения обнажения низа ветвей, — верх однолетних обрезают. Это важно для повышения урожая в их зрелом возрасте.
Здесь уместно будет вспомнить и то, что у айвы, растущей деревом, в возрасте до 15 лет, плодоносные почки возникают на однолетних побегах и на плодовых ветвях. При этом они приносят равнозначный урожай. И это наблюдается до возраста 30-35 лет. Потом айва плодоносит преимущественно на плодовых ветвях.
У кустов айвы плодоношение несколько иное. Кусты главным образом плодоносят на однолетних побегах, которые ежегодно обновляют растение.
Техника посадки айвы
Интенсивное распространение корней айвы от ствола наблюдается в первых годах развития дерева. Уже на 5-6 год корни разрастаются до 2 м дальше от проекции кроны. Сидят они мелко, до 10-40 см глубины. С возрастом корни углубляются и достигают глубины более одного метра и до 5 м в радиусе.
Айву обеспечивают питанием так же, как и другие виды косточковых пород. Подкармливают деревья и кусты осенью и ранней весной азотными и фосфорно-калийными удобрениями.
Айва любит светлые участки. При этом легко переносит жаркую погоду. Вместе с тем требует достаточного увлажнения корневой системы. При недостатке влаги плоды стают мельче, костенеют. Дерево подкармливают так же, как и другие виды косточковых пород.
При посадке айвового сада для закрепления почвы, следует учесть то, что лучшими участками для развития дерева могут южные склоны. Размещают айву в зависимости от условий для развития дерева. Скажем, на неорошаемых площадях садят дерево рядами из расчета 417 растений на 1 гектар. При этом придерживаются рекомендуемого междурядья – до 6 м, а в ряду – 4 метра.
Ямы для посадки айвы копают глубиной и в ширину размерами 70-100 см. Садят айву Высаживать весной в начале апреля, или осенью (за полмесяца до наступления стойких морозов.
Айва опыляется перекрестно. Это надо учитывать, в ожидании регулярных урожаев. Поэтому дерево высаживают разных сортов. Чтобы повысить урожайность.
Благодаря пыле- и газоустойчивости, айва прекрасно себя чувствует в городской черте. Она легко переносит подстригание и формирование кроны. Стойкость против пыли и газа предопределяется особенностями строения листьев и плодов (они опушены), которое защищает плоды от града.
Табак и махорка
Это растение выращенное на собственном огороде, высушенное, измельченное, издавна использовалось нашими дедами для курения. Оно способно накапливать никотин и готовое для изготовления самокрутки, в народе называется самосадом. Для курения распространены только два вида: табак и махорка.
Табак
Табак – однолетник семейства Паслёновых, которое за сезон из семечка размером с маковое зернышко (очень мелкое) вырастает до 2 м и выше. У него круглый, прямостоячий стебель, на котором до 15-45 листьев. В верхушечной части стебля образуются соцветия с красивыми, розовыми, душистыми цветками.
В табачно-махорочной промышленности используются листья табака для изготовления сигарет, папирос и рубленные листья для курительной трубки. Другие части растения как таковой ценности не представляют.
Хотя умные огородники высушат стебли, измолотят их и будут защищать капустные посадки от вредителей. Так же можно ботву табака заваривать, делать настои против огородных вредителей.
Условия выращивания и уход
Табак – это теплолюбивая, светолюбивая и влаголюбивая культура, неприхотливая к почвам и не очень требующая подкормки. Лучше всего растение растет при температуре + 20 С и при продолжительности светового дня не меньше 10 ч.
Самые большие урожаи высокого качества табак дает на неистощённых, лёгких, дренированных почвах.
На тяжелых черноземах, суглинках урожай на уливление высокий, но качество продукции значительно хуже.
У табака, как и у его близких родственников — баклажана, перца, продолжительный вегетационный период-110-120 дней. И выращивать его следует только рассадным способом.
