Рубрика: Природное земледелие

Возделывание винограда требует к себе серьезного подхода.

Далекого не всех садоводов выходить выращивать виноград. Здесь можно столкнуться с такими трудностями, как вымерзание зимой, небольшое количество урожая, возможное подгнивание в летний период.

Для начала необходимо выбрать тот сорт, который будет хорошо расти в той полосе где предполагается выращивание.

Для территории России, в ее средней части лучше всего подходят сорта устойчивый к морозам, и которые дают ранний урожай.

Новые сорта выводят, учитывая их устойчивость к грибковым заболеваниям, вредителям, к низким температурам, но при этом дающие большие урожаи и обладающие способностью вызревать в короткий летний период с небольшим количеством солнечных дней.

Покупая саженец, нужно уделить особое внимание тому как он выглядит. На растении должны отсутствовать механические повреждения, не должно быть высохших частей или пятен странного цвета.

Здоровые саженцы имеют несколько корешков, которые отлично развиты, и есть побег который не меньше 0,5 метра в высоту.

Молодое растение рекомендуется приобретать в питомнике, и выбрать такое которое растет в ящике – это будет способствовать более быстрой адаптации на новом месте.

Прежде чем создавать виноградник, нужно учесть особенности климата.

Если в регионе зимой мало осадков, но при этом стоят сильные морозы, то для винограда нужно подготовить или траншеи, или ямы. Зимний период с большим количеством снега и холодным летом?

Для растения нужно сделать насыпную гряду.

Ямы способствуют защите от холодов корневой системы, а в грядах корневище получает необходимое количество тепла в летний период.

Сажать виноград можно как в осенние месяцы, так и в весенние. Это зависит от того, кой метод посадки был выбран. Самым легким является посадка осенью саженцев в ямы.

Место для посадки должно освещаться солнцем, быть ровным, без излишков влаги, не должно продуваться ветрами.

Яма должна быть такой глубины, чтобы подошла по размеру для корней. Для почв с повышенным содержанием глины делают меньшую глубину, для песчаников – больше).

Извлеченную почву нужно перемешать органикой и минеральным удобрением.

На дно ямы нужно насыпать гравий, и уложить сверху небольшие досточки с ветками.

Для поливки грунта и внесения удобрений устанавливает специальная труба, которая должна быть по диаметру более 11 см.

Поверх гравиевого слоя и веточек нужно сделать небольшую насыпь из перемешанной с удобрением почвы.

Прежде чем осуществить посадку, рекомендуется опустить корни саженца, в раствор, который содержит глину и перепревший навоз.

У побегов необходимо удалить несколько почек.

Саженец помещается в яму, корни перед этим необходимо расправить.

Яма засыпается остатками почвы и осторожно трамбуется.

Посаженое растение необходимо полить теплой водой.

Добавочно вносится мульча или навоз, который перепрел.

Если для посадки подготовлено несколько виноградных кустов, то между ними нужно сделать расстояние более 1,5 метров.

Чтобы кусты формировались правильно, нужно поставить крепкую шпалеру. Ее можно сделать самостоятельно, использовав для этого пару столбов из дерева, и натянув между ними несколько рядов проволоки.

По мере того как лозы будут отрастать их, нужно подвязывать к проволоке тем самым задавая необходимое направление.

Первые несколько лет после высадки виноград потребует особого внимания к себе. Нужно аккуратно разрыхлять почву после того, как прошли осадки или после поливки.

Нельзя допускать того, чтобы растения страдали от засухи, сорные травы нужно сразу удалять.

На четвертый год, виноградник нужно поливать 4 раза в сезон, для поливы выбирается время с самыми важными фазами развития.
Соблюдая простые правила посадка винограда, не составит большого труда.

Посадка саженцев должна осуществляться с обязательным соблюдением всех действующих правил. Именно они позволяют качественно выполнить все необходимые действия.

Таковыми являются:

1) выкапывание ямы для посадки;

2) непосредственная посадка саженца;

3) уход за деревцем.

Подготовка ямы

Если место для будущей посадки саженца четко определено, то можно приступать к подготовке ямы для него. Здесь обязательно учитываются такие важные факторы, как влажность почвы и степень освещенности участка.

Согласно рекомендациям опытных садоводов, яму следует выкапывать предварительно. Если посадку планируется выполнять осенью, то яму подготавливают летом, а если весной, то эта процедура проводится, соответственно, осенью.

Яма обычных размеров, предназначенная для молодого плодового деревца, должна обеспечивать нормальный рост корневой системы на протяжении первых 3–4 лет.

Саженец по истечении этого периода становится деревом, способным далее самостоятельно превращаться в плодоносящую культуру.

В процессе выкапывания ямы сначала будет извлекаться плодородный слой, который необходимо отставить в сторону и сохранить для последующего применения.

За ним идет слой либо песчаного, либо глинистого грунта, который аналогично плодородному нужно сохранить с целью дальнейшего использования.

Размер ямы должен быть примерно 60x60x60 сантиметров. После посадки саженца ее сначала заполняют плодородной почвой, предварительно извлеченной в процессе выкапывания ямы.

Сюда желательно добавить немного либо перегнившего грунта из ямы для компоста, либо чернозема.

Почва в яме должна быть рыхлой с различными органическими остатками.

Именно такой грунт является идеальной средой для размножения почвенных микроорганизмов, перерабатывающих и превращающих органику в плодородный слой.

Яму на протяжении всего летнего периода следует регулярно увлажнять. Так можно обеспечить наличие в ней благоприятного микроклимата для роста и развития саженца.

Яму через несколько месяцев после посадки деревца необходимо слегка раскопать. В этом не возникнет никаких трудностей, поскольку почва за этот период станет «воздушной» и достаточно рыхлой.

Посадка саженца

Если саженец плодового дерева приобретается через интернет, то перед отправкой покупателю деревце тщательно упаковывают.

Так можно обеспечить надежную защиту корневой системы от различных механических повреждений и высыхания.

Общая стоимость саженца обязательно включает в себя стоимость упаковки, предохраняющей деревце от каких-либо повреждений в процессе транспортировки.

Саженец перед непосредственной посадкой избавляют от упаковки и помещают в какую-нибудь емкость с водой на время от 30 до 60 минут. Корневая система деревца мгновенно почувствует влагу и создаст внутри себя необходимый ее запас.

Бытует мнение, что саженец плодового дерева необходимо размещать в яме с учетом сторон света так, как это было в питомнике, где он выращивался из семени. Прививку деревца делают на той его стороне, которая обращена на юг.

Следовательно, высаживать на участке деревце нужно так, чтобы его прививка смотрела на южную сторону.

Некоторые садоводы полагают, что в этом нет необходимости, но учитывая легкость этой процедуры, выполнить это правило не составит никаких трудностей.

Саженец плодового дерева удобнее высаживать вдвоем. Один человек держит деревце, а другой аккуратно наполняет яму почвой и свободно размещает корни саженца.

Корневая система должна иметь вид конуса и нигде не перегибаться.

Глубина высаживания саженца должна быть достаточной, чтобы шейка корневой системы не оказалась обнаженной в процессе усадки грунта в яме.

После засыпки всего необходимого объема почвы яму поливают водой (одно ведро) и через некоторое время утрамбовывают ногой.

Уход

В процессе посадки саженца в яму забивают колышек. Он должен размещаться на южной стороне на расстоянии примерно 20–30 сантиметров от штамба.

Последний привязывают к этому колышку, выступающему в качестве опоры деревца, например, при сильном ветре.

Веревка в процессе привязывания не должна нагибать ствол саженца, а места контактирования веревки и деревца необходимо проложить какой-нибудь тканью или картоном.

Чтобы в грунте сохранить как можно больше влаги, его вокруг ствола следует защитить либо травяной мульчей, либо каким-нибудь устойчивым материалом.

Саженец плодового дерева нужно поливать раз в течение недели. Для этого достаточно одного ведра воды.

Мульчирование – один из способов борьбы с сорняками. Это процесс прикрытия грунта некими материалами, которые не пропускают свет и удерживают влагу. Мульча может быть как натуральная, так и штучная.

К натуральным выдам можно отнести все то, что произрастила природа, и то что сможет перегнить, не принеся вреда окружающей среде.

В процессе мульчирования стоит обратить внимание на то, не прикасается ли материал мульчи собственно к самому растению.

Когда сезон посадки только начинается, перед укладкой мульчи, почву очищают от сорняков и взрыхляют.

А в конце сезона, после сбора урожая, то что осталось от мульчирования перекапывают вместе с землей, тем самым удобряя грунт возле растения.

Иногда садоводы используют на своих грядках и огородах сидеративные растения для разрыхления и обогащения почвы.

Поэтому, для того чтобы мульча не мешала посеву сидератов, она может быть использована для других растений или же ее громоздят на компостную кучу для перегнивания.

Компост также может использоваться для мульчирования и удобрения.

Если весной поспешить с процессом мульчирования, то грядка может недостаточно прогреться, и это может повлечь за собой замедление или задержку восхода растений.

Осеннее мульчирование способствует развитию микроорганизмов, которые живут в почве.

Натуральное мульчирование

Использование для мульчи опилок и коры требует обработать перед этим почву азотными удобрениями. Или же использовать перепревшие опилки и измельченную древесину.

Одним из способов мульчирования является посев сидератов. Весной всходы сидератов создают своеобразное покрытие для почвы.

Скошенная трава или та, что осталась после прополки грядок, может быть использована как материал для мульчирования.

Но здесь нужно быть осторожным, так как не каждое культурное растение хорошо уживется с влажной мульчей. Мульчирование соломой очень часто используется при выращивании картофеля.

При мульчировании торфом грунт сохраняет много влаги, создаются неблагоприятные условия для развития вредных микроорганизмов. Опалые листья, пожалуй, самый доступный покрывной материал для грядок.

Также для мульчирования можно использовать древесную кору, сосновые иголки, яичную скорлупу, и, вообще, любую органику.

«Ненатуральное» мульчирование

Когда для мульчирования используют ненатуральные материалы, например пленку, то ее нужно прикрепить или прижать к земле.

В местах посадки растений необходимо сделать отверстия в пленке, и уже потом высаживать растения.

Если растение плодоносит несколько лет, то пленка, используемая для мульчирования, остается на весь период плодоношения.

Если использовать для мульчирования пленки, то лучше использовать специальные пленки, которые пропускают воздух и влагу, но не пропускают солнечный свет.

Использование ненатуральных материалов для мульчирования требуют много подготовительной работы, а именно полив, удаление сорняков и разрыхление почвы.

Почему стоит использовать мульчирование почвы?

— не пересыхает верхний слой почвы;

— отсутствие сорняков или же снижение темпов их роста;

— угроза заражения грибковыми болезнями значительно уменьшается;

— удержание большего количества влаги в грунте;

— создаются хорошие условия для жизни и размножения полезных бактерий и микроорганизмов;

— уменьшаются перепады температуры, а также поднятие температуры грунта в целом.