Рассаду выращивают в домашних условиях, парниках, теплицах. Самая лучшая температура для прорастания семян + 25-28 С. Высаживают рассаду табака в грунт, когда уйдет угроза весенних, возвратных заморозков и она будет иметь 5-6 листочков. Чтобы растениям хватало места, высаживают по схеме 30-80 см.
Первые две недели рассада может болеть и почти не растет, а через 3-3,5 недели начинает буйно развиваться, наращивать листовую массу.
Уход за табаком простой: посадки можно замульчировать, чтобы потом не бороться с сорняками и не рыхлить почву.
Для лучшего роста табачные посадки подкармливают через 3-4 недели после высадки небольшим количеством золы и сброженной навозной жижей с водой. Так же нужно оборвать нижние (рассадные) листочки для избежания грибковых заболеваний.
Собирают листья на протяжении всего сезона, по мере их созревания. Они становятся светлее, желтее, бугристые и ломкие, и легко отделяются от стебля. Заготавливают утром, когда спадает роса или вечером, осторожно складывая листок на листок в кучки.
Потом листья нужно аккуратно нанизать на шнур или проволоку для подвяливания по 150-180 листьев на один погонный метр и развешивают в тени, где есть сквозняки. Высушенные листья складывают в бумажные мешки.
В случае необходимости берут несколько листьев и нарезают тоненькими полосками (1-1,5 см) ножом на дощечке или ножницами. Еще можно применять резак промышленного изготовления для обрезки фотобумаги. Этот способ нарезки табака самый удобный.
Махорка
Махорка, как и табак – тоже теплолюбивое и влаголюбивое растение. Хорошо растёт при любом световом дне, но требовательна к почвам и удобрениям. Так, как табак нужно выращивать рассадой, то махорку высеивают непосредственно в грядку.
Урожай получают не худшего качества и не позже. Это потому, что пересаженная рассада табака болеет и приостанавливается в росте на 2-3 недели. Но табак безрассадным способом просто не успеет дать хороший урожай листьев.
А махорка, высеянная в грядку на постоянное место, когда взойдет, не болеет, хорошо развивается, благодаря чему догоняет и даже опережает в развитии рассаду.
Но для получения высоких урожаев махорки нужно еще в осенний период выбрать для нее участок, который в течении всего дня освещается солнцем и защищен от холодных северных ветров зданиями, или высокорослыми растениями (кукуруза, амарант и т.п)
Подготовка почвы
Подготавливают для табака и махорки почву осенью и весной.
Осенний этап. Отведенный под махорку участок необходимо посыпать золой (200 г на 1 м кв.), а потом выстелить навозом (5 кг на 1 м кВ.). если почва на участке тяжелая, то желательно сверху навоза насыпать равномерный слой песка (30-50 кг на 1 м кв.). После этого почву рыхлят вилами и так оставляют до весны.
Весенний этап. Сначала определяем физическую спелость почвы. Можно использовать дедовский метод. Набираем в горсть почву и сжимаем в кулак. Почва должна держаться комком, потом переворачиваем ладонь и выпускаем ком.
Если упав на землю он рассыпается, значит почва готова. Разравниваем граблями место для посадок. Если почва ещё очень влажная холодная, то можно накрыть старой, дырявой плёнкой, чтобы ускорить прогревание почвы.
Высев семян и уход за растениями
Снимаем пленку и делаем сапой неглубокие бороздки на расстоянии 70-80 см друг от друга.
Семена смешиваем с сухим крупнозернистым песком и тщательно перемешиваем.
Высеваем в подготовленные бороздки и присыпаем около 1 см земли, тщательно поливаем теплой водой и прикрываем пленкой. Следим, чтобы почва не пересохла.
Уход за всходами и формирование густоты растений
Если всходы появляются не единичные, а кустиками, то их прореживаем, оставляя самые лучшие на расстоянии не более 2,5 см друг от друга. Когда лучшие всходы достигают 10 см. в высоту, то тогда ещё раз прореживаем посевы.
Поливаем щедро ряды, ждем 60 минут, чтобы земля хорошо раскисла, и прорываем растения на расстоянии 12-25 см, не более 6 штук на погонном метре.
На фото цветущий табак сорт Вирджиния:
Переувлажненную почву присыпаем тонким слоем сухой земли, чтобы она не бралась коркой или мульчируем любой органикой. Вносить подкормки можно 2-4 раза за весь период роста. Табак и махорка любят удобрения, где достаточно азота — крапивные настои или сбродившие настои из компоста. На фото цветущая махорка:
Время от времени нужно проводить пасынкование – обламывание побегов, которые появляются из-под листочков махорки.
Обламывание верхушек махорки (соцветия и 2-5 маленьких листочков расположенных в соцветиях) для кущения.
Заготовка сырья
Махорку считают созревшей тогда, когда на листе появляется бугорчатость и желтоватие пятнышки. Листья становятся тяжелыми, ломкими, липкими, а на участке появляется стойкий аромат махорки.
Срубывание основного стебля делают острым топором, оставляя пенек 2-5 см. Интересно то, что с этих пенёчков проснутся спящие почки, из которых еще успевают вырасти и созреть отава – второй урожай.
Морение махорки
Срубленное сырье прячем под навес или на чердак. Махорку раскладываем на стеллажах, чтобы она имела высоту 50-70 см. И оставляем так приблизительно на одни сутки. За сутки махорка привянет и в ней произойдёт частичная ферментация. Этот процесс и называют «морением» махорки.
Сушка и хранение махорки
Для сушки (после «морения») каждый стебель махорки разрезается острым ножом вдоль так, чтобы не расколотыми оставалась верхушка. Нанизываем недоразрезанные стебли на заранее приготовленные палки диаметром 1,5-2 см.
Палки или жерди развешиваем в тени, там где есть сквозняк. Махорка высыхает где-то за 1,5-2 месяца. Когда она высохнет, нужно оборвать листья и сложить в картонные ящики или бумажные мешки. Для обрыва надо выбрать погоду, когда листья отделяются, а не крошатся.
Приготовление самосада Переработка листьев
Сначала нужно взять листья основного урожая, подсушить и перетереть в руках над решетом с крупными отверстиями диаметром 3,5-5 мм. Это сито можно изготовить самому, взять овальную консервную банку из под сельди, пробив отверстия гвоздем. И так делать до тех пор пока останутся прожилки и хвостики.
Перетирать нужно осторожно, чтобы как можно меньше образовывалось трухи. Закончив пересевать все листья на решете, надо отсеять труху на сито, которым просевают муку. Все что осталось в сите высыпать в мешок, а труху не выбрасывать, лучше использовать против вредителей сада.
Получается довольно таки крепкий самосад, который не каждый желающий сможет курить. Можно мешать с нарезанным табаком. Ослаблять крепость махорки добавляя высушенную траву буркун.
Используют и другие добавки в маленьких дозах, это корень аира и хрена. Корень аира придает своеобразный аромат, а корень хрена остроту. Эти корни высушить, измельчить и просеять на решете 2,5 мм.
Ароматизируют махорку также мятой, мелиссой, листьями грецкого ореха, но эти растения добавлять непосредственно в махорку нельзя, так как они в процессе горения выделяют едкий дым, напоминающий запах тлеющей ваты или тряпки.
Ароматизировать следует таким способом: завариваем, как чай, охлаждаем, процеживаем и увлажняем махорку из пульвелизатора. Еще лучшие результаты дает пропаривание самосада в герметически закрытой посуде при температуре 60-80 С.
Берем стеклянную банку, смазываем внутренние стенки мёдом. Махорку со всеми добавками увлажняем напаром ароматических трав, засыпаем в банку, закручиваем металлической крышкой и ставим в духовку на 2-3 часа.
Открываем банку, вытряхиваем, просушиваем самосад и засыпаем в чистую, сухую стеклянную банку и закрывает капроновой крышкой, чтобы не выветривался аромат.
А сейчас, чтобы лучше понять правила выращивания табака или махорки, давайте посмотрим: «Фильм о выращивании табака от А до Я. От рассвета до заката.»:
Желаю успехов в вашем труде!
Автор статьи Сидоренко Анна Борисовна, практик-растениевод.