Мульчирование очень эффективный прием в садоводстве. Можно раз проделать этот процесс и избавиться от необходимости нескольких процессов, а именно полив, прополка, перекапывание.

Этот способ ухода за растениями во многом может упростить работу садовода, украсить сад или декоративные насаждения на участке.

Малина может подарить вам вкусные сладкие ягоды для использования в свежем виде, приготовления джемов, желе, морсов и варенья. Домашняя малина обладает неповторимым ароматом и вкусом.

Как вырастить малину — основы

Ягоды малины бывают самых разных цветов — от желтых и красных до фиолетовых и черных. К условиям северных регионов больше приспособлены сорта с красными и желтыми ягодами.

Сильные, здоровые кусты малины могут дать 25-30 кг ягод с 1 сотки посадок. Малина на своем участке не только сохранит вам деньги, но и обеспечит вам свежие ягоды каждый день.

Потребности малины — почва и местоположение

Малина — многолетнее растение, при должном уходе может эффективно плодоносить в течение многих лет.

Малина лучше всего растет на солнечном месте, на хорошо дренированной почве, богатой органическими веществами. Она предпочитает слегка кислую почву с pH 6,0-6,8, но может переносить pH от 5,5 до 7,5.

В идеале почва должна быть подготовлена за год до посадки, внесен компост, перепревший навоз и известь, если pH ниже 5,5.

При выборе места для посадки избегайте тех мест, где в последние 3 года росли помидоры, картофель, баклажаны или клубника.

Эти растения могут поражаться одними и теми же болезнями, что может сказаться на здоровье малины.

Может показаться хорошей идеей выбрать место, где уже растет дикая малина, но это не так. Дикая малина может быть поражена болезнями и вредителями, которые инфицируют и ваши посадки.

Хорошая циркуляция воздуха необходима для поддержания здоровья растений. Будет хорошо высадить малину на склоне на хорошо проветриваемом месте.

Кроме того, в засушливые периоды малина нуждается в поливе, иначе цветки высохнут и количество ягод сильно сократится.

Выберите место, где вы сможете легко удалять сорняки, по крайней мере, сможете косить траву. Это сделает уход за посадками малины гораздо проще.

Два типа малины — летнего плодоношения и ремонтантная

Существует две категории малины — летнего плодоношения и ремонтантная.

Малина летнего плодоношения дает один большой урожай между началом июля и августом. Ремонтантная дает большой урожай в конце лета-осенью и меньший урожай следующим летом.

Разница между этими двумя типами связана с циклами плодоношения.

Малина имеет многолетние корни, но надземные побеги живут только два года. У летних сортов побеги первого года не плодоносят.

Ремонтантные сорта приносят плоды на кончиках стеблей первого года жизни с начала августа и до заморозков.

Побеги второго года жизни у сортов летнего плодоношения дают один большой урожай ягод, а затем погибают. Ремонтантные сорта дают ягоды на нижней части побегов, а затем также погибают.

Удаление и сожжение этих засохших стеблей поможет вам оградить растения от насекомых-вредителей, так как некоторые насекомые зимуют в засохших стеблях.

Кроме того, удаляя мертвые побеги, вы можете также удалить больные растения, давая шанс новым побегам.

Малина самоопыляема и не нуждается в перекрестном опылении. Большая часть опыления (около 90 %) производится пчелами, поэтому не используйте инсектициды.

Для выращивания ремонтантных сортов есть несколько причин.

Одна из них заключается в том, что старые побеги должны удаляться каждый год, а с ремонтантными сортами можно просто срезать все растения, включая побеги первого года.

Это быстрее и проще, кроме того, осенью чаще идут дожди, и малина не нуждается в дополнительном поливе. Опасность в том, что ранние сильные морозы могут погубить урожай.

Когда удобрять малину

Для максимального роста вы можете удобрять ваш малинник ранней весной. Избегайте внесения удобрений после начала августа, когда уже не нужно стимулировать рост новых побегов, когда растение уже готовится к зиме.

Это может сделать растения восприимчивыми к зимним повреждениям.

Мульчирование малины

Очень полезным будет слой мульчи в 5 см.

Старый силос, листья, щепа, срезанная газонная трава, опилки, стружка, солома сократят появление сорняков, помогут сохранить влагу и по мере гниения добавят почве питательные вещества.

Если вы используете опилки, необходимо добавить азот. Если вы хотите сохранить проходы между рядами малины, положите несколько слоев картона под мульчу, это замедлит рост побегов малины.

Сбор и хранение ягод

Будет лучше собирать малину в неглубокие контейнеры, поскольку ягоды легко повреждаются. В сухую погоду ягоды будут более стойкими.

Как правило, ягоды можно хранить несколько дней в холодильнике, за исключением влажных условий, когда они быстро плесневеют. Не мойте их перед хранением, иначе они станут мягкими.

Если ваш малинник чистый, можно даже не мыть ягоды.

Многие огородники зачастую сталкиваются с проблемой: как восстановить плодородие почвы, если нет желания использовать навоз или агрохимикаты. В таком случае надо применять сидераты — зеленые удобрения. Давайте разберемся, чем полезны сидераты, и рассмотрим их применение на садовых участках.

Сидераты и их применение в частных садах

Сидераты для огорода отличаются от других растений быстрой всхожестью и ростом. Поэтому их сеют, чтобы за короткий срок получить зеленую массу и освободить место под основные культуры. Кроме того, ни один вид удобрений не имеет такой эффективности.

Почему сидерация так полезна? Да потому, что это естественный процесс. Природа распорядилась так, чтобы растительность сама обеспечивала себя необходимыми ресурсами: когда растения отмирают, а потом разлагаются, они оставляют в почве минеральные вещества, необходимые для роста следующего поколения. Поэтому ни один вид удобрений не может сравниться по эффективности с сидератами. Они могут полностью заменить навоз, т. к. по питательной ценности не уступают ему.

Но эти незаменимые помощники огорода выполняют еще много других функций:

1. обогащают гумус минералами, необходимыми для роста растений;
2. служат живой мульчей, не давая воли сорнякам, оберегают почву от перегрева и высыхания, снижают ее кислотность;
3. улучшают структуру почвы — в их корнях размножаются червяки и полезные микроорганизмы;
4. оберегают землю от сильных морозов, задерживают снег;
5. помогают бороться с некоторыми вредителями и вредными насекомыми.

Особенности выращивания

Садить зеленые удобрения надо густо. В особом поливе они не нуждаются, только по необходимости. Ни в коем случае их нельзя перекапывать: только скашивать или срезать плоскорезом, чтоб не повредить корневую систему, потому что одним из их основных свойств является улучшение качества плодородного слоя земли. Убирать сидераты нужно в период бутонизации. Именно молодые растения содержат больше азота.

Сидератные растения можно сеять весной там, где будут располагаться основные культуры (обычно более поздние виды – огурцы, помидоры или такие, которые растут с широкими междурядьями – подсолнечник, картошка, кукуруза и др.). Когда придет пора высадки этих растений, сидераты срезают и оставляют тут же в качестве мульчи.

Летом сидератные культуры сеют после уборки ранних овощей. Это горох, клевер, люцерна, фацелия, которая подавляет, болезнетворные организмы и др. Очень эффективны они в смесях, так как хорошо дополняют друг друга. Например, овес с викой или горчица и редька масличная. Между рядами картофеля во время его прополки можно разбросать овес. Структура голой земли на солнце портится, поэтому нужно, чтоб она всегда была покрыта какими-то растениями.

Есть осенний посев живых удобрений. Он хорош тем, что зимой защитит землю от выветривания и перемерзания, а весной даст зеленую массу.

Сеют сидераты по-разному. В основном их рассыпают на освободившейся площади, а затем загребают граблями или плоскорезом. А можно рассыпать по картошке или грядкам перед уборкой урожая. Тогда при копке семена будут зарываться сами собой.

Какие полезные культуры можно сеять на огороде

Во-первых, надо помнить, что севооборот касается абсолютно всей растительности. Во-вторых, выбирая сидерат, надо знать, ради чего он садится.

• Если нужна мульча или сырье для компоста, то лучше будет редька масличная, которая даст большую зеленую массу, или люпин.
• Чтобы подпитать землю азотом, подойдут люпин или бобовые – горох, бобы, конюшина и пр.
• Для разрыхления почвы хороши ячмень, овес, рожь, тритикале (продукт скрещивания пшеницы и ржи).

Надо помнить, что использование зеленых удобрений не является одноразовой кампанией. В природном земледелии всегда надо следовать такому правилу: собрал урожай – посей сидерат!

Огурец может расти в любой почве. Но лучше всего подходит легкосуглинистая и супесчаная, если их кислотность приближается к нейтральной.

Эти почвы больше всего подходят, из-за повышенной влагопроводимости и воздухопроницаемости. Но эта культура чахнет если близко есть грунтовые воды.

Если до огурцов на поле жили бураки и тыквы, то хорошего урожая можно не ждать. А вот после фасоли с картофелем огурцы будут чувствовать себя комфортно.

Поощряется использование любых сидератов. Также хорошо растет огурец после лука и капусты.

Наибольшую популярность имеют два способа выращивания. Первый из них — в расстил. Расстояние между лунками на грядах примерно полметра или чуточку больше. Это позволяет с наибольшим эффектом использовать солнце.

Но при этом нельзя перемещать стебли. Это замедлит плодоношение, так как нарушит ориентацию листьев к солнечному свету и понадобится время на прием нового положения.

Огурец на шпалере даст урожай лучший чем предыдущий способ. По краям гряды вбивают колья и натягивают между ними шпалерную проволоку.

Расстояние между лунками в этом случае сокращается до 20 сантиметров. Если высота шпалеры составляет метр и более, то огуречные плети надо подвязать.

До полуметра плети просто перебрасываются без подвязки.

Преимущества такого способа:

1. Экономия места.

2. Удобный уход.

3. Обилие света.

4. Хорошее проветривание.

5. Дольше плодоносят.

6. Чистые плоды.

Очень интересный способ при использовании бочек. Сначала в бочки укладывают компост. Затем он засыпается землей.

После обильного полива все это накрывается и выстаивается одну неделю. В каждую бочку нужно посеять 5–8 семян и спрятать под пленку.

Когда у растения появится третий листик, нужно установить дуговой каркас.
Преимущества выращивания этим способом такие же, как и на шпалерах. Плюс к этому – прекрасный внешний вид.

Бочка скрывается вьющимися растениями. Но самое главное, при этом способе можно получить ранний урожай.

При посеве лучше всего использовать подготовленную рассаду. Но можно просто высаживать и семенами. Сухими или предварительно замоченными – большой разницы нет.