Самшит – какой же он хорошенький! Это лучший вариант для тех, кто хочет приобрести лиственный кустарник, который долго сохраняет декоративность. При чем и срок его жизни тоже не маленький.
Листву он наращивает поступательно и гармонично, так что после стрижки долго держит форму.
Применение самшита разнообразно, из него даже делают живые изгороди. Можно выращивать как во дворе, так и дома. К тому же он прекрасно дезинфицирует воздух, так как выделяет вещества-фунгициды.
Самшит можно приобрести в питомнике EcoPlant, где специалисты профессионально занимаются выращиванием таких интересных растений. Самшит можно посмотреть на их сайте в разделе «Лиственные».
Существует около тридцати сортов самшита, многие из них морозоустойчивые, что важно при размещении на участке.
Наибольшей популярность пользуется зимостойки самшит обыкновенный, который вечнозеленый. Есть и другие популярные виды – болеарский, мелколистный, древовидный и др. – они разнятся по форме кроны и листьев, разны они и в уходе.
Посадкасамшита и уход за ним
Чтобы этот вечнозеленый кустарник прижился на вашем участке, много хлопот не требуется.
Для хорошего роста ему необходима плодородная почва. Земля, используемая при посадке, должна обладать хорошей водопроницаемостью, чтобы вода не застаивалась.
Если для участка характерны высокие грунтовые воды и даже поверхностные застои воды, надо как следует позаботится о дренаже или же просто высадить в кашпо.
Молодые кустики самшита лучше всего высаживать весной. Это гарантия того, что растение примется и к зиме будет обладать отличной зимостойкостью.
Иногда в это время можно садить/пересаживать и взрослые растения, но лучшее время – это осень, как минимум за полтора месяца до предполагаемых заморозков. Иначе самшит не успеет укоренится.
Почву, куда будет осуществляться посадка, заранее нужно основательно увлажнить.
Яма должна превышать по размеру корневую систему не меньше чем в два с половиной раза. Корневая система обязательно с комом земли.
На дне ямы с помощью перлита или песка обустраиваем дренаж.
Осторожно помещаем растение в яму, при засыпке следим, чтобы не осталось пустот. Сверху все уплотняем. Не засыпаем корневую шейку растения.
Вода для полива желательно не хлорированная, отстоянная, по возможности – талая.
Маленькому кустарнику на одно растение требуется около трёх литров воды, а большим растениям в два-три раза больше.
А как ухаживать за самшитом зимой? Какие могут быть проблемы?
Хорошо, когда снежной зимой самшит находится в полутени от крупных деревьев.
До начала заморозков, а это конец октября и начало ноября, самшит прилично поливаем. Мульчируем разными природными материалами – дробленой корой хвойников, торфом, опавшей хвоей. Так мы создаем ему природные условия.
Опавшая листва для мульчирования не годится, под снегом от тепла и влажности она будет гнить, и может привести к грибковому заболеванию корневой системы и прикорневой шейки.
Основные хлопоты с самшитом связаны с зимой. Просто корневая система пребывает в это время в покое, тогда как листья пробуждаются с первыми солнечными лучами. Из-за этого листья желтеют, высыхают на солнце.
Когда мороз стабилизируется на уровне -10ºС, самшит укрываем. Маленькие молодые кустарники можно накрыть пластиковым, лучше деревянным ящиком с заранее предусмотренной вентиляцией. Между растением и ящиком должно быть пустое пространство, чтобы веточки не касались укрытия.
Не берите металлические ведра, от способности метала быстро нагреваться и остывать самшит будет испытывать стрессовое состояние.
Когда кустарник уже взрослый, его укрываем нетканкой, агроволокном, а хорошо одеревеневшие штамбовые вообще не укрывают.
Если весна солнечная и теплая, укрытие снимаем по чуть-чуть, чтобы не обжечь растение. Убираем в пасмурную погоду, но немного лапника или нетканого материала надо оставить.
Спустя одну-две недели укрытие снимаем окончательно.