Нужно проследить за температурой почвы. Если она меньше +15 градусов, то сажать нельзя. Ну а если почва в норме, то закапывать семена нужно на глубину не более 2 сантиметров.

В лунку укладывать, в среднем, по 5 штук.
Когда появятся всходы ненужные ростки срезают, а не выдергивают, чтобы сохранить корни нужных растений целыми.

Если используются поздние сорта, то, как только появится четвертый лист, нужно удалить верхнюю почку, для ускорения образования завязи.

Растение любит тепло. И если температура, вокруг него, опустилась до +15 – произойдет замедление роста. При понижении еще на 5 градусов процессы полностью останавливаются.

Поэтому для того чтобы культура дала хороший урожай, нужна средняя температура в +25 градусов.

Полив играет важную роль. Его недостаток приводит к возникновению горького привкуса у огурца.

Проводить полив нужно в вечернее время при температуре воды +25 градусов. До цветения поливать раз в неделю из расчета 5 л на м?

При цветении и плодоношении полив увеличивается. 6–12 л на м?, в 2–3 дня.
Для повышения урожайности нужно проводить подкормки. За сезон их делают до 8 раз. Первую проводят до цветения, потом каждые две недели.

Для этого берут одну часть птичьего помета и разводят 25 частями воды. Можно взять коровяк 1 к 10. Расход – 5 л на м?.

У огурцов корневая система находится у самой поверхности, поэтому все работы нужно выполнять вручную или заменить мульчированием.

Собирать урожай, желательно, каждый день, иначе плоды могут перерасти.

Рост и потребность в питательных веществах у любых растений понижается естественным образом в течение лета. Поэтому все они нуждаются в небольшой помощи, чтобы выдержать суровые условия.

Сад дает прохладу и свежее пространство, что идеально подходит для отдыха. К сожалению, экстремальные погодные условия и высокие температуры — обычное явление в середине лета, чтобы посеять хаос в вашем саду.

Чтобы минимизировать ущерб, многие специалисты рекомендуют сажать местные растения, то есть растения, которые развивались в данной местности в течение сотен лет и хорошо приспособились к местным условиям.

Еще один нюанс в котором нужно разбираться – уметь различать признаки теплового повреждения растений, а также правильно и своевременно оказывать им помощь.

Тепловое повреждение или обезвоживание растения характеризуется появлением дряблых, желтых листьев на открытых зонах.

В то же время затененные листья имеют здоровый зеленый цвет. Пожелтение обычно возникает по краям листа и может прогрессировать в коричневые, ломкие листья.

В конечном итоге, это ведет к необратимому повреждению растения, если не принять безотлагательных мер.

Но можно возместить ущерб причиненный саду жарой и гарантировать, что сад останется зеленый, используя простые, эффективные шаги до тепла и после.

Вы обеспокоены тем, что летнее палящее солнце испортит прекрасный сад?

Вот некоторые советы, которые пригодятся в жаркую погоду.

• —Первая хорошая идея — сохранить траву высотой сантиметров пятнадцать в течение всех летних месяцев. Длинные листовые пластинки помогут почве удерживать влагу, защищая ее от солнца.

От этого будет в саду прохладнее, снизится воздействие палящего солнца. Да еще не нужно тратить время на частое скашивание травы.

• -Поменьше обрезайте деревья. Обрезка стимулирует рост новых побегов. Нежные веточки и листья становятся гораздо более уязвимыми к стихиям. Ограничьтесь уборкой сухих и гниющих веток.

Если заросший кустарник или дерево требует обрезки, подрезать нужно задолго до высоких температур.

• -Самый важный шаг, создать барьер между жарким солнцем и растениями. Местные растения не нуждаются в тени, а комнатные растения и недавно посаженные деревья будут нуждаться в определенной защите.

Затенение уменьшает потерю воды через листья, так как растения не будет сильно перегреваться.

Для создания барьера можно использовать все что под рукой — простыню, пляжный зонт, модный тент, старые шторы или даже старый брезент, подвешенный на палках.

• —Необходимо избавиться от сорняков. Сорняки воруют драгоценную влагу и питательные вещества из почвы.

Плюс, они выносливы и умудряются процветать даже в худших условиях. Привлекают вредителей, болезней и инфекции, что делает культурные растения слабыми.

Вырывайте сорняки, как только они появились. Чем моложе трава, тем легче от нее избавиться.

• —Мульча помогает почве удерживать влагу, уменьшая испарение воды. Это означает, что потребуется гораздо меньше воды растению, чтобы процветать.

Мульча подавляет рост большинства сорняков и обеспечивает растения или кустарники питательными веществами. Мульча представляет собой эффективный органический заменитель гербицидов и удобрений.

Предпочтительно, использовать светлую мульчу, такую как солома или опилки, отражающую солнечные лучи во время летних месяцев.

• —Избегайте полива в полдень. Поливают утром, пока жара не наступает, до 10 утра.

Растения останутся увлажненные во время изнуряющей жары, что поможет поддерживать прохладную температуру внутри грунта.

Второй возможный вариант – полив поздно вечером, когда жара закончилась.

Причина избегать полива растений в середине дня является то, что сочетание воды и тепла может на самом деле ошпарить растения вместо того, чтобы дать охлаждающий эффект.

Плюс, большая часть воды может испариться, не достигнув корней.

• —Не следует беспокоить почву во время жары, если хотите, чтобы влага задержалась в почве для увлажнения растений.

Поэтому не стоит осуществлять любую деятельность, которая может нарушить почву, например, копание, прополка, посадка или пересадка растений.

Пересаживаемые растения или молодые сеянцы очень чувствительны и уязвимы.

Одним словом, нужно делать все возможное, чтобы защитить растения в саду во время жары.

Меньше их тревожить, обеспечивая при этом, влагой, прохладной и достаточным количеством питательных веществ.

Когда мы заходим в магазин, мы видим огромное количество красивых и ярких пакетиков, которые завораживают своими названиями и такими интересными, и порой даже уникальными картинками.

В таких магазинах обо всём забываешь, что уже говорить о правилах выбора семян. Что же это за ошибки, которые все допускают и как их избежать?

Ошибка 1. Невнимательность.

Приобретая семена, почему то не всегда помнишь о том, что на рынке много плохой и некачественной продукции. Это и простроченные семена, и несоответствие заявленному товару, или откровенный мусор в пакетике.

Купив такой пакетик с семенами, вы рискуете посадить совсем не то, что изображено на картинке. Да ещё можете занести в огород бурьян, которые могут быть в данном пакете.

Чтобы ваши деньги были не напрасно потрачены, будьте внимательны.

Не берите посадочный материал неизвестных производителей. Лучше возьмите семена у такой компании, которая бережёт свою репутацию и не положит в пакетик неизвестно что.

Не покупайте семена у мелких торговцев на рынке. Делайте покупки только в специальных киосках или магазинах, где придерживаются условий хранения и контролируют сроки.

Ошибка 2. Яркий пакетик – отличные семена.

Пакет с семенами, которые вы собираетесь купить, должен быть не только красиво оформленным, но важными есть и другие признаки хорошего товара.

Например, Бумага из которой сделан пакетик должна быть крепкой, хорошо проклеенной.

Текст должен быть чётким и хорошо читаться. Но и в не менее красочных пакетах качество семян может быть ничем не хуже, чем в ярком.

При выборе просто смотрите на качество с каким сделан сам пакет, на его края и проклейку.

Если на пакетике нет никакой информации, особенно сроки, и кто производитель — это очень важный признак некачественного товара.

Ошибка 3. Выбирать семена по картинке на пакетике.

Покупать семена любого растения смотря на картинку, изображённую на пакете, не стоит. Ведь это большая ошибка, ведь картинка и то что вырастет на огороде может быть разное.

Лучше смотрите на все характеристики, написанные на пакете: количество семян, срок хранения, размер растения, период плодоношения, условия выращивания и другое.

Именно это, а не красочная картинка, помогают правильно подобрать семена.

Ошибка 4. Приобретение гибридного растения для получения своего.

Типичный самообман многих огородников. Многие считают, что если семена стоят дорого, а на пакете стоит надпись F1, то в дальнейшем можно не тратиться на семена, а собирать собственные из этих плодов и сеять потом.

Конечно, можно попробовать и самим собрать семена у будущих плодов, но, не всегда в таких гибридах идут семена, которые пригодны к посадке.

В основном такие гибриды не имеют посадочного материала и вообще. А те, которые имеют семена, то они практически ничем уже не будут отличаться от обычных.

Так как такие особые семена требуют соответственной сборки и удобрений.

Лучше каждый год покупать новые семена, так вы будете уверены в будущем своём урожае.

Ошибка 5. Обработанные семена.

Ошибочное мнение, что если семена продаются уже обработанные, то они вредные и их нельзя будет употреблять в пищу.

Наоборот, Семена обрабатываются специальными стимуляторами и удобрениями, которые приносят только пользу растениям.

Такие растения более устойчивые к переменной погоде. Такие семена нужно сажать в политую водой землю, а сами семена не мочить, а сажать сухими.

Ошибка 6. Всё новое – лучшее.

Конечно, можно, а даже и нужно экспериментировать и покупать разные новые растения. Но сильно увлекаться такими покупками не нужно. Новые растения должны занимать маленький участок огорода.

Не стоит сразу много сажать таких растений. Лучше взять немного, а если понравится результат, то на следующий год засадить площадь побольше.

Ошибка 7. Покупка большого количества семян про запас.

Много современных производителей фасуют семена в фольгированную упаковку, которая дольше храниться. Но не стоит забывать, что срок годности указан для герметически запечатанного пакетика.

А если вы его откроете и половину оставите на следующий год, то такие семена вряд ли устроят вас своим качеством и прорастанием.

И лучше про запас не покупать семена. А то если вы будете неправильно их хранить, то и в запечатанном пакетике семена могут испортиться.

Ошибка 8. Спонтанное приобретение семян.

Перед тем как отправиться за покупкой лучше проверьте что именно из семян вам нужно. А то зайдя в магазин где огромное количество ярких пакетиков, можно накупить совсем не того что нужно было.

И лучше дома просчитать сколько именно семян и какого продукта нужно взять. Иначе вы, купите много и большая часть, из всего купленного просто не нужна будет.

Ошибка 9. Экономия на семенах.

Семена подороже и семена средней цены, как правило, качественные. А вот говорить про качество слишком дешёвого товара не стоит.

Особенно если сам пакетик непонятно как покрашен, с плохой проклейкой и размытым шрифтом.

Не экономьте на семенах, старайтесь покупать не слишком дешёвые семена отечественного или зарубежного производителя.

Красивая и полезная красная смородина, должна расти на любом приусадебном участке. Эти кусты плодоносят на протяжении 30 лет. Урожай может достигать до 15 килограмм с куста.

При заботливом и правильном уходе, посаженная смородина плодоносит ежегодно.

Лучшими сортами считаются: Рондом, Валентиновка, Голландская красная, Натали, Детван, Розетта, Ролан.

Высадка саженцев красной смородины производится чаще всего ранней осенью. Сначала подбирается место, чтобы не было тени и сильных ветров.

Молодые растения высаживаются рядами, на полутора метровом расстоянии друг от друга.

От других посадок, с обеих сторон от смородины, должно быть не менее двух метров.

Выкапывается ямка 80 на 80 и на 80 сантиметров. Готовится почва из смеси дёрна, ведра перегноя, суперфосфата, сернокислого калия и золы.

Для кислой почвы добавляется измельчённый известняк.

Корни саженца, подравниваются и окунаются в смесь коровяка, глины и воды, чтобы корни быстрее схватились за грунт.

Шейка саженца над корнем должна заглубляться, максимум на 6 сантиметров.

Когда саженец посажен, его нужно полить и подрезать, чтобы осталось примерно 20 сантиметров от земли.

Затем просыпается вокруг торфом и притаптывается.

Когда куст разрастётся, его можно будет размножать зелёными черенками или делать отводки молодых веточек.

Для этого берутся побеги с 5 сантиметровыми приростами, которые отрастают от корня и рассаживаются.

Черенки берутся в конце весны с листьями, и чтобы росток шёл с частью коры.

Длина должна составить один сантиметр над побегом, а под побегом- около трёх сантиметров.

Во время высаживания их заглубляют на 4 сантиметра. Поливать нужно утром и вечером. Через пару недель, у черенков появляются корни.

При желании иметь небольшие аккуратные кустики, саженцы обрезаются до трёх почек. Для объёмных кустов, его нужно укоротить на треть и развести в стороны, уложив и присыпав частично землёй.

Летом, для обильного плодоношения, можно прищипывать верхние побеги растения.

Смородина очень любит влагу, из-за этого её нужно хорошо поливать во время первых недель посадки, когда образуется завязь и до конца сбора урожая. На один куст смородины должно идти 2-3 ведра воды.

За сезон должно быть не менее трёх поливов, не считая после высадки. Чтобы почва не выветривалась, а влага дольше держалась, кустики можно замульчировать.

Весной, для красной смородины нужна подкормка.

Для одного растения нужно около ста грамм мочевины. Летом, во время начала завязи, её можно подлить разведённым коровяком или куриным помётом.

Через два года после посадки, и затем каждые два года, кусты подкармливают минеральными и органическими удобрениями.

Для этого берут ведро перегноя или компоста, полстакана фосфорных и четверть стакана калийных удобрений.
Земля должна быть вокруг кустов чистой и рыхлой.

Обрезка производится осенью, для этого убираются сухие ветви и формируется куст, обрезаются лишние ветви.

Через десять лет, производится полное омолаживание куста, то есть обрезка всех старых ветвей, чтобы остались только пара сильных ветвей.

Кусты, достигшие 20 лет, срезаются, и на их месте с корневой части растёт новая молодая смородина.

По весне, земля вокруг перекапывается, а сухие ветви и прошлогодний мусор удаляются.

Чтобы ягоды были крупными и равномерно созревали, свисающие ветки подпираются или подвязываются.

Правильный уход, обрезка и подкормка красной смородины, дают гарантию обильного и регулярного урожая ежегодно.

Из неё можно готовить вкусные и полезные джемы, варенья, компоты, есть в готовом виде, замораживать и добавлять в соусы для пикантности.

Помидоры принесут хороший урожай, если делать подкормку, обеспечить им плодородную почву и удобрять землю. Они требуют очень внимательного, тщательного ухода.

По сорту, выделяют томаты, которые предназначаются для парникового выращивания и открытого грунта. Прежде всего, нужно учитывать климатические условия региона.

К высокоплодоносным относятся такие помидоры, на 1 м2 которых, приходится 6 кг. собранных плодов.

Сорта томатов, предназначенные для высаживания в парниках:

• «Ураган F1».

Это гибридный вид помидоров. Плоды имеют ярко-красный оттенок, рано поспевают. Высота не больше 2 м. Весят примерно 180 г.
• «Семко-Синдбад F1».

Плоды появляются приблизительно через 90 дней после формирования первых листьев. Плоды имеют насыщенный красный оттенок. Весят около 100г.

• «Подарок феи».

Помидоры получаются плотными, оранжевого оттенка в виде сердца. По размеру томаты средние. Весят не более 150 г.

• «Поиск F1».

Разновидность раносозревающих сортов. Высота помидоров не больше 1 м. Устойчиво переносят разные болезни.

• «Розовый ангел».

Плоды имеют розовый оттенок, рано поспевают. Масса примерно 80 г. Пасынковать не нужно.

• «Розовая жемчужина».

Это низкорослый вид помидоров. Плоды крупные, перламутро-розового оттенка. Средняя масса 90 г.

Сорта томатов, предназначенные для консервирования:

• «Аурия».

Сорт средней спелости плодов. Весят не больше 150 г. Бывают розовых или красных оттенков. Во время посадки их необходимо подвязывать и пасынковать.

• «Банановые ноги».

Низкорослый сорт. Высота – 80 см. Плоды при созревании приобретают желтоватый оттенок. Весят примерно 70 г. В таких помидорах содержится больше мякоти, поэтому они слаще и вкуснее, чем томаты красного цвета.

• «Розовый изюм».

Разновидность раносозревающих сортов. Высота помидоров не больше 1,5 м. Весят не больше 100 г. Плоды имеют розовый оттенок.

Некоторые садоводы отдают предпочтение высоким кустам помидоров, другие – низким. По-другому высокорослые и низкорослые сорта томатов называют индетерминантными и детерминантными.

Влияет ли размер куста на объемы урожая? Уход за высокими кустами помидоров немного отличается от ухода за обычными сортами томатов.

Индетерминантному сорту требуется прищипка пасынков, чтобы ветки сильно не разрастались. Высокорослые томаты начинают цвести позднее обычных сортов.

Низкорослые и высокоплодоносные сорта томатов:

• «Настенька».

Разновидность раносозревающих сортов, причем за небольшой промежуток времени. Томаты красных оттенков. Весят примерно 150 г.

• «Снежная сказка».

Во время поспевания у плодов появляется молочный оттенок, а затем они становятся красного цвета. Весят приблизительно 200 г.
Самые популярные сорта томатов для открытого грунта:

• «Водопад».

Разновидность раносозревающих и высокорослых сортов. Требуется уход, потому что есть предрасположенность к разным болезням. Помидоры яйцеобразной формы насыщенных желтых оттенков. Универсальный вид.

• «Анастасия».

Культура детерминантного типа, высокорослая. Способна образовывать от одного до нескольких стеблей. Весят примерно 150 г. На 1 м2 приходится до 12 кг. томатов.

Требуется уход.

• «Рома».

Высота помидоров не больше 1 м. Весят примерно 150 г., поспевают не скоро. Отлично подходят для заготовок на зиму.

• «Ильич F1».

Разновидность томатов-гибридов. Приспособлен только к тепличному выращиванию. Вес плодов до 150 г.

Таким образом, из всего многообразия представленных сортов, учитывая характерные особенности каждого вида, можно выбрать то, что действительно по душе.

Привлеките диких птиц и оживите зимние месяцы

Когда вы живете в климате, где половину года холодно и лежит снег, все, что улучшит настроение, нужно привлекать в свою жизнь. И зима — самое время, чтобы начать подкармливать птиц.

В чем зимой нуждаются птицы?

Они совсем как мы! Они тоже нуждаются в пище, воде и жилье.

Пища

Создайте для птиц возможность добывать пищу и обеспечьте им корм хорошего качества.

В лучшем случае птицы находят семена и ягоды. Позвольте цветущим многолетникам в вашем саду дать семена и не обрезайте до весны, так птицы смогут находить пищу в вашем саду зимой.

Если вы хотите приобрести специальный корм, лучше найти магазин, где продается корм именно для диких птиц. Там вам помогут сделать правильный выбор, ведь разные птицы нуждаются в корме разного типа.

Кроме того, в таких магазинах можно найти скворечники и кормушки, которые будут безопасны и полезны для птиц.

Кормушки для разных видов птиц

Различные виды птиц предпочитают различные типы кормушек и питаются различным кормом.

Чтобы зимой привлечь большое разнообразие птиц, сделайте для них несколько кормушек на различной высоте и различного вида.

Большие птицы предпочтут высоко установленные кормушки, для маленьких птиц лучше подойдут кормушки, приспособленные к их размеру и весу.

Белки же сами решат, что им больше нравится.

Корм

Качество имеет важное значение.

Корм с содержанием жира поможет птицам сохранить тепло и получить много калорий, но не все корма одинаково хороши. Дешевые содержат наполнители, которые не приносят птицам пользы.

Вы можете самостоятельно сделать кормовую смесь, используя арахисовое масло или свиное сало. Это займет совсем немного времени, и птицы будут в восторге. Нашествие на кормушку и веселое чириканье вам будет обеспечено!

Вода

Обязательно постарайтесь устроить для птиц незамерзающий источник пресной воды.

Пресная вода нужна птицам круглый год, а зимой, когда все замерзает, ее бывает трудно найти. Если у вас есть незамерзающий пруд с рыбами, вы наверняка видели следы птиц и животных, приходящих к вам на водопой.

Кроме того, можно для этой же цели использовать купальню для птиц, если вы регулярно меняете воду и сохраняете ее от замерзания с помощью, например, солнечного или электрического водонагревателя.

Укрытие

Деревья и кустарники обеспечивают птицам естественное укрытие. Убедитесь, что скворечники безопасны.

Лучшее укрытие для птиц это, конечно, деревья и кустарники, где они могут отдохнуть и спрятаться от холодного ветра. Маленькие птицы могут также зимой использовать скворечники.

Большинство продающихся скворечников сделаны для декоративных целей и на самом деле не безопасны и не удобны для птиц.

Если у вас стоят именно декоративные домики для птиц, перекройте вход, чтобы ничего не подозревающие птицы не залетали в них.

Яблоня, наверное, самая распространенное и всеми садоводами любимое деревце. Ведь она может везде расти и за нею не надо особо ухаживать. Живут до 50 лет.

И за эти годы она вам даст столько плодов, сколько хватит вам, и вашим родственникам. Ведь чем больше яблоня, тем больше количество плодов.

Как и все растения, яблоня любит свет и при затенении начинает давать мало урожая и снижает качество плодов.

Если дерево в тени, значит там сырость, что приносит к гниению плодов и смерти дерева. Чтобы это не случилось дерево сажают, оставив несколько метров друг от друга.

В чем польза яблок и что из них можно сделать? В яблоках особо много фруктоза, глюкоза, сахароза и тому подобное.