Весной и сенью поливают самшит нужно редко, так как в первом случае почва богата водой от талого снега, а во втором – обильствуют дожди.
А вот летом с поливами лучше не ленится, особенно в жару, когда самшит растет в кашпо или в вазонах.
Самшит очень простой в выращивании, что понравится очень занятым людям. Из самшита можно высадить бордюр возле дорожки или дома, сделать «подбивку» хвойной композиции или миксбордера, высадить как солитер.
Удивительно хорошо самшит переносит стрижку — кустики можно подстригать под любую форму. Так же можно высаживать в кадки, кашпо, контейнеры, чтобы потом это вечнозелёное растение можно было перенести в дом или зимний сад.
Гортензию называют самым величественным и торжественным цветком на планете. В основном растет на территории России, Азии, Южной Европы, а также Северной Америки. Существует два сорта данного цветка:
1. Древовидный
2. Метельчатый
Древовидную гортензию можно выращивать на открытой местности, в оранжерее, а можно попробовать и дома. Однако в домашних условиях выращивать цветок немного тяжело, так как он требует много места.
Растет кустарником, высота которого достигает трех метров, если растет на улице.
А в условиях квартиры, высота цветка достигает не больше 1,5 метра. В мире существует несколько сортов гортензии для выращивания в домашних условиях.
Дома можно посадить такой сорт, как гортензия крупнолистная. Которая имеет красивейшие соцветия розового либо фиолетового цвета, а по размеру намного меньше гортензии древовидной.
Перед тем как посадить древовидную гортензию, следует обязательно подобрать постоянное место. Так как этот цветок хоть и неприхотлив, но не любит, когда его пересаживают.
А для посадки лучше всего брать пятилетние саженцы. Размножается при помощи черенкования.
Почва подойдет любая, даже с известковым образованием, но лучше всего подойдет плодородная глинисто структурная почва.
А чтоб гортензия лучше росла и пахла, ее нужно постоянно подкармливать. Высаживая цветок, в почву надо добавлять бурый торф, хвойную землю либо опилки. А подкармливать перебродившим настоем коровяка.
Ведро навоза нужно залить 3 литрами воды и оставить на 4 суток, чтоб навоз перебродил. После полученную смесь, 1 литр развести в ведре воды и поливать каждый посаженный цветок по одному разу через каждые 1, -15 суток.
Вообще поливать гортензию при помощи воды, нужно в летнюю пору не больше 3 раз в течение недели. А если вдруг летом земля покроется кромкой, то обязательно стоит ее разрыхлить.
Зимой цветок поливать не стоит. А лучше всего полить теплой водой за неделю до наступления морозов. Так как из-за морозов, корни цветка замерзнут.
Также обязательно надо куст цветка обложить опавшими листьями и укутать при помощи ветоши.
Для посадки данной гортензии, лучше всего подойдет местность, которая находиться возле стены либо с южной стороны любого большого дерева.
Цветки древесной гортензии имеют зеленый окрас, а при распускании имеют белый либо кремовый окрас. Самыми известными сортами являются:
— розовая гортензия
— белая гортензия
— гортензия Анабель
Метельчатую гортензию считают самым привлекательным цветком. Растет в виде кустарников либо деревцев, высотой до 5 метров. Быстро восстанавливается при любых повреждениях и очень устойчива к морозам.
Любит влагу, поэтому не стоит забывать поливать цветок. И не любит яркого света, на солнце быстро выгорает. Поэтому стоит гортензию сажать туда, где есть легкая полутень.
Существует несколько сортов метельчатой гортензии, которая может менять свой окрас цветка. Виды метельчатой гортензии отличаются между собой размером кустов и цветков, их окраской и длительностью цветения.
Высота достигается 3 метров. Листья бывают крупными, супротивными, овальными имеющие овальную верхушку и зубчатые края. Растет, начиная с весны и заканчивая осенью, до наступления морозов.
Цвет у цветков бывает белым, сиреневым, синим, розовым, красным либо кремовым.