А от органических кислот: яблочная, и лимонная. Так же, наверное, это все знают, что в яблоках содержаться много железа. А железа жизненно необходимо для нас. И оно содержаться в нашем крови.

Яблоки используют для сока, повидла, компотов и для многих других продуктов. Ведь она так полезна и вкусна.

Посадка и уход.

Перед посадкой яблони надо выбрать место. На место должно падать, круглые сутки, солнце. Почва для яблони подходит дерновые, лесные, песчаные, суглинистые, торфяные и глинистые.

После выбора места, его надо окультуривать на улучшение механических свойств. Сажают эти деревья весной или осенью. Весной надо сажать рано.

Буквально, после оттаивания земли и до набухания, это будет около 10 дней.
Осенью все немного сложнее. Ведь если что-то пойдёт не так, вашему деревцу грозит гибель.

Так как же сажать правильно?

Во-первых, сажают яблоню поздней весной. Около месяца до замерзания земли.

Во-вторых, надо смочить корни водой, перед посадкой. Или же подержать их немного в воде со специальным раствором. Она помогает лучше развиться корневой системе.

И у вас будет больше вероятности на то, что ваша яблоня все-таки срастется.

В-третьих, после выбора местности, надо выкопать яму с глубиной и шириной корневой системы яблони. После чего надо вылить туда немного воды.

И плотно поставить колу. Расправив корни дерева, надо аккуратно посадить само деревце. И просто засыпать землею.

Но помните, землю надо засыпать так, чтобы она была горкой. Потому что со временем она уплотнится и станет ровной землею.

В-четвертых, после посадки надо вылить туда 3­4 ведер воды. И закрепить дерево мягким шпагатом.

Сбор плодов.

Яблоки делятся на четыре типа. Это летние, осенние, зимние и позднезимние. Теперь пройдемся по типам. Летние яблоки созревают в конце июля или в начале августа.

Убирать такие плоды советуются тогда, когда яблоки становятся ярко-зелеными или же окрашиваются в желто-белый цвет.

Некоторые могут сказать, что плоды собирать надо, когда они станут сочными и легко отделяемыми от веточек, но это не так.

Потому что, если вы соберете урожай поздно, то у плодов сокращаться срок хранения и они, через некоторое время, будут гнить.

Второй тип – это осенние. Такие яблоки созревают в сентябре и хранятся около 1-3 месяцев. Осенние яблоки убирают тогда, когда семечки становятся коричневыми. Если у вас на дереве все остаются яблоки, то не надо их убирать.

Потому что это зимние яблоки. Зимние яблоки убирать можно где-то в конце сентября и хранятся 3-5 месяцев. Позднезимние же могут храниться до 5-6 месяцев.

Их собирают в октябре. Это значит, что вы можете есть яблоки даже ранней весной. Зимой человек слабеет, и его организм будет требовать железо. Здесь и спасает зимние и позднезимние яблоки.

Сорта яблонь.

Теперь рассмотрим лучшие сорта для России.

Летние:

1) Десертное Исаева

2) Мелбо

3) Мантет

4) Утро

Осенние:

1) Орлик

2) Юный натуралист

3) Антонова обыкновенная

4) Слава победителям

Зимние:

1) Антей

2) Лобо

3) Банановое

Все эти сорта по-своему уникальны.

Персики нравятся многим, поэтому не удивительно, что часто садоводы хотят видеть персиковые деревья на своём участке.

Эти фрукты растут в южных регионах нашей страны, где им наиболее комфортно. Однако, следует помнить, что персик – капризное растение.

Как правильно посадить?

Для посадки персика очень важно правильно выбирать посадочное место. Он любит солнце, тепло и лёгкую почву, залегание грунтовых вод в ней должно быть не выше 1,5 метра.

Не следует выбирать место для посадки там, где раньше росли абрикос, слива или другой персик.

С саженцами следует соблюдать осторожность при транспортировке, есть опасность повредить корни, чтобы этого не произошло их нужно обернуть, используя влажную ткань и целлофан.

Перед посадкой персика корни следует проверить. Сухие – подрезать.

Глубина посадочной ямы должна быть 60 см., а ширина – около 90 см. При посадке нескольких деревьев нужно соблюдать расстояние между ними – 3 метра и более.

В посадочное углубление нужно насыпать удобрение.

Добавить верхний слой земли и перемешать.

Вбить кол по центру, посадить персик, корни расправить и засыпать почвой.

Сделать круг по диаметру ствола для задержки влаги и полить.

Поливать нужно раз в неделю по 1,5 литра воды.

Как правильно ухаживать?

Персик нуждается в очень добросовестном уходе, иначе урожая можно и не получить. После посадки, в течение года, не нужно вносить удобрения.

Со второго года вносятся азотные удобрения и, особенно, удобрения, содержащие калий и фосфор, они помогают персику легче перенести зиму.

Осенью удобрения наносят по диаметру приствольного круга.

Для персика полезны также жидкие подпитки, например, настой куриного помёта или навоза. Их можно использовать раз в месяц, начиная с апреля, всего 2 -3 раза.

Следует помнить, что азотные удобрения с июля лучше не вносить – побеги, продолжая расти, не успеют созреть до холодов и подмёрзнут. Все удобрения вносятся на влажную почву, чтобы не повредить корни.

Цветение у персика интенсивное, но слишком большое количество завязей ослабляет дерево, забирая много питательных веществ. Часть завязей рекомендуется удалить, по достижении диаметра 1 см.

Персик любит жару, может переносить засушливые периоды, но нуждается в обильном поливе, взрослому дереву нужно около 40 литров воды за раз.

Ближе к концу осени дерево нужно побелить и утеплить приствольный круг с помощью опилок, торфа, хвои.

С какими проблемами придётся столкнуться?

Одна из проблем – кособокий рост дерева. Его можно исправить, проведя обрезку. Другая причина – мало солнечного света, поэтому изначально нужно правильно выбрать место посадки.

Другая проблема – прошло уже 5 лет, а урожая нет, хотя цветение было. В этом случае рядом рекомендуется посадить рядом с ним другое растение, чтобы улучшить опыление.

Помощь также могут оказать обрезка, удобрения и, конечно, полив.

Если саженец не приживается, то нужно помнить: Персик нужно сажать в начале осени, приобретать саженцы в проверенных местах, покупая, обращать внимание на корни – они не должны быть вялые, правильно располагать корни при посадке, помощь может оказать использование стимуляторов для корней.

Можно ли вырастить персик из косточки?

Для южных регионов, где персиков много, это не является проблемой. Для этого достаточно положить косточки в траншею около 8 сантиметров глубиной, засыпать и полить.

Весной некоторые косточки могут прорасти. Они нуждаются в своевременном поливе, также их нужно не забывать пропалывать, на зиму утеплять торфом.

Через 2 года можно пересаживать на постоянное место.

Болезни персика.

Персик может столкнуться с курчавостью листьев, клястероспориозом, мучнистой росой, монилиозом и плодовой гнилью – вот такие заболевания.

Для их профилактики следует использовать такие препараты, как бордоская смесь 3% или «Скор».

В дополнение к ним нужно использовать препараты против грибковых заболеваний и насекомых – вредителей.

Соблюдая все эти правила, Такую капризную культуру, как персик вполне можно приручить и через несколько лет наслаждаться великолепным вкусом плодов.

В нашем неустойчивом российском климате помидоры выращивать трудно. Им не хватает тепла. Этот недостаток легко исправить, выращивая томаты в теплице.

Чтобы осенью быть с урожаем, необходимо знать некоторые правила и разбираться в сортах помидор.

Сорта помидор. Супер детерминантные сорта

У сорта на главном стебле вырастает пара соцветий. Они формируются, друг за другом или располагаются через лист.

Потом растение приостанавливает свой рост. На побегах также образуются соцветия.

Ранние помидоры можно получить, оставляя на растении только главный стебель. В таком случае потребуется много рассады. Поэтому чаще всего оставляют два стебля.

Плоды, растущие на 2-х стебельном растении, созревают на три дня позже, чем на одно стебельном растении. Это на главном стебле, а на пасынке созревание помидор запаздывает на неделю.

При формировании растения в три стебля, помидоры поспевают на 10 дней позже, чем на одностебельном растении.

Помидоры средней высоты

На этих сортах необходимо оставлять только главный стебель, убирая все пасынки. Тогда помидоры созревают быстро и дружно. Хотя количество урожая значительно снизится.

Овощеводы предпочитают оставлять 2 -3 пасынка. Тогда плодов вырастает больше, но с задержкой на 10 дней.

При формировании стебля, его верхушку прищипывают так, чтобы над верхним соцветием осталось не меньше трёх листьев. Удаление пасынков способствует ускорению созревания плодов.

Кроме того, пасынки затеняют плоды, затягивая их покраснение.

У сорта Оля и Кострома главный стебель перестаёт развиваться после появления 4-5 соцветий. Однако при прощипывании верхнего пасынка образуются 2-3 кисти помидор.

В таком случае овощевод выигрывает на количестве плодов, но теряет на скорости их созревание. Плоды поспеют на 8 дней позже. В любом случае больший урожай приходится ждать дольше.

Высокорослые помидоры

У таких помидор необходимо убирать все пасынки, как только они вырастут на 3-4 см. Тогда растение получает больше света, воздуха, и ухаживать за ним легче.

Если оставляют побег, то необходимо при щипнуть у него точку роста. Прищипывают хо 7 недель до последнего сбора помидор. Над соцветиями, у которых появились маленькие помидоры, оставляют по 3 листа.

В одно время с прищепкой следует убрать все бутоны со цветами. Они всё ровно не успеют дать урожай. Нужно помнить, что после прищепки основного стебля, пасынки снова начинают расти.

Их требуется удалять почти весь сезон. Если их не удалять, то урожая не видать.

Уход за помидорами. Удаление листьев и некоторых цветков

Качество и количество можно существенно увеличить, если удалить старые нижние листья. Обрезать их следует рано утром, тогда ранка быстрей затянется.

Листья убирают при созревании помидор на первой кисти. Когда помидоры созреют на 2-ой кисти, то листья под 1-ой кистью должны быть уже удалены.

Начинают освобождаться от листьев под второй кистью. Так продолжается до третьей кисти. Больше листья удалять не нужно.

За один день следует удалить не больше 2-листьев. А то уменьшится испарение влаги, что приведёт к растрескиванию помидор.

Ровные плоды появляются у первых цветков. От последних цветков соцветий нужно избавиться. У крупноплодных растений удаляют первые махровые цветки. Иначе из них вырастут уродливые плоды.

Причины опадения завязи и плодов

Причиной опадания, может быть, недостаточный полив или скудная почва. Избыток азота также вызывает опадение цветов.

Не рекомендуется удобрять растения настоем навоза или растворами, содержащие азот, пока не появятся первый помидоры. Жара в теплице выше 28 *, низкая влажность и сквозняки способствуют опадению цветков.

Для уменьшения влажности опытные овощеводы в теплице предусмотрительно делают форточки. В жару форточки открывают. Помидорам не страшен сквозняк, если температура не выше 30 *.

Цветки опрыскивают Завязью или Бутоном, чтобы они меньше осыпались. Тогда плоды завяжутся даже при плохой погоде и при отсутствии пчёл.

Для уменьшения перепадов температуры по концам теплицы ставят две 2-х ведёрные ёмкости с водой. Их лучше покрасить в чёрный цвет. Они регулируют температуру воздуха.

Полив помидор

Для поливки помидор используют тёплую воду при температуре 24 *. Молодым растениям необходимо около 3-х литров, а для крупного растения необходимо 10 литров.

После полива почву не глубоко рыхлят, чтобы не повредить корней. Поливать растения надо под корень, ни в коем случае не лить сверху.

Лучше наливать воду в прикопанные в почву, полтарашки с обрезанным дном. Тогда воздух будет сухой, а почва влажной.

Выращивание ежевики не такой уж сложный процесс, это не сложнее чем ухаживать за малиной, смородиной или крыжовником. А вот урожай от черной ягоды можно получить гораздо больше чем от перечисленных культур.

Методы выращивания ежевики очень похожи на технологию по уходу за малиной. Больше всего это относится к формированию кустов, подрезанию и высаживанию.

Однако существуют некоторые особенные моменты, которые характерны исключительно для ежевики.

Есть два совершенно непохожих сорта этих садовых ягод: росяника и куманика.

Для росяники характерна стелящиеся форма, ее плети могут вырастать свыше 9 метров. Они отличаются большой гибкостью, не дают корневых отпрысков.

Размножение идет с помощью черенкования или укоренением отводков. Этот вид характерен высокой урожайностью, крупными плодами в отличие от иных сортов.

Куманика произрастает в виде кустарника с очень высокими ветвями. Гибкость ветвей не очень сильная. Размножение происходит при помощи корневых отпрысков.

Техника высаживания этого сорта очень похожа на технику посадки малины.

Как сажать?

Наиболее благоприятным временем для посадки это середина или конец весны. Ежевика относится к влаголюбивым видам растений, а также весьма любит тепло.

Место для ее посадки лучше всего выбрать там, где много солнца, но при этом оно должно быть достаточно защищено от ветров.

Для данной садовой культуры характерна весьма продолжительная жизнь, свыше 20 лет, и при этом урожайность не будет понижаться.

Сажать кустики лучшего всего рядами с севера на юг. Такое расположение поможет солнцу освещать растения наиболее равномерно. Лучше всего перед посадкой выкопать траншею, а вдоль ряда установить шпалеры.

Длина траншеи напрямую зависит от количества ежевичных кустов, которые планируется посадить. При этом нужно учесть расстояние между растений.

Куманика нуждается в дополнительном пространстве, которое будет равняться двум метрам, а росяника не меньше трех метров. Между рядами должно быть расстояние не менее 1,5 метров.

Траншея выкапывается на глубину 50 см, стенки должны быть укреплены от осыпания кусками шифера или досками.

Для улучшения водопроницаемости грунта на дно нужно положить тонкий слой песка или гравия. Далее, нужно засыпать органический перегной.

Для облегчения будущих поливок, прежде чем засыпать землю по центральной части траншеи можно уложить шланг или поливную капельную систему.

Непосредственно перед посадкой молодые кустарники нужно выдержать недолгое время в растворе, который стимулирует образование корневой системы.

Для того чтобы ежевика как можно лучше укоренилась почву можно накрыть полиэтиленовой пленкой, это создаст эффект парника.

Более высокая температура по сравнению с температурой окружающей среды обеспечит отличные условия для роста корневой системы.

При очень жарких температурах только что посаженные кустики лучше всего укрыть специальным материалом.

Этот вид очень любит влагу, но избытки воды переносит крайне плохо. Если при посадке установлена поливальная система, то она просто подключается к водопроводу на садовом участке.

Если предпочтение отдано ручной поливке, то это нужно совершать регулярно. Один раз в 7 дней, в траншею выливается по несколько ведер воды. Во время засухи количество поливок необходимо увеличить.

Для снижения потерь влаги в почву можно внести мульчу в виде большого слоя соломы или прошлогодних трав, подойдет и мелкая стружка от лиственных пород деревьев.

Мульчирование способствует улучшению микроклимата ежевичных кустарников.

К тому же почва из-за частого полива не обретает плотность, и воздух свободно проникает к корневой системе. Это помогает лучше усваивать питательные вещества, что ведет к более богатым урожаям.

В весенне-летний период необходимо давать подкормки для стимуляции роста побегов, для этого отлично подходят азотосодержащие удобрения.

Когда наступает пора активного цветения и появляются первые завязи, добавляют фосфатные подкормки и снижают азотные.

При подготовке к зиме стоит отдать предпочтение удобрениям с большим содержанием калия.

При правильной посадке ежевике и при должном уходе можно получить высокие урожаи.

Все с детства знают о дождевых червях и, конечно, видели их на земельных участках. Это именно те черви, которых дачники рады видеть на своем огороде. Почему же так?

Дождевые черви производят гумус, который является показателем плодородности почвы. Гумусовый слой уничтожается при глубоком воздействии на почву: перекопка, использование ядохимикатов.

Очевидно, что присутствие червей на огороде – огромный плюс для дачников. Поэтому нужно привлечь червей на участок. Как это сделать указано ниже.

Главная работа червей заключается в рыхлении почвы. То есть плотных комьев земли, через которые трудно пробиться растению, после работы червей остаться не должно.

Кроме этого, земляные помощники удобряют почву и дают ей необходимые для плодородия элементы. Это происходит так: черви принимают в пищу твердые слои почвы, а также опавшие части растений. Все это проходит через кишечник червя и оказывается в верхнем слое земли.

Работа дождевых червей «дезинфицирует» почву и насыщает полезными биоактивными веществами.

Как же привлечь этих полезных беспозвоночных на участок? Во-первых, нужно отказаться от излишней перекопки земли, потому что таким образом черви лишаются ходов, которые они строили всё время до перекопки.

К тому же, если разрубить червяка лопатой, он не выживет.

Во-вторых, не нужно увлекаться минеральным обогащением земли. Различные удобрения и ядохимикаты убивают червей, либо заставляют их уйти с участка и найти себе другое место.
В-третьих, не нужно маниакально избавляться от сорняков, ведь именно растительной пищей и питаются дождевые черви. Не нужно убирать засохшие или просто опавшие листья растений.

Разумно со стороны червей уйти с участка, на котором нет пищи.

Ну и четвертый пункт – заняться собственно разведением червей.

Дополнительный плюс этого, помимо того, что на участке всегда будут дождевые черви, в том, что в искусственной среде черви будут размножаться быстрее, чем в естественной.

Для того чтобы развести червей, нужно собрать особей, которые уже имеются на участке. Новым домом для них может быть большая емкость типа ванны или корыта. Расположить ёмкость нужно в тени.

На дно ёмкости принято класть компост, слоем около 50 см. Затем хорошо полить его теплой дождевой водой и выстоять около недели. После этих нехитрых манипуляций, можно заселять жильцов: в середине емкости сделать ямку и выпустить туда ведро червей.

Компост снова необходимо полить теплой отстоявшейся водой. Затем нужно накрыть емкость мешковиной. Важно следить за тем, чтобы почва не пересыхала и была влажной.

После заселения нужно следить за поведением червей: если они укрываются от солнца и ползают не только по поверхности, то всё в порядке.

По прошествии трех недель после заселения, червей нужно насыщать органикой: кроличий или козий навоз, шестимесячный коровий навоз, заварка, сырая бумага, черствые корки хлеба.

Вся органика должна подаваться в перетертом виде.

Немаловажно время, в которое нужно начинать разводить червей. Это конец весны – начало лета. Такое время рекомендуется для того, чтобы черви успели размножиться, а молодые особи вырасти до холодов.

Для того чтобы собрать накопившийся гумус, нужно удалить верхний слой компоста вместе с червями и перенести их в новый, заранее подготовленный дом. А нижний слой, собственно гумус, просеять и рассыпать по грядкам.

Что делать с закрытием дачного сезона? Чтобы черви остались невредимыми и не замерзли зимой, нужно взять верхний слой компоста вместе с червями и присыпать их новым компостом слоем около 50 см.

Для утепления ёмкость можно обшить досками, а сверху положить хвою, чтобы отпугнуть грызунов. С наступлением заморозков, при температуре около +5 градусов, черви впадают в спячку.

А с наступлением весны, с первым теплом эти домашние питомцы проснутся и возобновят свою жизнедеятельность.

Итак, для того, чтобы развести червей и обеспечить участок естественным удобрением, много хлопот не нужно. Зато польза от этого дела большая.

Август месяц – самое подходящее время, чтобы заняться подготовкой грядок под озимые на следующий сезон. Различные виды озимых требуют несколько иных подходов к подготовке места для посадки.

Однако общим принципом остается то, что грядку нужно сделать не менее, чем за две недели до посадки.

Посадка чеснока на зиму

Итак, если планируется посадка чеснока, то надо в первую очередь обратить внимание на то, какой был предшественник и в зависимости от этого уже и готовить грядку.

Если предшественником были баклажаны, капуста либо бобовые, то это означает, что почва и так хорошо удобрена. Посему специально вносить органику вовсе не обязательно.

Если же до чеснока на этой почве росли такие культуры, которые не удобрялись органическими удобрениями, то необходимо использовать компост или перегной из расчета 6 кг на 1 квадратный метр.

Однако лучше всего не использовать свежий навоз, иначе чеснок получится рыхлым и будет плохо храниться. К тому же содержание нитратов в нем будет достаточно высоким.

Все необходимые удобрения надо вносить как можно равномернее. Самый лучший способ – это рассыпать их по грядке. После этого останется только разрыхлить грядку граблями.

Посадка лука на зиму

Если же на грядке планируется посадка лука, то оптимальными предшественниками для него будут картофель, огурцы и свекла. Не очень хорошо высаживать лук после моркови: есть риск плохого урожая.

Располагать гряду следует в хорошо проветриваемом и солнечном месте. Нужно, чтобы она была достаточно высокой, около 20 сантиметров, чтобы снизить опасность подмерзания лука. При подготовке грядки землю желательно прокопать поглубже.

Дополнительно для зимовки лук можно будет накрыть полотном. Это нужно сделать перед самыми морозами. А для того, чтобы будущий урожай был хорошим, очень важно как следует поливать лук.

Особенно это необходимо в том случае, когда земля оказывается пересушенной после предшественников.

Посадка моркови на зиму

А что необходимо предпринять, чтобы получить хороший урожай озимой моркови? В первую очередь, надо позаботиться о составе земли, поскольку морковь капризна в этом отношении.