При этом окрас цветков зависит от почвы, если почва нейтральная – гортензия имеет бежевый и кремовый окрас, если почва щелочная – гортензия имеет сиреневый и розовый окрас, если почва кислая — гортензия имеет синий окрас цветков.
Плод метельчатой гортензии состоит из 2 – 5 камерной коробочки, в которой находятся мелкие семена.
Самыми известными сортами являются:
— гортензия Грандифлора
— гортензия Куишу
— гортензия Лаймлайт
Любая гортензия, будь это древесная либо метельчатая, очень устойчива к разным болезням и вредителям. И поэтому цветок идеален.
В декоративном цветоводстве давно известны представители дальневосточной флоры из семейства аралиевых – с нарядной листвой оригинальными соцветиями и плодами.
Аралия маньчжурская (дерево-шип, «северная пальма») имеет высоту 3-5 м. Маловетвистый кустарник с красивыми перистыми листьями ствол и ветки сплошь усажены крупными колючими шипами.
В июле-августе на концах побегов распускаются длинные, до 30-45 см, густые метелки бледно-кремовых цветков. В сентябре привлекательны гроздья сине-черных плодов желтые или красные листья. Зимой четко вырисовывается грациозный силуэт.
Хорошо выглядят молодые экземпляры в одиночной посадке на полянке. Если у 3-5-летнего растения обрезать верхушку, то из спящих почек отрастет несколько боковых стволиков, направленных вертикально, и получится компактный куст.
Аралия Шмидта– травянистый многолетник высотой 1,5-2 м без шипов. Надземная часть ежегодно отмирает. Эффектна в группах по 3-5 шт.
Аралии сравнительно хорошо размножаются семенами и корневыми отводками, особенно маньчжурская. Собранные осенью семена выдерживают в сухом затененном прохладном месте – в деревянном ящичке, до ноября.
Затем берут песок, полулитровую банки, и перемешивают с 1 чайной ложкой семян.
Эту смесь увлажняют из опрыскивателя, ссыпают в стеклянную банку, неплотно закрывают крышкой с отверстиями, переворачивают вверх дном и ставят в прохладном помещении до снега.
Зимой банку с семенами помещают вверх дном в ящик и выносят во двор. Укрывают снегом мощно чтобы не промерзло. Можно дополнительно утеплить ящик. Чтобы не просох песок, проверяют банку раз в 30-40 дней.
В первых числах апреля проверяют семена, увлажняют и оставляют до посева в прохладном месте.
Все это сеют в ящик в бороздки глубиной 1 см. Полностью заполняют их смесью, так можно обойтись без прореживания мульчируют на 1,5-2 мм песком и немного сухим сеном, чтобы не выклевали птицы.
Спустя 3-4 недели появляются хорошие всходы. Почва до конца вегетации должна быть увлажненной.
Аралия маньчжурская к весне должна достигнуть высоты 20-25 см, её нужно укрыть древесным листом – липовым, кленовым буковым, лещиновым или дубовым.
У аралии Шмидта осенью надземная часть отмирает, потому утепляют прикорневой круг, чтобы почка не вымерзла до возобновления.
Через 2 года после аралии пересаживают, весной или осенью.
Если работы проводятся весной и случайно оторвались корешки, то для аралии маньчжурской характерно, что из них вырастают новые экземпляры, причем довольно крепкие.
Под посевы и посадку готовится такая почвосмесь: среднезернистый щебень с фракциями 3-4 см, торф, глинистая питательная почва с нейтральной реакцией и лесной грунт (1:1:1:3). Лесной грунт хорошо брать в оврагах.
На дне ямы устраивают дренаж, это необходимо, так как поливать приходится часто. В сухую погоду обязательно опрыскивание, по вечерам. Почва в течение весны-лета не должна пересыхать.
Желательно приствольный круг мульчировать. Делают это листвой, опилками.
Если при посадке отметить расположение основных корней, в дальнейшем это упростит не только утепление растения, но и размножение корневыми отводками.
На зиму аралию маньчжурскую укрывают до пятилетнего возраста. В отмеченных при посадке местах втыкают частокол ил палок, превышающих ствол на 40 см.
В частокол набивают опавшую листву, верхние концы палок связывают и накрывают целлофановым мешком. В таком «одеяле» растению не страшны ни мороз, ни ветер, оно не выпреет, доступ воздуха обеспечен.
Обрезка — довольно интересная задача, однако многим садоводам бывает страшно приступить к этой работе. Здесь вы сможете прочитать основы обрезки растений, так что в следующий раз сможете без колебаний взять в руки секатор.
Причины обрезки
— Улучшение здоровья и повышение активности роста растений.
— Стимулирование цветения и плодоношения.
— Изменение формы или направления роста.
— Соображения безопасности, например, удаление ветвей, которые могут привести к повреждению сооружений или линии электропередач.
Первое правило обрезки — удалять все умершие, больные или поврежденные ветки.
Это следует делать не только из-за эстетических соображений. Такие ветки вызывают у растения гораздо больший стресс, чем их удаление.
Даже если удаление больных и поврежденных ветвей приведет к тому, что первое время растение будет выглядеть неприглядно, лучше удалить их и позволить растению направить силы на новый рост вместо необходимости тратить энергию на исцеление.
Поддержание структуры
Несмотря на то, что так поступают многие садоводы, не следует обрезать верхушку дерева. Если на вашем участке растет дерево, и оно слишком велико для выделенного ему пространства, то это дерево вам не подходит.
Либо замените его на другое, либо живите с ним и дальше. Обрезка верхушки повреждает общую форму дерева, поощряя при этом возникновение нового лидера, ради достижения обычной высоты дерева.
Это также ослабляет дерево, делая его более восприимчивым к слому.
Если дерево слишком большое, можно проредить его, удалив несколько крупных ветвей, что создаст более легкий и свободный внешний вид.
Несмотря на то, что это не повлияет на общую высоту дерева, снижение его плотности может помочь ему лучше вписаться в выделенное пространство.
Следуйте линиям
Наиболее непривлекательный (и часто жалкий) вид имеют растения с оставленными после обрезки короткими пеньками.
Следование линиям означает, что необходимо уловить естественное направление и структуру растения, как оно растет от основания к вершине.
Есть два типа обрезки: обрезка концов и прореживание. Обрезка концов ветвей
производится для создания более сильных ветвей и большего числа мелких веток, растущих от нее. При прореживании ветка срезается у основания.
Обрезка концов ветвей стимулирует новый рост, а прореживание предотвращает рост новых ветвей.
Если вам нужно удалить ветку, но при этом вы хотите, чтобы на этом месте росла другая, обрежьте ветку непосредственно над почкой. Из этой почки вырастет новая ветка.
Если же вы хотите, чтобы на этом месте не появлялись новые ростки, срезайте ветку над базальным утолщением и не оставляйте почек.
Исключения
Конечно, из этого правила есть некоторые исключения при обрезке фруктовых деревьев, шпалер или декоративных кустарников.
В таком случае создание неестественных форм может служить эстетическим соображениям и увеличению плодов.
Однако надо помнить, что дерево, которому придана при обрезке неестественная форма, требует гораздо большего ухода.
Спирея японская (Spiraea japonica) — это прекрасный кустарник, который пользуется популярностью благодаря своей красоте и разнообразию сортов. Одной из главных особенностей спиреи японской является разнообразие окрасок листьев. Некоторые сорта имеют зеленые листья, другие — красные, фиолетовые или золотистые. Это позволяет создавать интересные и яркие композиции в саду.
Спирея японская — универсальный кустарник, который может быть использован в различных аспектах садового дизайна. Ее компактный размер, красивые цветы и разнообразие сортов делают ее привлекательным выбором для создания живых изгородей, групповых посадок и комбинаций с другими растениями.
Групповые посадки: Спирея японская может быть использована в групповых посадках с другими лиственными и хвойными кустами. Комбинируя разные сорта и цветовые сочетания, можно создать интересные композиции с разными текстурами и цветами. Например, спирея японская с розовыми цветами может быть сочетана с хвойными кустами с серебристой листвой для создания контрастных эффектов.