Кислую почву следует нейтрализовать древесной золой, а бедную – подкормить органикой.

И ни в коем случае не надо вносить в землю для моркови свежий навоз! В этом случае высевать ее можно будет не ранее, чем через 2 года. Высотой грядку нужно сделать примерно такую же, как и для лука.

Норма посева моркови – примерно на треть больше по сравнению с весенними посадками. Морковку надо сажать в бороздки глубиной около 5 сантиметров. Сама же глубина посева должна быть от 1 (если почва плотная) до 3 сантиметров (если почва легкая).

После посадки грядку нужно присыпать перегноем или торфом слоем в 2 сантиметра.

Таким образом, каждая культура, сажаемая на зиму, требует своих индивидуальных условий в части почвы, типа удобрений и сроков посадки.

Какова основная причина вырастить малину на своем участке? Она до смешного дорого стоит в магазинах! Ягоды малины очень нежные, могут оставаться свежими совсем недолгое время.

Однако вкус их восхитителен, кусты малины требуют очень мало ухода, так что это идеальный кандидат для выращивания на своем участке.

Малина очень быстро разрастается и истощает почву, поэтому, если ваш малинник приносит мало ягод, возможно, требуется пересадка.

Сроки

Пересаживать малину лучше всего осенью (после окончания плодоношения) или ранней весной.

Подготовка нового места

Малина предпочитает хорошо дренированную почву и солнечное место, хотя может переносить небольшую тень. За год до пересадки следует добавить к почве хорошо перепревший навоз или компост.

Обрезка

Следует удалить все засохшие и больные стебли. Затем обрезать их до высоты от 15 до 45 см. Если пересадка осуществляется весной, плоды можно будет получить только на следующий год.

Выкапывание малины

При выкапывании любого растения при пересадке самое главное — перенести как можно больше исходной почвы вместе с корнями. Это предотвращает повреждение корней.

Конечно, возможность сделать это сильно зависит от почвы. Глинистая почва останется целым комом, песчаная сразу же осыпается, оголяя корни.

В этом нет ничего страшного, если посадка растения производится без промедления, но если это не возможно, необходимо поместить растение в ведро, присыпать землей из первоначального места произрастания и полить теплой водой, сохраняя почву влажной.

Проверка растений

Если пересадка проходит ранней весной, можно проверить, есть ли зеленые побеги у каждого корня. Если есть признаки нового роста, этот корень стоит пересаживать.

Местоположение

Малина растет лучше всего в местах с хорошей циркуляцией воздуха, поэтому не следует допускать загустения посадок. Можно использовать опоры и регулярно проводить обрезку побегов, чтобы оставалось достаточно места между растениями.

Ямы на новом месте
При пересадке необходимо обеспечить хорошие широкие ямы в земле с достаточным местом для расправленных корней. Необходимо полить яму, дать воде впитаться, а затем поместить в яму растение.

Следует стараться сажать малину на ту же глубину, на которой она росла на прежнем месте, не заглубляя ростки.

Полив

Недавно пересаженные растения нуждаются в хорошем поливе. Любые воздушные карманы необходимо заполнить почвой. В период вегетации следует сохранять почву влажной (не сухой и не мокрой).

Мульчирование

Если малинник находится в солнечном, сухом месте, почва высыхает очень быстро. Чтобы это предотвратить, можно использовать мульчу, например, солому.

Новые побеги

Малина является многолетним растением и плодоносит на побегах второго года жизни. Это означает, что зеленые стебли, появившиеся в этом году, будут плодоносить в следующем. После того, как стебли отомрут, их можно удалить.

Корни живут неопределенный срок. Малина может быть очень инвазивной, и давать побеги на расстоянии до 4 м от материнского растения. Вы можете оставить их, либо удалить, чтобы ограничить распространение.

Опора

Каждый садовод выбирает сам, использовать ли опору для малины. Многие сорта являются достаточно крепкими, чтобы прекрасно расти и без опоры. Другим требуется некоторая поддержка. Целью является иметь здоровые, обильно плодоносящие растения, с которых удобно собирать урожай.

Независимо от того, сделана ли опора для малины, необходима хорошая циркуляция воздуха, чтобы снизить вероятность заболеваний.

Ягоды

Малина самоопыляема, поэтому не нуждается в перекрестном опылении. Насекомые и ветер позаботятся об этом. Сначала появляются цветы, затем они превращаются в ягоды. Есть много разновидностей малины.

Лучше всего выбирать районированные сорта, успешно растущие и плодоносящие в конкретном регионе. В этом может помочь местный питомник.

Сорта однократного плодоношения и ремонтантные

У красной и желтой малины бывают сорта однократного плодоношения и ремонтантные. Сорта однократного плодоношения обычно приносят урожай в июле. У ремонтантных ягоды созревают дважды — в начале лета и осенью.

Если обрезать ремонтантную малину после осеннего плодоношения, следующим летом ягод не будет, зато осенний урожай будет заметно обильнее.

Обрезка

Обрезать малину следует осенью после сбора урожая, либо ранней весной, до начала нового роста.

Подкормка

Каждый год поздней осенью или ранней весной необходимо добавлять новый слой компоста или перепревшего навоза.

Звук птичьего щебета может быть музыкой для любителей природы, и всегда радостно видеть птиц, поедающих гусениц и других насекомых-вредителей. Однако наши дикие друзья могут превратиться во врагов, когда они начинают покушаться на семена или ягоды. И тогда придется вмешаться и показать, кто хозяин этого сада.

Во-первых, необходимо знать, что существует несколько методов, которые просто не работают. Широко рекомендуются спреи из острого перца, хотя 30 лет исследований показали, что птицы не имеют рецепторов для капсаицина, активного вещества в остром перце.

Млекопитающих, как, например, белок, кроликов или собак, можно отпугнуть таким способом, но не птиц. Так же бесполезны ультразвуковые приборы — птицы не воспринимают ультразвук, как и мы. Масло чеснока также показало свою бессилие.

Сетки и другие барьеры

Нет никаких сомнений, что наиболее эффективным способом борьбы с птицами, поедающими чернику, малину и другие ягоды, является укрытие их сетками. Их можно купить в садовых магазинах, но с ними может возникнуть две проблемы: в сетках могут запутываться птицы.

Это станет неактуальным, если натянуть сетку на жесткую раму, создав ограду вокруг растений, но постройка большой клетки для ягод, которая также оградит их от ветра и непогоды, является сложным проектом.

В качестве альтернативы вы можете использовать тюль, накинутую на растения и закрепленную прищепками. В качестве временной защиты на период созревания ягод этот способ трудно превзойти.
Конечно, не все ягоды и фрукты попадают в зону риска. Птицы на всех континентах предпочитают вишню и клубнику, но в целом обычно предпочитают местные ягоды.

Отпугиватели птиц

Зерновые культуры, несколько менее привлекательные для птиц, часто могут быть защищены различными отпугивающими устройствами.

Когда голландские исследователи обследовали методы отпугивания птиц в шести крупных аэропортах по всему миру, они обнаружили, что лучше всего работает наблюдение за птицами и изменение методов запугивания, когда они перестают быть эффективными.

На больших пространствах, таких как аэропорты или фермерские поля, дрозды и скворцы рассеиваются, когда они думают, что видят гигантского ястреба, нависшего над полем, для имитации этого используют наполненный гелием раскрашенный воздушный шар.
Но в маленьком саду вы можете попробовать дешевые и простые решения для отпугивания птиц, такие как светоотражающие ленты, небольшие колокольчики, издающие шум и имеющие металлическую поверхность, отражающую свет, старые компакт-диски или маленькие зеркала. В частности, дрозды насторожено относятся к вещам ярко-желтого цвета.

Некоторые люди привязывают пластиковые мешки по внешним границам сада, но зеркала и колокольчики выглядят гораздо привлекательнее.

Большинство этих несложных отпугивателей будет работать в течение недели или двух, а затем придется придумать что-то другое. Чучела, установленные около кустов с созревающими ягодами, могут удержать птиц от поедания ягод в течение месяца, если вы будете время от времени переставлять их или менять одежду.

Также можно использовать воздушные шары с нарисованным лицом. До тех пор, пока объект выглядит непривычно, дрожит или движется, а также имеет ярко-желтый цвет, он сможет отпугнуть птиц.

Если же год был удачный и ягод достаточно, поделитесь урожаем с пернатыми друзьями, которые летом помогали вам спасать сад от вредителей.

Для очень многих людей яблоки являются любимым фруктом. Возможно, это связано с детскими воспоминаниями, когда родители или бабушки выращивали в своем саду разнообразные сорта, недоступные на полках супермаркета, и готовили потрясающе вкусные пироги и варенье. Не удивительно, что многие взрослые и дети с нетерпением ждут начала сбора яблок в своих садах.

Когда собирать яблоки?

Хорошим показателем готовности яблок к сбору является их падения с дерева. На точную дату часто влияют сезонные колебания, которые могут значительно сдвинуть сбор яблок как на более ранний, так и на более поздний срок.

Для хранения необходимо тщательно отбирать яблоки, выбирая только те, на которых не видно следов ударов или повреждений, которые будут препятствовать хорошему хранению.

Яблоки раннего созревания, как правило, не хранятся долго и должны быть использованы вскоре после сбора, если хотите, чтобы они сохранили свою хрустящую текстуру. Яблоки среднего срока созревания можно хранить в прохладном месте в течение нескольких недель, если они собраны незадолго до достижения полной зрелости. Лучше всего подходят для длительного хранения поздние сорта, которые нужно собирать незадолго перед первыми морозами или чуть раньше, если птицы покушаются на ваш урожай.

Оцените ваш успех

Во время сбора урожая можно многое узнать, оценив плоды. Это поможет предотвратить подобные проблемы в будущем году. Наиболее распространенными проблемами являются:

— Плодожорка. Личинки плодожорки прогрызают яблоко, как правило, делая отверстие в сердцевине яблока (то, что многие называют «червивое яблоко»), часто это отверстие берет начало у основания яблока.

Широко доступны различные ловушки и методы борьбы с плодожоркой, в том числе феромонные ловушки, ловчие полосы из гофрокартона и нематоды.

— Яблонный пилильщик. Узкие отверстия, выходящие в разных местах яблока, скорее всего вызваны пильщиком. От этих вредителей трудно избавиться, одно насекомое часто поражают сразу несколько плодов, так что лучше всего уничтожить все пораженные плоды еще летом, до наступления времени сбора урожая.

С этой проблемой могут помочь справиться курицы, если им позволено ходить под яблонями.

— Парша яблок (возбудитель Venturia inaequalis). Является причиной черных или коричневых, покрытых мелкими чешуйками пятен на яблоках и листьях, которые при этом скручиваются трубочкой. Все чаще в питомниках и магазинах предлагаются сорта яблонь, устойчивые к этому заболеванию.

Но если вы обнаружите, что ваши деревья страдают от парши, необходимо провести гигиенические мероприятия, в частности, удалить сухие ветки, старые упавшие яблоки и листья, на которых грибковые споры могут пережить зиму и вновь заразить дерево в следующем году.

Парша яблок не влияет на пищевые качества плодов, хотя может уменьшить время хранения, если кожица яблок повреждена.

Хранение и использование

Лучше всего хранить яблоки в лотках, покрытых измельченной газетой, соломой или специальными картонными вкладышами (иногда выбрасываются овощными магазинами).

Крайне важно не использовать для хранения плоды с повреждениями или пятнами, особенно падалицу. Они не будут хорошо храниться, лучше всего сразу приготовить из них яблочное пюре или соус для замораживания или использовать в джемах и десертах.

Яблоки лучше всего хранить при прохладной температуре, но не ниже нуля. В большинстве домов слишком тепло, так что лучше хранить их в подвале, сарае или гараже, если они защищены от грызунов.

Различные сорта яблок достигают наилучшего вкуса в разное время, поэтому важно отметить, где какой сорт хранится, чтобы употребить яблоки в наилучшем состоянии.

Яблоки должны храниться отдельно от культур с сильным запахом, таких как чеснок и лук. Они также не должны храниться вблизи картофеля, который испускает вещества, сокращающие срок хранения яблок.

Эксперты также рекомендуют хранить отдельно ранние и поздние сорта яблок, а также разделять яблоки и груши. Хороший сорт позднего созревания, правильным образом хранящийся в темном прохладном месте, может хорошо сохраниться в течение шести и более месяцев. Если сочетать такие сорта с ранними, ваша семья сможет есть выращенные в собственном саду яблоки большую часть года.

Помимо простого хранения яблок или их консервации, яблоки хорошо высушивать, предварительно нарезав кольцами. В таком виде они могут быть использованы в качестве основы многих блюд, включая пастилу. Чтобы продлить срок хранения сока, можно его заморозить или сделать сидр.

В целом, яблоки являются одними из самых универсальных фруктов, выращиваемых в наших садах, они хорошо хранятся и очень вкусны!

Для успешного урожая необходимо иметь хорошие саженцы, правильная подготовка почвы и посадка, хорошими предшественниками клубники являются лук, чеснок, бархатцы, укроп, и, естественно, урожай будет зависеть от сорта клубники.

Рассаживать клубнику можно практически во все сезоны, кроме зимы. Но лучшим временем для посадки есть май, начало августа. Высадив рассаду в это время, она успеет укорениться, и уже в следующем году можно будет лакомиться клубничкой. В первый год у растения обязательно должна сформироваться мощная корневая система, иначе хорошего урожая не стоит ждать.

Рассада: способы получения.
Рассаду клубники можно получить самыми разными способами, например, купив на рынке, вырастить из семян клубники, из усиков, разделением куста.

Алгоритм посадки рассады.
1. Готовят почву перед посадкой. Для этого нужно выбрать тот участок огорода, который больше всего освещается солнцем и хорошо проветривается.

2. Выбранный участок полностью освобождают от сорняков, после чего в грунт нужно внести удобрения (3 ведра на 1 кв. м) такого состава: в пропорции 1:1:1 смешивают почву с участка, конский навоз, который обязательно должен быть перепревшим и компост. К этой смеси добавляют золу (где-то два стакана).

Если нет возможности найти нужный навоз, его можно заменить ведром компоста, который смешивают с двумя литрами биогумуса.

3. Выделяют традиционную и природную посадки. При первом способе, на протяжении 4-х лет, до того времени, пока куст не устанет, и не перестанет давать обильный урожай культура может расти на одном месте.

При втором способе, кусты клубники могут расти на одном месте до восьми лет, но для этого следует регулярно вносить подкормки.

4. Обычно клубнику сажают ленточным способом: расстояние между двумя рядками – 30 см, между лентами – 60 см, а между кустиками клубники – 25 см.

5. Корни растения должны быть не длиннее 10 см.

6. Корневая система в лунке обязательно должна располагаться вертикально. Корни не должны загибаться.

7. Нельзя растение глубоко зарывать. Если центральная почка будет засыпана землёй – выпреет, загниет и растение погибнет.

8. Посадив клубнику, нужно очень хорошо полить. Чтобы растение не засохло, нужно укрыть укрывным материалом №17, №30 в два слоя.

Какими способами можно посадить клубнику?

1. Сажаем, используя мульчирующую пленку. Для этого нужно простелить агроволокно. Углы пленки нужно заложить в лунки, присыпая землей периметр. После этого начинают сажать клубнику.

Нужно крестообразно прорезать пленку ровно таким образом, чтобы в этот разрез могли пройти только корни растения. Потом следует пальцами вырыть небольшую луночку, в которую и поместить корни.

Засыпать компостом, полить. Для того чтобы растению хватило питания на целых 4 года, нужно больше удобрений (на 1 кв. м понадобиться 3 ведра компоста).

2. Клубничная пирамидка. Если огород небольшой, а хочется посадить клубнику – грядка-пирамидка выход из ситуации. Чтобы ее смонтировать понадобятся четыре ящика без дна (деревянные лучше) и труба длинной до 2,5 метров и диаметром не менее 40 мм.

2.1 Закрепив трубу – делают небольшие дырочки для полива.

2.2 Выбрать солнечное место и вбить в землю трубу где-то до 90 см вглубь.

2.3 Нужно взять самый большой ящик и надеть его на трубу. Закрепить в земле (труба должна быть точно в центре ящика). Засыпать его землей.

2.4 Такую же операцию проделывают еще где-то с четырьмя, каждый раз меньшими ящиками. Над последним ящиком обязательно должна вверх продолжаться труба, в которую нужно будет воткнуть шланг для полива и поливать.

Благодаря сделанным отверстиям ярусы будут хорошо поливаться.
Посаженная таким способом клубничка будет расти так же, как и на обычной грядке, тем самым, можно будет лакомиться бесценной ягодой.

Весной, клубничная пирамидка покроется зелеными молодыми радующими взор листьями и белыми цветочками, таким образом, появится симпатичная клумба, которая позже обязательно порадует хорошим урожаем.

Если в защите растений в саду или огороде помогут справиться народные средства, то, конечно же, нужно отдать предпочтение им, нежели ядохимикатам.

С наступлением весны на участке необходимо осмотреть плодово-ягодные растения на предмет болезней, наличия яйцекладки кольчатых шелкопрядов, гнезд боярышницы и златогузки. Если растение повреждено, нужно обрезать поврежденные ветки и сжечь их, также уничтожить обнаруженные гнезда или яйца вредителей.

Нежелание использовать ядохимикаты у себя на участках приводит к предпочтениям в настойках, в основу которых входят растения. Заготавливать травы необходимо, когда на улице стоит хорошая погода.

Производить сбор большей части трав рекомендуется в период, когда растение цветет. Для сбора годятся только здоровые растения. Ранней весной или осенью следует собирать растения, от которых требуется только корень. Корневища, используемые в отварах, необходимо очистить и промыть холодной водой.

Собранные травы сушат. Травы, которые необходимы для проведения опыливания садовых растений, нужно измельчить до состояния порошка. Травы же, которые используются в приготовлении настоев, отваров, грубо измельчают, заливают горячей водой и настаивают некоторое время или кипятят. Хранятся такие отвары, настои, не теряя своих свойств, примерно два месяца, в плотно закрытых бутылках, банках…

Некоторые настои могут применяться в тот же день, когда их приготовили, но их применение желательно вечером.

Также, к защитным методам борьбы с вредителями и болезнями садовых растений является выращивание на участке растений, обладающих инсектицидными свойствами (крапива, ромашка, чистотел, полынь, мелисса, мята, кориандр, базилик, бархатцы, календула). С их помощью можно не только отпугнуть вредителей, а также повысить урожайность. А выращивание укропа или петрушки вблизи картофеля, поможет избавиться от колорадских жуков.

Существует множество рецептов борьбы с вредителями и возбудителями болезней без применения ядохимикатов. К таким можно отнести:

— бархатцы — используются для уничтожения тли на ягодах и овощах. Для настоя необходимо десять литров теплой воды, полведра сухих бархатцев и грамм 45 хозяйственного мыла;

— календула — отвар из нее оказывает защитные свойства на овощи от клещей и корневой гнили. Для настоя необходимо 10 литров теплой воды и 200 грамм сухих соцветий календулы. Для отпугивания вредителей от урожая можно просто высадить календулу вдоль грядок;

— в качестве защиты от грызунов помещений для хранения овощей можно разложить ветки бузины в помещении;

— при помощи горькой полыни можно бороться с гусеницами на садовых деревьях. Для этого необходимо приготовить отвар: собранные цветущие растения (примерно килограмм) необходимо прокипятить около двадцати минут в литре воды, затем охладить отвар, процедить и разбавить водой до десяти литров;

— в борьбе со свекловичными блошками эффективна древесная зола. Нужно всего лишь произвести опрыскивание редиса, свеклы, капусты;

— раствор хозяйственного мыла помогает в борьбе с тлей на овощах — на десять литров воды требуется натереть и растворить один кусок мыла;

— для борьбы с фитофторозом томатов можно использовать поваренную соль. Если на листьях томатов имеются пятна от поражения фитофторозом, то необходимо произвести опрыскивание слабым раствором соли. После такой обработки может происходить небольшая потеря листьев на растениях;

— от тли и клеща поможет избавиться настой из луковой шелухи. Для настоя необходимо десять литров воды и примерно двести грамм луковой шелухи. Настаивать следует неделю, после чего необходимо опрыскивать растения;

Многие плодовые деревья на садовых участках подвержены личинками пилильщиков. Пилильщики повреждают плоды растений, а также вредят завязи плодовых растений. Бороться с ними можно путем встряхивания веток на какую-нибудь подстилку, а так же с помощью уничтожения уже поврежденных личинками плодов. Почву рядом с плодово-ягодными растениями необходимо перекапывать — это приводит к скорому избавлению пилильщиков.

Защита огорода и сада от насекомых или болезней растений является главным фактором в борьбе за урожай, в которой допустимо использование тех или иных методов и средств защиты. Но и соблюдение элементарных профилактических мер на своих участках приводит к снижению вредных насекомых или даже уберегает растения от их появления.

А теперь предлагаем Вам скачать бесплатно книги о саде и огороде без химии:
Скачать книгу — Л.Чирков. Здоровый сад без ядохимикатов.djvu
Скачать книгу — Н.М.Жирмунская. Огород без химии.pdf
Скачать книгу — А.Н.Васина. Дикие растения против вредителей.pdf
Скачать книгу — Г.А.Кизима. Защита сада без яда.djvu
Скачать книгу — Г.И.Пешкова. Растения-защитники плодовых и овощ..